Головний убір на Русі був невід'ємною частиною жіночого гардеробу. Волосся обов'язково заплітало, а голову покривало залежно від соціального статусу. Головний убір міг багато сказати про свою володарку - її сімейному становищі, статус у суспільстві, територіальної власності.

Дівочі оздоблення

Дівочу косицю міг вершити металевий обруч, закріплений на потилиці, з скроневими кільцями та різними налобними прикрасами.

А ось обруч, обтягнутий тканиною, декорований вишивкою, платівками, намистами, перлами та каміннями називали вінцем.

Зазвичай вінці носили на свята і на весілля.

Обруч і вінець – це трансформації добре знайомого нам вінка – найдавнішої дівочої прикраси на Русі.

Жіночий головний убір на Русі був органічно пов'язаний із зачіскою та доповнював її.

Також дівчина могла прикрасити своє волосся пов'язкою - смужкою шовкової, парчової, оксамитової або вовняної тканини, що закриває чоло або темряву. Пов'язка зав'язувалась під косою, а широкі розшиті стрічки спускалися на дівочу спину.

Головний убір завершували вишивками, перлами, квітами. Пов'язки носили в основному селянки, частіше їх одягали у свята, а іноді на весілля – замість вінця.

Оздоблення заміжніх

Після заміжжя жінки повністю покривали волосся, і чим багатошаровішим був головний убір, тим заможнішою вважалася його володарка.

Одним із таких головних уборів була кіка (кичка) - Високе жіноче оздоблення, що складається з позатильні - полотна, що покриває плечі;

повінь – тканини, повитої навколо голови;

Начальника – передньої лобової частини та очелі – перлинної сітки або бахроми.

Кічки були різні за формою, вони нагадували роги, копитця і навіть лопату. Пані носили "рогаті" кички, Передня частина яких була заповнена орнаментом, а челле обшите золотом.

Роги на Русі вважалися оберегом для матері і за повір'ям захищали дитину від темних силі пристріт. Висота таких рогів іноді доходила до 20 см, тому в рогатій кичці було прийнято ходити, закинувши голову.

Кичитися – ходити з високо піднятою головою.

Цікаво, що назва цього убору можна зустріти в архітектурних словниках, що означає піднесення на передній частині корабля. Згодом кичку замінили простіші головні убори - сорокаі повий.

Сорокавважалася одним з найбагатших головних уборів і складалася з великої кількостічастин від 8 до 14.

Основою для убору служили кичка, позатильник і сама сорока, яка була піднесеною верхівкою.

Сорока називалася саженою, якщо вона була обшита дорогоцінним камінням та крилатою, якщо з боків до неї пришивали стрічки із зав'язками.

Прикрасами для такого оздоблення служили штучні квіти, бісер та коштовності.

"Якщо дивитися на потилицю жінки в цьому уборі, все одно що дивитися на птаха, що сидить з підігнутими крилами", – писав пензенський автор Кротков наприкінці ХIХ століття.

Повійник- Хустку або рушник, який раніше одягали під кичку, щоб покрити голову. Однак, ходити в одному статеві на людях вважалося ознакою поганого тону.

Зняти головний убір із заміжньої жінки на Русі вважалося страшною образою. Звідси пішов вираз «опростоволоситися»тобто залишитися з непокритою головою.

Однак, у другій половині ХIХ століття, убір став самостійним предметом одягу, витіснивши сороку та кіку. Найчастіше подвійник носили селянки, щоб захистити волосся від сплутування та забруднення.

Святковий подвійник шили з шовку, атласу або оксамиту і прикрашали чоліє бісером або дорогоцінним камінням.

Історія кокошника

Історія кокошника сповнена таємниць та загадок - вважає Дмитро Савицький. А точного часу появи цього головного убору ніхто не знає.

Кокошник - старовинний російський головний убір у вигляді опахала або округлого щита навколо голови. Кічка і сорока гасали тільки заміжні жінки, а кокошник - у тому числі незаміжні. Кокошник є легким віялом з товстого паперу, пришитий до шапочки або волосника; він складається з прибраного начальника та донця, або начольника та волосинка, зі спуском позаду стрічки. У ХІХ ст. побутував у купецькому та селянському середовищі (головним чином у північних губерніях), а в допетровській Русі – і в боярській.

Назва «кокошник» походить від давньослов'янського «кокош», що позначав курку та півня. Характерна риса кокошника - гребінь, форма якого у різних губерніях була різною. Так, наприклад, у Псковській, Костромській, Нижегородській, Саратовській та Володимирській землях кокошники нагадували за формою наконечник стріли. У Симбірській губернії жінки носили кокошники півмісяцем. В інших місцях схожі з кокошниками головні убори називалися "каблучок", "нахил", "злотоглав", "рогачка", "кокуй", або, наприклад, "сорока".

Кокошники робили на твердій основі, зверху прикрашали парчою, позументом, бісером, намистом, перлами, у найбагатших - дорогоцінним камінням.

Кокошники були дуже різноманітні за конструкцією та характером прикрас. При цьому головною їхньою особливістю було те, що вони щільно охоплювали голову жінки, закриваючи волосся, заплетене в дві коси і покладене вінком або пучком.

Звичай закривати волосся заміжньої жінки з давніх-давен відомий всім слов'янським народам Східної та Західної Європи і пов'язаний з дохристиянськими. релігійними уявленнями. У селі прийнято було вважати, що жінка з непокритою головою може принести нещастя дому: викликати неврожай, відмінок худоби, хвороби людей і т.д.

Кокошники виготовлялися зазвичай професійними майстринями, продавалися у сільських крамничках, міських магазинах, на ярмарках чи робилися на замовлення. Селяни дбайливо зберігали кокошники, передавали їх у спадок, часто вони використовувалися кількома поколіннями. Кокошники вважалися великою сімейною цінністю.

Кокошник вважався святковим і навіть весільним головним убором. Його розшивали різними орнаментами-оберегами та символами подружньої вірності та родючості, таким чином кокошник був не лише окрасою жінки, а й її оберегом.

У Симбірській губернії вперше його одягали в день весілля, а потім носили у великі свята до народження першої дитини. Виготовляли кокошники у містах, у великих селах та монастирях спеціальні майстрині-кокошниці. Вони вишивали золотом, сріблом та перлами дорогу тканину, а потім натягували її на тверду (берестяну, пізніше картонну) основу. Кокошник мав матер'яне дно. Нижній край кокошника часто обшивали піднизами - сіткою з перлів, а по сторонах, над скронями кріпили рясна - нитки перлинних намист, що низько спадають на плечі. Такий убір коштував дуже дорого, тому кокошники ретельно зберігалися в сім'ї та передавалися у спадок.

Орнамент осередку кокошника обов'язково складався із трьох частин. Позумент - металева стрічка - описує його з обох боків, а всередині кожної частини "канителю" (круче дротик) вишивається орнамент - оберіг. У центрі знаходиться стилізована "жаба" - знак родючості, з боків - S-подібні фігури лебедів - символів подружньої вірності. Тильна частина кокошника вишивалася особливо багато: стилізований кущ символізував дерево життя, кожна гілочка якого - нове покоління; часто розташовувалась над гілочками пара птахів, символ зв'язку землі і неба і пари, що наречена, в лапках птахів - насіння і плоди. Таким чином кокошник не просто прикрашав голови, а був жіночим оберегом.

Пізніші кокошники у вигляді шапочки орнаментовані просто красивим орнаментом весільної символіки "виноград і троянда", що з'явилася у вишивці під впливом міської моди, і уособлювала в народній свідомості "солодку ягідку і квіточку".

Жіночий головний убір у своїх формах та декорі найбільше інших частин костюма зберігав архаїчні риси, містив численні тимчасові напластування. Головні убори зберігалися в сім'ях із покоління в покоління і були неодмінною частиною посагу нареченої із заможної сім'ї.

Петро I своїми указами заборонив глодам носити цей головний убір. Але кокошник вижив у селянському середовищі як атрибут святкового чи весільного одягу.

У Катерининську епоху відроджується інтерес до російської історії та російських старожитностей.

Захоплення російською старовиною стає модним при дворі. Виявляється увага і до жіночого боярського та царському костюмуМосковській Русі XVIIв. У моду входить придворна сукня, що нагадує сарафан і доповнена кокошником і довгою збірною сорочкою. Зберігся опис костюма Катерини II, що відноситься до 1863 р.: «Імператриця була в ало-оксамитовій російській сукні, унизаних великими перлами, з зіркою на грудях і в діамантовій діадемі на голові ...».

Війна з Наполеоном, сколихнувши небувалу хвилю українського патріотизму, повернула інтерес до всього національного і в літературі, і в поезії, і в одязі. У 1812-1814 роках до європейської моди увійшли червоні та сині руські сарафани з ампірною талією та філігранними гудзиками спереду. На портретах того грізного часу в них зображені і англійки, і імператриця Єлизавета Олексіївна, дружина Олександра I, і навіть француженки. Проруський рух у моді повернуло у світське суспільство таку собі подобу старовинних кокошників.

