При будівництві будинку, самостійному виготовленні ковзанів на дах відливів необхідно проводити згинальні операції з металевими листами. Для цього застосовуються ручні пристрої або спеціалізовані верстати. Щоб не купувати дороге обладнання, можна зробити листогиб своїми руками.

Листогиб своїми руками

Щоб розуміти, як працюють верстати для згинання листового металу, потрібно вивчити різновиди обладнання. Види машин за методом керування:

1. Ручні листозгинальні верстати. Рухливі механізми починають працювати після докладання зусиль із боку людини.
2. Гідравлічне обладнання. Працює за допомогою рідини, яка штовхає плунжер під тиском. Він пересуває робочу частину конструкції, що згинає металевий лист. Завдяки системі рухомих циліндрів зменшується зусилля з боку майстра, збільшується продуктивність верстата.
3. Електромеханічне встаткування. Промислові машини, які встановлюються великих підприємствах. Працюють за рахунок електродвигуна, який надає руху згинальну балку через приводну систему. Верстати з електромоторами можуть згинати листи великої товщини, що неможливо зробити ручним пристроєм.

За конструкцією можна виділити 4 групи обладнання:

1. Вальцовий механізм. Складається із 3 рухомих валів, через які проходить лист металу. Під час обробки можна виготовляти плавні напівкруглі, круглі вироби, водостоки без гострих кутів. Радіус вигину задається за допомогою центрального рухомого валу.
2. Траверсна конструкція. Найбільш популярний вид ручних листозгинів. Заготівля затискається за допомогою спеціального фіксатора на майбутнє місця вигину. Майстер за допомогою рухомої траверси згинає листок під потрібним кутом. Існують промислові моделі, що гнуть заготовки без зусиль з боку майстра.
3. Роликовий листогиб. Допоміжний пристрій, за допомогою якого можна згинати деталі на торцях та далеко від краю. Незручний при використанні.
4. Прес для згинання листів. Складається із двох пуансонів. Заготівля розташовується між рухомими частинами, які під впливом тиску її згинають.

Купуючи траверсний механізм потрібно поцікавитися, чи входить до комплекту ніж для розрізання металевих листів. За його допомогою можна робити рівні різи. Потрібно виставити метал за розміром, повісити ніж із зусиллям провести його до кінця траверса.

Конструкція листозгинів

Зробити інструмент для згинання заготовок з металу можна тільки після ознайомлення з його внутрішнім пристроєм, принципом роботи. Конструкція ручного листозгину:

1. Балка, що затискає металеву поверхню.
2. Балка, що згинає лист.
3. Стійка основа, на якій закріплюються основні елементи.
4. Кутомір - пристрій, що дозволяє виконувати згини під потрібними кутами.
5. Робочий стіл. Повинен обладнатись обмежувачами глибини.
6. Рукоятка для передачі зусилля на згинальну балку.

Верстат може доповнюватись гідравлічними або електричними приводами.

Пристрій листозгину

Підбір матеріалів

Перш ніж розпочинати складання саморобного обладнання для згинання металу, потрібно підготувати необхідні матеріали:

1. Металеві куточки – 4–6 метрів.
2. Кульову від машини. Повинна комплектуватись кронштейном.
3. Стабілізатор від автомобіля.
4. Швелер для виготовлення основи.
5. Аркуш металу.
6. Петлі – 2 штуки.
7. Дерев'яний брусок.
8. Металева труба.

Для виготовлення саморобного листозгинального верстата знадобляться різні інструменти: зварювальний апарат для з'єднання елементів, дриль із свердлами по металу, шліфувальна машинка для зачистки швів, велика болгарка.

Удосконалення конструкції листозгину

Для саморобного листозгинального верстата не потрібно вигадувати складну конструкцію. Достатньо зібрати разом низку саморобних елементів:

1. Дерев'яні подушку.
2. Основа зі швелера.
3. Робочий стіл з металу аркуш.
4. Куточки з'єднані петлями.
5. Ручки для згинання заготовок.

Щоб удосконалити верстат, необхідно зробити додаткову притискну балку. Для цього на куточок наварюється металева пластина, яка ширша за нього.

Листозгинальний верстат своїми руками

Якщо ви не знаєте, як зробити листогиб, скористайтеся покроковою інструкцією:

1. Спочатку потрібно зробити креслення листозгину. На ньому потрібно відзначити рухомі елементи, кріплення, розміри. Не потрібно робити складну конструкцію самостійно. Достатньо зібрати найпростіший пристрій без додаткових функцій.
2. Виготовити основу зі швелера. Воно має бути стійким, щоб не виникало перекосів під час роботи.
3. Зробити пом'якшувальну подушку з дерева.
4. Куточки розрізати болгаркою на відрізки по 1 метру.
5. Стійку стабілізатора використовуватиме опори під петлі.
6. На куточках під установку осі сточити лиски.
7. До готових вибірок приварити півосі. Циліндричні елементи мають виступати межі куточків лише на 1 див.
8. Розмістити куточки з навареними півосями паралельно один до одного.
9. За допомогою зварювання наварити петлі на куточки так, щоб вони могли вільно переміщатися щодо один одного. У розкладеному положенні куточки повинні бути рівною поверхнею.
10. Просвердлити отвори для закріплення листозгину на заздалегідь підготовленій підставі з робочим столом.
11. Розрізати металеву трубу на дві рівні частини болгаркою. Наварити їх у куточки те щоб вони грали роль ручок.

Розміри робочого столу вибираються в залежності від габаритів оброблюваних заготовок. Це саме стосується довжини куточків.

Листозгинальний верстат своїми руками

Як підвищити міцність кріплень верстата

Багато майстрів-початківців виготовляють саморобні пристрої без підстави. Це листозгин, які закріплюються на верстаті за допомогою струбцин. При активній роботі з таким механізмом кріплення будуть розхитуватись. Майстру потрібно постійно затискати елементи кріплення. Щоб позбавитися цього недоліку, потрібно зробити опорну балку, зібрати основу зі швелерів, поставити розкоси з металевих куточків.

