На садовій ділянці або приватному будинку неможливо обійтися без води. Можна провести центральне водопостачання, якщо ви проживаєте в місті, але тоді при поливі городу врожай виявиться дуже дорогим, тому що плата за воду підвищується з кожним роком. Якщо людина живе у селі або йдетьсяо дачній ділянці, то будь-яке водопостачання здається нездійсненною мрією. Вихід один - пробити свою свердловину для подачі води.

В даний час багато хто оцінив вигоду від наявності водоносної свердловини в особистому користуванні. Десятки компаній готові надати платні послуги, щоби за допомогою сучасної техніки забезпечити подачу води. Однак таке задоволення не кожній людині є. Тому, взявши на озброєння підручні засоби, люди намагаються пробити свердловину своїми руками.

Спочатку треба визначити місце для майбутньої свердловини. Водоносний шар зазвичай знаходиться на глибині близько 10-20 метрів. Якщо поряд є річка чи озеро, то шар ґрунтових водрозташовуватиметься неподалік поверхні. Визначити місце, де найвигідніше пробити свердловину, допоможе карта розташування ґрунтових вод, яка є в кожному виконкомі населеного пункту. Тут же вказані види ґрунту, характерні для цієї місцевості.

Свердловина своїми руками для поливу

Якщо вода потрібна тільки для поливу, таку свердловину можна зробити самому за допомогою найпростішого бура, за умови, що перший шар ґрунтових вод залягає близько (не більше 3 м) від поверхні. Довжину бури слід наростити за допомогою труб невеликого діаметру, або лозин арматури. При проходженні більш щільних шарів ґрунту на ручки бура можна повісити додатковий вантаж, щоб зменшити навантаження на людину. Потрібно враховувати, що така вода не годиться, щоби пити, бо на такій глибині не відбувається природного очищення.

За допомогою сокири, привареної до металевої штанги, треба обрубати коріння дерев, яке трапляється на шляху бура.

На глибині приблизно два метри почне траплятися мокрий пісок. Виймати бур з налиплим ґрунтом треба приблизно через кожні 10-15 см, інакше під вагою землі пристрій може зламатися.

Коли з'явиться пісок блакитно-сірого кольору, то водоносний шар зовсім поруч. При появі води застосування бура втрачає сенс, тому що рідкий грунт не тримається на лопатях. Потрібно вставити обсадну трубу. Свердловина для поливу готова. Для підняття води можна використовувати ручну колонку або електричний насос.

Свердловина для видобутку питної води за допомогою насосу

Якщо поклади ґрунтових вод знаходяться на глибині близько 10 метрів, існує інший ефективний і нескладний спосіб пробити свердловину.

Для початку треба викопати яму глибиною близько 1,5 метрів, щоб видалити пухкий і сипкий верхній шаргрунту, розміром приблизно в квадратний метр. Оббити яму дошками для зручності подальшої роботи.

Сталеву трубу з одного боку нарізати зубами за принципом ножівки, розігнувши зуби в різні сторони. З іншого боку зробити різьблення для з'єднання з іншими ділянками труб за допомогою муфти. За допомогою хомута приробити до труби ручки, щоб можна було утримувати її у вертикальному положенні, на такій висоті, яка буде зручна людині, яка її триматиме. На решті труб зробити різьблення з двох сторін. Довжина має бути близько 3 метрів.

Приготувати 200-літрову або більше бочку з водою, водяний насос типу «Малюк», шланг такої довжини, щоб була можливість опустити його з бочки всередину труби майже до землі.

Діаметр труби повинен бути не менше 120 мм, надалі вона використовуватиметься як обсадна.

Виробляти такі роботи самотужки незручно, тому краще знайти помічника.

Повертаючи трубу з одного боку в іншу, поглибити її наскільки можливо. Потім увімкнути насос. Вода під натиском розмиватиме грунт біля основи труби, і вона під своєю вагою і завдяки зусиллям людини, яка її обертає туди-сюди, опускатиметься все глибше і глибше.

Для наповнення бочки можна використовувати ту воду, яка виливатиметься з труби, попередньо процідивши її через сито, або заготовити іншу. З'єднуючи послідовно труби, можна досить швидко дістатися водоносного шару. Прибравши непотрібні дошки, яму треба закопати, зміцнивши в середині трубу. Зверху приробити кришку, щоб у свердловину не потрапляло сміття. Воду качати за допомогою глибинний насосабо насосної станції.

Це не єдиний спосіб зробити свердловину своїми руками, але досить простий і не вимагає дорогого обладнання або складних видів робіт - зварювання, різання, заточування і так далі.

Пробивання свердловини ударно-канатним методом

Такий метод видобутку води – найпоширеніший. З колод середньої товщини споруджується бурова вежа, вершина якої повинна розташовуватися прямо над майбутньою горловиною свердловини.

Викопується яма розміром 1,5 х 1,5 метра з глибиною близько 2 метрів. Бажано обшити стінки дошками, щоб не обсипалася земля.

Обсадна труба має бути сталевою без бічних швів, товщиною стінки не менше 5 мм. У нижній її частині коло приварюється конус діаметром на 4-5 см більше діаметратруби.

У верхній частині на трубі накочується різьблення, щоб можна було надалі з'єднати її з іншими шматками труб за допомогою муфти.

Труба встановлюється вертикально за допомогою схилу в яму, закріплюється не намертво, але так щоб не гойдалася. У неї опускається желонка, прив'язана міцним прядив'яним канатом товщиною не менше 20 мм або сталевим тросом діаметром не менше 10 мм, і починається власне пробивання свердловини.

Піднімаючи жолонку на висоту одного метра, опускати її вниз у вільне падіння. Грунт, що набивається всередину, треба періодично витрушувати, піднімаючи пристрій нагору за допомогою лебідки.

Чим більша вага желонки, тим швидше можна дістатися водоносного шару. Зазвичай вона важить у межах 50 кг. Довжина її має бути не більше 2-х метрів.