У 1834 році Микола I видав указ, що вводив нову придворну сукню, доповнену кокошником. Воно складалося з вузького відкритого корсажа з довгими рукавами «а-ля бояр» та довгої спідниці зі шлейфом.

Сукні ці до кінця XIX століття часто шила в Петербурзі майстерня Ольги Бульбенкової з оксамиту різних квітів та парчі (для імператриці та великих княгинь) із вставками із білого атласу. Малюнок розкішних золотих вишивок був визначений указом відповідно до положення жінки при дворі. Порядок носіння цих суконь зберігся у Росії до зречення Миколи II у лютому 1917 року.

Завершити хочеться віршами Володимира Садовника:

Руська красуня,

Яка ж гарна!

Щастя посміхається

У тебе душа.

Руська красуня,

Немає тебе милішої!

Шукають даремно стараються,

По землі по всій.

Думки твої ясні

Світу не зрозуміти.

Ти - дружина прекрасна,

І така ж мати!

Ти - не річ блискуча,

Лялька-манекен,

Душу справжню Ближнім даруєш усім.

Серце твоє чисте,

У ньому користі немає,

Очі ж променисті

Виточують світло!

Руська красуня,

Будь завжди такий,

Хоч ворогові не подобається

Сторони святої!

Яка суть ховається за формою кокошника

Ви коли-небудь думали, чому деякі з головних уборів, наприклад, кокошники, мають таку досить незвичайну форму? Адже якщо розглядати кокошник з прагматичної точки зору, то за його допомогою не можна захиститися від Сонця, дощу чи снігу, а отже, у нього спочатку вкладався зовсім інший зміст. Тоді який саме?

В даний час, завдяки створенню спеціальних технічних пристроїв, з'явилася можливість отримати зображення біологічного поля людини, яке є сукупністю випромінювань людського тіла в дуже широкому спектрі частот. Фактично людина безперервно перебуває в особливому енергетичному коконі, який більшість людей у ​​звичайних умовах не сприймає своїм зором. Порівнюючи отримані з допомогою цих технічних пристроїв зображення біологічного поля людини з формою кокошника, легко помітити з-поміж них цілком очевидне подібність. Тому логічно припустити, що кокошник є матеріальним аспектом світності біологічного тіла людини, локально виділений області голови.

Можна припустити, що в давні часи, коли людина мала здатність бачення тонких планів існування матерії, потреба в подібних головних уборах була відсутня, тому що дівчина або жінка природним чином сприймалася сяючою, а ось з того часу, як люди здебільшого втратили здатність бачити навколишнє людини біологічне поле, виникла знадобилося у створенні певних елементів одягу, за допомогою яких можна було б формувати і передавати невидячій людині інформацію про внутрішній стан жінки, її цілісність та досконалість. Тому кокошник не тільки повторює форму біологічного поля здорової жінки, а й завдяки кольору (білий з відтінками синього, блакитного, фіолетового тощо), а також різним прикрасам та елементам оздоблення сприяє невербальній передачі інформації про ступінь її духовної досконалості.

У зв'язку з цим можна звернути увагу, як раніше називали королів і царів - вінценосна особа. Так називали тому, що вінець (або корона) також символізує ауру людини або німб. Традиційно вінець чи корона виготовлялися із золота чи інших дорогоцінних металіві прикрашалися дорогоцінним камінням, що на матеріальному плані мало символізувати розвиненість відповідного енергетичного центру в даної людини (коронної чакри).

Коментар Олександра Дорошкевича

Значення головних уборів для наших предків

Нещодавно, буквально 50-200 років тому будівлі-будівлі та одяг у людей мали зовсім інший вигляд і були значно багатшими і ошатнішими, ніж в даний час. Зараз людину оточують багатоповерхові будівлі-коробки зі скла та бетону з невисокими стелями та невеликими за обсягом приміщеннями, та й одяг – унісекс, одноманітний і теж багатоповерховий.

Подивимося на одяг минулого 18-19 століття, головні убори. Відомо, що чоловіки оцінюють жінок, розглядаючи їх згори донизу, тоді як жінки оглядають чоловіка знизу догори. Зараз капелюшки не в моді, в холодну пору для захисту від холоду надягаємо шапочки та хутряні убори. А раніше були головні убори дуже цікаві та обов'язкові до носіння.

Ансамбль танцю "Словиця"

По-перше, вони виконували захисну функцію, як від холоду, а й від енергетичних забруднень.

Як і одяг, головний убір наших бабусь і прабабусь (а також прапрапра- і далі, далі, у глибину століть), служив, у тому числі, для соціальної комунікації. Кожен житель міста, села чи громади орієнтувався у жіночому та чоловічому одязі, у символіці вишивки та загальному розташуванні елементів одягу куди краще, ніж ми, сучасні, орієнтуємось у моделях мобільних телефонів. По одязі та головному убору (а особливо жіночому головному убору) кожен, хто проходить повз, навіть не знайомий особисто з цією жінкою, розумів, хто перед ним, який соціальний статус має ця жінка і яке її сімейне становище.

Молода дівчина, готова до заміжжя, носила спеціальний дівочий убір, який показував оточуючим у всій красі її волосся – споконвічний символ. жіночої силина Русі. Уявляв він, найчастіше, червону стрічку, пов'язану по голові і схожу під косою у своєрідний бант. Дівчата, що перебувають на виданні мали право заплітати волосся в косу (найчастіше одну, заміжні заплітали дві) і носити волосся відкритим для загального огляду. І коли дівчина одружувалася, відбувався особливий обряд – прощання з косою. Це зовсім не означає, що молодій дружині під корінь зрізали волосся. Просто з цього дня, після прощання з косою, після заміжжя, волосся вже заміжньої жінки назавжди йшло під хустку, стаючи невидимим для оточуючих. Взагалі виставляти косу на огляд, спускати її по спині, могли тільки жінки, які не втратили свою цноту. Існували, однак, спеціальні випадки, особливо урочисті, коли жінка могла розпустити своє волосся по плечах - похорон батьків (нагадаю, що смерть не вважалася раніше таким вже горем), вінчання, особливо великі слов'янські свята. У разі появи у жінки позашлюбних дітей, або втрати невинності вона втрачала можливість носити косу по спині або показувати верхівку голови. Якщо жінка була помічена в розпусному способі життя, громада могла обрізати їй чубок, щоб помітити таким чином рід занять жінки.

Сховати своє волосся від чужого погляду, будучи заміжньою, вважалося настільки необхідним і важливим, що навіть свёкр не міг його відтепер бачити (великим сімейним скандалом могло закінчуватися підглядання за дружиною сина в процесі зміни нею хусток – денної на нічний). Тільки інші жінки, у лазні, могли бачити всю жіночу міць, яка тепер, після заміжжя, належала єдиному чоловікові. Заміжні жінки заплітали вже дві коси, укладаючи їх по голові різноманітними способами, які ретельно ховали під хустку. І якщо жінка, дружина, господиня, погано ховала волосся, то «езотеричний» господар будинку, домовик, міг почати їй мститися за це, влаштовуючи якісь спеціальні гидоти. Адже, показавши волосся, жінка ніби забирала у свого чоловіка свою енергетичну підтримку та підживлення, ділилася своєю жіночою силою, яка має по праву належати лише одному чоловікові. «Засвітити волосся» було не лише ганьбою, а й енергетично неприємною дією, яка могла призвести до різноманітних неприємностей в особистому та «економічному» житті сім'ї та жінки. Вірили, що жінка (не дівчина на виданні) з відкритою головою має доступ до нечистої сили. У слов'янській міфології з розпущеним волоссям ходили русалки та відьми, представники нечистої сили.

Руські головні убори

Як не дивно, але назви найпопулярніших у сучасної Росіїголовних уборів запозичені з іноземних мов- як, звісно, ​​і самі убори. "Шапка" ще в Середні віки запозичена з французької, "капелюх" з'явився до нас з німецької мови одночасно з поверненням Петра Великого з його знаменитого європейського вояжу, а "кепка", звичайно, не що інше, як обрусілий англійське cap або німецьке Kappi ( у свою чергу, запозичені з латині). Що ж до справді руських головних уборів, то з них, мабуть, широкому загалу достеменно відомий лише кокошник - у безлічі його різновидів, але насамперед той, що Снігуронька і Василина Прекрасна носять, не знімаючи, разом з неминучою русою косою до пояса. А старші покоління, напевно, уявлять собі тільки оренбурзьку хустку, яка насправді поширилася в європейській частині Росії лише в XIX столітті.

