Стеля 

Правильно зробити димар печі. Пічна труба із цегли своїми руками


Димар – це один з найважливіших елементіввсієї конструкції будинку, особливо це стосується таких пристроїв, як печі, опалювальні котли, каміни, газові колонки. Призначення димарів полягає в тому, щоб вивести продукт горіння безпечним шляхом, забезпечивши чистоту повітря у приміщенні, свіжість, безпеку. Крім того, нормальна робота таких пристроїв також залежить від того, наскільки правильно сконструйовано димар, з якого матеріалу він виготовлений, які умови його експлуатації. При цьому питання, як правильно зробити димар, є одним із найважливіших.

Димар є одним з найважливіших елементів забезпечення техніки безпеки всього будинку.

У нашій статті ми розглянемо, яких видів бувають димарі, з яких матеріалів їх можна споруджувати і яким саме чином дізнаємося про вимоги до такої системи та встановлення.

Види димоходів

Сьогодні застосовується монтаж самих різних видівдимохідних труб, які можуть мати різні характеристики. Деякі їх дуже дешеві і легко встановлюються навіть своїми руками, але є й більш дорогі, складні системи, при монтажі яких необхідна участь фахівців.

Серед таких видів димарів необхідно виділити такі:

  1. Цегляні, які є найпопулярнішими. Це традиційний спосіб улаштування труби, який найчастіше зустрічається у великих садибах та будинках старої споруди.
  2. Сталеві димові трубичасто це нержавіюча сталь, хоча може використовуватися і оцинкована. Останнім часом стають потрібними труби з кислостійкої сталі з добавками молібдену.
  3. Керамічні димарі є складну конструкціюз кераміки, сталі чи бетонного шару.
  4. Інші матеріали типу скла, шамоту і т.д.

Крім того, димові труби можна розділити на:

  • насадні, тобто встановлювані на печах, це метод, що найзастосовується;
  • корінні, тобто окремі біля печей;
  • стінні, що проходять через капітальні стіни будинку.

Останнім часом роблять коаксіальні димарі, влаштовані за принципом труба в трубі.

Але застосовуються вони в домашньому господарствідуже рідко. Працюють вони так: паркан вуличного повітря здійснюється через зовнішню трубуа всі продукти горіння виводяться через внутрішню. Установка такого димаря для приватного будинку дозволяє обійтися без додаткової системивентиляції, що дуже вигідно.

Вимоги до димарів

Тягу димаря необхідно простежувати на всіх етапах монтажу.

При питанні, як правильно, необхідно дотримуватися таких вимог:

  • будь-яка конструкція повинна відповідати БНіП;
  • до одного каналу підключається тільки один прилад, але при окремих випадках допускається і два, відстань між ними не повинна становити менше 7,5 метрів;
  • димова труба повинна бути герметичною, витік продуктів горіння неприпустима в жодному разі;
  • необхідно при пристрої забезпечити захист від конденсату, який може стікати внутрішніми стінками, пошкоджуючи матеріал труби;
  • монтаж повинен передбачати уважний контроль за тягою;
  • вихід димаря завжди повинен дивитися тільки в небо, над ним не можна встановлювати жодних накриттів, козирків та інше.

Димарі: від азбесту до цегли

Сучасний димар може бути зроблений з самих різних матеріалів, вже не дивують керамічні та скляні труби, які набагато краще справляються зі своїми обов'язками, ніж традиційні цегляні. Розглянемо окремі види труб, варіанти їх влаштування, переваги.

Труби з азбестоцементу

Азбестоцементні труби вважаються економічними.

Ще кілька десятиліть тому найпопулярнішими були димарі з азбестоцементу, цей матеріал відрізнявся крайньою дешевизною. Монтаж можливий для печей, камінів, опалювальних мереж. Але з плюсів можна відзначити лише низьку ціну, в іншому – це далеко не найкращий варіант. Справа в тому, що максимальна температура продуктів горіння може становити лише 300 градусів, що часто просто недостатньо.

З недоліків слід зазначити такі:

  • встановлення лише для вертикальних ділянок;
  • складний монтаж, оскільки вага труби велика;
  • стики такого димаря не герметичні, що для приватного будинку просто неприпустимо;
  • у стінки такої труби вбирається конденсат, що робить їх неякісними;
  • висока ненадійність і небезпека – при високих температурахтруби лопаються;
  • до азбестового димаря можна підключити практично все, але для котлів необхідні трійники, люки очищення, конденсатовідвідники.

Сталеві димарі

Як встановити димар, щоб він був простим та надійним? Відповідь проста: сталеві димаріне тільки дуже міцні та надійні, але й відносно прості в установці. Але і тут є свої нюанси: прості сталеві вироби схильні до корозії, термін їхньої служби досягає всього 3-4 роки. Тому рекомендується брати оцинковані труби, димарі з нержавіючої сталі.

Такі труби забезпечують:

  • герметичність;
  • просте обслуговування;
  • відмінну тягу завдяки гладкій внутрішній поверхні;
  • подолання порогу утворення конденсату;
  • пожежна безпека;
  • відносно легкий монтаж.

З мінусів треба відзначити те, що металеві димарімають високу ціну, для проектування часто потрібна присутність фахівця, у багатьох випадках потрібна наявність ізоляції, тобто робиться труба-сендвіч.

Цегляні конструкції

Цегляні димарі завжди були найпопулярнішими при будівництві цегляних будинків.

