Пейзаж - це, напевно, найпопулярніший жанр, який використовують фотоаматори для прилучення до художньої фотографії. На те є безліч причин.

По-перше - цей жанр найдоступніший. На відміну від постановочної студійної зйомки, коли потрібно, як мінімум, платити за оренду фотостудії, природа від вас нікуди не дінеться. Якщо знімок не вдався, то можна ще раз з'їздити в це місце, але, наприклад, в інший час доби або в іншу погоду.

По-друге - пейзаж не дуже вимогливий до рівня фототехніки. Звичайно, дешевим компактним апаратом або смартфоном якісно сфотографувати краєвид буде складно, але аматорська дзеркалка, бездзеркалка або більш просунута компактна камера здатна забезпечити цілком прийнятний результат.

По-третє – пейзаж не вимагає поспіху на відміну, скажімо, від репортажу. Він дає можливість експериментувати з налаштуваннями камери та точкою зйомки, спробувати відмовитися від автоматичного режиму на користь ручного. Це певною мірою зйомка "для душі", причому знімальний процес комусь приносить більше задоволення, ніж перегляд знятого матеріалу.

Виходячи з цього може скластися думка, що пейзаж - це дуже простий жанр, доля чайників і домогосподарок (один "пафосний" весільний фотограф так висловився, не називатиму імені). На мій погляд, так можуть міркувати лише ті, хто не намагався вникнути у тонкощі пейзажної композиції, обмежуючи свою творчість краєвидами з вікна будинку чи автомобіля. Як тоді пояснити те, що з мільйонів пейзажних фотографій, опублікованих в Інтернеті, тільки одиниці викликають почуття захоплення? Значить, жанр не такий і простий...

Що потрібно знати, щоб навчитися добре фотографувати краєвид?

Сподіваюся, ви розумієте, що тема пейзажної фотографії дуже об'ємна і вмістити її в рамках стандартної статті на сайті просто неможливо, тому я розповім лише про базові речі. Цих речей лише дві - експозиція та композиція.

Експозиція- це спійманий матрицею під час відкриття затвора сумарний світловий потік. Цей світловий потік дозується за допомогою трьох переметрів – витримка, діафрагма, чутливість ISO. Якщо не знаєте, що це таке, або просто призабули, рекомендую призупинити читання статті та перейти до Фотопідручника, . Крім тексту та картинок за цим посиланням ви знайдете "симулятор" камери, за яким можна відстежити, як налаштування експозиції впливають на зображення, що отримується. Правильна експозиція – це основа технічної якості зображення. Ще до технічною якістюможна віднести різкість, але, я думаю, не треба докладно пояснювати, що це таке:) Хоча, якщо є бажання, можете розділ Фотопідручника.

Композиція- це взаємне розташуваннята взаємодія об'єктів та джерел світла в кадрі. Якщо говорити простіше – якщо глядачеві зрозуміло, що хотів розповісти та показати фотограф ці знімком, кажуть, що композиція є. Якщо ж фотографія являє собою нагромадження об'єктів, які ніяк не пов'язані один з одним, заважаються один одному і не несуть особливого смислового навантаження, то композиції немає. Або вона настільки мудра, що не кожен може зрозуміти, що хотів показати

Давайте не будемо поки що закопуватися в нетрі правил побудови композиції, а запам'ятаємо два простих правила:

1. Прості композиціїз 1,2 максимум 3 ключових об'єктів створюються порівняно легко, а також легко сприймаються глядачем. Не варто намагатися вмістити в кадр все, що бачите - дорогу, пагорб, ліс, самотнє дерево, хмару, паркан, козу на лузі, міст вдалині. Сконцентруйтеся на найважливішому та головному. У будь-якій фотографії, навіть у пейзажній, має бути сюжет чи мотив. Намагайтеся не брати в кадр ті об'єкти, які не мають до нього жодного стосунку.
2. Рівновага. Намагайтеся, щоб ключові об'єкти були рівномірно розподілені по полю кадру, не заважали один одному, не затуляли один одного. У цьому вам допоможе правило третьої. Подумки розділіть кадр на 3 частини по горизонталі та 3 частини по вертикалі приблизно таким чином:

У багатьох камер навіть можна увімкнути виведення подібної сітки на екран. Намагайтеся великі ключові об'єкти "притягнути" до цих ліній, а дрібні - до перетинів. Перетини ще називаються зоровими центрами.

Якщо основний об'єкт у кадрі один, намагайтеся його помістити якомога ближче до одного із зорових центрів, причому так, щоб більше простору залишалося в тому напрямку, куди "дивиться" об'єкт. Наведу конкретний приклад:

Будинок "дивиться" на фотографії вліво, тому саме зліва дамо більше простору. А що робити, якщо ключових об'єктів більше? Та все приблизно так само - розташуйте їх так, щоб вони "лягали" на лінії третин, а їх якісь частини, що виділяються, поєднувалися з зоровими центрами:

Однак, правило третин, хоч би як воно добре було, виходить застосувати далеко не завжди. Якщо до ліній третин і зорових центрів об'єкти ніяк не прив'язуються, просто розташуйте їх так, щоб між ними був якийсь натяк на симетрію щодо центру кадру.

Наведений вище знімок не укладається в правило третин навіть з натяжкою, проте, в ньому є симетрія і баланс. Забери бодай один елемент, цей баланс порушиться.

У багатьох виникає питання – як розмістити у кадрі лінію горизонту. У середині? Трохи вище? Трохи нижче? Давайте розберемося докладніше.

приклад 1.

Це композиція із "верхнім" горизонтом. Вона застосовується в тому випадку, коли потрібно підкреслити будь-який об'єкт на передньому плані. У даному випадку- це камінь, що лежить у воді. Він розташований якраз у "золотому перетині" (плюс-мінус півсантиметра).

