Ремонт у будинку матиме незавершений вигляд без встановлення такого елемента інтер'єру, як двері. Вони захищають житловий простір від зовнішніх негативних факторів, сприяють тепло та шумоізоляції, привносять затишок та комфорт. Звичайні, на перший погляд, вони відрізняються між собою матеріалом, формою, кольором, дизайном, мають безліч класифікацій та видів. Незважаючи на свої відмінності, всі двері вимагають певних знань та навичок щодо їх встановлення. Це дуже копітка та ювелірно точна робота для команди з двох осіб. Незважаючи на складність роботи, встановлення дверей своїми руками цілком під силу будь-кому, хто вміло поводиться з інструментом. Головне, все робити поступово, розмірено, без поспіху, дотримуючись правил встановлення дверей.

• Виміри, вибір, придбання дверей.
• Підготовка отвору до монтажу нових дверей.
• Встановлення петель та замку на дверне полотно.
• Складання дверна коробка.
• Монтаж додаткових елементів.
• Кріплення дверної коробки дверному отворі.
• З'єднання дверного полотна із коробкою.
• Фіксація конструкції за допомогою монтажної піни.
• Кріплення фурнітури та наличників.

Для виконання робіт потрібен певний інструмент:

• молоток;
• стамески на 16 та 20 мм;
• рулетка;
• фомка;
• рівень;
• шуруповерт та викрутка;
• ножівка по дереву із дрібними зубами;
• стусло;
• дриль та перфоратор;
• по можливості фрезерувальний верстат, циркулярка.

Матеріали для встановлення дверей:

• дверне полотно та дверна коробка;
• дверна фурнітура (ручки, петлі, замки);
• монтажна піна;
• клини;
• цвяхи, саморізи та дюбеля.

Оштукатурені та підготовлені дверні укоси

Перед тим, як встановити двері, слід підготувати місце встановлення. Якщо є старі двері, то демонтуємо її. Для цього за допомогою фомки, уникаючи сильних і різких рухів, спочатку знімаємо лиштву. Акуратно піднімаємо та знімаємо з петель старе дверне полотно. За допомогою тієї ж фомки демонтуємо дверну коробку, для полегшення процесу підпилюємо коробку в декількох місцях ножівкою. Досить часто у будинках дверну коробку цементували. І щоб її вийняти, доведеться розбити цемент молотком.

Для полегшення встановлення дверей укоси можна вирівняти та поштукатурити. На завершення підготовки очищаємо дверний отвір від будівельного сміття. Якщо дверний отвір ніколи не використовувався, то можна відразу приступати до його вимірів.

Проведення вимірів, вибір, покупка

Для придбання потрібних дверей знадобляться розміри по висоті та ширині, а також розміри укосів дверного отвору. Так як у більшості випадків дверний отвір має нерівні краї, слід зняти розміри в декількох місцях і вибрати найменший розмір.

Підкладаємо покриття для підлогидля правильної установки коробки

Важливо! Коли знімаємо розміри, слід врахувати проміжок між дверною коробкою і дверним отвором. Він має становити 10-15 мм. Установку дверей рекомендують робити після укладання покриття для підлоги, якщо такого ще немає, то в розмірах слід закласти висоту покриття для підлоги і зазор між підлогою і дверима. Для більш наочного виміру можна покласти в дверний отвір частини покриття для підлоги. Це потрібно, щоб знати точний рівень підлоги, від нього залежить вільний перебіг дверей. Зазор між дверима та підлогою зазвичай становить 10 мм.

Тепер, коли старі двері демонтовані, зняті розміри, а укоси вирівняні та ошпакльовані, можна замовляти двері. Як правило, двері мають стандартні розміри, але за потреби можна зробити індивідуальне замовленнявиходячи з розмірів дверного отвору.

Щоб правильно підібрати потрібні двері, необхідно знати їх типи та цільове призначення. Для встановлення в будинку варто звернути увагу на вхідні, міжкімнатні та при необхідності на кухонні двері.

Вибираємо також за способом відкриття. Найпопулярніший варіант - це двері. Виготовляються двері приблизно за однаковою технологією – це обв'язування та внутрішнє заповнення. Силова конструкція або скелет дверей, куди вставляється замок і кріпляться петлі, обшивається ДВП, МДФ або іншим матеріалом, внутрішній простірзаповнюється.

Існує кілька конструкцій дверей - з масиву, фільончасті та гладкі.

Гладкі двері, Вони ж - щитові, можуть бути виконані із зовнішнім шаром із МДФ та ДВП, іноді такі двері обшивають пластиком. Їх зазвичай фарбують, обробляють шпоном або ламінують. Ціна таких дверей коливається в залежності від матеріалів та способу обшивки. Найпрактичнішими та доступнішими є двері, обшиті ламінатом. Двері, вкриті фарбою, можуть бути як дешевими, так і дорогими. Все залежить від типу матеріалу та способу фарбування. Найдорожчими є двері, облицьовані натуральним шпоном.

Фільончасті дверівиділяються своєю відкритою конструкцією та наявністю малюнків, візерункового різьблення та вітражами. Такі двері можуть заповнюватися склом, різьбленими панелями, а також іншими матеріалами. Виготовляють їх із цільного масиву цінних порід дерева чи комбінованих матеріалів. Ціни на фільончасті двері залежать від типу матеріалів. Найдешевші та доступні зроблені з м'яких сортів дерева, а також комбінованих матеріалів (МДФ, HDF).

Двері з масивувиготовляють із цінних порід дерева. Це позначається насамперед на їх ціні та вазі, вони дуже високі. Двері вкриті лаками та різними просоченнями, тим самим вони добре захищені від пошкодження комахами, грибками та пліснявою.

Вибравши потрібні двері та отримавши їх, приступаємо до поетапної установки дверей.

Після покупки розпаковуємо дверне полотно, лиштву, дверну коробку, добори, фурнітуру. Ретельно перевіряємо все на наявність тріщин, сколів чи інших ушкоджень. До того моменту, поки не врізаний замок, петлі або інша фурнітура дверей, двері можна повернути виробнику.

Підготовка місць для кріплення замку та петель

Установка дверного полотна на підлозі для зручності підрізування фрезою

Отвір для замку

Перед збиранням дверної коробки слід розмітити та вибрати фрезою або стамескою місце кріплення петель та замку на дверному полотні та вертикальній стійці. Для цього дверне полотно встановлюємо у вертикальне положення на широкий бік у спеціальних підставках. Щоб не пошкодити полотно, внутрішній бік підставок оббитий тканиною. Прикладаємо замок та олівцем намічаємо місце його встановлення. Щоб зручно користуватися замком, встановлюємо його на висоту 900 мм від підлоги. Для встановлення петель відміряємо по 200 мм від нижнього та верхнього краю дверей. Прикладаємо петлі та намічаємо місце для фрезерування. За допомогою ручний фрезиабо стамески вибираємо зайве так, щоб петлі та замок лягали заподлицо. Прикладаємо їх назад і дрилем засвердлюємо отвори для шурупів.

Нарешті, вертикальну стійку прикладаємо до дверного полотна таким чином, щоб залишався зазор у 2-3 мм між горизонтальною перекладиною дверної коробки та дверним полотном. Відзначаємо місце кріплення петель та місце для язичка замку та вибираємо зайве за допомогою фрезерувального верстата або стамески. Прикладаємо петлі та засвердлюємо отвори для шурупів.

Важливо! Місця під замок та петлі після вибірки фрезою або стамескою необхідно обробити лаком. Таким чином дерево буде захищене від впливу вологи. Слід пам'ятати, що вхідні та важкі двері кріпляться на трьох петлях, а для міжкімнатних буде достатньо двох петель.

Встановлення петель та замку

Коли місця під замок та петлі вибрані фрезою, можна приступати до їх встановлення.

З петлями справи просто. Їх потрібно лише прикрутити до дверного полотна.

Урізаний замок

Встановлення замку, навпаки, вимагатиме деяких зусиль. Щоб замок став правильно, його прикладають збоку до дверей і як по трафарету намічають отвори для ручок. запірної арматурита кріплення. За допомогою фрези чи стамески вибираємо на потрібну глибину місце для замку. Після чого ставимо його на місце та прикручуємо.

Важливо! При виборі замку слід врахувати ширину бруса дверей. Глибина отвору під замок повинна перевищувати 1/3 його ширини, інакше уникнути деформації дверного полотна.