Цегляні димарі, які часто встановлюють на даху, є традиційними. Вони не тільки привабливі, а й функціональні, але як газоход вони категорично не підходять! Справа в тому, що під впливом конденсату цегла руйнується дуже швидко, він вбирає вологу, псує при цьому внутрішнє оздобленнястін. Якщо робити такий димар без підготовки та спеціальних знань, то може стати дуже небезпечним!

При влаштуванні необхідно дотримуватись досить багато вимог, одна з яких стосується висоти труби, точніше тієї її частини, яка виступає над дахом. Висота залежить від відстані, яка є між трубою та ковзаном. З вимог слід зазначити і такі:

  • монтаж цегляного димаря можливий тільки при влаштуванні його стін не менше 10 см;
  • вище та нижче проходження покрівлі приблизно на 15 см у димарі не повинно бути ніяких стиків, що важливо для забезпечення безпеки;
  • площа перерізу каналу повинна змінюватися протягом усієї довжини, оскільки це може негативно вплинути на тягу;
  • при виборі типу цегли треба врахувати температуру продуктів згоряння, потужність теплового приладу, схему монтажу;
  • вигин не повинен бути більшим за 30 градусів.

Труби із шамоту

Вже кілька років на ринку пропонуються димарі з такого матеріалу, як шамот. Оболонка їх виготовлена ​​з бетону або сталі, внутрішня труба - з кераміки. Такі системи вже встигли здобути популярність завдяки своїй надійності. Пиріг такого димаря складається з наступних шарів:

  • внутрішня шамотна (керамічна) труба для відведення продуктів горіння та газів;
  • спеціальний ізоляційний шар із базальтової вати;
  • зовнішній кожух системи зі сталі або легкого бетону (пінобетону).

З мінусів слід зазначити, що ціна досить висока, але це цілком окупається нескладним монтажем і найвищою якістюнадійністю.

Правильно обладнана система виведення димних газів – це один із найважливіших елементів опалення заміського будинку. Димар потрібно встановлювати згідно певним вимогам, інакше станеться задимлення, виникне зворотний потяг і, як наслідок, пожежа. У цій статті будуть розглянуті всі аспекти цієї проблеми.

Важливо! Димохід потрібен у будинках, опалюваних котлом, піччю або каміном, і призначається для виведення продуктів спалювання палива.

Якщо говорити про самостійне виготовлення труби для димоходу, то найкращим варіантомє сендвіч-труба (тобто багатошарова). Вона ефективно перешкоджає конденсації вологи, мінімізує скупчення сажі і має тривалий експлуатаційний термін, протягом якого не потрібно ніякого особливого догляду.

Сендвіч - димар

В ідеалі труба для димаря повинна бути горизонтальною, але насправді все набагато складніше - вона йде вгору, потім горизонтально крізь стіну, знову вгору і т.д. Також її потрібно вивести через дах. Для всього цього і існують різноманітні трійники, перехідники, коліна та інше.


Тепер – безпосередньо до виготовлення.

Етап перший. Проведення розрахунків

Точна схема конструкції залежить від параметрів труби, що використовується. Для з'ясування всіх необхідних параметрів слід здійснити ряд простих розрахунків.

Відповідно до норм СНіПу виділяють наступні типиперерізу (залежно від потужності теплогенератора):

  • від 4 до 8 кВт – 14х27 см;
  • від 3,2 до 4 кВт - 14х20 см;
  • менше 3,2 кВт - 14х14 см.

За вказаними вище даними можна самостійно вибрати оцинковані труби необхідного перерізу. Якщо будуть використані вироби з круглим перетином(цей варіант краще), то їх площа повинна дорівнювати прямокутним трубамдля теплогенератора тієї чи іншої потужності

Ось основні вимоги до відстаней. Їхнє дотримання обов'язкове.

  1. Якщо труба встановлюється над плоскою покрівлею, вона повинна виступати над її поверхнею на 50 см.
  2. Якщо дистанція між ковзаном і димарем перевищує 3 м, то трубу встановлюють вище за лінію, умовно прокреслену від центру ковзана під кутом в 10ᵒ.
  3. При розташуванні труби ближче, ніж за півтора метри від ковзана, вона повинна височіти над ковзаном мінімум на 50 см.
  4. Якщо покрівельне покриттявиконано з легкозаймистих матеріалів, то димар повинен підніматися більш ніж на 1 м.

Етап другий. Труба для димоходу своїми руками

Перш ніж розпочати виготовлення, слід перевірити певні моменти роботи опалювальної системи.

1. Важливі моменти монтажу

  1. Не можна допускати, щоб труба, що зводиться, мала уступи.
  2. Усі похилі ділянки труби не повинні бути без шорсткості. Також потрібно, щоб поперечний переріз при цьому був не меншим за площу вертикального.
  3. Є обмеження і в температурі газів, що рухаються в трубі – не більше 500?С.
  4. Відведення труби слід зробити під ухилом 30?

Важливо! Димар слід захистити від дощу або снігу – для цього можна використовувати «парасольку», дефлектор та ін. Більше того, біля димаря не можна прокладати електропроводку та інші комунікації.

2. Монтаж димаря

Важливо! Перед початком монтажу знімається захисна плівка, Якою покриваються труби.

  1. Установка труби проводиться знизу нагору, тобто, від теплогенератора до димоходу. Кожна нова ділянка вставляється всередину попередньої (нижня частина завжди будеу верхньої), щоб волога не потрапляла на утеплювач.

