Насамперед докладного розгляду проблеми окреслимо коло завдань, знаючи кінцеву мету, буде простіше обрати потрібний напрям. Виготовлення акустичних систем своїми руками – нечастий випадок. Практикується профі, музиканти-початківцями, коли магазинні варіанти не влаштовують. З'являється завдання вбудовування в меблі або якісного прослуховування медіа, що вже є. Це типові приклади, які вирішуються набором загальноприйнятих методів. Розглядом ми займемося. Не рекомендуємо гортати по діагоналі пристрій акустичної системи, вникайте!

Влаштування акустичних систем

Немає шансів створити акустичну систему самостійно без розуміння теорії. Любителям музики треба зазначити, що біологічний вид Homo Sapiens чує внутрішнім вухом звукові коливання частот 16-20000 Гц. Коли справа стосується класичних шедеврів, то розкид високий. Нижній край – 40 Гц, верхній – 20000 Гц (20 кГц). Фізичний зміст цього факту полягає в тому, що не всі динаміки здатні відтворити одразу повний спектр. Відносно повільні частоти краще вдаються масивним сабвуферам, а харчування на нижньому кордоні відтворюють менш габаритні гучномовці. Зрозуміло, що для більшості людей це нічого не означає. І навіть якщо частина сигналу пропаде, не буде відтворено, ніхто цього не помітить.

Вважаємо, що ті, хто поставив за мету самостійне виготовленняакустичної системи повинні критично оцінювати звук. Корисно буде знати, що придатна стовпчик має два і більше динаміків, щоб мати можливість відобразити звучання великої смуги з чутного спектру. А ось сабвуфер навіть у складних системах один. Це з тим, що низькі частоти змушують вібрувати оточення, проникаючи навіть крізь стіни. Стає незрозумілим, звідки саме мчать баси. Отже, і колонка НЧ одна – сабвуфер. А от щодо іншого, то людина впевнено скаже, з якого напрямку прийшов той чи інший спецефект (промінь ультразвуку блокується долонею).

У зв'язку зі сказаним проведемо поділом акустичних систем:

1. Звук у форматі Моно непопулярний, тому уникаємо торкатися історичних екскурсів.
2. Звучання Стерео забезпечується двома каналами. Обидва містять низькі та високі частоти. Краще підійдуть рівноцінні колонки, забезпечені парою динаміків (баси та писк).
3. Звук Навколо відрізняється наявністю більшої кількості каналів, що створюють ефект об'ємного звучання. Уникаємо захоплюватися тонкощами, зазвичай 5 колонок плюс сабвуфер доносять гаму меломанам. Конструкція різноманітна. Досі ведуться дослідження, які мають на меті покращити якість передачі акустики. Розташування традиційне таке: по чотирьох кутах кімнати (грубо кажучи) по колонці, сабвуфер стоїть на підлозі зліва або в центрі, під телевізором поміщається фронтальна колонка. Остання в будь-якому випадку забезпечується двома динаміками та більше.

Важливо створити правильний корпус кожної колонки. Низькі частоти вимагатимуть наявності дерев'яного резонатора, для верхньої межі діапазону – не важливо. У першому випадку боки ящика є додатковими випромінювачами. Знайдете відео, що демонструє габаритні розміри, що відповідають довжинам хвиль низьких частот з науки, практично залишається копіювати готові конструкції, слушної літератури тематика позбавлена.

Коло завдань окреслено, читачі розуміють – саморобна акустична система будується такими елементами:

• набір динаміків частот за кількістю каналів;
• фанера, шпона, дошки корпусу;
• декоративні елементи, фарби, лак, морилка.

Проектування акустики

Спочатку вибираємо кількість колонок, тип, місцезнаходження. Очевидно, виготовляти в більшій кількості, ніж має каналів домашній кінотеатр, нерозумний тактичний хід. Касетному магнітофону вистачить двох колонок. До домашнього кінотеатру вийде вже не менше шести корпусів (динаміків буде більше). Відповідно до потреб аксесуари вбудовуються в меблі, якість відтворення низьких частот кульгає. Тепер питання вибору динаміків: у виданні авторства Найденка, Карпова наведено номенклатуру:

1. Низькі частоти - головка CA21RE (H397) посадкою на 8 дюймів.
2. Середній діапазон – головка MP14RCY/P (H522) на 5 дюймів.
3. Верхні частоти – головка 27TDC (H1149) на 27 мм.

Наводили базові принципиконструювання акустичних систем, пропонували електричну схему фільтра, що розсікає потік на дві частини (вище дано перелік трьох піддіапазонів), наводили назву покупних динаміків, вирішальних задачстворення двох стовпчиків стерео. Уникаємо повторюватися, читачі можуть взяти працю погортати розділ, знайти конкретні назви.

Наступним питанням буде фільтр. Вважаємо, фірма National Semiconductor не образиться, якщо відкриємо креслення підсилювача перекладу Рідіко. Малюнок показує активний фільтр із живленням +15, -15 вольт, 5 однотипних мікросхем (операційних підсилювачів), гранична частота піддіапазонів обчислюється формулою, наведеною на зображенні (дублюємо текстом):

П - число Пі, відоме школярам (3,14); R, C – номінали резистора, ємності. На малюнку R = 24 кОм, С – замовчується.