А що буде, якщо в даному випадку використати "нижній" обрій? Давайте подумки опустимо точку зйомки на рівень висоти каменю. Вийде, що камінь буде на тлі темного далекого берега, тобто він "загубиться". Втратиться і збалансованість знімка - його низ буде перевантажений деталями порівняно з верхом.

Тобто, на знімку з верхнім горизонтом ключовим є передній план.

Приклад 2

А це композиція із "нижнім" горизонтом. Її слід застосовувати в тому випадку, якщо потрібно підкреслити далекий або середній план. В даному випадку ближній план є (луг на березі озера), але ніякого смислового навантаження він не несе.

Але подумки приберемо передній план - що ми отримаємо? Та нічого хорошого! Знімок стає плоским – він втрачає глибину та об'єм. Тому навіть за "низького" горизонту, наявність переднього плану дуже бажана.

Проте трапляються ситуації, коли доводиться відходити від правила золотого перерізу. Рідко, але бувають.

приклад 3.

Це знімок із "серединним" горизонтом. Таку композицію слід застосовувати у тому випадку, коли ми маємо справу з відображенням об'єктів у воді. У цьому випадку верхня та нижня частина знімка один одного чудово доповнюють. Але потрібно серйозно замислитися, перш ніж застосовувати "серединний" обрій і по можливості його уникати (за винятком тих випадків, коли він є єдиним варіантом реалізації ідеї знімку). Дуже часто невміле використання цього композиційного прийому призводить до того, що обрій "ріже очі".

Зверніть увагу на картинку праворуч. Це типова композиційна помилка, спробуйте її не повторювати. Сюжет повністю позбавлений динаміки - глядач водить очима по лінії берега (начебто вона його притягує магнітом) від одного краю знімка, до іншого і не в змозі зрозуміти ідею автора. Навіть незрозуміло, який об'єкт у кадрі головний. Берег на цю роль не підходить, тому що він надто однорідний та монотонний, деталей на ньому практично не видно. Єдине, що можна розцінити як головний об'єкт - це просвіти між хмарами в правій частині знімка. Але тоді роль берега взагалі не ясна, він заважає, але нікуди від нього не дінешся... Що не кажи – композиція знімку просто ніяка! До речі, це одна з перших моїх фотографій:)

Приклад 4

Лінія горизонту відсутня! Якщо бути точним, цей знімок не можна назвати краєвидним повною мірою. Це щось на кшталт мінімалізму. Краса – у простоті. Але ця "простота" має бути ретельно вивірена, щоб не було нічого зайвого, крім того, що викликає у глядача якусь емоцію. Назва роботи "Повертайся...".

Ця робота виграє за рахунок сюжету та внутрішньої динаміки. Чималу роль цьому грає діагональна композиція, що підкреслює рух. Тобто рибалка на човні спливає в далечінь (у лівий верхній кут), а травинка з правого нижнього тягнеться за ним, немов каже "куди ж ти???". До речі, цей знімок досить високо оцінили професійні фотографи.

Відсутність обрію можна дуже ефектно використовувати в "мінімалістичних" знімках. Обов'язкова умова- Наявність внутрішньої динаміки (тобто знімок повинен звертати увагу глядача в задуманому автором напрямку) і зведення об'єктів до мінімуму (об'єкт може бути навіть один, але розмістити його потрібно так, щоб він був не по центру, але знімок не втратив би врівноваженості) . Взагалі про мінімалізм думаю, що буде окрема стаття.

Тональне рішення

Другий дуже важливою особливістюфотографії є ​​її тональне (колірне) рішення. Оскільки колір діє на психіку, тональне рішення є однією з основних складових настрою знімка. Тональне рішення може бути кількох типів.

1. Знімок у світлих тонах

Сприяє передачі легкості, спокою, умиротворення. Використані непомітні, але приємні тони. Важливо, щоб сюжет був слушним для такого тонального рішення. У цьому випадку це тихий весняний день. Дуже важливим технічним моментомє те, щоб при зйомці (або обробці) не "провалити" в білизну світлі області (не допустити втрати інформації про плутонів).

2. Знімок у темних тонах

Це переважно нічні знімки. Заради справедливості варто відзначити, що природу вночі знімати - порожня витівка. Передній план у нас буде чорний, а на задньому плані буде досить темне небо. На нічні зйомки потрібно йти в місто з його ліхтарями і вікнами, що світяться. Дуже вдало нічні знімки виглядають у холодних синіх тонах(що досягається під час обробки). В даному випадку зіграно на контрасті тривожного настрою пов'язаного із загальною холодною тональністю і теплого світла у вікнах, що вносить умиротворення. Взагалі, жовтий на синьому майже завжди виглядає добре (але не навпаки!).

3. Високий контраст

Це той випадок, коли на знімку одночасно є і темні і світлі тони, причому починаючи від абсолютно чорного, закінчуючи абсолютно білим. Таке агресивне тональне рішення діє психіку збудливо. Основна проблема при реалізації цього тонального рішення – передача напівтонів. Динамічного діапазону камери часто не вистачає для правильної передачі світлов і тіней (наведений приклад - не виняток), тому значну частину поля знімка можуть займати чорні або білі області (втрата інформації). Але якщо все ж таки вдасться звести ці втрати до мінімуму, іноді вдається отримати досить ефектні знімки.

Перспектива

Коли ми стоїмо на залізничному полотні і дивимося в далечінь, то бачимо, що паралельні рейки сходяться на горизонті в одну точку. Це є перспектива. Стосовно фотографії це поняття можна сформулювати так: перспектива - це відношення кутових розмірів однакових об'єктів, віддалених від нас на різні відстані.