  2. Перша ланка з'єднується з патрубком, що виходить із опалювального приладу. Зазори, що утворилися, герметизуються заглушками.
  3. Не варто забувати, що і внутрішня труба потребує стикування. З'єднувати внутрішній і зовнішній елементи досить складно, але є одна хитрість: внутрішня труба випускається приблизно на 15 см, що дозволить легко з'єднати обидва елементи. Далі слідує стикування зовнішніх ділянок.
  4. Після стикування з'єднання посилюється оцинкованим хомутом, оберненим довкола стику. Кожен хомут стягується гайками або звичайним дротом, після чого на трубу наноситься шар вогнетривкого герметика (із запасом стійкості в 1000 С).

  5. Труба практично зібрана, залишається лише за тим же принципом встановити трійники, коліна та парасольку. Як говорилося раніше, через кожні два метри димар кріпиться сталевими кронштейнами.

Важливо! Горизонтальні ділянки встановлюються лише у разі крайньої необхідності, які довжина у своїй має перевищувати 1 м.

Для проходу крізь перекриття використовують спеціальні прохідні патрубки. Габарити короба такого патрубка повинні щонайменше на 7 см перевищувати товщину перекриття – це необхідно для захисту горючих елементів конструкції від займання. Занадто жорсткого кріплення короба з дахом не потрібно.

Далі слід ізолювати сам патрубок. Для цього він з двох сторін покривається базальтовим папером із попередньо нанесеною на неї вогнетривкою мастикою. Місце з'єднання з патрубком ізолюється мінеральною ватою.

Лише після цього патрубок встановлюється на місце та перевіряється вертикальність усієї конструкції. Якщо є ухил, труба вирівнюється.

4. Закінчення монтажу

Наприкінці монтажу на трубу кріпиться регульований фартух, необхідний для герметизації з'єднань, а димар нарощується до необхідної довжини. Зверху труба накривається захисним «парасолькою».

Важливо! Елементи конструкції, що не мають оцинкованого покриття (відповідно, схильні до корозії), бажано покрити термостійкою фарбою.

Де розміщується труба в будинку

Часто димохідну трубу встановлюють уздовж стін і міжкімнатних перегородок(обов'язково виконаних з негорючих матеріалів). Є й інший варіант – встановити її зовні, біля будинку, але для такої процедури потрібно додаткове утеплення. Якщо з тих чи інших причин монтаж на стінах неможливий, єдиним варіантом буде встановлення надсадних труб.

Ще потрібно продумати місце установки самого опалювального приладу (часто це газовий котел). У приміщенні, що підходить для нього, обов'язково має бути вікно або інший додатковий вихід з дому. Мінімальна площа цього приміщення становить 7-8 м², а висота стель – 2,5 м. Це приміщення називають котельнею.

Оздоблення котельні обов'язково має виконуватися з негорючих матеріалів. Так, у цегляну будівлюстіни покриваються штукатуркою та фарбуються водоемульсійною фарбою. У будинку з дерева їх потрібно додатково ізолювати азбестовими листами завтовшки щонайменше 3 мм (азбест можна замінити покрівельною сталлю).

Важливо! Котел необхідний

Всі ці вимоги повинні бути зазначені в інструкції до приладу.

Чого не можна робити під час монтажу

Під час збирання та встановлення труби заборонено:


Основні правила пожежної безпеки

Залишилося лише розглянути основні правила, яких обов'язково слід дотримуватись при самостійному спорудженні димаря.

Правило перше. Якісь з'єднання з іншими видами труб неприпустимі.

Правило друге. Димар може виходити за периметр даху не більше, ніж на 50 см.

Правило третє. Максимальна довжина горизонтальних відрізків труби становить 1 метр. Хоча таких відрізків якомога краще уникати.

Правило четверте.Чищення димаря повинно проводитись двічі за опалювальний сезон.

Правило п'яте. Неприпустимий дотик димаря з іншими комунікаціями, особливо електропроводкою або газовою магістраллю.

І, нарешті, саме важливе правилопожежної безпеки – всі займисті будівельні конструкціїповинні бути максимально віддаленими від димаря.

Відео – Установка сендвіч-димоходу

Димохід може встановлюватись по одному з двох існуючих принципів– по диму (тобто після трійника) та по конденсату (безпосередньо від опалювального приладу).

Відео – Способи встановлення димоходу

Труби з оцинкованої сталі – невід'ємний елемент водостічної системибудь-якого будинку. Придбання готових водостоків – справа досить затратна. Як можна самостійно виготовити ринви і тим самим відчутно заощадити кошти, розповідається в цій статті.

Купівля готових елементів водостічної системи – справа досить дорога. Так, наприклад, водостічний жолоб з оцинкованого металу коштує близько 100 руб./м, воронка водостічна — 160 руб./шт., труба діаметром 100 мм — 110 руб./м, коліно для водостічної труби — 110 руб./шт. Якщо підрахувати вартість всіх елементів, необхідних для обладнання водостічної системи для цілого будинку, то вийде досить велика сума. Природне питання, як заощадити? Відповідь проста - робити всі елементи своїми руками.

Давайте підрахуємо. Для ринви необхідно оцинковане залізо. Ціна за лист 2500х1250 мм складає 600 руб. Щоб виготовити трубу діаметром 100 мм, необхідна смуга металу шириною 340 мм - це, по суті, довжина кола діаметром 100 мм плюс загини. З одного листа виходить 7 смуг із такою шириною. Отримуємо: 600/7 = 85 руб.за трубу довжиною 1250 мм, або 68 руб./м - собівартість одного метра оцинкованої труби. Економія понад 60%! На решті елементів вона буде ще більшою.

Якщо наведені розрахунки вас переконали у необхідності навчитися самостійного виготовленняоцинкованих труб та інших елементів з листового металу, то давайте приступимо до навчання. Починати необхідно з найпростішого - з труб. Про те, як це робиться, буде розказано у цій статті.

