Літо – час відпочинку та відпусток, це період, коли багато хто з нас вирушає в такі мальовничі місця, в яких раніше не бували, і якщо ви володієте фотоапаратом, мильницею, дзеркалкою, вам захочеться сфотографувати побачені краси. У цій статті наведено актуальні рекомендації щодо налаштування фотоапарата для зйомки пейзажних фотографій в умовах, коли у вас немає штатива.

Відомо, що фотографувати статичні зображення потрібно обережно, використовуючи такі налаштування, щоб картинка вийшла максимально чіткою і різкою, що передає все, навіть найдрібніші деталі. Для цього доводиться використовувати вузьку діафрагму, що в свою чергу змушує ставити довгу витримку. Зйомка з довгою витримкою може призвести до розмиття кадру, внаслідок тремтіння руки під час роботи. Вміння знайти баланс між трьома складовими кадру стане запорукою хорошого кадру для вас. Крім того, вирушаючи фотографувати краєвид без штатива в заздалегідь передбачуваних умовах, краще налаштуйте заздалегідь фотоапарат. Налаштування камери заздалегідь дозволить вам думати про творчі рішення, цікаву композицію знімка та підсумковий вид фотографії.

Зйомка краєвид без штатива. Завчасне налаштування фотоапарата

Налаштування, які Ви використовуєте для зйомки пейзажу зі штативом, відрізняються від тих параметрів, які Ви встановите, фотографуючи без нього. Головне, на що вам слід звернути увагу, це швидкість затвора, вона не повинна бути дуже повільною, оскільки це призведе до розмиття зображення внаслідок тремтіння руки під час зйомки. Тим не менш, хоча швидкість затвора це те, що вас турбує, камеру все ж таки краще встановити в режим пріоритету діафрагми, так як головною метою є збереження чіткості по всій площі кадру.

Якщо ви знімаєте з рук, то діафрагма має бути близько F/8 або F/11, що є гарним компромісом між отриманням достатньою глибиною різкості фону та переднього плану. Крім того, такі параметри дають можливість встановити достатньо високу швидкістьзатвора для зйомки з рук. Ви можете збільшити ISO, щоб увімкнути більшу швидкість затвора, але у пейзажній зйомці краще уникати збільшення чутливості, щоб досягти максимально якісного зображення.

Установка ISO 200 дозволить Вам знімати з рук у більшості умов денного освітлення. Якщо ваш об'єктив має функцію придушення вібрацій (VR), краще активувати її для отримання красивого різкого кадру.

Для більшості випадків зйомки пейзажів можна встановити режим фокусування на покадровий (AF-S) та зону фокусування до однієї точки. Щоб отримати більш гармонійні кольори необхідно вибрати баланс білого, що відповідає знімальній ситуації в цей період часу.

Незважаючи на те, що ви можете встановити більшість налаштувань заздалегідь, сила світла не може бути абсолютно точно передбачена заздалегідь, тому проводити деякі коригування все-таки доведеться. У режимі пріоритету діафрагми завжди краще встановлювати параметри на користь апертури, тобто робити її ще. Якщо кадр вийшов дуже темним, то краще збільшити витримку на стільки, на скільки це можливо. Коли йдетьсяПро збереження всього кадру чітким, необхідно перемістити точку автофокусування в ту область сцени, яку потрібно зробити найбільш різкою.

Чіткість знімка з тією чи іншою витримкою залежить також і від фокусної відстані зйомки. Так, фотографуючи з ширококутним об'єктивом при фокусній відстані 18 мм, ви можете не боятися знімати з витримкою 1/20 сек., оскільки діє правило, що знаменник у значенні витримки не повинен бути меншим за фокусну відстань. Якщо об'єктив має функцію придушення вібрацій, можна знімати і з витримкою 1/15 сек. чи навіть 1/8.

- «технічний» напрямок фотографії. Якщо при зйомці портретів і стріт-фото іноді доречно вдатися до ломографічної тактики, то в пейзажної фотографіїзанадто багато залежить від якості ваших знімків. Звичайно, це не означає, що результат меншою мірою залежить від вас, ніж від камери, що не звільняє від необхідності грамотно будувати кадр, підбирати композиційне рішення. Але обладнання і сам підхід до зйомки пейзажу набувають виключно важливе значення…

Яку камеру вибрати – компактну чи дзеркальну? Цифрову чи плівкову? А може, складну камеру великого формату? Вибір камери визначає багато - не тільки технічна якістьта особливості одержуваного зображення, але і ваш підхід до зйомки. Плівкові камери середнього формату в поєднанні зі слайдовою плівкою та висококласною оптикою змушують замислитись над кожним кадром ще в процесі зйомки. Цифрові камери терпимі до ваших помилок: відразу видно результат, натискання на кнопку спуску не тягне за собою витрат на матеріал і сканування. У разі цифрової технології відкривається можливість довільної обробки зображень у графічному редакторі, тоді як під час зйомки на плівку вона дуже утруднена.