На підставі необхідно зробити робочий стіл. Для цього на конструкцію потрібно закріпити лист металу зі стопорами, які обмежуватимуть глибину закріплення заготовок.

Техніка безпеки при роботі з листозгинальним верстатом

На заводах, які обладнуються верстатами для згинання металу, існує низка правил щодо роботи з обладнанням:

1. Використовувати обмежувач для встановлення потрібних кутів.
2. Контролювати задані параметри за допомогою кутоміра.
3. Листи акуратно розташовувати на робочій поверхні.
4. Перевіряйте встановлену глибину до опускання притискної балки.
5. Зробити пробне загинання, щоб визначити, наскільки точно встановлено кут.

Використовуючи саморобний листозгин потрібно бути особливо уважним:

1. Працювати в захисних рукавичках, щоб не порізати руки об гострі краї листа.
2. Не поспішати із загинанням кутів, притискну балку опускати двома руками.
3. Перевіряти цілісність рухомих елементів на початок роботи.
4. Ручний пристрій надійно фіксувати на робочому столі.
5. Не намагатись згинати листи великої товщини.

Згинати заготовки потрібно повільно, перевіряючи кут. Додатково можна закріпити на саморобному верстаті ножа для розрізання металу. При його використанні необхідно періодично заточувати ріжучі диски.

Устаткування для згинання металевих листів можна купити у будівельному магазині або зібрати самостійно. Для цього потрібно знати елементи конструкції, принцип роботи рухомих механізмів, способи їхнього з'єднання. Саморобний верстат не дасть змоги працювати із заготовками великої товщини, проте його буде достатньо для згинання ковзанів, відливів.

Зробити листозгинальний верстат своїми руками не так вже й складно, але майстри, як самороби-аматори, так і ІП, що живуть своєю працею, використовують його поки що мало. Тим часом ціна тільки готових додаткових елементів покрівлі – розжолобків, ковзанів, карнизних планок – та водостічних труб із жолобами в рази перевищує вартість матеріалу. Те саме стосується картин (листів покрівлі, цілком готових до настилання) з відбортування кромок під подвійний фальц. І це лише покрівельні роботи.

Тим часом багато майстрів досі вважають за краще або купувати готові деталі, втрачаючи в заробітку, або по-старому обходитися виколоткою, втрачаючи потенційних клієнтів - сучасна продукція кондового вигляду мати не повинна. Що тут не так: економіка, техніка, забобони? А може, просто непоінформованість? Може бути, потрібен просто ясний креслення листозгину, який можна було б спорудити самому в хліві, і користуватися ним довго та успішно? Спробуємо розібратися.

З основних показників (економічність, продуктивність, простота конструкції) слід визначити ще довговічність за умови стабільного результату роботи. У розпал сезону, коли день рік годує, возитися з ремонтом або налагодженням ніколи, а при епізодичному користуванні раз на місяць не кожен місяць можна взагалі обійтися без спеціального обладнання, див. далі.

Мінімум вимог – у майстра на всі руки, який покрівельно-жерстяницькими роботами займається час від часу за наявності замовлень; Такому купувати верстат промислового виготовлення невигідно, не окупиться. Але тоді саморобний листозгин повинен витримувати не менше 1200-1500 робочих циклів за сезон без погіршення якості згинання. Є ще важливий момент – профнастил. Точніше, самостійне його виробництво. Його варто торкнутися особливо.

Qui prodest?

У перекладі латиною – кому вигідно? Виробляти профнастил самостійно, хоча б для себе, матеріал дуже затребуваний. Спробуємо прикинути.

Ручний листозгин прохідного типу (див. далі) коштує близько $2000. На ньому начебто можна за день-два тонну оцинкування 0,55 вартістю $1000 перетворити на 250 кв. м профнастилу, які покупні коштували б $1400. Здавалося б, пряма вигода; особливо, якщо не чекати на розпродаж (пропозиціями ринок переповнений), а пускати в справу самому. Так, та не так.

Профнастил не прокочують в один прохід - кути подекуди виходять перетягнутими. Міжкристалітні зв'язки у металі порушуються; на вигляд і на дотик шорстку ділянку вигину визначається не завжди, але скоро від нього поповзе тріщина. А хто зараз дасть замовлення без гарантії? Будьте ласкаві виправляти. За свої, певна річ.

Можна зменшити притискання, але тоді хвиля піде нестандартна. Замовник стандартів, можливо, і не знає, але відразу побачить – матеріал не той. Поставте, будьте ласкаві, як у всіх, або – до побачення, звернуся до іншого. І друзям-знайомим розповім. Гнати в кілька проходів кожен аркуш, змінюючи притиск чи вальці? Яка вже тут продуктивність із рентабельністю.

Лінія (власне прокатний стан) для профнастилу - це складний агрегат, див. рис. Зверніть увагу на кількість та конфігурацію валків. Призначення такої системи – розігнати залишкові напруги по аркушу, щоб не вийшли за допустимі межі. Тому хвиля формується поступово.

Коштує таке обладнання щонайменше $20 000 китайського виробництва. Стабільна якість готової продукції гарантується лише конкретних марок сталі конкретного виробника. Потужність - від 12 кВт. Тобто. потрібна спеціалізована виробнича площа з відповідним лімітом споживання електроенергії та, хоча для обслуговування достатньо одного оператора. Чи є у вашій операційній зоні (просто – в околицях, що доступні вам) незадоволений попит на профнастил, що дозволяє все це окупити в прийнятні терміни? І чи готові ви розпочати цілком серйозний бізнес із жорсткою конкуренцією?

Майстрам на замітку

$2000 майстру-індивідуалу "відбити", звичайно, непросто. Тому спробуємо розібратися, як зробити листогиб самому. Не для профнастилу, а для різноманітних покрівельно-бляшаних робіт, на яких теж можна непогано жити, і підзбирати грошенят на старт чогось серйознішого. Нестандартна дрібниця принципово не піддається уніфікації, а потрібна завжди. І саморобний листогиб тут може стати дуже гарною підмогою.