Необхідні інструменти та матеріали

Для того щоб виготовити трубу діаметром 100 мм, нам знадобляться наступні інструменти та матеріали:

  1. Киянка дерев'яна чи гумова. Взагалі кажучи, від якості цього інструменту в першу чергу залежатиме якість готового виробу. Киянка має бути досить важкою, але такою, щоб легко контролювати силу удару, не дуже твердою, але при цьому досить щільною.
  2. Ножиці з металу. Підійдуть будь-які, головне щоб ними було зручно різати метал на великих площинах.
  3. Металевий куточок довжиною щонайменше 1 м, встановлений край столу-верстака. Саме на ньому проводитиметься згинання металу, тому він повинен бути стійким і досить масивним.
  4. Сталева трубадіаметром 60-90 мм, закріплена горизонтально - "гармата". На ній проводитиметься складання виробів. Відповідно, її довжина так само не повинна бути меншою за 1 м.
  5. Лінійка.
  6. Чортилка з металу. Підійде будь-який заточений металевий стрижень, аж до великого цвяха.
  7. Власне, сам лист оцинкованого металу завтовшки 0,5 мм.

Виготовляємо трубу з оцинкованого заліза діаметром 100 мм.

1. Відрізаємо від цільного листа металу заготовку шириною з одного боку 340 мм, з іншого 330 мм. Смуга звужується для того, щоб готова труба увійшла до наступної за принципом «тато-мама».

Має змогу відразу розмітити весь лист і відкладати відрізки з кожного боку по черзі — з одного 340 мм, 330 мм, 340 мм, 330 мм і так далі, з іншого, відповідно, 330 мм, 340 мм, 330 мм, 340 мм. Якщо не планується з'єднувати готові труби одна з одною або іншими елементами, розмічаєте прямокутники зі сторонами по 340 мм.

2. Починаємо робити шви для труби по обидва метрові сторони. Для цього на металевому куточкузагинаємо киянкою краю листа по 7 мм з обох боків, на 90° різні сторонищодо один одного.

3. Перевертаємо заготовку, загнутим кутом вгору і киянкою добиваємо кут приблизно до 130-150 °.

4. Робимо ще один загин. Заготівля має виступати на 1 см від куточка. Киянка простукуємо по всій довжині куточка. Удари мають бути сильними, щільними та впевненими. При цьому киянка обов'язково має лягати чітко на площину куточка, не відхиляючись ні вліво, ні вправо, інакше шов просто сплющиться.

5. У результаті вийде лист із такими загинами по краях:

6. Обтискаємо руками заготівлю навколо труби гармати.

7. Зачіплюємо обидва загини один за одного.

8. Одягаємо заготовку на трубу «гармату» і б'ємо киянкою за місцем зчеплення кутів до повного їх сплющування.

9. Труба готова.

10. В ідеалі можна злегка розвальцювати трубу в широкій стороні для полегшення стикування один з одним, і накатати кільця з обох кінців для забезпечення жорсткості, однак і в отриманому вигляді придатна труба для експлуатації. Якщо недопущено помилок при розмітці, вона легко зістикується коїться з іншими елементами, зокрема і заводського виготовлення.

Наприкінці слід зазначити, що водостоки — це єдине застосування таких труб. Системи вентиляції, різні димарі - скрізь оцинковані труби знайдуть своє застосування, так що вміння робити їх своїми руками ще не раз послужить вам добру службу у справі економії.

Домашні будівельники намагаються підбирати для вирішення проблем найбільше бюджетні варіанти. Тому питання, як зробити трубу з жерсті своїми руками, є актуальним для багатьох майстрів-аматорів. Адже саморобний трубний виріб із жерсті може цілком порівнюватися з водостоками чи кожухами, що лежать на полицях у спеціалізованих магазинах.

Отже, потрібно докладніше дізнатися про процес виготовлення жерстяної труби, що має характеристики, як у заводських виробів.

Особливості вихідного матеріалу

Перед тим, як приступати до виготовлення труби з листа металу, слід познайомитися з матеріалом, з якого буде виготовлена ​​труба, і його особливостями. Для початку варто сказати, що це продукція прокатного типу, тобто бляха - це лист сталі, що пройшов через вальці прокатного табору і має товщину 0,1-0,7 мм.

Крім прокатних операцій, технологія виготовлення жерсті передбачає обробку готового прокату від утворення корозійних процесів. Для цього на сталь після прокату наносять шар матеріалу, який не схильний до дії корозії.


Результатом виконаних дій стає сталевий лист, ширина якого може змінюватись в межах від 512 до 1000 мм, з хромовим або цинковим покриттям. Готовий продукт відрізняється пластичністю, тому жерсть легко піддається ручної обробки. При цьому накатані ребра жорсткості можуть порівнюватися за міцністю зі сталевими виробами. Це дозволяє використовувати жерсть при виготовленні виробів складної конструкції.

Необхідні інструменти

Перелік інструментів та пристроїв, необхідних для виготовлення своїми руками труби для димоходу з оцинковки, обумовлений властивостями жерсті, зокрема м'якістю та пластичністю. Обробка такого матеріалу не вимагає докладання особливих зусиль, які необхідні для роботи з листовими матеріалами.