Наповнювати жолонку грунтом треба приблизно на 2/3 довжини, так як при надмірному навантаженні вміст може засмічити простір труби і це ускладнить подальшу пробивання свердловини.

Якщо по дорозі траплятиметься тверда порода, її треба розбити, замінивши желонку зубильним долотом.

Коли з'явиться вода, застосування желонки буде недоцільним, треба прокачати її чистого стану за допомогою глибинного насоса. Потім обсадну трубу треба вставити фільтр, щоб у свердловину не потрапляв пісок.

У такий спосіб можна пробити свердловину глибиною до 40 метрів. Така вода, пройшовши природне очищення, – м'яка та смачна. Вона підходить для будь-якого застосування - для приготування їжі, пиття або господарських потреб.

Свердловина своїми руками дозволяє власнику приватного будинку, дачі або заміського котеджузавжди мати воду для господарських та побутових потреб. , її облагородження та догляд - все це господар може взяти в свої руки. Проста інструкціяу подробицях розповість, як це зробити. Достатньо лише покроково виконати всі пункти керівництва — і ви заощадите суттєву суму грошей на послугах сторонніх фахівців.

Облаштування свердловини своїми руками позбавляє необхідності враховувати кожен кубометр води і платити за рахунками. Саме тому обачливі власники віддають свій вибір на користь такої системи водопостачання.

Підготовка до буріння свердловини своїми руками

Перш ніж приступати до процесу влаштування свердловини, потрібно уточнити, наскільки глибоко залягає вода. Найпростіший варіант – поспілкуватися із власниками сусідніх ділянок, які вже обладнані індивідуальними свердловинами. За відсутності такої можливості доведеться викликати бригаду для буріння свердловини або розвідати все самостійно.

Влаштування свердловини вимагає наявності ряду інструментів та обладнання. Простими киркою та лопатою обійтися не вдасться. Для того, щоб пробити землю на велику глибину, потрібна спеціальна техніка. Наприклад, артезіанські джерела створюються з допомогою потужних бурових установок. Більш скромне джерело можна зробити за допомогою звичайної триноги та лебідки.

Завдяки лебідці здійснюватиметься підняття та опускання бурового інструменту. Безпосередньо буровий інструмент включає наступні компоненти:

1. Бур. Найчастіше застосовується простий змійовик.
2. Колонка для буріння.
3. Бурильні штанги.
4. Колонкову трубу.

Додатково для самостійного пристроюсвердловини вам знадобиться таке:

1. Кесон.
2. Лопати.
3. Водопровідні шланги/труби.
4. Обсадна труба.
5. Насоси.
6. Фільтр.
7. Вентилі.

Покрокова інструкція з влаштування невеликої свердловини для поливу

Якщо ви приступаєте до пристрою свердловини тільки для отримання води для поливу, особливих зусиль докладати не доведеться. Скромне джерело можна зробити за допомогою самого простого бура. Головне, щоб перший водоносний шар залягав на глибині не більше 3 м. В іншому випадку доведеться докласти більше зусиль. Докладніше про це буде сказано в наступному розділі інструкції.

Для збільшення довжини бури використовуйте труби невеликого діаметру. Можна обійтися арматурними дротиками. Щоб подолати щільніші ґрунтові шари, повісьте на ручки бура якийсь додатковий вантаж. Так вам чи вашим робітникам буде простіше. Пам'ятайте, що воду з такої глибини пити не можна, т.к. вона не проходить природне очищення і може застосовуватися хіба що для поливу рослин та інших господарських завдань.

Спочатку вам потрібно взяти сокиру, приварити або приєднати її по-іншому до металевої штанги і вирубувати все коріння, яке є на шляху вашого бура. Добуривши приблизно до 2 м, ви побачите мокрий пісок. На цьому етапі вам доведеться приблизно через кожні 10-15 см діставати бур з землею, що налипла. Інакше під вагою ґрунту установка може просто не витримати і зламатися.

Коли почне виднітися пісок блакитно-сірого відтінку, можете вважати, що робота практично завершена - водоносний шар вже дуже близько. Коли з'явиться вода, бур можна забрати, т.к. розмита земля на лопатях не триматиметься. На цьому етапі ви вставляєте обсадну трубу і можете використовувати таке імпровізоване джерело для поливу насаджень. Воду із свердловини можна піднімати за допомогою електричного насоса або звичайної ручної колонки. Вибирайте на власний розсуд і за доступним бюджетом.

Свердловина для питної води своїми руками

Якщо водоносний шар пролягає на глибині близько 10 м, попередній спосіб використовувати не вийде. Але є й інша ефективна та досить проста методика. Вона і підійде вам у такій ситуації.

Спочатку озброїться лопатою і вирийте яму глибиною приблизно 1,5 м. Ваша мета - позбутися сипкого рихлого верхнього шару ґрунту. Буде достатньо ями площею близько 1 м ². Для більшої зручності стіни ями рекомендується оббити дошками.

Візьміть сталеву трубу і зробіть на її боці зуби, як у ножівки. Зуби необхідно розігнути в різних напрямках. З іншого боку труби потрібно зробити різьблення, завдяки якому вона зможе з'єднуватися з іншими ділянками труб за допомогою муфти. Візьміть хомут та приєднайте до труби ручки. Вони дозволять вам зручно утримувати трубу вертикально на потрібній висоті. На всіх інших трубах відповідне різьблення готується з обох боків. Довжина має становити приблизно 3 м.

Далі вам потрібно взяти бочку на 200 л або більше, водяний насос та шланг. Останній повинен мати таку довжину, щоб ви могли опустити його з підготовленої бочки у середину труби практично до землі. Використовуйте трубу діаметром від 12 см. Надалі вона виконуватиме функцію обсадної труби. Виконувати всю цю роботу виключно власноруч дуже складно і довго, тому краще відразу заручитися додатковою допомогою.

Здійснюйте обертальні рухи трубою в різні боки, намагаючись поглибити її на максимально можливу відстань. Увімкніть насос. Під натиском води земля біля основи розмиється. Мокра земля під власною вагою і вашими обертальними зусиллями йтиме на все більшу глибину.