У наші дні плівкові камери серйозно впали в ціні, більшість із них уже знято з виробництва. Варто уважніше вивчити ринок вживаної техніки. Професійний кардан з німецьким об'єктивом на eBay.com можна придбати за менші гроші, ніж цифрову дзеркалку із зумом. Залишається відповісти собі на питання, чи готові ви на серйозні витрати, пов'язані з покупкою та обробкою плівок. А головне - чи відчуваєте сили вчитися знімати, а не вибраковувати цифрові кадри. Проте плівкові камери середнього та великого формату продовжують використовувати 99% сучасних майстрів пейзажної фотографії. Що не дивно, бо навіть з урахуванням сучасних технологійтакі камери формують зовсім інший підхід до зйомки та дозволяють отримувати інший результат.

Безумовно, можна було б рекомендувати не обмежувати себе у виборі однією камерою чи системою: компактну професійну «мильницю» не замінить жодна дзеркалка, а якщо йдеться про безкомпромісну якість – на допомогу прийде польова камера великого формату, висококласна оптика та слайдова плівка. Розглянемо варіанти фотокомплектів виходячи з особливостей конкретних моделей - різного типута формату.

	+	-	Можливий комплект
Graflex Super Graphic	Польова камера 4 x 5”. Металеві шасі. Хороші можливостірухів для корекції перспективних спотворень	Дорожнеча листової плівки. Зйомка на закритих діафрагмах, центрофільтри, складнощі з обробкою плівки у фотолабораторіях.	Nikkor SW 90 мм f/8 Kodak Ektar 127 мм f/4.7 Kodak Ektar 203 мм f/7.7
Pentax 67	Дзеркало формату 6 x 7 см. Легендарна надійність. Оптика із пластичним малюнком	Громіздкий, хоч і помітно компактніший за Mamiya 67. Немає змінних задників	45 мм f/4 90 мм f/2.8 135 f/4 Macro (Всі - SMC-версії)
Pentax 645NII	Сучасна дзеркалка формату 6 x 4,5 см. Автофокус, автоматичне перемотування плівки, відносно недорога оптика з красивим малюнком.	Залежність від джерел живлення, незмінна призма, інсерти замість повноцінних задників (не можна змінювати плівку під час зйомки)	45 мм f/2.8 FA 75 мм f/2.8 FA 150 мм f/2.8 FA
Mamiya 7 II	Компактна далекомірка 6 x 7 см. Компактна, тиха. Дуже різка оптика, компенсація паралаксу	Висока вартість оптики	50 мм f/4,5 80 мм f/4 150 мм f/4.5
Fujifilm GSW690 III	Далекомірка з форматом 6 x 9 см. Різка оптика, відмінний дизайн	Багато екземплярів перебувають у неабияк пошарпаному стані	EBC 65 мм f/5.6
Hasselblad X-PAN	Невелика 35-мм далекомірка, здатна знімати на звичайний та панорамний формат (24 x 65 мм). Різка оптика	Найвища ціна. Бажано використовувати центрофільтр	45 мм f/4 90 мм f/4
Contax G2	Дуже компактна 35-мм "мильниця" зі змінною оптикою. Оптика Zeiss G-серії - можливо, найкраща серед 35-мм камер	Далекомір з електронною індикацією фокусу. Незручне ручне фокусування	Biogon 28 мм f/2.8 T* Planar 45 мм f/2 T* Sonnar 90 мм f/2.8 T*
Lochkamera 6 x 9	Пінхол-камера формату 6 x 9 см. Легка, недорога (59 євро на eBay.de)	Специфічний апарат. Витримки можуть досягати кількох годин	Отвір 0,35 мм
Canon EOS 5D	Не найдорожча дзеркалка з повнорозмірною матрицею. Є shift-об'єктиви. З перехідником можна використовувати оптику з різьбленням М42 або байонетом Nikon F	Віньєтує багато «рідних» повнокадрових об'єктивів	EF 24 мм f/2.8 EF 35 мм f/1.4 Zeiss Planar T* 85 мм f/1.4 ZS (M42)
Недорога цифрозеркалка з кроп-фактором 1,5x. Висока роздільна здатність, Live View, стабілізатор. Надійний корпус Сумісність із MF-оптикою	Фікси-ліми Pentax дуже гарні, щоб їх не придбати. Але дуже недешеві.	SMC DA 21 мм f/3.2 AL Limited SMC FA 31 мм f/1.8 AL Limited SMC FA 77 мм f/1.8 Limited
Дуже кишенькова дзеркалка з покращеною матрицею, режимом Live View та функцією контрастного АФ, як у «мильниць»	Об'єктиви-шедеври від Olympus – стоять відповідно. І вони досить великі, тому що це зуми.	Zuiko Digital ED 7-14 мм f/4 Zuiko Digital SWD 12-60 мм f/2.8-4.0
"Професійна мильниця" з великим сенсором. Технологія Foveon, ширококутний фікс-об'єктив	Складнощі з обробкою файлів RAW. Не русифіковано меню	28 мм f/4
Ricoh GR Digital II	«Мильниця» з невеликою 1/1,7” матрицею та чудовим фікс-об'єктивом. Глибина різкості, зручне керування, значний дизайн	Зйомка лише на мінімальному ISO. Немає російської мови у меню	28 мм f/2.4

Live View

Функція візування на дисплеї з'явилася у багатьох нових моделях дзеркалок: Canon 40D, 450D, 1D Mark III; Nikon D300; Pentax K20D; все сучасні моделі Olympus; Sony A300, A350. Цей режим забезпечує важливу для зйомки пейзажів перевагу: ви бачите саме робочу область кадру і можете точніше працювати над композицією, закріпивши камеру на штативі. Однак режим Live View реалізований у різних виробниківне однаково, що потрібно враховувати.