Приступаючи до збирання дверної коробки, відміряємо по висоті вертикальні стійки та підрізаємо їх за допомогою стусла. Горизонтальні бруси виготовлені під розмір дверного полотна.

Так як збір коробки вимагає великого вільного простору, сам процес збору проводиться на підлозі. Щоб не пошкодити дверну коробку на підлозі, під стійки укладаємо дві або три. дерев'яні рейкина всю довжину дверного полотна.

Прикладаємо горизонтальну поперечину до стійок. Місця з'єднання можна несильно простукати молотком для кращого з'єднання, і за допомогою шуруповерта фіксуємо коробку, вкручуючи шурупи в кутові з'єднання.

Важливо! Існують двері із вже готовою зібраною дверною коробкою. Установка таких дверей дуже проста. У даному випадкудверний короб просто підганяється у дверний отвір і закріплюється у ньому.

Кріплення додаткових деталей

Якщо ширина дверей виявиться на кілька сантиметрів менше дверного укосуслід встановити добори. Можна обійтися і без їх встановлення, але тоді доведеться повністю робити укоси, а на них з часом з'являються сколи та бруд. Тому встановлення доборів у таких випадках найкращий вихід із ситуації.

Як добори використовуються планки того ж кольору, що і двері, товщиною від 8 до 12 мм. У закріпленому стані вони утворюють невеликий портал з краями, що збігаються з краями стіни.

Встановлення добору здійснюється наступним чином. За допомогою фрези або стамески у дверній коробці вибирається чверть 10х10 мм або 8х8 мм залежно від товщини планок добору. Робимо це по всьому зовнішньому контуру дверної коробки. Підрізаємо по висоті коробки вертикальні планки добору, а також горизонтальну планкудобору. Встановлюємо дверну коробку на місце та фіксуємо її, потім встановлюємо у підрізані чверті планки доборів. Самі планки кріпимо до укосу за допомогою дюбелів та шурупів.

Монтаж дверної коробки в отвір

Завершивши складання дверної коробки, приступаємо до її встановлення в дверний отвір.

Фіксація дверної коробки клинами зверху

Заводимо коробку всередину отвору і фіксуємо її за допомогою клинів, по 2-3 клини на кожну стійку і 2 на поперечину. Вирівнюємо дверну коробку по вертикалі та горизонталі. Регулювати рівень нахилу можна легкими ударами по клинах. Тепер можна закріпити коробку. Для цього дрилем або перфоратором свердлимо отвори у стійці та стіні. Залишилося поставити дюбеля і прикрутити коробку шурупами.

Важливо! Клини краще виготовити з дерева тієї ж густини, що і дверна коробка.

Навішування дверного полотна

Після встановлення коробки приступаємо до навішування дверей. Насамперед прикручуємо на раніше підготовлені місця петлі. Для цього зазвичай використовують так звані карткові (пластинчасті) роз'ємні петлі з стрижнем, що виймається, або заробленим в шарнірі стрижнем. Є ще нероз'ємні петлі, але вони використовуються рідше. У випадку із заробленим у шарнірі стрижнем дверне полотно можна встановити або зняти, лише акуратно піднявши його на невелику висоту стрижня. Якщо конструкція дверного короба не дозволяє піднімати двері, використовуються нероз'ємні петлі або петлі з стрижнем, що виймається. Для встановлення нероз'ємних петель досить просто закріпити їх на коробці, а потім прикрутити до дверного полотна. Щоб встановити або зняти дверне полотно з петель з стрижнем, що виймається, необхідно вийняти стрижень з шарніра і потім вставити його назад.

Тепер, коли петлі навішені, можна ставити дверне полотно на місце. Робити це найкраще вдвох, коли одна людина притримує двері на вазі, а друга закріплює нероз'ємні петлі за допомогою шурупів або направляє їх на місце у випадку з розбірними петлями.

Важливо! При виборі петель слід звернути увагу, в який бік відчинятимуться двері.

Зазор між дверним отвором та коробкою заповнюємо монтажною піною, чим збільшуємо тепло та звукоізоляцію дверного отвору. Цей матеріал дозволяє заповнити всі дрібні тріщини та щілини. Піна проста в роботі і легко наноситься на будь-яку поверхню, а завдяки її в'яжучим властивостям конструкція буде міцнішою.

Перед заповненням зазору між дверним отвором і дверною коробкою слід захистити дверну коробку від піни, що випадково потрапила на неї. Для захисту коробки її обклеюють плівкою чи малярським скотчем. Якщо все ж таки піна потрапила на дверну коробку, то свіжу піну можна очистити будь-яким спиртовмісним розчином або розчинником. А ось піну, що затверділа, можна буде видалити тільки механічним способом, що загрожує подряпинами та потертостями.

Монтажна піна має властивість збільшуватися в розмірах від 50% до 250%, що може призвести до деформації дверної коробки. Щоб цього не сталося, встановлюються розпірки між вертикальними стійками або укладається щільний картон між встановленим і щільно закритим дверним полотном і дверною коробкою. Перед початком заповнення піною балон із нею слід ретельно струсити протягом хвилини. Для кращого зчеплення піни з поверхнею отвір і зовнішній бік дверної коробки можна трохи змочити водою. Головне, не перестаратися, інакше ефект буде точно навпаки.

Для перестрахування від деформації та перекосів дверної коробки монтажну піну краще наносити у два етапи. За перший захід піну завдають точково. Давши піні застигнути, через 1-3 години можна заповнювати порожнечі, що залишилися. Надлишки монтажної піни зрізаємо після її затвердіння.

Важливо! У випадку, коли зазор між отвором і дверною коробкою занадто вузький, трубочку розпилювача монтажної піни можна трохи приплюснути, це дозволить зручніше, а головне якісно заповнити всі порожнечі.

Якщо ж зазор між дверним прорізом і коробкою великий, 8-9 см і більше, тоді вільний простір закладаємо відповідним матеріалом(деревом, гіпсокартоном і т.д.) і вже потім заповнюємо піною.

Вертикальний проміжок слід заповнювати піною, починаючи знизу і поступово рухаючись вгору. Таким чином, піна створюватиме сама собі опору. У разі наявності доборів на них слід додатково встановити розпірки, щоб уникнути деформації.

Установка наличників та дверної фурнітури

На завершальному етапі встановлення дверей виконується встановлення лиштви. Спочатку лиштву підрізаємо по висоті, потім верхній край вертикальної лиштви підрізаємо під кутом 45 градусів. Таку ж підрізку в 45 градусів робимо для горизонтальної лиштви з обох кінців. Для цих операцій використовуємо стусло. Закріпити лиштву можна за допомогою маленьких цвяхів або універсального монтажного клею.

Нанесення клею на лиштву

Встановлення лиштви на дверну коробку

Рішення замінити старі міжкімнатні двері може довго відкладатися господарем будинку на «завтра», оскільки маючи бажання провести цю процедуру самостійно, він не має знання нюансів встановлення та впевненості у тому, що результатом він буде задоволений. Для якісної та безпроблемної установки дверей новоспеченому майстру необхідно керуватися порадами професіоналів з великим досвідом у даній сфері. У цій статті зібрані всі важливі тонкощі вибору та встановлення міжкімнатних дверей, прикладені докладні фото та відео-інструкції.

Ринок міжкімнатних дверей рясніє різноманітністю, якістю і шляхетністю. зовнішнього виглядудвері часто відповідає ціні. Найдешевші двері відрізняються від, в першу чергу, дорогих матеріалом, З яких вони виготовлені. Дверне полотно існує у таких видах:

• З ДВП. Це полотна, що являють собою дерев'яну раму, обшиту ламінованою деревноволокнистою плитою. До плюсів таких дверей можна віднести легку вагу і найнижчу вартість на ринку, але це позначається на низькій придатності в побуті: такі двері мають високу звукопроникність, вони можуть деформуватися від вологості, а від необережного поштовху твердим предметом можуть залишитися з негарною діркою.
• З МДФ (дрібно-дисперсійна фракція). Це двері з деревноволокнистої плити. середньої щільності. Вони найбільш популярні сьогодні на ринку, завдяки своїй середній вартості у поєднанні з гарною якістю: такі двері не розбухають від вологи, є зносостійкими до подряпин і затирання, мають гарну звукоізоляцію і будуть служити дуже довго.
• З деревини. Це важкі і найдорожчі двері, але є найбільш екологічними та красивими, завдяки багатим декоративним можливостям. Також володіють і довговічністю, і чудовою звукоізоляцією. Вибір породи дерева, з якого виготовляються двері дуже широкий, це може бути і дуб, і ясен, і навіть екзотична полісандра.