Передача перспективи залежить від фокусної відстані об'єктива. Наведу приклад.

f=80mm	f=200 мм

Якщо уважно придивитися до цих двох знімків, то можна помітити, що передній план знятий в однаковому масштабі, а ось задній план з об'єктивом 200мм вийшов більшим. Але є одне "АЛЕ". Об'єктив на 200мм має значно менший кут зору, ніж "полтинник", тому довелося дуже далеко відходити від об'єкта зйомки, щоб помістити його в кадр. Взагалі, "пейзажним" діапазоном є фокусні відстані до 80 мм (в еквіваленті). Найчастіше використовуються фокусні відстані від 28 до 35 мм. у цьому випадку ми отримуємо яскраво виражену перспективу та глибину знімка. При зйомці на великих фокусних відстанях (з телеоб'єктивом), перспектива виражена дуже слабко і картинка здається може бути плоскою.

f=28 мм	f=460 мм

Як бачимо, на фотографії, знятої з ширококутником (28мм) у полі кадру розташований простір від 2 метрів (піщане дно) від нас до нескінченності (далекий берег). Перспектива яскраво виражена, помітна передача обсягу. Можна з певною точністю сказати, яка відстань від нас до піщаної коси чи далекого берега.

Фотографія, зроблена з телевізором (460мм), перспективи практично не має. Дуже важко на око визначити відстань від дерев на передньому плані (на нижній кромці кадру) до кранів на задньому. Знімок виглядає абсолютно пласким. Насправді, відстань між переднім та заднім планом більше кілометра!

Однак повинен помітити, що з телевізором теж можна знімати чудові пейзажі. Але є один нюанс. Оскільки геометрична перспектива у телевізора практично відсутня слід використовувати тональну перспективуТобто коли поділ планів спостерігається за рахунок різниці в їх освітленості (або видимості).

Ось наочний приклад, що ілюструє концепція "тональна перспектива". При тій же фокусній відстані 460мм знімок не втрачає об'єму через яскраво виражений поділ планів завдяки туману.

Освітлення

Оригінальне визначення фотографії – "світлопис". Гарне світло перетворює просто зображення об'єкта на витвір мистецтва. Як не дивно, про роль висвітлення часто незаслужено забувають. І даремно.

У пейзажній зйомці ми маємо лише одне джерело світла - сонце, і нам потрібно підлаштовуватися саме під нього. Розглянемо характерні особливостіосвітлення в різний часдіб.

1. РАНОК

Справедливо вважається, що найбільш найкращі умовиосвітленості бувають рано вранці відразу після сходу сонця. Сонце не дуже яскраво світить через пелену ранкового туману і дає дуже ніжний і тепле світло. Сам туман, будучи розсіювачем світла, надає нам великі можливості використання тональної перспективи.

Туман творить дива! Зверніть увагу, як чудово він дозволяє передавати обсяг, глибину знімка. А контрове світло, що породжує промені, що розходяться, надає знімку особливий шик. А тепер уявіть, як виглядатиме знімок, зроблений у цьому ж місці, але яскравим сонячним днем? Цілком вірно - нічого особливого! Звичайні дерева, звичайні трави. Тисячі разів таке бачили! А при ранковому освітленні та тумані можна робити дуже цікаві знімки практично у будь-якому місці!

А що робити, якщо сонце низько туману немає (наприклад увечері)? Використовуйте контрове світло.

Дуже вдало контрове світло можна використовувати, коли на передньому плані є щось, що буде підсвічено ззаду (за загальної темної тональності знімка). Наприклад, листя або квіти. Однак при використанні контрового світла ми зустрічаємося із двома перешкодами.

1. Динамічний діапазон камери. Як бачите, на наведеному знімку його не вистачило і небо пішло в білизну. (знято до речі тим самим Олімпусом 860, з яким я робив перші кроки у фотографії)

З контровим світлом розібралися, а тепер подивимося кілька прикладів того, що хорошого можна побачити вранці. Це, безперечно, небо.

Дуже часто літнього ранку в гарну погодуна небі бувають дуже красиві перисті хмари, що підсвічуються сонцем. Але для їх зйомки необхідно: 1. ширококутний об'єктив, 2. дуже бажаний поляризаційний фільтр, який підвищує контраст неба. (Докладніше про те, що дає поляризатор читайте ). Перший знімок зроблений відразу після світанку. Другий – через 1 годину. Жодної обробки у фотошопі не проводилося. Зверніть увагу, наскільки красиво і незвичайно виглядають хмари, освітлені сонцем, що низько стоїть (перший кадр). Другий виглядає більш звичайним - майже так само, як знятий сонячним днем.

2. ДЕНЬ

Сонячний день – це насправді найгірший часдля художньої пейзажної фотографії. Єдине, що може зробити "денний" пейзаж цікавим - це насамперед гарне місцеразом із вивіреною композицією. Якщо ранкові фото більш схожі на картини, то денні - це "листівки". Так, на них приємно дивитися, але навряд чи вони нас зачеплять за живе.

Похмурий день - теж не найкращий варіантоскільки світло нецікаве. Потрібно дуже постаратися, щоб зняти щось справжнє. Фотографії здебільшого виходять без настрою - ті ж листівки, але "похмурі". Дуже важливу рольу художній цінності знімка під час денних зйомок грає небо. Дуже непросто зняти нормальний пейзаж, якщо небо абсолютно чисте або затягнуте монотонною пеленою хмар. Набагато цікавіше виглядають фотографії, у композиції яких якусь роль відіграють хмари (перисті чи купчасті).

Як мовилося раніше, надання небу більшої виразності застосовується поляризаційний фільтр. Перисті хмари цікаві тим, що вони зазвичай йдуть із якимось інтервалом, що можна вигідно використовувати як основу для реалізації ритму, динаміки знімка.

Не можна не згадати і те, що багато цікавого можна побачити за нестійкої погоди, коли можуть одночасно присутні темні грозові хмари і при цьому світить сонце. А якщо пощастить, то можна побачити зовсім моторошні, але дуже гарні явища, такі як, наприклад, атмосферні фронти.