Активний фільтр, що живиться електричним струмом

Враховуючи можливості вибраних динаміків, читач зможе підібрати параметр. Беруться властивості смуги відтворення колонки, знаходиться стик перекриття між ними, туди виноситься гранична частота. Завдяки формулі обчислюємо величину ємності. Номінал опору уникайте чіпати, причина: може (спірний факт) задавати робочу точку підсилювача, коефіцієнт передачі. На частотній характеристиці, наведеній у перекладі, яку опускаємо, межа становить 1 кГц. Давайте порахуємо ємність зазначеного випадку:

З = 1/2П Rf = 1/2 х 3,14 х 24000 х 1000 = 6,6 пФ.

Не дуже велика ємність, вибирається з умови максимально допустимої напруги. У схемі з джерелами +15 і -15 В навряд чи стоїть номінал, що перевищує сумарний рівень (30 вольт), візьміть пробивну напругу (довідник допоможе) не менше 50 вольт. Не намагайтеся поставити електролітичні конденсатори постійного струму, Схема знаходить шанси злетіти на повітря. Немає сенсу розшукувати вихідну схему чіпа LM833 через Сізіфової праці. Деякі читачі знайдуть заміну мікросхемі, яка відрізняється ... сподіваємося на розуміння.

Щодо порівняно невеликої ємності конденсаторів (роздрібно та сумарно) опис фільтра каже: завдяки низькому імпедансу головок без активних компонентів номінали довелося б збільшити. Закономірно викликаючи появу спотворень, зумовлених наявністю електролітичних конденсаторів, котушок із феромагнітним сердечником. Не соромтеся рухати межу поділу діапазонів, загальна пропускна спроможністьзалишається незмінною.

Пасивні фільтри збере своїми руками кожен навчений пайку, курс шкільної фізики. У крайньому випадку заручіться допомогою Гоноровського, краще нікуди розписані тонкощі проходження сигналів через радіоелектронні лінії, що мають нелінійні властивості. Наведений матеріал зацікавив авторів фільтрами низької та високої частоти. Бажаючі поділити сигнал на три частини повинні зачитуватися працями, що розкривають базис смугових фільтрів. Максимально допустима (або пробивна) напруга вийде мізерною, номінал стане значною. Відповідно згаданим електролітичним конденсаторам ємності номіналом десятки мікрофарад (три порядку вище використовуваних активним фільтром).

Початківців турбує питання отримання напруги +15, -15 В живлення акустичних систем. Намотайте трансформатор (приклад наводився, програма ПК Trans50Hz), забезпечте двонапівперіодним випрямлячем (діодний міст), профільтруйте, насолоджуйтесь. Нарешті активний або пасивний фільтр прикупіть. Називається вказана дрібниця кросовером, уважно підбирайте динаміки, діапазони точніше співвідносите з параметрами фільтра.

Для пасивних кросоверів акустичних систем знайдете в інтернеті багато калькуляторів (http://ccs.exl.info/calc_cr.html). Вихідними цифрами програма розрахунку приймає вхідні опори динаміків, частоту поділу. Введіть дані, що програма-робот швидко забезпечить величинами ємностей та індуктивностей. На наведеній сторінці задавайте тип фільтра (Бесселя, Баттерворта, Лінквіца-Райлі). На наш погляд завдання для профі. Наведений вище активний каскад утворений фільтрами Баттерворта 2-го порядку (швидкість зниження АЧХ 12 дБ на октаву). Стосується частотної (АЧХ) характеристики системи, зрозуміло лише професіоналам. Якщо ви сумніваєтеся, вибирайте золоту серединку. У прямому сенсі ставте галку на третьому гуртку (Бессель).

Акустика комп'ютерних колонок

Довелося подивитись на Ютуб відео: юнак оголосив, що зробить акустичну систему своїми руками. Хлопець талановитий: розкурив колонки персонального комп'ютера- ну, зовсім ніякі - витяг на світ Божий підсилювач із регулятором, помістив у сірникову коробку (корпус акустичної системи). Комп'ютерні динаміки відомі поганим відтворенням низьких частот. Самі пристрої дрібні, легкі, по-друге, буржуї матеріалами економлять. Звідки в акустичній системі взятися басам. Юнак узяв… читайте далі!

Найдорожчий компонент музичного центру. Акустика класу hi-end вартістю обходить дешеву квартиру. Ремонт, складання колонок непоганий бізнес.

Підсилювач низької частоти акустичної системи збере просунутий радіоаматор, ніяких кулібіних не потрібно. З сірникової коробкистирчить ручка регулятора гучності, вхід з одного боку, вихід з іншого. Динаміки старої акустичної системи малі. Хлопець роздобув старий гучномовець не казкових розмірів, але солідний. З колонки радянських часів акустичної системи.

Щоб звук не турбував повітря їжею, розумний юнак сколотив дюймові дошки ящиком. Динамік старої акустичної системи помістив у розміри поштової коробки, змістив, як це робиться виробниками сучасних сабвуферів домашніх кінотеатрів. Зсередини колонку звукоізолятором обробляти полінувався. Бажаючий може використовувати для акустичної системи ватин, інший подібний матеріал. Невеликі динаміки поміщені всередину довгастих коробок, щойно вміщують торцем гучномовець. Гордий хлопець підключив один канал акустичної системи на два маленькі динаміки, другий - на один великий. Працює.