Дверні коробки виготовляються в пару до полотна з тих же матеріалів і мають свої особливості. Наприклад, коробка з ДВП хоч і має цілком благонадійний вигляд, але дуже незручна і пластична в установці, а від частого відкриття та закривання дверей кольорова плівка з неї в місцях зачеплення полотном злазить. Коробки з деревини продаються без жодної. зовнішньої обробки, їх доведеться фарбувати самому, зате їх можна прикрасити різьбленням по дереву і покрити лаком.

Ринок міжкімнатних дверей такий широкий, що незважаючи на строго певні стандарти у виробників, ви напевно без проблем підберете собі двері під існуючий отвір. Російські дверцята виготовляються шириною від 600 мм з кроком 100 мм. У той же час двері, привезені, наприклад, із Франції матимуть довжини завширшки від 690 мм з кроком 100 мм.

Як видно з таблиці зверху, при виборі ширини дверного полотна необхідно враховувати ширину коробки, яка повинна вільно вставати в отвір, а також рівність голого отвору: якщо він нерівний, необхідно вибирати ширину дверного полотна, спираючись на ширину самої ширини отвору. Якщо ця мінімальна ширина дорівнює, наприклад, 89 см, то найвдаліші для установки двері будуть мати ширину 80 см. Більш широку вставити в такий проріз буде неможливо, а вужча стоятиме ненадійно.

Якщо стандарт у висоті дверей у житловому приміщенні очевидний і стабільний: 2 метри від підлоги, то по ширині не всі двері в будинку повинні бути однакового розміру. Відповідно до поширених стандартів ширина дверей варіюється в залежності від призначення приміщення, до якого вона веде:

• у житлову кімнату повинні вести двері від 60 до 120 см.
• двері, що ведуть у санвузол, повинні бути не вже 60 см.
• кухонні двері повинні бути не вже 70 см.

Якщо у власника житлового приміщення є бажання збільшити або зменшити проріз дверей, то він може це зробити без отримання додаткових дозволів, але не порушуючи міцності та стійкості стіни.

У магазинах продавці пропонують кілька видів комплектації дверей. Максимальна з них - це дверний блок, тобто готові до встановлення двері, з ними йде зібрана коробка з петлями. Майстру залишиться лише підрізати по висоті боковини, рівно виставити та закріпити. І навпаки, мінімальна комплектація має на увазі лише дверне полотно, коробку і облицювання доведеться купувати окремо, а також навішувати петлі і запилювати кути і з'єднати її воєдино.

Якщо ви встановлюєте міжкімнатні двері своїми руками вперше або не маєте плотницького стусла для правильного обрізання кута, розгляньте перший варіант комплектації. Незважаючи на найбільш високу ціну, ви заощадите нерви та час.

Покрокова установка міжкімнатних дверей

В установці міжкімнатних дверей існує чимало тонкощів, від обліку яких залежатиме те, скільки прослужать двері на радість господареві-майстру. Найважливіші нюанси і будуть представлені в покроковій схеміна фото та відео.

Один із найвідповідальніших моментів, що впливають на якість результату – це складання дверної коробки. Складається вона з двох довгих стійок, що розташовуються з боків дверного отвору і однієї з найбільш короткої перекладини вгорі, що називається притолокою.

Способи з'єднання.

Реалізувати з'єднання стійок та притолоки між собою можна на вибір як мінімум двома способами:

• Під кутом 45°. Це найбільш естетичний варіант, але найскладніший. Необхідно обрізати балки настільки правильно під необхідним кутом, щоб при стиковці балок не виникло щілин. Для досягнення настільки високої точностіможна використовувати в роботі спеціальний інструмент: теслярське стусло. Важливий нюанс полягає в тому, що при розпилюванні ножівкою матеріалу, що ламінує, лезо залишає на ньому дрібні, але помітні сколи. Щоб уникнути цього, необхідно використовувати тільки добре наточений інструмент.
• Встик під 90 °. Цей варіант набагато простіше, але не виглядатиме в ніжних та класичних інтер'єрах.

Перед встановленням у отвір необхідно з'єднати дверну коробку на підлозі для перевірки правильності з'єднання. Якщо помітні десь недоліки в стиковці, можна усунути їх за допомогою наждакового паперу, закріпленого на бруску.

Визначення розмірів коробки.

Ще один важливий нюансполягає в тому, що стійки часто можуть бути різного розміру. Таке має право бути через нерівність статі в отворі. Визначити чи є перепади між правою та лівою стороною отвору можна за допомогою будівельного рівня. Якщо підлога ідеально рівна, то і стійки будуть однаковими. Якщо відхилення є, його необхідно врахувати: зробити одну зі стійок коротше. Незважаючи на те, що відхилення може досягати лише кількох міліметрів, цього буває достатньо, щоб майбутні двері перекосило.

Також, при розрахунку висоти стійок, необхідно врахувати, що стійки повинні бути на 1-2 см вище за дверне полотно (з урахуванням спилів). Зазор в 1 см роблять, якщо під дверима не передбачається килимка. Відповідно, якщо під відчиненими дверима розташовуватиметься килим, то зазор слід збільшити. Також зазори необхідні нормальної вентиляції у приміщенні. Ще раз звертаємо увагу: висота стійки вимірюється по внутрішній частині - від нижнього краю спила. Підготовлену стійку необхідно застосовувати в дверний отвір.

Далі ведеться робота з притолокою. Її необхідно відпиляти по довжині та запиляти з двох сторін (якщо вибрано варіант стикування під 45°). Важливо, щоб притолока по довжині мала достатню довжину для забезпечення різниці в ширині коробки та дверного полотна, між якими повинен залишатися певний зазор. Мінімальний зазор становить 7 мм, але може бути й більше. Цей мінімальний зазор необхідний для встановлення петель — 2 мм, і 2,5–3 мм вважаються компенсаційними зазорами, оскільки будь-які міжкімнатні двері, незалежно від її матеріалу, можуть змінити свої розміри. У вологих приміщеннях великий ризик розбухання дверей і великі величини, у разі зазор має бути збільшений, щоб уникнути неприємностей з експлуатацією дверей у майбутньому.

Висновок щодо мінімальних зазорів при встановленні міжкімнатних дверей:

• на петлі – 2 мм;
• вгорі, внизу та з боків - 3 мм;
• знизу – 1–2 см.

Складання коробки.

Незалежно від того, з якого матеріалу складається коробка і яким способом з'єднується, свердляться попередньо отвори під кріплення в отворі. Робиться це заздалегідь для того, щоб не було розриву матеріалу при кріпленні. Діаметр свердла повинен бути на 1 мм менше діаметра шурупа.

Коробка складається, виставляються кути 90 °. Дрилем свердляться отвори в стійках та притолоці. Тут буде дуже доречним помічник. Якщо робота виконується однією людиною, правильно виставлену коробку можна тимчасово скріпити двома поперечними брусками зверху та знизу. Це убереже майстра від виправлення помилок.

Якщо з'єднання проводиться під кутом 45 °, з кожного боку робляться три отвори. Два розташовуються зверху за сантиметр від краю, і одне збоку - в центрі. З'єднання виробляється саморізами, напрямок їх установки - перпендикулярно лінії з'єднання.

Якщо з'єднання проводиться під кутом 90°, то свердляться просто два отвори зверху, свердло спрямовується точно вниз.

Найчастіше дверне полотно вішають на 2 петлі, але можна використовувати більшу їх кількість, залежно від тяжкості дверей та надійності самих петель. Вони встановлюються на висоті 200-250 мм від краю дверного полотна. Якщо використовується дерев'яна коробкаі двері необхідно вибрати місце так, щоб не потрапити петлею в сучок.

Насамперед петлі кріпляться до дверного полотна за наступною інструкцією:

• Петлі прикладаються до обраного на полотні місця і окреслюються або тонко нагостреним олівцем, або, як радять фахівці, лезом ножа. Ніж дозволяє окреслити петлю точніше, відповідно, зазори між підвішеними дверима та коробкою будуть меншими.
• Якщо двері не ДВП, то всередині окресленого простору видаляється частина матеріалу на товщину петлі.
• Далі встановлюється петля у підготовлену виїмку. Площина петлі не повинна виступати з поверхні дверного полотна.
• Вставлена ​​петля фіксується шурупами.
• У зібрану коробку укладається дверне полотно із закріпленими петлями, виставляються необхідні зазори: 5–6 мм з боку петель, по 3 мм із протилежної петлі сторони і між полотном і притолокою. Коли зазори виставлені, щоб не збилися, дверне полотно фіксується за допомогою клинів. У той же час полотно виставляється рівно у вертикальній та горизонтальній площині.
• Далі, розмічуються місця на стійках, в яких будуть розташовуватися частини петель. Можливо, для цієї процедури за певних обставин зручно вже встановлену на полотно петлю зняти і потім встановити назад. У стійках також робиться виїмка всередині розміченої області, досить глибока, щоб петля не виставлялася за межі площини стійки.

Докладніше про те, як навісити двері своїми руками описується у відео.

Дверна коробка встановлюється в отвір у зібраному стані. Завдання це вкрай відповідальне. Перед тим як помістити коробку в проріз, необхідно відбити штукатурку, що відвалюється, стесати виступи. Якщо поверхня стіна легко обсипається при дотику, вона обробляється ґрунтовкою глибокого проникнення з терпким ефектом. Великі дірки в отворі закладаються штукатуркою. Із встановленням дверей у підготовлений проріз не виникне ускладнень.

Коробка виставляється без дверного полотна. Її потрібно орієнтувати строго вертикально. Для чого в процесі встановлення потрібно не тільки будівельний рівень, але й висок, оскільки він не має похибок.

Щоб уникнути перекосу коробки на підлозі встановлюються тимчасові розпірки, в кутах ставляться укоси, що дають високий рівень жорсткості. Для того щоб двері мали можливість відчинятися повністю, її встановлюють врівень зі стіною.

Після точного визначення положення коробки вона закріплюється. Робляться це за допомогою монтажних клинів. Спочатку вони ставляться з двох сторін від притолоки, потім над стійками. Це дозволяє закріпити положення коробки щодо дверного отвору. Потім повторно перевіряється вертикальність стійок у двох площинах, вони не повинні бути нахилені ні вперед, ні назад.

Потім клини встановлюються внизу, а потім через 50-60 см, при цьому все ще необхідно перевіряти точність розташування коробки. Посередині додатково розклинюється поперечна планка. Важливо перевірити, чи елементи коробки в деяких місцях не вигнулися, при необхідності скоригувати. Слідом коробка закріплюється.

Існує два способи кріплення коробки. Можна кріпити її наскрізь прямо до стіни, можна закріплювати за допомогою монтажних пластин. Перший спосіб може виглядати не естетично, зважаючи на наявність капелюшків шурупів на площині стійки, але цей спосіб найбільш надійний.

Для міжкімнатних дверей цілком достатньо двох закручених саморізів у вирізи під петлі та двох саморізів з іншого боку - під пластину частини замку у відповідь. Насвердлюються додаткові отвори у вирізаних пластинах. Вони робляться так, щоб не збігалися з отворами під кріплення петель або частини у відповідь. Необхідно стежити за тим, щоб головка шурупів була втоплена вглиб поверхні, інакше вона заважатиме установці петель і накладки.

У відео показано встановлення міжкімнатних дверей за цією схемою. У ньому позначені кілька тонкощів, пов'язаних з установкою дверної коробки.

Буває, що така кількість кріплення видасться недостатньою за надійністю, тоді отвори свердляться наскрізь, а зверху закриваються декоративними шайбами, підібраними в тон. Для зручності існує спеціальний погонаж із МДФ зі знімними планками. Він відрізняється установкою кріплення: той встановлюється у підготовлену канавку та закривається планкою.

Можна встановити кріплення іншим способом - потайним, так, щоб кріплення не було видно. Для цього спочатку кріпляться монтажні пластини з тильного боку коробки. Для встановлення міжкімнатних дверей по надійності буде достатньо пластин, що використовуються при .

Щілини, що утворилися між закріпленою коробкою та стіною, заповнюються монтажною піною. Стіна змочується водою з пульверизатора для кращої полімеризації піни. Піна видавлюється у такій кількості, щоб 1/3 простору щілини залишалася вільною, вона заповниться після застигання піни. Якщо з піною перестаратися, вона може деформувати неміцну дверну коробку. Щоб цього точно не сталося, можна встановити тимчасові розпірки в отворі коробки.

Рано чи пізно, настав час вносити зміни в інтер'єр, можливо, з'являється необхідність замінити і двері, якщо вони категорично не підходять для обраного нового стилю. І тоді виникає питання про те, як самостійно встановити міжкімнатні двері, щоб заощадити на виклик майстра круглу суму. Провести цей захід цілком доступний будь-кому, хто вміє працювати будівельними інструментами, має столярні навички та знає покрокову інструкцію проведення робіт.

Жодна житлова будова не може обійтися без . Якщо дерев'яна коробка, в яку встановлені старі двері, знаходиться в хорошому , то можна поміняти тільки дверне полотно та облицювальні панелі (лиштви). Цей процес виконати набагато простіше, ніж повністю міняти дверну коробку разом із полотном. Втім, і така масштабна переробка, із заміною коробки – цілком здійсненна.

Інструменти для роботи

Для проведення будь-яких столярних робіт необхідно мати під рукою такі інструменти:

• Рубанок для вирівнювання торцевих поверхонь. Може знадобитися і ручний, для дрібних тонких робіт, і електричний – якщо припасування буде достатньо об'ємним.
• Кутник столярний - чим довше, тим точніше буде розмітка.
• Будівельний рівень, виска.
• Шуруповерт із набором насадок (біт).
• Подовжена викрутка може знадобитися і з прямим жалом, і з фігурним, так що краще мати набір.
• Один з видів пили це може бути ручна ножівкаабо циркулярна електрична пилка.
• Рулетка, олівець.
• Стусло для правильного випилювання кутів при припасуванні дерев'яних деталей.

Стусло з ножівкою - необхідні для точного припасування дерев'яних деталей.

• Будівельний ніж.
• Молоток.
• Долото, стамеска для зняття шарів деревини при виконанні пазів для петель та замку.

• Кільцева пилка для випилювання круглих отворіввеликого діаметра.

"Корони" або кільцеві пили - для вирізання рівних отворів великого діаметру

• Електродриль.

Крім інструментів знадобляться допоміжні матеріалита розхідники:

• Дерев'яні клини для розпірки дверної коробки.
• Морилка та лак, грунтовка та фарба.
• Самонарізи, дюбеля та анкерні кріплення.
• Монтажні піни.

Креслення дверей

Рекомендовано перед початком роботи скласти креслення, на якому необхідно точно проставити всі розміри, зняті з отвору, дверної коробки та полотна дверей. Така схема допоможе швидко виконувати роботи, не відволікаючись на вимірювання кожної деталі у процесі монтажу.

Для отримання точної картини необхідно виміряти висоту і ширину встановленої старих дверейа товщина міжкімнатних дверей зазвичай стандартна і становить 40 мм. Сучасні дверііноді дещо відрізняються від старих моделей, і в цьому випадку потрібно буде провести підганяння дверного полотна або ж поміняти повністю дверний блок.

Яке рішення не було б прийнято — замінити весь блок або тільки дверне полотно, починати потрібно все одно зі зняття з петель старих дверей.

Заміна тільки дверного полотна

Зняття дверного полотна

Петлі, встановлені на міжкімнатних дверях, можуть мати різні конструкції, а значить, і зніматися двері можуть по-різному. Втім, усі способи не відрізняються складністю.

Як відомо, дверні петліскладаються з двох частин, одна з яких кріпиться на двері, а друга - на одвірок. У деяких моделях осьовий стрижень постійно закріплений усередині елемента, що кріпиться на вертикальній стійці косяка, а в іншій частині, встановленій на дверному полотні, є отвір, куди повинен входити стрижень. При знятті дверей, вивішених на подібних петлях, потрібно, встановивши під нижній край монтування, прикласти невелике зусилля, щоб підняти полотно. Найкраще, якщо буде другий працівник, який підтримає двері у вертикальному положенні, а потім допоможе зняти її остаточно.

Інший вид навісів, в якому осьовий стрижень вставляється зверху і проходить через обидві частини петлі. Для того щоб демонтувати двері, навішені на такі петлі, достатньо витягнути встановлені в них стрижні, що мають зверху своєрідний грибоподібний капелюшок. Під неї підставляють надійну широку викрутку і, постукуючи по її ручці, витягують штир з петлі. Починати процес потрібно з нижньої петлі, щоб уникнути перекидання дверей, які своїм тяжкістю може запросто вирвати частину петлі, встановленої на одвірку, пошкодивши його поверхню. Це особливо небажано, якщо дверна коробка в хорошому стані і використовуватиметься для нових дверей.

Після демонтажу дверей з отвору, з них необхідно зняти петлі, ручки, замки.

Припасування нових дверей

За умови заміни тільки дверного полотна, нові двері доведеться підігнати під наявний отвір, спираючись на розміри старої. З неї потрібно зняти точні габарити та перенести їх на нове полотно.

Можна вчинити і по-іншому – нові двері укладаються на рівну поверхню, а зверху її кладеться старе демонтоване полотно. Полотна вирівнюються по верхуі по вертикальному обрізу дверей з того боку, де встановлюватиметься ручка. Якщо нове полотно за розміром більше за старе, його потрібно буде підігнати. За допомогою олівця на ньому прокреслюються лінії, якими від нового полотна відпилюється зайвий фрагмент.

Потрібно пам'ятати, що для міжкімнатних дверей залишається зазор, між полотном і косяком з усіх боків по 5 мм, а знизу можна залишити відстань трохи більше - 10 ÷ 12 мм.

Далі з нового полотна зрізається зайва частина. Спил має бути ідеально рівним і гладким, а це можна зробити лише гострим та точним інструментом, яким може стати ручна циркулярна пилка. Розпил проводиться під спеціальну лінійку, яка призначена для застосування саме з таким інструментом.

Пилу виставляють на необхідну висоту зарізу (зазвичай – з виходом 45 мм) і відпилюють двері по розмітці. Якщо спеціальної напрямної лінійки немає, то можна акуратно зрізати циркуляркою і без неї, залишаючи припуск приблизно в 1 ÷ 2 мм - це буде необхідно, щоб потім начисто підігнати полотно електрорубанком.

Встановлення петель

Коли буде підігнано за розміром, потрібно провести розмітку місць, де кріпляться петлі. Щоб провести цей процес точно, потрібно покласти старі двері на нове полотно і дуже точно вирівняти їх між собою. На торці нових дверей роблять позначки ділянок, де будуть встановлені петлі, орієнтуючись на старе полотно.

У цьому випадку розмітку розташування петель спочатку роблять олівцем, а потім - будівельним ножем. Лінії від ножа виходять чіткими, і за ними легко можна буде зробити вибірку при вирізуванні необхідних для встановлення петель заглиблень.

Далі дверне полотно ставлять на торець, так щоб та сторона, на якій проводитиметься врізання петель, виявилася зверху. За допомогою долота (стамески) намічають глибину майбутнього паза. Інструмент встановлюють на лінії, намічені ножем, і зверху по ньому ударяють молотком, спостерігаючи, на яку глибину в деревину йде ріжуча грань - вона повинна заглибитися на 2 ÷ 4 мм, залежно від товщини металу петель (це можна заздалегідь проміряти лінійкою або штангенциркулем) .

Намічену під вибірку ділянку рекомендовано розбити на кілька фрагментів для зручності вилучення деревини. Далі долото встановлюється під невеликим кутом до торця дверей, скошеною частиною вниз. і, ударяючи молотком, вибивається зайвий шар дерева, утворюючи необхідне поглиблення.

Наступним кроком у підготовлені поглиблення потрібно встановити петлі. Вони мають бути встановлені так, щоб площина металевої пластини виявилася на одному рівні з поверхнею торця дверей. Якщо метал петлі височить над поверхнею, то виїмку потрібно трохи поглибити. Якщо випадково поглиблення вийшло трохи більше, ніж потрібно, то під петлю можна буде укласти шматок щільного картону.

Коли досягнуто те, що петля увійшла в призначене для неї поглиблення, як «влита», прямо через її отвори тонким свердлом просвердлюютьгнізда, в які зручно буде вкручувати шурупи. Далі, петлі щільно прикручуються до дверей, а потім полотно приміряється в отвір дверної коробки. Ця примірка покаже наявність зазорів та їх величину, а також те, як точно, без перекосів, полотно вписується в дверний отвір.

Якщо у розпорядженні є ручний фрезер, то дуже акуратно пази під петлі (та й під замок) можна вибрати за його допомогою.

Відео: врізання петель на дверне полотно за допомогою фрезера

Встановлення замка або дверної клямки

• Коли петлі добре підігнані, можна переходити до пристрою отворів і ручки.
• Місце розташуваннязамку також відзначається за старими дверима. Дуже важливо відміряти точну відстань від краю дверей для висвердлювання отвору. Якщо воно буде виконано не точно, і через це його доведеться переносити, то вид двері може бути безнадійно зіпсований.
• Якщо встановлюється новий замок, то його комплект часто входить спеціальний трафарет, через який переноситься розмір і точне взаємне розташування всіх отворів, але для контролю провести проміри все-таки необхідно.
• Якщо ж для нових дверей використовується старий замок, всі параметри можна взяти зі старого полотна.
• На торцевій стороні дверей, там, де буде виходити клямка, отвір висвердлюється за допомогою долотчастого свердла («пера»), а на основній площині дверей зазвичай це робиться кільцевою пилкоювідповідного діаметра.

• Після просвердлювання отворів дверне полотно, при необхідності, декорується вибраним способом - це може бути фарбування або покриття морилкою з подальшим лакуванням.
• Коли фарба (лак) висохне, і місце для встановлення елементів замку буде готове, спочатку встановлюється таприкручується внутрішній механізм із клямкою, а потім монтуються та закріплюються ручки.

Відео: приклад врізання замку у міжкімнатні двері

Встановлення дверей на штатне місце

Щоб легше було місце, її потрібно підняти від підлоги на потрібну висоту і встановити під неї дошку (або кілька дощечок) відповідної товщини.

• Потім, петлі необхідно акуратно поєднати між собою і акуратно просмикнути в них змащені стрижні, спочатку у верхню петлю, потім у нижню. Стрижні можна, при необхідності, трохи простукати зверху молотком
• Якщо використовується інший вид петель, підвіска дверей буде проводиться трохи інакше. Найкраще робити це вдвох, тому що одночасно потрібно потрапити стрижнями тієї частини петель, які встановлені на коробці, в отвори, що знаходяться на «зворотних» половинках, прикручених до дверного полотна.

Дізнайтеся, як зробити з покроковою інструкцією з нашої нової статті.

Повна заміна дверей – разом із дверною коробкою

Якщо під час капітального ремонтуквартири з'ясувалося, що необхідно замінити не тільки двері, але і дверну коробку, отже, потрібно приступати до демонтажу старого комплекту дверей. Це завдання може стати навіть менш скрутним, ніж заміна тільки дверного полотна, так як придбані нові двері зазвичай вже ідеально підігнані до своєї коробки.

Як встановлюють двері "з нуля"?

Існують певні стандарти, за якими випускаються міжкімнатні двері, одностулкові або двостулкові. Щоправда, ніхто не скасовував можливість індивідуального замовлення дверей під отвори іншого розміру чи форми.

Стандарти розмірів полотна дверей та розміри отвору для дверей.
Розмір дверного полотна мм.				Розмір дверного отвору мм.
Ширина	Висота I	Висота II	Висота III	Ширина	Висота I	Висота II	Висота III
550	2000	2100	2200	від 630 до 650	від 2060 до 2090	від 2160 до 2190	від 2260 до 2290
600				від 680 до 700
700				від 780 до 800
800				від 880 до 900
900				від 980 до 1000
1200 (600+600)				від 1280 до 1300
1400 (600+800)				від 1480 до 1500
1500 (600+900)				від 1580 до 1600

Демонтаж старих дверей та коробки

Демонтаж старого комплекту провадиться таким чином:

• Як і в першому випадку, з петель знімається дверне полотно.
• Далі, по можливості максимально акуратно знімається лиштва.
• Останньою демонтується коробка. Щоб легше було зняти бруски коробки, приблизно в середині однієї зі сторін робиться наскрізне розпилювання. При цьому конструкція коробки втрачає напругу, задані розміри, деформується, і її легко можна демонтувати частинами.
• За умови, коли коробку необхідно зберегти в цілому вигляді, за допомогою стамески та молотка із зазорів між стіною та косяком вибиваються встановлені клини. При цьому також послаблюється розпірна напруга. Якщо бруски косяка закріплені до стіни цвяхами (анкерами і т.п.), їх слід постаратися акуратно витягнути, а якщо не виходить - перепиляти ножівковим полотномабо іншим способом, звільнивши цим коробку.
• Коробка акуратно розхитується за допомогою монтування та витягується з отвору.
• Після демонтажу коробки, проріз потрібно очистити від старої монтажної піни, якщо вона там присутня, від пилу і бруду, що скупчився за час експлуатації дверей.

Виготовлення та монтаж коробки

Приступаючи до складання коробки, спочатку потрібно на одну з її сторін встановити петлі, цей процес проводиться одночасно з установкою їх на дверне полотно. Петлі кріпляться так само, як і в першому випадку, про який йшлося вище. Після цього приступають до збирання дверної коробки.

Стики елементів коробки можуть мати різні з'єднання- Прямі з накладкою одного бруса на інший, або встик під кутом в 45 градусів.

Коробка збирається за знятими мірками, які можуть бути, наприклад, взяті зі старого комплекту. Використовуючи косинець для контролю прямості кутів, виставляються елементи коробки, робляться позначки, якщо випилюватимуться кути в 45 градусів. Потім, за допомогою стусла проводиться відпилювання кутів, після чого коробка викладається на підлозі і збивається цвяхами або скріплюється шурупами.

Розташування деталей коробки «накладку», під прямим кутом

Ціни на популярні моделі шуруповертів

Шуруповерти

Якщо ж елементи коробки будуть з'єднуватися з накладкою під прямим кутом, їх також можна збити цвяхами або скрутити саморізами.

Як у першому, так і в другому випадку, з'єднання потрібно робити дуже акуратно, тому що цвяхи можуть необережно вийти в зовсім небажаному місці.

Коли коробка буде зібрана, і до неї, і до дверей прикручені петлі, а також встановлений замок можна піти двома шляхами. Так, можна виставити двері на петлі відразу, а потім разом із коробкою встановити у дверний отвір. Інший варіант – спочатку встановити коробку, а потім навісити двері.

Відео: Установка дверей покроково, з усіма подробицями

• Якщо вибирається перший варіант, то двері необхідно закрити на ключ, щоб вони не відчинялися. Потім обережно, без перекосів, встановлюють весь комплект проем, виставляють його за допомогою рівня і по вертикалі в поздовжній і поперечній площинах, і по горизонталі, акуратно вбиваючи для фіксації зазори між стіною і коробкою дерев'яні клини.

Потім необхідно закріпити коробку до стіни за допомогою анкерних кріплень, просвердливши для них наскрізні отвори в декількох місцях, по два на кожну зі сторін.

Отвори висвердлюються «під тай», щоб головки гвинтів були втоплені у деревину коробки. Потім їх можна буде замаскувати спеціальними декоративними кришками, підібравши їх за кольором деревини, або замазати зробленим зі столярного клею і тирси складом.

Зазори, що утворилися, потрібно заповнити монтажною піною, дочекатися розширення і повного висихання пінополіуретану, після чого надлишок складу, якийвиступить із зазорів, необхідно буде акуратно зрізати.

• У другому випадку, в отвір закріплюється тільки нова коробка, Виставляється вона також за рівнем, кріпиться клинами і анкерними елементами, але при цьому обов'язково розклинюється дерев'яним брусом по центру - так, щоб вертикальні стійки не зігнулися дугою в той чи інший бік.

Потім зазори також заповнюються монтажною піною і залишаються до тих пір, поки склад повністю не застигне. Після цього на коробку встановлюються на петлі двері.

Тепер залишається провести завершальний захід – встановити лиштву.

З'єднання наличників на кутах дверей теж можуть бути двох видів - встик (застосовується дуже нечасто) або під кутом в 45 градусів. Правильний кутна облицювальних панеляхвирізається також за допомогою стусла, і вони точно підганяються один до одного.

Ціни на міжкімнатні двері

Міжкімнатні двері

Потрібно відзначити, що можна позбавити себе від зайвих проблем з припасуванням коробки і двері до неї, замовивши весь комплект у зборі, тобто вже з встановленими петлямиі замком, а також полотном, закріпленим у одвірку. Перш ніж купувати, потрібно зняти точні мірки зі старого комплекту, а за ними можна зробити індивідуальне замовлення або придбати готову модель. У комплект зазвичай входять і наличники потрібної висоти та з правильно підігнаними з'єднаннями.

Дізнайтеся простий спосіб з нашої нової статті.

Потрібно знати, що самостійно підігнати всі елементи дверей без належного досвіду — досить складно, а помилка, що припущена в цьому питанні, іноді дуже важко піддається якомусь виправленню.

11 найкращих виробників міжкімнатних дверей

	Фото	Назва	Рейтинг	Ціна
#1		EL"PORTA	⭐ 100 / 100
#2		TRIADOORS	⭐ 99 / 100
#3		STATUS	⭐ 98 / 100
#4		СОФ'Я	⭐ 97 / 100
#5		АРТ-ДЕКО	⭐ 96 / 100 1 - голос
#6		PROFILDOORS	⭐ 95 / 100
#7		ОНІКС	⭐ 94 / 100
#8		BELWOODDOORS	⭐ 93 / 100
#9		MATADOOR	⭐ 90 / 100
#10		ВОЛХОВЕЦЬ	⭐ 91 / 100
#11		Альверо	⭐ 90 / 100

Двері el’PORTA

Двері el’PORTA- Це двері з італійською архітектурою, вироблені в Росії. Моделі сучасного дизайну та ультрамодних відтінків, матеріали найвищої якості. Міжкімнатні двері el’PORTA виготовляються на сучасному італійському та німецькому обладнанні. Різні декоративні покриттядверей дозволяють вибрати оптимальний варіантза співвідношенням ціни та експлуатаційних характеристик.

Двері EL’PORTA

Характеристики:

• 3D-Graf – структурний декоративний матеріал підвищеної щільності. Відрізняється яскраво вираженою текстурою, середньою зносостійкістю;
• екошпон – антивандальний декоративний матеріал, що імітує зріз справжнього дерева. Висока зносостійкість, стійкість до механічних пошкоджень, вицвітання, помірна стійкість до вологості;
• водні двері - двері, які не бояться вологи;
• емаліт - багатошаровий матеріал, що імітує емаль, але має більш високі.

Двері EL’PORTA

— кожен виріб є ефективним поєднанням пріоритетів. сучасних матеріалів, безвідмовної фурнітури, успішних конструкційних та дизайнерських рішень. Дуже доречні такі двері у приміщеннях, оформлених у сучасних стиляххайтека чи мінімалізму.

Характеристики:

• сучасне інноваційне покриття Renolit (Німеччина) вирізняється міцністю, довговічністю та екологічною безпекою;
• невибагливість до догляду. Достатньо лише іноді мити звичайними засобами для догляду за меблями (що не містять абразивів);
• двері можна встановити у будь-якому приміщенні, навіть із високою вологістю;
• зручні в експлуатації, а також міцні та надійні.

- Стильний мінімалістичний дизайн сподобається сучасному городянину. Багатий вибір фактур і варіантів оздоблення дозволяє гармонійно вписати ці двері в новий, а також уже закінчений інтер'єр. Телескопічний дверний погонаж- це конструктивне рішеннядверної коробки, що дозволяє виконати припасування до стіни будь-якої товщини.

Характеристики:

• за рахунок телескопічного ефекту конструкція підходить для стінок будь-якої товщини. Завдяки щільнішому припасуванню до стіни коробка не перекошується з часом;
• нешкідливий матеріал на основі поліпропілену;
• застосовується зрощений масив ангарської сосни з метою забезпечення стабільності каркасу, низької ваги полотна та екологічної безпеки споживачів.

— двері Софія – це авторський, дизайнерський продукт, бездоганний європейська якістьта оперативний сервіс. Фабрика "Софія" виконує повний циклстворення продукту від розробки дизайну кожної колекції дверей з італійськими дизайнерами, розробки технологій виготовлення з німецькими інженерами.

Інструкція по встановленню міжкімнатних дверей дозволяє виконати монтаж таких конструкцій самотужки без особливих труднощів. Потрібно лише чітко дотримуватися її пунктів.

Дякуємо за допомогу у створенні статті наших партнерів: фабрику з виробництва міжкімнатних дверей Порту-пріма - www.portaprima.ru

Дверні конструкції між кімнатами в квартирі або в приватному будинку не можна назвати дуже складними технічними системами. Тим не менш, їх складання та монтаж вимагають знання низки нюансів. По-перше, встановлені своїми руками двері не повинні мимовільно відчинятися. По-друге, вона має закриватися без надмірних зусиль. По-третє, дверні конструкції повинні мати певну міцність і не розвалюватися на шматки у випадках, коли вони монтуються в будинках «аматорів» поплескати дверима.

Монтаж різних своїми руками здійснюється у кілька етапів:

1. Складання несучого елемента конструкції – коробки.
2. Установка полотна, а потім коробкового бруса (до нього кріплять ручку, петлі та іншу фурнітуру).
3. Вирівнювання коробки у двері та її надійна фіксація.
4. Навіска полотна.
5. Оздоблення дверей наличниками.

Види міжкімнатних дверей

Звичайний дверний блок складається з двох елементів – полотна та коробки. Остання зроблена з петельного і удаваного бруса, а також притолоки. Якщо ви виконуватимете монтаж дверей з порогом, коробка доповнюється спеціальним нижнім бруском. Дверне полотно здебільшого навішується на дві петлі. Існують системи із трьома петлями, але вони використовуються вкрай рідко. У комплект дверних блоків, як правило, входять лиштва. Якщо таких завод-виробник не передбачив, вам доведеться докупити їх окремо.

У ситуаціях, коли дверна коробка менша за своєю шириною отвору дверей, необхідно придбати добори або обробити стіни нащельниками або більш стильними з погляду оформлення укосами. Тут потрібно знати, що укоси професіонали не радять штукатурити, якщо ви своїми руками робите монтаж конструкцій, зроблених з деревних матеріалів(наприклад, МДФ). Такі двері просто деформуються після нанесення на них штукатурного складу.

Надмірно широкий отвір нерідко зменшують за допомогою дерев'яного бруса. Його розміри повинні відповідати зайвої ширині. Такий брус встановлюється з боку стійки дверей, де є її петлі. Брус кріпиться до стійки невеликими за перерізом універсальними шурупами, а зі стінкою його з'єднують анкерами. Монтаж міжкімнатних конструкційсвоїми руками рекомендується робити після передчистової обробки приміщення (маю на увазі, що ви вирівняли стінки, ретельно і акуратно їх зашпатлювали, а потім оштукатурили).

Зменшення дверного отвору за допомогою дерев'яного бруса

Іншими словами, складання та встановлення дверей виконується після завершення всіх без винятку «мокрих» оздоблювальних робіт.

В іншому випадку висока ймовірність того, що система може «плисти» від високої вологості. Обов'язково потрібно облаштувати чорнове покриття для підлоги, а також визначитися з товщиною і типом фінішної підлоги, яку ви робитимете. Без цього ви не зможете точно змонтувати дверну коробку по висоті порога. Якщо ж ви просто вирішили поміняти міжкімнатні двері у приміщенні, де ніяких ремонтних робітне виконується, останні рекомендації не мають значення.

Дуже важливо правильно встановити стійки. До них кріплять дверну коробку. Якщо її монтаж ви виконаєте на криво поставлені стійки, експлуатаційна функціональність таких дверей буде мінімальною. Підготовка стійок здійснюється так:

1. Верхні частини стійок необхідно обрізати за допомогою ножівки (пилу краще брати з маленькими зубами) та стусла. Цю операцію зробити легше, якщо у вас є торцювальна пилка.
2. за внутрішній стороністійки відміряєте необхідну довжину (вона складається з нижнього зазору, висоти дверного полотна та верхнього зазору). Нижній зазор зазвичай приймається близько 1 см, верхній - не більше 0,4 см. Другу стійку готує аналогічним чином.
3. Тепер приступаєте до обробки притолоки. Заміряєте необхідну довжину по внутрішній стороні. Необхідна довжина буде включати ширину полотна, невелику (близько 0,4 см) щілину з боку, де ви будете ставити замок на двері, і ще один зазор на стороні петель. Отримуєте довжину (внутрішню) притолоки. Зауважимо – абсолютно точну.

Встановлення стійок міжкімнатних дверей

Тепер можна відпилювати своїми руками кінці притолоки (знову-таки пилкою торцювання або стулом). Ця процедура робиться під кутом 45°.Далі займаємося дверними петлями. Їх монтаж слід проводити максимально акуратно. Важливо визначитися з точною величиною їх заглиблення та дистанцією між нижнім та верхнім краями дверного полотна. Схема проведення робіт така:

1. Відміряємо на стійці (з внутрішньої сторони) від верхнього краю відстань 20 см.
2. Прикладаємо петлю до вибраної ділянки, намічаємо її контур (використовуйте звичайний олівець).
3. У складеному стані петля залишає вільне місце (щілина) від стійки до полотна в 0,4 см. Обчислюємо глибину установки фурнітурного елемента з урахуванням його товщини.
4. Стамескою (а краще фрезером) виконуємо майданчик під петельку.
5. Аналогічно визначаємося з розмірами та місцем монтажу нижньої петлі. Але в цьому випадку до 20 см потрібно додати величину нижнього зазору (1 см).
6. Встановивши петлі на стійку, прикладаємо до полотна цю конструкцію і робимо відмітки про ділянки розташування петель.
7. Залишається зробити посадкові місцяпід петельні елементи.

Ви самостійно впоралися зі складним завданням. Тепер можна займатися коробкою та наличниками. Про це далі.

Складання дверної коробки та її монтаж своїми руками

Встановити самостійно коробку буде досить просто, якщо ви дотримуватиметеся далі наведеного порядку виконання робіт. Вам потрібно:

1. Прикріпити (суворо перпендикулярно) за допомогою стійки до притолоки. Якщо ви встановлюєте міжкімнатний вирібз МДФ, щоб уникнути його розтріскування попередньо потрібно зробити свердлом отвори і тільки після цього ставити шурупи. Важливо! Отвори робляться меншого перерізу, ніж діаметр використовуваних металовиробів.
2. Поставити коробку в отвір, а потім зробити її надійну фіксацію, застосовуючи розпірки та клини.
3. Взяти будівельний рівень та вирівняти по горизонтальній та вертикальній площині конструкції. Після цього сміливо використовуйте шурупи.
4. Навісити двері на петлі. Самостійно виконати таку процедуру буває незручно, тому покличте помічника. Після навішування перевірте якість установки, усуньте ті чи інші дефекти монтажу, якщо вони є.
5. Закрити міжкімнатні двері, встановити між стійками та полотном розпірки відповідних розмірів. Вони убережуть коробку від видавлювання при задуванні піни.

Останній крок – запінювання зазору між стінкою та дверною коробкою. Коли затвердіє піна, розпірки потрібно буде прибрати.Вам залишилося лише встановити лиштву своїми руками. Тут все просто - запилюєте кут в 45 ° і монтуєте елементи на їх місце. Кріплення встановлених наличників рекомендується виконувати: шурупами; спеціальними цвяхами (їх називають фінішними); на клей.

Верхівки шурупів бажано накрити декоративними заглушками із пластику. А капелюшки цвяхів зазвичай затирають. Вітаємо, ви встановили міжкімнатні двері власними силами, заощадивши чималі кошти на послугах спеціалістів!

Під час ремонтних робіт у квартирі часто вмонтовуються нові міжкімнатні двері. Цей процес не настільки складний, тому встановлення міжкімнатних дверей своїми руками – справа здійсненна. Головне – вивчити нюанси та технологію монтажу.

Встановлення міжкімнатних дверей своїми руками

При самостійної установкиМіжкімнатні двері є безліч нюансів та особливостей. Найпоширеніші їх будуть озвучені в інструкції.

Визначення з розмірами

Головне, що потрібно зробити перед монтажем міжкімнатних дверей – це визначити її розмір. Помилки тут неприпустимі.

