У кожної господині рано чи пізно починають тупитися ножі, якими вона нарізує хліб, овочі або обробляє м'ясо. Використовувати тупий ніж не лише незручно, а й небезпечно. Він у будь-який момент може зірватися з продукту, що нарізається, і нанести травму. Тому періодично інструмент слід підточувати, застосовуючи для цього спеціальний пристрій для заточування ножів.

Такі точильні пристрої в широкому асортименті пропонуються в магазинах. Але з тих чи інших причин вони не завжди влаштовують споживача. У такому разі пристосування для заточування ножів можна зробити своїми руками, попередньо вивчивши види каменів для заточування, особливості інструменту та пропоновані креслення.

Заточення ножів – необхідні умови

Для ефективної та тривалої експлуатації ножа найважливішим фактором при його заточуванні є кут між гранями леза. У процесі заточування необхідно відновити раніше заданий кут, який повністю відповідатиме технологічним нормам і швидко, вільно та ефективно розрізати матеріал.

Для кожного леза підбирається свій оптимальний кут:

• для бритви та скальпеля кут заточування має бути в 10–15 градусів;
• ножі для різання хліба, фруктів та овочів заточуються під кутом 15–20 градусів;
• багатофункціональні ножі для різних продуктів обробляються під кутом 20-25 градусів;
• мисливські та похідно-туристичні ножі – під кутом у 25–30 градусів;
• ножі для різання твердих матеріалів – 30–40 градусів.

Не маючи спеціального пристрою, наточити лезо під потрібним кутом важко. Утримуючи ніж руками, досить важко забезпечити необхідний кут нахилу ріжучого інструменту. Для полегшення цього процесу існують спеціальні пристрої, які можна змайструвати своїми руками. Їх конструкції досить прості, а на саме виготовлення піде не так багато часу.

Існує досить багато видів заточок для ножів, серед яких можна вибрати максимально відповідну своїм потребам.

Усі пристрої складаються з двох частин:

• брусок із абразивного матеріалу;
• упор для кріплення ножа.

Як бруск можна використовувати вже готове спеціальне каміння або зробити його своїми руками.

Камені для заточування – види та виготовлення

У продажу можна зустріти кілька видів каміння:

Водніінструменти. Під час роботи з ними використовується вода, що дозволяє економити поверхню каменю.

Олійнийкамінь за структурою та формою нагадує водний, але його поверхня найбільш масляниста.

Природніінструменти виготовляються з натурального каміння, які проходять промислову обробку

Штучнікаміння виготовляється з ненатуральних компонентів.

Гумовіінструменти також можуть зустрічатися у продажу, але працювати не дуже зручно.

Для самостійного виготовлення абразивного бруска можна використовувати невеликі пластини зі скла прямокутної форми та товщини 4–5 міліметрів. На поверхню пластин за допомогою двостороннього скотчу потрібно наклеїти різної зернистості наждачний папір. Вартість таких брусків вийде зовсім невелика, а наждачний папір можна у будь-який час замінити.

Однак при використанні скляного бруска слід дуже акуратно затягувати гайки, інакше скло може тріснути. Крім цього, при його застосуванні не використовується вода, тому абразив швидко зношується. З цієї причини при заточуванні ножів слід уникати швидких рухів, які можуть призвести до перегріву матеріалу, отже, і втрати властивостей леза.

Пристрій для заточування дерев'яних брусків

Досить просто зробити інструмент, що заточує, з двох дерев'яних і двох абразивних брусків, які повинні бути однакового розміру.

Для більшої стійкості точильного пристосування до нижньої поверхні рекомендується прикріпити шматок гуми.

Стругачка своїми руками з монтажних куточків

За основу такого пристосування взято точилку Ланські, креслення якої можна легко знайти в інтернеті.

Необхідні матеріалита інструменти:

• металеві пластини розміром 4х11 сантиметрів;
• стандартні алюмінієві куточки;
• металеві стрижні завдовжки близько 15 сантиметрів;
• набір гайок та болтів;
• точильний верстатз лещатами або напилок;
• надфіль.

Замість точильного верстата можна скористатися напилком, оскільки цей інструмент необхідний тільки для сточування з куточків гострих кутів та очищення місць різання металу.

Етапи виготовлення точилки:

1. Відповідно до креслення під майбутні отвори в пластинах робиться розмітка.
2. Отвори просвердлюються, і в них нарізається різьблення.
3. За допомогою напилка закруглюються всі гострі кути та краї. Це дозволить зручно використовувати виготовлену ножеточку.
4. У куточку відповідно до креслення робляться отвори.
5. Отвір для опори спиці розширюються за допомогою надфіля.
6. В отворах для шпильок нарізається різьблення.
7. Стрижні вставляються в крайні отвори та фіксуються гайками відповідного діаметра (М6).
8. У ширший отвір вкручується болт М8, довжина якого має бути близько 14 сантиметрів. Попередньо на нього повинна бути нагвинчена гайка-баранчик, поверх якої накручуються дві звичайні гайки. Болт у конструкції буде використовуватися як опорна стійка.
9. У отвори, що залишилися, кріпляться болти, за допомогою яких буде затискатися ніж.
10. На кінці стрижнів накручуються гайки, нанизується куточок, який фіксується за допомогою гайок. Опускаючи чи піднімаючи стрижні, можна буде налаштовувати кут заточування.
11. З тонкого металевого стрижня у вигляді літери Г, стрижня з різьбленням М6, двох тримачів та гайки-баранчика збирається пристрій, який триматиме камінь для заточування. Крайній тримач має бути з наскрізним отвором під спицю.

Таке пристосування для заточування ножів має досить широкий діапазон градусів кута притиску та найзручніше в експлуатації.

Пристосування для заточування ножів своїми руками – це необхідний пристрійдля будь-яких робіт на кухні чи в майстерні. Використання ідеально гострих ножівзначно полегшує приготування їжі, дозволяючи прикладати меншу силу для оброблення м'яса, нарізки овочів чи хліба. Тупим ножем працювати не тільки незручно, але й небезпечно, адже такий інструмент може будь-якої миті зірватися з матеріалу, що розрізається, і нанести вам травму.