Тому при виробництві жерстяних труб для димоходу необхідний наступний набір інструментів:

  • Ножиці для різання металу. Цей інструмент допомагає без особливої ​​працінарізати листовий матеріал на потрібні шматки, оскільки найбільша товщина жерсті досягає 0,7 мм.
  • Молот із м'яким бойком. Можна також скористатися дерев'яним молотком, киянкою, або сталевим інструментом з м'якою гумовою накладкою. Однак останній варіант використовують дуже акуратно або взагалі не беруть, тому що він може стати причиною деформації тонкого листа жерсті та зіпсувати всю роботу.
  • Плоскогубці. За допомогою цього інструменту вирішують питання, як зігнути трубу з жерсті, бо це сталь, хоч і тонка, отже, зігнути руками її неможливо.
  • Верстак. Цей пристрій необхідний при різанні матеріалу і при нанесенні розмітки.
  • Калібруючий елемент. Це може бути трубний виріб діаметром понад 10 сантиметрів, а також куточок, що має межі 7,5 сантиметрів. Ці елементи необхідно добре закріпити, тому що на їх поверхні виконуватиметься заклепування стикувального шва.

Крім цих інструментів, слід приготувати лінійку або рулетку і розмітник, що є сталевим стрижнем з гострим заточуванням.

Інструкція з виготовлення жерстяної труби своїми руками

Виготовлення виробів із жерсті, включаючи труби, проходить у три етапи:

  • Підготовчі роботи передбачають розмітку заготовки та її вирізування з жерстяного листа.
  • Формування передбачає формування профілю труби чи іншого виробу.
  • У фіналі поєднуються протилежні краї заготівлі.

А тепер детальніший опис кожного етапу виготовлення жерстяних труб своїми руками.

Підготовчий етап

Спочатку на лист жерсті наноситься розмітка, якою буде вирізаний напівфабрикат. Тобто від певного бляшаного листа відрізають необхідну частину, з якої буде формуватися контур майбутньої труби. Процес розмітки виконується наступним чином: жерсть розкладають на верстаті і від верхнього краю відміряють відрізок, що дорівнює довжині труби. Тут ставиться позначка розмітником.


Потім за допомогою косинця по цій мітці проводять лінію перпендикулярно до бокового краю. Тепер по цій лінії довжину кола труби, те ж саме роблять по верхньому краю. При цьому по обидва боки додають близько 1,5 см для формування стикувальних кромок. Верхню та нижню позначку з'єднують і вирізають заготовку.

Для визначення довжини кола можна скористатися рулеткою, а можна згадати шкільний курсгеометрії.

Як зробити корпус труби з жерсті

Метою цього етапу є формування профілю труби. По довжині заготівлі внизу та вгорі проводиться лінія, по якій загинатимуться фальці. При цьому з одного боку відміряють 5 мм, з іншого – 10 мм. Фальці необхідно загнути під кутом 90 0 . Для цього заготовку укладають на сталевий куточок, поєднуючи лінію згину з ребром куточка. Вдаряючи киянкою по краю, загинають його до перпендикулярної сторони куточка.


Тепер на згині, величина якого дорівнює 10 мм, роблять ще один загин фальця, щоб вийшла своєрідна буква Г. У процесі згинання фальця потрібно стежити, щоб верхній загин розташовувався паралельно до заготівлі, а його довжина становила 5 міліметрів. Тому при нанесенні лінії загину фальця з одного боку відміряють 0,5 див один раз, з другого боку – двічі по 0,5 див.

Виконавши формування фальців, можна переходити до формування корпусу труби. Для цього лист заготовки укладають на елемент, що калібрує, і починають простукувати киянкою або іншим. відповідним інструментом, щоб отримати профіль певної форми. Спочатку заготівля набуває U-подібної форми, а потім стає круглою. У цьому випадку фальці мають з'єднатися разом.

Обробка місця з'єднання фальців

Завершальний етап має на увазі обробку стикувального шва, тобто його обтискання. Для цього верхню частинуГ-подібного фальця загинають донизу, обертаючи край іншого фальця. В результаті повинен вийти своєрідний сендвіч, розташований перпендикулярно до труби. Щоб отримати шов стикувальний, необхідно притиснути сендвіч до виробу.


Для більшої надійності виконують зміцнення стикувального шва за допомогою заклепок. Однак зроблені своїми руками труби з жерсті з використанням такого способу стикування не потребують додаткового зміцнення.

Немає жодної печі без димаря. Відведення чадного газу та диму з топки - необхідна умоваправильної роботи печі З чого зробити трубу і як зробити її так, щоб вона служила довго і не створювала додаткових проблем? Досвідчений пічник не роздумуючи відповість - з того ж матеріалу, що й сама пекти. Пов'язано це з тим, що різні матеріали відрізняються коефіцієнтом теплового розширення. І якщо під час топки одночасно нагріваються цегла та метал, то у місці їх з'єднання з часом утворюється щілина. Через щілину починає сочитися дим, це порушує злагоджену роботу печі, а також становить серйозну загрозу життю та здоров'ю домочадців. Тому якщо ви хочете побудувати димар для цегляної печіробити це потрібно теж з цегли.

Що являє собою димар з цегли і де він використовується

Димарі служать для відведення газоподібних продуктів горіння в печах, камінах та опалювальні котли. Дим, чадний газі сажа під дією тяги виносять з топки в трубу і виводяться назовні. По ходу руху вони остигають, віддаючи тепло в стіни димаря.

Для відведення продуктів згоряння з цегляної печі потрібно зводити димар з того ж матеріалу, тобто з цегли.