Бочку можна наповнювати тією ж водою, що з'являтиметься з труби. Її рекомендується заздалегідь відфільтрувати через сито. Можна використати й іншу воду. Послідовно нарощуйте довжину труби шляхом приєднання нових секцій. Так ви досить швидко дістанетеся до шару води. Приберіть прибиті на самому початку дошки та закопайте яму, зміцнивши трубу в середині. Зверху встановіть кришку, яка захищатиме свердловину від різного роду сміття. Для доставки води нагору використовуйте насосну станціючи глибинний насос.

Це досить простий спосіб, який дозволяє самостійно, не витрачаючи на це багато грошей та часу і не купуючи дорогого обладнання. Заточення, різання, зварювальні роботи— усе це вам робити не доведеться.

Влаштування свердловини ударно-канатним способом

Даний метод облаштування свердловини є одним із найчастіше використовуваних. Вам потрібно взяти колоди середньої товщини та зробити з них бурову вежу. Вершина вишки має знаходитися безпосередньо над майбутньою горловиною вашої свердловини.

Зробіть яму глибиною близько 2 м та розмірами близько 1,5х1,5 м. Стінки рекомендується обшити дошками. Вони запобігають обсипанню ґрунту і зроблять роботу зручнішою.

Як обсадну трубу використовуйте сталевий вирібіз товщиною стінки від 5 мм. Важливо, щоб труба не мала бічних швів. До нижнього кола приваріть конус. Підберіть такий конус, діаметр якого на 4-5 см перевищував би діаметр самої труби.

На верхній частині труби накотіть різьблення для подальшого з'єднання цієї ділянки з іншими трубами за допомогою муфти. Встановіть трубу вертикально в яму за допомогою схилу і закріпіть її таким чином, щоб вона не хиталася, але не була закріплена намертво. Опустіть у трубу желонку, прив'язану міцним прядив'яним канатом. Він повинен мати товщину від 2 см. Можна використовувати сталевий трос діаметром від 1 см. Після цього приступайте безпосередньо до пробивання джерела.

Робиться все дуже просто: ви піднімаєте желонку приблизно на 1 м і даєте їй вільно впасти. У середину набиватиметься земля. Її потрібно періодично витрушувати. Для цього піднімайте трубу нагору за допомогою лебідки. Чим важчою буде жолонка, тим швидше ви дістанетеся до води. Найчастіше використовують виріб вагою не більше 50 кг. Довжина желонки має перевищувати 2 м.

Слідкуйте за тим, щоб желонка не заповнювалася землею більш як на 2/3 своєї довжини. Якщо землі буде більше, таке навантаження може створити незручності та складності на етапі подальшого пробивання джерела. Якщо на вашому шляху потрапить тверда порода, замініть жолонку на зубильне долото і знищіть перешкоду.

Після появи води жолонку можна забрати. Прокачайте її до чистого стану глибинним насосом. Після цього вам потрібно взяти фільтр і вставити його в обсадну трубу, щоб запобігти попаданню піску в свердловину.

За цією інструкцією можна зробити свердловину на воду глибиною в середньому до 40 м, що більш ніж достатньо для більшості випадків.

На такій глибині вода проходить природне очищення, стаючи смачною та м'якою. Її можна використовувати для будь-яких побутових та господарських потреб. Якщо на вашій ділянці вода залягає більш ніж на 40 м, доведеться звертатися до послуг сторонніх спеціалістів, т.к. зробити таке джерело самостійно без належних навичок та потужного обладнання неможливо.

Незалежно від того, чи ви зробили мініатюрне джерело для поливу або повноцінну артезіанську свердловину, за своїм «дітищем» вам доведеться обов'язково доглядати. Основний догляд зводиться до своєчасних очисних робіт.

Як тільки ви помітите погіршення або зміна напору води не в кращий бік, Поява домішок у вигляді мулу або піску, відразу ж приступайте до прочищення. Ігнорування цієї процедури призведе до того, що вже найближчим часом ваша свердловина стане набагато менш ефективною. Потягнете ще трохи, і вона заб'ється настільки, що простіше викопатиме нове джерело, ніж прочистити старе.

Для прокачування використовуйте водяний або повітряний компресор. Він дозволить позбутися мулу та піску. При неефективності або низької ефективності цих методів можна скористатися способами прочищення за допомогою короткого замикання чи кислоти. Але краще навіть не думати про них без відповідних навичок. Це дуже небезпечно і для самої свердловини, і для людини, що її обслуговує. Якщо не вдається очистити джерело за допомогою компресора, зверніться до відповідних фахівців. Вдалої роботи!

Будь-який заміський будинокповинні бути забезпечені водою, яку можна використовувати не тільки для поливу ділянки, але і для приготування їжі, проведення збирання в будинку, миття. Однак не скрізь є можливість підключення до системи централізованого водопостачанняАле цю проблему можна вирішити самостійно. Свердловина на воду своїми руками від до я, відео на 30 м і як пробурити її без використання спеціальної техніки - ті аспекти, які докладно розглядаються в статті.

Буріння свердловини на воду своїми руками

Буріння свердловини на ділянці – це грандіозний та трудомісткий процес, надто дорогий та трудомісткий. Подібне твердження помилкове. Ці роботи можна виконати своїми руками. Такий підхід дозволяє заощадити на оренді дорогого обладнання. Будинок цілодобово буде забезпечений чистою та дешевою водою завдяки свердловині.

Набір для буріння свердловини на воду

Свердловина на пісок глибиною 30 метрів – один із найпопулярніших видів і може прослужити понад 10-13 років. Свердловину потрібно періодично прочищати, що значно продовжує термін. безперебійної експлуатації. Конструкція свердловини на пісок є трубою, яка опускається в шахту. На дні встановлюється спеціальний фільтр грубої очистки з нержавіючої сталі. Бурять свердловину шнековим способом. Рівень залягання води потрібно перевірити на вміст у ній хімічних та органічних речовин. Іноді водоносний рукав може містити воду, яка потребує ретельного очищення і тільки після цього її можна пити.