А тим часом у дореволюційній Росії видів традиційного головного убору - перш за все, звичайно, жіночого - було ніяк не менше півсотні, і різноманітність химерних фасонів, форм, матеріалів та прикрас складає одну із самих цікавих сторінокісторії вітчизняного костюма та російської моди в її справжньому, всенародному розумінні. На жаль, ця сторінка ще не написана: окремої монографії, що досліджує історію та географію руського головного убору, поки що не існує, незважаючи на те, що ним - як невід'ємною частиною костюма - займалися багато іменитих російських етнографів.

Різноманітність жіночих головних уборів

З давніх часів у дівчат головним убором був металевий обруч. До нього прикріплювалися скроневі кільця та налобні металеві прикраси. У кожного слов'янського племені вони були свої, особливі: браслетообразні у кривичів, семілопастні у вятичів, спіралеподібні у жителів півночі і т.д. Іноді за видами скроневих кілець археологами навіть визначаються межі розселення тих чи інших племен. Кріпилися такі кільця біля скроні на металевий обруч або навіть впліталися у волосся, одягалися кільцем на вухо тощо. Зі святкових уборів вже тоді існувало у дівчат якась подоба кокошника, пов'язка, ("чоло кічна") і вінець, а з прикрас - скроневі кільця, очелі, підвіски, бляшки, пряжки.

Жіночий головний убір заміжньої жінки передбачав повне "покриття" голови. У X-XI столітті ця подоба головного рушника, яким обертали голову, так звану повою. Дещо пізніше таке полотно буде багато прикрашатися і стане убрусом. У XII-XV століттях жінки з багатих і знатних станів використовують цілу комбінацію кілька уборів: подвійник, убрус і поверх - кичка або кругла шапочка з хутром по краях (особливо взимку). Передня частина кікі пізніше стає знімною і одержує назву челля (хоча за даними деяких істориків челле могло існувати і раніше, і одягатися прямо на повію). Очелле особливо багато прикрашається перлами, бісером і т.д. У жінок прикраси кріпилися вже не до волосся (як це бувало у дівчат), а до головного убору. Спочатку це різні скроневі прикраси, а до XIV - XV століть найпоширенішими стають ряси.

Жінки менш багаті та знатні в XI-XII століттях і пізніше частіше носили сороки та менш дорогі убруси, без пишної кички. Щодо хусток, то як самостійний жіночий убір його починають використовувати десь із XVII століття. Тоді він починає витісняти убруси та головні рушники, стаючи основним убором.

Символізм Макоші

Від символізму Світової Качечки Макоші, що сидить на маківці-холці Велеса-Ваала, отримав свою назву і народний головний убір російських жінок - кокошник. У допетровській Русі кокошник побутував у боярському середовищі і нижче, а з приходом Петра I залишився тільки в купецькому та селянському середовищі і так дожив до 19 століття.

Назва «кокошник» походить від давньослов'янського «кокош», що позначав курку чи півня. Кокошник робили на твердій основі, зверху прикрашали парчою, позументом, бісером, намистом, перлами, у найбагатших – дорогоцінним камінням. Кокошник (кокуй, кокошко) виконується у вигляді опахала або округлого щита навколо голови, це легкий віяло з товстого паперу, пришитий до шапочки або волосника; він складається з прибраного начальника і донця, або начальника та волосинка, зі спуском за стрічкою. Кокошник – не лише жіночий головний убір, а й прикраса на фасадах будівель у російському стилі.

На рис. Кокошники, зліва направо: 1 – кокошник Арзамаського повіту Нижегородської губернії, Російський Музей; 2 – російський кокошник; 3 – російський кокошник із зображенням Макоші, стилізованим під бджолу; 4 – великий шолом із бронзи, Етрурія (7 століття до н.е.), Національний музей «Вілла Джулія», Рим.

Форма кокошника спереду нагадує корону, а збоку – качку. До останнього значення нас приводять і численні російські слова того ж кореня: кока, коко – яйце, кокач – пиріг з кашею та з яйцями, кокош – курка квочка, кокиш – перші правильні пір'я гусячого крила, для письма, кокоток – суглоб пальця, кокова - Набалдашник, верхній наконечник, головка, різьблене прикраса на конику хати, мідні головки на санях, козлах возів та ін.

Мал. Розвиток образу і символізму кокошника, зліва направо: 1 – слов'янський бог Велес із качкою-макошею на голові; 2 – єгипетська богиня із двома птахами на голові; 3 – цар Хафра (Хефрен) (середина 26 століття е.), Єгипет; 4, 5 – російські кокошники.

На представленому малюнку показано розвиток образу та символізму українського кокошника. Спочатку ми знаходимо глибинну релігійну міфологію, приховану в образі качки-Макоші, що знаходиться на голові Велеса. На зображенні Велеса качка сидить на голові у нього. Далі ми бачимо єгипетську богиню в головному уборі з двох птахів. Одна з них розпласталася по голові, починаючи формувати задню пологу кокошника – ошатну сороку (зауважте, і пташина назва збереглася). Інший птах у гнізді продовжує сидіти на голові. На зображенні царя Хефрена перший птах перетворився вже на просто полог-сороку, а верхній сповз ближче до загривку царя. На російських кокошниках (4 і 5) головний убір вже майже втратив пташині риси, але сам символізм залишився. Залишилася і форма гнізда, яку формує шапочка-начальник. Силует качки нагадує сама передня частина кокошника. На фрагменті 4 ми бачимо також, що верхня частина кокошника нагадує птаха, що поширив крила вниз – на голову. Кокошники закінчуються задньою частиною – сорокою.

Інший російський національний головний убір – кичка – також свій символізм черпав із зоряного слов'янського релігійного культу качки-Макоші (сузір'я Плеяди), розташованої на голові (загривку) Велеса (сузір'я Телець).

Мал. Розвиток образу і символізму кички, зліва направо: 1 – Велес у рогатому та кругоподібному головному уборі із зіркою-качкою-Макошею у центрі; 2 – єгипетський бог у рогатому головному уборі та з колом; 3, 4 – на єгипетській фресці роги перетворилися на два пера Маат (Макоші) із сонцем усередині; 5 – російська кичка, Тамбовська губернія (19 ст); 6 – фрагмент візерунка; 7 – скіфо-кобанська фігурка з Дагестану (6 ст. до н.е.); 8 – рогата кичка – весільний головний убір козачки-некрасовки (початок 19 ст); 9 – рогата Макошь, російська вишивка; 10 – російська кичка.

На малюнку виразно видно розвиток образу слов'янського богаВелеса тримає качку-Макоша з гніздом на голові. На фрагментах 3 і 4 роги перетворюються на пір'я (страуса), які символізують єгипетську Маат (російську Макошь). На кичці (5) є візерунок, який у збільшеному масштабі представлений на фрагменті 6. Він повністю схожий з єгипетськими двома пір'ям і сонцем між ними. Про датування культу Макоші див. п. 5.3.3.1. гол. VI. Зазначимо лише, що найдавніше скульптурне зображення Макоші датовано 42 тисячоліттям до н.е. та знайдено на Русі, у селищі Костенки, Воронезька область. Тому і зародження, і розвиток культу Макоші ми маємо право зарахувати до Русі і до слов'янства, а Єгипетське використання цього слов'янського культу Макоші-Маат розглядати, як його продовження, принесеного в долину Нілу проторуськими переселенцями. Проторуси принесли в Єгипет і культ слов'янського бога Велеса-Ваала, роги якого перетворилися в Єгипті на два пера.

Саме таке відповідне слов'янській релігійній міфології наповнення несла кичка. Цей російський головний убір імітував роги корови, що символізувало плідність його господині. Рогату кичку носили молоді заміжні російські жінки, змінюючи її в старості на безрогу. У слов'янських заміжніх жінок довгий час (і досі!) зберігався спосіб пов'язування хустки, коли її кутові кінці стирчали на лобі у вигляді маленьких ріжок. Вони також імітували роги корови та символізували продуктивний період у житті жінки.

Зазначимо також, що у російських та інших. слов'янських вишивках Макошь завжди зображувалася і зображується рогатою. «Рогатими» називають також і двох лосих-родовищ, які її супроводжують. Це Лада і Леля, що відбивають космічну сутність слов'янства, вони на зоряному небі – Велика та Мала Ведмедиця.

Все вищесказане стосується й інших російських головних традиційних уборів – шапки-вушанки, хустки та косинки.

Мал. Розвиток образу та символізму шапки-вушанки (третя та четверта слова) та косинки (крайня справа).

Зокрема, слово «хустка» походить від «поле», що є вихідною вотчиною Макоші. Етимологія слова «косинка» безпосередньо походить від імені Макоші. Академік Б.А. Рибаков виробляв ім'я цієї богині від українського mokos, де перший склад позначає «Мати», а другий – «жереб, рок, долю». Так як Макошь у собі містить і Долю і Недолю, то косинка - діагональна частина цілої хустки-поля (платник, рушник) - співвідноситься з Часткою і плодючістю. Що у словнику В. Даля підтверджується етимологічно, наприклад, косячи курей. лоша . До качки з косим крилом нас відносить російське слово косоус – столярня, викачана гуськом поличка, карнизик.