Помітивши, що з погодою відбувається негаразд - не поспішайте ховатися!Цілком можливо, що "армагедон" буде дуже красивий!:) До речі, явище це дуже швидкоплинне – не більше 1-2 хвилин. Тому постарайтеся завчасно зайняти вдалу точку зйомки (причому таку, щоб було десь сховатися від дощу:)

3. ВЕЧІР, ЗАКАТ

Основне, що найчастіше знімають увечері – це заходи сонця. Їх знімають абсолютно все і багато разів! Але чомусь більшість західних знімків, що надсилаються на фотосайти, отримують дуже середню оцінку.) . І не дивно! Під час заходу сонця глядачі вже бачили стільки, що їх важко чимось здивувати.

Отже, щоб якісно (з художньої точки зору) зняти захід сонця потрібно ретельно обміркувати ідею знімка. Знімки типу "навів і клацнув" приречені на невдачу через побиту ідею. Отже, основні складові успіху:

• Кольори та форми. Майте на увазі, що дуже цікаві поєднання кольорівзаходи мають під час зміни погоди. Деколи на горизонті виникають хмари химерної форми. Колір неба зазвичай дуже гарний і незвичайний.
• Динаміка. Будь-що уникайте статичних сюжетів. Пам'ятайте, сама ідея жахливо побита, тому шукайте те, що здатне надати знімку "родзинку".

Оскільки освітлення ввечері дуже мізерне, земля зазвичай виходить дуже темною. Тому найчастіше заходи сонця знімають над водою.

Це один із небагатьох моїх західних пейзажів, які я вважаю більш-менш вдалими. Для кращого сприйняття рекомендую подивитися збільшений варіант. Що на мою думку робить цей знімок вдалим?

• Контраст між холодною загальною тональністю та теплою смужкою на горизонті
• Ритм, який утворює хвилі на озері і хмари на небі.
• Глибина фотографій. Є і чітко виражений передній план (відображення хмар у воді), середній (ліс) та дальній (горизонт).
• Лаконічність. Нічого зайвого. За великим рахунком у кадрі лише 2 чітко виділені основні об'єкти - це сонце (з відображенням) і ліс на березі праворуч.

Ще один приклад. Знімок, який одержав досить високу оцінку.

Це вже знято після заходу сонця. Краса – у простоті! На знімку лише один об'єкт, але вдало розташований щодо заднього плану (утворює, до речі, діагональ) і "золотого перерізу". Велику роль відіграла кольорова гама знімка (знову ж таки контраст між холодними тонами у лівому верхньому кутку (ЛВУ) з теплими у правому нижньому кутку (ПНУ).

Але давайте не зациклюватимемося на заходах сонця, а повернемо наш погляд в інший бік і я впевнений, що там можна побачити щось цілком гідне.

Але для таких зйомок уже потрібний штатив. Знімки, виконані ближче до ночі, відрізняються особливим і часом дуже яскраво вираженим настроєм, який обумовлений переважанням холодних тонів. Для оригінальності рекомендую помістити в кадр невеликі об'єкти, які контрастують із загальною тональністю.

4. НІЧ

Нічна зйомка - одне з найважчих у значенні технічності. Як мовилося раніше, вночі природу знімати марно. Оскільки природних джерел світла немає (місяць не береться до уваги - занадто слабка). Тому на нічні зйомки треба йти туди, де є штучне світло. Обов'язковою є наявність штатива. Загальні рекомендаціїтакі:

• Найвигідніше виглядають лаконічні знімки
• Чи не зловживайте довгими витримками. Це все-таки ніч і фотографія має бути у темній тональності.
• Якщо хочете зробити тонування у Фотошопі, для промальовування загального плану використовуйте холодні тони, для світлих ключових об'єктів – ближче до теплих.
• Деякі знімки в ч/б виглядають цікавіше, ніж у кольорі. Майте це на увазі.

Приклади:

Отже, що ми маємо?

Знімок 1. Зіграно на контрасті теплих тонів, що даються джерелом світла, та загальною холодною атмосферою.

Знімок 2. Коротка композиція. Нічого не додати, нічого не прибрати. Дуже важливу роль відіграють освітлені місяцем хмари - вони як би композиційно пов'язують місяць із засохлим деревом. Тобто вони ажурні як гілки дерева і в той же час повторюють місячне світло.

Знімки 3 і 4. Погодьтеся, що без туману вони були б набагато менш цікавими!

Декілька технічних моментів

ЧОМУ ЗНІМАТИ В RAW?

RAW - це ні що інше, як інформація, знята безпосередньо з матриці фотоапарата та без обробки записана на флешку. У цифрозеркалок зазвичай використовується 36-бітовий колір (12 біт на канал), у компактів - 8-10 біт на канал. Водночас у форматі JPEG (і у дзеркалок і компактів) використовується глибина кольору 8 біт/канал. Тобто при обробці інформації процесором апарату ми неминуче втрачаємо інформацію. Який? Це вже інше питання. Розглянемо приклад.

Знімки зроблені апаратом Canon 300D. Зліва - JPEG знятий на автоматі. Праворуч RAW , знятий за таких самих умов, оброблений конвертором зі складу Adobe Photoshop CS. За JPEG ми бачимо, що апарат помилився в вимірі експозиції (частина неба провалилася в білизну) і в балансі білого (колір вийшов холоднішим, ніж потрібно). Виправити ці помилки, маючи в розпорядженні тільки JPEG Досить непросто - інформацію про колір неба втрачено, її відновити у первозданному вигляді неможливо.

І тут приходять на допомогу ті додаткові 4 біти на канал (у 300Д RAW 36-бітний - R+G+B), які були втрачені під час обробки інформації процесором фотоапарата, який "привів" уявлення кольору до вигляду R,G,B. Використовуючи цю інформацію, ми можемо підправити баланс білого, підтягнути тіні і навіть врятувати "перепалені" світла. (якщо пересвіт не дуже сильний).

Крім того, RAW- конвертор дозволяє встановлювати довільний рівень яскравості, контрастності, насиченості, чіткості їх, коригувати шумозаглушення та навіть хроматичні абберації (причому ці операції проводяться з 36-бітним зображенням). А під час зйомки в JPG ці параметри в апараті можна змінювати лише ступенями (як правило для кожного параметра 5 градацій - -2..-1..0..1..2), та й доступні далеко не всі налаштування. При обробці JPEG у програмі-редакторі ми маємо справу вже не з 36-бітним, а з 24-бітним зображенням, тобто так чи інакше не можемо використовувати всю інформацію, яку могли б розташовувати, використовуючи зйомку в RAW.

А ЩО РОБИТИ, ЯКЩО АПАРАТ НЕ ДОЗВОЛЯЄ ЗНІМАТИ В RAW?

Найголовніше – не довіряйте автомату. Якщо в простих умовахосвітленості (наприклад сонячний день) він напевно впорається із завданням, то вранці або ввечері напевно (а тим більше вночі) доведеться вручну вказувати баланс білого та/або вводити експокорекцію. Краще зробити знімок трохи темнішим, ніж пересвітити - тіні "витягнути" набагато простіше, ніж виправити провалені в білизну світла. Найпростіший спосіб – використання інструменту Shadows/Highlights , який присутній у Photoshop CS (Image/Adjustments/Shadows-highlights)

Ось приклад можливостей цього інструменту. Для витягування тіней використовуються регулятори групи Shadows". Amount і Tonal Width (перейдіть в розширений режим інструменту) задають ступінь корекції тіней, а Radius - "розмах" інструменту (простіше подивитися, як воно працює, ніж пояснювати на словах:). Типово Radius=30px і навколо темних областей можуть утворюватися світлі ореоли. Рекомендую збільшити радіус.

Отже...

Я поки що не закінчив! Все те, що було тут сказано – це не більше, ніж моя суб'єктивна думка. Упевнений, що через якийсь час мені захочеться багато чого змінити. Але поки що це мій сьогоднішній погляд на пейзаж як жанр художньої фотографії – такий простий на перший погляд і такий складний, якщо копнути глибше!:)Якщо виникли якісь питання чи пропозиції – надсилайте їх на електронну поштубуду радий відповісти.

На перший погляд, пейзажна фотографія дуже простий тип фотозйомки. Здається, що достатньо вийти з фотоапаратом на вулицю, вибрати гідний об'єкт і натиснути кнопку спуску затвора. Однак, побачивши свої перші кадри, ви можете бути розчаровані. Про те, на що слід звернути увагу під час зйомки пейзажу і як отримати чудові знімки, ви дізнаєтеся нижче.

Об'єктив для зйомки пейзажів

Почнемо з того, що об'єктивів, призначених виключно для зйомки пейзажу, не існує. Знімок, отриманий довгофокусним об'єктивом, має менше геометричних спотворень, але, на жаль, менший кут огляду. Короткофокусна (ширококутна) оптика підійде тоді, коли потрібно отримати більший кут огляду, глибину передачі перспективи або побудувати панорамне зображення. У той самий час геометричні спотворення перспективи, властиві таким об'єктивам, можна використовувати як художній ефект. Для зйомки пейзажу можна придбати ширококутні об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню, наприклад, 14 або 18 мм. Альтернативним і дешевшим варіантом може стати придбання зум-об'єктива (10-20 мм, 12-24 мм, 18-35 мм). Зрештою, можна використовувати і китовий об'єктив (18–55 мм), який дасть вам більшу гнучкість у виборі сюжету та стане відмінним виборомдля фотографа-початківця.

Слід зазначити, що об'єктиви, призначені для камер вузького формату, мають шкалу фокусних відстаней у перерахунку на кут зору стандартного 35 мм плівкового кадру. Тому для оцінки кута огляду об'єктива для вашої цифрової камери необхідно враховувати її кроп-фактор.

Світлофільтри

Крім об'єктиву вам знадобляться світлофільтри для зйомки пейзажу. Вони дозволять суттєво покращити ваші знімки. Для зйомки пейзажу найкраще використовувати градієнтний та поляризаційний фільтри.

Градієнтний фільтр верхня частинаякого затемнена, а нижня повністю прозора. Градієнтний фільтр дозволяє приглушити яскравість вибіленого невиразного неба або підкреслити його текстуру в похмуру погоду.

Поляризаційний фільтр застосовується в тих випадках, коли потрібно виділити блакитне небо, хмари на його фоні або особливо наголосити на воді.

При виборі фільтрів важливо враховувати, що їх застосування на надширококутних об'єктивах (18 мм і менше) може призвести до небажаного ефекту нерівномірного засвічення кадру та віньєтування.

Композиція

Перед початком зйомки необхідно згадати основні правила побудови композиції. Постарайтеся не розташовувати лінію горизонту точно посередині кадру. Бажано побудувати композицію таким чином, щоб вона знаходилася ближче до верхньої чи нижньої третини кадру. Уникайте центрального компонування об'єктів, на яких ви робите акцент. Ще з античних часів були добре відомі правила, за якими об'єкт, що знаходиться поблизу точки «золотого перерізу», має найбільш гармонійне сприйняття. Подумки розділивши кадр на три рівні частини двома вертикальними і двома горизонтальними лініями, скомпонуйте ваш кадр так, щоб об'єкт, що акцентується, опинився в районі однієї з точок їх перетинів. Якщо таких об'єктів кілька, ніколи не розташовуйте їх на одній лінії.

Знімаючи пейзаж, розділіть кадр на три добре виражені плани - передній, середній і задній. При такій побудові композиції ваш знімок набуде необхідного обсягу.