На відміну від металевих труб, з цегли має:

Але у цегляного димаря існує також досить значний мінус. У дачних будинкахі заміських котеджахнемає можливості складати труби циліндричної форми, які є ідеальними для проходження розпечених газів. Внутрішній переріз квадратної чи прямокутної форми створює перешкоди для закінчення диму.Внаслідок цього на внутрішніх стінках швидко утворюється шар нагару, який зменшує тягу. Відповідно їх доводиться чистити частіше, ніж металеві.

Конструкція димохідної труби та принцип роботи

Класична конструкція димоходу - це вертикальна вежа, всередині якої розташований наскрізний отвір, що з'єднує топку печі з відкритим простором поза домом. Відповідно до законів фізики тиск повітря зменшується в міру віддалення поверхні землі. Внаслідок цього всередині труби виникає тяга – прагнення повітряної маси до руху знизу нагору. Якщо доступ повітря знизу перекрити, тяга зникає. Тому в димар обов'язково встановлюється димова заслінка або юшка, за допомогою якої можна регулювати тягу.

За допомогою заслінки можна регулювати розмір димового каналу, а отже, і тягу

Так як труба експлуатується в житлових будинках, вона не повинна становити небезпеки у пожежному відношенні, тому кладку виконують з урахуванням максимального захисту від можливого займання. Серед пічників утвердилася певна термінологія, яка відображає будову та функціональне призначення окремих елементівтруби.


У деяких випадках практикується комбінована конструкція труби. Цегляна кладка закінчується на горищі і далі до неї монтується металева або азбестова труба, що виходить на дах. У такому разі відпадає необхідність у видрі, шиї та оголовку, що значно економить час та кошти. При цьому не можна забувати, що площа поперечного перерізу металевої трубине повинна відрізнятися від поперечного перерізу цегляного у менший бік. Добре зарекомендувала себе комбінація труби із нержавіючої сталі, вкладена в азбестову трубу.

У верхній частині димаря, де температура димових газівне така велика, можна зробити перехід з цегляної трубина металеву

І в тому й іншому варіанті верхній отвір необхідно закрити за допомогою парасольки (або дефлектора), яка запобіжить прямому попаданню дощу та снігу всередину труби.

Розрахунок основних параметрів труби

Усі розрахунки для димоходу мають виконуватися на стадії розробки проекту печі. Виконувати проект повинен кваліфікований інженер або майстер, який добре знається на всіх нюансах пічної справи. Не можна планувати розміри труби у відриві від розмірів топки та теплообмінника. Все взаємопов'язане і має відповідати одній меті – злагодженій роботі пічного обладнання.

Якщо при будівництві каміна відсутня «тіло» печі, а топка безпосередньо з'єднана з димоходом, то в російській пічці додатково є обігрівальні ходи в стінах, і не робити поправку на це неможливо. Наявність ходів змінює тягу та подовжує шлях димових газів у кілька разів. Відповідно, димар повинен створювати більше розрядження, щоб рух газів був прискореним, а сажа не осідала всередині ходу. Окремою темоюможе стати розрахунок параметрів димоходу в банної печі. Тут важливо, щоб тяга не була надмірною, а паливо, що згоряє, встигало віддавати тепло всередину парильні.

У завдання печника входить облік як внутрішніх, а й зовнішніх чинників - розташування труби стосовно покрівлі, особливостей місцевого клімату і навіть впливу ландшафту.

На тягу димоходу можуть впливати розташовані поруч високі будови та дерева, а також неправильний вибір висоти труби.

Для газових опалювальних систему зв'язку з їх підвищеною пожежною небезпекоюРозрахунок параметрів димоходу проводиться фахівцями, які розробляють котел. Розміри вказуються у технічному паспорті та обов'язкові до виконання.

У приватному будівництві, де топка ведеться переважно твердим паливом (дрова, вугілля, торф або паливні брикети), можна дотримуватися наступних правил, які забезпечать правильну роботу будь-якої печі:

  • внутрішня площа перерізу димоходу прямокутної форми у печах закритого типуне повинна перевищувати площу перерізу піддувалу;
  • внутрішня площа перерізу труби в печах відкритого типуі камінах розраховується у співвідношенні 1:10 до топки.

Вважається, що якщо димохідна конструкція має прямокутну форму, співвідношення короткої сторони до довгої має дорівнювати 1:2. При цьому мінімально допустимий розмір перерізу каналу – 14 х 14 см.

Розмір стінки каналу цегляного димаря не повинен бути меншим за 14 см.

p align="justify"> Важливим фактором є висота труби. Правильний розрахунокдозволяє:

  • оптимізувати роботу димоходу та досягти кращих показників ККД по тепловіддачі;
  • забезпечити безпечну експлуатаціюобігрівального приладу, виключити витік шкідливих газів, зумовлений слабкою тягою;
  • забезпечити пожежну безпеку- при надмірній тязі можливий виліт іскор та снопів полум'я з труби.

У загальному випадку висота визначається відповідно до СНіП 2.04.05–91:

  • мінімальна відстань від колосникових грат до верхньої точки димоходу (без урахування захисної парасольки) становить 5 м;
  • оптимальна відстань складає 6 м.

Такі параметри забезпечують стійку тягу, тобто конструкція димоходу дозволяє створити перепад тиску, достатній для експлуатації печі в будь-яку пору року. Але в кожному окремому випадку необхідно також враховувати:


Існує таке неприємне явище, як зворотний потяг. Цим терміном позначають рух диму в трубі у зворотному напрямку - з димаря всередину приміщення. Причин цього може бути кілька, але основна - це неправильне положення труби. Як правило – занижене.