Кока - так називають і в Твері неповний качан, веретено з початою пряжею, а коклюшкою називають точену паличку для намотування ниток і плетіння поясів і мережив. Це знову приводить нас до символізму Макоші, атрибутами якої є веретено, нитки та процес плетіння.

Крім нитки життя, що асоціює з качкою і їй знесеним яйцем, Макош також пряде і нитку смерті. Останнє значення також закріплено у словах з коренем кок: кокати, кокнути що – бити чи розбити, ляснути, вдарити, кокошити когось – ниж. тамб. бити, бити кулаками, кокшила - забіяка, забіяка, кокошати кого, кокшити - бити; вбивати до смерті, позбавляти життя, коковеть - остигати і твердіти, черствіти, мерзнути, промерзати, коковень сиб. або кок-коковень - холоднеча, від якої все кістіє, торкнеться, ціпеніє.

До речі, тут ми дійшли етимологічного поняття значення слова кістка – корінь ко- + суфф. –сть = «Макоша/доля/основа є».

Підсумуємо:

Таким чином, ми дійшли висновку, що головний убір на Русі, а також на інших територіях поширення слов'янства (Європа, досемітичні Греція, Шумер та Єгипет):

1) був слов'янським релігійним культовим предметом;
2) відбивав космічний символізм слов'янської релігії, саме, розташування сузір'я Плеяд-Макоши-качки (що заступав Русі, зокрема, Москві), на холці біля Тельца-Велеса-быка;
3) символізував фазу плодючості слов'янських жінок;
4) якщо убір містив елементи, схожі на роги, вони символізували Велеса;
5) решта головного убору символізувала качку-Макош та її гніздо.
Таке призначення головних уборів у більшості випадків зберігається до сьогодні.

Реконструкція стародавніх жіночих головних уборів

Володимирський кокошник початку 20 століття.

Головний убір мерянки, мешканки Алабузького городища 7 ст. н. е.

Костромський жіночий святковий убір - "нахил". (Галич Мерський)

Марійський жіночий головний убір "шурка"

Удмуртський жіночий головний убір "Айшон"

Ерзянський жіночий головний убір "панго"

Жіночі головні убори у картинах художників

К.Є.Маковський

М.Шанько. Дівчина з Волги, 2006

А.І. Корзухін. Бояришня, 1882

М.Нестеров. Дівчина у кокошнику. Портрет М.Нестерової 1885

К.Є.Маковський. Бояриня біля вікна з прядкою

К.Е.Маковський. Портрет З.Н.Юсупової у російському костюмі 1900-ті роки

А.М. Левченків. Бояришня

При вивченні головних уборів треба враховувати, що древні зображення що неспроможні дати скільки-небудь вичерпних відомостей, оскільки ієрархічні уявлення на той час змушували художників зображати чоловіків переважно без головних уборів, якщо малюнку був і князь, якого обов'язково малювали в шапці . Виняток робилося для деяких церковних ієрархів, зображених у клобуках. Важливо зображення скоморохів на фресках сходів Софійського собору у Києві. На головах двох музикантів гостроверхі, з дещо звисаючими назад кінцями ковпаки. Подібний ковпак - на голові гусляра, зображеного на одному з браслетів XII ст. Серед археологічних знахідок є валяна темно-сіра шапка з міста Орішка і плетений із соснових коренів літній круглий капелюх з плоскою тулією і досить великими полями з Новгорода, що нагадує пізніший український бриль або модний на початку XX століття капелюх - канотьє. Але ці знахідки відносяться до пізнішого періоду - XIV-XV ст. Можна лише припустити, що селяни та рядові городяни носили хутряні, валяні та плетені шапки і що фасони головних уборів були різноманітні.

Добре відомі за численними зображеннями давньоруські князівські шапки – це найважливіша ознака феодала-сюзерена. Форма їх - напівсферична тулія з яскравої матерії з хутряною (імовірно - собольою) галявиною - виявилася надзвичайно стійкою. Перші зображення російських князів у таких шапках відносяться до XI ст. У XIV ст., отримавши в подарунок золоту восьмиклинну тюбетейку бухарської роботи, московський князь велів приробити до неї соболя опушку для подібності з традиційною княжою шапкою, і тільки тоді вона стала великокнязівським, а потім і царським вінцем. Це і є знаменита «шапка Мономаха». Царі вінчалися до кінця XVII в.

Давньоруський жіночий головний убір вивчений краще, ніж чоловічий, завдяки великій кількості археологічних знахідок. Звичай, згідно з яким заміжня жінка повинна була ретельно закривати своє волосся («простоволоса баба» могла нібито якось шкодити оточуючим, «світлячи волоссям»), очевидно, сягає своїм корінням далеко в глибину століть, в дохристиянські часи. Дівчата в давній Русі, як і пізніше, могли ходити без такого головного убору, який би закривав усе волосся. Розпущене по плечах або заплетене в одну чи дві коси волосся часто дотримувалося віночком- Вузькою смугою металу або яскравої матерії, що охоплювала голову і скріплювалася або зав'язувалася на потилиці. Більш складний, багато прикрашений віночок називався коруною. Відомі залишки таких корун, зроблених на дротяному каркасі, у київських скарбах домонгольського часу. Очевидно, прикрашена коруна була атрибутом багатої міської дівчини і цінувалася високо. Дещо скромніші, але теж забезпечені металевими прикрасами віночки носили, мабуть, і селянські дівчата в північних російських землях. Віночок і коруна не закривали ні темряви, ні дівчат, що спускалися на плечі волосся.

Жіночий головний убір повий, судячи з зображень, був рушниковим, про що говорить і згадка, що зустрічається в літописі у зв'язку з головним убором слова «убрус»- Рушник. Він обвивався навколо голови, закриваючи волосся жінки, спускався іноді і на плечі, обидва кінці могли звисати на груди. Людина, яка зірве з жінки повою і вона виявиться простоволосою, каралася в Новгороді в XII ст. високим штрафом, удвічі вищим, ніж за пошкодження плаща, оскільки в цьому випадку жінка вважалася зганьбленою.

Археологічні знахідки дозволяють реконструювати і більше складні формидавньоруських жіночих головних уборів Ще А. В. Арциховський зазначав у в'ятицьких похованнях Московської губ. XII-XIII ст. залишки головного убору у вигляді розташованих по сторонах обличчя рядів вовняних стрічок з бахромою (начебто поширеною пізніше в Рязанській губах). щеплення, ширинки, пензлівабо тамбовській мохри). У селянських похованнях X-XI ст., розкопаних у Вологодській області, знайдено залишки, що належали, на думку М. А. Сабурової, як до рушникових головних уборів - покривал з відтягнутим донизу спеціальними грузиками кінцями, так і до розшитих бляшок кокошників. Розшитий дрібними скляними намистами край матер'яного головного убору, що закривав лоб жінки, простежений нами в селянському похованні XII ст. на північ від Москви, біля сучасної станції Поворівка. Виразніше відновлюють головний убір городянки за матеріалами скарбу, знайденого в старій Рязані, В. П. Даркевич і В. П. Фролов. На їхню думку, заможна городянка носила у XIII ст. «рогату» кіку з вишитими золотом крінами на чолі. Головний убір городянки із московської знаті XII ст. реконструювала Н. С. Шеляпіна за даними археологічних спостережень у Московському Кремлі. Це також кичкоподібний головний убір з багато вишитим челлем. Не займаючись спеціально реконструкцією головного убору в цілому, Б. А. Рибаков показав спосіб носіння чернігівських колтів теж на якомусь кичкоподібному головному уборі, що розширюється догори, з орнаментованою передньою частиною.

Таким чином, у аналізований нами період, мабуть, можна простежити всі три типи жіночих головних уборів, які розвинулися в пізніші часи: рушниковий (повий), кичкоподібний і твердий кокошник. Ареали їх не можуть бути точно зафіксовані з огляду на рідкість знахідок, але цікаво відзначити, що кокошник зустрінутий на Півночі, кичкоподібний убір - у стародавніх Рязанській та Чернігівській землях; повія, здається, була найбільш поширена - вона зустрічається і в північних і в південних російських землях.