Багато власників заміських будинківвирішують при бурінні використовувати бензобур. Цей пристрій значно полегшує ручна праця, А тимчасові витрати значно скорочуються. Електро- або бензобур шляхом обертання досягає великих швидкостейі швидко виводить на поверхню ґрунт.

Свердловина на воду своїми руками: принцип роботи, схема

Водозабірні свердловини будь-якого діаметру загальним принципам. Після буріння бензобуром або вручну проводиться монтаж обсадної труби, яка стримуватиме ґрунтові маси від осипання, тим самим захищаючи воду від забруднення. Труба може бути металевою, пластиковою, азбестовою. Її нижня частина має бути перфорованою для безперешкодного надходження води у водозабірний канал.

Схема водопостачання дачі

Для кращої фільтрації на самому дні каналу залишається простір, який служитиме як відстійник. Усі грубі, важкі частинки осідатимуть на дні, а не надходити на поверхню. Для ще кращого очищеннярідини від піску та мулу в перфоровану частину труби встановлюють фільтр грубого очищення, що представляє собою дрібну сітку. Вона відсікатиме засмоктування грубих частинок насосом.

Для запобігання зворотному надходженню води каналом при вимиканні двигуна додатково встановлюють клапани. Потужність електронасоса підбирається індивідуально, залежно від віддаленості будинку від свердловини та її глибини. Для більшої зручності краще повністю автоматизувати подачу води. Це досягається шляхом встановлення спеціального обладнання, датчиків та манометрів для контролю тиску в системі. На завершальному етапі систему труб і саму утеплюють.

Свердловину на воду можна зробити самостійно в домашніх умовах або використати для цього відповідні механізми. Якщо прийнято рішення обійтися без спеціального електричного чи бензообладнання, потрібно приготувати такі інструменти, а саме:

• металевий бур потрібного діаметра;
• розбірну бурильну вежу;
• достатня кількість штанг;
• механічну або електро лебідку;
• обсадні труби.

Буріння свердловини ручним буром глибиною на 30 метрів – це досить стомлююче заняття, яке потребує достатньої кількості часу. Використовуючи бури та штанги, збирається установка, а в міру поглиблення додаються нові секції. Буріння йде за годинниковою стрілкою. Обертання бура виконується вручну 2-3 помічниками. Майстри з досвідом для розм'якшення ґрунту заливають у свердловину воду. Бур періодично потрібно діставати, щоб витягати ґрунтові маси. Зробити це без бурильної вежі проблематично та важко. Використання лебідки значно спрощує проведення цього заходу.

Цикл буріння повторюється крок за кроком. Після досягнення водоносного шару його потрібно пройти повністю, поки бур не упреться у водотривкий шар. Такий пристрій свердловини кращий. Завдяки цій схемі вода швидше поступатиме у водозабірник. Перші порції рідини завжди брудні, але після тривалого промивання починає надходити чиста вода. Якщо цього не сталося, фахівці рекомендують заглибитися ще на пару метрів.

Для відкачування води краще використовувати, оснащений фільтрами. Ручною помпою теж можна витягти воду, проте глибина свердловини робить цей процес важким. Набагато легше автоматизувати подачу води на поверхню. В цьому випадку свердловина підключається до системи водопостачання безперебійної подачі в будинку. Деякі власники заміських ділянок виготовляють сховище для води. Це може бути пластикова або металева ємністьнеобхідного обсягу. У будинок вода подається безпосередньо з бочки-відстійника. У саму ємність вода надходить автоматично після зниження рівня. Якщо оснастити ємність поплавцем, включення насоса для набору води можна автоматизувати.

Відео про те, як зробити свердловину на воду своїми руками ручним методом:

Буріння свердловини на воду своїми руками від а до я, відео на 30 м цікавить багатьох власників заміських будинків. Маючи джерело чистої води, можна не тільки забезпечити ділянку поливом, що значно підвищить урожайність. городніх культур. Вода зі свердловини – це недорогий спосіборганізувати безперебійне водопостачання дачі, що підвищить рівень комфорту під час відпочинку.

Будь-який заміський будинок та дача повинні мати воду. Криниці вийшли з моди, а буріння свердловин на воду своїми руками досить трудомістке. Без води не можуть рости дерева, без неї не цвітуть квіти. Ніякі рослини не дадуть плодів, якщо їх не поливати в достатній кількості. Але свердловина своїми руками без обладнання її хитромудрими пристроями цілком може бути пробурена на будь-якій ділянці.

Буріння свердловин ручними інструментами

Будь-який господар здатний пробурити свердловину своїми руками під воду. Для цього не потрібно мати бурову техніку. Існує кілька способів роботи без її використання:

• облаштування звичайної криниці;
• свердловина, пробурена на пісок;
• артезіанська свердловина.

Хороша криниця може стати сховищем води в кількості до 2 м³. Свердловина з діаметром труби 100 мм, що має глибину 20-30 м, має сітку, що фільтрує, внизу колони. Глибина такої споруди може досягати 50 м. Термін служби становить до 15 років. Артезіанська свердловина видобуває воду із пластів пористого вапняку, що залягають на глибині до 200 м. Термін її експлуатації становить 50 років. Чим частіше використовується споруда, тим довше може бути термін її дії.

Для буріння свердловини своїми руками потрібні:

• лопата;
• бури;
• вишка бурильна;
• штанги для подовження бурів;
• лебідка будь-якого типу;
• обсадна труба необхідного діаметра.

Бури потрібні безпосередньо для буріння. Вони бувають різних типів. Спіральні використовуються на глинистих ґрунтах. На твердих ґрунтах застосовується бур-долото. На піщаних - бур-ложка. Вишка необхідна для підйому бура разом зі штангами та для зворотного спуску після очищення та нарощування нових штанг. Якщо свердловина неглибока можна обійтися без вишки. Штанги можуть використовуватись саморобні. Роблять їх із труб, передбачаючи кріплення один до одного за допомогою різьблення або шпонок.