Світло

Слідкуйте за освітленням. Найсприятливіший час для зйомки - до 10 години ранку і після 17 години вечора (восени та взимку ці межі, звісно, ​​звужуються). У цей час освітлення найбільш м'яке та рівне. Використовуйте поляризаційний фільтр для експонування чистого безхмарного неба. З його допомогою ви можете досягти глибокого та м'якого градієнта: від легких димчастих до глибоких, оксамитових відтінків (Фото 1).

Використовуючи градієнтний фільтр, досягайте зменшення яскравості похмурого, безбарвного неба та прояву текстури хмар. Це додасть знімку додатковий обсяг. При включенні фрагментів синього небау розриві хмар дія градієнтного фільтра на них буде еквівалентна дії поляризаційного фільтра (Фото 2).

Намагайтеся не перевантажувати ваш кадр зайвими деталями. Часом надати кадру обсяг може найпростіша композиція. Наприклад, на цьому кадрі (Фото 3) за допомогою людей вдалося досягти пожвавлення композиції, а за допомогою всього однієї деталі - каменю на передньому плані, скомпонованого біля точки «золотого перерізу», - досягти обсягу.

Сміливо експериментуйте з екпозаміром, особливо в складних умовахосвітлення. У зйомці пейзажів дуже важлива максимальна глибинарізкості, тому при зйомці з рук краще виставляти діафрагму F8-11, а за наявності штатива можна зменшити її до F22.

Панорами

Зрештою, попрактикуйтеся у зйомці панорам. Тут слід керуватися кількома правилами. Усі майбутні кадри вашої панорами повинні мати однаковий масштаб об'єкта, що знімається, тому не фокусуйтеся ближче або далі за нього. Значення діафрагми потрібно залишити незмінним. Кадри потрібно робити з деяким нахлестом один на одного. Інакше через нестачу інформації на краях кадрів програма зшивання панорам не зможе зібрати підсумкову картинку. Можна скористатися функцією брекетингу камери, щоб уникнути помилок в експозиції.

Як приклад (Фото 4) можна навести панораму, зібрану з двох кадрів при відносному отворі F8 та фокусній відстані об'єктива 28 мм. Об'єктив при цьому був сфокусований на нескінченність, а витримка на всіх кадрах дорівнювала 1/125 секунд.

Літо – час відпочинку та відпусток, це період, коли багато хто з нас вирушає в такі мальовничі місця, в яких раніше не бували, і якщо ви володієте фотоапаратом, мильницею, дзеркалкою, вам захочеться сфотографувати побачені краси. У цій статті наведено актуальні рекомендації щодо налаштування фотоапарата для зйомки пейзажних фотографій в умовах, коли у вас немає штатива.

Відомо, що фотографувати статичні зображення потрібно обережно, використовуючи такі налаштування, щоб картинка вийшла максимально чіткою і різкою, що передає все, навіть найдрібніші деталі. Для цього доводиться використовувати вузьку діафрагму, що в свою чергу змушує ставити довгу витримку. Зйомка з довгою витримкою може призвести до розмиття кадру, внаслідок тремтіння руки під час роботи. Вміння знайти баланс між трьома складовими кадру стане запорукою хорошого кадру для вас. Крім того, вирушаючи фотографувати краєвид без штатива в заздалегідь передбачуваних умовах, краще налаштуйте заздалегідь фотоапарат. Налаштування камери заздалегідь дозволить вам думати про творчі рішення, цікаву композицію знімка та підсумковий вид фотографії.

Зйомка краєвид без штатива. Завчасне налаштування фотоапарата

Налаштування, які Ви використовуєте для зйомки пейзажу зі штативом, відрізняються від тих параметрів, які Ви встановите, фотографуючи без нього. Головне, на що вам слід звернути увагу, це швидкість затвора, вона не повинна бути дуже повільною, оскільки це призведе до розмиття зображення внаслідок тремтіння руки під час зйомки. Тим не менш, хоча швидкість затвора це те, що вас турбує, камеру все ж таки краще встановити в режим пріоритету діафрагми, так як головною метою є збереження чіткості по всій площі кадру.

Якщо ви знімаєте з рук, то діафрагма має бути близько F/8 або F/11, що є гарним компромісом між отриманням достатньою глибиною різкості фону та переднього плану. Крім того, такі параметри дають можливість встановити достатньо високу швидкістьзатвора для зйомки з рук. Ви можете збільшити ISO, щоб увімкнути більшу швидкість затвора, але у пейзажній зйомці краще уникати збільшення чутливості, щоб досягти максимально якісного зображення.

Установка ISO 200 дозволить Вам знімати з рук у більшості умов денного освітлення. Якщо ваш об'єктив має функцію придушення вібрацій (VR), краще активувати її для отримання красивого різкого кадру.

Для більшості випадків зйомки пейзажів можна встановити режим фокусування на покадровий (AF-S) та зону фокусування до однієї точки. Щоб отримати більш гармонійні кольори необхідно вибрати баланс білого, що відповідає знімальній ситуації в цей період часу.

Незважаючи на те, що ви можете встановити більшість налаштувань заздалегідь, сила світла не може бути абсолютно точно передбачена заздалегідь, тому проводити деякі коригування все-таки доведеться. У режимі пріоритету діафрагми завжди краще встановлювати параметри на користь апертури, тобто робити її ще. Якщо кадр вийшов дуже темним, то краще збільшити витримку на стільки, на скільки це можливо. Коли йдеться про збереження всього кадру чітким, необхідно перемістити точку автофокусування ту область сцени, яку ви хочете зробити найбільш різкою.

Чіткість знімка з тією чи іншою витримкою залежить також і від фокусної відстані зйомки. Так, фотографуючи з ширококутним об'єктивом при фокусній відстані 18 мм, ви можете не боятися знімати з витримкою 1/20 сек., оскільки діє правило, що знаменник у значенні витримки не повинен бути меншим за фокусну відстань. Якщо об'єктив має функцію придушення вібрацій, можна знімати і з витримкою 1/15 сек. чи навіть 1/8.

· 29.09.2013

Текст статті оновлено: 2.10.2017

Сьогодні ми з вами порівняємо, як об'єктиви з різними фокусними відстанями, встановлені на кропнутій камері Nikon D5100, знімають краєвид з однієї точки. Але давайте по порядку.

Вчора ми з дружиною їздили до Нижнього Тагілу, щоб сфотографувати бойові машинина виставці озброєнь у Russia Arms Expo 2013. Відвідування так розрекламованого заходу обернулося для нас розчаруванням. Почасти ми винні: пізно приїхали і не стали брати квиток, що дає змогу підніматися на трибуну для перегляду демонстраційних маневрів бронетехніки. Але й організатори, я вважаю, шахраювали небагато, т.к. по обіді всі сучасні танки виїхали на полігон. А значить, квиток у другій половині дня має бути дешевшим.

Ну та гаразд. Наприкінці розповіді про відвідування Russia Arms Expo я згадав, що на шляху з Єкатеринбурга до Нижнього Тагілу було помічено пару цікавих місцьдля зйомки краєвиду. Зараз у нас вирує золота осінь, і щоб не відкладати справу в довгу скриньку, я вирішив сьогодні здійснити ще один подвиг: встати о 6-й ранку і вирушити на зйомки світанку.

Краєвиди, що мені так сподобалися дорогою на виставку – ділянка автостради, на якій дорога прорубана крізь гору та мальовничі скелі звисають над асфальтом. Другий пейзаж - відрізок дороги, на якому вона хвилями спускається з високої гори. І так, як уздовж дороги стоїть густий ліс, були побоювання, що вдосвіта сонце не проб'ється крізь листя дерев і зробити вдалі знімки не вийде.

Тож ранкову фотозйомку було вирішено розпочати на озері Леб'яжого, що на околиці нашого міста. Рано-вранці, борючись із залишками сну, я запхав у рюкзак свою дзеркальну камеру Nikon D5100, ширококутний об'єктив Samyang 14/2.8 та телеоб'єктив Nikon 70-300, і вирушив на озеро.

Приїхав хвилин за сорок до світанку. Спробував вибрати місце для зйомки. У цьому місці потрібно дати, мабуть, самий важлива порададля фотографів, які мають намір зняти свій найкращий пейзаж: вибирайте місце для зйомки пейзажних фотографій напередодні. Багато відомих фотографів приходять на ту саму точку багато разів, перш ніж дочекаються хорошого освітлення.

А якщо ви зібралися фотографувати, як я: «Авось, знайду підходящий корч для гарного пейзажу…» — ви ризикуєте потрапити в халепу… Як виправдання, можу сказати, що плануючи зйомку пейзажу, я хоча б переглядаю сайт Suncalc, щоб дізнатися в якому режимі сходить або заходить сонце і з якої точки воно висвітлюватиме сцену.

Знати де і де зійде сонце – це добре для пейзажиста. Завтра сонце точно зійде! Але Я не вмію передбачати, чи небо палатиме рожевим… І сьогодні схід був невиразний, блідий…

Крім того, берег озера Леб'яжя сильно заболочений. Комиші не дають вам підійти до краю води… Ну,.. ви, напевно, здогадалися, що сьогодні я не можу похвалитися шикарним пейзажем, знятим на світанку на Nikon D5100 та Samyang 14 мм/2,8… 🙂

Спробував зняти з вищої точки – також нічого вражаючого.

Наприклад, ось який світанок мені вдалося зняти того ранку, коли я фотографував каміння на березі озера на Сам'янг 14 мм.

Фото. Пейзаж, знятий на Сам'янг 14/2,8 та дзеркалку Нікон Д5100. Коли вдається зняти ось такий світанок, я кажу, що встало ні світло, ні зоря, недаремно.

Інакше кажучи, немає світла – немає фотографії. Хоча… Я не шкодую, що піднявся так рано даремно. Атмосфера на озері-болоті дуже приємна: крякають у очереті качки, цвірінькають щілини та синиці на сусідніх деревах.

Після невиразного світанку пройшовся з розвідкою по окрузі. Поруч річка. Теж вся заболочена і поросла очеретом. Зате помітив одне місце зі скупченням чайок різних видівта качок. Надалі, якщо дійде до фотополювання, можна буде починати з Леб'яжого озера.

Сонце потроху підіймалося на небосхил. Прямую до першої точки на трасі, де дорога розтинає вершину гори.

Фотографую на ширик Samyang 14 мм/2,8. Тут мене також зустріли кілька труднощів. По-перше, як на зло, сонце виявилося прямо за спиною, а це – не найкраще світло для пейзажу. По-друге, труднощі є дуже широким динамічним діапазоном сцени, оскільки світло в «ущелині» не проникає, а вершини дерев на скелях яскраво освітлені. І, по-третє, ширококутник не передає всієї сили скель, що нависли над дорогою, тому що він має властивість зменшувати об'єкти в кадрі.

Коли добрався до другої точки, мені прийшла ідея провести випробування, які демонструють, як різні об'єктиви передають простір, якщо зйомка ведеться з однієї точки.

Тест: ширококутний об'єктивSamyang 14 мм/2,8vs. телеоб'єктивNikon 70-300 на кропіNikonD5100 під час зйомки пейзажу

Усі ми знаємо, що ширококутники «розтягують» простір, а телевізори, навпаки, «стискають» відстані. Давайте переконаємось у цьому. Спочатку встановлюємо на кропнуту дзеркалку Nikon D5100 найкращий, за співвідношенням ціни та якості, ширик Samyang 14/2.8.