У звичайний час на вулиці чоловіки та жінки бували у головних уборах. Але чоловік мав «ламати шапку» на знак пошани перед зустрічними вищого соціального стану. Тому чоловіків і зображено на більшості мініатюр Радзівілівського літопису без шапок. Жінки з причин, викладених вище, завжди залишалися в головних уборах. Недоторканність повія заміжньої жінки охоронялася, як сказано, законом, порушення цієї недоторканності каралося високим штрафом. Головні убори росіян у XIII-XVII ст. були дуже різноманітні. Їх склад і конструкція відбивали як давні традиції, і різні впливу. Найбільш традиційним був, мабуть, жіночий головний убір. Його склад і конструкція були продиктовані тим, що (як уже сказано в попередньому розділі) здавна вважалося, що заміжня жінка нікому не повинна показувати своє волосся, а якщо вона «світитиме волоссям», то від цього може статися навіть будь-яка шкода. оточуючих. «Врятуй мене від чаклуна і від дівки гладковолосої і від баби простоволосої», - каже старий змова. Але дівчатам, незалежно від того, чи було його волосся кучерявим або гладким, належало вдома, а влітку і на вулиці ходити з відкритою головою (точніше - з непокритим тім'ям). «Дівчата ходять із відкритою головою, носячи лише укріплену на лобі багату пов'язку; волосся дівчат спадають до плечей і з гордою витонченістю заплетені в коси»,- писав іноземець 1698 р. У XVI-XVII ст. дівчата нерідко і завивали волосся (можливо, щоб не бути «гладковолосим»), носили його розпущеним або заплітали в косу (причому намагалися заплітати можливо слабше, щоб коса здавалася товщою) і перевивали пасма нитками. Дівочу косу прикрашав косникабо накісник- вплетена в неї золота нитка або частіше - трикутна приважка, зазвичай на жорсткій основі, багато розшита нитками та перлами, облямована мереживом або металевими пластинками. Навколо голови (чи заплітала дівчина косу чи носила волосся розпущеним) була перев'язка- шовкова стрічка, а в багатих – і із золотих ниток. Прикрашена на лобі гаптуванням (іноді - перлами), вона називалася також чоломабо чубчиком; якщо орнамент йшов по всьому колу - вінкомабо вінцем.

Жіночий головний убір відбито у джерелах досить докладно. Основні частини його перераховані у весільному чині, рекомендованому XVI ст. Домобудівництво. При приготуванні до весілля наказувалося на блюдо біля «місця» молодих в будинку нареченої «покласти кика і покласти під кікою потиличник, і підубрусник, і волосник, і покривало». Підубрусникабо повійникявляв собою легку м'яку шапочку з кольорової матерії; під нього і забиралося заплетене в дві коси волосся жінки. Позаду пов'язувався для тієї ж мети однаковою з надійником забарвлення хустку - потиличник. Поверх надягала убрус- рушниковий, багато вишитий головний убір, що заколювався спеціальними шпильками (інша його назва - шлик), або волосник- сітку з околишем із золотих чи вишитих золотом матерій. Археологічні знахідки волосників (у похованнях знатних жінок) датовані XVI та XVII ст. у Москві біля Знам'янського монастиря під надгробною плитою 1603 р. знайдено волосник, на околиці якого вишиті зображення єдинорогів - символ смерті. Можливо, цей волосник був заготовлений господаркою спеціально, як смертний одяг. На думку І. Є. Забєліна, волосник одягали іноді разом з убрусом - під убрус або поверх нього.

Нарешті, головною частиною головного убору була (очевидно, у тих випадках, коли поверх волосника не надівався убрус чи шлак) кікаабо кичка- Символ заміжжя. Кіка мала м'яку туллю, оточену жорстким підзором, що розширюється догори. Вона була вкрита яскравою шовковою тканиною, спереду мала розшиті перлами чоло, біля вух - ряси, ззаду - задокзі шматка оксамиту або собольої шкірки, що закривав потилицю та шию з боків. Поверх кікі одягався іноді ще хустку, тож залишалося видно чоло. Окрім кікі, джерела XVII ст. називають ще сорокута (частіше) кокошник, але досліджень конструкції цих уборів немає. Сам характер згадок не дозволяє судити про це. Дослідники відзначають зв'язок згадуваних у XVI-XVII ст. кікі, сороки та кокошника з жіночими головними уборами, що існували у селян і навіть у городян ще в середині XIX ст. «У деяких глушинах, - писав П. Саваїтов, - ще й нині можна бачити не тільки у селянок, але навіть у городянок головний убір, схожий на буряк або кузовок, іноді з рогами, зробленими з лубка або підклеєного полотна, обтягнутий позументом або тканиною яскравого кольоруі прикрашений різними вишивками та бісером, а у багатих баб - навіть перлами та дорогим камінням». Але різниці між кікою, сорокою та кокошником Савваїтів не бачив. В. І. Даль у середині ХІХ ст. писав про сорок: «Це некрасивий, але найбагатший убір, що вже виходить із звичаю; але мені самому ще доводилося бачити сороку десять тисяч рублів». Багато вишиту весільну сороку - золотоломку, Яку молодуха носила у свята і в перші два-три роки після весілля і в XIX - початку XX ст., Зазначає Г. С. Маслова.

Головні убори та його частини перераховані зазвичай у складі посагу. У 1668 р. в р. Шуе описано три волосники: «Волосник з ошивкою, ошивка низана зерна (перлами.- М. Р.) половинчастими з каміння і з смарагди і з яхонти і з зерна; волосник золотий з ошивкою, ошивка шита битним золотом обнизана; волосник золотий, ошивка шита волоченим золотом із зерна; ошивка цепна подвійна». У тому самому місті в 1684 р., мабуть, у сім'ї феодала було дано у посаг три кокошника: «кокошник низан по червчастому атласу; кокошник шитий золотом по тафті; кокошник тафтяний з галуном срібним». У 1646 р. у складі майна посадської людини - шуяніна було, між іншим, «8 сорок шиті золотом... кичка дорога зелена, очельє шито золотом». У 1690 р. в одному московському заповіті згадано «кокошник низана з яхонти зі смарагдом». У 1694 р. у місті Муромі серед посагу дівчини з роду Суворових – «кокошник низаний, 5 кокошників шитих з галунами, 5 підбрусників атласних і камчатих, ошивка низана, ошивка цепкова». У 1695 р. А. М. Квашнін давав за дочкою 11 кокошників - 3 парадних та 8 простіше. Кокошник отримала у посаг і дочку О. Тверькової із міста Кашина. У 1696 р. гість І. Ф. Нестеров дав за дочкою «кокошник перлів з камінням». Відмінності тут, швидше, соціальні, ніж територіальні: сорока і кіка-у посадських людей, кокошник - у феодалів та вищого прошарку купців. Якщо згадати, що у середині XVII в. Мейєрберг зобразив московську селянку в кичкоподібному (розширюваному догори) головному уборі, можна припустити, що у центральних російських землях - колишніх Московському і Володимирському князівствах - по крайнього заходу XVII в. був жіночий кичкоподібний головний убір. Кокошники були приналежністю туалету знатних і багатих жінок повсюдно. Раніше ми говорили, що у північних російських землях якісь убори на твердій основі існували і до XIII ст. Але кіка і її частини головного убору, що супроводжували її, про які йшлося вище, ймовірно, мали більшого поширення і тому ще в XVI ст. увійшли до такого загальноросійського керівництва до пристрою сімейного життяЯким був Домобуд. Отже, традиційний, дуже складний за складом головний убір, який не знімали і вдома, був характерний для всього періоду, який ми розглядали, і втримався в деяких соціальних верств також значно пізніше, ще майже на два століття. Виходячи на вулицю, жінка одягала поверх цього убору хустку або (заможні верстви населення) шапку або капелюх. Джерела знають, крім загальної назви шапкаі капелюх, також спеціальні терміни, що позначали жіночі вуличні головні убори різних фасонів: каптур, триух, столбунецьі навіть чепець. Жіночі капелюхи були круглими, з невеликими полями, багато прикрашалися шнурами з перлинних і золотих ниток, іноді дорогоцінним камінням. Шапки були хутряними, здебільшого - з матер'яним верхом. Шапка стовпця була високою і нагадувала чоловічу горлатну шапку, але звужувалася догори і мала додаткову хутряну галявину на потилиці. Каптур був круглим, з лопатями, що закривали потилицю і щоки, триух нагадував сучасні вушанки і мав гору з дорогих тканин. Іноді хустка - фата- пов'язувався поверх хутряної шапки, тож кут його звисав на спину.

