І формування чагарників – основні прийоми для догляду за садом. Дуже багато сортів потребують постійної (щорічної) обрізки. При цьому важлива як обрізка старих плодових дерев, так і молодих, які тільки входять до плодоношення.

Насамперед, ці роботи дозволяють зменшити кількість шкідників, знижують висоту дерев, за рахунок видалення старих гілок та пагонів можна красиво сформувати крону.

Також покращується якість і кількість плодів та загальний стан дерева. Досягти багатьох показників ви зможете і без використання хімікатів, що погодьтеся, є перевагою. Основні цілі обрізки:

• Головна мета – отримання малогабаритного та здорового чагарника, який постійно плодоноситиме;
• Друга мета - створення потужного скелета з рівномірно розміщеними гілками;
• Також це дозволяє утримувати крону у потрібній формі;
• Відбувається регулювання плодоношення, а маса плодів підвищується;
• Забезпечується підтримка рівноваги між плодоношенням та зростанням дерева, що покращує його здоров'я;
• і шкідники стають менш «агресивними», що призводить до збільшення терміну життя чагарників.

Якщо ви не будете вчасно регулювати розвиток і зростання, а також плодоношення дерев, то з часом їх зростання збільшиться, а ось якість плодів впаде, послабшає і зимостійкість.

Проведення обрізки: облік термінів та пори року

Щоб правильно видалити непотрібні гілки, що призводить до позитивного результату (збільшення плодоношення), необхідно знати, в який час краще проводити роботи та які рослини обрізаються в цей період.

• Весна. Обрізати гілки потрібно до того, як у них почнеться рух соку, але після того, як морози повністю зійдуть «нанівець». У протилежному випадку ви своїми діями послабите рослини, адже на відновлення «ран» вони витратить багато сил і поживних речовин. Найчастіше це березень місяць. У цей час садівники можуть працювати над червоною та чорною смородиною та іншими ягідними чагарниками. Щодо дорослих дерев, то в цей період обрізка проходить для формування крони.
• Літо. У літній часроку видалення піддаються лише деякі плодові культури, серед яких – персики та абрикоси. За допомогою робіт на цьому етапі ви зможете знизити втрати врожаю в період заморозків. У червні також можна провести виломку пагонів та їх прищипування (пінкування). А для відновлення суцвіть видаліть всі квіти, що відцвіли.
• Осінь. Найчастіше з початком вересня починають проводити омолоджуючі або «санітарні» обрізки, які дозволяють захистити дерева від можливих шкідників, які з легкістю зимують разом з рослиною. Найкраще розпочинати роботи після листопада, що часто припадає на кінець жовтня.
• Зима. Взимку найкраще проводити обрізання у південних районах країни, де морози не опускаються нижче – 13 °C. У даному випадкувидаляють старі та непотрібні гілки, пошкоджені несприятливими факторами навколишнього середовища. За допомогою таких процедур ви зніміть навантаження з дерева та ризики розщеплення гілок у майбутньому.

Види обрізки плодових дерев – садівникам на замітку

Існує кілька видів обрізки, і кожен садівник повинен знати, у чому між ними різниці. Адже вибір типу залежить від мети, що переслідується. У сучасному садівництві існують такі види, як:

• Формуюча, яка потрібна для формування крони. У результаті скелетна частина дерева стає потужнішою і стійкою до сильних навантажень. Якщо вам необхідно збільшити швидкість зростання, проводіть роботи в середині зими, якщо ж ви намагаєтеся загальмувати зростання, видаляти гілки потрібно навесні.
• Регулююча – покликана не допускати навантаження та зберегти форму крони. Цей типроботи дозволяє підтримувати здатність чагарника до якісного плодоношення. Найкраще проводити видалення гілок або наприкінці літа, або на початку весни.
• Обрізання плодових старих дерев, що омолоджує, яка потрібна для стимуляції зростання нових пагонів. Проводити таку обрізку потрібно в тому випадку, якщо ви другий рік спостерігаєте невеликий приріст пагонів. Даний тип робіт полягає у укорочуванні гілок і проводиться у лютому чи вересні.
• Відновлювальна обрізка полягає у поверненні пошкодженим гілкам рослин здатності до подальшого зростання.
• Санітарна, внаслідок якої необхідно видалити поламані та пошкоджені гілки. Роботи цього виду проводяться будь-якої пори року, крім морозних днів.

Плодові дерева – що та як обрізати?

Тепер ви знаєте правила та способи обрізання плодових дерев, залишилося лише уточнити, чого потребують найвідоміші плодоносні дерева і чагарники. Після цього можете сміливо брати садові ножиці (ножівку або секатор) до рук і приступати до видалення гілок.

• Груші та яблуні. В даному випадку обрізка полягає у збереженні центрального стовбура та видаленні верхівки через кілька років після посадки рослини. Це призведе до освітлення крони, а основний ствол почне давати молоді пагони.
• У слив формують крону чашоподібної форми. Необхідно вирізати гілки, розташовані надто близько один до одного, а вершину робимо відкритою – для доступу сонячного світладо дерева, занадто довгі пагони потрібно коротити.
• У вишні необхідно формувати крону ярусного вигляду із центральним стволом. У міру старіння основну втечу слід вирізати.
• Абрикоси та персики, що розвиваються дуже швидкими темпами. І щоб отримувати смачний та багатий урожай цілий рік, Треба проводити якісне видалення. Насамперед, обрізається верхівка, а гілки, що ростуть біля землі, видаляємо. Під час робіт не потрібно підгодовувати дерево, інакше дерева дуже швидко підуть у зріст.
• Не можна забувати про обрізання декоративних чагарників, До яких відносять вербу, клен, глід. Найчастіше проводять омолоджуючий тип робіт, коли видаляється близько 30% від кожної гілки, залишаємо на ній по 5 бруньок.

