Питання, пов'язані з будівництвом лазні, дуже актуальні, оскільки заміські господарства набирають все більшої популярності. Однією з важливих проблем при зведенні приміщення з парилкою та мийною є облаштування зливу води. Адже вона є головним елементом, необхідним для функціонування лазні. Розглянемо, як правильно самому зробити зливні системи, щоб підлога не гнила.

Влаштування зливу в мийній кімнаті лазні

Існують дві основні схеми водовідвідних комунікацій у мийній.

При цьому в обох варіантах під підлогою завжди монтують (наприклад, після відведення) зливну трубу, яка під нахилом йде в загальну лінію каналізації або в окрему криницю для лазні.

Найчастіше в сучасних заміських будинках роблять септики - підземні резервуари, в яких накопичуються відходи життєдіяльності, що стікають через загальну трубувід усього господарства - з туалету, душу, кухні, лазні тощо. Раз на кілька місяців наповнений септик спустошують за допомогою асенізаторської машини, що викачує.

Наявність септика максимально скорочує рівень забруднення ґрунтових вод та ґрунту речовинами, які надміру перебувають у каналізаційній воді.

У разі відсутності на ділянці септика є лише один вихід – вирити яму для лазні. Але вона повинна розташовуватись на відстані не менше трьох метрів від будівлі. Конструкція ж зливу з мийної не залежить від того, чи використовується загальний септик або локальна яма. У будь-якому випадку до якогось із цих об'єктів із лазні має вийти каналізаційна труба.

Підготовка до монтажу системи

Розглянемо варіант із бетонною підлогою. Для початку необхідно уявити хоча б в умі схему комунікацій. Довжина зливної магістралі безпосередньо залежить від відстані між вигрібною ямою та запланованим місцем розташування каналізаційного трапу. Сам цей вузол, що встановлюється в підлогу, має грати зверху.

Нижній висновок цього виробу має стандартний діаметр для приєднання класичних полівінілхлоридних труб, що використовуються в будь-якій сучасній каналізації.

Руді труби використовуються для прокладання каналізації зовні, а сірі - усередині приміщення

Креслення системи водовідведення

Потрібно промалювати на папері приблизний ескіз будівлі підлоги, а також водовідведення, що монтується під настилом. На малюнку бажано вказати весь шлях води, що зливається від мийної до ями.

До речі, яму часто обладнають простою металевою бочкою. Достатньо викопати порожнину відповідного розміру та опустити туди стару поливальну ємність літрів на п'ятдесят.

Перед входженням зливної трубив каналізаційну яму часто роблять вертикальне відведення, що виводить нагору трубу вентиляції. Це допомагає позбутися зайвих запахів.

Вибір матеріалів

Для зливної лінії використовують, як правило, каналізаційну трубу ПВХ стандартним діаметром 100мм. Магістраль збирається із двометрових або метрових відрізків, які стикуються між собою за допомогою існуючих у них розтрубів на кінцях.

Для під'єднання простого трапу, який не має бокового відведення, до зливної труби потрібно застосувати коліно стандартного вигляду.

У той самий час сам каналізаційний трап має типову конструкцію у різних варіаціях. Для лазні можна вибрати як найпростіший, так і ускладнений, оскільки такі вироби бувають з додатковими функціями.

Велике значення для роботи зливної системимає герметичність пристрою, тому перед придбанням трапу рекомендується зібрати пристрій та оцінити щільність прилягання деталей

Також для будівництва лінії водовідведення може знадобитися каналізаційний трійник з відгалуженням під сорок п'ять або під тридцять градусів.

Трійник знадобиться, якщо ви хочете зробити додаткове водовідведення від раковини

Бажано відразу визначитися із ухилом зливальної труби. Адже саме від нього залежить, які доведеться купувати коліна. Зазвичай приймають величину кута ухилу, що дорівнює 10-20 градусів.

Крім деталей ПВХ, нам знадобиться холодна мастика для закладення щілин, якщо каналізаційна яма обладнана залізною бочкою. Цей матеріал продається у металевих банках у будівельних гіпермаркетах. Перед закупівлею всіх деталей і розхідників краще скласти список.

Мастику можна придбати у будь-якому будівельному магазині

Розрахунок довжини труб

Щоб порахувати довжину зливної труби, потрібно знати відстань від мийної трапу до каналізаційної ями.Припустимо, ця величина становить 10 метрів. Приймемо кут нахилу зливальної труби рівним 15 градусам. Тоді довжину зливної магістралі можна знайти із формули косинуса гострого кутау прямокутному трикутнику.

Як відомо, косинус гострого кута прямокутного трикутникадорівнює відношенню прилеглого катета до гіпотенузи. У нашому випадку катет - це та сама відстань від ями до зливу по поверхні землі, а гіпотенуза - довжина нахиленої труби. Знаходимо за допомогою калькулятора косинус кута 15 градусів. Потім обчислюємо довжину магістралі: L = 10 м / cos 15 = 10 м / 0,966 = 10,35 м.

Якщо прийняти кут ухилу крутіше, то і зливна труба виявиться довшою.

Необхідні інструменти

З інструментів нам знадобляться такі позиції:

• гумовий молоток (придатний для забивання патрубків один в одного);
• лопата;
• болгарка;
• шпатель.

Болгарка знадобиться для випилювання отвору в металевій підземної ємностічерез який увійде зливна труба.

Покрокова інструкція з виготовлення конструкції зливу у лазні

Приступаємо безпосередньо до монтування системи водовідведення.

1. Зливна система встановлюється перед заливкою бетонної підлоги мийною. Насамперед викопують лопатою траншею для зливної труби від каналізаційної ями і до лазні. Це робиться з таким розрахунком, щоб вийшов ухил 15 градусів. Тобто глибина каналу приймається рівною діаметру труби (100 мм), плюс ще навскідку сантиметрів двадцять.

   Глибина траншеї має бути приблизно 50-60 см, а ширина залежить від розмірів вибраних труб

2. У металевій стінці каналізаційної ями прорізаємо болгаркою квадрат 100 мм х 100 мм. Вставляємо в отриманий отвір перший патрубок - розтрубом всередину ємності. Весь простір навколо щілини зашпаровуємо мастикою. Вона герметизує з'єднання, а заразом зафіксує кінець труби.

   Якщо вибрано пластикову бочку, то завдання в ній можна вирізати міцним ножемкруглий отвір і потім вставити трубу з натягом

3. Після висихання мастики продовжуємо процес. Вставляємо інші патрубки з таким розрахунком, щоб довести магістраль до лазні. За потреби кожну ланку забиваємо гумовим молотком.

   Укладати труби слід у матер'яних рукавичках, щоб не пошкодити руки

4. Остання ланка має потрапити між стовпами фундаменту лазні та вийти під лаги підлоги. Продовжуємо роботи усередині приміщення. Приєднуємо до патрубка, що завершує, прямокутне коліно або два елементи, що створюють прямий кут, щоб магістраль вийшла вертикально вгору. Можливо, знадобиться ще вставити вертикальний патрубок, якщо рівня підлоги виявиться далеко.

   До славної труби можна зробити додаткове маленьке відведення для раковини.

5. Встановлюємо каналізаційний трап.
6. Вимостивши тимчасовий настил з дощок як опалубку, виробляємо заливку підлоги бетоном.

Багато лазнях додатково роблять спеціальний шар гідроізоляції.

Стінки трапу повинні бути міцно злиті з бетоном. Інакше вода проникатиме під статеве покриття, що згодом призведе до підвищеної вологості, неприємним запахам і навіть гниття.

Сушіння покриття виробляється до трьох днів.

Зводячи лазню, обов'язково потрібно зробити якісний злив. У цьому випадку в приміщення надалі не надходитиме запах від застояної води. Підлоги ж прослужать набагато довше. Існує кілька варіантів влаштування системи відведення води з мийної та парильні. Про них і розповімо далі.

Найпростіший злив у лазні

Для початку давайте подивимося, як зробити злив у лазні найпростішої конструкції. Якщо грунт під будівлею піщаний і легко вбирає воду, можна не "заморочуватися" і влаштувати приймач прямо в ньому. При цьому під мийною викопується яма, а підлога робиться злегка похилою в її бік. Щоб у лазню не проникав неприємний запах, у фундаменті роблять отвори-отдушини. Однак частіше слив має більше складну конструкцію. У цьому випадку при заливанні фундаменту, якщо він стрічковий, в ньому залишається отвір під трубу, що відводить.

Траншея та труба під злив

Під трубу, якою зливатиметься вода, звичайно, потрібно буде викопати траншею. Не варто влаштовувати надто довгий злив.

Дуже близько до фундаменту викопувати водозбірну криницю або встановлювати септик також не слід. Оптимальна відстань від стін лазні до приймача – 1-3 м. На дно траншеї насипається щебінь. Питання про те, як зробити злив у лазні, зводиться навіть до того, труби з якого матеріалу і якого діаметру варто використовувати. Зазвичай для влаштування відведення води беруть пластикові. Сталевий водовідведення швидко заіржавіє. Діаметр труби залежить від того, скільки людей буде купатися в мийній водночас. Мінімально допустимий – 50 мм. Траншея має бути викопана під кутом. Чим крутіше буде нахилена труба, тим краще.

Приймач-колодязь

Як зробити злив у лазні, ми з'ясували. Куди ж йтиме використана вода? Як приймач найчастіше влаштовується звичайний колодязь. Глибина його повинна становити щонайменше 1.5 метра. Діаметр залежить від кількості води, що приймається. Одна людина витрачає в лазні 20 літрів води за одне відвідування. П'ятеро людей, таким чином, витратить 100 літрів. На таку кількість води вистачить діаметра колодязя в один метр. Далі приймач потрібно засипати керамзитом або щебенем наполовину. Стінки обмазуються глиною. Зверху колодязь накривається дошками та засипається землею. Труба в нього повинна входити на відстані приблизно 60-70 см від верхньої межі ґрунту. Це запобігатиме замерзанню стічних вод взимку.

Приймач-септик

За бажання можна влаштувати біля лазні (фото нижче) не колодязь, а найпростіший приймач-септик. Робиться він із звичайної стандартної пластикової бочки. Попередньо викопується яма. Копати потрібно до піщаного шару ґрунту. Зазвичай він розташовується на глибині 1-1.5 метра. Далі, як і першому випадку, на дно насипається шар щебеню. Його потрібно обов'язково утрамбувати.

У боці висвердлюється отвір під патрубок, який згодом буде приєднаний до зливної труби. У будь-якому септику має бути передбачене повідомлення із відкритим атмосферним повітрям. Щоб забезпечити повітрообмін, у дні бочки посередині висвердлюється отвір під вихлопну трубу невеликого діаметру. Якщо цього не зробити, при підвищенні тиску повітря в бочці під час надходження води він просто видавлюватиметься по зливній трубі в приміщення лазні разом із неприємним запахом.

Далі в бічне отвір вставляють патрубок, а у вирізане в дні монтують вихлопну трубу. Потім бочку встановлюють у яму дном нагору. Потім розтруб патрубка надягають на трубу, що виходить із землі, через яку проводиться злив води з лазні. Навіть у тому випадку, якщо щебінь на дні ями буде утрамбований дуже ретельно, бочка з часом все одно може просісти. Щоб виключити зісковзування патрубка з труби, його з боків присвердлюють до неї двома шурупами. Після встановлення простір між стінками бочки та стінками ями засипають щебенем. Далі конструкцію присипають землею.

Оскільки септик знаходиться на вулиці, на нього зверху хтось може наступити. Тому, щоб запобігти продавлюванню дна бочки, перед засипанням його варто прикрити дошками або шматком товстої жерсті.

Влаштування зливу в самій лазні

Злив у підлозі лазні може бути влаштований кількома способами. Грунт під підлогою в будь-якому випадку бетонують із ухилом до труби. Навколо неї влаштовується невеликий приймальний приямок-лоток. Це потрібно для того, щоб вода йшла з лазні швидше. Підлоги укладають на лаги. Останні ставлять на бетонні чи цегляні квадратні стовпчики, зведені на цій бетонній основі. Зверху лаги обов'язково мають бути гідроізольовані мастикою або руберойдом. Далі монтують дошки підлоги. Іноді їх не прибивають, а просто укладають з відстанню 5 мм один від одного. У ці щілини і витікає вода. Іноді дошки знімають і просушують на відкритому повітрі. Такі підлоги називають протікаючими.

Звичайно, такий пристрій підлоги не надто зручний. По-перше, при ходьбі дошки зрушуватимуться, а по-друге, взимку зі щілин надходитиме холодне повітря. Тому підлога в лазні частіше робить капітальною.

Плиткова підлога в лазні

Іноді може застосовуватись і плитковий пристрій підлоги. У лазні ходять навіть для того, щоб розслабитися і відпочити. А тому що кераміка - матеріал слизький, та, до того ж, ще й розігрівається при високих температурахзазвичай для зручності пересування його додатково накривають дерев'яними щитами. Знизу, щоб поверхня останніх була горизонтально, набивають бруски різної товщини. Як і протікають дерев'яні підлоги, ці щити іноді просушують.

Глиняна підлога у лазні

Глиняний варіант покриття - також досить цікавий пристрій підлоги. У лазні з такою обробкою ходити досить приємно, оскільки матеріал має дуже низький ступінь теплопровідності. У цьому випадку замість бетонного розчину легко використовується глиняна суміш. Однак у таких статей є одна істотний недолік. При намоканні глина помітно набухає. Після висихання приймає початкові розміри, сильно при цьому розтріскуючи. Надалі в тріщинах починає застоюватися вода. У результаті лазні з'являється неприємний запах.

Пристрій гідрозатвору

Ось таким чином і виконується влаштування підлоги. У лазні з будь-яким із цих варіантів покриття ходити митися приємно лише за наявності так званого гідрозатвору. Без нього в приміщення може почати надходити холодне повітря, що погано пахне, з приймаючої труби. Гідрозатвор можна зробити, просто встановивши на трубу, що виходить в лоток, спеціальний. пластиковий стаканчикна ніжках. Вступаючи в приймач, вода підніматиме його і йтиме в злив. Повітря ж у лазню з труби не потраплятиме. Лоток, що приймає, варто закрити гратами. Це запобігатиме попаданню в злив листя від віників та іншого сміття.

Утеплена підлога в лазні

Якщо передбачається використання лазні в зимовий періодчасу, варто влаштувати в ній утеплені підлоги. У цьому випадку спочатку набивається чорнова підлога, на яку насипають керамзит або укладають пінополістирол. Посередині при цьому проводиться жолоб, що приймає. Далі на лаги різної висоти набивається чистова підлога. Він має бути з ухилом дощок від стін до жолоба. Перед засипанням керамзиту чорнову підлогу простилають пароізолятором. Поверх утеплювача ж укладають гідроізоляцію. Щілини між дошками чистової підлоги герметизують. Керамзит для утеплення підійде лише змішаний – хоча б із двох фракцій різного розміру.

Утеплення по стяжці

Таким чином, як зробити злив у лазні та якими повинні бути при цьому підлоги, ми з вами з'ясували. Тепер розглянемо, як правильно зробити бетонну основу під покриття. Перед його заливкою ґрунт ретельно утрамбовують, влаштувавши невеликий ухил у бік приймача-лотка. Після цього на нього насипають шар щебеню близько 10-15 см. Фундамент при цьому варто захистити, проклавши шар глини. Далі все заливається бетоном. За бажання утеплення підлоги можна влаштувати і на цій стадії. У цьому випадку щебеню заливається тонка стяжка. На неї насипається шар керамзиту. Далі заливається основна бетонна підлога. Цей шар обов'язково необхідно армувати. Найпростіше використовувати для такої мети звичайну сітку рабицю. Після заливання бетонну поверхнюпотрібно якнайретельніше вирівняти за допомогою дошки.

Як правильно приготувати бетонний розчин

Звичайно ж, бетонна підлога лазні має бути максимально надійною. Тому розчин слід готувати, суворо дотримуючись належної технології. Пісок потрібно брати великий та обов'язково просіяний. Цемент для влаштування бетонної банної підлоги використовується лише найвищих марок. Найкраще підійде М400. Заміс роблять у пропорції 1:3. Перемішувати інгредієнти потрібно якнайретельніше. Найкраще робити це з використанням спеціального обладнання. Вручну однорідний склад приготувати дуже складно. Наявність непромішаних частин помітно послаблює залиту конструкцію.

Душ у лазні

Душ у лазні влаштовують досить рідко. Найпростішим варіантом є звичайне відро, підвішене над входом у парилку. Однак можна використовувати й інші, прості конструктивно, але дещо "просунутіші" варіанти. Адже контрастні водні процедури насправді дуже корисні. Можна, наприклад, встановити бак на перекриття і вивести в лазню зі стелі патрубок. Далі до нього приєднується звичайна лійка. Воду в бак можна качати насосом із колодязя по шлангу. Душовий злив у разі може бути влаштований за тим самим принципом, як і основний банний. Найчастіше використана вода просто йде з лазні через загальний приймач.

Схеми влаштування лазні

Злив - не єдина особливість такої незвичайної будівлі, як лазня. Зручною вона буде лише у випадку правильного плануваннярозташування її приміщень. Тому насамкінець давайте розглянемо, якою має бути схема лазні. Варіантів розташування парильні, мийної та роздягальні існує безліч. За бажанням можна розробити і свій проект. Однак при цьому варто дотримуватися деяких основних правил:

• Пекти найкраще розташовувати посередині будівлі, так, щоб була можливість обігріву не тільки парної та мийної, але й роздягальні. В іншому випадку одягатися взимку після відвідування лазні буде холодно. Якщо будівля велика, варто влаштувати дві печі.
• Навіть у дуже невеликій лазні бажано обладнати тамбур площею хоча б квадратний метр. Якщо вхідні двері будуть розташовані надто близько до вулиці, взимку вони почнуть примерзати до рами через конденсат.
• Якщо в лазні в майбутньому передбачається влаштовувати посиденьки з пивом, варто виділити трохи площі під туалет.

Розміри приміщень лазні

Схема лазні, зрозуміло, повинна включати і таку інформацію, як розміри її приміщень. Складаючи проект, варто враховувати мінімально допустиму їх площу для людини:

• Для роздягальні – 2-4 м 2 .
• Для мийної – 2.7 м 2 .
• Для парилки - 2-3 м2.

Орієнтуючись на ці цифри і знаючи, скільки людей митиметься одночасно, необхідну площу будівлі обчислити нескладно.

Як раціонально розташувати приміщення

Найчастіше в тамбурі влаштовують два входи: один у мийну, за якою знаходиться парилка, другий – у роздягальню. Це справді найзручніша схема. У невеликих лазнях тамбур зазвичай слугує і роздягальнею. Щоб остаточно визначитися з тим, яким має бути будівля, можна переглянути різні креслення лазні. Один з них представлений до вашої уваги на цій сторінці трохи вище. А ось так будують сауни в Європі:

Таким чином, правильно провівши планування, влаштувавши хороший злив, а також виконавши всі інші роботи зі строгим дотриманням покладених технологій, можна зробити зручну і довговічну лазнюна заміській ділянці. Якщо ж зводити щось самостійного бажання немає, можна замовити в будівельній організації таку послугу, як лазня під ключ. У цьому випадку наші рекомендації допоможуть вам проконтролювати роботу найнятої бригади.

На етапі планування лазні необхідно передбачити надійну та ефективну систему водовідведення. Сучасне відведення води з лазні споруджується з урахуванням усіх будівельних та санітарних норм, що пред'являються до інженерним мережамтакого типу.

Безпечний злив у лазні захистить конструкцію та основу від гниття та руйнування, запобігатиме розвитку патогенів та виникненню затхлого запаху.

Варіанти організації водовідведення

Існує кілька доступних та надійних варіантів організації водовідведення у лазні:

• - Найпростіший і найдешевший спосіб. Він використовується для будови, розрахованої на 2-3 особи. Яма облаштовується безпосередньо під фундаментом лазні, стіни облицьовуються цеглою або піщаною сумішшю. Викачування стічних вод із зливної ями проводиться спеціальною очисною машиною.
• Для лазень, розрахованих на великі компанії, краще підійде прокладка труби зі зливом у колодязь для каналізації. Це більш трудомісткий та витратний спосіб.
• Фільтруючий стічний колодязь. Спосіб передбачає встановлення спеціального резервуара, дно якого викладено будь-яким доступним матеріалом, що виконує функцію фільтра, - шлаком, щебенем, цегляним боєм та ін. На верхній шар ґрунту насипається мул, що містить бактерії. Саме вони сприяють швидкому та ефективному очищенню стічних вод.
• . Це найдорожчий варіант виведення стоків із лазні. Система складається з септичного резервуару, труб водовідведення та розподільчого колодязя.

Особливості облаштування підлог

Ефективне видалення вологи та стоків з парильні або мийної залежить від правильного облаштуванняпідлоги та отвори для зливу стоків.

У сучасних лазнях основи підлоги можуть бути бетонними або дерев'яними.

Вибір варіанта настилу визначається типом будови. У разі будівництва капітальної лазні, яка буде використовуватися протягом року, краще облаштувати основу з бетону з якісною гідроізоляцією. Для дерев'яних будівель, які експлуатуватимуться лише влітку, достатньо виконати настил із дерев'яних дощок.

Підлоги з дерева

Банні підлоги з деревини бувають протікають і непротікають.

Конструкція протікає настилу проста і надійна. Вона передбачає наявність невеликих технологічних зазорів 5 мм між дошками, які служать для відведення води під фундамент будівлі. Подібні зазори виконують дві функції – ефективно виводять стічні води межі будівлі, і навіть забезпечують природне провітрювання приміщення.

При необхідності дерев'яні підлоги можна демонтувати та просушити. Для реалізації водовідведення в підлозі лазні рекомендується додаткове встановленняприямка герметичної конструкції під будовою, що служить для виведення вод у стічні яму. Щоб запобігти появі затхлості, в подібну систему встановлюється гідрозатвор.

Непротікаючі дерев'яні підлоги мають складнішу конструкцію, яка монтується на бетонну основу, при цьому обов'язково дотримується невеликий нахил у бік отвору для стоків. Дошки встановлюються досить щільно у два шари. Подібна конструкція не підлягає демонтажу та просушуванню.

Підлоги з бетону

Підлоги на підставі бетонної стяжкиявляють собою складну багатошарову конструкцію:

• гравійна подушка із зливним отвором;
• бетонна стяжка;
• пароізоляція;
• утеплювач;
• гідроізоляція;
• бетонна стяжка;
• цементна стяжка з армуючою основою;
• облицювальна керамічна плитка.

При облаштуванні бетонної основи також слід дотримуватися ухилу у напрямку передбаченого отвору для зливу.

на початковому етапінеобхідно організувати надійну системудля збирання стоків усередині банних приміщень.

Ефективна система зливу у лазні

Організувати надійний злив у лазні своїми руками досить просто, головне – уважно вивчити покрокове керівництвоі слідувати всім викладеним рекомендаціям.

Як правило, основні роботи проводяться на етапі закладки фундаментної основи - стовпчастого або стрічкового типу.

• Спочатку викопується траншея під фундамент. Готується стічна яма там, де передбачається розміщення підлог мийної та парильні.
• Від ями прокладається траншея глибини з урахуванням рівня розташування підземних вод. Вона призначається для встановлення труби зливу для виведення стоків з ями в спеціальну. накопичувальну ємністьабо колодязь. При укладанні труби під фундамент важливо дотримуватися нахилу зливу в 5 градусів. Для запобігання її промерзанню додатково використовується сучасний теплоізолюючий матеріал.
• Закладка основи із облаштуванням гідроізоляційного захисту.
• По внутрішньому периметру фундаменту знімається верхній шар ґрунту, при цьому враховується ухил 11 градусів від ями по відношенню до стін фундаменту.
• Щоб зберегти ухил, його скати засипаються щебенем середньої фракції та трамбуються. Також можна використовувати бетонну суміш, але перед цим слід облаштувати отвір для зливу.
• Після організації ями та стічної системи на фундамент монтуються каркас та дерев'яні балки для перекриття. При цьому фундамент підлягає додатковому гідроізоляції, а балки – обробці антисептичними препаратами.
• Поверх балок монтуються дошки завтовшки 2 см, які є основою для банної підлоги. Мінімальна відстань між окремими елементами становить 5 мм.

Облаштування зливного колодязя або резервуару

Як правильно зробити злив, використовуючи спеціальний резервуар, куди мають зливатися стоки?

У колодязі зі зливом дно покривається спеціальним шаром, що фільтрує. Він забезпечує очищення стоків з наступним виведенням їх у ґрунт. Для організації шару, що фільтрує, використовуються різні будівельні матеріали - пісок, гравій, щебінь, бій цегли. Для будови на 4 особи підійде невелика криниця – глибиною 200 см, діаметром до 150 см.

Оптимальна відстань для розміщення колодязя від лазні складає 35-55 метрів. Для підвищення зносостійкості резервуара його стінки зміцнюють з використанням бетонних кілець, автомобільних шинабо цегляну кладку. Для спрощення робіт як резервуар можна використовувати стандартну бочку із пластику або металу з відрізаним дном, об'ємом до 250 літрів. Готовий резервуар закривається металевою чи бетонною кришкою, засипається землею.

Поетапний процес облаштування резервуара зі зливом із використанням бочки потрібного об'єму:

• Вибір місця встановлення зливного резервуара від будови;
• Викопування ями, глибина якої має бути нижчою за допустимий рівень промерзання землі. Діаметр – на 35 см більше кола ємності.
• Укладання піщаної подушкина дно на рівень до 13 см, трамбування.
• Укладання 11-сантиметрового шару щебеню середньої фракції, трамбування.
• Підготовка бічного отвору у стінці бочки для монтажу зливної труби.
• Підготовка отвору на дні бочки для підведення шланга, що забезпечує достатню вентиляцію.
• Накручування гайки та ущільнювача на патрубок. Патрубок протягується через нижній отвір у бочці, з зворотного боку розташовується додаткова прокладка, після чого готова конструкція фіксується надійно гайкою. Далі встановлюється перехідник на вентиляційну трубу ПНД типу.
• Встановити бочки дном вгору.
• Підведення зливної труби через бічний отвір на глибину до 20 см.
• Засипка ями – до половини щебенем, далі – ґрунтом.

Резервуар зі зливом передбачений для неглинистих та непучинистих ґрунтів.

Установка стічних септиків

При інтенсивному використанні каналізаційна система потребує періодичного очищення. Самий ефективний спосібочищення - септики, які не вимагають залучення асенізаторської техніки.

Септик передбачає послідовне очищення стічних вод у різний спосіб. Спочатку здійснюється очищення води від забруднень, далі відбувається знезараження, заключному етапі– вода виводиться у ґрунт або використовується для поливу.

Інструкція з облаштування простого септикана 2 камери для приватних потреб:

1. викопується котлован завглибшки до 3 метрів.
2. На дно укладаються шари, що фільтрують, з піску (висота до 15 см), щебеню (10 см), ретельно трамбуються.
3. На піщано-щебеневий шар поринають бетонні кільця для надання жорсткості майбутньої конструкції.
4. Стінки колодязя укріплюються цегляною кладкою.
5. Поряд з основною криницею викопується котлован під колодязь меншої глибини та діаметра, який облаштовується аналогічним чином.
6. Дно першого колодязя та просвіти між кільцями заливаються бетонною сумішшю, щоб забезпечити повну герметичність конструкції.
7. У верхній частині виконуються зливні отвори та з'єднуються кільця обох колодязів за допомогою труб. При цьому важливо дотримуватися невеликого нахилу в 2,1 см на метр у бік глибокого колодязя. Місця стиків замазують цементною сумішшю.
8. Виконується підведення каналізаційної труби зі зливом від лазні до меншої криниці.
9. Зверху колодязі закриваються залізничними плитами або люками, в яких виконуються невеликі отвори для встановлення вентиляційних труб.

Перша криниця призначена для грубого очищення води, друга – для усунення органічних відходів за допомогою земляних бактерій.

За наявності вільних коштів можна використовувати готові септичні системи, доступні у продажу. Процес установки подібного обладнання полягає в копанні котловану та підведенні каналізаційної труби.

Це найдорожчий варіант організації системи водовідведення для приватних лазень. Вона може працювати в автоматичному режимі, при цьому якість очищення досягає 97%. Відведення очищеної води з септика в готовій системі виконується за допомогою дренажного насоса типу. Таку воду можна використовувати для поливу присадибної ділянки та технічних потреб.

Якісний злив для сучасної лазні– це досить важливий та відповідальний процес, який потребує технічної підготовки, фінансових вкладень та вільного часу.

Напевно, переважна більшість власників дачних ділянок та заміських приватних будинків не уявляють своє життя без власного, оскільки подібна споруда є невід'ємною частиною давніх російських традицій. Баня – це не тільки місце для миття, а й своєрідний домашній «профілакторій», який працює на відновлення сил та здоров'я господарів, на необхідну періодичну релаксацію. Але для того, щоб вона приносила лише приємні відчуття, її облаштування, і зокрема всіх необхідних комунікацій, має бути здійснено за всіма правилами.

Однією з традиційно проблемних складових банної системи є утилізація використаної води, тому дуже важливо правильно організувати її відведення та місце збору. Скидати забруднені стоки, що не пройшли, на грунт або в природні водойми – категорично заборонено, і такий підхід неминуче призведе до штрафних санкцій з боку наглядових природоохоронних органів. Тому за відсутності централізованої каналізації (як і найчастіше буває) зазвичай цих цілей створюється спеціальна яма накопичувального чи дренажного дії. І щоб зливна яма для лазні функціонувала ефективно, необхідно перед початком будівництва вивчити її конструкцію, а в період робіт із облаштування – дотримуватись рекомендацій досвідчених майстрів.

Основні типи зливних ям

Облаштування будь-якої зливної ями – це досить трудомісткий процес, оскільки котлован доведеться, швидше за все, викопувати вручну. Разом з тим, така гідротехнічна споруда не відрізняється великою складністю конструкції, тому її зможе спорудити та обладнати будь-який власник ділянки самостійно, навіть не залучаючи помічників, звичайно ж, якщо буде достатньо сил для землерийних робіт.

Зливні ями можна розділити на три основні типи – це герметична ємність, яма, що володіє дренажною здатністю, і складається з декількох камер.

Для початку розберемося, що собою в принципі представляє кожен з різновидів.

• Герметична зливна яма найчастіше облаштовується на ділянках будівництва з грунтовими водоносними шарами, що неглибоко залягають. Її частіше називають вигрібною, тобто потребує періодичного спорожнення від об'ємів брудної води, що зібралися.

Для її будівництва викопується котлован, в який встановлюється ємність, що має досить великий об'єм. У ній і збиратимуться стічні води. У міру заповнення ємності до певної критичної позначки відходи відкачуються асенізаційною машиною.

Цей варіант – екологічно чистий, тому що в ґрунт і ґрунтові води не потрапляє взагалі ніяких забруднень та хімічних миючих розчинів, які здатні негативно позначатися на стані родючого ґрунту на ділянці, а також надавати негативний впливна високо розташовані ґрунтові водоносні шари. Однак, подібний варіант не відрізняється зручністю та економічністю, тому що доведеться постійно відстежувати рівень заповнення ємності та досить часто викликати спеціалізований автотранспорт, а такі послуги коштують недешево.

Ціни на септики

• У дренажній зливній ямі не створюється герметично закритого дна. Як нього використовується насипний шар з фільтруючого будівельного матеріалу- Найчастіше для цієї мети вибирається щебінь або гравій.

Крім того, нерідко й у стінках дренажної ямина певній висоті також роблять отвори, через які вода вбиратиметься в грунт. Подібний варіант відмінно підходить для лазні і є, мабуть, найпростішим у будівництві, щоправда, якщо це дозволяють особливості ґрунту на ділянці.

• Септик це ціла система, що складається з двох або більше камер, що мають різне призначення.

У будь-якому з варіантів перша камера найчастіше має герметичне виконання і служить для збору, первинної фільтрації та очищення відходів – тверді складові осідають на дно, а рідкі освітлюються, проходять цикл біологічного очищення за рахунок дії аеробних мікроорганізмів. Ця ємність пов'язана з другою камерою спеціальною переливною трубою – освітлені рідкі відходи перетікають у наступний відсік, який вже організований за принципом дренажного колодязя. Вода проходить через дренаж, доочищується та вбирається у ґрунт.

Якщо планується септик із трьох ємностей, то дренажною роблять третю камеру. Друга ж служить для остаточного осідання суспензій, глибшого очищення води за сет дії анаеробних мікроорганізмів. І вже звідси йде перелив очищеної рідини в дренажний колодязь.

Септик найчастіше облаштовується в тому випадку, коли в нього передбачається збирання всього чималого обсягу рідких відходів як з житлового будинку, так і з лазні.

Що важливо знати про конструкцію та правила обладнання септика?

Септик є вже досить складною інженерною спорудою, створення якої має підкорятися певним правилам. Нерідко господарі будинків віддають перевагу установці готової системизаводського виробництва. Які правила облаштування такої очисної споруди і на що звертати особлива увагапри – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

Матеріали для облаштування зливної ями для лазні

Для будівництва банних зливних ям дренажного типу можна використовувати різні матеріали. Їх вибір безпосередньо залежить від передбачуваного обсягу стоків, фінансових можливостей господарів ділянки та зручності будівництва.

Зливна яма з бочок

Для створення системи відведення води використовуються металеві або пластикові бочки різного об'єму. Проте, облаштована така зливна може бути по-різному:

• Перший варіант. На дно викопаного котловану, засипане дренажним матеріалом на 300÷400 мм завтовшки – щебенем або великим гравієм, після утрамбування встановлюється бочка з перфорованими стінками та зрізаним дном. При цьому враховується те, що між стінками бочки та котловану повинен залишатися простір не менше ніж у 100 мм, який також заповнюється дренажним засипанням.

У діжку під необхідним кутом ската підводиться труба, через яку в ємність надходитиме з лазні використана вода. Ці стоки поступово через отвори в стінках і через донну частину будуть просочуватися в дренажний шар, очищатися, а потім вбиратися в навколишній грунт. У деяких випадках дренажним матеріалом заповнюється не тільки вільний простір котловану, але навіть і сама бочка, тобто вода надходитиме відразу в дренажні шари, а потім в грунт. Таким чином, бочка ніколи не заповнюватиметься.

Потрібно правильно розуміти, що подібна схема не підійде для збору інших типів стоків із житлового будинку. Для лазні, яка використовується за призначенням один-два рази на тиждень, така яма стає одним з найоптимальніших варіантів.

• Другий варіант. У цьому способі облаштування ями використовуються дві бочки, що встановлюються на різному рівні – одна вище за іншу приблизно на 200 мм. Вони з'єднані між собою у верхній частині трубою для переливу. Вода з лазні надходить у першу верхню ємність, в ній осідає мильний осад і тверді суспензії, а при її заповненні вода переливається в другу бочку, до якої приєднані одна або дві довгі дренажні труби з перфорованими стінками.

Відвідні труби з другої ємності укладаються в дренажні траншеї з гравійним або щебеневим заповненням, по яких і розподілятиметься очищена від хімічних опадів вода, зволожуючи грунт. Траншеї зверху засипаються шаром родючого ґрунту приблизно на 500 мм і можуть бути засаджені декоративними чагарниками, які постійно отримуватимуть полив. Таким чином, вирішуються відразу дві проблеми - відведення води з лазні та зрошення рослин на ділянці.

Цей варіант облаштування зливної ями буде детально розглянуто нижче.

Цегляна зливна яма

Облаштування стінок зливної ями може бути зроблено за допомогою цегли, яка викладається з просвітами - через них і здійснюється відведення води в дренажну засипку і далі в ґрунт. Відмінність цієї ями від першого варіанта, виконаного з бочки, відрізняється лише матеріалом, а принцип роботи зберігається той самий. У зазор між ґрунтовими та цегляними стінами засипається дренажний прошарок, який очищатиме воду і розподілятиме її по всьому котловану, відводячи в ґрунт.

Яма, виготовлена ​​з цегли, більш довговічна і розрахована на більший об'єм води. Причому якщо викопати котлован досить глибоким, а дно і нижню частину стін виконати герметичними, то ця конструкція цілком може бути використана і для зливу інших відходів, але в цьому випадку яму доведеться періодично очищати.

Для облаштування подібного варіантузливної ями зовсім не обов'язково використовувати нова цегла- Цілком підійде і матеріал, що був у вживанні.

Ціни на металеві бочки

металеві бочки

Зливна дренажна яма з бетонних кілець

Якщо є фінансові та технічні можливості, то дренажну яму можна побудувати з перфорованих бетонних кілець, які встановлюються в підготовлений котлован. Після встановлення кілець на дні такого колодязя влаштовується дренажне засипання.

У цьому варіанті весь простір між стінками, як і в попередніх випадках, також засипається дренажним матеріалом, тому яма, за умови використання її тільки для банних потреб, ніколи не буде заповнена водою. У тому ж випадку, коли котлован буде досить поглиблений, а дно колодязя цементоване, то така яма підійде не тільки для лазні, але і для загальної. Щоправда, це вимагатиме додаткових розрахунків, оцінки властивостей прилеглих ґрунтів і розташування водоносних горизонтів.

Яма зі старих автомобільних покришок

Зливна дренажна яма, виконана з непотрібних автомобільних покришок, може бути використана тільки для рідких відходів, тому якнайкраще підійде для збору води, що періодично надходить з лазні.

Покришки встановлюються по-різному: в одних випадках в їх бокових стінках вирізаються отвори, в інших - забезпечується невеликий зазор між схилами, в третіх - зовнішні стінки майже повністю зрізуються, але принцип роботи дренажної ями залишається тим самим.

Цей варіант відведення води з лазні можна назвати найпопулярнішим, тому що він простий в облаштуванні, доступний за ціною (покришки неважко знайти взагалі задарма) і практичний в експлуатації.

На схемі цифрами позначені:

1 – Щебінь або гравій великої фракції – дренажне засипання, шаром товщиною 250÷300 мм.

2 – Старі автомобільні шини.

3 – Зливна труба з лазні (їх може бути дві)

4 – Покладини для укладання кришки.

5 – Кришка чи люк.

Навколо викладеної стоси коліс, а іноді і всередину колодязя виробляється засипка дренажної подушки, що дозволяє затримувати і очищати воду, що надходить з лазні. При хорошій дренажній здатності ґрунту та періодичному використанні лазні яма ніколи не переповнюється.

Слід зазначити, що для побудови зливної банної ями підійдуть і інші матеріали, які здатні стійко переносити вплив підвищеної вологості.

Як самостійно обладнати зливну яму для лазні

Обстеження ґрунту на місці планованої зливної ями

Щоб система зливу з лазні була ефективна, необхідно визначити тип ґрунту на ділянці на глибині залягання планованої ями. Для цього викопується траншея чи пробна яма. Щоб лазнею можна було користуватися і в зимовий час, глибина повинна бути нижче рівня промерзання ґрунту. Інформацію про промерзання ґрунту в конкретній місцевості нескладно знайти в інтернеті, або можна проконсультуватися з власниками сусідніх ділянок, які давно користуються системами подібної зливної каналізації.

Ціни на бетонні кільця

бетонні кільця

Хороші дренажні здібності мають піщані ґрунти, супіски, у тому числі і з кам'янистими включеннями.

А ось щільні глинисті шари можуть завдати проблем. При високій вологості вони добре насичуються водою, набухають і стають практично водонепроникними, при висиханні – стискаються. Крім того, вони сильно схильні до морозного спукування. Ці якості подібних ґрунтів – несприятливі і для закладки, і при прокладанні труб траншеями, оскільки можуть призвести до деформацій і пошкодження самих та інших елементів системи.

Споруджувати дренажну яму в такому грунті, якщо він поширюється на велику глибину - практично безглузде заняття. Ну а якщо доводиться через такі шари прокладати трубу до дренажної ями, що досягає глибини залягання грунту з високою здатністю, що вбирає, то дно траншеї необхідно вистелити піщаною подушкою товщиною в 100÷120 мм, яка запобіжить жорсткий вплив коливань грунту на елементи системи зливу.

Важливий і рівень залягання ґрунтових вод (УГВ), тому що від цього теж безпосередньо залежатиме ступінь вбирання води, що надходить у зливну яму. Так, між дном ями та розташуванням стійкого водоносного горизонту має бути відстань близько 1000 мм. Якщо ж ґрунтові води розташовані близько до поверхні, то забруднена вода погано йтиме в дренаж, і така криниця незабаром перетвориться на смердючу яму, тому що буде постійно заповнена. В цьому випадку, як і при глинистих ґрунтах, варіант дренажної ями не підійде. Прийде або встановлювати герметичну ємність, що потребує періодичного спорожнення, або організовувати відведення води на спеціальні поверхневі поля фільтрації.

Вибравши матеріал для спорудження ями, необхідно визначитися ще з кількома важливими моментамиїї облаштування, від яких залежить ефективність роботи системи, екологічна безпека як самої ділянки, так і її мешканців.

Насамперед потрібно буде визначитися з місцем, де буде розташована яма.

• Досить часто власники мають дренажну яму безпосередньо під будовою, але це стає можливим тільки в тому випадку, якщо:

- Яма облаштовується перед зведенням самої;

- Будівля піднімається над поверхнею землі на стовпчастому або пальному фундаменті, який потрібно буде добре гідроізолювати;

— під лазневою спорудою має бути передбачено гарна вентиляція;

- каналізаційна труба, що з'єднує злив лазні та яму, потребує ефективної термоізоляції.

• Якщо яма розташовується окремо, осторонь лазні, необхідно передбачити, щоб вона перебувала на необхідному віддаленні джерел. питної води, природних водойм, житлових та господарських будівель, дерев, межі ділянки і дороги, що проходить біля нього. Необхідні нормативи показані на схемі нижче:

• Яма повинна розташовуватися нижче рівня зливного отвору в підлозі лазні, щонайменше на 150÷200 мм, а видалення, що рекомендується, від лазневої будівлі – 3÷5 метрів.

• Якщо зливну яму доводиться розташовувати досить близько до будівлі лазні, то:

- дно ями повинно мати ухил 20÷25 градусів, що відводить воду від стін будівлі;

- перфорацію в стінках бочки, бетонних кільцях або покришках, необхідно робити з того боку, що буде далі від стін лазні;

• Дуже важливо дотриматися правильний ухилканалізаційної труби, щоб брудна вода не застоювалася всередині каналу, а відразу йшла в дренажну яму, не було ризику замерзання при користуванні лазнею в зимовий час. Особливо необхідно це пам'ятати у випадках, коли яму вирішено розташувати досить далеко від лазні. Величина необхідного ухилу залежить від обраного діаметра труби – про це цілком зрозуміло говорить схема, що знаходиться нижче:

Слід зазначити, що з організації відведення води з невеликий лазнібез туалету, зазвичай достатньо труби діаметром 50 мм. Щоб дотримати потрібний ухил, слід при викопуванні траншеї, що з'єднує, а також при підсипанні в неї піщаної «подушки» контролювати перепад її глибини за допомогою будівельного рівня.

Облаштування зливної дренажної ями – покроково

У цьому розділі публікації будуть розглянуті два варіанти зливних ям, які можна облаштувати самостійно.

Звичайна дренажна яма

Цей варіант дренажної ями має конструкцію, яка може бути виготовлена ​​з різних матеріалів, Про які йшлося вище.

Ілюстрація
	Після визначення місця розташування зливної ями, можна переходити до викопування котловану. Для банного дренажного колодязя буде достатньо глибини котловану 2500÷3000 мм. Він може мати круглу або квадратну форму в перерізі – вона залежатиме від обраного матеріалу облаштування стін. Наприклад, якщо яма оформлятиметься цеглою, то з неї зручніше укладати квадратну або прямокутну форму, але в деяких випадках з неї цілком вистоюється і кругла криниця. Діаметр котловану повинен бути більшим за підготовлену ємність на 150÷200 мм.
	Коли котлован буде підготовлено, від нього до будови лазні під потрібним кутом викопується траншея для укладання водовідвідної труби. Ширина траншеї може становити 300÷500 мм, а глибина залежатиме від рівня промерзання ґрунту в тій місцевості, де побудована лазня, але не менше 500 мм у місці входу в колодязь.
	Дно готового котловану засипається каменем середньої фракції - це гравій, щебінь, колота цегла або навіть битий шифер. Дренажний шар повинен становити не менше 300 мм, тому що він призначений для затримки брудної води та її очищення, тобто до ґрунту волога повинна надходити капілярно, що дозволить їй швидко вбиратися.
	Далі, чинять по-різному. Можна прокласти відразу каналізаційну трубу, а потім працювати над цегляними стінами водоприймального колодязя, або спочатку встановлюється або будується ємність, а по ходу її зведення в один із спеціально виконаних отворів вставляється водовідвідна труба. Найчастіше трубу прокладають у той час, коли стінки виведені до рівня глибини траншеї, інакше вона просто заважатиме роботі.
	Отже, стінки зливного колодязяможуть бути збудовані з цегли. Кладка проводиться з дотриманням просвіту між сусідньою цеглою в ряді 40÷50 мм. Стіна може мати товщину в півцегли або в одну цеглу - цей параметр вибирається будівельником, і більшою мірою залежить від кількості підготовленого матеріалу. Піднявши стіни колодязя на чергові 200÷300 мм, простір між ґрунтовими стінами та цегляними заповнюють дренажним засипанням.
	Якщо для формування стін використовуються бетонні перфоровані кільця, то для їх встановлення доведеться залучити спеціалізовану техніку, так як кожне з них має значну масу, а при монтажі не можна допускати перекосів. Після їх встановлення, відстань між ґрунтом та бетоном також потрібно заповнити дренажним засипанням. Тут же треба зазначити, що якщо для ями використовуються бетонні кільця, то не слід поспішати з установкою в отвір стінки каналізаційної труби, так як під своїм вагою вони можуть трохи просісти в грунт - буває, що на 100÷150 мм. Тому готовий бетонний колодязь рекомендується дати спокій на деякий час для усадки, інакше, пластикова труба може тріснути або зламатися від тиску і напруги, що виник.
	При використанні для ями металевих бочок, З них зрізається дно і кришка, а бічні стінки можна просто надрізати за допомогою «болгарки». Надрізи виконуються на відстані один від одного в 200-250 мм по горизонталі і з кроком в 100-120 мм по висоті. Якщо використовують дві бочки, їх встановлюють одну на іншу. Після встановлення нижньої з них вільний простір навколо її стінок засипається дренажем. Після цього у другій з них, у верхній, розмічається і вирізається отвір, через яке в бочку буде встановлена ​​водовідвідна труба. Отвір по розмітці може бути вирізаний болгаркою, але акуратніше буде все ж таки проріз, виконаний електричним лобзиком. Для цього в одній з точок розміченого кола висвердлюється отвір, в який повинна вільно входити пилка інструменту.
	Якщо для зливної ями підготовлені пластикові бочки, їх монтують приблизно так само, як і металеві, але досить часто зливну трубу приєднують через верхню кришку ємності. У пластиковій бочці може бути також зрізане дно або в ньому прорізається кілька круглих отворівдіаметром 100÷120 мм.
	У бічних стінках по всьому периметру полімерної ємності просвердлюються отвори діаметром 10 мм з частотою 100÷150 мм по горизонталі та вертикалі. Навколо бочки і під неї проводиться засипка щебеню або гравію, в який так само, як і в попередніх випадках надходитиме з отворів бочки вода, очищатиметься і йде в грунт.
	Найчастіше застосовуваним і матеріалом для облаштування дренажного колодязя лазні є автомобільні покришки, які встановлюють стопкою одну на іншу. З внутрішньої сторони в краях шин, в трьох-чотирьох місцях, просвердлюються отвори діаметром 10 мм, через які вони скріплюються між собою за допомогою, наприклад, пластикових хомутів-затяжок. Каналізаційна труба може бути підведена між двома покришками. В цьому випадку для упору, по краях пластикової труби і ще в трьох-чотирьох місцях між покришками в місці її проходу встановлюються цеглини, які знімуть навантаження із пластику від верхніх схилів.
	Іншим варіантом проходки труби є встановлення її в отвір, прорізане в бічній стінці покришки. Вибираючи цей спосіб, необхідно передбачити можливе усадку конструкції, вирізавши отвір більше діаметра труби на 70÷80 мм.
	Досить часто зливна банна яма не засипається дренажним матеріалом навколо бочок або покришок, а заповнюється ним на дві третини – це дозволяє воді повільно надходити до ґрунтових стін та повільно вбиратися в них.
	Верх ями зі стінками з цегли рекомендовано зміцнити, облаштувавши бетонний майданчик з отвором для люка. Для цього навколо колодязя вибудовується опалубка, в яку укладаються армуючі грати, а потім вони заливаються. бетонним розчином, шаром завтовшки 70÷80 мм.
	Після застигання бетону на отвір встановлюється саморобна кришка, виготовлена ​​зі сталевого листа і куточка. Цілком застосовні і люки заводського виконання, металеві або пластикові.
	Спеціальні пластикові каналізаційні люки можуть мати різні формита лінійні параметри. Так що, плануючи встановити саме цей варіант, люк набувають заздалегідь, і вже за його розмірами облаштують верхню кришку зливної ями.
	Криниця з бетонних кілець зазвичай накривається спеціальною кришкою з того ж матеріалу з уже готовим отвором для пластикового або чавунного люка.
	Стінки колодязя, збудовані з покришок або бочок, мають меншу жорсткість, ніж цегляні або бетонні, тому найкраще зміцнити їх цементним розчином, змішаним зі щебенем. Якщо дренаж був засипаний між стінками колодязя і ґрунтом, то його верхній шар, вистій в 120÷150 мм, рекомендується зробити саме зі згаданого вище розчину. Далі, верх ями можна залишити в такому стані, просто встановивши на отвір люк, або облаштувати над спорудою бетонний майданчик з подальшим її ґрунтовим засипанням.

Яма за принципом двокамерного септика із виведенням на фільтраційне поле

Другий варіант - більш складний за конструкцією, зате і функціональність його - істотно вище. Ця система добре підійде для облаштування в місцевості з близьким до поверхні розташуванням ґрунтових вод, тому що для неї не потрібен глибокий котлован. Крім того, подібна конструкція може стати рішенням і для організації дренажного відведення води від фундаменту, з зливової криниці, що наповнюється з лінійних дощеприймачів на ділянці або їх ринв на карнизах даху будинку.

Щоб розібратися, як упоратися з облаштуванням такої гідротехнічної споруди, слід розглянути цей процес докладно.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	Для цієї системи використовується дві пластикові бочки, які легко підготувати монтажних робітта з'єднати з патрубками каналізаційних трубіз того ж матеріалу. Зазвичай для зливної ями невеликої лазні достатньо двох-трьох ємностей об'ємом 200÷250 літрів.
	Котлован під установку бочок риється також більше їх діаметра на 100÷150 мм, а у зв'язку з тим, що рівні за розмірами ємності встановлюватимуться на різному рівні, яма для них повинна мати ступінчасту конфігурацію. Глибина котловану в цій системі має становити більше висоти бочки на 450÷500 мм. Ця відстань знадобиться для облаштування дренажної подушки під бочкою і заглиблення для труби, що входить до неї. Різниця в рівні установки ємностей повинна становити 150-200 мм, а відстань між ними варіюється між 200 і 300 мм. Встановлюються бочки в одну лінію. Дно котловану утрамбовується і засипається щебенем середньої фракції, шаром завтовшки 80÷100 мм, який теж потрібно ущільнити.
	Далі можна переходити до роботи над підготовкою ємностей. Бочка, що встановлюється вище, буде первинною камерою, тобто відстійником для брудної води. У її верхній кришці вирізається обережний отвір, в який буде встановлена ​​зливна труба. У бічній стінці, на протилежному боці від отвору в кришці, вирізається отвори для патрубка, який з'єднає першу бочку з другою, встановлену трохи нижче. Для врізання пластикових патрубків у кришку або стінки бочки, можна підшукати в магазині сантехніки спеціальні фланці, типу такого, який показаний на ілюстрації.
	Якщо ні – доведеться вирізати отвір з максимальною точністю, а потім для герметизації – не шкодувати якісного силіконового герметика.
	Додатково рекомендовано вирізати отвір для встановлення вентиляційної трубидіаметром 40÷50 мм, або встановити трійник, як показано на ілюстрації, де один відвід буде призначений для підключення каналізаційної зливної труби з лазні, а інший, вертикальний – для вентиляційного патрубка.
	Друга бочка оснащується трьома отворами, одне з яких просвердлюється у верхній кришці, а два - у бічній стінці, нижче за верхній край на 100÷120 мм. Осі цих бічних вікон повинні бути радіально розгорнуті від осі центрального отвору на 45 градусів.
	У бічні отвори врізаються і герметизуються патрубки із встановленими на них відводами 45 градусів. У результаті патрубки для підключення дренажних труб будуть паралельні один одному - як показано на ілюстрації.
	Додатково в нижній частині стінок другої бочки, з протилежного боку від входу, висвердлюються дрібні, діаметром в 5 мм отвори, на відстані один від одного в 150÷170 мм. Це додатковий вихід води у дренажну засипку навколо бочки. Втім, якщо потужні фільтрувальні поля напевно справлятимуться зі своїм завданням, і тим більше якщо такий септик доводиться встановлювати в безпосередній близькості від лазні, то ця операція не є обов'язковою.
	У результаті має бути така конструкція, як представлено на ілюстрації. Змонтувавши систему з бочок та патрубків, можна переходити до створення фільтраційного дренажного поля.
	Для дренажного майданчика, який розташовують під ухилом від встановлених бочок, риється траншея, що має ширину 1200÷1500 мм і такої ж глибини, на яку заглиблена перша бочка, що стоїть вище. При бажанні дренажне фільтруюче поле можна розтягнути на всю ділянку, так як воно не стане на заваді облаштуванню над нею грядок для однорічних культур або для посадки чагарників. На дно каналу, що вийшов, настилається геотекстильне полотно, зверху якого буде укладатися дренаж. Засипка траншеї щебенем робиться шарами, кожен з яких слід акуратно утрамбувати і розподілити під ухилом по заздалегідь виставленим кілочкам. Ухил траншеї має становити приблизно 25 мм на один погонний метр. Заздалегідь встановлені з необхідним перепадом по висоті кілочки стануть своєрідними маячками для правильного засипання дренажного шару.
	У міру засипання дренажного матеріалу навколо нижньої бочки, у неї заливається вода, інакше зовнішній тиск ґрунту може її деформувати. Простір між стінками бочок рекомендовано заповнити гравієм або крупнозернистим піском, який слід ущільнити, проливаючи водою. Далі, до патрубків приєднуються труби з перфорованими стінками, якими вода буде розподілятися по дренажному майданчику. Отвори насвердлюються з кроком в 150÷180 мм по нижній та боковій стороні труб. Труби після свердління одягаються в фільтруючий «кожух» з геотекстилю – щоб начинка труб не піддавалася замулюванню.
	Наступним кроком труби і весь простір траншеї засипається щебенем середньої фракції, змішаним із піском. Такий шар повинен доходити до кришки встановленої нижче бочки, тобто повністю закривати труби зверху шаром щонайменше 100÷120 мм. Зверху щебеню найкраще зробити засипку декількох різних шарів ґрунту. Так, щебінь спочатку закривається геотекстилем, на який укладається шар зволоженого піску завтовшки 70÷80 мм, а решта простору може бути заповнена родючим грунтом. На цьому майданчику можна облаштувати клумбу, висадити однорічні. овочеві культуриабо навіть невеликі чагарники з неглибоко залягає мочкуватою кореневою системою.

На завершення публікації необхідно помітити, що існують і інші матеріали, які іноді можна знайти у дворі серед старих запасів або навіть, здавалося б, непотрібного мотлоху, які насправді цілком можуть бути придатними для спорудження зливної ями для лазні. Наприклад, можна знайти застосування старим листам хвильового або гладкого шиферу, або навіть залишилися після проведення покрівельних робіт покриття обрізкам профнастилу.

Деякі винахідливі власники заміських будинківвикладають стінки дренажного колодязя скляними або пластиковими пляшками, які заповнюються піском, знаходять інші цікаві рішення. Тому, якщо є бажання заощадити, а заразом звільнити частину двору або приміщення сараїв від старих матеріалів, потрібно включати фантазію «на повну котушку» – і діяти! Будемо раді, якщо якийсь креативний майстер поділиться своїми інноваціями на сторінках нашого порталу.

Ще один приклад пристрою нескладного зливу для лазні показаний у розміщеному нижче відео сюжеті.

Відео: Як самому, з мінімальними витратами, зробити злив для лазні

Займаючись зведенням заміських будинків та господарських будівель, грамотні забудовники ставлять перед собою основне завдання, суть якого полягає в максимально ефективному облаштуваннісвоїх володінь з урахуванням хорошого проведення часу, що сприяє не тільки праці, а й відпочинку. Споконвічно російським видом відпочинку вважається лазня, у зв'язку з чим, без неї важко собі уявити приватний будинок. У процесі проектування лазні важливо враховувати експлуатаційну специфіку даної споруди, одним із важливих параметрів якої, крім ефективної теплоізоляціїта пожежобезпеки, є продумана система каналізації, яка є визначальним фактором комфорту та тривалої експлуатації споруди. На думку фахівців, найпростішим, але, в той же час, найбільш ефективним варіантомПристрої зливу в лазні вважається підключення до централізованої каналізаційної системи, проте через специфіку територіального розташування лазні (заміські будинки та ділянки, де найчастіше відсутня загальний злив) це практично неможливе. Єдиним правильним виходом із цієї ситуації є облаштування автономної каналізації, що також можна здійснити кількома способами. Якому з них ви віддасте перевагу, залежить від багатьох факторів, серед яких визначальними є інтенсивність експлуатації споруди, місце її розташування і, що важливо, ваші матеріальні можливості. У цій статті ми розглянемо основні способи ефективної організації зливу води в лазні, а також наведемо покроковий посібник з облаштування найпоширеніших варіантів відведення води.

Облаштування лазні: що потрібно знати майстру-початківцю і як уникнути основних помилок?

Простота та ефективність експлуатації лазні залежить від характеристик каналізаційної системи. Щоб вона була максимально зручною, перед її зведенням ретельно продумайте всі етапи робіт з організації та облаштування водовідведення в лазні. Перед зведенням лазні ми рекомендуємо майстрам-початківцям подумки відповісти на наступні питання:

• Як ви плануєте відводити стічні води?
• Яку каналізаційну систему ви плануєте для цього облаштувати, і де розташовуватиметься септик або дренажний колодязь?
• Яка глибина промерзання ґрунту характерна для вашої місцевості?

Помилки при організації каналізаційної системи в лазні загрожують невтішними наслідками, серед яких основне місце відводиться створенню сприятливих умовдля життєдіяльності гнильних бактеріальних штамів, а також появі плісняви ​​та появі неприємного запаху. Більш серйозні наслідки - це застій стічних вод і, як висновок, руйнація деревини.

Облаштування каналізації у лазні - захід, який необхідно здійснювати до укладання підлогового покриття, незалежно від того, яким воно буде, бетонним, дерев'яним, покритим ламінатом або лінолеумом, а також обробленим керамічною плиткою. Недосвідчені майстри перед початком будівництва часто вважають за краще йти шляхом найменшого опору і роблять вибір на користь найпростішої каналізації, принцип роботи якої полягає у безпосередньому зливі води в ґрунт, що знаходиться під лазнею, званий приямком. Але помилково буде думати, що ґрунт, що знаходиться під лазнею, зможе прийняти на себе всі стоки, так як даний варіант зливу в лазні негативно впливає на структуру ґрунту, розмиваючи його і деформуючи в кінцевому підсумку конструкцію лазні, а також сприяє забрудненню ґрунту. Така картина формується у тому випадку, якщо лазню експлуатує велика кількістьлюдина кілька разів на тиждень. Але якщо у вашій родині не більше трьох осіб і ви не плануєте експлуатувати лазню частіше одного разу на тиждень, про облаштування каналізації немає причин турбуватися. У даному випадку природний спосібзливу в лазні, що має на увазі стік води в грунт під лазнею, не завдасть вам зайвих неприємностей, особливо в тому випадку, якщо ваша лазня зведена на піщаному і супіщаному грунті. У цьому випадку достатньо облаштувати підлогу, що протікає, що передбачає нещільне закріплення дощок, які укладають із зазором в 5-6 мм.

Однак для облаштування підлоги, що протікає, і збору стічних вод в лазні методом грунтової фільтрації існують деякі обмеження:

Вид фундаменту- визначальний фактор, так як зведення лазні на плитковому або стрічковому фундаментіспільно з використанням цього способу збору стічних вод може знизити його експлуатаційні характеристики у зв'язку з постійним надходженням вологи;

Крім того, застосування ґрунтової фільтрації обмежується:

• Складом ґрунту. Якщо грунт глинистий, це суттєво ускладнить вбирання вологи;
• Рельєф місцевості. Якщо лазня зведена на похилій ділянці, постійний стік води під фундамент може призвести до зниження експлуатаційних характеристик будови;

Крім вищезгаданих обмежень, необхідно відзначити, що наявність зливної ями під підлогою лазні суттєво знижує гігієнічність банних процедур, що приймаються, особливо влітку, у зв'язку з чим, виникає необхідність відведення стічних вод за межі лазні.

Підключення до центральної каналізації: чи реально?

Так, це цілком реально лише в тому випадку, якщо у безпосередній близькості від вашої ділянки проходить магістраль центральної каналізаційної системи. Але цей захід супроводжується низкою складнощів, основними з яких є оформлення пакета документів, що підтверджують дозвіл на підключення, а також забезпечення чіткого виконання технічних умов. Насамперед необхідно подати відповідну заяву до керуючої компанії, після чого надати наступний пакет документів:

• Договір, що дозволяє проведення монтажних та земельних заходів та укладається з представником проектної організації, діяльність якої має підтверджуватись відповідними сертифікатами;
• Якщо земельні роботи здійснюються у безпосередній близькості від будинків сусідів, необхідно отримати їхню згоду на проведення робіт;
• Здійснити встановлення ревізійного колодязя, необхідного для контролю за станом системи та перевірки цілісності труб.

Тільки здійснивши низку зазначених заходів, можна отримати письмовий дозвіл на проведення робіт із приєднання зливу з лазні до централізованої каналізаційної системи. Проведення всіх цих заходів найчастіше є недоцільним, особливо у разі невеликого обсягу стічних вод, через що забудовники віддають перевагу іншим методам обладнання зливу в лазні.

Основні методи відведення стічних вод: типи каналізаційних систем

Метод ґрунтової фільтрації

Метод ґрунтової фільтрації. З урахуванням перелічених вище факторів, щоб реалізувати систему відведення стічних вод методом грунтової фільтрації, необхідно організувати систему каналізаційних труб для реалізації відведення стоків методом грунтової фільтрації. Принцип роботи даної системи полягає в наступному: вона є системою труб, призначену для очищення стоків, що відводяться в каналізацію, які внаслідок особливостей системи, розподіляються протягом площі всієї ділянки. Основними складовими системи є:

• септик, який виконує функцію відстійника;
• труба для відведення води;
• розподільний колодязь, проходячи через який, дренажними трубами, стічні води розподіляються під землею по всій території ділянки, істотно знижуючи необхідність частого поливу ділянки. При цьому важливо пам'ятати, що монтаж дренажної системита укладання труб необхідно здійснювати на глибині, яка перевищує рівень залягання ґрунтових вод на 0,5-1,5 метра.

Даний метод характеризується масою переваг, таких як:

• Зниження частоти поливу, що знижує витрату води, а отже, і засобів;
• У зв'язку з тим, що в процесі очищення вода не концентрується в одному місці, немає ризику виникнення неприємного запаху на території ділянки та інші.

Незважаючи на очевидні переваги, даний метод не підходить для упорядкованих, "обжитих" ділянок, тому що в процесі укладання дренажної системи можна завдати істотних збитків раніше облаштованим комунікаціям та елементам ландшафтного дизайну, наприклад, доведеться перекопати квітучі клумби або завдати шкоди садовій ділянці. Але якщо ви нещодавно придбали ділянку і тільки плануєте зайнятися будівлею дачного будиночка, даний спосіб облаштування зливу в лазні своїми руками стане вам найбільш вигідним.

Облаштування зливної ями

Облаштування зливної ями- ще один, не менш популярний метод відведення стоків із лазні та подальшої їх утилізації. Даний спосіб передбачає монтаж об'ємного резервуара, також званого септиком, куди в подальшому буде здійснюватися відведення стоків. Очищення зливних ям може здійснюватися двома способами, один з яких має на увазі викачування стічних вод асенізаторською машиною (у цьому випадку зливну яму необхідно облаштувати таким чином, щоб була можливість під'їзду спеціальної техніки). а також використання біопрепаратів, використання яких є основою функціонування септиків.

Недоліки методу:

• Облаштування септика необхідно проводити на найнижчій ділянці вашої дачної території, щоб вода в нього стікала природним шляхом;
• Необхідність регулярного користування платними послугами асенізаторів, у зв'язку з чим виникне додаткова стаття видатків у вашому бюджеті;
• Необхідно також організувати вільний проїзд асенізаторської машини до вашої ділянки. сучасних умовахнайчастіше буває скрутним.

Облаштування фільтраційного колодязя

Облаштування фільтраційного колодязя- третій і найчастіше найкращий метод облаштування зливу в лазні. Він полягає в організації колодязя, наповненого дренажним матеріалом для фільтрації стічних вод (щебенем, уламками цегли, пічним шлаком). Принцип функціонування даної системи полягає в наступному: Відведені в колодязь стічні води проходять через матеріал, що фільтрує, що сприяє його замулюванню і розмноженню бактерій, які сприяють ще більшому очищенню відфільтрованої води. Завершальні очищення води відбувається при її проходженні через грунтовий шар, у зв'язку з чим її також можна використовувати для поливу і зрошення газону або іншої рослинності.

Недоліком цього методу є необхідність частої заміни фільтруючого матеріалу, частота засмічення якого залежить від інтенсивності експлуатації лазні. Незважаючи на це, даний метод є одним із самих оптимальних способіввідведення стоків у лазні, у зв'язку з чим наведемо покрокову інструкцію з облаштування автономної каналізації лазні, в основі якої лежить функціонування фільтраційного резервуара-відстійника.

Як зробити автономну каналізацію лазні з фільтраційною криницею-відстійником?

Дана система відведення стоків передбачає встановлення двох пластикових ємностей. Перша є своєрідним відстійником для очищення води від великих завислих частинок, що знаходяться у твердому. агрегатному стані, а інша грає роль додаткового очисного фільтра, через який повинні пройти стоки, перш ніж вони потраплять у ґрунт, а точніше у спеціально обладнаний простір, розташований між ґрунтом та ємностями.

Перш ніж розглянути пристрій каналізації у лазні, необхідно ознайомитись з особливостями облаштування підлоги. Найпростіший варіант облаштування, який можна здійснити, не вдаючись до допомоги фахівців, має такий вигляд.

На подвійний шар руберойду насипають шар піску помірної товщини, після чого переходять до облаштування чорнової стяжки. Після її остаточного висихання на підлогу укладають шар утеплювача і приступають до організації бетонної підлоги, обов'язково передбачивши нахил у центр кімнати. У найнижчій точці, де сходяться нахили підлоги від кожної зі стін, облаштують злив під воду, для монтажу якого необхідно використовувати глухий пластиковий фітинг з діаметром лійки, рівним 5 см. До фітинга прикріплюють відвідну трубу, яка йде під передбанник. Трубопроводи, що виходять з мийної та парильні, необхідно під підлогою з'єднати трійником. Здійснивши цей захід, відвідну трубу виводять назовні і з огляду на це монтують трубопровід, який направляють у колодязь.

Будівництво вигрібної ями виправдовує себе тільки в тому випадку, якщо ґрунтові характеризується великою глибиною залягання, в іншому випадку, вигрібна яма буде в будь-яку пору року заповнена ґрунтовими водами і для стоків просто не залишиться вільного місця.

Насамперед необхідно визначитися з розмірами вигрібної ями, які залежать від кількості осіб, які постійно експлуатують лазню. Відразу стає ясно, що чим більше людина планує в ній паритися, тим більших розмірів має бути зливна яма. Якщо в лазні будуть постійно митися 3-4 людини, витрата води становитиме 150-200 літрів, у зв'язку з чим, і розмір вигрібної ями повинен бути дещо більшим за той, який призначений для тих випадків, коли лазнею користуються двоє.

Після того, як ви склали проект трубопроводу та розрахували обсяг зливної ями, необхідно визначитися з її місцезнаходженням. Як показує практика, зливна яма повинна бути розташована не далі 2 метрів від лазні, в іншому випадку, при віддаленому розташуванні ями стане скрутною організація ухилу, необхідного для того, щоб вода зливалася природним шляхом, або при надмірно близькому розташуванні ями виникне ризик намокання і наступного осідання фундаменту лазні.

Щоб зрозуміти, скільки матеріалів необхідно для організації зливної ями, необхідно знати тип грунту. Якщо ґрунт не схильний до осипання, зникає необхідність додаткового зміцнення країв зливної ями, оскільки буде достатньо вирити її та заповнити фільтруючими матеріалами. Ще одним важливим параметром є швидкість вбирання вологи. При швидкому вбиранні очищених стоків у ґрунт суттєво полегшується ваше завдання щодо облаштування зливної ями. В цьому випадку буде достатньо вирити її і засипати фільтраційними матеріалами, що ще більше прискорюють швидкість вбирання вологи, наприклад, битою цеглою, керамзитом або щебенем, на які укладають шар піску помірної товщини. На жаль, такі умови трапляються нечасто.

У тому випадку, якщо ви маєте справу з сипучим ґрунтом, зміцнення краєм ями стає неминучою умовою її надійності та тривалої експлуатації. Для цього її можна викласти цеглою (шар у півцегли є оптимальним) або диким каменем, у процесі укладання якого необхідно залишати зазори для відтоку води. Також допускається використання шиферу. Але найбільше простим варіантомзалишається застосування як септик заритої металевої або пластикової бочки, в стінках якої роблять необхідну кількість отворів для відтоку води, а також видаляють дно. Розмір отворів є досить важливим параметром, так як надмірно великі отвори можуть стати причиною попадання щебеню в них і порушення відтоку води. Що стосується форми резервуару, то тут спеціалісти також мають свої побажання. На їхню думку, найкращою є зливна яма циліндричної форми, так як в цьому випадку створюється рівномірний тиск на всі стінки резервуара, у зв'язку з чим, зливна яма значно рідше потребує ремонту. Стіни ями повинні облаштовуватися таким чином, щоб між ними та землею залишався проміжок не менше 30-40 см. Ще однією важливою вимогою є наявність кришки, що прикриває резервуар, яка може бути бетонною або залізною.

Після завершення робіт з облаштування стін резервуара, на дно ями засипають щебінь, керамзит, бита цегла, та інші матеріали, що мають здатність до фільтрації. Потім їх засипають шаром піску. Від лазні до зливної ями під нахилом, достатнім для природного стікання води, підводять труби. Параметри нахилу трубопроводу такі: як правило, на кожен метр трубопроводу достатньо 10 мм нахилу трубопроводу. У процесі функціонування даного трубопроводу вода проходить через шар фільтруючих матеріалів і, очищаючись, вбирається в грунт.

Якщо ви прихильник використання в процесі роботи підручних матеріалів, вам стане цікавою ідеямонтажу зливної ями зі старих шин (наприклад, покришок від вантажних автомобілів), в яких роблять отвори і частково зрізають бічні поверхні. Після проведення даних маніпуляцій їх укладають у підготовлену яму одна на іншу і засипають фільтраційними матеріалами.

Злив у лазні відео