Про покупні ручники

Щоб покінчити з фірмою (стаття не рекламна) і перейти до саморобок, подивимося коротко, що можна купити, якщо все-таки потрібно. На ринку безумовно домінують TAPCO та VanMark. І майже невідомий вітчизняний СКС-2, який виробляється в Орську. За ціною всі приблизно однакові; ширина робочої зони у нашого 2,5 м проти 3 у іноземців, але це порок. 3 м розраховані на дюймову систему мір (10 футів = 3,05 м), а в метричній 2,5 м якраз зручніше.

Зате уралець – прохідного типу; можна, наприклад, тягнути водостоки до 90х90 мм. Підйом/опускання траверси – ексцентриками, не потрібно крутити маховики. Комплектується відрізним ножем. Відгуки користувачів – не те, що сприятливі, захоплені. Загальний тон – «незамінний роботяга».

Історія повторюється. Про подібні ситуації в прямому ефірі ЦТ висловився після своєї поїздки до Америки (це коли він там по трибуні ООН туфлею бив і погрожував влаштувати всім кузькину матір) Микита Хрущов. Мовляв, у Штатах будь-яку непотрібну гидоту продавати вміють, а в нас потрібні добротні речі подати як слід не можуть.

Конструкції листозгинів

Привід

Гнучке та пресове обладнання з механічним приводом (маховик з фрикціоном і кривошипом або вантаж, що падає, з системою блоків, тросів і важелів) має високий ККД, але все одно відходить у минуле. Механіка дає різкий імпульс (удар) на початку робочого ходу, а до кінця він слабшає. Для згинання/пресування потрібно саме зворотне.

ККД електроприводу із зменшенням розмірів оброблюваної деталі стрімко падає. Щоб відформувати профнастил на описаному вище стані вистачає 12 кВт. Щоб зробити відбортування на картині покрівлі, менше ніж 1,5-2 кВт не обійдешся. Справа в тому, що зовнішня характеристика електромоторів змінного струму (крім трифазних з фазним ротором - складних, дорогих, що вимагають регулярного догляду) досить жорстка. Від опору металу, що гнеться, двигун не нарощує момент на валу, а навпаки, ковзання ротора зростає і момент падає. А енергоспоживання при цьому зростає.

Гідравлічний привід, за ідеєю, ідеальний – гідроциліндр сам автоматично підлаштовує своє зусилля під опір деталі. Але точні гідросистеми складні та дорогі. Розподілити ж зусилля, скажімо, автомобільного домкрата по всій довжині метрового згину не візьметься і досвідчений конструктор, як і синхронізувати підручними засобами роботу двох і більше.

Залишається «ручник», і це не так уже й погано. Якщо сконструювати листогиб так, щоб, як при орному веслуванні або пауерліфтингу, працювали найсильніші і витриваліші м'язи (біцепси, найширші спини, стегнові, литкові), а реакція (віддача) верстата притискала стопи до підлоги, то робота, внаслідок її циклічності, буде виснажливою. Зате вироблятиметься навичка, яка дасть точність і продуктивність.

Для прикладу: середня людина, що збігає по прольоту сходів, протягом 1-2 с може розвинути потужність близько 1 л. Але вже на третьому прольоті м'яз перейде з кисню на глікоген, почне виділятися молочна кислота, і втома вдарить по тілу. Потрібно перепочити, щоб рвонути далі.

Відомості про спорт: весляри підсмажені, тому що «кендюх» заважає давати повну відмашку корпусом. А ось важкоатлетам «мозоль» навпаки допомагає тримати рівновагу при ривку. Але робота мускулатури у тих та інших багато в чому подібна.

Схеми та призначення

Листогиб – поняття досить загальне. Пристрій листозгин залежить те його призначення. Відповідно до характеру роботи і потрібно вибрати схему саморобки, див.

На поз. А – спосіб, знайомий кожному, хто хоч трохи слюсарював.Так можна просто руками згинати листи до 0,5 м завширшки. Якщо довжина вигину не більше 200-250 мм, то основу можна не кріпити до верстата, а разом з притискною балкою і деталлю затиснути в лещата. Згин виходить хорошим, якщо на траверсу налягати більш унизу, як показано на епюрі зусиль, і подавати трохи вперед, як би вигладжуючи згин. На такому принципі заснована більшість конструкцій саморобних листозгинів; ми туди ще дістанемося.

Внаслідок пружності металу зігнути лист точно під 90 градусів не вийде, тому використовують проставки зі смужки металу, як показано на врізанні. Чому на розрізі швелери, а не куточки? Далі розглянемо це питання; елементарно проста на вигляд конструкція має суттєві нюанси.

Поз. Б показує, як працює листозгинальний прес.Прес як прес: станина-матриця-пуансон-гідравліка-удар-готово. Застосовуються такі лише у промисловому виробництві з розвиненою системою охорони праці: складні, дорогі, потребують кваліфікованого догляду та надзвичайно травмонебезпечні. Лист, що вислизнув від неправильної заправки або несправності обладнання, здатний відсікти людині руку або голову.

На поз. В – протяжний (прохідний) листогиб.Змінюючи взаємне розташування валків, можна задавати радіус вигину листа. Прохідний листозгин може бути як ручним, так і з електроприводом. Які надходять у широкий продаж, як правило, багатофункціональні:

1. Гладкі валки призначені для жерстяницьких робіт – вигинання заготовок обічок кожухів, секцій широких труб тощо.
2. Валки можуть бути замінені на комплектні профільовані листозгинальні вальці, призначені для протягування доборів покрівлі – ковзанів, розжолобків, водостоків та відбортувань.
3. Також багато моделей комплектуються опорою, притиском і траверсою для ручного згинання листів.

Саме такі листозгини і продаються по $2000 або близько того. Багато хто комплектується, або потім можна докупити, фасонними вальцями для профнастилу, але, як уже розібрано, «гнати вал» на продаж на них не можна. Можна прокатати шматок, якщо зараз потрібно, а купувати цілий лист сенсу немає.

Примітка: є ще один цікавий різновид листозгинального пристрою, але йому, внаслідок його високої корисності та відносно невисокої вартості, буде присвячений окремий розділ.

Беремося за листогиб

Виготовлення свого листозгину почнемо з вироблення найпростіших ТУ. А останні розрахуємо, крім описаних вище критеріїв довговічності, виходячи з витрати м'язової енергії, яку середньої статури дорослий чоловік здатний давати день у день без погіршення самопочуття. Зрозуміло, простота та дешевизна конструкції теж не на останньому місці. Також верстат по масогабаритах повинен допускати перевезення у легковій машині та застосування безпосередньо на місці роботи. Виходить:

• Ширина листа, що згинається – до 1 м.
• Товщина листа, що згинається - до 0,6 мм оцинковка; до 0,7 мм алюміній та до 1 мм мідь.
• Кількість робочих циклів без переналагодження та/або ремонту – не менше ніж 1200.
• Кут згинання – не менше 120 градусів без ручного доведення; так потрібно для фальців.
• Застосування спецсталей чи нестандартних заготовок – вкрай небажане.
• Зварювання – якнайменше; від неї деталі/збірні вузли веде, а зварні шви тендітні і швидко втомлюються від знакозмінних навантажень.
• Металообробка на стороні (токарка, фрезерування) – теж якнайменше, грошей коштує.

Скажімо прямо: креслень готових конструкцій, що задовольняють усім цим вимогам, у загальнодоступних джерелах не виявляється. Ми спробуємо вдосконалити одну, відому, і, в принципі, дуже вдалу.

Доводимо до ладу

Розріз

Принцип влаштування цього листозгин ясно видно на розрізі (див. рис. справа і перелік позицій). Його головна перевага – вдала ергономіка. При такому робочому ході і м'язи працюють як слід, і стопи до підлоги притискаються, що навіть недосвідчений оператор дасть стабільність результату. А максимальний кут згинання - 135 градусів, що з великим запасом на будь-яку мислиму і немислиму пружність листа, що згинається.

1. дерев'яна подушка;
2. опорна балка – швелер 100-120 мм;
3. щічка – з листа 6-8 мм;
4. оброблювана деталь;
5. притискна балка (притиск) – зварена з куточків 80 та 60 мм;
6. вісь траверси – штир 10 мм;
7. поворотна траверса - куточок (?) 80-100 мм;
8. рукоять - пруток 10 мм.

Матеріал усіх деталей – звичайна конструкційна сталь. Але вже тут умовно показано, що траверс з куточка краще замінити на швелер такого ж типорозміру. Чому? Розберемося докладніше, це важливо задля подальшого.

Реакція (віддача) від листа, що згинається на траверсу (і притиск, але про нього – далі) нерівномірна по ширині. У середині, де кожен елементарний (малюсенький; це натяк на диференціювання та інтегрування) ділянка металу оточена з усіх боків таким же металом, вона максимальна. На краях, де підпори збоку немає – мінімальна.

Другий момент – лист хоч і тонкий, але кінцевої товщини. Напруги в оброблюваній деталі розтікатимуться, відбиватимуться про краї. В результаті епюр навантаження на траверсу і притиск набуде форми цибулі з тятивою. На вільних (далеких) кромках полиць куточка таке навантаження дасть зусилля, що розтягує, а метал на розтягування працює неважливо – швидко втомлюється від нього. Саморобник, який спорудив такий верстат, швидко виявляє, що куточок у середині прогнувся і згин посередині здутий.

Бічні полиці швелера – клиноподібної форми, і в ньому є розвиненіші, ніж у внутрішньому кутку куточка, жолобники. Це, по-перше, згладжує епюр - тятива лука ледве натягнута. По-друге, зайва, здавалося б, бічна полиця швелера відтягує на себе напруги, що розтягують, які на її вільному краю перетворюються в стиск. А стиск металу тримає – ого-го!

Результат розрахунку вражає: якщо траверса з куточка витримає від сили пару сотень гнучкий, то такої ж ширини швелер – понад 1200! А що таке 200 гнучких? Одна чи трохи більше покрівля у кращому випадку. У розпал сезону, коли замовники в черзі стоять, верстат псується, і робота стала. А 1200 операцій – отже, сезон витримає. Взимку ж час підрихтувати, або траверсу замінити, або, підрахувавши виручку, купити «фірму» з гарантією ресурсу.

Деталірування

На наступному малюнку вже деталізується зі списком позицій. Тут не тільки потрібно усунути деякі недоліки, але можна й дещо додатково удосконалити.

1. струбцина – куточок 40-60 мм; гвинт М8-М10 з коміром та п'ятою;
2. щічка;
3. опорна балка;
4. кронштейн – куточок 110 мм;
5. притискна балка;
6. вісь траверси;
7. траверс.

Притискна балка

Насамперед – про фрезерування нижньої поверхні притиску на площину. Вона потрібна при будь-якій його конструкції, і допустима нерівність – не більше половини товщини листа, що згинається (мінімальної! Будемо вважати її рівною 0,2 мм). Інакше листок під натиском поповзе (потече) – і знову пузатий згин.

Тож у будь-кого, хто сам хоч щось колись робив по металу, поради вигладжувати притиск напилком або болгаркою викличуть лише усмішку. Потрібно віддавати на фрезерування. Причому після зварювання всього вузла, коли все, що могло повестися, вже повелося. Інакше праці та оплата фрезера пропадуть задарма.

Далі все, що вище сказано про навантаження на траверсу, справедливе і для притиску. А найнавантаженіша його частина – передня кромка – нічим не підкріплена. Підкріпити або замінити всю збірку з куточка швеллером не можна: кут згину вийде не більше 90 градусів.

В результаті через ті ж 100-200 операцій верстат «роззявить рот» (або «посміхнеться», якщо вам більше до душі білий, а не чорний гумор) і той же здутий вигин. Вгору притиск не вигнеться; у цьому плані він зміцнений добре. Але метал на передній кромці від втоми просто потече.

Розріз конструкції притиску, за довговічністю рівного траверсі, показаний на врізанні праворуч вгорі. Основа – сталева смуга 16х80 мм. Передня кромка фрезерується під 45 градусів, і знімається на тому ж фрезері фаска не менше 2,5-3 МАКСИМАЛЬНИХ товщин сталевого листа, що згинається, тобто. 15-2 мм. Від прогину вгору притиск підкріплюється куточком-шістдесяткою на зварюванні. Фрезерування, знову ж таки, після всіх зварювальних робіт.

Ідея така: якщо в попередній конструкції передня кромка працює наполовину на вигин (що для металу ще гірше за розтягнення), то в новій – тільки на стиск. При цьому загальний підпір на край не дасть їй і потекти незабаром.

Примітка: якщо поряд десь на сміттєзвалищі виявиться древній розкурчений токарний верстат – проблема траверси з притиском вирішена раз і назавжди. З станини можна вирізати шматки потрібної конфігурації, виконані зі спецсталі та відмінної точності.

За кількістю робочих операцій виготовлення обидва притиску рівноцінні: різання, свердловка, зварювання, фрезерування. Матеріаломісткість нового притиску вища, ніж старого; типорозмірів заготовок для обох потрібно три. Але співвідношення довговічності – як описаних вище двох типів траверс.

Кріплення до столу

Наступний момент – струбцини. Автор конструкції, безумовно, чітко уявляє собі роль ребер жорсткості, але ось крихкість і швидку стомлюваність зварних швів, схоже, випустив з уваги. А робочий хід траверси дає змінне зусилля, що розтягує на струбцини при плечах важеля 10:1 і більше. Якщо ж струбцина порветься – роботі кінець, хоч би решта ідеально рівним залишилося. Верстат буде сам підніматися, а не гнути.

Чому б зовсім не відмовитися від струбцин? І щоки тоді не знадобляться, і зварювання для того й іншого. Як це зробити?

• Подовжити опорну балку за межі столу.
• Вибрати по її кінцях U-подібні вуха.
• Кріпити до столу болтами десь М10 із фасонними гайками – лапами.

Другий варіант - отвори в лапах без різьблення. Болти перевертаються і натягуються гайками-баранчиками. Трохи дорожче, але у роботі зручніше.

Кріплення траверси

Тут виникає питання: а як же кріпити траверсу, якщо щік вже немає? Та й вони не потрібні. По-перше, конструкція виходить нерозбірною, а траверсу щорічно доведеться міняти. По-друге, пригадаємо, нам потрібна точність порядку 0,1 мм, інакше згин здувається. Коли штир розіб'є звичайну «дірку» в щоці на величезну величину? Питання риторичне. І заразом перепрошую у колег-інженерів: я, звичайно, знаю, що дірка – десь у когось, а в металообробці – отвір.

Але як тоді кріпити траверсу? Дверними петлями-метеликами; права нижня врізка на рис. Врізки вони не вимагають (придумані спеціально для металевих дверей), і дві таких петлі тримають двері, броньовані від черги з калаша або гранати Ф-1. Щоб поставити таку потрібні шестеро здорових мужиків.

Що стосується точності, то більшість петель-метеликів легко витримують перевірку «на чпок». Якщо швидко розняти петлю, то чути цмокаючий звук від вакууму повітря, що утворився при витягуванні штиря. Тобто, припасування деталей дуже щільна, але обертаються легко.

Кріпляться метелики гвинтами з потайною головкою. Якщо посадити на залізний сурик, траверса стоятиме непорушно. Кут відкривання – 160 градусів. Напевно, винахідник петель-метеликів колись і саморобний листогиб робив. Жарт такий.

Складання

Нарешті, перед вами – листогиб у зборі:

1. опорна балка;
2. різьбовий (М10) маховик;
3. притискна балка;
4. оброблюваний лист;
5. струбцину (див. перед.);
6. траверс.

Тут можна зробити лише одне зауваження. Можливо, у автора конструкції валялися десь у загашнику гайки-маховики, тож і поставив. Насправді притиск, щоб покласти черговий лист, доведеться піднімати лише на 2-3 мм. Ну, на 30 мм, якщо потрібно вийняти картину з фальцем, що вже відформований на іншому боці. Крок різьблення М10 пам'ятаєте? Тобто не потрібно довго крутити маховики, як у гармати при наведенні. Достатньо гайок-баранчиків або навіть звичайних у приварених комірах.

Примітка: після наварювання комірів потрібно обов'язково прогнати різьблення «на повну» – затиснувши гайку в лещатах, і першим, а потім другим мітчиком, або машинним однопрохідним. Від зварювання різьблення так веде, що ой…

Відео: приклад готового саморобного листогибу

Зиг-машина

Зиг-машина - це, зрозуміло, не робот у вигляді кричущого Гітлера з простягнутою рукою. Зигувальна машина (див. мал.) або зигмашина – пристрій для зигування, або зигування. А зигування – витягування на листових металозаготівлях відбортовок або спеціальних вибоїн – зигів. Бортики жорсткості на цебрах та відках бачили? Це і є зиги. Власне машинки для стислості також часто називають зиґовками

Зигувальні машини, як випливає з визначення, теж відносяться до розряду листозгинального обладнання, тільки спеціального. Бувають вони електричними чи ручними. Останні настільними стаціонарними (на рис.) чи переносними (мобільними), зі струбциною. Такі можна носити із собою у сумці з інструментом.

Зигмашина – незамінний помічник у бляшано-покрівельних роботах. Зигувати можна не лише круглі заготівлі обічайок, а й листи. Спробуйте на найкращому ручному листогибу зробити відгин під згадуваний подвійний фальц. Зигівкою такий виходить в один прохід; при деякій вправності - прямо на даху. Що ще можна отримати зиґовкою за допомогою стандартних пар роликів, видно на наступному малюнку. Літерні позначення стандартні; вони відповідають виду операції. Коштує ж зигування втричі-вп'ятеро, а то й удесятеро дешевше за заводський ручний листозгин.

Відео: робота на зиг-машині

Що ж кому?

Підіб'ємо підсумок - який кому листогиб краще підійде:

• Саморобнику-аматору – гнучка підручними засобами, як описано, або саморобний ручний, якщо є запас металохламу та бажання повозитися.
• Майстру-універсалу на підробітку, якому іноді перепадають замовлення по жерсті або покрівлі – саморобний ручний на зразок описаного плюс, якщо є певний надлишок коштів – зигмашинка.
• Покрівельнику або бляхареві – професіоналу, що має стабільний потік замовлень – фірмовий ручний із зигмашиною.
• Для виробництва профнастилу, стандартних елементів покрівлі чи листових металоконструкцій – спеціалізоване промислове устаткування відповідного призначення.

Примітка наостанок: Для стабільних результатів роботи при щільному потоці замовлень покладатися на саморобний листозгинальний верстат все ж таки не слід - метал у конструкції не той, від втоми скоро попливе.

(1 оцінок, середнє: 4,00 із 5)

У цій публікації представлено розробку саморобного листозгину, яку побудував блогер каналу ютуб Гарячий майстер. У своєму відеоуроці майстер покаже листогиб власного виробництва, розроблений для обробки рулонів із нескінченним листовим залізом. Він наскрізний і через нього можна протягнути скільки завгодно довгу стрічку фарбованого металу. Використовувати цей верстат можна для згинання оцинкованого заліза та іншого металу товщиною до 2 міліметрів. Якщо товщина становить 2 міліметри, то довжина згину не може бути більше 30-40 сантиметрів.

Креслення для даного листозгину було знайдено в інтернеті.
Представлені верстат виготовлений зі швелерів та куточків. Куточки зварені у короб. Це робітничий вузол. Притискна планка зроблена також із зварених між собою куточків у короб. Затискач аркуша здійснюється з 2 сторін, на яких встановлені притискні гвинти. Однак, як показав досвід, достатньо обмежитись однією стороною. Між робочими органами, в які затискається лист, встановлені клапанні пружини для того, щоб притискна планка вільно піднімалася, коли відбувається ослаблення затискача.
У поворотному механізмі встановлені шарніри. Кут повороту понад 90 градусів. Рукоятка виготовлена ​​з розжареного лозини в укороченому вигляді і не заважає пересуватися робочому. Залізний лист можна встановлювати як попереду працівника, так і з протилежного боку. Важель розташований горизонтально, що створює додаткові зручності, коли робітнику не потрібно нахилятися вниз, щоб захопити ручку. Крім цього, поверхню, що створюється рукояттю, можна використовувати для подачі в верстат листа. За бажання можна встановити на важіль додатковий столик, створивши рівну робочу поверхню.
Протилежний затискач не повинен бути швидким регульованим, це може бути проста гайка, яку можна повертати для регулювання зазору.

Як відбувається робота на даному листогиб.

Після того, як лист затиснутий, піднімається важіль і легким рухом відбувається загин. Зміною кута нахилу рукояті можна регулювати глибину загину. Якщо потрібно загнути повний кут, то відповідно важіль піднімається більше. Виходить зовсім рівний і прямий вигин. Якщо вигину здійснюється із запасом, то виходить ще більш рівно. Робота не триває багато часу.
Ззаду розташовується столик, якого подається залізо, на ньому зручно відрізати зайве.
Верстат розбирається, наприклад можна зняти столик. Весь листогиб розбирається на частини, тому його легко переносити. У розібраному вигляді він легко міститься в багажнику автомобіля Волга.

Пояснення щодо конструкції листозгину

Окремі вузли листозгину з коментарями. Верстат давно експлуатується в майстерні і показав дуже добрі результати. Найголовнішою деталлю є затискач. Це той пристрій, який притискає лист заліза до основи. Чим якісніше і точніше це робити, чим краще та рівніше буде вигин. Затискач робиться із зварених між собою куточків.

Робочий стіл або основа листозгину складається з однієї деталі. Це швелер. Чим довше заготівлі, тим потужнішим повинен бути цей швелер. У цьому випадку його довжина складає 1,5 метри. Якщо ви плануєте гнути заготівлі в 1,5 рази більше, то швелер має бути встановлений вдвічі потужнішим.

Вся основна робота відбувається за допомогою згинальної планки. До неї приварений потужний згинальний важіль. Гнучка планка встановлена ​​на шарніри, які особливим чином урізані. Вона робить безпосередній згин заліза на необхідний кут.
Рекомендується згинальну планку разом з важелем орієнтувати так, щоб вона була горизонтально. У такому разі важіль повинен бути на рівні пояса. На багатьох заводських листогибах важіль звисає вертикально, що створює великі незручності при роботі. Доводиться нахилятися і щоразу піднімати його знизу. Від рівня грудей штовхати набагато зручніше, що особливо важливо при великих обсягах роботи.
Підйомний притискний пристрій це набір пружин від головки блоку легкового автомобіля, разом із шайбами, кільцями, щоб відцентрувати весь цей пристрій на різьбовій шпильці. Вона не тільки притискає притискну планку, але й піднімає її в положення, коли верхня гайка баранчика віджата на потрібний рівень підйому. Якщо ви залишаєте гайку баранчика, то планка піднімається і знаходиться на певній висоті. Петлі – шарніри – це звичайні гаражні шарніри. Шарнір повинен стати в канавку до самої осі. Вісь повинна підніматися від основи не більше ніж на 2 міліметри. Рівень притиску регулюється баранчиком, який затягується на шпильці, притискаючи планку до залізного листа. Під баранчиком знаходиться гайка, до якої приварений дріт на 6 мм, що утворює важіль.

Зазначена форма важеля вивірена великою кількістю виконаних робіт за його допомогою. На шпильку одягається велика гайка, яка вільна, не на різьблення. Далі одягається шайба від головки блоку. У жодному разі не слід ставити дрібним різьбленням нагору. Потрібно врахувати, що якщо зробити важіль, що відходить від гайки горизонтально, то він заважатиме працювати з деякими видами заготовок. Тому краще зробити форму, показану на відео. Якщо зробити маховик із двома ручками, як показано на деяких кресленнях, хто така форма заважатиме заправляти заготівлю та виймати її.
Довжина шпильки має бути вивірена. Необхідно зробити так, щоб різьблення повністю вміщалося при відвернутому баранчику у верхнє максимальне положення. Щоб у притискну планку могли увійти пальці та долоні бодай до половини. Який висоти рівень підйому притискної планки необхідний.

Креслення листозгину

Чи можна за допомогою листозгину зробити коробку?

Припустимо, є обрізок оцинковки, з якого потрібно зробити коробочку. Скептики вважають, що це не під силу на даному пристрої. Однак, це не так, якщо використовувати цю модель. Причому при її максимальній довжині, що дорівнює ширині робочого верстата. А висота бортів практично не обмежується нічим.

Спочатку подивіться на відео, як відбуватиметься весь процес. Далі майстер пояснює теорію цього великих коробок.

Найголовніше, правильно зробити розмітку майбутнього виробу. Вважатимемо, що умовно нам потрібна коробочка з бортами в 5 сантиметрів.
Для цього ми маємо відкласти на 5 сантиметрів від кожного кута. Коли вже мітки готові, ми з'єднуємо їх із раніше зазначеними мітками для того, щоб простіше було і точніше зробити необхідні на надрізи і не вирізати все, а трохи залишити для того, щоб загнути, заклепати або заварити точковим зварюванням.
Коли розмітка готова, необхідно зробити розрізи. Оскільки все буде зроблено на електроконтактному зварюванні, доцільно залишити випуски. Тобто майстер залишає імовірні лінії різання. Виділені частини залишаться на заготівлі, тобто не підуть у відходи. А заштриховані частини підуть у відхід.

Ще приклад розробки

Саморобний зроблений із чорного металу. Основа – швелер на 12, до нього приварений шарнір, труба на 16. У згинальну валку врізаний прут. Все це було приварено. Важель зроблений посиленою конструкцією. Гнучка балка зроблена з 75 куточка. Половина полиці обрізана. Притискна балка виконана з 75 куточка та посилена з одного боку 50-м. Зроблено додатковий упор, тому що балка посередині вигинається. По краях вуха з 75 куточка, болт, пружини від клапанів. Зроблено примітивний ексцентрик.

При роботі з бляхою використовуються два основних інструменти. Ножиці по металу та листозгинальний верстат.

Звичайно, при виготовленні жолоба для даху сараю можна скористатися старим дідівським способом - обстукати киянкою лист оцинковки об край верстата, або за допомогою металевого куточка.

Приклади таких робіт можна побачити на покрівлі у приватному секторі. Однак якість виробу залишає бажати кращого, та й метал ушкоджується у місці ударів.

До того ж кустарне згинання металу підійде лише для простих конструкцій. Якщо профіль вигину має кілька різноспрямованих граней – без професійного інструменту не обійтись.

Наприклад, правильний коник для даху «на коліні» не зігнеш, та й зовнішній вигляд завжди нагадуватиме про недбайливість господаря.

Купувати промисловий верстат – непробачна розкіш. У цьому матеріалі розповімо, як зробити листогиб своїми руками із простих та доступних матеріалів.

Трохи про конструкцію саморобного листогибу

Найпростіша конструкція – затиснути край аркуша між сталевим куточком та правилом (або двома куточками) за допомогою струбцини та гнути заготовку руками. Саме так зазвичай створюються найпростіші елементи покрівлі.

ВАЖЛИВО! Усі роботи з металом необхідно виконувати у захисних рукавицях.

Однак траверсний листогиб цілком реально виготовити самостійно. Потрібна точність розмітки та терпіння.

Конструкція та принцип роботи видно на кресленнях.

Покрокова інструкція з виготовлення

Для виготовлення траверсного листозгину нам знадобляться:

• 4 метри сталевого куточка, сторона – 50 мм;
• Кульова опора для автомобіля з кронштейном для кріплення;
• Тяга стабілізатора від нього діаметром 10 мм;
• Болгарка, дриль, електрозварювання.

1. Металопрокат нарізаємо болгаркою на шматки по 1 метру. Якщо є потреба працювати з металом більшої ширини – довжина куточків збільшується. До ширини робочої поверхні треба додати щонайменше 100 мм.
   
2. З кронштейна кульової опори вирізаємо за допомогою УШМ два вуха. Це будуть робочі петлі рухомої траверси.
   
3. Зі стійки стабілізатора – робимо вісь, на яку петлі спиратимуться.

   ВАЖЛИВО! Від якості припасування цих елементів залежить майбутній люфт поворотного механізму.

   
   
4. Ретельно вимірюємо та розмічаємо на куточку вибірку для кріплення осі.
   
5. Строго за розміром сточуємо лиски для встановлення півосей. Це потрібно зробити максимально точно, щоб не витрачати час і матеріал на наступне припасування.
   
6. Наносимо розмітку точно по центру осі, і поєднуємо її з вершиною куточка траверси. Цей момент важливий. оскільки при неправильному центруванні якість вигину заготовки на верстаті погіршиться, або листогиб буде непридатний для роботи.
   
7. Приварюємо до вибірок півосі з дотриманням паралельності вершині куточка. Для підвищення точності при зварюванні слід скористатися кондуктором. Наприклад, лещатами і струбциною. Довжина виступаючої частини осі вбирається у 1 див.
   
8. В результаті повинна вийти конструкція з ідеальною співвісністю в торцях.
   
9. Приставляємо куточки один до одного.
   
10. Робимо розмітку вибірки на другому куточку суворо навпроти осей першого куточка.
    
11. Кути щодо один одного повинні бути розташовані наступним чином:
    
12. Складаємо обидві траверси, дотримуючись площини, і фіксуємо їх для зварювання. Приварюємо петлі на другий куточок з обох боків.
    
13. Куточки повинні вільно обертатися один на одного на петлях. При повороті на 180 градусів не повинно бути зачепів та підклинювання. При цьому щілина між траверсами має бути мінімальною.
    
14. Металевий притиск розташовуватиметься таким чином:
    
15. Попередньо розмітивши, вирізаємо за допомогою болгарки вибірку навколо осі на притискному куточку. Нижня сторона притискного куточка сточується під кутом 45 градусів.

    ВАЖЛИВО! Край повинен залишитися ідеально рівним, саме по ній проходитиме лінія згину. У разі нерівностей можливі заломи та складки на заготівлі.

    
    
16. Навпроти осей розмічаємо та свердлимо отвори під болти 10 мм. Болти приварюємо різьбленням до нижньої нерухомої траверси.
    
17. У центрі траверси також робимо отвір, але болт не приварюємо. Це буде знімний елемент, тому до нього Т-подібно приварюємо коротку вісь.
    
18. Болти потрібні для притиску заготовки до траверс при згинанні. Центральний болт використовується у випадку, коли заготовка має ширину, удвічі меншу, ніж траверса. При роботі з широкими заготовками болт забирається.
    
19. З кола 15-20 мм нарізаємо дві рукоятки довжиною 30 см. Тонкий прут не підійде, оскільки зусилля на рукоятях може бути значним, і можна їх просто зігнути.
    
20. Рукоятка приварюємо з нижньої частини поворотного куточка (траверси).
    

Різноманітні вироби з жерсті та металевого листа, отримані способом згинання, популярні та затребувані як у професійному будівництві та машинобудуванні, так і для дрібного побутового ремонту та господарських потреб. Цілком працездатний листозгин своїми руками для листа товщиною до 1,2 мм із чорного, оцинкованого або кольорового металу можна зробити в умовах домашньої майстерні або невеликого металообробного цеху.

Базовий робочий стіл виконаний із дерева або металу. Його розміри повинні становити не менше 2х1 м. За необхідності роботи з великими листами металу можна з задньої сторони передбачити відкидну раму або площину, яка встановлюється на одному рівні зі столом. Це необхідно для фіксації аркуша та запобігання його вислизуванню з-під притиску в момент зміни положення.

До передньої частини столу пригвинчується основа - швелер із шириною верхньої грані до 7 см. По його обох кінцях виконані отвори для встановлення напрямних шпильок із пружинами. На шпильках кріпиться притиск 5 зі скошеною під кутом 45 – 50 про передню грань. Можна використовувати куточок 5х5 см або більшого розміру, встановлений ребром догори.

Поворотна частина - куточок 7 (5Х5) см із привареною рукояткою встановлюється на петлях 6 таким чином, щоб у відкинутому стані верхня грань куточка знаходилася на одній площині з основою. Як зробити листозгинальний верстат удосконаленого типу, який відрізняється підвищеною продуктивністю та універсальністю конструкції, показано у ролику.

Його простота конструкції та доступність матеріалів для виготовлення дозволяє мінімізувати витрати на будівництво. У більшості випадків метал для каркасу та робочої частини навіть не доведеться купувати - у кожній майстерні знайдеться достатньо обрізків швелера, куточка та труби, щоб з них можна було зробити саморобний верстат для згинання металу.

Роликові листогиби

Ручний варіант роликового листозгину застосовується для виконання робіт з формування кромок або профілювання деталей, стаціонарний - для згинання великого листа під кутом до 90 0 . Як зробити ручний роликовий листозгин, який стане корисним для роботи в гаражі, майстерні або на будівельному об'єкті, докладно розповість відеоролик.

Детально пристрій ручного роликового листозгин видно на фото:

Як ролик можна використовувати будь-які підшипники кочення з рівним зовнішнім зрізом обойми, наприклад, 203 або 205. Вали потрібно виточити зі сталевого кругляка, а притискний механізм гвинтового типу зробити зі звичайного болта діаметром 10 - 12 мм. При протягуванні щільно стиснутих роликів по листу, з одночасним вертикальним зусиллям, борт потрібної висоти відгинається в потрібну сторону під заданим кутом. Регулювати висоту борту можна за допомогою переміщення роликів з осями по відношенню до упору.

Саморобний листозгин на основі зразка можна зробити за певних навичок у токарній справі, або замовити вали та механізми фіксації у професійних токарів. У будь-якому випадку такий інструмент обійдеться дешевше, ніж куплений у магазині. У цьому досить легко переконатися, подивившись ціна на роликові згинальні пристрої на будь-якому сайті.

Валкові листозгини

Виготовлення та монтаж вентиляційних каналів, димоходів, водостічних систем неможливе без криволінійної згинання сталевого листа. З цим завданням чудово справляються валкові листогиби. Саморобний листозгинальний верстат із трьома вальцями побудувати досить просто. Як працює така система показано з прикладу промислового верстата з електроприводом.

Але зробити такий же з ручним приводом, або обладнаний електромотором, не складе особливих труднощів.

Основні складові:

• Вертикальні стійки зі швелера з отворами під осі на підшипниках;
• Три поздовжні вали. Можна використовувати труби різного діаметру із завареними торцями. Труби бажано брати товстостінні, щоб уникнути деформації;
• Зубчастий чи ланцюговий привід. Він повинен забезпечувати обертання валків в один бік з однаковою швидкістю;
• Притискний вузол управління верхнім валком;
• Струбцини переміщення опорних валків горизонталлю.

Одна з вертикальних стояків повинна повертатися на 90 – 120 0 навколо вертикальної осі. Це робиться для того, щоб можна було замінити вальці на циліндри іншого діаметра.

Принципова схема вальцевого листозгину наведена нижче:

У зборі верстат виглядає приблизно так:

При будівництві саморобного листозгину вальцевого типу слід врахувати, що максимальні можливості обмежені м'язової силою людини. У середньому верстат може гнути металевий лист завтовшки до 1,5 мм при ширині до 600 мм. Якщо лист має товщину до 0,8 мм, то при правильно підібраній механічній передачі зусилля ширину заготовки можна збільшити до 800 мм. Діаметр труби (жолоба) регулюється переміщенням валків та їх діаметром.

Преси для згинання листового металу

Листогиб для товстого листа своїми руками можна зробити, використавши автомобільний домкрат або гвинт великого діаметру. Для основи (матриці) та пуансону (притискної балки) знадобляться два відрізки куточка 5х5 або 7х7 см завдовжки до 1 м, швелер для основи та бічних вертикальних напрямних, кілька регулювальних гвинтів та поворотні пружини.

Як працює гідравлічний листозгин можна побачити у всіх подробицях у невеликому ролику та переконатися, що самодіяльної технічної творчості немає межі.

Всі описані наведені не як зразок, а як стимул для самостійної розробки власних варіантів листозгинального обладнання.

Можливо, Вам вдасться створити свою оригінальну конструкцію або вдосконалити існуючі. Пишіть нам на сайт – ми завжди раді популяризувати досягнення наших читачів.