Юнак казковий молодець, не п'є у підворітті, уподібнюючись до однолітків, не псує у вільний час майбутніх наречених, зайнятий справою. Як казав один знайомий: «Молодому поколінню прощається нестача знання та досвіду, не надлишок нахабства, зміцненого байдужістю».

Поліпшення

Вирішили вдосконалити методику, відверто сподіваємось, доповнення допоможе зробити акустичну систему самостійно дещо якісніше. Проблема? Поняття вигадане радіотехніками, творцями акустичних систем – частота. Вібрація Всесвіту має частоту. Говорять, навіть аурі людини притаманне. Кожна добротна колонка недарма вміщує кілька динаміків. Великі призначені для низьких частот, басів; інші – для середніх та високих. Не тільки розмір, а й пристрій у них різний. Ми вже обговорювали це питання і тих, хто цікавиться, відсилаємо до написаних оглядів, де наводиться класифікація акустичних систем, розкриваються принципи дії найбільш популярних.

Комп'ютерникам відомий системний зумер, що працює по перериванню BIOS, який здатний начебто видавати один звук, але талановиті програмісти виписували на ньому химерні мелодії, навіть зі спробою цифрового синтезу та відтворення голосу. Однак за бажання бас така пищалка видати не може.

До чого ця розмова ... Великий динамік слід було б не просто пристосувати на один із каналів, а присудити спеціалізацію басів. Як відомо, більшість сучасних композицій (Звук Навколо не беремо) розраховані на два канали (стереовідтворення). Виходить, що два однакових динаміка (маленьких) грають одні й самі ноти, сенс у цьому маленький. У той же час з цього каналу бас губиться, а високі частоти гинуть на великому динаміці. Як бути? Пропонуємо впровадити пасивні смугові фільтри, які допоможуть розбити потік на дві частини. Схему беремо іноземного видання з простої причини, що вона першою потрапила на очі. Ось посилання на вихідний веб-сайт chegdomyn.narod.ru. Радіоаматор перезняв з книги, вибачаємося автору, що не вказуємо першоджерело. Це відбувається з тієї простої причини, що він не відомий.

Отже, картинка. Впадають відразу в очі слова Woofer та Tweeter. Як не складно здогадатися, це відповідно сабвуфер для низьких частот, і динамік для високих. Охоплюється діапазон музичних творів 50-20000 Гц, причому на сабвуфер припадає смуга нижніх частот. Радіоаматори можуть самі за відомими формулами прорахувати смуги пропускання, для порівняння першої октави, як відомо, становить 440 Гц. Вважаємо, що для нашого випадку такий поділ підійде. Ось тільки хотілося б знайти два великі динаміки, по одному на кожен канал. Дивимося схему…

Не зовсім музична схема. У положенні, яке займає система, йде фільтрація голосу. Діапазон 300-3000 Гц. Перемикач підписаний Narrow, перекладається як смуга. Щоб отримати Wide (широке) відтворення, опускаємо клеми. Шанувальники музики можуть викинути смуговий фільтр Narrow, любителям борознити скайп рекомендуємо уникати поспішного рішення. Схемі геть-чисто виключить петльовий ефект мікрофона, відомий повсюдно: пронизливе гудіння внаслідок перепідсилення (позитивної зворотного зв'язку). Цінний ефект, навіть військовий знає складності використання гучного зв'язку. Власник ноутбука обізнаний…

Для усунення ефекту зворотного зв'язку вивчіть питання, знайдіть, на якій частоті система резонує, відріжте зайве фільтром. Дуже зручно. Щодо популярної музики мікрофон відключаємо, несемо подалі від динаміків (випадок караоке), починаємо співати. Фільтри верхніх та нижніх частот залишимо незмінними, вироби прораховані невідомими західними друзями. Ті, хто відчувають труднощі, читаючи іноземні креслення, пояснюємо, схема зображує (смуговий фільтр Narrow відкинутий):

1. Місткість 4 мкФ.
2. Неіндуктивні опори R1, R2 номіналом 24 Ом, 20 Ом.
3. Індуктивність (котушка) 0,27 мГн.
4. Опір R3 8 Ом.
5. Конденсатор С4 17 мкф.

Динаміки мають відповідати. Поради вказаного сайту. Сабвуфером піде ЧСЧ 1853, пищалкою (слово не списали) послужить РЕ 270-175. Смуги пропускання вважаєте самостійно. Велика літераΩ означає коми – нічого страшного немає, поміняйте номінал. Нагадуємо, ємності паралельно з'єднаних конденсаторів складаються як послідовно включені резистори. На випадок, якщо складно дістати відповідні номінали. Навряд чи вдасться виготовити динаміки своїми руками, набрати невеликі номінали опорів реально. Не використовуйте котушки, вирізаємо пластини ніхрому, подібних до сплавів. Після виготовлення резистор лакується, великого струму не планується, захищати елемент не слід.