Найкраще вимірювати підготовлений дверний отвір, коли старе полотно разом із коробкою вже знято. Тільки так вийде правильний результат. Для вимірювання необхідно визначити найвужче місце та виміряти показники ширини та довжини отвору по стінці. Так, габарити зовні дверної коробки повинні бути меншими за отриману при вимірюваннях величини. Якщо, наприклад, вийшла величина, що дорівнює 78 см, то блок встановлюється з параметрами 70 см, так як ширший варіант у цей отвір не увійде. Зазвичай у квартирах будівельники відразу ж задають типові розміриТому підібрати двері з представленого в магазині асортименту буде нескладно.

При необхідності встановлення дверей у нестандартний отвір буде потрібно індивідуальне замовлення.

Підготовка інструментарію

Після того як потрібні дверіпридбано, необхідно відразу ж підготувати інструментарій, який знадобиться під час роботи:

• або дриль із свердлами на 3 та 4 мм;
• бури для бетонної стінина 4 та 6 мм;
• шурупи по дереву;
• пила або електролобзик;
• будівельні рівень та виска;
• рулетка;
• олівець;
• монтажна піна

Складання коробки

Технологія монтажу міжкімнатних дверей передбачає початкову підрізку стійок до довжини дверного отвору. Рівність підлоги вимірюють рівнем, якщо характеристика задовільна, стійки виконують однаковими. При розрахунках важливо розуміти, що стійки завжди довші за полотно на 1 – 2 см, враховуючи спилки, а під дверима є зазор в 1 см.

Після визначення з довжиною стійок відпилюють притолочну деталь, довжиною більше за показник ширини дверного полотна. Додатково в довжину включається просвіт 7 – 8 мм, який розподіляється:

• 5 - 6 мм - на конструкції петель;
• 2, 5 – 3 мм – зазори компенсаційного типу.

Так як двері виконують з деревини, що змінює початкові розміри, зазори дозволять полотну безперешкодно відчинятися за будь-яких умов. Після цього збирають коробку. Способи з'єднання планок між собою:

1. Під кутом 45°. Це рішення найвірніше і естетично правильне, але й важке у виконанні за рахунок високої точності пропила, щоб уникнути щілин. Зробити такі пропили можна за допомогою теслярського стільця. Неприємним моментом може стати виникнення сколів, тому інструмент застосовується лише максимально гострий. Далі свердлять отвори по три з кожного боку. Так, виходить, що 2 отвори знаходяться зверху при відступі в 1 см від краю та 1 збоку посередині. Самонарізи закручують перпендикулярно з'єднанню.
2. Під кутом 90°. У цьому варіанті складніше припуститися помилки, але потрібно прибрати виступи в місці стику притолоки і стійок. Для цього приставляють у кут притолоку з чималим запасом. Забирають за допомогою стамески все зайве. Виставляють рівний кут. У зафіксованому положенні висвердлюють отвори, діаметром на кілька міліметрів менше, ніж саморіз. Чітко дотримуючись кута і виключаючи рельєф, з'єднують цей вузол.

Якщо мається на увазі установка порога, то коробка виходить схожою не букву П, але в прямокутник. Для порогу потрібно правильно визначити місце. Це робиться після збирання П-подібної коробки та докладання до неї полотна. Від нього відступають 2,5 мм і це місце прикріплюють поріг.

Складання деталей здійснювати на підлозі.

Врізання петель та встановлення фурнітури

Установка міжкімнатних дверей своїми руками має на увазі врізання 2 петель, але в деяких випадках їх може бути і 3. Вони ставляться при відступі від верху та низу дверного полотна в 20 – 25 см.

Місце кріплення не повинно містити сучків, якщо двері виготовлені з масиву дерева.

Для початку петлі монтують на дверне полотно за наступним алгоритмом:

1. Прикладання петель у бажані місця, окреслення їх контуру добре наточеним олівцем або лезом.
2. Виконує виїмку фрезером або стамескою по контуру.
3. Встановлення петлі у виїмку з поверхнею полотна.
4. Фіксація петлі шурупами.

Потім полотно розміщують у коробці, встановлюють необхідні просвіти з боку петельних механізмів у 6 мм, у верхній частині та з протилежного боку – у 3 мм, фіксують клинами. Зазначають місця на коробці, де розташовуватиметься друга частина кожної петлі. Після цього роблять виїмку для петель на дверній коробці.

Як правило, міжкімнатні двері продаються без ручок. Тому в процесі встановлення міжкімнатних дверей своїми руками доведеться подумати над цим. Розташування ручки визначається господарем залежно від його зростання та зручності використання. Стандартно кріплять ручку та замок, якщо він передбачається, на полотно на відстані від 0,9 до 1,2 м від підлоги. Це найбільш зручне місцедля користування середньою людиною.

Встановлення коробки

Перед тим як встановлювати дверну коробку міжкімнатних дверей, потрібно вибити в отвір все, що може заважати при монтажі або відвалитися. У разі проблемних стін їх попередньо обробляють грунтовками глибокого проникнення. За наявності великих дірок їх крупним планом штукатурною сумішшю. Підготовлений отвір - крок до правильної установки міжкімнатних дверей.

Після підготовки виставляється дверна коробка з перевіркою її вертикальності не лише рівнем, а й схилом. Встановлення її відбувається таким чином, щоб полотно згодом створювало зі стіною єдину площину. Якщо стіна не відрізняється рівністю, то дверна коробка виставляється не по ній, а вертикально.

Щоб уникнути перекосу, перед тим як поставити двері, на підлозі в дверну коробку монтують тимчасові розпірки, що надають їй більшої жорсткості.

Після обраного положення дверної коробки її закріплюють монтажними клинами з дерева або пластику, які ставлять з двох сторін від притолоки і над стійками. Перевіряють вертикальність зафіксованої дверної коробки. На цьому етапі в коробку вставляють полотно та перевіряють можливість безперешкодного відчинення дверей. Якщо все влаштовує, можна починати кріплення.

Способів прикріплення дверної коробки до отвору є декілька:

• наскрізь до стіни;
• монтажні пластини.

Перший тип відрізняється більшою надійністю, але залишає після себе видимі капелюшки кріплення на коробці. Для кріплення міжкімнатних дверей цілком вистачить установки двох шурупів у виїмках під петлі в коробці та ділянці для замку з іншого боку. При цьому потрібно стежити, щоб головка шурупів потопала в матеріалі і не заважала установці петель. Зараз також пропонують дверні коробки з декоративними планками, які приховують місця кріплення.

Для встановлення міжкімнатних дверей таким чином потрібно просвердлити буром по бетону отвори під шурупи. За бажання можна пробурити отвори наскрізного типу на інших ділянках коробки, а їхнє місце прикрити накладками в тон.

Другий спосіб - це попереднє кріплення монтажних пластин з тильного боку коробки, які і допомагають зафіксувати двері. Цей варіант дозволяє не проводити свердління дверної коробки та стіни.

Навішування полотна

Таким чином, після встановлення коробки можна приступати до запінювання просвітів між нею та стіною. Перед цим стіна має бути змочена водою для кращої полімеризації монтажної піни. Матеріалу потрібна така кількість, яка заповнює простір не більше ніж на 2/3. Якщо видавити більше, піна може видути коробку всередину.

Для запобігання деформації коробки при запінюванні варто встановити розпірки.

Час полімеризації піни вказано на упаковці та може відрізнятися у конкретних виробників. Як тільки речовина повністю затверділа, розпірки знімаються, навішується дверне полотно та перевіряється робота нових дверей.

Оздоблення готових дверей

Дверний отвір після встановлення дверей у квартирі вимагає додаткового оздоблення для надання йому більшої декоративності. Тут є кілька варіантів:

1. При тонкому простінку - монтаж наличників, що закривають запінений ділянку. Кріпляться вони цвяхами без капелюшка або саморізами зі спеціальними заглушками.
2. При широкому простінку - установка лиштви та додаткової планки, яка відрізається по ширині та монтується на будівельний силікон. Лиштва в цьому випадку встановлюється так само, як у попередньому випадку.

Встановлення міжкімнатних дверей по покрокової інструкції- Непростий процес, що вимагає певної вправності. Але якщо при монтажі враховувати всі особливості, то цілком можна зробити це без необхідності звернення до фахівців.

Відео-інструкція встановлення міжкімнатних дверей