До нижньої штанги кріпиться бур. Його ріжучі кромки також можуть бути саморобними. Виконуються вони зі сталі завтовшки 3 мм. Заточувати їх потрібно так, щоб вони при обертанні бура протягом годинної стрілки врізалися в грунт. Крок спіралі повинен дорівнювати розміру діаметра бура. Нижня основа інструменту становить 45-85 мм, ріжуче лезо - 258-290 мм.

Самі технології буріння прості. Якщо використовується вежа, то її встановлюють над вибраним місцем. Висота її має трохи перевищувати довжину бурової штанги. Для бури простою лопатою викопується поглиблення. Початкові витки бура можна зробити одному, потім потрібна додаткова сила помічника. Після заглиблення бура деяку глибину його витягують назовні. Робити це потрібно приблизно через кожні 50 см. Якщо бур іде важко, рекомендується змочувати землю водою. Коли ручки досягнуть рівня землі, всю колону дістають і нарощують наступною штангою. Після цього робота поновлюється.

Свердловина на воду своїми руками бурить до водоносного шару, який характеризується мокрою землею. Потім досягається жорсткий шар. Буріння закінчено, свердловина на дачі майже готова. У неї опускаються обсадні труби. Ручний насосвідкачується брудна вода, якою зазвичай буває 2-3 цебра. Якщо чиста вода не утворюється, слід пробурити ще 1-2 м ґрунту. Це не єдиний спосіб.

Інші способи буріння

Можна пробурити свердловину під воду з використанням гідропомпи та дриля великої потужності. Дриль з рукоятками для 2 людей крутить бур, гідропомпа розмочує ґрунт. Існує технологія ударно-канатна. Для її використання вежа потрібна обов'язково. Породу розбивають спеціальною сталевою склянкою, яка падає з вишки. Чим висота більша, тим краще. Вишку роблять із труб або з колод. Потрібно обладнати її коміром або лебідкою для підйому склянки. Склянку можна виготовити із сталевої труби, оснастивши її пристосуванням для різання ґрунту. Приблизно півметра вище робиться отвір для вилучення ґрунту зі склянки.

До верхньої частини кріпиться міцний трос. На ньому склянка підніматиметься зі свердловини. Чистити його від ґрунту потрібно через кожні 50 см занурення. Обсадна труба може бути азбоцементною, сталевою або пластиковою. Вона покликана захищати свердловину від обсипання ґрунту та від влучення брудної водиіз верхніх шарів землі.

Як пробурити свердловину своїми руками, ми з'ясували. Зробити це ви можете самі, але можна також замовити роботу спеціальним організаціям. Облаштування свердловини своїми руками має бути наступним. На дно пробуреної свердловини під воду слід опустити трубу з фільтром, зробленим із застосуванням дрібної сітки. Зверху вся конструкція закривається герметичним оголовком. У трубу поміщається насос для перекачування води. Насоси можуть використовуватись різного типу. Головна умова — їх діаметр має бути меншим за діаметр труби. Місце для видобутку води рекомендується вибирати подалі від септиків, вигрібних ям та купи сміття.

Коли роботи, пов'язані з бурінням, закінчені, приступають безпосередньо до облаштування свердловини. Облаштування свердловини на воду самотужки починається зі спуску труби з фільтром та відстійниками. Фільтр є основною частиною всієї колони. Він може бути придбаний у магазині або зроблений власноруч. Для цього в трубі робляться надпили або отвори невеликого діаметра (5-6 мм). Робляться вони протягом 2 м. Надпили можна виконати болгаркою з диском завтовшки до 0,8 мм. Через них вода вільно проходить, а пісок та інші включення затримуються. Місце нанесення насічок чи отворів обмотується дротом чи тканиною. Це запобігає фільтру від замулювання.

Термін служби таких пристроїв становить приблизно 15 років. Потрібне регулярне їх промивання чистою водою.

Насоси при глибині занурення до 9 м потрібні найпростіші. При більшій глибині застосовуються насоси занурювальних типів. Також потрібен оголовок з висновками до будинку, до ділянки, до лазні та інших місць.

Висновок на тему

Свердловина на дачі чи заміській ділянці— це те, що мріють їхні власники.

Якщо рівень води на ділянці вищий за 5 м, то пробурити свердловину та встановити обладнання буде дуже просто.

Для роботи можна обійтися одним садовим буром та подовжувальними штангами. Як облаштувати свердловину? Для цього потрібні насоси, оголовки та фільтри. Все це можна зробити своїми руками. Обладнання для свердловини окупається повністю через рік її експлуатації.

Свердловина на дачній ділянці позбавить маси проблем. Забезпечить водою для поливу, догляду за особистим транспортом та територією. Навряд чи власноруч здобута вода стане в нагоді для питних цілей, але цілком підійде для здійснення гігієнічних процедур.

Правда буріння виробітку обходиться не надто дешево. Інша справа, якщо влаштовано свердловину на дачі своїми руками. У цьому випадку придбати власне джерело води можна з мінімальними фінансовими втратами. Згодні?

У запропонованій нами статті докладно описано бурові технології, доступні самостійним бурильникам. Докладно описаний буровий інструмент та правила підбору його залежно від фізико-механічних властивостей ґрунту. Наші рекомендації нададуть дієву допомогу у влаштуванні водозабірного вироблення.

Підземні води суттєво відрізняються від поверхневих аналогів. Вони не течуть у вигляді бурхливих струмків з річками, не збираються в озера, якщо їм не потрапить карстова порожнина в земній корі.

Якби під нашими ногами повсюдно гралися потоки, міста і поселення впали слідом за ґрунтом, що не має під собою надійного скельного підстави.

Підземну воду вилучають із пор, тріщин, каверн (порожнеч), що є в структурі гірських порід

Характер залягання води у гірських породах

Підземну воду вміщують пори, порожнечі та тріщини, утворені в гірських породахпід час різних геологічних процесів. У генезу і принцип дії процесів ми не вдаватимемося в цій статті.