Для більшості дзеркальних камерможливість фокусування в режимі Live View забезпечується за рахунок основних датчиків автофокусу, тому перед зйомкою дзеркало опускається і проводиться фокусування. Дзеркало спрацьовує перед здійсненням знімка – а значить, дана функціяне сприяє усуненню можливої ​​ворушки. Більше того, у цьому режимі ви не можете задіяти функцію Mirror Lock-Up, оскільки в процесі візування дзеркало вже підняте. Те саме стосується нових дзеркалок Sony, де для візування використовується додаткова матриця, а система фокусування нічим не відрізняється від стандартного способувізування.

Найбільш раціонально режим Live View реалізований у таких моделях, як Nikon D300 (режим «Штатив») та Olympus E-420/E-520. В обох випадках дзеркало постійно піднято, доступне повільне фокусування за методом контрастної детекції або ручне, зі збільшенням фрагмента кадру.

Об'єктив для пейзажної зйомки

Часто вибір оптики здійснюється після того, як вибрано основну знімальну камеру. Але це помилковий підхід, адже самі по собі камери мало відрізняються одна від одної, тоді як багато об'єктивів взагалі не мають аналогів в інших виробників. Наприклад, складно знайти помірний ширококутник, якою міг би суперничати з вузькоплівковим Pentax 31 mm f/1.8 в частині краси малюнка (у тому числі і на закритій діафрагмі). Таким чином, не можна купувати об'єктиви «на здачу», а от цифрові дзеркалки- Можна. Це було б розумно з огляду на швидкість, з якою вони старіють.

Існує думка, що для пейзажів необхідний ширококутний об'єктив. Але у вашому наборі має бути як різкий стандартний об'єктив (50-мм у 35-мм еквіваленті), так і помірний телевізор. Стандартний об'єктив потрібен, коли завдання не включити в кадр якомога більше об'єктів, а також у випадку збірної панорами. У таких випадках важливі чудова різкість «полтинників» і відсутність спотворень геометрії.

Найбільш поширена функція телевізора - місячний пейзаж і захід сонця, коли необхідно отримати в кадрі підкреслено великий диск. Телевік може використовуватися у загальніших випадках, якщо цього вимагають композиційні завдання. Але й область застосування ширококутника не обмежується зйомкою просторів. Використовуючи такий об'єктив, можна включати в межі кадру об'єкти переднього плану та передавати їх на знімку у більшому масштабі порівняно із загальним планом.

Оскільки при зйомці пейзажів зазвичай потрібна різкість від ближньої межі фокусування до нескінченності, об'єктив встановлюється на гіперфокальну відстань, а діафрагма затискається до максимуму, після якого результат впливає ефект дифракції. Закрита діафрагма - це не лише максимальна деталізація, а й різкий передній план, що при зйомці пейзажів особливо важливе. Майже всі об'єктиви мають шкалу глибини різкості, за допомогою якої можна визначити близьку та дальню межі фокусування відповідно до вибраного значення діафрагми.

Бленда Canon EW-83J

Тросик або ІЧ-пульт- пристрої дистанційного спуску, що дозволяють уникнути усунення штатива в момент спуску затвора. Можна скористатися функцією автоспуску, але в серйозній роботі налаштування автоспуску може відволікати від найважливіших завдань.

Акумулятори, батареї- не завжди вдалий кадр можна повторити наступного дня, повернувшись на те саме місце зі свіжим акумулятором. Тому бажано підстрахуватися на випадок несподіванки, маючи повний набір джерел живлення для всіх камер та аксесуарів, у яких вони потрібні.

Пейзажна зйомка – один із найскладніших видів фотозйомки, свого роду мистецтво, яке потребує знань, досвіду, навичок, таланту бачити у звичайному прекрасному та правильно обраному техніку. Важливо правильно вибрати як фотоапарат, а й об'єктив.

Основні вимоги

Головна вимога до об'єктивів, що використовуються для пейзажної зйомки, – можливість отримання високого ступеня деталізації зображень. Тобто об'єктив зобов'язаний забезпечувати високу різкість зображення, як при відкритій, так і при закритій діафрагмі (при зйомці значення має бути в межах f/8-f/11). Рівень аберацій має бути мінімальним.