Індуктивності простіше намотати самостійно. Логічно використовувати онлайн-калькулятор, задавши ємність, отримаємо параметри: кількість витків, діаметр, матеріал сердечника, товщину жили. Наведемо приклад, уникаючи бути голослівними. Відвідуємо Яндекс, набираємо щось на кшталт « онлайн калькуляторіндуктивності». Отримуємо низку відповідей видачі. Вибираємо сайт, що сподобався, починаємо думати, як намотати індуктивність акустичної системи номіналом 0,27 мГн. Нам сподобався сайт coil32.narod.ru, розпочнемо роботу.

Вихідні дані: індуктивність 0,27 мГн, діаметр каркаса 15 мм, дріт ПЕЛ 0,2, довжиною намотування 40 міліметрів.

Відразу виникає питання, бачачи калькулятор, де взяти номінальний діаметр ізольованого дроту… Попрацювали, знайшли на сайті servomotors.ru таблицю, взяту з довідника, яку наводимо в огляді, рахуйте на здоров'я. Діаметр міді становить 0,2 мм, ізольованої жили – 0,225 мм. Згодовуємо сміливо величини калькулятору, обчислюючи потрібні величини.

Вийшла двошарова котушка, числом витків 226. Довжина дроту склала 10,88 метра опором близько 6-ти Ом. Головні параметри знайдено, починаємо мотати. Саморобна акустична система виконується в ручної роботикорпусі, примостити фільтр місце знайдеться. До одного виходу підключаємо пищалку, до іншого – сабвуфер. Кілька слів щодо посилення. Можливо, каскад підсилювача не потягне чотири динаміки. Кожна схема охарактеризована якоюсь навантажувальною здатністю, вище не можна підстрибнути. Пристрій акустичної системи розрахований, враховуючи фіксований запас, щоб узгодити навантаження, часто застосовується емітерний повторювач. Каскад, який змушує схему працювати, повна віддача будь-який динамік.

Напуття конструкторам-початківцям

Вважаємо, що допомогли читачам зрозуміти, як правильно конструювати акустичну систему. Пасивні елементи (конденсатори, резистори, котушки індуктивності) зможе дістати, виготовити кожен. Залишилося зібрати корпус акустичної системи власноруч. А за цим, віримо, справа не стане. Важливо зрозуміти, музика сформована гамою частот, що обрізаються неправильним виготовленням пристрою. Зібравшись зробити акустичну систему, подумайте над цим, пошукайте компоненти. Важливо передати пишність мелодії, буде тверда впевненість: праця не пропала даремно. Акустична система прослужить довго, радість подарує.

Віримо, виготовлення акустичних систем своїми руками читачам буде приємно. Наступний час є унікальним. Повірте, на початку ХХ століття не можна було черпати інформацію тоннами щодня. Навчання виливалося тяжкою копіткою працею. Доводилося обшаривать курні полиці бібліотек. Зрадійте інтернету. Страдіварі просочував деревину скрипок унікальним складом. Скрипалі сучасності продовжують обирати італійські екземпляри. Вдумайтесь, минуло 30 років, віз залишився позаду.

Нинішньому поколінню відомі марки клеїв, найменування матеріалів. Необхідне продається магазинами. СРСР позбавив достатку людей, забезпечивши відносною стабільністю. Сьогодні перевага описується можливістю винаходу унікальних способівзаробітку. Професіонал-самоучка скрізь срубає капусти.

На жаль, не кожен із нас може дозволити собі мати якісну акустичну систему у будинку. Нині навіть самий дешевий варіанткоштуватиме щонайменше 10 тисяч рублів. Однак не купувати ж неякісні колонки, що видають звук, що їсть? Якщо ви так горите бажанням мати в своїй хаті можете зробити її власноруч.

Тим більше що всі відповідні деталі та елементи можна придбати практично в будь-якому місці, і вартість їх ніяк не становитиме 10 тисяч рублів. Як зробити своїми руками? Про це ви дізнаєтесь із нашої сьогоднішньої статті.

Підготовка інструментів

Отже, під час робіт нам знадобляться наступні матеріалита інструменти:

• шуруповерт;
• лист ДСП або МДФ (для виготовлення корпусу акустичної системи);
• маркер;
• електролобзик;
• блок живлення ПК на 400 Вт;
• магнітола;
• болгарка;
• пара акустичних динаміків;
• меблеві гвинти та саморізи;
• герметик (найкраще використовувати на основі силікону);
• вольтметр та клей.

Перед тим як зібрати насамперед перевірте працездатність магнітоли та з'ясуйте, чи можна її запитати чи ні. Також необхідно протестувати динаміки на якість звучання. Після цього можна сміливо братися до виготовлення корпусу та інших елементів акустичної системи.

Виготовлення корпусу

Як стінки для колонки можна використовувати звичайний лист МДФ або ДСП. При цьому неприпустимо використовувати фанеру, оскільки за своїми характеристиками вона є дуже гнучкою і видає сильний резонанс. Під час виконання корпусу для акустичної системи також врахуйте той факт, що чим більше повітря залишатиметься всередині ящика, тим м'якшими будуть баси. Тому залишайте якнайбільше вільного місцяОднак все має бути в міру (інакше такі колонки просто неможливо буде транспортувати).