Чоловічі головні убори також зазнали XIII-XVII ст. суттєві зміни. Змінилася й сама зачіска. У XIII ст. у моді було розпущене волосся, підстрижене трохи вище плечей. У XIV-XV ст. на півночі Русі, принаймні в Новгородській землі, чоловіки носили довге волосся, заплітаючи їх у коси. В XV-XVII ст. волосся підстригали «в кружок», «у дужку» або стригли дуже коротко. Останнє, мабуть, було пов'язане з носінням будинку невеликої, що закривала тільки маківку круглої шапочки на кшталт східної тюбетейки. таф'їабо скуфі. Звичка до такої шапочки вже у XVI ст. була така сильна, що Іван Грозний, наприклад, відмовлявся знімати таф'ю навіть у церкві, незважаючи на вимоги самого митрополита Пилипа. Таф'я або скуф'я могли бути простими темними (у ченців) або багато розшитими шовками та перлами. Мабуть, найпоширенішою формою власне шапки був ковпакабо ковпак- Високий, що догори звужувався (іноді так, що верх заламувався і відвисав). Внизу біля ковпака були вузькі відвороти з однією-двома дірками, до яких прикріплювалися прикраси - гудзики, запони, хутряна облямівка. Ковпаки були поширені надзвичайно широко. Вони були в'язані та шиті з різних матерій (від білі та паперу до дорогих вовняних тканин) – спальні, кімнатні, вуличні та парадні. У заповіті початку XVI ст. розкривається цікава історія про те, як російський князь Іван узяв у своєї матері - Волоцької княгині - «на тимчасове користування» різні фамільні коштовності - у тому числі сережки з сестриного посагу - і пришив собі на ковпак, та так і не віддав. Мабуть, цей ковпак був дуже ошатним головним убором чепуруна. Століттям пізніше серед майна Бориса Годунова згадано «ковпак саженою; на ньому 8 запон і на дірі 5 гудзиків». Ковпак або, як його тоді називали, клобукбув поширений на Русі та в давнину. Різновидом ковпака був у XVII ст. науруз(саме слово іранського походження), що мав, на відміну від ковпака, невеликі поля і також прикрашений гудзиками та пензлями. Поля науруза були іноді загнуті вгору, утворюючи гострі куточки, котрі любили зображати мініатюристи XVI в. Г. Г. Громов вважає, що у своїй татарський ковпак мав також загострений верх, тоді як російський головний убір був зверху закруглений.

Чоловічі капелюхи мали круглі поля («полиці») і іноді були валяними, як пізні селянські капелюхи. Такий капелюх із заокругленою тулією і невеликими, загнутими догори полями, що належав, мабуть, рядовому городянину, знайдений у місті Горішці у шарі XIV ст. Серед заможних верств населення XVII в. були поширені мурмолки- високі шапки з плоскою, що звужується догори, на кшталт усіченого конуса, тульєю і з хутряними відворотами у вигляді лопатей, що пристібалися до тулії двома гудзиками. Мурмолки шили з шовку, оксамиту, парчі та прикрашали додатково металевими аграфами.

Теплими головними уборами чоловіків були хутряні шапки. Джерела називають тривохабо малахай- шапку-вушанку, таку ж, як і в жінок. Найбільш парадною була горлатна шапкаяка робилася з горловини хутра рідкісних звірів. Вона була висока, що розширювалася вгору, з плоскою тулією. Поряд із горлатними шапками згадуються також черевці, Т. е. Зроблені з хутра, знятого з живота звіра. Подібно до того, як прийнято було одягати при парадних виходах один одяг поверх іншого (наприклад, зипун - кафтан - однорядку або шубу), одягали і по кілька шапок: таф'ю, на неї ковпак, а поверх нього ще горлатну шапку. Особливі головні убори (різного роду клобуки) мали духові особи різних рангів. Важливою регалією володарів залишалася князівська шапка.

Зараз зрозуміти, одружена дівчина чи ні, можна тільки за обручкою на пальці, за статусом на сторінці в соцмережі або за паспортом, якщо зможеш туди заглянути. Сучасні дівчата в першу чергу дбають про те, щоб виглядати стильно та привабливо. У хід йдуть маленькі жіночі секрети: цікаві аксесуари, модні стрижки, красивий манікюр, ніжний макіяж.
Раніше відмітних ознак було набагато більше. Як можна було легко і швидко дізнатися про статус незнайомої дівчини на Русі?

Головним убором

Головний убір на Русі був не тільки захистом від сонця та холоду, а й служив індикатором статусу. Незаміжні дівчата могли ходити з непокритою головою або з головним убором, що залишав відкриту верхівку (іноді навіть у церкві). Оскільки все у дівчини було приховано багатошаровим одягом, відкрита "маківка" була покликана підкреслити її красу, на радість добрим молодцям.

Після того, як дівчина виходила заміж, голову покривали жіночим убором. У X-XI століттях убір заміжньої жінки називався "пійовником", нагадував головний рушник.

У XV-XVI століттях жінки стали носити "убрус" - вишите біле або червоне полотно, кінці якого багато прикрашалися перлами і спускалися на плечі, груди та спину.

За вінцем

Вінці на Русі носили виключно дівчата, тому вінець – символ дівництва. Вінець уявляв із себе обруч зі шкіри або берести, обтягнутий тканиною і багато прикрашений (бусами, кісточками, платівками, вишивкою, річковими перлами та каміннями). Іноді вінець міг мати три чи чотири зубці та знімну передню частину, яка називалася очеллю.

Виходячи заміж, дівчина прощалася зі своїм вінцем або його викрадав наречений. Саме слово "вінець" походить від російського "вінити", тобто "займатися жнивами". Жнива - вічна турбота хліборобів, а тому наречений отримував помічницю "на вено" ("на жнива"), за що і повинен був заплатити батькам викуп, оскільки вони своєї помічниці втрачали. Звідси і участь вінка в обряді вінчання.

По сережках

На Русі була традиція, пов'язана з носінням сережок: у дівчат і заміжні вони відрізнялися за формою і розміром. Перші сережки доньку отримувала від батька у подарунок у п'ять років, ці сережки жінки зберігали все життя. Незаміжні носили витягнуті сережки простої форми практично без декору. Сережки заміжньої жінки були дорожчими, складнішими, багатшими – за статусом.

По косі

Щойно дівчинка на Русі досягала певного віку, вона починала носити строго певну зачіску - косу, що сплетена зазвичай із трьох пасм. Перша коса – нова доросла життя. Разом з косою покладався інший, не дитячий, а жіночий одяг. Коса - дівоча краса, вважалася головною гідністю дівчини. Гарні, густе волоссявисоко цінувалися, оскільки говорили про силу та здоров'я. Ті, у кого не виходило відростити товсту косу, вдавалися до обману - вплітало у свої коси волосся з кінських хвостів. Якщо дівчина носила одну косу - означало, що вона в активному пошуку.

Якщо в косі у дівчини з'являлася стрічка, то статус дівчини означав - "на виданні". Як тільки у неї з'являвся наречений, і вже було отримано благословення на шлюб з боку батьків, то замість однієї стрічки з'являлися дві, і вони були вплетені не від коси, а від її середини.

Це був сигнал для інших залицяльників, що їхні подальші зусилля марні, оскільки дівчина та її сім'я вже визначились із кандидатом у чоловіки. В урочистих випадках дівчата на виданні носили волосся розпущеним. До причастя до церкви, на свято, під вінець дівчина йшла "космачом". У таких випадках у багатих сім'ях віталась завивка волосся. Перед весіллям подруги з плачем розплетали нареченій волосся, і вона прощалася зі звичною зачіскою, як із символом безтурботного дівоцтва. Після вступу в заміжжя дівчині заплітали дві коси, які потім укладали навколо голови, як корону, натяк на її новий, більш високий сімейний статус. Покрита голова – документ про заміжжя. Тепер ніхто, крім чоловіка, не міг бачити її волосся та зняти з неї головний убір.

Якщо дівчина обрізала косу самостійно, то, швидше за все, вона оплакувала загиблого нареченого, і обрізання волосся було для неї виразом глибокої скорботи та небажання виходити заміж.

По орнаменту та кольору одягу

Орнамент на одязі міг багато розповісти про його власника. Так, наприклад, у Вологодській області дерево зображалося на сорочках вагітних жінок. Курку вишивали на одязі заміжніх, білих лебедів – у незаміжніх дівчат. Сарафан синього кольору носили незаміжні дівчата, які готуються до весілля чи бабусі.

А ось, наприклад, червоний сарафан одягали ті, хто щойно вийшов заміж. Чим більше часу минуло після весілля, тим менше червоного кольору жінка використовувала у своєму одязі. Рогата жаба на малюнку фартуха – символ плідності, підтвердження того, що ця дівчина може народити. А жаба - це символ породіллі, в стан якої прагнула потрапити кожна дівчина того часу, що поважає себе. Так що рогата жаба вказувала, що перед тобою дівчина, яка бажає первістка.

По спідниці

Основою жіночого костюма була сорочка. Від чоловічої вона відрізнялася лише довжиною – до ступнів. Але в одній сорочці ходити вважалося непристойно - поверх неї одягали більш щільний одяг. Незаміжні дівчата носили запону - полотняний прямокутний шматок тканини, складений навпіл і отвір для голови, що мав на згині. Запона з боків не зшивалася, була коротша за сорочку і надягалася поверх неї. Запону завжди підперезували.

Заміжні жінки носили поверх сорочки поневу (чи поньку) - спідницю, не пошиту, а запахнуту навколо фігури і закріплену навколо талії шнуром - гашником. Куди краще сховати? - За гашник - це ще з того часу!

Вперше поню одягали в день вінчання або відразу після. Дівчина символічно стрибала з лави в поневу - це символізувало її згоду на шлюб. Зав'язували у ньому поневу батьки, чи брат. Якщо дівчина не виходила заміж, вона все життя ходила в запоні, поневу одягнути не могла.