Відзначимо лише те, що від способу утворення ґрунтів залежать їх фізико-механічні властивості, а також гідротехнічна і гідрогеологічна специфіка води, що знаходиться в них.

Підземним водам властиве деяке пересування в межах пласта, що вміщує їх – шару відкладень з рівнозначними властивостями і структурою. На них за аналогією з поверхневими діє гравітація, що обумовлює струм до розташованих нижче шарів або вздовж ухилу до ділянок, що знаходяться нижче.

Якщо у підземної водиє можливість накопичуватися, але немає шляхів для розвантаження, підвищується тиск. Вода в силу фізичних особливостейне може стискатися. У межах замкненого простору тиск змушує рідину шукати місце для природного виходу. Завдяки цьому явищу на поверхню виходять джерела та б'ють гейзери.

Підземну воду відкачують з пір пісків різної крупності і щільності додавання, з тріщинуватого вапняку, рідше пісковика

Грунти, пори, каверни та тріщини яких вміщують воду, називаються водоносними або водоносними. Вироблення, що споруджується для забору води, повинна заглиблюватися саме в них. Серед водоносів є види, здатні безперешкодно пропускати через себе воду, і види, здатні лише утримувати.

У геологічному розрізі водоноси зазвичай чергуються із водоупорами. Це глинисті ґрунти, структура яких схожа з усім відомим пластиліном, не містять води і не пропускають її.

Вода може бути в дрібних лінзах і тріщинах, утворених в суглинках і твердих супесях. Однак найчастіше вона просто вбирається глинистими відкладеннями, тим самим змінюючи їхню консистенцію.

До водоупорів відносяться також скельні та напівскельні різновиди у неруйнованому стані, тобто. без тріщин. Якщо їхнє тіло поцятковано тріщинами різноманітного калібру, та ще й заповненими водою, то скельні та напівскельні утворення переходять у категорію водовмісних.

Оренда мобільного бурового верстата

Найпростіший і найменш трудомісткий метод влаштування свердловини на власної дачіполягає в оренді мобільної бурової установки. З її допомогою можна за кілька днів пробурити та облаштувати на ділянці одноосібну споруду для забору води.

Установка без зусиль пройде товщу осадових ґрунтів і за бажання майстра розкриє корінні, але дешевим цей метод не назвеш.

Галерея зображень

Для буріння водозабірного вироблення знадобиться буровий інструмент. Для вилучення сипких порід знадобиться желонка, глинисті ґрунти простіше піднімати шнеком, склянкою чи колонковою трубою. Якщо має бути руйнування валунів або скельної породи, потрібно запастися долотами.

Галерея зображень

Як доступніша за вартістю альтернатива підійде збірно-розбірний ручний буровий пристрій. Воно включає шнек з рукояткою для обертального руху при забурюванні та комплект штанг для нарощування бурової колони. «Ручником» спокійно по 10-25 м. Можна і глибше, якщо дозволить здоров'я та кількість штанг.

Через відсутність бурової установки або пристрої в заводському виконанні вдаються до методів, які нещодавно використовувалися в професійному бурінні. Розмова піде про ударно-обертальне та ударно-канатне ручний спосіб.

Через неоднорідність геологічного розрізуметоди буріння найчастіше застосовують у комплексі. Різниця в техніці руйнування та вилучення породи дозволяє пройти буквально будь-які за складністю геологічні утворення.

Комплект для ручного буріння свердловин (народна назва “ручник”) є найпростішим буровим верстатом у заводському виконанні. Призначений для буріння шнекового. У виробничих цілях використовується там, де немає можливості розгорнути вежу штатної бурової установки (+)

Методи для буріння вручну

Перш ніж зважитися на реалізацію проекту влаштування водозабірного вироблення своїми руками варто ретельно ознайомитися з методами проходження свердловин. Технологію підбирають залежно від геологічної будови ділянки. Для цього із пристрастю розпитують сусідів про те, як копали колодязь чи бурили свердловину в них.

З'ясувавши, який тип ґрунту доводилося раніше проходити під час розробки, визначаються з буровим інструментом. Його потрібно буде виготовити самим чи орендувати. Відразу потрібно вирішити, що робити з: взяти у когось у тимчасове користування або спорудити самим.

Варіант #1 – ударно-обертальне буріння

З назви ясно, що руйнування та вилучення відваленої породи зі стовбура здійснюється за допомогою ударів та обертань.

Для здійснення зазначених бурових дій застосовується різні видиснарядів, це:

• Ложка.Призначена для обертального буріння, що використовується у проходці по пластичних ґрунтах. Є циліндром, позбавленим меншої половини або тільки сегмента. Бур роблять з деяким усуненням центральної осі для того, щоб вибурювали отвір ширше, ніж сам інструмент.
• Бура, інакше шнек.Призначений для розробки щільних глинистих ґрунтів обертальним методом. Є гвинтом з одним або більше витками. Діє елементарно: загвинчується в ґрунт і на лопатях виносить зруйновану масу на поверхню.
• Желонка.Призначена для розробки сипких осадових порід ударним методом. Крім неї жоден інструмент не придатний для повноцінного вилучення гравійно-галечникових відкладень, щебеню, гальки, пухких пісків. Желонка незамінна у підйомі насичених водою, через що дуже обтяжені грунти.
• Долото.Призначений для дроблення твердих порід шляхом багаторазових наполегливих ударів. Застосовується у парі з желонкою, яка після руйнування вичерпує відвал із вибою.

Ложка – універсальний буровий снаряд, із двома захоплюючими пристроями. Для зрізу та захоплення ґрунту по вертикалі у неї злегка відгинається ліва стінка своєрідного отвору в циліндрі.

Для нижнього захоплення найчастіше влаштовують різець у вигляді ковша на підошві бура. Варіацій на тему ложки величезна кількість. Бажаючим її власноруч виготовити потрібно лише розібратися із принципом дії.