Помилка при виборі висоти димаря часто призводить до появи зворотної тяги

Надлишок тяги завжди можна усунути за допомогою регулювання повітряного потокув зольнику та димовими засувками. Недостатня тяга посилюється декількома способами:

  1. Нарощування труби.
  2. Чищення внутрішньої поверхні каналу димоходу.
  3. Встановлення дефлектора.

Дефлектор не тільки збільшує тягу, але й оберігає канал димаря від попадання вологи, сміття та поселення в ньому птахів та кажанів.

За підрахунками фахівців за допомогою встановлення дефлектора на пічну трубу можна збільшити тягу на 15–20%

Відео: як розрахувати висоту димаря

Про те, яку трубу краще вибрати для димоходу, а також про переваги та недоліки матеріалів дізнаєтесь у нашому матеріалі: .

Виготовлення димоходу з цегли своїми руками

Знаючи особливості пристрою димоходів та маючи на руках готовий проект, можна приступати до самостійному зведеннюдимовідвідного каналу.

Матеріали та інструменти, необхідні для будівництва димаря

Для самостійної споруди димаря знадобляться такі інструменти:

  • кельму і молоток муляра;
  • гідравлічний рівень, виска (або будівельний лазерний рівень);
  • будівельне відро для замішування розчину;
  • будівельне правило, розшивка;
  • електричний міксер (можна звичайний дрильз насадкою);
  • вимірювальні інструменти – рулетка, лінійка.

Для будівництва димаря потрібні стандартні інструменти з набору муляра

У процесі кладки потрібно робити з цегли дрібніші будівельні елементи- цегляні пластини, чверть цегли, половину і т. д. Досвідчений муляр справляється із завданням одним вивіреним ударом молотка. Пічник-початківець, що не володіє такими навичками, може скористатися болгаркою з алмазним диском. З її допомогою вирізка будь-якої необхідної форми стає доступною, хоча і супроводжується великою кількістю пилу.

Деякі пічники успішно використовують для кладки шаблон, виконаний з дерева або металу. Шаблон дозволяє суворо дотримуватися розмірів, що особливо важливо для внутрішнього отворутруби.

Крім цього, потрібні будуть матеріали:

  • цегла червона (ні в якому разі не біла - силікатна) повнотіла, пустотіла, шамотна, клінкерна;
  • цементна суміш (може бути готова або приготована самостійно з піску, цементу та глини);
  • комплект димової засувки або юшки;
  • метал листовий чи покрівельний.

Підготовчі роботи перед виготовленням димаря

Перед безпосереднім початком роботи з укладання цегляної труби необхідно провести певні підготовчі роботи:


Під час роботи руки вступають у контакт із хімічно агресивними розчинами – для їх захисту рекомендується використовувати захисні рукавички.

При виконанні робіт на покрівлі необхідно дотримуватись заходів особистої безпеки, а також використовувати будівельні риштуваннята канатну страховку.

на будівельному майданчикузавжди має бути аптечка із засобами надання першої допомоги при пораненнях та кровотечах. Іноді пічна труба розташовується не в центрі приміщення, а стикається з несучою стіною. Така ситуація часто спостерігається під час будівництва камінів. У цьому випадку можна скористатися стіновою конструкцієюпічні труби. Її заздалегідь монтують під час будівництва капітальної стіни. Тут доречно відзначити, що серед пічників прийнято класифікацію димовідводів за конструктивними ознаками:

  1. Цегляні насадні. Димарі, встановлені безпосередньо на пічну кладку.
  2. Цегляні корінні. Труби розташовані окремо від печі, що стоять на окремому фундаменті. Мають форму стояка.
  3. Збірні. Виготовлені з вогнетривкого бетону окремі блоки, які складають дома установки димоходу.
  4. Стінові. Вбудовуються в несучу стіну, значно економлять площу та обсяг приміщень. Однак слід враховувати, що стінові труби небажано монтувати у зовнішніх стінах. Зіткнення з холодним зовнішнім повітрям різко знижує ККД такого димоходу з погляду тепловіддачі.

У дерев'яні будинкимісця примикання труби до горючих елементів будівлі супроводжуються потовщенням 1-1,5 цегли. Щоб уникнути займання стики додатково прокладають азбестовими або повстяними листами. Повсть попередньо вимочують у рідкому глиняному розчині.

Покрокова інструкція по зведенню димоходу з цегли

Будівництво димаря полягає у проведенні цегляної кладкиу суворій відповідності до плану розташування матеріалу в кожному ряду - порядовкою. Цей план має бути складений при виготовленні проекту спорудження димовідвідного каналу.

Кожен ряд кладки димаря має строго певне розташування цегли

Можна лише додати, що для найкращого скріплення цегли розчином рекомендується дотримуватись наступних монтажних установок:

  1. Розчин наноситься шаром 1,5-2 см, цегла змочується та обмазується розчином. Після встановлення на місце кладки цегла притискається донизу з таким розрахунком, щоб остаточна товщина шва склала 1 см.

    При укладанні кожної цегли необхідно перевіряти її положення по горизоналі та вертикалі, а також витримувати товщину шва в 1 см.

  2. По ходу кладки (через 5-6 рядів) рекомендується робити швабровку - затирання швів між цеглою всередині димохідного каналу. Гладка внутрішня поверхнязабезпечить гарне проходження відпрацьованих газів, зменшить ризик утворення нальоту із сажі. Затірку можна робити мокрою ганчіркою.

    Внутрішні шви вирівнюються і затираються розчином під час кладки

  3. Установка димової засувки проводиться, як правило, між другим і третім рядом цегли. Але правило це не жорстке – можна коригувати місце встановлення за ситуацією. Відразу після монтажу засувку закривають, щоб цементний розчинне падав усередину печі.