Полку розмістіть так, щоб на колонки попадала максимальна кількість повітря. Далі позначте маркером місця для розпилювання. Тепер можна сміливо різати лист ДСП електролобзиком. Зазначимо, що краї обрізаних частин дерева слід ретельно вирівняти. Для цього застосуйте невелику будівельну болгарку. Врахуйте, що вона може працювати з кількома дисками – по металу та по дереву. Нам потрібен останній варіант, тому що при обробці подібних матеріалів ріжучий елемент першого типу просто стирається і навіть димить. Фахівці рекомендують використовувати пелюсткове коло.

Тепер справа залишилася за малим. На корпусі позначте місця для вкручування меблевих шурупів і за допомогою шуруповерта закрутіть їх до кінця. У разі гвинтів попередньо зробіть розмітку під них і просвердліть наскрізні отвори. Все корпус для акустичної системи успішно виготовлений.

Кріплення стін

Слід наголосити на міцності кріплення стін. Не варто економити на гвинтах та саморізах. Конструкція корпусу для динаміків має бути максимально міцною та міцною. Якщо кількість гвинтів буде недостатньою, при сильному навантаженні стінки системи сильно деренчать, тим лише погіршує якість звуку.

Грунтовне складання

Як далі виготовляється трисмугова своїми руками? Після того, як ви виготовили корпус (так званий «моноблок»), можна приступати до ґрунтовного складання конструкції. Тут найкраще застосувати акумуляторний шуруповертіз 4-міліметровим шестигранником для закручування гвинтів. Пам'ятайте, що всередині колонки розподіляється своє звукове навантаження від мінімуму до максимуму - нижня стінка, верхня, передня та бічна.

Як далі робиться своїми руками? На наступному етапі місця з'єднань слід обробити силіконовим герметиком. Це необхідно для того, щоб запобігти проникненню зайвих з корпусу назовні через щілини. Таким чином, рівень відтворення музики стане ще якіснішим. Як далі робиться акустична система своїми руками? Після змащення всіх щілин герметиком вам необхідно буде встановити динаміки та магнітолу. Останню краще придбати в зібраному вигляді. Динаміки разом з магнітолою встановлюються через виготовлені отвори в нижню стінку моноблока.

Коли все буде готово, фінальний вид конструкції повинен мати такий вигляд: на тильній стороні моноблока розміщений блок живлення, з обох боків два динаміки (при цьому кожен з них розташовується в окремій колонці) і посередині автомобільна магнітола. Виготовлення акустичних систем своїми руками відбувається у певному порядку дій – спочатку монтується блок живлення, а потім магнітола. Так вам буде набагато зручніше прикручувати елементи кріплення. Але на цьому етапі і ПК ще остаточно не зібрано. Далі вам необхідно буде зробити посилення жорсткості кутів. Про це ми розповімо вам у наступному розділі.

Як робиться акустична система своїми руками? Посилення жорсткості кутів

Вся суть роботи полягає в обклеюванні певних частин моноблока з подальшим встановленням на них квадратних або трикутних штапиків. Як клеючий засіб не обов'язково використовувати «Момент». З цією справою цілком впорається звичайний ПВА. Перед нанесенням клею на поверхню матеріалу переконайтеся, що він знаходиться в сухому стані, а його поверхня не має тріщин та вигинів.

Що потрібно зробити для того, щоб запрацював блок живлення?

Для цього вам потрібно буде поставити перемичку на широкому, великому конекторі (іншими словами замкнути його). Тут достатньо застосувати звичайну канцелярську скріпку. Нею з'єднуєте два дроти (зелений з чорним) і перевіряєте працездатність пристрою вольтметром.

Щоб дані елементи мали більшу провідність, після встановлення контакту добре пропаяйте їх місця з'єднання. Тепер засуньте корпус блоку всередину моноблока та прикріпіть його шурупами. Всі щілини, що утворилися, також обробіть герметиком.

Про звукопроникний матеріал

На наступному етапі акустична система, зроблена своїми руками, заповнюється спеціальним звукопроникним матеріалом (тут можна використовувати звичайний синтепон). Їм необхідно заповнити весь обсяг колонок.

При цьому не можна наносити його на діафрагму. Цей звукопроникний матеріал значно зменшує навантаження на стінки системи і знижує швидкість звукових хвиль. Так, при відтворенні мелодії конструкція колонки практично не вібруватиме. Однак не варто дотримуватися принципу «чим більше, тим краще». Якщо ви надмірно заповните колонку синтепоном, вона може втратити баси, а відповідно, якість звуку суттєво погіршиться.

Вентилятор

Якщо ваша акустична система для телевізора або комп'ютера розрахована на більшу потужність відтворення, подумайте про додаткові елементи охолодження.

Адже при високому навантаженні елементи колонок сильно нагріваються, що може спричинити їх передчасний вихід з ладу. А встановлювати вентилятор потрібно таким чином, щоб він дмухав зсередини назовні, тобто гаряче повітря виводило на вулицю (або кімнату). Якщо тепло від магнітоли буде відведено, перегрів деталей системи буде виключено, і ваші колонки прослужать дуже тривалий час. На цьому етапі питання, як робиться трисмугова акустична система своїми руками, вважатимуться закритим.