Ложкові бури руйнують і захоплюють породу у двох напрямках. По вертикалі грунт зрізує край напівциліндра, розташована по ходу обертання бура, нижній різець поглиблює свердловину за принципом загвинчування.

На кшталт шнека ложку загвинчують у породу. Нижнім різцем вона врізається в ґрунт, який після відокремлення від масиву потрапляє всередину неповного циліндра. Боковим різцем ложка під час обертання зрізає породу зі стінок ствола. Зрізаний грунт ущільнює попередню порцію і проштовхує його в порожнину снаряда.

Роботу ведуть, доки заповнять порожнину ложки відвалом наполовину чи 2/3. Потім бур витягується зі свердловини і звільняється від вибуреного відвалу через бічний вертикальний «проріз», що є в циліндрі. Випорожнений снаряд знову опускають на забій і далі бурять.

Вісь симетрії ложки зміщена недарма. Ексцентрика дозволяє бурити отвір, придатний для одночасної установки. Обсада обов'язково потрібна для формування стовбура виробітку в осадових відкладеннях.

Без неї сипучі породи нескінченно обсипатимуться на дно свердловини, а глинисті при намоканні стануть «витріщатися» в ствол, звужуючи просвіт і ускладнюючи доставку снаряда на забій.

Останнім часом ложку активно витісняють різноманітні модифікації шнеків. Проходку вони справді полегшують, але за мірками вилучення зруйнованої породи значно поступаються ложці.

Нею можна вибурювати вологі липкі піски, а шнек їх повністю не підніме. Для чищення вибою після шнека майже завжди доводиться застосовувати желонку. Виходить, що робота проводиться у подвійному обсязі.

У буріння шнеком є ​​вагомий недолік - при загвинчуванні бура дуже просто відхилитися від вертикалі. Істотні відхилення призведуть до повної експлуатаційної непридатності виробітку. Незначні відхилення ускладнять установку обсади та згодом занурення насоса (+)

Найпростіша модель желонки виготовляється з відрізка труби Ø 180-220 мм, залежно від розміру свердловини. Не забуваємо, що для відкачування води занурювальним насосом внутрішній обсади повинен бути на 2-3 см більше зовнішнього насоса. Інакше його неможливо буде опустити у водозабірну споруду.

Оптимальна довжина відрізка труби для желонки 1,0 – 1,2 м, щоб не мучитися з підйомом, випорожненням снаряда та прочищенням його зсередини просто рукою за потреби. У верхній третині вирізають віконце, потрібне для вилучення пробуреного ґрунту. До маківки садять її на болти або приварюють сережку, до якої буде кріпитися трос.

Черевик інструменту оснащують найчастіше одно-, рідше двостулковим клапаном. У вузьких желонках клапаном служить кулька. Для того, щоб нижня частина краще розпушувала і рушила породу по низу, заточують гостру кромку або запилюють зуби.

Декілька цікавих варіантівнаведено у статті, з якою ми радимо ознайомитись.

Жонку, що утримується тросом, вільно кидають на забій. При ударі об землю відкривається клапан, а зруйнований ґрунт просувається в порожнину труби.

Пропустивши в порожнину снаряда порцію ґрунту, клапан закривається, завдяки чому жолонка утримує в собі сипкі незв'язні породи. Потім снаряд піднімають над вибоєм на висоту 1,5 - 1,0 м і знову кидають, доки не буде пройдено чергових 0,3 - 0,4 м.

Про те, для ручного буріння водозабірних свердловин, докладно викладено у статті, що рекомендується нами.

Перевірені практично конструкції долота ми представляємо, але щиро бажаємо не стикатися з необхідністю їх застосування. Звісно, ​​зруйнувати вручну «скелю» без долота не можна. Але чи варто зв'язуватись?

Буріння проходитиме буквально по парі см на добу. Розумніше скористатися механізованим способом: орендувати мобільну установку або запросити буровиків

Долото може знадобитися, якщо в осадовому розрізі зустрічається велика галька та валуни. Припустити, де на них можна натрапити насправді неможливо, т.к. їм властиво хаотичне розташування.

Якщо валун зустрінеться після двох/трьох метрів проходки, краще змінити місце свердловини. Якщо пробурено близько 15 – 20 м, то краще потертись, довго і наполегливо скидаючи долото на камінь.

Під час буріння всіма перерахованими інструментами свердловину періодично підливають воду. Вона виконує функцію бурової рідини, тимчасово пов'язує пухкі ґрунти, розм'якшує глинисті породи та охолоджує інструмент, захищаючи його від передчасного зносу.

Для виготовлення бурових штангів ідеально підходять труби з маркуванням ВГП, внутрішній діаметр яких варіює в інтервалі 33 – 48 мм. Довжину штанги потрібно підбирати, виходячи з висоти вежі. Так, щоб під час підйому в просвіті між блоком і денною поверхнею вільно поміщалися 2-3 ланки.

Традиційна довжина штанги 1,2 - 1,5 м, але буває, що їх роблять і по 5,0 м. Звичайно, при наборі бурової колони з довгих елементів менше сполук. Отже, менше можливості для обриву ланцюга труб у стволі.

Однак витягувати з виробітку довгі штанги досить складно. Тим більше слід пам'ятати, що верхівка колони при підйомі майже досягає блоку з перекинутим через нього тросом, а внизу зазвичай свердловини стирчить частина обсадки.

Штанги використовуються для нарощування бурової колони, іноді для обтяження бурового снаряда. Між собою їх з'єднують муфтами чи стопорними пальцями

З'єднують штанги різьбовими муфтами або металевими «пальцями» – відрізками дроту, виготовлених строго по отворів у призначених для стикування штангах. Стартова ланка оснащується сережкою для кріплення каната.

Нижня частина кожної ланки повинна бездоганно з'єднуватися з наступним елементом і бути конструктивно ідентичною пристосуванню на верхівці ложки або шнеку.