Види об'єктивів для пейзажної зйомки

Почнемо з того, що всі об'єктиви, у тому числі для пейзажної зйомки, за конструкцією випускаються двох основних типів:

• фікс-об'єктиви, вони ж фікси, з постійною фокусною відстанню;
• зуми (Zoom) із змінною фокусною відстанню.

Вибір - справа особистих переваг і завдання. Зазначимо лише два моменти. Перший – фікси дешевші, ніж якісні зуми і дають більшу різкість. Другий – зуми універсальніші, завдяки тому, що фокусна відстань може змінюватися в залежності від умов та об'єктів зйомки, і відмінно підходять для новачків.
При пейзажній зйомці фокусна відстань має дуже велике значення. Відштовхуючись від цього критерію, відзначимо те, що для зйомки пейзажу можна використовувати будь-які об'єктиви, класичний варіант– ширококутні та надширококутні (вибираючи такі об'єктиви, не забувайте про дисторсію), також можуть успішно застосовуватися стандартні об'єктиви та телеоб'єктиви, як короткі, так і довгофокусні. Зупинимося докладніше на цьому моменті.

Ширококутні та надширококутні об'єктиви
Цей видоб'єктивів з фокусною відстанню від 18 до 35 мм, кутом поля зору від 90° і вище, великою різкістю – відмінний варіантдля початківців. Вони дозволяють забезпечити велике охоплення простору, підкреслити перспективу в кадрі, чудово опрацювати передній план і отримати при необхідності дуже цікаві спотворення пропорції, що особливо актуально та ефектно під час міської пейзажної зйомки.
Ширококутні об'єктивипри пейзажній зйомці актуально використовувати коли:

• сюжетно важливі об'єкти розташовуються за кілька метрів від місця зйомки;
• потрібно збільшити обсяг та підкреслити перспективу;
• створюється візуальний (саме візуальний) ефект більшої глибини різкості.

Тобто такий тип об'єктивів – класичний і найпоширеніший для зйомки пейзажів.

Нормальні, стандартні об'єктиви
Об'єктиви з фокусною відстанню від 50 мм (вони ж «полтинники») для зйомки пейзажів використовуються рідше, але вони здатні передати геометричні пропорції об'єктів у тому вигляді, в якому їх бачить людське око. Тобто об'єкти та місцевість зберігають свій масштаб та форми. Це, звичайно, більш актуально для архітектурної та портретної зйомки, а в ряді випадків використовується для пейзажної. Але перспектива менш виражена, ніж у разі застосування ширококутної оптики. До того ж, кут огляду в кадрі значно зменшується. Це також треба враховувати.

Телеоб'єктиви
Телевіки з фокусною відстанню від 85 до 135 мм (короткі) і до 200 мм (довгофокусні) також можуть використовуватися для пейзажної зйомки. Але все умовно, коли необхідний акцент на певному об'єкті, наприклад, сонце, що заходить або сходить. Даний вид оптики дуже сильно наближає об'єкт зйомки, значно стискає перспективу, знижує до мінімуму геометричні спотворення і дозволяє створювати ефект малої глибини простору, що різко зображається (ГРІП). Тобто такі об'єктиви буквально, як то кажуть, «вирізають» із загального плану певний об'єкт, дуже ефектно відокремлюючи його від фону. Такий варіант необхідний, наприклад, коли пейзажна зйомкапоєднується з підвищеною небезпекою і не можна близько наближатися до об'єкта: при зйомці виверження вулкана, повені, іншого прояву стихії або просто фізично до цього об'єкту не наблизитися.

Додаткові аксесуари
В обов'язковому порядку для пейзажної зйомки можуть знадобитися нейтрально-сірі фільтри з різними стопами, можна використовувати один ND-фільтр зі змінною щільністю. Також у більшості випадків затребуваним є поляризаційний фільтр. Так як зйомка відбувається на природі, краще мати ще й захисний фільтр, наприклад, UV-фільтр з багатошаровим просвітленням. І за бажанням, хоч і не обов'язково, можна купити градієнтний фільтр, але їх вже практично ніхто не використовує, замінюючи пост обробкою програмними засобами.
І згадаємо ще такий вид об'єктивів як тілт-шифт, професійна, складна в обігу та дорога техніка, їх конструкція дозволяє компенсувати перспективні спотворення та керувати глибиною різкості, що при пейзажній зйомці дуже актуально.

Де придбати?

Якщо необхідний якісний об'єктив для пейзажної зйомки, залишилися питання та потрібна допомога у виборі, звертайтесь до інтернет-магазину КотоФото. У магазині представлені моделі об'єктивів для зйомки пейзажів за доступними цінами, з можливістю доставки, вибору варіанта оплати та повернення товару. З асортиментом можна ознайомитись за посиланням

Для фотографа - пейзажиста немає нічого кращого, ніж відобразити гармонію та красу природи. Чи то водоспад, ліс чи вкрита листям галявина. Про пишність природи можна розповісти через фотографію, але для цього потрібно підібрати правильний об'єктив.

Іншими словами, за кожним гарним пейзажистом стоїть якісний ширококутний об'єктив. Більше того, коли справа стосується зйомок природи, об'єктив - це важлива деталькамери. Сьогодні на ринку є величезна кількістьякісних ширококутних об'єктивів, про які ми й поговоримо. Від Мікро 4/3 до APS-C та Фуллфреймів, можливості зараз практично безмежні.

Кут огляду

Якщо говорити загалом, ширококутні об'єктиви - це об'єктиви з повнокадровою відстанню фокусною ширше ніж 35мм. Звичайно, це – не суворе правило, оскільки багато залежить і від перспективи. Якщо, наприклад, знімати ліс з відстані кілька метрів, найкраще використовувати 14мм об'єктив, щоб усе помістилося у кадр. А якщо знімати той самий ліс з відстані кілька кілометрів, і знадобиться вже об'єктив 50мм. Загалом за допомогою більшості ширококутних об'єктивів можна отримати кут огляду від 114 до 122 градусів. Трохи більше і об'єктив уже заходить на територію фішай-скла, а менше 110 градусів – стандартних.

Крім того, тип матриці в камері визначить, що саме буде вважатися широким кутом для конкретної камери. Ми візьмемо чотири стандартні типи матриці для камер зі змінним склом - повнокадрову, APS, мікро 4/3 і дюймову (у порядку зменшення розміру). APS ділиться на APS-H (для деяких камер Canon), APS-C та APS-C для Canon.

Тип матриці/збільшення

• Повнокадрова - x1
• APS-H (Canon) - x1.3
• APS-C - 1.5x
• APS-C (Canon) - 1.6x
• Мікро 4/3 - 2x
• Дюймова - 2.7x

Якщо взяти об'єктив, який розрахований на повнокадрову матрицю і помістити на APS-C, частина світла, що проходить через об'єктив буде перекрита. Таким чином, створюється збільшення фокусної відстані. Об'єктив, розрахований на 35мм, отримає кроп від x1.3 до x1.6 залежно від типу APS-C матриці. Відповідно, повнокадрове скло 24мм на APS-C буде еквівалентне 36мм об'єктиву. Через це, фокусна відстань об'єктива на камері може з повнокадрового стати стандартним. Якщо це добре допомагає тим, хто знімає телеоб'єктиви (300мм перетворюється на 450мм), це зовсім не підходить для ширококутних лінз.

На щастя, до кожного типу камер є дуже великий вибіррізних об'єктивів. Потрібно враховувати, що оскільки матриця на APS-C менша, і фокусна відстань відрізняється, виробники зазвичай вказують всі відстані в характеристиках об'єктива. Ширококутна Sigma 8-16мм f/4.5-5.6 DC HSM для камер APS-C, наприклад, на фуллфреймі отримає відстань 12-24 мм.

Чим менше матриця, тим більше кроп-фактор. Мікро 4/3 – це половина повнокадрової матриці, тому об'єктив 8мм для Мікро 4/3 буде мати фокусну відстань 16мм, 12мм – 24мм і так далі.

Щодо дюймової матриці (наприклад, на камері Nikon 1), її кроп-фактор дорівнює x2.7. Тобто об'єктив 8 мм дорівнюватиме 21.6мм. Так само, еквіваленти фокусної відстані для повнокадрової матриці виробники вказують в інструкції.

Структура об'єктива

Кожен, хто дивився на ціни об'єктивів, помічав, що вони дуже відрізняються для дешевих і дорогих моделей. Якщо говорити загалом, то ціна обумовлена ​​якістю та цінністю об'єктива. Але це зовсім не означає, що не можна знайти бюджетні якісні об'єктиви та не кращі зразкидорогих.

Багато деталей як всередині лінзи, так і зовні впливають на її продуктивність. По конструкції навіть зум об'єктиви відрізняються від об'єктивів з постійною фокусною відстанню. І зум-об'єктиви складаються з набагато більшої кількості елементів як у прямому, так і переносному сенсі: часто в описі до об'єктиву можна прочитати “складається з 14 елементів у 12 групах. Три асферичні лінзи, чотири LD та 2 ELD”.

Останні абревіатури є оптичними функціями, спрямованими на вдосконалення світлопередачі. Найпоширеніші, які трапляються у тому числі і в назві об'єктиву - це LD (низька дисперсія), ELD (ED) (екстра низька дисперсія), SLD (спец. низька дисперсія) та UL (ультра низька дисперсія), HRI (сильно заломлююча) ASP (асферична). У деяких виробників є свої терміни, які характеризують ті чи інші властивості об'єктива. Лінзи одного типу збирають у групи, а групи різних, як правило, співіснують в одному об'єктиві, успішно покриваючи кілька функцій відразу.

Структура, якість та ціна об'єктива залежить і від інших факторів. Наприклад, швидкість об'єктива. Чим швидше об'єктив, чи що ширша його максимальна апертура тим, зазвичай, краще. Однак, не завжди можна гарантувати, що f/2.8 виявиться якіснішим ніж дешевша f/4. Це часто залежить від внутрішньої конструкції.

Існує два типи зум-об'єктивів - з фіксованою та змінною апертурою. У першому випадку максимальна апертура залишається незмінною на кожній фокусній відстані. У другому вона відповідно змінюється. Більш дорогими, при цьому, є об'єктиви з фіксованою апертурою.

Ну а вибирати об'єктив, як завжди, доводиться виходячи із вимог, бюджету та камери. На щастя, є із чого вибирати.

Canon EF 16-35мм f/2.8L III USM та Canon EF 24-105мм f/4 IS II USM

Ці об'єктиви – це чудове продовження лінійки об'єктивів Canon для повнокадрової матриці. Перший об'єктив складається з 16 елементів, що включають асферичну лінзу. Особливою перевагою є покриття з фторопласту. Крім того, об'єктив має фіксовану апертуру f/2.8.

Друга модель має фіксовану апертуру, але f/4, тому і коштує вона трохи дешевше.

Ці об'єктиви є відмінним виборомдля зйомки природи, оскільки дозволяють отримати якісні знімки з чудовими насиченими кольорами.

Fujifilm's XF 16мм F1.4R WR

Для камер Fujifilm цей об'єктив підходить краще за інших. З фокусною відстанню, еквівалентною 24мм, він складається з двох асферичних і двох ED елементів. Завдяки нано покриттю скла, коригується рефракція і забираються відблиски та відображення. Мінімальна фокусна відстань цього об'єктива - менше 6 дюймів, крім того, він має мотор, що швидко фокусується.

Summaron-M 28mm f/5.6

Легендарна Leicа теж отримала оновлення для цифрових камер серії М. Потрібно відзначити, що вперше цей об'єктив потрапив на ринок у 1955 році і тільки його сучасна версія адаптована під сучасні камери з М байонетом. Фокусується цей об'єктив приблизно на відстані 90 см. Симетрична оптика – це шість елементів у чотирьох групах. Знаковим є для цього об'єктиву та ефект віньєтки, який зробив популярною його оригінальну модель.

SL 24-90мм f/2.8-4 ASPH

Для тих, хто знімає на Leica серії SL ідеально підійде саме SL 24-90мм f/2.8-4 ASPH. Він складається з 18 елементів у 6 групах, включаючи 4 асферичні елементи. 11 із 18 елементів створені зі скла, яке зменшує хроматичні аберації. Ціна цього об'єктиву близько 280 000 руб.

AF-S NIKKOR 24-70мм f/2.8E ED VR

Цей об'єктив включає всі нові технології, тобто чотири кроки стабілізації зображень, електромагнітна апертура (для постійної підтримки апертури при серійній зйомці), ASP/ED елементи і покриття лінзи, що знижує відображення і відблиски. Бюджетніший варіант для пейзажної зйомки від Nikon - AF-S NIKKOR 24мм f/1.8G ED. За рахунок діафрагми f/1.8 та асферичних та елементів та ED - елементів з екстра низькою дисперсією.

Для DX Nikon - камер з матрицею APS-C відмінно підходить AF-P DX NIKKOR 18-55мм f/3.5-5.6G VR. Цей об'єктив надає фокусну відстань 27-83мм та має вбудовану стабілізацію зображень. Кроковий мотор забезпечує більш гладку та тиху роботу автофокусу. Трохи дешевше (приблизно на 2500 руб.) можна придбати варіант без VR, але краще все ж таки не економити.

Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4.0 IS Pro

З фокусною відстанню 24-200мм на повнокадровій матриці та постійною апертурою, цей об'єктив складається з 17 елементів в 11 групах. Лінза покрита покриттям нано, об'єктив має вбудовану стабілізацію, захищений від погодних умов. Об'єктив найкраще підходить для серії OM-D.

Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4.0 ASPH Power OIS

Незважаючи на назву, цей об'єктив не розрахований на камери Leicа, але він є результатом співпраці компаній Panasonic і Leica, розрахованим на матриці Мікро 4/3. На повнокадровій матриці він дасть фокусну відстань 24-120мм, тим самим дозволяючи адаптуватися до будь-яких ситуацій. Плюс, об'єктив захищений від погодних умов та здатний працювати при температурі -10 градусів.

Lumix G Leica DG Summilux 12mm f/1.4 ASPH

Ще один продукт співпраці Panasonic і Leica на Мікро 4/3 фокусна відстань цього об'єктиву дорівнюватиме 24мм і з апертурою f/1.4 об'єктив дозволяє знімати при вкрай низькому освітленні. Тіло об'єктива захищене від крапель води та пилу, він включає як асферичні, так і ED та UED елементи. Плюс він включає діафрагму з дев'яти пелюсток для гладкого розфокусування фону.

HD PENTAX-D FA 15-30mm f/2.8 ED SDM WR

Для камер із системою Pentax K-1 цей об'єктив ідеально підходить при пейзажній зйомці. Конструкція включає лінзи ED, покриття, що поглинає відблиски та дозволяє швидке фокусування зі стабілізацією зображення, яке ідеально працює з K-1 і має п'ять кроків.

Samyang 20mm f/1.8 ED AS UMC

Практично для будь-яких байонетів існує варіант цього об'єктива (Sony Уб Sony A, Canon, Nikon, Pentax, Micro 4/3 та Fuji X). Усі моделі об'єктива працюють на ручному фокусі та складаються з 13 елементів у 12 групах. Мінімальна фокусна відстань – близько 30 см.

Sigma 12-24mm f/4 DG HSM Art

Це один з топ об'єктивів Sigma, який має варіанти для камер Canon і Nikon. Об'єктив включає висококласні асферичні лінзи, які забезпечують яскравість та чіткість зображення. Елементи мають дисперсію FLD і об'єктив фокусується на відстані до 20 см при фокусній відстані 24мм.

Для камер Sonyпідійде Sigma 30mm f/1.4 DC DN, яка оснащена асферичними та двосторонніми асферичними елементами. Об'єктив має 9 пелюсток діафрагми та фокусується на відстані до 30см.

Sony FE 24-70mm F2.8 GM

Об'єктив з покриттям нано, що захищає від відблисків і відображень, XA елементами і дев'ятьма пелюстками діафрагми для створення гладкого боці. Окремим плюсом є беззвучний механізм.

Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC

Для Canon, Nikon та Sony підійде і цей бюджетний об'єктив від Tamron. Він є одним із найлегших зум об'єктивів і відмінно підходить для пейзажної зйомки.

Вітаю вас, шановні читачі! На зв'язку з вами, Тимур Мустаєв. Деякі фотолюбителі вважають пейзаж одним із найпростіших жанрів зйомки. Якоюсь мірою я поділяю їхню точку зору: ходи собі, де подобатися, та знімай все, що спаде на думку.

Плюс, на відміну від студійної зйомки, яка вимагає чималих фінансових витрат, природа не зникне і не вимагатиме замість нічого, крім дбайливого ставлення до неї, та й обстановка змінюється залежно від пори року, даруючи простір фантазії.

Але чи такий пейзаж насправді простий? Давайте розбиратися разом.

А почнемо розбір польотів, мабуть, із визначення даного жанру та його місця у людській реалії.

Краєвид у фотографії

Краєвид- Це жанр, в якому центром зображення є природа.

Цей напрямок зародився ще в епоху відсутності фотоапаратів, коли відомі і не дуже художники виїжджали на пленер і передавали заведене за допомогою пензлів та фарб.

Саме тому розумінню сенсу даного жанру слід вчитися у художників-реалістів.

Картини, як ніщо інше, дозволяють відчути всю красу природи, вони нерозривно пов'язані з внутрішнім світомлюдини, з його почуттями, настроєм та любов'ю до життя, загалом.

І у фотографії пейзаж – це не досконало точне перемальовування того чи іншого куточка природи, а власне світосприйняття.

Сучасні пейзажні фотографії досить різнобічні. Виставки подібних матеріалів прищеплюють глядачеві художній смак і розвивають уяву шляхом проведення асоціативних паралелей між реальним життямта знімками.

Взаємозв'язок між фотомистецтвом та життям породив новий напрямок – міський пейзаж, у якому домінантою ставати не природа, а дітище суспільства – місто з його численними вулицями, об'єктами архітектури, площами, а також нескінченним потоком автомобілів та пішоходів.

Міський та класичний пейзаж захоплює навіть найскупіших фотографів! І цьому є пояснення: знімаючи у цьому жанрі можна отримати чудові кадри, не використовуючи дорогої техніки.

Все що потрібно – це бажання, терпіння, штатив, дзеркальний фотоапарат та деякі навички його використання.

Зйомка в цьому жанрі, як, власне, і в будь-якому іншому – це насамперед творчий процес, що супроводжується власним баченням того, що відбувається, але, як не дивно, існує безліч правил, дотримання яких позбавить невдач.

Фотозйомка пейзажу

Закрийте на мить очі і уявіть: перед вами розкинулися небувалої краси простори і здається, що варто тільки натиснути на спуск, як на дисплеї фотоапарата з'явиться чудове зображення, яке не бачив світло.

Зафіксуйте в пам'яті даний епізод і розплющте очі, ваша фантазій так і залишиться фантазією, і ви ніколи не дізнаєтеся, як фотографувати пейзаж, якщо знехтуєте нижчепереліченими правилами.

• Максимальна різкість. Багато фотографів практикують зйомку пейзажу при відкритій діафрагмі, проте «багато людей» — не показник хорошої роботи.

Класичним прийомом під час пейзажної зйомки вважається наведення різкості на зображення (зйомка на закритій діафрагмі).

Зазвичай достатньо зробити прості налаштуваннякамери, щоб вийшло різке і в міру експоноване фото: повзунок в районі f/11-16, а можна довірити автомату, якщо знімати в . Однак, щоб уникнути шевеленки, краще проводити зйомку пейзажу за допомогою або .

• Наявність сенсу. Для будь-якого фото важлива наявність смислового центру композиції, щоб, як кажуть, оку було за що зачепитися. Центром уваги може бути будь-що: цікавої форми будова, дерево, гора, корабель серед моря тощо.
• Правило третьоїу загальній композиції кадру. Розташування смислового центру щодо всіх елементів та деталей знімка також важливо, як наявність різкості.

Еталонне говорить: фото виглядає найбільш виграшно, коли предмети, що фотографуються, умовно розділені лініями, які ділять зображення на три частини, як вздовж, так і впоперек.

• Продуманий передній план. Розташовуйте смислові центри на фронтальній частині фото, залишаючи «повітряний простір» спереду, таким чином вдасться створити ефект легкості та передати глибину.
• Домінуючий елемент. Секрет вдалої природної фотографії розкритий - на знімку має домінувати або небо або передній план.

Якщо ваші фотографії не підходять під цей опис, швидше за все, їх вважатимуть нудними та звичайними.

Якщо трапилося так, що небо під час проведення фотосесії нецікаве та однотонне – змістіть лінію горизонту у верхню третину, то ви не дозволите йому превалювати над рештою.

Але якщо складається враження, що повітряний простір ось-ось вибухне або обрушиться на землю потоками лави - відведіть йому 2/3 кадру і ви побачите, наскільки може змінитися сюжет того, що відбувається.

• Лінії. Існує безліч способів відобразити красу природи в повному обсязі. Один із них – прийом включення активних ліній до композиції. За допомогою ліній можна перенаправляти погляд глядача з однієї смислової точки фото в іншу, створюючи при цьому замкнутість простору.

Лінії не лише створюють візерунки на фото, а й додають обсяг. Це стосується і лінії горизонту, за якою постійно потрібне око та око.

• Рух. Багато хто вважає пейзажні знімки спокійними та пасивними. Але ж це не обов'язково так! Додати життя у фото можна за допомогою води або вітру, так наприклад, зафіксуйте дзеркальним фотоапаратом буйство океану або водоспад, що подихає, подих вітру або падіння листя з дерева, зліт птахів або хід людей.

Вплив погоди та часу на якість ландшафтної фотографії

Золоте правило пейзажу: «Сцена та сюжет можуть кардинально змінитися відразу, залежно від погодних умов та пори року»

Помилково вважати, що найкращий часдля природних знімків – сонячний день.

У похмуру погоду, у плані світлових ефектів, знімати одне задоволення: град, дощ зі снігом та гроза можуть наповнити зловісним, таємничим настроєм будь-який краєвид.

Однак є побочка - можливість промочити ноги, захворіти і назавжди розпрощатися з дзеркалкою, оскільки волога може руйнівно позначитися на всій електроніці.

Щоб цього уникнути, заздалегідь плануйте свій день, серйозно поставтеся до зборів: продумайте, що вдягнути на себе і загорнути камеру. Для цих цілей найкраще придбати водонепроникний чохол або хоча б, що захищає об'єктив від попадання крапель на лінзу.

Знімати в дощ не обов'язково – це просто один із способів досягти художності зображень.

Таким чином створюється дуже м'яке розсіяне світло, що надає знімкам легкість та особливий сонний вигляд.

Ліс, затягнутий туманом, виглядатиме куди таємничіше і привабливіше, ніж у сонячний день.

Хоча якщо зйомка відбувається в літній або осінній період, світло пробиває крізь листя може створити цікавий на відкритій діафрагмі.

Під час заходу сонця ж, використовуючи , можна сфотографувати не менш цікаві пейзажі, особливо якщо передній план буде трохи підсвічений ззаду.

Щоб уникнути зайчиків, використовуйте бленду або . Даний фільтр у пейзажній фотографії просто незамінний.

Нічна зйомка у технічному плані, найскладніша. Знімати природу в повній природі безглуздо через відсутність світла. Тому треба йти туди, де є штучні джерела світла – місто.

Безперебійно використовувати спалах у даному випадкуне варто, підніміть значення до 800-1600 і наперед, назустріч міському пейзажу!

Короткий лікнеп на тему ландшафтної зйомки підійшов до своєї точки не повернення! Сподіваюся, ця стаття була хоч трохи повчальною і корисною. Я думаю, що я доніс до вас сенс, як правильно фотографувати краєвид, щоб досягти потрібних результатів.

Якщо ви початківець фотограф, який хоче досягти позитивних успіхів у фотографії, тоді все у ваших руках. Для початку найкраще почати з поняття власного дзеркального фотоапарата. А помічником може стати один із відеокурсів нижче. Більшість фотографів-початківців, після вивчення даного курсу, стали по-іншому ставитися до дзеркальним фотоапаратом. Курс допоможе розкрити всі важливі функції та налаштування дзеркалки, що дуже важливо на початковому етапі.

Моя перша ДЗЕРКАЛКА- Для власників дзеркалки CANON.

Цифрова дзеркалка для новачка 2.0- Для власників дзеркалки NIKON.

Підписуйтесь на оновлення блогу, а також поділіться посиланнями на статті з друзями.

Всіх вам благий, Тимур Мустаєв.