Фото. Ширококутний об'єктив Samyang 14 mm/2.8 розтягує простір при зйомці пейзажу. Знімок на Nikon D5100

КамераNikon D5100. Об'єктив: Samyang AE 14mm f/2.8 ED AS IF UMC. Витримка: 1/160 сек. Діафрагма: f/8. Фокусна відстань: 14 мм. ISO: 500. Режим зйомки: пріоритет діафрагми. Спалах: не спрацював. Час зйомки: 29 вересня 2013, 10:16.

Пагорбистість дороги майже не видно. Тільки, якщо дуже-досить, придивитися, вдалині можна побачити натяк на деяку хвилястість автобану. Запам'ятайте, як далеко знаходиться кілометровий стовпчик.

Тепер замінимо ширококутник на телеоб'єктив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S і спробуємо зняти краєвид на мінімальній для об'єктива фокусній відстані 70 мм.

КамераNikon D5100. Об'єктив: AF-S VR Zoom-Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED. Витримка: 1/400 сек. Діафрагма: f/8. Фокусна відстань: 70 мм. ISO: 640. Режим зйомки: пріоритет діафрагми. Спалах: не спрацював. Час зйомки: 29 вересня 2013, 10:32.

Вже краще. Добре передається краса цього місця. Дистанція ніби стиснулася. Верстові стовпи наблизилися.

Давайте збільшимо фокусну відстань до 102 мм.

Мені здається, гора на задньому плані помітно наблизилася. І стали ближчими «коліна» вигинів дороги. Ну а якщо ще збільшити фокусну відстань на Nikon 70-300 до 200 мм, щоб по максиму вмістити в кадри деталі пейзажу?

Щось уже перебір. Відбулося занадто сильне стиснення простору і краєвид виглядає негаразд гармонійно. На мій смак, з чотирьох прикладів пейзажних фотографій, знятих на Нікон Д5100 з об'єктивом Самьянг 14 мм/2,8 і Ніккор 70-300, найвиграшніший знімок – отриманий на 102 мм фокусної відстані.

Після закінчення тестування ширика і зуму на кропі я ще походив навколишнім лісом і навіть влаштував фотополювання: сфотографував чи куропатку, чи самку тетерева. Але про це я розповім іншим разом.

Важливе зауваження. Знаю, що мої читачі – люди розсудливі, але не можу не попередити про небезпеку, якщо ви вирішите повторити кадри, показані у цьому звіті. Перебувати в точці зйомки горбистій дороги смертельно небезпечно. За спиною фотографа знаходиться ще одна улоговина, в якій ховаються автомобілі, що під'їжджають. Якщо додати газку при підйомі на цю гірку і потім спускатися вниз, як на фотографіях, ви відчуваєте схоже на катання на американських гірках. Може тому машини тут летять зі швидкістю 120-140 км/год і вище. Якщо така машина вискочить з-під гірки (відстань до точки зйомки 100 м), шансів вижити нема.

Фікс-об'єктиви (об'єктиви з постійною фокусною відстанню; дискретні об'єктиви) забезпечують саме висока якістьзображення. Вони не мають зуму, проте забезпечують дуже високу різкість. Крім того, їх світлосила буває значно вищою за світлосилу зумів зі схожими фокусними відстанями, а це означає, що і розмивають фон фікси сильніше. Вважається, що саме такі об'єктиви створюють найкрасивіший бок (розмиття зони нерізкості). Крім того, всі вузькоспеціалізовані об'єктиви мають фіксовану фокусну відстань. Це найбезкомпромісніший вид об'єктивів, але при цьому і найменш універсальний.

Найдешевшими з усіх фіксів є «полтинники» – 50-міліметрові об'єктиви. Це зумовлено відносною простотою їхньої конструкції. Інші моделі фіксів можуть коштувати в рази дорожче і змагатися у своїй дорожнечі з топовими зумами. Тож мати парк оптики, що складається з кількох дискретних об'єктивів – задоволення недешеве. Але якщо ви все ж таки хочете попрацювати з фіксом, то має сенс починати саме з півтинника. Він дозволить знімати з малою глибиною різкості, дасть уявлення про високу чіткість зображення, а також не спустошить вашу скарбничку.

Об'єктив для зйомки пейзажів

Будь-який фотограф-пейзажист скаже вам, що порекомендувати єдиний об'єктив для зйомки пейзажу неможливо. Одні знімають пейзажі за допомогою надширококутних моделей, інші – за допомогою набору об'єктивів із фіксованою фокусною відстанню, треті використовують один зум-об'єктив. Є люди, які воліють фотографувати пейзажі потужними телевізорами, завдяки яким вдається отримати на знімках велике сонце, що заходить або сходить.

Але факт залишається фактом: одна з головних вимог, що висуваються до пейзажним об'єктивам- Висока деталізація зображення. Іншими словами, об'єктив повинен забезпечувати дуже високу різкість, причому не обов'язково при відкритій діафрагмі. Часто під час зйомки пейзажу об'єктив діафрагмується до f/8-f/11. Також непогано, якщо оптика відрізняється низьким рівнем хроматичних аберацій. Йдетьсяпро кольорові облямівки контрастних об'єктів переважно на периферії кадру.

Що стосується діапазону фокусних відстаней, то фотолюбителю ми рекомендували б почати з ширококутних об'єктивів. Вибір між зум-об'єктивом чи фіксом – особиста справа кожного. Як правило, новачкові все ж таки буде простіше з зумом. До речі, для зйомки пейзажу відмінно підійдуть вищезгадані стандартні зуми.

Об'єктив для зйомки архітектури

Цей напрямок у фотографії дуже близький до пейзажної зйомки, тільки об'єктивам пред'являються ще жорсткіші вимоги. Архітектура рясніє прямими лініями, які повинні залишатися прямими і не спотворюватися на фотографіях (якщо інше не входить до планів автора). А ця обставина змушує застосовувати об'єктиви з добре компенсованою геометрією кадру. Насамперед це стосується ширококутних і надширококутних моделей.