По обручці

Якщо була можливість наблизитися до жінки настільки близько, щоб розглянути, чи є у неї кільце на пальці - то користувалися і цим перевіреним способом. Православні обручкаодягали на безіменний палець правої руки. Воно було гладке та просте.

Зачіски та головні убори Московського князівства мало змінювалися і зберігали свої основні форми з часів заснування Москви і аж до приходу до влади Петра I, який, як відомо, не тільки переніс столицю з Москви до Санкт-Петербурга, а й обрив бороди боярам.

Кадр із кінофільму «Іван Васильович змінює професію».
Головні убори царя та цариці.

Отже, чоловічі зачіски практично не змінювалися з часів Київської Русі – це були короткі зачіски, наприклад, «під горщик». Стрижка «під горщик» свою назву отримала завдяки звичайному глиняному горщику, який одягався на голову під час стрижки та по довжині якого остригалося волосся. Трохи пізніше з'являються стрижки під дужку, в гурток.

Гострокінцева борода з вусами та стрижка «під дужку».

Бояри, як і прості людиносили довгі бороди та вуса. Однак мода на поголені обличчя періодично з'являлася й у Москві. Так, князь Василь Іванович зголив бороду на честь свого другого одруження. Його приклад наслідували і бояри. Втім, мода на виголені обличчя протрималася недовго.

Бороди були самій різної форми- борода-«лопата», борода клином, гостра борода, кругла борода, борода, розділена на дві частини. Наприклад, цар Іван Грозний носив невелику гостру бороду з вусами і стрижку «під дужку».

Мода на виголені обличчя знову прийде до Москви за часів Смути та з появою біля стін Москви військ Речі Посполитої (держави, яка тоді об'єднувала нинішні землі Польщі, Литви, Білорусі та України). Річ Посполита хотіла посадити на московський трон Лжедмитрія (їх було кілька) – нібито сина останнього московського царя із династії Рюриковичів Івана Грозного. Дані спроби їм не вдалося, а на московський трон незабаром зійшла династія Романових.

Російський одяг з XIV до XVIII століття, терлик та шапка мурмолка.
(Вигляд зображує місто Астрахань на початку XVII століття).

За перших Романових європейський одяг (або як його називають німецький, польський) і зачіски все більше починають проникати на російські землі. Цар Олексій Михайлович (батько Петра I) також у дитинстві носив європейське вбрання, та й, будучи царем, особливо не перешкоджав західним впливам.

Однак на старості років, за рік до смерті, в 1675 році їм був виданий указ, що забороняє його підданим носити західний одяг: «Стольником і стряпчим і дворяном московським і мешканцем... Свій государів указ сказати, щоб вони іноземських німецьких та інших звичаїв не переймали, волосся у себе на голові не постригали, також і сукні, каптанів та шапок з іноземських зразків не носили, і людям своїм тому ж носити не вели. А буде хто надалі вчить волосся постригати і сукню носити з іноземського зразка, або ж така ж сукня з'явиться на людях їх: і тим від Великого Государя бути в опалі, і з вищих чинів написані будуть у нижні чини».

А. П. Рябушкін. Чекають на вихід царя. 1901 рік. Ескіз.
У руках у бояр горлаті шапки.

Велике значення надавалося і головним уборам. Традиційними чоловічими головними уборами у Московському князівстві були:

1. Конусоподібні ковпаки з повстіз вишивкою та металевими прикрасами.

2. Повстяні круглі шапкирізного кольору з узлісся з хутра.

3. Тафія- нижній головний убір, що одягався під великі шапки. Таф'я була круглою або чотирикутною тюбетейкою. Робилася вона з оксамиту, розшивалася золотим гаптуванням або бісером.

4. Мурмолка- Різновид ковпака. Робилася з тканини, невисока, вишивалася бісером. При цьому від імені йшли відвороти з хутра лисиці, куниці, соболя.

5. Горлатна шапка- Шапочка, схожа на трубу, обов'язковий головний убір бояр. Така шапка виготовлялася з пухнастого хутра. І тільки кругле денце робилося з дорогої тканини.

6. При дворі Івана Грозного носили шапки.

І, звичайно ж, говорячи про чоловічі головні убори Московської Русі не варто забувати про «шапку Мономаха» - своєрідну корону, царський головний убір. "Шапкою Мономаха" вінчали на царство. За формою цей головний убір являв собою конус. Був прикрашений коштовним камінням та золотом. Низ оточений цінним хутром соболя, на маківці – золотий хрест.

Зачіски російських жінок та дівчат

Жіночі зачіски не відрізнялися різноманітністю. Як і за часів Київської Русі жінки мали ховати волосся під головними уборами.

Дівчата носили коси. . Під час весілля косу нареченої під сумні пісні подружок та їх ридання розплітали та переплітали на дві коси, які укладалися навколо голови. жіноча зачіска. Таким чином, наречена та її подружки прощалися із незаміжнім життям дівчини та її дівоцтвом.

Княгиня О. К. Орлова на костюмованому балі 1903 року.
Головний убір – кокошник.

Абрам Клюквін. Жінка в торопецькому перлинному кокошнику та хустці.

Головні убори російських дівчат та жінок

Жіночі головні убори були різноманітними. Носили – головні убори, що формою нагадують цибулину. Такі головні убори робилися із щільної тканини – парча, атлас, шовк, натягнутої на тверду основу. Краї головного убору обрамляли бахрому. Самі кокошники розписувалися різними візерунками, прикрашалися перлами.

До речі, на той час багато прикрас робилися з річкових перлів (його використовували у вишивці на одязі, головних уборах), оскільки він був відносно дешевим і місцевого виробництва. Морські перли привозили зі Сходу.

Жіночий головний убір (кіка) Калузькій губернії. 1845.

Крім кокошників носили кіку - ошатний головний убір. Форма цього головного убору залежала від території. Наприклад, у Тульській області носили «рогату» кіку.

Лопатоподібна кичка (кіка). Рязанська область, ХІХ століття.

Також були і подвійники – нижні головні убори заміжніх жінок. За формою вони нагадували маленькі шапочки або чепчики. Шилися вони з льону, полотна.

Жінка та дівчина Бірюченського повіту. Кінець ХІХ століття.
У подвійниках.

Носили убрус – важку верхню головну хустку, взимку – маленькі хутряні шапочки, вовняні хустки.

В. Суріков, етюд до картини "Бояриня Морозова".
Убрус.

Головним убором цариці був вінець з одним чи кількома зубцями. Вінець одягався зверху на тонку хустку. Його розшивали золотими нитками, прикрашали коштовним камінням, по краях – перлами.

Публікації розділу Традиції

Найнезвичайніші головні убори російських дружин

За старих часів головний убір був найзначнішим і ошатним предметом жіночого костюма. Він міг багато розповісти про свою власницю - про її вік, сімейний і соціальний стан і навіть про те, чи є в неї діти. Про найнезвичайніші головні убори російських жінок - у матеріалі порталу «Культура.РФ».

Жіночий святковий костюм. Нижегородська губернія. Світлина: narodko.ru

Кокошник. Світлина: lebrecht.co

Жіночий святковий костюм. Брянська губернія. Світлина: glebushkin.ru

На Русі дівчата носили досить прості формою пов'язки і вінки (вінці), залишаючи відкритими тем'я і косу. У день весілля дівочу косу розплетали і укладали довкола голови, тобто «окручували». З цього обряду і народився вислів «окрутити дівку», тобто одружити її з собою. В основі традиції покривати голову лежало стародавнє уявлення про те, що волосся вбирає. негативну енергію. Втім, дівчина могла ризикувати, демонструючи косу потенційним нареченим, але простоволоса дружина викликала ганьбу та нещастя на всю родину. Покладене «по-баб'ячому» волосся покривало шапочкою, що стягується на потилиці, - подвійником або волосником. Зверху одягали головний убір, що мав, на відміну від дівочого, складну конструкцію. У середньому такий убір складався із чотирьох-десяти знімних деталей.

Головні убори російського півдня

Кордон між великоросійськими Північчю та Півднем пролягав територією сучасної Московської області. До північної Русі етнографи відносять Володимир і Твер, а до південної - Тулу та Рязань. Сама Москва зазнавала впливу культурних традицій обох регіонів.

Жіночий селянський костюм південних областей принципово відрізнявся від північного. Сільськогосподарський південь був консервативнішим. Селяни тут загалом жили бідніше, ніж Російському Півночі, де активно велася торгівля з іноземними купцями. Аж до початку XX століття в південноруських селах носили найдавніший тип російського костюма - картату поневу (поясний одяг на кшталт спідниці) і довгу сорочку, прикрашений поділ якої виглядав з-під поневи. За силуетом південноруське вбрання нагадувало барило, з ним поєднувалися сороки і кички - головні убори, що відрізнялися різноманітністю фасонів і складністю конструкції.

Кіка рогата

Рогата кичка – головний убір селянок району Богословщина Михайлівського повіту Рязанської губернії. Кінець XIX – початок XX століть. Фотографія: Рязанський історико-архітектурний музей-заповідник.

Селянка Рязанської губернії у рогатій кичці. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).

Слово «кіка» походить від старослов'янського «кіка» – «волосся». Це один із найдавніших головних уборів, який перегукується з образами жіночих язичницьких божеств. У виставі слов'ян роги були символом родючості, тому носити їх могла лише «мужата баба». У більшості регіонів право носити рогату кіку жінка отримувала після народження першої дитини. Одягали кіку і в будні, і у свята. Щоб утримувати масивний убір (роги могли сягати 20–30 сантиметрів заввишки), жінці доводилося високо піднімати голову. Так і з'явилося слово "хизуватися" - ходити, задерши ніс.

З язичницькою атрибутикою активно боролося духовенство: жінкам заборонялося відвідувати церкву у рогатих кіках. На початку ХІХ століття цей убір практично зник з ужитку, проте у Рязанській губернії його носили до ХХ століття. Збереглася навіть частушка:

Рязанські роги
Не кину ніколи.
Буду їсти одну м'якину,
А рогів своїх не кину!

Кіка копитоподібна

Святковий костюм молодої селянки Острогозького повіту Воронезької губернії. Кінець XIX – початок XX століття. Фотографія: Загорський державний історико-мистецький музей-заповідник.

«Чоло кічне» вперше згадується у документі 1328 року. Імовірно, у цей час жінки вже носили всілякі похідні від рогатої кікі - у вигляді котелка, лопатки, валика. Виросла з рогатої та кичка у вигляді копита чи підкови. Тверде челле (налобна частина) обтягувалося багато прикрашеною матерією, часто шитою золотом. Кріпилося воно поверх «шапочки» за допомогою шнура чи стрічок, пов'язаних навколо голови. Подібно до підкови, підвішеної над вхідними дверима, цей убір був покликаний захищати від поганого ока. Носили його у свята всі заміжні жінки.

До 1950-х років такі «копитці» можна було побачити на сільських весіллях у Воронезькій області. На тлі чорного та білого – основних кольорів воронезького жіночого костюма – шита золотом кіка виглядала як найдорожча прикраса. Збереглося безліч копитоподібних кік XIX століття, зібраних на території від Липецька до Білгорода - це говорить про їх широке поширення в Центрально-Чорноземному районі.

Сорока тульська

Святковий костюм молодої селянки Новосільського повіту Тульської губернії. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).

Костюм селянки Тульської губернії. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).

У різних куточках Росії той самий головний убір називався по-різному. Тому сьогодні фахівці не можуть остаточно домовитися, що вважати кікою, а що – сорокою. Плутанина в термінах, помножена на велику різноманітність російських головних уборів, призвела до того, що в літературі під сорокою часто мають на увазі одну з деталей кікі і, навпаки, під кікою розуміється складова сороки. У низці регіонів приблизно з XVII століття сорока існувала як самостійний складносурядний убір заміжньої жінки. Яскравий приклад тому – тульська сорока.

Виправдовуючи свою «пташину» назву, сорока ділилася на бічні частини – крила та задню – хвіст. Хвіст був нашіті по колу плісовані різнокольорові стрічки, що робило його схожим на павич. З головним убором римувалися яскраві розетки, які пришивали на поневу ззаду. Таке вбрання жінки носили у свята, зазвичай у перші два-три роки після весілля.

Практично всі сороки подібного крою, що зберігаються в музеях і особистих колекціях, були знайдені на території Тульської губернії.

Головні убори російської півночі

Основою північного жіночого костюма був сарафан. Вперше він згадується у Никоновському літописі 1376 року. Спочатку укорочені на зразок каптана сарафани носили почесні чоловіки. Лише до XVII століття сарафан набув знайомого нам вигляду і остаточно перекочував у жіночий гардероб.

У документах XVII століття вперше зустрічається слово кокошник. «Кокоша» по-давньоруському означало «курка». Ймовірно, головний убір отримав назву через схожість із курячим гребінцем. Він наголошував на трикутному силуеті сарафана.

За однією з версій, кокошник народився на Русі під впливом візантійського костюма. Носили його насамперед почесні жінки.

Після реформи Петра I, який заборонив носити традиційний національний костюм серед дворянства, сарафани та кокошники залишилися в гардеробі купчих, міщанок, а також селянок, але в більш скромному варіанті. У цей же період кокошник у комплексі із сарафаном проникнув у південні регіони, де довго залишався нарядом винятково багатих жінок. Кокошники прикрашалися набагато багатшими, ніж сороки та кікі: обшивались перлами та стеклярусом, парчою та оксамитом, галуном та мереживом.

Збірник (самшура, моршень)

Головний убір «збірка». Новгородська губернія. Кінець XVIII – початок XIX ст. Фотографія: Фонд Державного історичного музею.

Жіночий костюм з головним убором "збірка". Орловська губернія, кін. ХІХ ст. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).

Один із найуніверсальніших головних уборів XVIII–XIX століть мав безліч імен та варіантів пошиття. Вперше він згадується у письмових джерелах XVII століття як самшура (шамшура). Ймовірно, це слово було утворено від дієслова «шамшити» чи «шамкати» - невиразно розмовляти, а переносному сенсі - «м'яти, тиснути». У тлумачному словнику Володимира Даля самшура визначалася як «вологодський головний убір заміжньої жінки».

Об'єднувала всі убори цього зібрана або «зморщена» шапочка. Низький моршень, схожий на чепець, був частиною швидше за повсякденний костюм. Високий виглядав переконливо, як хрестоматійний кокошник, і одягався у свята. Повсякденну збірку шили з дешевшої тканини, а поверх неї одягали хустку. Збірка старої жінки могла виглядати як простий чорний чепчик. Святкові убори молодих покривали позументною стрічкою, розшивали дорогоцінним камінням.

Цей вид кокошника прийшов із північних регіонів – Вологди, Архангельська, В'ятки. Полюбився жінкам у Центральній Росії, потрапив у Західний Сибір, Забайкалля, Алтай. Разом із предметом поширилося й саме слово. У ХІХ столітті під назвою «самшура» у різних губерніях стали розуміти різні типиголовного убору.

Кокошник псковський (шишак)

Жіночий святковий головний убір – «Кокошник». Псковська губернія, кінець ХІХ століття. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею.

Жіночий святковий костюм. Псковська губернія. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею.

Класичний силует у формі витягнутого трикутника мала псковська версія кокошника – весільний головний убір шишок. Шишечки, що дали йому назву, символізували родючість. Існувала приказка: «Скільки шишок, стільки діточок». Їх нашивали на передню частину шишака, прикрашаючи перлами. По нижній кромці пришивалася перлинна сіточка - підниз. Поверх шишака наречена одягала білу шиту золотом хустку. Один такий кокошник коштував від 2 до 7 тисяч карбованців сріблом, тому зберігався у ній як реліквія, передавався від матері до дочки.

Найбільшу популярність псковський кокошник отримав у XVIII-XIX століттях. Особливо славилися убори, створені майстринями Торопецького повіту Псковської губернії. Тому шишаки часто називали торопецькими кокошниками. Збереглося чимало портретів торопчанок у перлинному уборі, який прославив цей край.

Тверський «каблучок»

Жіночі головні убори – «каблучки». Тверська губернія. Кінець XVIII – початок XIX ст. Фотографія: Фонд Державного історичного музею.

Циліндричний «каблучок» був у моді наприкінці XVIII і протягом усього XIX століття. Це один з найоригінальніших різновидів кокошника. Носили його у свята, тож шили з шовку, оксамиту, золотого галуна, прикрашали каміннями. Під «каблучок», схожий на невеликий ковпак, одягалася широка перлина підниз. Вона покривала всю голову, бо сам компактний головний убір прикривав лише маківку. "Каблучок" був настільки поширений у Тверській губернії, що став своєрідною "візитною карткою" регіону. Особливу слабкість до нього мали художники, які працювали з «російськими» темами. Андрій Рябушкін зобразив жінку у тверському кокошнику на картині «Недільний день» (1889). Цей же убір зображений на "Портреті дружини купця Образцова" (1830) Олексія Венеціанова. Свою дружину Марфу Афанасьївну Венеціанов також написав у костюмі тверської купчихи з неодмінним «каблучком» (1830).

До кінця XIX століття на території всієї Росії складні головні убори стали поступатися місцем шалям, що нагадували давньоруську хустку - убрус. Сама традиція пов'язування хустки збереглася ще з Середньовіччя, а період розквіту промислового ткацтва отримала нове життя. Повсюдно продавалися заводські шалі, зіткані з якісних дорогих ниток. За старою традицією, заміжні жінки носили хустки і пустували поверх подвійника, ретельно закриваючи волосся. Трудомісткий процес створення унікального головного убору, який передавався з покоління в покоління, канув у лету.