Доцільно дотримуватися певної черговості в обрізці залежно від породи та стану насаджень. Обрізанням яблуні, як стійкішою до несприятливих природних умов, можна починати і закінчувати цю роботу.
Дерева, посаджені попередньої осені, слід обрізати до початку руху соку. Обрізання кісточкових порід також роблять до початку розпускання бруньок. З обрізанням дерев, сильно пошкоджених морозами, поспішати не рекомендується.
Суш може бути вирізана лише після того, як ясно позначаться пошкоджені частини гілок.
До літньому обрізаннів першу чергу відноситься пінцування (прищипка) видалення верхівок пагонів, що ростуть. Прищипку роблять нігтями, а при видаленні більшої частини втечі секатором.
Пінцювання має сильну дію на дерево. На її проведення витрачається багато робочого дня. Однак цей спосіб обрізання дозволяє більш економно використовувати поживні речовини, що надходять в рослину. Пояснюється це тим, що під час пінцування необхідна довжинавтечі досягається призупиненням його зростання, тоді як при укорочуванні однорічної втечі наступної веснивидаляється значна його частина, на освіту якої вже витрачені поживні речовини.
Реакція плодового дерева на пінцювання залежить від терміну її застосування. У період інтенсивного зростання (червень) прищипка паростків сильнорослих над 5-6-м листком затримує їх зростання. Це сприяє утворенню з пазушних бруньок прищипнутих пагонів літніх передчасних пагонів, посиленню росту слабких пагонів, розташованих поруч із прищипнутими, перетворенню листових нирок на плодові. Слід врахувати, що пінцування часто затягує вегетацію, що може несприятливо позначитися на перезимівлі дерев.
Пінцювання, проведене в період згасання росту пагонів, покращує розвиток пазушних бруньок та сприяє визріванню пагонів.
Обрізка пов'язана із віком дерева. У різні періоди змінюється характер росту та плодоношення дерева, змінюються завдання та засоби обрізки.
Молоді дерева відрізняються інтенсивним зростанням та збільшенням обсягу крони. З моменту вступу в пору плодоношення уповільнюються ростові процеси та наростають темпи процесів, що забезпечують плодоношення. У старіючого дерева значно переважають процеси усихання, відновлення росту (освіта дзиги, порослі) та загасання плодоношення.
Побудова крони протягом життєвого циклуплодового дерева підпорядковане закономірному чергуванню двох процесів: самозагущення і самовирідження. Професором П. Г. Шиттом встановлено циклічність у зміні скелетних і обростаючих частин крони дерева. У молодих дерев збільшення об'єму крони супроводжується її загущенням. Потім через зміни умов "освітленості і харчування в кроні починають відмирати найбільш старі плодові утворення, і крона зріджується від центру до периферії. Далі настає такий стан дерев, коли усихання гілок відбувається з кінців і супроводжується вторинним загущенням крони за рахунок вовчкових пагонів, що утворюються.
Зазвичай після перших великих урожаїв крона змінює свою форму стає більш похилою, розлогою. Уповільнене надходження поживних речовин до кінців зігнутих гілок призводить до утворення на місцях їхнього згину сильних вовчкових пагонів. Далі прогресує процес відмирання кінців зігнутих гілок.
Усихання верхівок гілок порушує рівновагу між обсягами кореневої системи та крони, що веде до утворення нових, сильніших дзиги всередині крони. Таким чином, друге загущення крон відбувається за рахунок вовчкових пагонів. Загущення і зріджування гілок, що утворилися з дзиґових пагонів, йде в тій же послідовності, що й інших гілок крони, але на це витрачається більше часу.
Гілки старого дерева можуть повністю змінитися гілками, утвореними з дзиґових пагонів.
При обрізанні важливо регулювати прискорення або уповільнення природних процесів кроноутворення.

Усі чули необхідність формування крони біля яблуні. Навіщо виробляють дані маніпуляції і які оптимальні терміни для обрізки?

Обрізання гілок молодих яблунь, що своєчасно проводиться, переслідує широкий спектр цілей:

1. Перша обрізка, яка проводиться після посадки саджанця, дозволяє відновити рівновагу між зменшеною в процесі викопування з ґрунту кореневою системою плодового дерева та великою. надземною частиною. Якщо не вжити жодних заходів, обрізані коріння не зможуть достатньо забезпечити ствол і гілки харчуванням, вони стануть слабкими.
2. Перше обрізування однорічної яблуні не дозволяє неправильно розвинутися будові плодового дерева.
3. Вчасно розпочате формування крони сприятиме високій урожайності яблуні у майбутньому та рівномірному розподілу тяжкості плодів за структурою дерева. Гілки не будуть перевантажуватись і ламатися.
4. Своєчасне обрізання гілок та пагонів стимулює почастішання періодів плодоношення дорослої яблуні, а також підвищує зимостійкість дерева.
5. Правильно організоване формування крони забезпечує хорошу освітленість усіх гілок та плодів. Це позитивно позначиться якості врожаю та її товарному вигляді.
6. Регулярне обрізання гілок та пагонів сприяє підтримці гармонійного співвідношення між кореневою системою, кроною та процесом плодоношення яблуні.

Таким чином, формування крони має не тільки естетичне значення, ці маніпуляції впливають на здоров'я плодового дерева і його врожайність.

В яку пору року краще проводити обрізання?

Перша обрізка проводиться навесні, незалежно від того, в яку пору року було висаджено яблуню. Оптимальний термін- Початок березня, у цей період нирки плодового дерева ще не прокидаються, і воно безболісно і без шкоди перенесе порушення цілісності гілок.

Зрізи встигнуть зарости до розпускання листя, і яблуня матиме час і сили для вирощування нових пагонів.

При необхідності обрізання можна провести і восени, після опадання листя з плодового дерева і обов'язково до перших морозів. Якщо занадто протягнути час, то знижена температура не дозволить зарости зрізам, і гілки підмерзнуть.

Літня обрізка дозволяється тільки в тому випадку, якщо потрібно вкоротити занадто довгі пагони, але проводити дані маніпуляції все ж таки небажано, оскільки в цей період всі сили яблуньки спрямовані на активне зростання нових гілок.

Очевидно, що зимова обрізка суворо заборонена. мінусові температуривсі дерева сплять, тож яблуня не зможе затягнути зріз. Подібні маніпуляції призведуть до підмерзання гілок та проникнення в ранки різноманітних хвороб.

Отже, саме оптимальний часдля створення обрізки молодих яблунь - рання весна.Втручання у будову плодового дерева в цей період не зашкодить йому, а, навпаки, сприятиме активному розростанню крони.

Схема формування крони молодої яблуні

Схема формування крони плодових дерев спирається на забезпечення балансу між старими гілками та новими пагонами, що з'явилися за минулий рік.

Видалення надлишків має призвести до правильної її будови.

Сформувати крону саджанців можна кількома способами, за допомогою яких дереву надають різні форми:

Ярусно-розряджена

Вибираються 5-6 сильних гілок, що розташовані під широким кутом до лідера. На першому ярусі (50 см від ґрунту) залишають 2-3 втечі, другий рівень мають вище на 50-60 см.

Переваги:

Значний інтервал між ярусами забезпечує гарне освітлення крони та плодів, а також створює міцний скелет дерева.

Недоліки:

Недосвідченим садівникам складно визначити при обрізанні молодого деревапотрібний інтервал.

Чашоподібна

На першому ярусі залишають 3 сильні гілки, розводячи їх один від одного на 120 градусів за допомогою розпірок або розтяжок. Кожна з пагонів обрізається симетрично на відстані 50 см від стовбура. Лідер повністю відсікається. У міру зростання яблуні центр її крони та пагони, що ростуть усередину, видаляються.

Переваги:

Ідеальна для слаборослих і недовговічних яблунь, створює міцну основу.

Недоліки:

Вимагає постійного контролю над зростанням пагонів у центрі крони, постійне їх видалення може призвести до хвороб у яблуні.

Вертикальна пальметта

На першому етапі формування крони вибираються гілки, які стануть основою рядів. Всі бічні та міжрядні пагони видаляються. У міру зростання яблуні обрізаються гілки, що ростуть не вздовж ряду та всередину крони.

Переваги:

Крона легко формується та зручна для збирання плодів.

Недоліки:

Постійне обрізання знижує врожайність яблуні.

Веретеноподібна

Наприкінці літа пагони, що виросли, відгинають у горизонтальне положення за допомогою розтяжок, а навесні лідер обрізається на висоті 30-50 см від верхньої гілки - це стимулюватиме активне обростання стовбура яблуні. Подібні маніпуляції проводяться щороку протягом 7 років, при цьому важливо стежити, щоб довжина кожної горизонтальної гілки не перевищувала 1,5 м-коду, а висота дерева не була більше 3 м-коду.

Переваги:

Правильна округла крона із горизонтальними гілками забезпечують високу врожайність.

Недоліки:

Потребує щорічної ручної праці.

Стелиться

У міру зростання сильні гілки відгинаються до землі з допомогою розтяжок.

Переваги:

Підходить для регіонів з морозними зимами, дерева легко вкриваються на холодний період снігом або матеріалами, що утеплюють.

Недоліки:

Формування крони - трудомісткий процес, до того ж гілки, що стелиться, ускладнюють обробку грунту під яблунею.

Кущоподібна

Після висадки з яблуні видаляються всі гілки, крім 5-6 вибраних кістяків. На другий рік у дерева за принципом ялинки симетрично обрізаються всі однорічні пагони до половини натуральної довжини. Лідер також коротшає.

Переваги:

Невелика довжина ствола забезпечує можливість догляду за яблунею та ручного збору врожаю.

Недоліки:

Не підходить для слаборозгалужених сортів яблунь.

Мутовчато-ярусна

Крона формується ярусами, кожному з яких розташовується по 4-5 зближених гілок. Між двома рівнями кістяка слід виділити відстань 1-1,5 м.

Переваги:

Потужна крона забезпечує гарну врожайність.

Недоліки:

Велика кількість гілок у мутовках значно послаблює зростання стовбура, а суміжне їхнє розташування робить скелет плодового дерева неміцним і стійким до морозу.

Плоска крона

Дві сильні протилежні гілки саджанця відгинаються в горизонтальне положення за допомогою розтяжок, а провідник обрізається на висоті 60 см від них. У наступні роки проводиться видалення пагонів, що ростуть у бік ґрунту, і вкорочування довгих приростів.

Переваги:

Забезпечується оптимальна освітленість крони та плодів, що дозволяє компактно розташувати насадження на ділянці.

Недоліки:

Потрібна постійна підтримка висоти крони на рівні 2,5 м і зрізання пагонів, що зайве розрослися.

Найбільш популярна і проста розріджено-ярусна методика, в ході якої залишаються близько 4-6 гілок скелета яблуні, розташованих в 30-40 см один від одного.

Процес та схема обрізання яблунь залежить від віку саджанця. Однорічні та дворічні плодові деревця слід обробляти по-різному.

Однорічні яблуні

Формування крони молодих яблунь починається безпосередньо при посадці саджанця.

Як правило, однорічні деревця не мають сильних розгалужень, тому мета найпершої весняної обрізки— виграти час для зміцнення кореневої системи та стимулювати активне зростання нових пагонів у майбутньому літньому сезоні.

Формування крони саджанця полягатиме в наступних маніпуляціях:

1. Висадженою на постійне місценерозгалужену яблуньку зрізають верхівку на висоті близько метра.
2. За наявності відгалужень у плодового саджанця всі пагони до висоти 50 см обрізаються, а ті, що знаходяться вище цієї точки, уважно розглядають. Якщо нові гілки утворюють зі стволом гострий кут, їх також видаляють - такі кардинальні заходи будуть гарантією того, що у дорослого дерева ці елементи не ламаються під вагою врожаю. Якщо вам шкода обрізати ці гілочки, слід відтягнути їх за допомогою розпірок, розтяжок або придавити камінчиком, щоб вони утворили зі стволом широкий кут. Коли пагони звикнуть до нового положення і досить задеревеніють, ці пристрої можна прибрати.
3. Сильні пагони, що утворюють зі стволом широкий кут, також слід обробити секатором чи ножем. Їх укорочування потрібно проводити за принципом «ялинки» — гілки нижнього ярусу мають бути довжиною близько 30 см (3-5 бруньок), середнього — коротшими. Стовбур також обрізають так, щоб його наконечник знаходився вище пагонів на 15-20 см.
4. Якщо вам здається, що стовбур недостатньо сильний або явно пошкоджений і навряд чи буде розвиватися, до нього слід підв'язати, надавши вертикальне положення, особливо сильну гілку, яка згодом стане лідером.

Щоб правильно почати формувати крону у молодої яблуні, потрібно обрізати пагони після зовнішньої нирки – з неї згодом виросте нова втеча. Такі заходи дозволять створити густий та сильний скелет, здатний перенести навантаження від ваги. рясного врожаюі забезпечити всі плоди необхідним їх визрівання світлом.

Обрізка дворічної яблуні

Формування крони у дворічної яблуні відбувається за тим самим принципом, що й обрізання розгалуженої однорічки. Деревце слід уважно оглянути та вибрати близько 5-6 найсильніших пагонів, розташованих під широким кутом до провідника.

Вони стануть для дорослої яблуні основними скелетними гілками. Інші пагони віддаляються.

Сильні гілки обрізають за принципом "ялинки": пагони нижнього ярусу відсікаються після 4-5 зовнішньої нирки, а ті, що розташовані вище, робляться коротшими. Важливо стежити за розташуванням верхніх бруньок, з яких протягом літнього сезону зростатимуть нові пагони, — вони повинні «дивитися» від стовбура, але при цьому запланована траєкторія не повинна перетинатися з іншими гілками.

Якщо вам здається, що гілки в майбутньому переплетуться, краще вибрати вищу точку зрізання - недогляди та помилки при роботі з дворічною яблунею призведуть до неправильного формування крони, що спричинить малу врожайність.

Особливості обрізки

Важливо не тільки правильно вибрати місця для зрізу гілок, але й грамотно організувати процес формування крони у молодої яблуні:

1. Зрізати гілки та пагони слід тільки у здорових та сильних плодових дерев. Якщо ви посадили весною саджанець, а він важко переносить нове місце, краще не чіпати яблуньку цього року. Слабка рослина може не перенести цю маніпуляцію і загине через тривалий час згинів.
2. Якщо ви трохи запізнилися за часом з формуванням крони, і нирки вже набрякли - не травмуйте молоду яблуню. Обрізання краще відкласти на середину осені, коли завершиться листопад.
3. Для першої обрізки краще використовувати добре наточений ніж, застосування секатора по відношенню до тонких гілок може згубно позначитися на їх структурі.
4. Усі місця зрізів потрібно обробити за допомогою олійної фарбиабо садового вар. Такі заходи допоможуть дереву захиститися від шкідників та хвороб до моменту повного загоєння.

Не потрібно занадто захоплюватися обрізанням яблунь – після первинного формування крони слід почекати 3-5 сезонів, надавши дереву можливість відпочити та наростити нові пагони. Видаляти гілки між цими етапами можна тільки, якщо вони явно вибиваються зі створеного правильного скелета або були пошкоджені, і загрожують нашкодити плодовому дереву.

Обрізання дерев: 7 правил формування крони

Обрізка дерев – дуже важливий процесу саду. Своєчасна процедура допоможе не лише сформувати крону дерев та чагарників, а й поверне їм силу та врожайність. За плодовими деревами потрібен особливий догляд.

Якщо регулярно не коротити пагони, то гілки виростуть довгими і гомілими, плоди почнуть утворюватися тільки на кінцях, а центр залишиться оголеним. Загущена крона – це також і розсадник хвороботворних бактерій, грибів та шкідливих комах, так як провітрювання та проникнення сонячних променівперешкоджають гілки. Щоб дерева радували плодами, крона має отримувати багато світла.

Здійснюється взимку та ранньою весноюдо початку руху соку і пробудження нирок. Така обробка допомагає не лише омолодити. старий садабо надати мощі новим екземплярам, ​​але і врятувати підмерзлі. Тільки такі дерева обрізають пізніше – наприкінці весни, коли видно, наскільки вони пошкоджені.

Обрізка дерев: техніка

Схема 1. Зріз гілок над ниркою. Правильно: а - нижня частина зрізу лише на рівні основи нирки, верхня біля її верхівки. Неправильно: б – зріз дуже низький, нирка може підсохнути; в - залишений пеньок, що перешкоджає заростанню рани.

Зріз на нирку роблять при укорочуванні молодих однорічних гілок. Зрізають під ухилом 45 градусів, при цьому верхній і нижній зрізи знаходяться на відстані не менше, ніж 2 мм. Укорочувати занадто коротко або довго не можна - втеча або засохне, або буде слабкою, ефекту від такої обрізки немає. (Див. схему 1)

Схема 2. Зрізання гілки "на кільце". Неправильно: а - після зрізу залишений пенек, що заростає, що заважає затягуванню рани; б - дуже глибока і велика рана, що довго не гоиться. Правильно: в - гілка зрізана за напливом на корі біля основи гілки.

Зріз на кільце виконують на пагони та дрібні гілки, коли хочуть повністю прибрати. Кільце - це складка з'єднання гілки зі стовбуром. Зрізають непотрібний відросток по зовнішній верхівці. При такому зрізанні не залишають пеньків або не заглиблюють нижче за кільця. (Див. схему 2)

Схема 3. Спилювання товстого сука: а - перший надпил сука внизу;
б - надпив сука зверху;
в - сук відколюється;
г - видалити частину сука, що залишилася.

Зріз гілок, що знаходяться під гострим кутомчи товстих по ширині. Такі гілки видаляють поетапно: спочатку прибирають трохи вище запланованого місця, а потім підправляють до потрібного розміру. Якщо не дотримуватись цього принципу, то при випилюванні гілка може надломитися прямо по стовбуру, а це вже серйозне пошкодження самого дерева. (Див. схему 3)

Схема 4. Укорочування гілки. Правильно: а - спилюють над одним із зручно розміщених у кроні бічних відгалужень. Неправильно: б - над зрізом залишений пеньок

Зріз на переклад застосовують, коли хочуть змінити напрямок зростання окремих гілок. Таким обрізанням омолоджують або обмежують розмір дерева. Виконують зріз з нахилом 30 градусів у протилежну від гілки сторону. Надалі сильні прирости дають хороші плоди. (Див. схему 4)

Обрізання дерев: основні правила

Правило 1. Схема

Перш ніж розпочати обрізання дерев, треба скласти схему того, як це зробити. Тут немає місця швидкій роботі – до кожної гілки треба підійти з ретельністю; якщо процес затягнеться - нічого страшного, його можна відкласти наступного дня і продовжити. Головний постулат: не нашкодь дереву! Іноді проріджуючи крону, варто придивитися: не варто зрізати гілку повністю, потрібно лише направити її в інший бік. Не можна сильно обрізати дерева – це зменшує їхню опірність до суворих умов.

Правило 2. Інструменти

Підбір садових інструментівне менш важливий. Секатор, садові ножиці та пилка повинні бути в хорошому стані: бути заточеними, чистими, без слідів іржі. Брудний та тупий ніж стає причиною рани чи захворювання у рослин. Не можна різати надто великі для інструментів гілки, краще підібрати відповідні знаряддя праці. Секатор - найбільш універсальний інструмент, пили підходять для товстих гілок, ножиці – для дрібних. У будь-якому випадку знаряддя при обрізанні тримають рівно - рвані зрізи сильно шкодять деревам.

Правило 3. Реакція на підрізування

Варто пам'ятати про реакцію дерев на обрізку. Будь-яка гілка після вкорочування зростає сильніше. Тому підрізати втечу варто лише на третину його довжини. Якщо підрізати на чверть, то гарного зростанняне буде. Якщо зменшити трохи, то на кінці гілки утворюється мітла. Укорочування наполовину дає багато сильних розгалужень. Взагалі варто дотримуватись правил: краще зрізати одну товсту гілку з різними пагонами, ніж багато дрібних. Так рослині простіше адаптуватися після рани. У будь-якому випадку обрізку дерев доведеться робити щороку.

Правило 4. Проріджування

Потрібно дотримуватися принципу підпорядкування як у кроні, так і в кожному відгалуженні. Одна гілка буде головною, інші не повинні переганяти у зростанні. Важливу рольграє проріджування. Воно покращує освітленість, видаляє гілки, що заважають і труть один одного; прибирає пагони, що ростуть всередину крони або сильно вгору. Важливо проріджувати безпосередньо верхню частинудерево. Прикореневу поросль прибирають протягом усього сезону.

Правило 5. Секрет зростання

Чим нижча втеча, тим вона повільніше росте; що більше спрямований нагору, то сильніше його зростання. Тому досвідчені садівникикористуються наступним прийомом: якщо потрібно посилити зростання гілки, її піднімають або підв'язують вище; потрібно послабити – відгинають униз. Чим нижче опущена гілка, тим швидше у ній зав'яжуться плоди. Цим способом часто користуються, коли дерево з якихось причин не плодоносить. Але варто пам'ятати, що такі гілки швидше відмирають, тому що отримують менше харчування.

Правило 6. Пінцювання

Іноді можна обійтися без радикальної обрізки. Можна користуватися способом пінцювання або прищипування. Цим прийомом впливають як на крону, а й у життєдіяльність дерева загалом. На самому кінчику будь-якої втечі є верхівка з дрібних листочків - це точка, звідки розгортається нове листя і йде зростання втечі. Будь-яку цю верхівку просто прищипують нігтями. Так можна робити все літо і з різними цілями - регулювати підпорядкування, затримувати зростання сильної гілки, дерево закінчило зростання і почало підготовку на зиму.

Правило 7. Санітарне обрізання

Обрізання – необхідна робота, яку не можна не брати до уваги. Гарний доглядза деревами дасть великий урожай, гарний вигляду саду та задоволення від того, що ви це зробили самі, не вдаючись до чужої допомоги.

Гарного вам сезону!

(Visited 5 028 times, 68 visits today)

Все про обрізування та щеплення дерев та чагарників Горбунов Віктор Володимирович

Способи формування крони плодових дерев

Формування округлих та плоских крон

Щоб не допустити раннього загущення крони, перш за все не слід закладати більшу кількість основних гілок, ніж це зумовлено системою формування крони.

При обрізанні дерев з високою пагоноутворювальною здатністю уникайте укорочування гілок. Основний вид обрізки у разі - вирізка гілок цілком (проріджування). При формуванні крон у дерев, що характеризуються пірамідальним зростанням, зрізи треба робити над зовнішніми бруньками або бічними гілочками, орієнтованими до периферії крони.

А ще краще спочатку зробити зріз на внутрішню нирку (гілочку), а в наступного року- на зовнішню гілочку, розташовану нижче місця зрізу, зробленого минулого року. Перші, більш менш великі розгалуження на основних гілках не повинні розташовуватися ближче ніж на 50-60 см від їх підстав.

Кожна велика гілка повинна мати свій сектор розвитку. Усі її розгалуження, що виходять за межі цього сектора, слід обрізати на переведення на гілочку, що росте в потрібному напрямку(У своєму секторі). У місцях, де немає простору для зростання нових гілок, треба виламувати пагони. Якщо це не було зроблено, потрібно провести вирізку гілок, що загущають на кільце або обрізку на слабке відгалуження.

Формування розріджено-ярусної крони

Розріджено-ярусна крона знаходить найбільше широке застосуванняу всіх зонах плодівництва. Її формують з 5-7 гілок першого порядку та приблизно такої ж кількості гілок другого порядку.

У нижній частині крони розміщують дві суміжні чи зближені гілки, а третю розташовують з відривом 15-30 див від нього, допускається і ярус із трьох зближених гілок. Наступні гілки розміщують одиночно навколо стовбура, якщо всього гілок буде п'ять, або створюють другий ярус з двох гілок і ще 1-2 гілки розташовують одиночно.

На півдні та в середній смузівідстань між ярусами встановлюють для сортів з широкою кроною 60-80 см, а для сильнорослих з піднятою кроною - 80-100 см. У більш суворих природних умовці інтервали зменшуються до 50-60 див.

Гілки другого порядку закладають тільки на трьох нижніх гілках, не більше ніж дві на кожній.

Весною першого року однорічку обрізають на висоту до 70 см, влітку пагони нижче 40 см підрізають. Навесні другого року гілки, що не використовуються, для формування крони вирізають на кільце. Скелетні гілки вкорочують щороку одному рівні, у своїй видаляючи 1/3-1/5 річного приросту, а центральний провідник - на 25 див вище верхівки бічних гілок.

Покращена вазоподібна крона

Таку крону формують з 3-4 основних гілок з відстанню між ними до 20 см. Кут відходження головних гілок повинен бути в межах 60 °, а кут розходження між основними гілками - 90 °.

Якщо саджанець має 4-5 основних гілок, то в перший рік вибирають дві гілки, розташовані супротивно, і коротко обрізають їх на одному рівні. На другий рік із вирощених на центральному провіднику гілок вибирають ще одну або дві основні, а провідник вирізують.

Схеми округлих крон:а - розріджено-ярусна; б - покращена вазоподібна; в - контур правильно сформованої гілки (вигляд зверху)

У перші два роки при проведенні формуючої обрізки потрібно виправляти кути відходження та розходження гілок за допомогою деформації.

Гілки другого порядку формують на основних гілках, причому перше розгалуження розташовують на відстані до 50 см від основи гілки, а інші - по черзі з одного та з іншого боку на такій відстані. Пагони, що залишилися, що ростуть на основній гілки, обрізають на плодоношення.

Таке формування крони застосовується для персика, абрикоса, черешні та ширококронних сортів яблуні.

Напівплоська крона

Технологія формування напівплоскої крони полягає в наступному: посаджену навесні однорічку вкорочують до висоти 65 см, набряклі нирки ошмигують на висоті до 40 см для утворення штамбу. Далі вибирають три пагони, що розвиваються, які розташовані супротивно вздовж ряду, для формування першого ярусу крони. Кут відходження від ствола повинен становити не менше 60 °. Залишають сильний центральний провідник, а конкуренти видаляють. У наступні два роки на центральному провіднику формують два яруси, по дві скелетні гілки в кожному. При цьому допускається відходження скелетних гілок від осі ряду не більше ніж на 20°, а відстань між ярусами – 70-90 см.

Напівскелетні гілки розміщують рівномірно по обидва боки на відстані 40 см від стовбура і 30 см один від одного. Плодові гілки формують на основних та напівскелетних гілках, а також на центральному провіднику між основними гілками.

Напівплоська крона яблуні

На низькому штамбі після завершення формування напівплоскої крони дерева повинні мати висоту до 3,2 м і утворювати суцільну плодову стіну. У період плодоношення дерев та ослаблення приростів застосовують обрізання. При загущенні дерев їх проріджують, деякі місця видаляють чи пригинають конкуренти та жирові пагони, омолоджують плодові гілки.

Напівплоська крона дуже зручна при догляді за насадженнями та збирання врожаю.

Малооб'ємне плоске веретено

Таке формування дозволяє створювати дерева на насіннєвій підщепі малих розмірів, високоврожайні, скороплідні, зі стійкою кореневою системою та зручні для догляду за кроною. Дерева з такою кроною вступають у плодоношення на 4-5 рік і дають товарний урожай на 5-6 рік.

Шестирічне низькоштамбове малооб'ємне плоске веретено(стрілки вказують видалення центрального провідника переведенням на бічний втечу)

Крону формують протягом 5-6 років. Навесні першого року однорічний саджанець зрізають на висоті 70-80 см. На штамбі висотою до 30 см усі набряклі бруньки ошмигують, а пагони, що виросли з усіх бруньок, залишають. У перший рік слід так доглядати рослину, щоб до осені отримати прирости пагонів завдовжки не менше 60 см.

Навесні другого року пагони відгинають у бік ряду під кутом 80°, та був укорочують на 1/3-1/4 довжини. Нижні пагони коротшають менше, а верхні – більше. На верхній стороні шмигують нирки, що у свою чергу призводить до розвитку з бічних бруньок горизонтальних гілок другого порядку, що обростають плодовими гілками, а також усунення можливості розвитку жирових пагонів.

Нижні відігнуті пагони підв'язують шпагатом до кіл, вбитих у землю, а верхні - до нижніх пагонів. У майбутньому всі верхні гілки підв'язують до здерев'янілих нижніх. Провідник укорочують на 40 см залежно від сили росту та розгалуження дерева. Провідник, зрізаний вище, часто не дає добре розвинених пагонів по всій довжині, утворюються розриви у кроні, висота дерева збільшується, а продуктивність знижується.

У наступні чотири роки проводять такі самі операції з формування крони, як і другого року життя. На п'ятому-шостому році центральний провідник видаляють переведенням на слабку горизонтальну гілку.

Схема формування крони у вигляді малооб'ємного плоского веретена на сіянцевій підщепі.

При формуванні крони у вигляді малооб'ємного плоского веретена потрібне мінімальне обрізання: ширина плодової стіни не перевищує 2 м, виходить хороша освітленість на всю глибину крони. Після завершення формування дерева з п'ятого-шостого року проводять систематично проріджувальне обрізання з метою кращого освітлення крони, укорочування напівскелетних гілок переведенням на слабку втечу, а також видалення сильних верхівкових.

Комбінована пальметта

Загальною ознакою для всіх пальмет є те, що і основні, і обростаючі гілки в кроні розміщуються в одній вертикальній площині. За типом вільної пальметти найбільш доцільно формувати слаборослі та середньорослі сорти яблуні та груші на напівкарликових та середньорослих підщепах.

Усього закладають 8-12 скелетних гілок, розміщених уздовж ряду. Висота дерев, залежно від сили зростання сорту та підщепи, коливається від 2 до 4 м, ширина крони – 1,5-3 м.

Обрізання гілок під час формування пальметти.У перший рік обрізають однорічку на висоті 55 см, навесні шмигають пагони на штамбі на висоту до 40 см від поверхні ґрунту, залишаючи зону зростання для крони довжиною до 25 см. На другий рік, навесні, центральний провідник і дві гілки першого ярусу залишають рости вертикально . У серпні, із закінченням зростання скелетних гілок у довжину, гілкам першого ярусу за допомогою розпірок надають кут відходження 50 °, а верхівкам гілок першого ярусу - вертикальне положення підв'язкою до центрального провідника.

Техніка формування комбінованої пальмети:а - навесні другого року до утворення кута відходження; б - навесні другого року після утворення кута відходження 60 °; в - сформоване дерево віком 5 років

На третій рік, навесні центральний провідник укорочують на висоті до 120 см від верхньої гілки першого ярусу. Потрібно досягти того, щоб кінці гілок першого ярусу на 20 см височіли над верхівкою центрального провідника.

На центральному стовбурі закладають трохи більше трьох ярусів з парних скелетних гілок, гілки розміщують одиночно. Відстань між ярусами – 50-80 см (залежно від сили росту дерев), між ярусами та одиночною гілкою – 40-50 см, між одиночними гілками – 20-25 см. Кут нахилу нижніх гілок – 45-55°, наступних – 60 -80 °. Обростаючі гілки формують без відгинання з інтервалами 15-30 см, надаючи їм вільне зростання. У період формування крони центральний провідник щорічно вкорочують на 40-70 см вище за основу останньої (верхньої) скелетної гілки. Крім того, вирізають на кільце конкуренти, вертикальні пагони та частину зайвих приростів у зоні закладки скелетних гілок.

На четвертий і п'ятий рік вегетації центральний провідник переводять на слабкий річний річний приріст так, щоб його верхівка була на 20 см нижче відхилених верхівок гілок першого ярусу.

Формування веретеновидної вільнорослої крони

Для того щоб сформувати веретеноподібну крону, що вільно росте, нижні 3-4 гілки розміщують розрідженим ярусом і дозволяють їм рости вільно (під кутом близько 60°). Щоб жодна з них не обганяла в зростанні інші, дотримуються підпорядкування.

На цих гілках і центральному провіднику розміщуються горизонтально орієнтовані обростаючі гілки. При формуванні застосовують мінімальну обрізку, яка полягає у видаленні конкурентів та сильних вертикальних гілок.

Обростаючі гілки при необхідності проріджують і стежать, щоб вони не надто подовжувалися. Періодично їх обрізають, роблячи зріз на сильну, вдало розташовану гілку, що знаходиться ближче до центрального провідника. Це дозволяє тримати крону у певних габаритах і мати в ній молоді, схильніші до плодоношення гілки.

Зниження висоти великорозмірних крон

Великорозмірні крони займають невиправдано великий обсяг. Внаслідок оголення гілок, що розвивається, в їх глибинних частинах листовий і плодоносний полог переміщається вгору і на периферію. Таким чином, вихід плодів з одиниці площі проекції крони та її обсягу невисокий, а догляд за такими деревами суттєво утруднюється.

Положення можна значно покращити, якщо зменшити висоту крони до 3 м, а ширину, хоча б в одному напрямку, - до 2,5 м. Зниження висоти досягається вирізкою центрального провідника на рівні 1,8-2 м від поверхні ґрунту з переведенням на бічну гілка.

Із книги Дача. Що і як можна виростити? автора Банніков Євген Анатолійович

Обрізка плодових дерев Пересадка рослин з розплідника в сад завжди сильний стрес для молодого деревця. Вона супроводжується значним пошкодженням кореневої системи, різким порушенням кореляції росту, втратою фізіологічного зв'язку між надземним та підземним.

З книги Садові дерева та чагарники автора Петросян Оксана Ашотівна

Щеплення плодових дерев Існує безліч видів щеплень (близько 150), проте широке практичне застосуваннязнайшли лише близько 10. Мета щеплення – збереження без зміни цінних ознак сортів та отримання однорідних насаджень у плодівництві. Суть

З книги Золота книга багатого врожаю автора Самсонов Сергій Анатолійович

Глава 3. Формування крони та обрізання плодових дерев. Обрізка плодових дерев позитивно впливає їх зростання, на терміни вступу в плодоношення. Також цей процес відбивається на врожайності та якості плодів. За допомогою обрізки формують найбільш продуктивну

З книги Садівника та городника Дону автора Тиктін Н. В.

Прийоми формування крони На присадибних ділянкахє можливість більш загущено розміщувати дерева і таким чином забезпечувати більш продуктивне використання землі та сонячної енергії. З цією метою формують малогабаритні крони на низьких штамбах.

З книги Все про обрізування та щеплення дерев та чагарників автора Горбунов Віктор Володимирович

Частина 2. Технологія формування крони Форму крони дерева необхідно вибирати на початку закладки саду. Площа, яку садівник відводить під дерева, має бути використана якнайповніше. Формують компактну крону, що складається з скелетних гілок усіх.

З книги Велика книга дачника автора Петрівська Лариса Георгіївна

Посадка плодових дерев весняної посадкиплодових дерев і ягідних чагарників ями зазвичай готують восени, а для осінньої - за 10-15 днів до проведення робіт. Розмір посадкових ям залежить від виду культури, що висаджується: для яблунь і груш ями повинні бути

З книги Формування, щеплення та обрізання дерев та чагарників автора Макєєв Сергій Володимирович

Існує кілька способів розмноження. плодових культур: щеплення; розмноження кореневими нащадками; розмноження зеленими, кореневими та здерев'янілими живцями; розмноження горизонтальними та вертикальними відведеннями.

З книги Удобрюємо та підгодовуємо з розумом автора Плотнікова Тетяна Федорівна

Обрізання плодових дерев. Формування крони Важливим заходом, спрямованим на отримання високих та стійких урожаїв, є обрізання дерев та формування крони. Обрізка дерев будь-яких порід починається з посадки їх у сад. Післяпосадкова обрізка

З книги Російський город, розплідник та плодовий сад. Керівництво до найвигіднішого влаштування та ведення городнього та садового господарства автора Шредер Ріхард Іванович

Особливості формування крони За допомогою обрізки формують найбільш продуктивну зону дерева. Це допомагає запобігти недолікам будови крони, зменшити оголення гілок. Крім того, обрізка регулює силу приросту та плодоношення, що, у свою чергу, підвищує

З книги автора

Техніка формування крони Форму крони дерева необхідно вибирати на початку закладки саду. Площа, яку садівник відводить під дерева, має бути використана якнайповніше. Формують компактну крону, яка складається з скелетних гілок усіх порядків,

З книги автора

Посадити сад – велика справа. Але не менш важливо його виростити - зробити так, щоб фруктові дереване тільки плодоносили, а й органічно вписувалися в загальну картину вашої ділянки, доставляли естетичну насолоду. Так само як зачіска

З книги автора

ФОРМУВАННЯ КРОНИ ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ

З книги автора

Все, що було сказано вище про обрізування та формування крони плодових дерев, відносилося до яблуні. Подібна методика, але з певними корективами, застосовна і до інших плодових дерев, зокрема до груші,

З книги автора

Сумісність плодових дерев Щеплення полягає у приживленні однієї рослини до іншої. В результаті виходить гібрид, що має характеристики обох рослин. Для успішного результатунеобхідно правильно підбирати підщепу і прищепу.

З книги автора

Добриво плодових дерев Перед посадкою саджанців плодових дерев завжди здійснюється передпосадкова заправка ґрунту органічними та мінеральними добривами. Тому в перший рік розвитку удобрювати саджанці не потрібно. Після добрива слід вносити по

З книги автора

X. Про мету формування плодових та інших дерев і чагарників Дерево, надане самому собі, набуває форми, властивої даному видуякщо має достатньо простору для розвитку. Груша, напр., схильна утворювати піраміду, яблуня – більш менш розпущену