Варіант #2 – ударно-канатне буріння

Буріння обертанням глибше 10 – 15 м стає надто важким, адже крім навантаженого снаряда, що має чималу вагу, з виробітку доводиться діставати колону бурильних штанг. До того ж щоразу під час підйому всі ці метри необхідно постійно розбирати, а потім знову збирати для доставки інструменту до забою.

У механізованому бурінні все простіше - обертання, доставку та вилучення інструменту виробляє гідравліка. Робити подібну роботу вручну недоцільно та надто важко.

До того ж, при виконанні обертальних рухів без використання механізмів, легко можна відхилитися від вертикалі. І чим більша глибина, тим більше буде перекіс, що ускладнює і доставку бура до забою, і монтаж обсади, і згодом установку насоса в свердловину.

При ручне бурінняна такій глибині розумніше вдатися до ударно-канатної технології. В принципі, вона вже викладена в рамках опису роботи жолонкою. Це ж стандартний снаряд для буріння за ударним методом.

Для проходки по глинистих ґрунтах використовується конічна склянка з ріжучою кромкою внизу черевика. На відміну від желонки у склянки немає клапана та віконця для виїмки ґрунту.

Його так само кидають на дно свердловини із зусиллям та витягають у міру наповнення. При ударі в його порожнину проштовхується глиняна порода, яка утримується тільки стінами і здатністю липнути.

Звільняють склянку від відвалу шляхом простукування кувалдою на її стінках. Липка порода тоді відокремлюється від внутрішньої поверхніснаряда та вивалюється назовні. Жодних штанг для буріння склянкою не потрібно.

Значить, не треба постійно розбирати і знову збирати чималий «ланцюжок» бурових штанг. Щоправда, одну або дві з них можна використовувати для банального обтяження інструменту при опусканні його на значну глибину.

Склянка – попередник колонкової бурової труби. Конструктивно нагадує желонку, але не обладнується клапаном на підошві

Для ударів по породі до бурового інструменту кріпиться трос або канат, на підставі чого метод буріння отримав назву ударно-канатний. Для виконання обертальних рухів застосовується колона із бурових штанг, що з'єднує бур із ручним або механічним коміром.

Для збільшення проходки при бурінні обертанням снаряд теж ударяє в забій, а щоб посилити силу руйнування черевики бурів оснащують всілякими різальними деталями.

Зрозуміло, що при бурінні бур необхідно регулярно опускати на забій, а після його наповнення витягувати на поверхню. Не забувайте, що при збільшенні глибини діставати інструмент із розробленим ґрунтом буде все важче з кожною проходкою. Полегшити буріння описаними методами та інструментами допоможе бурова саморобна вежа.

Для того, щоб під час буріння можна було легко переходити з обертального на ударно-канатний спосіб, бурову установку краще оснастити і коміром, і лебідкою.

Класичний варіант бурової вежі виконують у вигляді триноги загальною висотою приблизно 4,5 - 5,0 м. У верхній частині вежі встановлюється блок, через який перекидається пов'язаний зі снарядом трос. При обертальному бурінні вежа потрібна для того, щоб підняти бурову колону, що складається з інструменту та бурильних штанг.

При бурінні вироблення глибиною 10 – 12 м можна обійтися без бурової установки, але м'язових зусиль робота вимагатиме більше. Тож краще все-таки з нею.

Якщо зовсім не хочеться зв'язуватися з її спорудою, підійде пристрій у формі двох стовпів з поперечиною і перекинутим через неї важелем. Не виключено, що на основі запропонованих конструкцій ви зможете розробити власний пристрій, що полегшує роботу буровика.

Галерея зображень

Пристрій для занурення обсадки в ґрунт Пристрій для ударно-канатного буріння без помічників

Обсадка свердловинного стовбура

Для обсадження свердловинного стовбура самий найкращий варіант – сталеві труби. Підійдуть полімерні зібратися, але в плані міцності при заглибленні в ґрунт вони не надто гарні. Знову ж таки продавлювати в свердловину обсаду буде не гідравліка, а ручні зусилля, а легкі пластикові трубив ручне вироблення зовсім не просто заглибити.

Обсадку збирають з окремих ланок, довжиною приблизно по 2 м. Можна і більше, але їх буде незручно встановлювати в ствол під час буріння. Тому, хоч і буде в обсадній колоні багато з'єднань, але використовують краще використовувати відповідний для роботи розмір.

Перша ланка встановлюється після двох/трьох ходок. Потім її поступово продавлюють, уклавши зверху брусок для застосування. власної силита ваги. При бурінні обертальним методом заглиблення обсади проводиться за вилученням інструменту з грунтом.

Застосування ударно-канатного методу в сипучих породах змушує заглиблювати обсадку з деяким випередженням снаряда, інакше буря нескінченно черпатиме шар, не просуваючись вниз.

Установка обсадки проводиться одночасно з бурінням виробітку. Труби з'єднуються з різьблення або за допомогою зварювання. Обсадку на час робіт фіксують хомутом

З'єднують ланки обсаджування зварюванням або різьбовими муфтами, але найкраще спочатку підібрати труби з різьбленням. У міру заглиблення їх простіше та зручніше нагвинчувати, ніж постійно варити та перевіряти на дефекти шов.

Бурити продовжують, доки не пройдуть водоносний шар і не заглибляться у водостійку щонайменше мінімум на 0,5 м. Після цього колону обсадних трубзлегка "витягують" на поверхню, щоб вийти з водотривкого шару. Потім проводять прокачування водозабірного вироблення, щоб позбутися зруйнованої в процесі буріння породи.

Після завершення промивання всередину обсадженого ствола встановлюють ще одну колону труб з , який позбавить воду від забруднення і захистить насос. Тепер можна встановити насос, тип якого вибирають залежно від глибини водоносного горизонту.

Фінальним етапом організації власного джерела води є облаштування гирла. Для цього або ставлять придбаний у магазині оголовок.

Висновки та корисне відео на тему

Відео #1. Демонстрація саморобної бурової установки: