Цвітіння рододендронів - дивовижне видовище, з яким мало що може зрівнятися. Ці красені з далеких країн зачаровують величезною різноманітністю форм та забарвлень своїх квітів. Білі, жовті, оранжеві, рожеві, червоні, фіолетові квіти, Зібрані у великі суцвіття, що нагадують букети, нікого не можуть залишити байдужим. Той, хто хоч одного разу побачив цю пишність, на все життя залишиться їх пристрасним шанувальником.

Але, буває, рододендрони не хочуть цвісти. Чому?

Якщо молодий рододендрон добре розвивається, але не цвіте, то рослина ще не досягла віку цвітіння. Рослини з насіння зацвітають пізніше, ніж саджанці, отримані при вегетативному розмноженні. У віці 4 – 5 років починають цвісти рододендрони даурська, вазея, японська, жовта. У віці 6 – 8 років зацвітають кетевбінський, Смирнова, клейкий, понтійський, нігтикоподібний, жестковолосистий та ін.

Рододендрони дуже вимогливі до умов вирощування. Щоб рослини цвіли рясно і щорічно, необхідно дотримуватися таких умов:

1. Грунт для вирощування повинен бути пухким, родючим, багатим на перегноєм і обов'язково кислим (pH 4 – 5). Більшість сортів не переносять лужних ґрунтів. У ямі має бути хороший дренаж.

2. Вічнозелені види рододендронів повинні рости в півтіні. У тіні вони цвітуть погано або взагалі не цвітуть. На відкритих сонячних ділянкахрослини цвітуть добре, але в спекотні, сонячні дніїх треба регулярно вранці та ввечері обприскувати водою.

3. Провесною рослини потрібно підгодувати мінеральними добривами (сірчанокислий амоній, суперфосфат, сірчанокислий калій у пропорції – 2:1:1) з розрахунку 80 г на кв. метр.

Друге підживлення для більшості видів проводять відразу після цвітіння (кінець травня – червень). Але доза має бути вдвічі меншою (40 г на кв. метр).

Третє підживлення (фосфором і калієм у співвідношенні 1:1) проводять у липні для підтримки рівня кислотності ґрунту (40 г фосфорно-калійних добрив на кв. метр). Це стимулює закладку квіткових бруньок, сприяє якнайшвидшому закінченню зростання пагонів та їх визріванню. Крім того, підвищується морозостійкість рододендронів. Це підживлення має бути проведене не пізніше кінця липня.

4. Не можна допускати надлишку азоту в ґрунті влітку та восени. Азот стимулює великий приріст річних пагонів, а квіткові брунькине закладаються.

5. На старих посадках необхідно раз на 2 – 3 роки покращувати ґрунт органічними добривами. Для цього навесні в ствольні кола рослини можна внести одне відро перепрілого гною або хорошого компосту. Внесену органіку обов'язково закладають на невелику глибину. Не можна поливати рододендрони рідким коров'яком!

6. Ніколи не лийте під кущі рододендронів воду після миття посуду або інших господарських справ. Це порушує кислотність ґрунту та викликає загибель корисних мікроорганізмів, що живуть на корінні рослини.

Висадивши рододендрон на сонячне місце, можна протягом декількох років чекати цвітіння. А все тому, що цьому чагарнику необхідне затінення. На пекучому сонці рододендрон не росте: листя одержує опіки і швидко всихає. Рододендрон у молодому віцінайчастіше гине від спеки.

Рододендрон садять ТІЛЬКИ в тіні. Пересадок він не боїться, тому щойно помітили, що саджанець рододендрону страждає від сонця, відразу ж пересаджуйте в густу тінь. Кущі швидко розростаються і пишно цвітуть виключно на кислих ґрунтахз добрим повітрообміном. Як заправлення посадкової ями не підходятьгній, тирсу, чорнозем. До речі, така сама.

Коренева система у них поверхнева та компактна, тому бур'яни потрібно виривати, а не полоти. Коріння перебуває занадто близько до поверхнітому їх легко пошкодити. Під кущем завжди має бути товстий шар мульчі. Тоді і бур'яни не зростатимуть, і вологість ґрунту зберігається.

При гарному доглядіі правильному розміщенніна ділянці, рододендрон радує цвітінням щороку. Зів'ялі суцвіття обов'язково потрібно видаляти, не допускаючи утворення насіння. На місці одного віддаленого суцвіття сформується 2-3 нові квітки. Кущ стає більш пишним, а цвітіння ряснішим і довшим.


Рододендрони під час цвітіння регулярно поливають, не допускаючи пересихання ґрунту. А в літню спеку після заходу сонця рекомендується обприскувати крону м'якою водою. При нестачі води листя втрачає яскравість і тургор.

Як посадити рододендрон

• Розмістити саджанець у відрі з водою, щоб коріння добре наситилося водою перед посадкою.
• Посадкова яма повинна бути в 2-3 рази більша за кореневу систему саджанця.
• Якщо рододендрон висаджуєте під деревом, то посадкову ямупотрібно відгородити від коріння дерева-сусіда руберойдом або шматком шиферу.
• Заповнити яму сумішшю торфу (3 частини) та компостної землі (1 частина).
• Рясно полити грунтозміш.
• Кореневу шию не заглиблювати; вона має бути на рівні землі.
• Ретельно полити і замульчувати сосновими голками шаром 7-10 см.
• Квітки, що розпустилися, і половину бутонів потрібно видалити. Так рослина краще приживеться.

Хороші сусіди для рододендронів

Погані сусіди для рододендронів

• Ялинові
• Береза
• Каштан
• Осика

Як змусити квіти рододендрон

• Висаджувати у тіні чи північному боці.
• Потрібен кислий ґрунт.
• Обривати суцвіття після цвітіння.

Підживлення

Підживлення навесні. Підійде гній, що перепрів, який використовується замість мульчі. Настоєм органіки рододендрон удобрюють кілька разів за період вегетації. Якщо його немає, то найкраще використовувати спеціальні добрива для рододендронів. У їхньому складі оптимально підібрані всі необхідні речовиниу потрібній пропорції.

Підживлення починають з моменту, коли рослина почне рости, не пізніше травня. Будьте обережні з дозами. Рододендрони краще зайвий раз замульчувати, ніж підгодувати. Якщо кущ добре почувається, рясно цвіте, то йому буде достатньо мінімальних доз добрив раз на місяць.

Добре відгукується кущ на внесення суперфосфатуу рідкому вигляді: 30 грамів на 10 літрів води. Корисні також підживлення рододендрону сірчанокислим амонієм, сірчанокислим калієм у дуже слабкій концентрації (1%) по листку. Перед підживленням рододендрон потрібно полити.

Як останнє підживлення рододендрону в середині літа найчастіше використовують сульфат калію: чайну ложку розчинити у 10 літрах води. Дорослим кущам дозування збільшують удвічі. У серпні та восени рододендрони не підгодовують.

Не підходитьдля підживлення рододендронів зола, оскільки вона знижує кислотність ґрунту. А це. Основним симптомом цього захворювання є пожовтіння листя. Позбутися його можна поливами підкисленою водою та обробкою листя спеціальними засобамивід хлорозу із пульверизатора.

Догляд навесні

Провесною рододендрони більше страждають не від поворотних заморозків, А від сонця. Їхнє листя просто обгорає. Найбільш чутливі до ранньовесняної сонячної активностівічнозелені крупнолистісорти.

Для захисту від сонця їх притінюють щитами з південного та південно-західного боку наприкінці зими після зняття укриття. Штучне притіненняможна буде зняти, коли розпуститься листя на сусідніх деревах.

Весною важливо не допустити заборону нирок. Мішковину знімають у похмурий день, щоб листя не одержали опіків.

Відмінна профілактика грибкових захворювань – обробка фундазолому травні та середині літа. Вкрай важко переносять грибкові поразки вічнозелені сорти, також рододендрон канадський і Ледебура.

Обрізка рододендронів

Формування крони - запорука безперервного та рясного цвітіння рододендрону. Обрізання рододендрону починається з найніжнішого віку. Молоді рослини потрібні прищепити на висоті 30-50 см,щоб сформувати гарний пишний кущ. Обрізання гілок проводять дорослим сильним рослинам у березні. Сильно обрізати не можна, видаляти зайві гілки потрібно поступово. У першу весну одну половину, а другу частину куща – за рік.

Оновитикущ можна, підрізавши гілки на 30-40 см. Приблизно через місяць прокидаються сплячі гілки, і рододендрон відновлює декоративність.

Після цієї процедури рослина особливо потребує більш ретельного догляду: регулярних підживленнях, щедрих поливах та захисту від палючого сонця.

Догляд за рододендроном восени

Наприкінці осені з першими заморозками вічнозелений рододендрон пов'язують мотузкою і накривають мішковиною чи сбанбордом. Знімати це укриття потрібно відразу після танення снігу.

А ось рододенрон листопадний добре зимує в помірному кліматі. Морози до - 10 він може пережити і без укриття. Якщо настають сильні холоди, тоді взимку його можна захистити мішковиною.

Вічнозелені сортиРододендронів гірше переносять морози, ніж листопадні. Вони потребують укриття. До того ж вони часто ламаються під вагою снігу та від сильного вітру. Найкраще спорудити над кущем каркас із пінополіуритану і накрити його руберойдом або листом шиферу. А сама рослина укутати, як зазначено вище.

Невдала посадка

Занадто світле, тьмяне, дрібне листя; пригнічений вигляд. Це говорить про нестачу кисню корінням (мокрий щільний ґрунт, застій води) або про нестачу харчування чи води.

Як уберегти. Правильно. Висаджують рододендрон і стежать, щоб не було конкуренції з поверхневою кореневою системою. Навіть надто активні багаторічники типу живучки, що повністю покрили ствольне колорододендрону, можуть позбавити його живлення та вологи.

Часто зовнішня частина кореневої грудки також є контейнером, утвореним відмерлим корінням. Їхня щільна повсть не дає живим корінням пробитися в грунт - в результаті рослина голодує. Потрібно видалити цей внутрішній контейнер під час посадки або принаймні надрізати його в декількох місцях. Не зайве перевірити, чи немає кротових чи мишачих ходів у зоні коріння.

Чим допомогти. Поливають і мульчують посадки, обприскують крону. Якщо рослина посаджена добре, але все-таки відстає у рості, можуть допомогти позакореневе підживленнярозчином повного мінерального добриваіз мікроелементами. Підживлення потрібно 3-4 рази в червні-липні в половині від рекомендованого в інструкції дозування.

Такий кореневий ком перед посадкою варто звільнити від шару відмерлого коріння.

Невдала зимівля

Відмирання тканин листя чи нирок на частинах рододендрону, що знаходяться над снігом. Проблема виникає через чергування денного сонця та нічного морозу у лютому та березні. Якщо холодна погода супроводжується вітром, то листя рослини активно випаровує воду. Запас води не поповнюється, оскільки коріння в мерзлій землі не працює, і листя просто висихає. У листопадних видів рододендрону можуть засохнути квіткові бруньки або верхні частини пагонів.

Як уберегти. При виборі місця посадки. У суху осінь рясно поливають рослини. Встановлюють зимове притінення - сітку або марлю, рідку мішковину на каркасі, захисний екрантощо. Восени мульчують кущі шаром 7-10 см, щоб ґрунт не промерзав глибоко.

Чим допомогти. Навесні обрізають сильно пошкоджене листя. Пагони підрізають у червні, коли стане зрозуміло, де прокидаються бруньки. Не варто поспішати вирізати гілки у дрібнолистих вічнозелених рододендронів - вони дуже часто заново обростають на всю довжину втечі. Якщо листя занадто довго залишається в зимовому стані - опущеним і згорнутим в трубочку, - частіше обприскують крону водою. Відгрібають, щоб земля швидше відтанула, а коріння заробило.

Розлом кущів осідає настом або мокрим снігом

Як уберегти. Восени встановлюють над кущем конструкції, які візьмуть на себе частину снігового навантаження: дуги, закріплені хрест-навхрест, вігвам з колів і т.п. Якщо форма і розмір вічнозелених рододендронів дозволяють, можна зв'язати кущі еластичною обв'язкою.