    на кожен димовий каналставиться окрема засувка

  4. У зовнішньої кладки- на даху - використовується розчин із підвищеними характеристиками міцності та вологостійкості. І тому пропорцію замісу змінюють, збільшуючи вміст цементу (замість 1/4 роблять 1/3). Причому цемент підбирається марки М500 або М600. Для оголовка часто використовують не цементно-піщаний склад, А цементно-глиняний. Виготовляють додаванням 1 л цементу на 10 л піщано-глиняного розчину, який застосовується для кладки печі.

    При використанні пустотілої цегливнутрішні порожнини заповнюються цементним розчином

  5. Важливо дотримуватись чистоти розчину. Неприпустимо потрапляння до нього сміття, особливо органічного походження.
  6. Прямі ділянки димаря викладають по схилу. Для цього у кожному кутку натягують міцні шовкові нитки та вирівнюють їх по вертикалі. Прямий кут контролюється за допомогою косинця через кожні 4-5 рядів.

    Контролювати вертикальне положення стін димаря зручно за допомогою шнурів, натягнутих у кожному з чотирьох кутів.

Відео: димохід для каміна своїми руками

Особливості експлуатації цегляних димарів

Після того, як зведення димоходу завершено і труба успішно введена в експлуатацію, бажано ознайомитися з особливостями користування. цегляною грубкою. Щоб опалювальний агрегат служив довго і без аварій, необхідно дотримуватися простих, але важливих правил.

  1. Головний ворог цегли - різкі перепадитемператури. Топити краще частіше, але нетривалими періодами часу. За одну топку не рекомендується робити більше 2 закладок палива. Особливо це стосується вугілля, температура горіння якого перевищує 1000 градусів.
  2. Своєчасне очищення труби від сажі необмежено продовжує термін служби димохідного каналу.
  3. При виникненні тріщин на корпусі печі та димаря зокрема слід негайно вжити заходів щодо їх усунення. Запущені тріщини мають тенденцію швидко прогресувати і загрожують не тільки цілісності цегляної кладки, але й здоров'ю людей. Крізь невеликі щілини в житлове приміщення проникає чадний газ, який не має кольору та запаху, але є отруйним для всього живого.
  4. Найменші неполадки в дверцятах топки або піддувала (зольної камери) спочатку суттєво знижують тепловіддачу печі, а потім призводять до накопичення лавиноподібного сажі на димохідних каналах. Виявивши дверцята, завірюху або засувку, що не щільно закриваються, слід негайно їх відремонтувати або замінити.
  5. Щонайменше один раз на рік необхідно проводити профілактику печі. Найкраще це робити наприкінці літа, перед початком опалювального сезону. До щоденної профілактичній процедурівідноситься відкривання дверцят піддувала на 15-20 хв. Ця проста дія дозволить короткочасно створити максимальну тягу, яка витягне сажу, що осіла на стінках, у зовнішнє середовище.
  6. Використання сирих дров несприятливо позначається на чистоті димних каналів, особливо в зимовий час. Більш раціонально використовувати паливні брикети, вологість яких значно нижча. Дрова слід заготовляти заздалегідь - сушіння деревини природним способом- Процес тривалий (від року до двох).

Чищення та ремонт димоходу

Для очищення труби застосовуються як традиційні способи, і сучасні, засновані на досягнення технічного прогресу.

Споконвіку обслуговуванням печей займалися люди, професія яких називалася сажотрус. Сьогодні знайти професійного сажотруса проблематично. На зміну їм прийшли хімічні засоби, які, втім, теж найчастіше називаються «Трубочист».

Знайти професійного сажотруса сьогодні дуже складно, ця професія пішла в минуле

Так, добре себе зарекомендував засіб під назвою «Поліно Трубочист». До його складу входять солі мідного купоросута інші активні хімічні сполуки. Згоряючи в топці, пари цих речовин вступають у взаємодію з нагаром, що осів на стінках труби. Під дією тепла реакція триває кілька тижнів і призводить до того, що тверда структура сажі розсипається і, знову потрапляючи в топку, згоряє. Як заявляють виробники, застосування «чудо-поліни» двічі на рік дозволяє повністю видаляти сажу з труби. Наслідком цього є хороша тяга та високий відсотоктепловіддачі печі

Виробники засобу «Поліно Трубочист» заявляють, що його застосування двічі на рік дозволяє повністю очистити димар від сажі.

З народних засобівможна відзначити такі ефективні способи профілактики, як спалювання солі або соди один раз на 2 місяці (приблизно 0,5 кг за топку). Порошок засипається в камеру топки в момент, коли дрова добре розгорілися і температура максимальна. Після цього потрібно щільно закрити всі дверцята, тому що реакція може бути досить бурхливою.

Добре допомагають очистити димар сухі осинові дрова. Справа в тому, що осика горить з великим виділенням тепла, язики полум'я довгі і глибоко проникають усередину ходів.

Якщо немає осики чи соди, можна скористатися картопляними очищеннями. Для цього потрібно нагромадити близько половини відра шкірки картоплі. При спалюванні в топці речовини, що виділяються, пов'язують сажу і змушують її згоряти до кінця.

Температура горіння осинових дров досягає 800 градусів, тому сажа на стінках димаря вигоряє.

Виконуючи роботи з встановлення димоходів, особливо на ділянці монтажу шийки, видри та оголовка, слід ретельно дотримуватись норм техніки безпеки. Якщо працювати акуратно і дотримуватися необхідні інструкціїта технології, цегляний димарцілком можна скласти своїми руками.