За допомогою саморобної точилкидля ножів заточити ніж можна під будь-яким кутом, оскільки кут заточування регулюється самостійно.

Для того щоб довести будь-який ніж до гострого стану, слід знати оптимальний кут його заточування. Цей параметр залежить від марки сталі та призначення ножа. Саморобні пристроїдопоможуть вам встановити ніж під потрібним кутом, щоб швидко та якісно ув'язнити його.

Як правильно точити ножі

Малюнок 1. Пристрій для заточування ножів «Будиночок».

Деякі види кухонних ножівнеможливо ув'язнити самостійно. До них відносяться інструменти спеціальної форми (наприклад, ніж-пилка для хліба або інші типи ножів з рельєфною кромкою). Також не можна точити керамічні ножі. Однак перевага перерахованих інструментів полягає в тому, що виробники намагаються робити їх із особливо твердих сортів сталі, тому вони довго не тупляться.

Для правильного заточування слід підібрати добрі абразиви різної зернистості. Магазинні варіанти таких брусків коштують досить дорого, але завжди можна виготовити брусок самостійно зі шматка деревини, обклеєної дрібним наждачним папером. Важливо мати пристрої різної зернистості: великі для попередньої «обдирки», і дрібні — для шліфування.

Оптимальний кут заточування краю ножа становить від 20 до 30 градусів, залежно від функціонального призначенняінструмент. Виробляти ручне заточування під цим кутом досить складно, тому для такої мети застосовують прості саморобні механізми.

Повернутись до змісту

Складання пристосування для заточування ножів

Серед усієї безлічі пристосувань для заточування ножів своїми руками слід вибрати те, що максимально відповідатиме поставленим цілям. Всі пристрої мають досить просту будову і складаються з двох основних елементів:

• упор для надійного кріплення ножа;
• рухомий брусок із абразивного матеріалу.

Малюнок 2. Дерев'яний корпусу вигляді прямокутного трикутникадля розміщення точильного каменю.

Найпростіший інструмент для створення гострої кромки леза зветься «будиночок» (рис. 1). Він має вигляд дерев'яного брускапрямокутної або квадратної форми, верхня грань якого оброблена у вигляді двосхилий «даху». Кут нахилу граней такого бруска становить 20-25 °. Ніж, що заточується, встановлюють кромкою впритул до гребеня «даху». Виконуючи рухи абразивним бруском у горизонтальній площині по лезу, ми забезпечимо дотримання постійного значення кута заточування.

Існують і досить складні пристрої. Для їх створення знадобляться деякі матеріали, інструменти та небагато часу, але ви надовго забезпечите собі зручний засіб для заточування. Складання пристрою здійснюється з таких матеріалів:

• дерев'яна дошка розмірами 500х150х20 мм;
• металеві шпильки, діаметром 8 мм з різьбленням;
• кілька болтів і гайок М8, шурупи по дереву;
• притискні гвинти типу «баранчик»;
• текстоліт або шматок сталі для притискної пластини;
• опціонально-неодимовий магніт для надійного кріплення ножа під час заточування.

З дерев'яні дошкипотрібно зробити корпус у вигляді прямокутного трикутника, причому нижній катет має бути трохи довшим, тому що на ньому буде розміщена стійка для точильного каменю (рис. 2). Похила дошка кріпиться під кутом 20 ° до основи. У ній роблять отвір для кріплення притискної пластини, крізь який проходитиме гвинт з притискною гайкою «баранчиком».

Малюнок 3. Необхідно просвердлити отвір під вертикальну шпильку, яка слугуватиме тримачем абразивного пристосування.

Біля гострого кутаконструкції потрібно просвердлити отвір під вертикальну шпильку, яка служитиме тримачем для рухомої абразивної конструкції (рис. 3). На шпильку надівається невеликий дерев'яний брусок, який затискається гвинтом із притискною гайкою.

Останній елемент пристосування - ще одна шпилька з утримувачем-струбциною для абразивного бруска (рис. 4). Затискачі можна виготовити самостійно з дерева, металу, ебоніту чи іншого матеріалу або використовувати для цього розібрану струбцину. Для кращої стійкості до дна інструмента можна приклеїти гумові ніжки (відео 1).

Для того, щоб заточити ніж за допомогою такого пристрою, його укладають на магніт, а за його відсутності притискають до упору, притримуючи рукою. Кут, що виникає між поверхнею леза ножа та горизонтом, забезпечує оптимальну гостроту для кухонних ножів. Виробляючи поздовжні рухи тримачем з абразивним бруском, потрібно досягти гостроти кромки ножа, після чого перевернути його на інший бік і повторити дії.

Як абразивні бруски можна використовувати вже готові вироби, які можна придбати у господарському магазині або виготовити їх самостійно. Для цього використовують невеликі прямокутні пластини зі скла завтовшки 4-5 мм. За допомогою двостороннього скотчу на їхню поверхню наклеюється наждачний папір різної зернистості. Собівартість таких брусків дуже низька, а наждачний папір можна будь-якої миті замінити на новий. Єдина застереження: обережно затягуйте гайки затискачів, інакше скло може легко розколотися.

Одна з проблем, що виникає при застосуванні такого пристосування - швидке зношування абразиву, так як при роботі не використовується вода. З цієї причини слід уникати занадто швидких рухів, що призводять до перегріву металу і втрати властивостей ріжучої кромки.

В даний час існує кілька видів: верстат для заточування ножів, перукарської машинки та інші. У цій статті йдеться про те, як зробити верстат для заточування ножів вдома: представлені докладні креслення з розмірами, фото та відео (2–3 ролики).

Нерідко при заточуванні ножиків вдома домочадці користуються абразивними брусочками. Однак для того, щоб використовувати їх на практиці, потрібні необхідні навички та досвід роботи з ними. Адже якщо ножа заточено під неправильним кутом, то лезо залишається тупим.

Схема розташування брусочка до леза.

Перед безпосереднім виготовленням верстата потрібно прислухатися до порад від слюсарів-заточників.

При заточуванні ножа майстер виконує такі дії:

Визначає кут між робочою областю леза та брусочком. Причому кожної моделі кути бувають різними;

Ніж розташований під кутом 90 градусів до напрямку бруска. Канавки, які утворюються при терті бритвенного спуску ножа об брусок, повинні перебувати під 90 градусів до ножової лінії. Кут у подібній ситуації дорівнює половині заточування;

Як правило, кут складає 25 градусів;

Слюсар починає обробку початку ножного леза;

При регулюванні заточувального кута майстер зафарбовує частину ножного леза будь-яким маркером. У результаті слюсар контролює безпосередньо робочу область.

Як правило, після заточування робоче лезо має неоднорідні деформації. Тому при самостійній обробці «точкою звіту» має бути не гостра частина ножа.

Вибір брусків для заточування ножа

Основний показник брусочка – зернистість.

Брусок – це основний компонент, який робить лезо тонким та гострим. У результаті перед вибором конструкції потрібно вибрати потрібні брусочки.

При самостійному заточенні ножів домочадець користується такими типами брусочків.

які мають високу зернистість. За допомогою застосування таких брусків виправляють форму ножного леза.

мають середню зернистість. За допомогою таких брусків слюсар видаляє канавки, що утворюються під час первинної обробки ножа.

, який покритий пастою ГОМ. У подібній ситуації слюсар полірує лезо.

При обробці ножиків на кухню можна використовувати два типи - із середньою та високою зернистістю. А також у цьому випадку необхідно скористатися селищем.

Підстава

При виготовленні заточувального верстатавдома можна використовувати різні деталі. Зокрема, можна скористатися ламінованою ящиковою фанеркою завтовшки 12 мм, яку раніше застосовували при створенні корпусів радіотехніки.

При спорудженні вдома верстата домочадець виконує такі дії:

Вибирає основу для подібної установки, яка має важити щонайменше 5 кг. В іншому випадку на верстаті не можна буде заточити пристосування, що рубають, і інструменти. Тому при виготовленні такого обладнання квартирант використовує різні сталеві куточки розміром 20х20 мм;

Далі, з фанери випилює лобзиком 2 деталі, які мають трапецієподібну форму, основу - 170 на 60 мм, а висоту 230 мм. При різанні слюсар робить припуск 0,7 мм на заточування торців: вони в результаті виходять прямими і підходять по розмітці;

Встановлює між похилими стінками з боків 3 деталі - похили поверхню з фанери таких розмірів 230 х 150 мм.

У подібній ситуації трапецієподібні боки знаходяться збоку на прямокутній поверхні.

У результаті виходить основа – клин. У подібній ситуації у передній частині утворюється виступ похилої поверхні розміром 40 мм;

Потім по бічних стінкових торцях слюсар відзначає рейсмусом 2 риси. При цьому він відступає на половину товщини фанерки;

Просвердлює торці похилої поверхні та на якийсь час з'єднує деталі основи;

Ззаду конструкції слюсар з'єднує бічні стінки за допомогою брусочка 60х60 мм, який кріпиться у торець двома шурупами з 2 сторін; - робить у брусочці 10 мм щілину.

У подібній ситуації він відступає 50 мм від центру – на 25 мм від краю. Для збереження вертикального положення спочатку свердлиться не товстим свердлом з 2 країв, а потім розширюється;

Потім на верху і знизу вкручується в щілину два різьбових фітинги-футорки, а у фітингах - шпильку розміром 10 мм, довжина якої дорівнює 250 мм.

При розбіжності різьблення зі шпильками регулюється нижня футорка.

Пристрій підручника

При виготовленні пристрою підручника виконуються такі дії:

Знімає з основи рівну похилу частину, допрацьовує її і встановлює на ній пристрій фіксації, а також притиск пристосування, що використовується;

Відміряє від краю попереду 40 мм і за такою відміткою за допомогою застосування ножівки випилює паз, глибина якого дорівнює 2 мм;

За допомогою застосування шевця з торця дошки відколює 2 верхніх шпонованих шари. У результаті виходить вибірка, у яку слюсар вставляє 2 мм сталеву пластинку одному рівні із загальною поверхнею;

Підручник має у своєму складі 2 планки зі сталі розмірами 170х60 мм та 150х40 мм. Верстатник з'єднує їх по великому торцю, який має рівні крайові відступи, і робить 3 наскрізні щілини на 6 мм.

За допомогою болтів стягує планки за зробленими щілинами. У подібній ситуації верстатник залишає капелюшки болтиків з боку великої верхньої платівки;

Потім знімає металеві дефекти зварного швау вигляді напливів і шліфує платівку до надання їй рівної поверхні;

Прикладає маленьку планку у відповідь до крайової вибірки, переносить щілини свердлом і закріплює підручник болтами.

Пристрій фіксації

Другий важливою деталлюпідручника вважається притискна планка. Її можна зробити із 2 деталей.

Г-подібної планки розміром 150х180 мм, ширина поличок якої дорівнює 50 мм (верхній);

Планки у відповідь у формі прямокутника розміром 50х100 мм (нижньої).

При виготовленні притискної планки верстатник виконує такі дії:

Встановлює нижню планку на дальньому краю верхньої;

По центру робить 2 отвори та відступає 25 мм від країв детальки, через отвори з'єднує детальки двома 8 мм болтиками;

Вкручує 8 мм болтики з обох боків. У подібній ситуації капелюх ближнього болтика розташований біля верхньої планки;

Приварює капелюшки болтиків до платівок і заздалегідь шліфує до утворення округлості;

Так похилій дошці відступає 40 мм від краю і проводить рейсмусом межу;

Робить по краях внизу та вгорі по одній 8 мм щілини в 25 мм;

За допомогою розмітки з'єднує краї щілин та електролобзиком робить пропил з припуском. Напилком розширює паз до ширини, що дорівнює 8,5 мм;

Скріплює планки за допомогою паза, який є в дошці, верхній болтик затягує гайкою і, таким чином, міцно зміцнює планку.

Потім зволікає з'єднання 2 гайкою;

При притиску нижньої планки (у ніші основи) накручує на другий болтик баранцеву гайку.

Контроль кута заточування

При регулюванні кута заточування слюсар виконує такі дії:

На шпильку, яка знаходиться в бруску верстатної основи, накидає велику шайбу і затягує гайку.

Стрижень не провертається у футорці, виготовляє колодку для регулювання заточувального кута з маленького карболітного бруска, розміри якої складають 20х40х80 мм.

У 15 мм від колодкового краю свердлить у 20 мм торець з 2 сторін, розширює щілину до 9 мм, потім усередині робить різьблення;

Відступає 50 мм від осі нової щілини і свердлить ще одну в плоскій частині заготовки – на 90 градусів до колишнього. Подібна щілина має діаметр 14 мм. У цій ситуації слюсар сильно розвальцьовує отвір за допомогою застосування рашпілю круглої форми;

Накручує колодку на шпиль - встановлює потрібну висоту вуха без застосування гвинтів, що фіксують;

Кріпить колодку із 2 сторін шестигранними гайками М10.

Використання змінних брусочків та виготовлення каретки

При виготовленні точильної каретки верстатник виконує такі дії:

Зварює 30 см різьбові шпильки М10 з гладким прутом, товщина якого дорівнює 10 мм;

Використовує 2 тверді бруски 50х80 мм і товщина якого дорівнює 20 мм. У всіх брусочках по центру та зверху відступає 20 мм від краю, а потім робить щілину шириною 10 мм;

Накручує на штангу барашкову гайку, потім велику шайбу та 2 бруски, потім гайку та шайбу;

Між брусками затискає прямокутне заточувальне каміння або виготовляє кілька змінних заточувальних брусочків.

Як брускова основа верстатник використовує прямокутну трубку з профілю або шматок карниза, ширина якого дорівнює 50 мм.;

Зашкурює плоску верстатну частину та очищає її від жиру, клеєм «Супер Момент» склеює смужки наждачки із зернистістю, що досягає 1200 грит.

Наждачка повинна мати основу з тканини, а на 1 із брусочків потрібно приклеїти смужку замші для нанесення на леза полірування.

Простий саморобний верстат

Найпоширенішим варіантом верстатної конструкції є дві пари рейок з дерева, які скріплені між собою гвинтиками. Між такими деталями верстатник встановлює брусок.

Основна причина популярності використанняручногосаморобного верстата для заточування різних ножів – це його стійкість. Під час роботи верстатна конструкція не рухається по верстату.

При фіксації брусочка слюсар користується опорними планками, що перебувають між дерев'яними елементами.

Однак подібний саморобний верстатмає такі недоліки:

Майстер виставляє лезо до каменю вручну. При тривалій роботі складно встежити за кутом заточування;

При виготовленні такої установки необхідно скористатися вузлом, що фіксує. Верстатна конструкція має бути стійкою, тому її потрібно жорстко кріпити на верстаті;

У процесі роботи слабшають стяжки та змінюється розташування брусочка.

Ще одна перевага подібної схеми-легкість виготовлення. Таку верстатну конструкцію найчастіше застосовують при заточуванні ножиків для фуганку та для кухні.

Рейки з дерева можуть бути різної товщини. При самостійне виготовленняПростого заточувального верстата можна скористатися різними підручними компонентами.

При первинному вивченні всіх нюансів виготовлення необхідно переглянути тематичні відео, де детально описано, як зробити верстат вдома.

Інтерес до виготовлення точилок для ножів своїми руками виникає не так. Споживчі якості ручного різального інструменту підвищуються завдяки використанню сучасних матеріалівта технологій для виготовлення клинка та точного фабричного заточування. Одночасно зростає і ціна виробу, але зіпсувати досить дорогу річ примітивним заточуванням стає дедалі простіше. Тому різні побутові пристрої для заточування ножів потрібні вже не тільки для зручності. Щоб розібратися, чому точилка для ножів таки потрібна і як її правильно зробити, почати доведеться з ідеології та еволюції ножа.

Навіщо потрібна точилка

Живий релікт наших днів – фінський мисливський ніж. Не бандитська фінка часом химерної форми, а мисливський ніж фінського типу, ліворуч на рис. Традиційні мисливські ножі (в центрі та зліва) формою на нього схожі, але різниця між ними дуже велика.

Клинок фінського ножа відковується з кричного заліза, яке можна виплавити прямо у себе у дворі з болотної руди в грубці-домниці, не вдаючись до доменного процесу, пудлінгування та ін. способам переділу чавуну в залізо та сталь. В'язкість кричного заліза відмінна, зламати меч з нього дуже важко. Але й твердість невелика, десь HRS55, ніж досить швидко тупиться. Фінських мисливців це не хвилювало: меч такої твердості можна спрямувати (підточити) відбивкою на багатьох природних каменях, а оглаженных морених валунів у Фенноскандії завжди вистачало.

Точать ніж відбивкою приблизно так само, як відбивають косу, тільки селище нерухоме, а рухають клинок. Спочатку його тягнуть по осілку обухом від себе, потім перевертають і тягнуть обухом до себе. Положення ріжучої кромки (РК) на оселку завжди волочиться; рухи швидкі: ширк-ширк! На кожному русі потрібно тримати пляму контакту леза з віслюком (див. далі), але до витримування кута нахилу вимоги не такі суворі. Навчитися точити ніж відбивкою не дуже складно, а при деякій навичці можна і наводити на лезо профіль, що плавно збігає, див. далі. Однак фінський ніж загалом глухий кут еволюції ріжучого інструменту, що вижив в особливих природних умовах.

Хороший ніж дешевим ніколи не був, а в екстремальній ситуації стійкість леза у поєднанні з в'язкістю клинка ставали життєво важливими обставинами. Тому ще в давнину клинки ножів навчилися загартовувати з поверхні і цементувати: серцевина залишалася в'язкою, не ламкою, а зовні на ній утворювалася тверда гартована кірка, див. рис.:

Направити ніж із цементованим клинком відбивкою ще можливо, але навик потрібен такий, який дається не всім. І абразив уже потрібний з особливої ​​породи каменю – літографського сланцю грюнштейну. Його у природі мало; Грюнштейн і досі вважається стратегічною сировиною. Штучного грюнштейну немає і не передбачається. Зіпсувати ж цементований ніж невмілою відбивкою простіше простого - трохи десь кора цементації здереться до сирого металу (на око цього не видно), ніж залишиться тільки викинути, лезо відразу тупиться і піде кришитися.

Примітка:Якщо у вас десь завалявся старовинний овець для коси трохи зеленуватого кольору, не викидайте, це цінний раритет.

Господарям не потрібна така стійкість і в'язкість, як мисливським та похідним, і коштувати вони повинні набагато менше. Як наслідок, у виробництві господарів широко використовуються спецсталі та порошкова металургія. Клинок «вічного» кухонного ножа структурований на кшталт різця гризуна: поздовжніми шарами, твердість яких падає від серцевини назовні. У будь-якому випадку точити ніж доводиться рідше, але відбивання виключається однозначно – лезо від неї одразу викрашується.

Як точать ніж?

З вказаних причин була давно вже придумана технологія заточування тяги-штовхай (push-pull sharpening або пушпульна техніка заточування):

1. Клинок штовхають по осілку від себе з проворотом, тримаючи обухом до себе, положення РК, що набігає (скребе);
2. Потім, не відриваючи лезо від оселка, тягнуть його обухом до себе з проворотом у зворотний бік, положення РК, що волочиться;
3. Клинок перевертають та повторюють пп. 1 та 2;
4. Пп. 1-3 повторюють, у кожному циклі зменшуючи натиск, поки утворюється на РК задирок не зійде нанівець (не злижеться).

Примітка:коли кажуть чи пишуть «піде задирки» тощо, це невірно. У металістів є жаргонне слівце «заусявка»; у електриків - "вимикання". Але в російській задирці і вимикач чоловічого роду.

Пушпульна заточування береже меч, але вимагає від оператора високого вміння, т.к. в процесі заточування потрібно безперервно і точно дотримуватись ряд умов, див. також рис. нижче:

• Витримувати кут нахилу леза до оселка, плавно змінюючи його по кривизні РК.
• Слідкувати, щоб дотична до леза, що утворює, і поперечна вісь плями контакту РК з оселком збігалися.
• Також стежити, щоб вісь плями контакту завжди була перпендикулярна до поздовжньої осі оселі.
• Плавно змінювати натиск на клинок зі зміною площі плями контакту.

Дотриматися всіх цих умов одночасно, абсолютно симетрично на прямому і зворотному ходу клинка по осілку, дуже важко, а сучасний ніж, як сказано вище, неправильним заточенням може бути зіпсований. Будь-яке побутовий пристрійдля заточування ножів якраз і призначено, щоб позбавити точильника безперервного контролю хоча б частини зазначених умов.

Примітка:для успішного пушпульного заточування довжина оселі (див. далі) повинна бути не менше 2-х довжин клинка ножа від черешка до кінчика.

Профілі заточування

Профіль леза ножа пов'язаний із властивостями матеріалу та структурою клинка, а також із властивостями матеріалів, для обробки яких інструмент призначений. Заточування на простий тупий клин (поз. 1 на рис.) дає стійке, але грубе лезо: опір різання велике, а досить в'язкі матеріали ніж рве. Гострий клин (поз. 2) швидко тупиться або фарбується, на в'язких та/або волокнистих матеріалахопір різання може бути і більше, ніж тупим клином через тертя відрізаного про клинок.

Ідеальним у всіх відносинах є оживальний (плавно збігаючий) профіль, поз. 3. Фахівці досі сперечаються, яка його краща – евольвента, гіпербола або експонента. Але безперечно одне – зробити оживальне лезо у виробничих умовах складно та дорого, а направити його самостійно неможливо. Тому ножі з оживальним заточуванням використовуються тільки в спецобладнанні, напр. мікротоми – біологічні прилади для отримання найтонших зрізів тканин.

для одноразових клинків, напр. лез безпечних бритв, використовується гранована заточка, поз. 4, тобто. Оживальна утворює, як кажуть математики, апроксимується відрізками прямих. Кількість граней заточування вказується у сертифікаті або на сайті виробника. Для грубої товстої щетини краще підійде 3-4-гранна; для ніжного волосся не на обличчі – 8-гранна. Універсальною вважається 6-гранна.

Кут α

Кут заточування завжди дається в половинному значенні α, т.к. багато інструментів і, напр., штик-ножі, заточуються однією сторону. Для ножів різного призначеннякут α витримується у слід. межах:

• 10-15 градусів – медичні скальпелі, небезпечні бритви, ножі для художнього різьблення.
• 15-20 градусів – кондитерські (для тортів) та овочеві ножі.
• 20-25 градусів – ножі хлібні та філейні.
• 25-30 градусів – мисливські, похідні, ножі виживання.
• 30-35 градусів – побутові ножі загального призначення.
• 35-40 градусів – столярний інструмент, шевські ножі, сокири.

Полуторна

Заточування ножів, крім спеціальних, робиться майже виключно полуторного профілю, ліворуч на рис. Півторне заточення названо так тому, що полога грань леза (спуск) формується в процесі виготовлення клинка і заточенню не підлягає. Фактично, направлення ножа з полуторним заточуванням не складніше заточування на простий клин. Півторне заточування оптимальне для ножа, яким працюють із самими різними матеріалами, і зробити точилку для ножів з полуторним заточуванням набагато простіше, ніж на заточку грановану.

У центрі та праворуч на рис. показані стадії заточування леза і номери абразивів, що використовуються на них. Номер абразиву відповідає кількості його зерен на 1 кв. мм поверхні. Стадія доведення має деякі особливості:

1. Мисливські та похідні ножі не доводяться. Так ними легше різати тверде (напр., кістки) з протяжкою (з підпилюванням). Крім того, якщо випадково порізатися, то злегка рвана рана швидше перестає кровоточити, легше гоїться і небезпека проникнення інфекції в неї менше.
2. Леза небезпечних бритв, ножів шевських та для художнього різьблення після абразиву доводяться до дзеркальної гладкості на шкіряному селю з пастою ГОІ.
3. Направлення та доведення лез кухонних ножів можна звести в одну операцію з абразивом № 800-1100.

Оселок

Саморобна точила для ножів буде набагато зручніша і точніша, якщо селище до неї не купувати, а зробити з відрізка квадратної профтруби довжиною 200-300 мм (ліворуч на рис. нижче) або дерев'яного бруска.

Грані основи обклеюються наждачною шкіркою соотв. номерів. Клей - канцелярський олівець, що клеїть. Переваги оселку зі шкірки на основі очевидні:

• Набагато дешевше наждачного бруска.
• Може бути зроблений на 4 номери абразиву, тоді як наждачні бруски максимум 2-сторонні.
• Зношування (вироблення) абразиву можливі не більше ніж на товщину абразивного шару шкурки; хвилястість РК внаслідок провороту оселка на штанзі точилки (див. далі) також не більше ніж на цю величину.
• Як наслідок, похибка кута заточування від виробітку та провороту оселі не перевищує часткою градуса.
• Оселок із труби можна надіти на різьбову штангу (в центрі на рис.), що прискорює та полегшує зміну абразиву.
• Оселок із труби або дерев'яного бруска тримається в будь-яких затискачах під наждачний брусок не гірше останнього, праворуч на рис.

Пристосування для заточування ножів

Найпростіша ручна точила для ножів це кутова рама, в якій затиснутий овоч, поз. 1 на слід. рис. Такого ж типу «фірма» є у продажу, і ось це вже маркетинг так маркетинг: за пластикову дошку з похилими гніздами під селище хочуть до $50 і більше. Осели – нестандартних розмірів; звичайні в дірки не влазять. Виробився – треба докуповувати оригінальні. Ціна самі розумієте. А вся зручність - клинок при заточуванні тримати строго вертикально все ж простіше, ніж витримувати кут його нахилу.

Користування найпростішою точилкою для ножів можна спростити ще до повної відсутності необхідності в навичках, якщо доповнити її ковзним черевиком з магнітним тримачемдля ножа, поз. 2. Порядок заточування в даному випадкуслід:

1. Ніж правою рукоютримають за рукоятку, провертаючи по ходу руху згідно з кривизною леза;
2. Пальцями лівої руки, крім великого, притискають черевик до віслюка;
3. Великим пальцем лівої руки тиснуть на обух клинка, притискаючи РК до абразиву.

Функція витримування кута нахилу з оператора у своїй знімається, інші ж розподіляються на 2 руки. Навичка заточування своїми руками в такому випадку виробляється відразу, але необхідний тримач, що міцно утримує ніж і водночас дозволяє йому ковзати по своїй поверхні. Зробити такий можна із магнітів приводу каретки головок запису-зчитування від непридатного HDD дисководу (вінчестера). Магніти приводу каретки «гвинта» ніобієві, тонкі, плоскі, рівні та дуже сильні (показані червоними стрілками на поз. 3). Їх наклеюють Різноманітними полюсами на сталеву смужку, сила тяжіння клинка тоді подвоїться. А щоб забезпечити ковзання, тримач обтягують фторопластової плівкою завтовшки 0,05-0,07 мм. Піде і ПЕТ від пляшок, але він товстіший і тяжіння буде слабшим. Поліетилен не годиться, одразу протреться.

Примітка:запам'ятайте цей власник, він нам ще знадобиться.

LM

Не вимагає будь-яких особливих навичок та користування ручною точилкою для ножів типу Lansky-Metabo, поз. 1 на рис. Схема її устрою дана на поз. 2, а порядок користування – на поз. 3. Недоліком точила Lansky-Metabo вважається нестабільність кута заточування по довжині леза: по ньому ведуть штангою з ослом. Винесення точки торкання у своїй безупинно змінюється, т.к. вона визначає дугу кола, а лезо іншої конфігурації. Соотв. «плаває» та кут. Тому точилку Lansky-Metabo використовують переважно для заточування похідних і мисливських ножівз порівняно коротким мечем.

Однак даний недолікможна обернути в гідність, якщо меч затиснути в клемах кореневою частиною А (у черешка) і злегка повернутим кінчиком від себе, поз. 4. Тоді у кореня клинка кут заточування буде найбільшим, що оптимально для обробки твердих матеріалів або використання ножа як колуна. Адже їм і працюють у подібних випадках, щоб зовнішнє плече важеля рука-клинок було коротшим.

До середини леза Б кут заточування плавно зменшуватиметься і досягне мінімуму на згині його утворює Б1, що зручно для тонкої роботи. Потім до кінчика У кут знову збільшиться, що зробить кінчик більш стійким при свердлінні, довбання / ударі і проби (протикання).

Примітка:ще одним недоліком точилки Lansky-Metabo вважається труднощі виконання в настільний варіант. Але цей недолік, як кажуть, липовий, див. 5.

Креслення деталей оригінальної точилки Lansky-Metabo дано на рис. Цифри біля вікон під штангу (напрямну) відповідають ПОВНИМ кутам заточування.

На слід. рис. дано складальний креслення затиску, а далі - креслення та розміри клем Lansky-Metabo, виготовлених з куточка 90х90х6 мм. Автор розробки ховається під псевдонімом Serjant. Це, безперечно, справа його скромності. Але, між іншим, на виробництві технологічні нововведення, що дозволяють для виготовлення фасонних деталей використовувати стандартні профілі, цінуються іноді дорожче за серйозні винаходи.

Примітка:на слід. рис. дано складальний креслення точилки Serjant. Щодо незручності закріплення в лещатах – див. вище.

Верстат для заточування ножів

Найбільш досконалою побутовою ручною точилкою на сьогоднішній день є верстат для заточування ножів типу Apex. Його зовнішній вигляд, схеми пристрою та порядок використання див. на рис. Apex може бути виконаний на кут, що плавно змінюється, заточки (поз. 2) або на фіксовані кути на кшталт Lansky-Metabo (поз. 3). Штатно на Apex'і працюють, як на Lansky-Metabo (поз. 4), але для більш точного заточення можливі інші варіанти, див. нижче.

Саморобний варіант точила Apex – точила для ножів Скоморох

У 2016 р. у рунеті наробила шуму, мабуть, не менше, ніж колись пічка-бубафоня, настільна модифікація Apex Івана Скоморохова, див. рис. праворуч.

Стругачки Скоморох набагато простіше прототипу і нітрохи не поступається йому в функціональності.

Як зробити точилку для ножів Скоморох, див.

Не тільки ножі.

Оригінальна точила Apex мало придатна для заточування столярного інструменту - стамесок, залізок рубанків. Кут заточування у Apex'а плаває з тих же причин, що й у Lansky-Metabo. Тим часом, якщо кут заточування стамески по ширині леза «гуляє» більш ніж на 1-1,5 градуса, то інструмент так і намагається виїхати вбік, вилізти назовні або піти вглиб масиву дерева по його волокнах. Рівно і точно вибрати таку стамеску паз під шип/гребінь дуже важко.

Для заточування столярного інструменту існують спеціальні пристрої, про які і розмова потрібна спеціальна. Саморобки на кшталт роликової точилки-візка, див. рис. справа, швидше за курйози: не кажучи вже про складність, вимагають кам'яного або сталевого столу, а, головне, не гарантують від перекосу леза на бруску, що призводить до того ж небажаного результату.

Тим часом ще 2-3 роки тому в одному з китайських журналів з технічної творчості промайнула доопрацювання Apex'а для заточування, яке не поступається такою на фабричному електричному заточному напівавтоматі. Переробка не складна, див. рис: штангу виставляють горизонтально за рівнем і по ньому горизонт штанги тримають, ведучи заточування. У межах кута повороту штанги в горизонтальній площині 10-12 градусів вправо-ліворуч похибка кута заточування менше 1 градуса. Якщо винос точки торкання від 250 мм, точити можливо стамески та заліза рубанків шириною до 120 мм.

У такому режимі роботи нульової (теоретично) похибки кута заточування можна досягти, якщо тримати штангу нерухомою, а рухати ніж, утримуваний магнітним тримачем, див. Таким чином можна заточувати і залозки фасонних рубанків, якщо в затискачі поставити круглий поперечному перерізі, напівкруглий, еліптичний або сегментний селище. Головне, щоб пляма торкання при цьому завжди була точковою.

…але й ножиці

Ще одна доробка точила Apex для заточування ножиць (теж справа в господарстві необхідне) показана на рис. праворуч. Усього роботи – пара відрізків куточка або обрізків оцинкування та 4 додаткові отвори в столі точилки. Про процес виготовлення своїми руками приставки для заточування ножиць до точилки Скоморох, див. відео:

Відео: заточування ножиць, приставка до точилки Скоморох

Насамкінець ще про ножиці

Перш ніж хапати погано ріжучі ножиці і пхати їх у точилку, перевірте, чи не розбовтався шарнір. Розведіть ножиці та подивіться на них збоку. Бачите, кінчик загорнутий гвинтом назустріч один одному? Тому ножиці і ріжуть: точка контакту лез при різанні зміщується від коренів до кінців. І тому важко різати ножицями лівою рукою: заворот розрахований на кінематику правою. А якщо шарнір ножиць розбовтався, леза йдуть убік один від одного і не впораються навіть з папером. У такому випадку потрібно просто підтягнути клепаний шарнір молотком, а гвинтовою викруткою.

Більшість деталей для заточувального верстата можна виготовити буквально з чого завгодно, слідуючи загальному принципупристрої. Як приклад візьмемо ламіновану або поліровану ящикову фанеру товщиною 8-12 мм, яка застосовувалася повною мірою при виготовленні корпусів радянської радіотехніки.

Основа має бути важким — близько 3,5-5 кг — інакше верстат буде нестійким і непридатним для заточування важкого інструменту, що рубає. Тому вітається включення в конструкцію сталевих елементів, наприклад, основу корпусу можна «підкувати» куточком 20х20 мм.

З фанери потрібно випиляти лобзиком дві деталі у формі прямокутної трапеції з основами 170 та 60 мм та висотою 230 мм. При різі залишайте припуск 0,5-0,7 мм на обробку торців: вони повинні бути прямими і відповідати точно розмітці.

Третя деталь – похила площина з фанерної дощечки розмірами 230х150 мм. Вона встановлюється між похилими сторонами бічних стінок, при цьому трапеції боковин спираються на прямокутну бічну сторону.

Іншими словами, основа верстата – це свого роду клин, але похила площина має виступати у передній частині на 40 мм. По торцях бічних стінок відкладіть рейсмусом дві лінії з відступом наполовину товщини фанери. Просвердліть у кожній дошці по три отвори для скріплення деталей шурупами. Перенесіть свердловку на торці похилої частини, тимчасово з'єднайте деталі основи.

У задній частині бічні стінки з'єднуються бруском 60х60 мм, який кріпиться в торець двома шурупами з кожного боку. У бруску потрібно виготовити 10 мм вертикальний отвір з відступом 50 мм від центру, тобто 25 мм від краю. Щоб бути впевненим у вертикальності, краще спочатку свердлити тонким свердлом з обох боків, а потім розширювати. Зверху і знизу вкрутіть в отвір два футорки з внутрішнім різьбленнямМ10, а в них - 10 мм шпильку завдовжки 250 мм. Тут може знадобитися трохи підрегулювати нижню футорку, якщо її різьблення не співпадає зі шпилькою.

Влаштування підручника.

Зніміть з основи плоску похилу частину - її потрібно доопрацювати, забезпечивши пристроєм фіксації та притиску оброблюваного інструменту.

Спочатку відкладіть від переднього краю 40 мм і по цій лінії припасувальною ножівкою запиліть паз глибиною близько 2 мм. Секційним або шевським ножем з торця дощечки сколіть два верхні шари шпону, щоб утворилася вибірка, в яку можна вкласти 2 мм сталеву пластину врівень із загальною площиною.

Підручник складається з двох сталевих планок 170х60 мм та 150х40 мм. Їх потрібно скласти разом по довгому торцю з рівномірними відступами по краях і виготовити три наскрізні отвори на 6 мм. Планки по цих отворах потрібно стягнути болтами, розташовуючи капелюшки з боку верхньої, більшої пластини. Дуговим зварюваннямпропікайте кожен капелюшок, зварюючи його з пластиною, потім зніміть напливи металу і зашліфуйте пластину до отримання ідеально рівної площини.

Прикладіть більш вузьку планку у відповідь до вибірки на краю і перенесіть отвори свердлом, потім закріпіть підручник болтами. Перед встановленням його також можна намагнітити постійним струмомЦе допоможе у заточенні дрібних лез.

Механізм фіксації.

Друга частина підручника — притискна планка. Вона також виготовляється із двох деталей:

• Верхня Г-подібна планка 150х180 мм із шириною полиць близько 45-50 мм.
• Нижня планка у відповідь прямокутної форми 50х100 мм.

Деталі потрібно скласти на зразок того, як складалися частини підручника, розташовуючи планку у відповідь у далекого краю верхньої притискної. По центру проробляємо два отвори з відступом 25 мм від країв маленької деталі, через них стягуємо деталі двома 8 мм болтами. Заводити їх потрібно в протилежних напрямках, при цьому капелюшок верхнього (ближнього) болта розташовується з боку притискної планки. Капелюшки болтів також приварюються до пластин і попередньо шліфуються до одержання акуратних округлень.

На похилій дощечці з відступом 40 мм від краю проведіть рейсмусом лінію, і виготовте по одному 8 мм отвору 25 мм від верхнього і нижнього країв. З'єднайте розміткою краю отворів і лобзиком зробіть пропил з припуском. Отриманий паз доведіть напилком до ширини 8,2-8,5 мм.

Скріпіть притискну та відповідну планку через паз у дощечці. Болт, що виступає зверху, затягніть гайкою так, щоб планка зберігала мінімальну рухливість, потім законтрить з'єднання другою гайкою. Для притиску або відпустки планки знизу (в ніші основи) накрутіть на другий болт гайку-баранчик.

Регулювання кута заточування.

На шпильку, вкручену в брусок основи, накиньте широку шайбу і затягніть гайку, щоб стрижень не провертався у футорках.
Регулювальну колодку потрібно виготовити з невеликого бруска твердого матеріалу розмірами приблизно 20х40х80 мм. Беріть карболіт, текстоліт чи деревину твердих порід.

В 15 мм від краю колодка свердлиться в 20 мм торець з двох сторін, отвір розширюється до 9 мм, потім нарізаємо всередині різьблення. З відступом 50 мм від осі зробленого отвору свердлиться друге, але в плоскій частині деталі, тобто перпендикулярно попередньому. Цей отвір повинен мати діаметр близько 14 мм, крім того його потрібно сильно розвальцювати круглим рашпілем.

Колодка накручується на шпильку, так можна відносно точно регулювати висоту вуха без складної системи гвинтових фіксаторів як в оригінальному верстаті, що на практиці реалізувати трохи важче. Щоб колодка була нерухомою під час роботи, її з обох боків потрібно контрити гайками-баранчиками М10.

Каретка та змінні бруски.

Для точильної каретки потрібно співвісно зварити 30 см відрізки шпильки М10 і гладкого рівного прутка товщиною 10 мм. Також необхідні два тверді брусочки розмірами приблизно 50х80 мм завтовшки до 20 мм. У кожному бруску по центру і з відступом 20 мм від верхнього краю слід проробити 10 мм отвір.

На штангу спершу накручується гайка-баранчик, потім широка шайба та два бруски, знову шайба та гайка. Між брусочками можна затиснути прямокутне точильне каміння, але краще виготовити кілька змінних точильних брусків.
Як основу для них беріть легкий алюмінієвий профільіз плоскою частиною шириною 40-50 мм. Це може бути профільна прямокутна труба або відрізки старого профілю карниза.

Плоску частину шкіримо і знежирюємо, «Моментом» наклеюємо на неї смужки наждакового паперу різної зернистості від 400 до 1200 грит. Вибирайте наждачку на тканинній основі, а на один із брусків приклейте смугу замшевої шкіри для виправлення лез абразивною пастою.

Як правильно точити.

Для правильного заточування виготовте з фанери кілька шаблонів із кутами 14-20? для ріжучих та 30-37? для кромок, що рубають, точний кут залежить від марки сталі. Зафіксуйте лезо паралельно кромці підручника і притисніть його планкою. За шаблоном відрегулюйте кут між площинами точильної колодки та похилою дощечкою столу.

Починайте заточування великим (Р400) бруском, якщо край не має правильного кута. Домагайтеся, щоб смуга спуску набула форми прямої смуги без звивин і хвиль. Знижуйте зернистість і пройдіть по обидва боки леза спочатку бруском Р800, а потім Р1000 або Р1200. Під час заточування леза проводьте бруском з невеликим зусиллям в обох напрямках.

Після заточування лезо потрібно виправити «шкіряним» бруском, на який нанесено невелику кількість пасти ГОІ. При правці лез робочий рух прямує лише у бік кромки (на себе), але не проти неї. І, насамкінець, невелика порада: якщо заточуєте ножі з полірованими лезами і гравіюванням, обклеюйте їх малярським скотчем, щоб абразив, що обсипається, не залишав подряпин. Також не завадить обклеїти поверхню підручника вініловим самоклеєм.