Сьогодні я розповім вам, дорогі дурківчани, як власними рукамизробити те, чого в магазині вартує великих грошей. Тобто хорошу акустичну систему. Пам'ятається якось викладав тут про S-30, і з того моменту я почав робити подібну власну АС з нуля.

Почну з того, що коли я знайшов на дачі в сараї цю парочку С-30, то мало не обомлів - мало того, що вони різні (одна s-30B, а інша S-30A) так ще в одній розбитий корпус. У другої не виявилася всередині фільтра, хтось його вже зняв до мене. Робити рестайлінг не було сенсу-вони аж надто різняться, та й як відновити напівзгнилий корпус я не знав. Та й навіщо, коли можна заново зробити 2 однакові. НЧ динаміки, ГДН-25, в ідеальному стані, а от пищалки краще поставити нові. Що ж, почнемо.
Частина перша.Колонки.

Над матеріалом довго не думав-були стінки від якогось совкового серванту (ЛДСП 16 мм), причому з дірками. Дірки забиваємо шкантиками на пва. Далі пиляємо за розмірами. Ах так, найголовніше – розміри. Взяв приблизно такі ж розміри, як у оригінальної С-30, тільки форму трохи змінив. А ось фазоінвертер довелося порахувати в SpeakerShop"е. Взяв із запасом-50 мм. Корпус скручуємо шурупами, це поки примірка.

Розбираємо, мажемо клеєм, збираємо. Клеїмо штапики в кути для більшої міцності:






Тепер демпфенуємо все лінолеумом, волохатою стороною всередину:






Збираємо повністю.








Тепер, коли у нас все працює і ніде не свистить, можна шпаклювати.




Ну а тепер саме нудотне і запорошене-зашкурювання…


Через кілька годин виходить щось рівне і оксамитове. Можна обклеювати. Спочатку хотів чорну самоклейку під дерево, але в нашому, пардон, мухосранську її не виявилося. Але як же добре мати друзів в інших містах! Через місяць вона в мене звичайно буде, але поки що доведеться обклеїти тим, що є. приблизно Ось так:








Щоб не поратися зі стилем передньої панелі, робимо чорний акустичний гриль. (Краще робити його з акустичної тканини, але якщо бюджет підтискає, можна обійтися жіночими чорними колготками, на вигляд не відрізнити. Найголовніше запитати у своєї дівчини/подруги/мами дозволу взяти ці самі колготки. Часом вони коштують у багато разів дорожче за саму акустичну тканину. , Так що акуратніше;))










Виходить не гірше за куплені, мені здається:




Поки робив усилок(про це пізніше), мені привезли самоклейку.Радості моєї не було межі!





А тепер найголовніше - не заощаджуйте на роз'ємах! я спочатку купив китайські за 15 рублів і дуже розчарувався. Вона на низьких частотах видає дуже неприємні звуки, що з ними не роби. Тому купив якісь фірмові, із позолоченими контактами. Повірте, це дуже впливає на звук. Зайві 300 рублів того варті.


тепер ставимо ВЧ динамік. Купив автомобільні, нормальних не знайшов у нас, виколупав самі динаміки з корпусу, посадив у видовбану виїмку на шпаклівку на основі пва.


Та й найголовніше-т.к. куполи на НЧ динаміках довелося прибрати через їхнє деренчання, зробив нові, зі своїми ініціалами:)

Що й казати, звучання вийшло не гірше за фірмові АС знаменитих аудіофільських трендів.

Частина друга. Підсилювач.
Колонки вийшли як і оригінал, по 30 ват-25вт НЧ і 5 вт Вч, (хоча за документами написано що ці пищалки по 60 ват, але китайцям вірити-собі дорожче. По звуку не більше 5 вт) Спочатку у мене був підсилювач-збирав рік тому з АТ блоку живлення та мікрухи TDA1558Q. Але по-перше там всього 44 Ват, а по-друге ця мікроха баси витягує слабко. Над вибором Мікросхеми довго не думав-TDA 8560Q. Схожа на попередню, тільки вихід до 80 вт + якість сигналу вище і спотворень менше. Відразу попереджаю новачків-кращена 8560 не збирати нічого, дуже вже вона примхлива. Але якщо руки ростуть звідки треба, то вийде чудовий підсилювач. Поки збирав свій-спалив дві штуки. А коштують вони приблизно по 150 рублів за штучку, яких мені шкода, тому добре відточив запас нецензурної лексики. Корпус будемо робити з одностороннього фольгованого склотекстоліту. Зручний, легкий і не проводить струм, де не треба. А також є чудовими масою, екраном та антеною (якщо підключати телефон з радіоприймачем)


Розмічаємо, ріжемо лобзиком, свердлимо потрібні отвори:

Не втримався і приміряв майбутні роз'єми:)


Шкуримо місця пайки, лудимо.


Паяльником прогріваємо луджені місця-і все чудово схоплюється:




Тепер шпаклюємо автошпаклівкою всі щілини і стики. Через добу сміливо шкіримо і поліруємо.






Приміряємо начинку:




Все працює, можна фарбувати. Фарбуємо глянсовою чорною фарбою, після чого шкіримо дефекти.