Чим допомогти. Зламані гілки вирізують навесні. Не варто поспішати і відрізати злегка надламані пагони: їх можна спробувати зберегти. Для цього потрібно з'єднати краї надлому, підв'язати втечу та зафіксувати його положення підпіркою. Обв'язування та підпірка залишають мінімум на рік.

Пошкодження листя крижаною кіркою

Найчастіше страждають вічнозелені. У випадку, якщо кірка не тане надто довго, нижні гілки, що знаходяться в крижаному полоні, можуть повністю позбутися листя.

Як уберегти. Під нижні гілки кущів підкладають лапник чи хмиз.

Чим допомогти. Навесні обрізають сильно пошкоджене листя та пагони.

Обмороження пагонів

Гинуть листя, тканини кори та камбію, втеча на зрізі мертва - коричнева. Страждають сорти, які не підходять для даної кліматичної зони. У зимостійких сортів гинуть пагони, що не визріли. Як "хвороба зростання" буває у молодих рослин, отриманих методом меристеми - культури тканин, а також у разі пізніх підживлень.

Як уберегти. Вибирають для посадки. Підживлення проводять дозовано і лише на початку літа. У листопадних видів прищипують наприкінці липня сліпі пагони, що активно ростуть.

Чим допомогти. Навесні обморожені пагони вирізають до здорової деревини.

Слабке цвітіння

Сорти рододендрону кавказького та щільногоіноді відкривають частину бутонів восени. Навесні при цьому вони цвітуть слабше. Рододендрон Ледебурата сорти за його участю намагаються зацвітати у зимові відлиги. У даному випадкуне можна нічим допомогти.

Слабке цвітіння куща при нестачі світла, живлення чи вологи

Чим допомогти. Поліпшують умови утримання. Видаляють відцвілі суцвіття, не даючи зав'язувати насіння.

Читачі просять більше розповідати про рододендрони. Посадковий матеріалє у продажу. Багато хто їх купує, пестить і плекає. Але чи завжди садівник задоволений результатом своєї праці? Часто рододендрон не показує такого чудового цвітіння, як у журналах, або гине в першу ж зиму. Цьому є низка причин, і в основному це порушення агротехніки та вибір незимостійких видів чи сортів.

Справа в тому, що рід рододендрон - найбільший рід у родині вересових. Точне числовидів назвати складно, оскільки багато хто з них зростає у важкодоступних районах і мало вивчений, але однозначно їх більше 1000 .

Більшість видів поширені у помірній зоні Північної півкулі, у горах Східної Азії, але є рододендрони, які ростуть у тропічній зоні. Тому перш, ніж купити рослину, що сподобалася, треба дізнатися, чи підходить вона для Середньої смугиРосії.

На жаль, у магазинах на етикетках не пишуть такої інформації. Але з великою ймовірністю можна сказати, що імпортний матеріал, привезений з теплішої Європи, буде менш зимостійким, ніж саджанці з місцевих розплідників.

НАЙСТІЙНІШІ РОДОДЕНДРОНИ

У Ботанічному саду ННГУ вже понад 30 років ведуться роботи з випробування та акліматизації цих чудових рослин. За цей період через наші руки пройшли десятки видів рододендронів. Багато хто не витримав наших холодних зим. Але ціла низка видів не тільки добре зимують у наших умовах, а й радують рясним цвітінняммайже щороку.

Насамперед це північноамериканські види. Всього в Північної Америкиросте 29 видів рододендронів. У нас випробувано 17 видів (6 вічнозелених та 11 листопадних). Всі вони, крім двох, повністю стійкі в наших умовах. А чотири види: рододендрон канадський, нар. сивий, нар. падуболістний та нар. Вазея є найбільш зимостійкими у нашій колекції.

Сьогодні ми говоритимемо про ці види рододендронів, саме з них треба починати недосвідченому садівнику.

Зазначені види рододендронів мають не найбільші квіти, у них немає великої різноманітності забарвлень, їх можна назвати "Попелюшками" серед інших видів рододендронів. Але в період цвітіння вони просто вражають! Це справжні рожеві хмари квітів, за якими не видно ні гілок, ні листя.

Першим із цієї групи зацвітає рододендрон канадський, він є найнижчим. Висота до одного метра. Листя у нього дрібне, блакитно-зелене. Квіти невеликі, бузково-рожеві, витончені і схожі на метеликів, так як на відміну від більшості інших рододендронів, верхні пелюстки у них ширші і коротші за нижні.

Під час цвітіння маса рожевих квітівз довгими тичинками створює враження пухнастої рожевої хмари. Також рододендрон канадський має ніжні білоквіткові форми. Цьому виду не страшні морози.

Слідом за канадським, зацвітає рододендрон Вазея. Це листопадний високий чагарник (у нас близько 1,5 метрів заввишки). Листя велике, дуже красиве, а восени воно стає малиновим! Квіти світло-рожеві або білі з короткою трубкою та гарним малиновим кропом на верхніх пелюстках. На кінцях гілок вони зібрані у суцвіття по 5-8 штук. Квіти розпускаються ще до листя, що надає рослині додаткової чарівності.

Після цього видом настає черга рододендронів падуболистного і сивого.

Рододендрони сивий і падуболістний дуже близькі між собою за морфологією. Ареали двох цих видів на батьківщині перекриваються, вони легко схрещуються і дають гібриди як у природі, так і в культурі, тому бувають важко відрізняються один від одного. Часто їх плутають і називають одним іменем – рожевий рододендрон. У літературі та статтях можна зустріти опис саме рододендрону рожевого.

Однак, це не зовсім правильно. Ботаніки розрізняють два види опушення і запаху. У р. сильний пряний аромат, у р. сивого - більш слабкий. У цих видів зазначено наявність великої кількості декоративних форм, які відрізняються відтінками забарвлення, величиною квітки та кількістю їх у суцвітті.

У Ботанічному саду ННГУ відібрано унікальні гібриди цих видів рододендронів. Наприклад, у гібрида вільного запилення "Рожева куля" замість однієї квіткової бруньки на кінці втечі закладається кілька, і в результаті в суцвітті розпускається до 30 і запашних квітів! Особливий шарм надають довгі вигнуті тичинки, немов "війки" яскравішого кольору.

Гібрид "Зірка Півночі" вражає великою кількістю цвітіння і винятково ніжним відтінком квітів. Гібрид "Захоплення" цвіте приблизно на тиждень раніше цих гібридів і відрізняється багатими лососево-рожевимиквіти.

Восени за теплої сонячної погоди настає другий пік декоративності рододендронів. Надзвичайно красиве забарвлення їх листя. Безліч відтінків помаранчевого, червоного та жовтого тонів дивують та захоплюють. Мабуть, восени вони не менш красиві, ніж навесні.

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИРОЩУВАТИ РОДОДЕНДРОНИ

Агротехніка північноамериканських видів не відрізняється від агротехніки інших листопадних рододендронів.

ВИБІР МІСЦЯ. Ці види можна вирощувати як на сонці, так і в напівтінистому, захищеному від вітру місці. на повному сонціформуються більш компактні, щільні, рясно квітучі кущі. При цьому потрібен регулярний полив, бажано і обприскування. У півтіні вони цвітуть не так рясно, але трохи довше, а квіти не вигоряють. Ідеальне місце – під захистом сосен або поряд з туями. Неприйнятним є сусідство дерев з поверхневою кореневою системою: липи, клена, верби, берези та ін.

Місце посадки готують восени, навесні підсипають ґрунтову сумішпри потребі. Садити краще групоюз кількох примірників. Один, висаджений на газоні, кущ почувається некомфортно.

ПІДГОТОВКА ҐРУНТУ. Саме склад і кислотність грунту відіграють вирішальну роль у успішному вирощуваннірододендронів. Невдачі зазнають ті, хто ігнорує їхні вимоги та садить у звичайну садову землю.

Грунт повинен бути пухкий, добре дренований і кислий (pH 4,5). Найкраща сумішСклад: кислий сфагновий торф (1/3) + хвойна (соснова) земля (1/3) + листова земля з-під дуба (1/3) + спеціальне повне мінеральне добриво.

Практика показує, що на пухких ґрунтах цей склад можна спростити: змішати в рівних пропорціях верховий болотний торф (з берегів лісового болота) та сосновий опад. (Прим. гол. редактора.)

Садову землю з посадкової ями потрібно вийняти і повністю замінити на підготовлену суміш. Глибина заміни ґрунту - 50-70 см залежно від складу навколишнього ґрунту.

Якщо ґрунт у місці посадки не підходить по кислотності або по фізичним властивостям, то посадкове місцетреба ізолювати від неї будь-яким матеріалом (прокласти шматок лінолеуму або руберойду по стінках ями).

Тільки на перший погляд ці рекомендації видаються складними. Насправді всі компоненти (верховий торф, хвойний опад) легко знайти в лісі, а зараз і купити в магазині. Більше того, підготувати яму треба лише один раз, а потім лише підсипати торф та опад зверху.

Якщо правильно скласти ґрунт, то надалі рододендрони ростуть, як звичайні невибагливі рослини.

Посадка. Рододендрони переважно саджати навесні. З контейнера необхідно висаджувати після закінчення заморозків. При висадженні потрібна адаптація (5 днів потримати на відкритому повітрі, у півтіні).

Рододендрон канадський можна садити по 3 штуки на 1 кв. м, інші види більші, тому не менше 1 кв. м на кожний екземпляр. Після посадки добре полити та замульчувати хвоєю або дрібною корою.

Рододендрони добре виносять пересадку, тому в молодості їх можна посадити густіше, а зі зростанням розсадити вільніше.

ДОГЛЯД. Підживлення рано навесні – сечовина; перед цвітінням - NPK (кисле!), відразу після цвітіння - суперфосфат, сульфат калію. Полив помірний, без "калюжі", але й пересихання не допускати.

Прополка і розпушування обережні, оскільки коріння розташоване неглибоко. Регулярно треба підсипати кислий торф, хвойну підстилку. Це підтримує необхідну кислотність та стримує зростання бур'янів.

Обрізка мінімальна - видаляються зламані та сухі гілочки.

На зиму жодного укриття ми не застосовуємо. Можна підстрахуватися лише від підлог снігом. Для цього над кущами поставити ажурні каркаси з 3-4 дерев'яних рейок, щоб весь тягар снігу припав на рейки і не поламав гілки.

Ми впевнені, що одного разу посадивши рододендрони, ви не залишитеся до них байдужими, і вам захочеться садити їх ще й ще. Погодьтеся, приємно мати у себе рожеві хмари!

Провідний біолог Ботанічного саду ННГУ І.В. Мішукова

Кількість показів: 7309

Купила квітучий вічнозелений рододендрон, посадив його на дачі. Перший рік він цвів добре, а на наступний рікКвіти так і не з'явилися. Підкажіть, як досягти цвітіння?

Причин відсутності цвітіння може бути кілька. Наприклад:
1. Можливо, ви посадили свій рододендрон у недостатньо кислий ґрунт. У перший рік йому вистачило харчування з торф'яної грудки, яка знаходилася в горщику. Потім коренева система розвинулася і опинилася у ґрунті з іншою кислотністю. Рододендрони нормально розвиваються тільки в кислому ґрунті рН3,5-5.
2. Неправильний вибір місця. Місце, де росте рододендрон, має бути захищеним від вітрів. Рододендрони взимку страждають не так від морозу, як від холодного вітру.
3. Недостатнє харчування. Необхідно використовувати спеціальні підживлення для рододендронів та азалій, вперше ранньою весноюпотім після цвітіння. Це сприяє закладанню квіткових бруньок на наступний рік.
4. Весняні опіки. Щоб уникнути обгорання, прикривайте свій кущ напровесні спанбондом.
5. І дуже важливий момент- Недостатній полив. Полив має бути інтенсивним у період бутонізації та у період інтенсивного зростання. Якщо цей момент упустити, то це негативно позначиться на закладці квіткових бруньок наступного року.

Рододендрони - вічнозелені чагарники, що належать до одного з найбільших родів родини вересових. Вони дуже гарно цвітуть навесні.

Існує три основні форми рододендронів: листопадні, вічнозелені та проміжні. Перші найпростіші у вирощуванні, оскільки зимують вони без листя, прокидаються навесні, дуже гарні під час цвітіння. До їхньої особливості можна віднести декоративне забарвленнялистя восени. Вони забарвлюються у всілякі відтінки червоно-оранжево-пурпурових тонів, вносячи яскравий колірний акцентв осінню гаму саду, опадає листя лише до кінця листопада.

Проміжний варіант - це напіввічнозелені форми. Вони зазвичай мають невеликі розміри, тому зимують без проблем під сніговим покривом. Основну частину шкірястого, схожого на чорничне листя рослини скидають узимку. Навесні під час цвітіння на кущах залишається кілька пар листя, що оточують квіткові бутони.

Існує думка, що рододендрони складно виростити. Але ж це міф. Ці рослини краще пристосовані до холодного клімату ніж троянди, адже вони гірські «жителі». Помірний полив і притінення від палючих променів сонця - основні вимоги цієї культури.

Якщо ви готові витратити небагато сил і часу на догляд за цими красенями, то вони неодмінно обдарують вас пишним цвітінням.

Насамперед потрібно правильно вибрати місце. Як правило, вічнозелені форми вимагають розсіяної тіні. Сосновий ліс – ідеальне місце. Рододендрони чудово зростатимуть під деревами з глибокою кореневою системою — дубами, модринами, а також для сусідства підійдуть садові дерева: глоду, ірга, яблуні, груші, вишні. А ось клени, верби, вільха, липа, ялина, тополя та в'яз — сусіди небажані.

Також для рододендронів краща посадка на височини: навіть клумба, піднята на 15 - 20 см над рівнем доріжки, забезпечить вашому красеню гідні умови. Адже ці рослини часто гинуть від замокання кореневої грудки. Їм необхідно забезпечити умови природного зростання: повітро- і вологоємний грунт з кислою реакцією середовища. Оскільки коріння у рододендронів поверхневі, то не слід рити глибоку посадкову яму. Достатньо вийняти 30 - 40 см грунту та замінити садовий ґрунтна спеціально підготовлений земляний субстрат, що складається з суміші піску, хвойного опаду (переважно соснового), тирси хвойних порідта верхового торфу (кислого). Торф - одна з основних складових ґрунту для рододендронів.

До переселення рододендронів на постійне місцепроживання потрібно підготуватися. Перед посадкою треба ретельно промочити земляний ком рослин. Для цього можна використати просту водуабо розчин будь-якого стимулятора росту. Але замочувати потрібно не на 10-20 хвилин, як рекомендують на етикетці, а на добу. Інакше за короткий час торф'яний субстрат, в якому вирощена рослина в контейнері, не встигає насититися вологою. Саме через цю банальну помилку і гинуть неправильно посаджені рододендрони. Причому ця загибель повільна, рослини іноді вмирають протягом двох-трьох років.

Якщо ви неправильно посадили придбаний рододендрон, то викопайте рослину, ретельно просочіть земляний ком водою, а потім поверніть на місце. Це можна зробити рано навесні, або в липні — серпні.

Рододендрони не люблять, коли турбують їх кореневу систему, Тож розпушувати під ними ґрунт — це вельми сумнівне заняття. Найкраще після посадки замульчувати ґрунт навколо них. Це захистить рослини від втрати вологи та бур'янів. Для цього підійдуть декоративна тріска, шкаралупи кедрових горішків, гарні камені, можна використовувати звичайний хвойний опад, насипаний шаром не менше 3 см.

Рододендрони не переносять посуху, грунт під ними завжди повинен бути вологим. Тому дощування для них – це самий найкращий варіантполиву.

Влітку в спеку бажано проводити додаткове обприскування рослин, забезпечуючи їх листям вологі умови. І не забувайте щомісяця протягом літа підкислювати ґрунт, поливайте рослини розчином 9-відсоткового оцту (50 г на 1 л води), лимонної кислоти(1 столова ложка на 10 л води) або оцтової есенції(1 крапля на 1 л води).