А тепер головна особливість-алюмінієві вставки. Вирізаємо з 3мм листа люміні, згинаємо за формою передньої панелі, надаємо шкіркою текстуру, і пригвинчуємо болтами-шестигранниками (саме болтами, це теж частина дизайну). Виглядає Міло:


Знімаємо всю бутафорію та виймаємо начинку. Фарбуємо нормально:




Вийшов ось такий невеликий чудовий корпус:

Тепер про начинку. Мікруха Tda8560 на радіаторі від трьохсотого селерону, трансформатор (якому років 40, не менше, але видає близько 15А і 12В), діодний міст приблизно на 12А і 3 конденсатора: на 4700мкф, 2200мкф і 0,47мкф. Два кондери на сигнальних входах мікрухи, по 0,05мкф (теж радянські, набагато краще китайщини), і вхідний здвоєний змінний резистор на 50кОм. .






А щоб 2-х кілограмовий трансформатор не перекосив корпус, зміцнюємо його двома куточками та сталевою пластиною в основі, на яку все власне кажучи і кріпиться.


Тепер робимо дно з того ж текстоліту та ніжки з нікельованої меблевої трубки:

Непогано виглядає поряд з моїм системником, таке ж синє підсвічування (на фото на жаль комп вимкнений):

Частина третя. Фінал.

Ось все зібрано та й чудово працює. Усього у мене пішло близько трьох місяців. І одразу скажу, що тут лише третина фотографій, на решті те, що у мене йшло не так, все-таки це у мене перший проект з такою точністю та таким якісним опрацюванням кожної дрібниці.

P.S. Я навчаюсь у 10 класі, і це за ідеєю мій проект на регіональну олімпіаду з технології, на якій я, до речі, зайняв перше місце 3 дні тому.

Вдалого моддингу! щиро ваш, Вікторе Сарбаєву.

Чимало користувачів запитують: як зробити комп'ютерні колонки своїми руками? І це зовсім не дивно, оскільки тільки робота своїми руками не викликатиме жодних сумнівів як готової системи. Для створення колонок для комп'ютера самому будинку знадобиться вміння поводитися з паяльником і розуміння базових. електричних схем. І навіть без цих умінь і знань можна спробувати створити свій винахід, але будьте готові зіткнутися з труднощами. Якщо ви спалахнули зробити колонки для комп'ютера, рекомендуємо ознайомитися з кожним етапом створення цього корисного пристрою. Для того щоб розуміти наступний матеріал, вам знадобляться базові знання у шкільній фізиці та трохи посидючості.

Робимо "булку"

Очевидно, що цей популярний компонент не працюватиме без коробки. Рух повітря всередині конструкції наводить дифузор у рух, що створює обсяг звучання.

Очевидно, доведеться зробити закритий короб з одним лише отвором — для циркуляції повітря. Так як ви створюєте обладнання для музики на ПК, немає потреби у використанні здорових динаміків. Оптимальний варіант- Це заводська автомобільна акустика.

Важливо! Такий варіант не надасть вам великого тиску повітря, але для кімнати з комп'ютером цілком вистачатиме.

Важливо! Не шукайте незрозумілі ФНЧ на великому числіпідсилювачів. Вам цілком вистачить пасивного фільтра, який легко збирається із резисторів та конденсаторів.

Виготовляємо корпус

Для корпусу потрібна дуже міцна деревина. Добре для таких цілей підходять: ДСП та ДВП. Товщина листів не повинна перевищувати п'яти міліметрів, щоб вся конструкція мала невелику вагу.

Важливо! Якщо в гаражі завалявся старий телевізорв дерев'яний корпус, то можна скористатися цим для створення якісної скриньки.

Використовуйте лобзик, щоб вирізати все необхідні елементи. При створенні корпусу не шкодуйте клею, шурупів та інших елементів, що забезпечують фіксацію. Також наголосіть на лицьовій частині, в яку встановлюватиметься динамік.

Важливо! Щоб досягти потрібної жорсткості, слід скористатися дерев'яними рейками, які мають трикутну форму. Приділіть увагу всім маленьким отворам та зазорам – їх обов'язково потрібно проклеїти.

На “спині” не забудьте просвердлити дірку для кабелю, а зовні зробити роз'єм, щоб підключитися до підсилювання. Буде дуже зручно, якщо в конструкції не будуть присутні будь-які зовнішні блоки.

БП

Як зробити стовпчики для ПК? Система обов'язково має харчуватися енергією, тому небагато уваги потрібно приділити і блоку живлення.

Важливо! Не використовуйте для конструкції ті мікросхеми, які мають двополярне живлення, оскільки вкрай непросто отримати потрібний струм для оптимальної працездатності.

Віддайте перевагу тій конструкції, яка потребуватиме однополярного ІП з напругою в районі 12-24 В. Такі заходи в майбутньому позитивно позначаться на ремонті, адже провести його при поломці буде значно простіше.

Що ще треба врахувати? Зверніть увагу на такі поради:

• Вихідна потужність трансформатора має значно перевищувати сумарну потужність споживання енергії.
• Найкраще створювати один БП для всіх компонентів одразу.
• Для того, щоб досягти найбільшої ефективності, розміщуйте блок живлення та фільтр з усилком лише для "булки". УНЧ краще монтувати біля основних колонок та “піщалок”. Подібні заходи допоможуть забезпечити найменшу кількість проводів та найбільшу економічність.

Важливо! Не забувайте, що саб відчуває великі вібрації, тому всю пайку слід проводити дуже якісно. Усі елементи у сабвуфері повинні бути міцно закріплені.

Усилок та блок живлення

Отвір краще залити добрим герметиком, а тільки після цього монтувати лицьову панель. Її майстри теж рекомендують ставити на герметик, а після висихання садити на саморізи.

Після повного висихання всього короба необхідно вибрати відповідний матеріалі обтягнути його. Для БП можна використовувати один трансформатор, випрямний міст та близько двох-трьох конденсаторів електролітичного типу. Такий пристрій чисто відтворюватиме звук і не створювати зайвих перешкод.

Важливо! При спостереженні маленького гудіння слід збільшити значення ємності електролітів. Якщо елементів з великою ємністю знайти не вийде, можна просто встромити кілька компонентів паралельно один одному.

Основні колонки

Тут для корпусу можна брати хоч дерево, хоч пластик. Звичайно ж, краще вибрати перший матеріал, оскільки його використання допоможе досягти найкращого звучання.

Важливо! Якщо вам ліньки займатися обробкою деревини, то можна просто схитрувати і взяти старі пристрої з магнітоли і поставити їх без змін.

Як згадувалося вище, усилок і БП стоятимуть у коробі, тому готові динаміки просто з'єднуються з потрібними висновками. Якщо ж ви хочете зробити все в кращому вигляді, рекомендується вдатися до наступного алгоритму:

1. Створіть два корпуси для основних колонок. В якості інструкції використовуйте поради для виготовлення коробки.
2. Скористайтеся матеріалом, щоб обтягнути конструкцію. Такі заходи допоможуть досягти гарного звучання.
3. Встановіть два динаміка в кожен корпус.

собою звичайні рупорні гучномовці і не мали корпусу як такого. Все змінилося, коли у 20-х роках ХХ століття з'явилися динаміки з паперовими дифузорами.

Виробники почали виготовляти великі корпуси, які вміщали всю електроніку. Однак аж до 50-х років багато виробників аудіоапаратури не закривали корпуси колонок повністю - задня частина залишалася відкритою. Це було з необхідністю охолодження електронних компонентів на той час (лампове устаткування).

Камінь

Найчастіше використовуються мармур, граніт та сланець. Сланець - найкращий матеріал для виготовлення корпусів: з ним досить просто працювати через його структуру, і він ефективно поглинає вібрації. Головний недолік - необхідні спеціальні інструменти та навички обробки каменю. Щоб спростити роботу, можливо, має сенс виготовити з каменю тільки передню панель.

Варто відзначити, що для встановлення колонок з каменю на полицю, вам може знадобитися міні-кран, та й самі полиці повинні бути досить міцними: вага кам'яної аудіоколонки досягає 54 кг (для порівняння, колонка з ОСП важить близько 6 кілограмів). Такі корпуси серйозно покращують якість звуку, але їхня вартість може виявитися «непідйомною».

Колонки із цільного шматка каменю роблять хлопці з компанії Audiomasons. Корпуси вирізаються з вапняку і важать близько 18 кілограмів. За заявами розробників, звучання їхнього продукту припаде до смаку навіть найдосвідченішим меломанам.

Оргскло/скло

Можна зробити корпус для динаміків з прозорого матеріалу – це дійсно круто, коли видно «начинки» колонки. Тільки тут важливо пам'ятати, що без належної ізоляції звук буде жахливим. З іншого боку, якщо додати шар звукопоглинаючого матеріалу, прозорий корпус перестане бути прозорим.

Непоганим прикладом акустичної hi-end-апаратури зі скла може бути Crystal Cable Arabesque. Корпуси техніки Crystal Cable виготовляються в Німеччині зі смуг скла завтовшки 19 мм із шліфованими гранями. Деталі скріплюються між собою невидимим клеєм у вакуумній установці, щоб уникнути появи бульбашок повітря.

На виставці CES-2010, що проходила у Лас-Вегасі, оновлені Arabesque вибороли всі три нагороди в області Інновацій. «Досі жодному виробнику техніки не вдавалося досягти справжнього hi-end-звучання від акустики, виготовленої з такого складного матеріалу. – писали критики. – Компанія Crystal Cable довела, що це можливо.

Клеєна деревина/дерево

З дерева виходять гарні корпуси, проте тут потрібно враховувати важливий момент: дерево має властивість «дихати», тобто воно розширюється, якщо повітря вологе, і стискається, якщо повітря сухе.

Оскільки дерев'яний брусокпроклеюється з усіх боків, у ньому створюється напруга, що може призвести до розтріскування деревини. І тут корпус втратить свої акустичні властивості.

Метал

Найчастіше для цього використовується алюміній, точніше – його сплави. Вони легкі та жорсткі. На думку низки фахівців, алюміній дозволяє зменшити резонанс та покращити передачу високих частот звукового спектру. Всі ці якості сприяють зростанню інтересу до алюмінію з боку фірм-виробників аудіоапаратури, та його використовують для виготовлення акустичних систем.

Існує думка, що виготовлення суцільнометалевого корпусу – не найбільше гарна ідея. Однак варто спробувати зробити з алюмінію верхні та нижні панелі, а також перегородки жорсткості.