Грамотно виконане утеплення даху мансарди – запорука комфортної атмосфери в цьому приміщенні та довгої служби внутрішньої обробки мансардної кімнати. Щоб узимку було тепло та затишно, а влітку вас не турбували спека та задушне повітря, дуже важливо не тільки правильно вибрати теплоізоляційні матеріали, але й монтувати їх з дотриманням технології. Сьогодні ми розповімо вам, як утеплити мансардний дах своїми руками, які утеплювачі підходять для цієї мети якнайкраще, і головне – як уникнути поширених помилок при монтажі, які зводять усі зусилля практично до нульового результату. Ви дізнаєтеся все найважливіше про утеплення мансардного даху – відео ролики, що додаються до статті, наочно продемонструють усі тонкощі цієї роботи.

Утеплення мансардної покрівлімає свої особливості, зумовлені тим, що стіни житлового приміщення безпосередньо примикають до даху, точніше вони фактично складають з нею єдине ціле. Саме тому прийнято приділяти найпильнішу увагу утепленню мансардного даху зсередини, яке дозволяє забезпечити нормальний мікроклімат у кімнаті. Перш ніж почати розмову про те, як утеплити покрівлю мансарди з внутрішньої сторони, давайте розберемося, з яких шарів складається так званий «покрівельний пиріг», і чому важливо розташовувати ці шари в потрібній послідовності:

На схемі подано правильний порядок розташування елементів теплоізоляційної системи мансардної покрівлі

Чим обумовлено саме таке розташування шарів? Елементарними законами фізики. Уявімо, що взимку випав пристойний шар снігу, який, до речі, є природним утеплювачем. Внаслідок життєдіяльності людей, які живуть у мансардному будинку, тепле повітряпідніматиметься зсередини до поверхні покрівлі. Сніг, що покриває її, підтаюватиме. І як тільки температура на вулиці опуститься нижче нуля, утворюється кірка льоду, яка вже не має ніяких теплоізолюючими властивостями. Суть правильного утеплення даху мансарди полягає в тому, щоб не допустити танення снігу взимку, і проникнення спекотної спеки влітку.

Схема руху повітря в підпокрівельному просторі та роботи паробар'єра при утепленні мансардного даху

Докладніше про влаштування «покрівельного пирога» та принципи правильної роботи всіх його складових ви дізнаєтеся з цього пізнавального відео:

Чим краще утеплювати мансардний дах: вибір утеплювача

Існує чотири найважливіших критеріїв, Виходячи з яких необхідно вибирати якісний утеплювач для мансардного даху:

• Теплопровідність;
• Вологостійкість;
• Пожежна безпека;
• Екологічна чистота.

Перший параметр можна назвати визначальним, оскільки саме від того, наскільки низька теплопровідність у вибраного вами матеріалу залежить його товщина, кількість шарів, а головне – ефективність.

Досить якісним і надійним можна вважати утеплювач для мансардної покрівлі з коефіцієнтом теплопровідності не вище 0,05 Вт/м*К.

Другий показник також важливий, особливо для мансардної кроквяної системи з дерева. Стійкість утеплювача до вологи дозволить менше переживати про можливість псування та гниття деревини. Чому важлива пожежна безпека ізоляційних матеріалів, говорити, напевно, зайве. І, нарешті, екологічна чистота утеплювача у випадку з мансардними приміщеннями також має. велике значенняособливо якщо це спальня або дитяча кімната на мансарді.

Порівняльна таблиця будівельних та оздоблювальних матеріалівіз зазначенням коефіцієнта їх теплопровідності

Як випливає з малюнка вище, утеплення мансардного даху ековатою - відмінне рішення, оскільки цей мінеральний утеплювач відповідає всім чотирьом критеріям вибору матеріалу. Однак його не назвеш найдоступнішим за ціною, тому багато майстрів відмовляються від використання ековати на користь більш дешевих, але не менш ефективних утеплювачів. Наприклад, утеплення покрівлі мансарди пінополіуретаном дозволяє досягти того ж відмінного ефекту, при цьому заощадивши гроші. Серед ефективних мінеральних та полімерних утеплювачів можна назвати також:

• Базальтову вату;
• Скловату;
• Екструдований пінополістирол;
• Пінопласт.

До речі, саме утеплення мансардного даху пінопластом можна назвати економічним і простим методом. Але варто пам'ятати, що пінопласт не пропускає пар, до того ж у ньому часто поселяються гризуни. Пінополістирол можна назвати більш сучасною та технічно досконалою альтернативою звичайному пінопласту. Вибрати оптимальний варіант утеплювача для мансардної покрівлі вам допоможе це відео:

Як правильно утеплити покрівлю мансарди своїми руками

Виконати утеплення мансардного даху своїми руками зовсім не важко, для цього вам не обов'язково мати навички професійного будівельника. Специфіка робіт із монтажу теплоізоляції повністю залежить від типу обраного вами ізоляційного матеріалу. Якщо утеплення даху мансарди провадиться за допомогою мінеральної вати або скловати, процес займе дещо більше часу, ніж у випадку з пінопластом або полістиролом. Справа в тому, що вата для досягнення гарного ефекту укладається в кілька шарів і вимагає додаткової пароізоляції, адже вона сильно вбирає вологу.

Технологія утеплення мансардної покрівлі зсередини мінеральною ватою на прикладі ламаної двосхилим даху

Товщина утеплювача мансардного даху прямо пропорційна величині його теплопровідності, тобто чим щільніший і надійніший матеріал, тим менше його знадобиться. Зазвичай у процесі монтажу теплоізоляції з вати роблять додатковий шар, що закриває крокви. Але багатьох господарів житлових мансард це категорично не влаштовує, оскільки кроквяні балки можуть бути важливими. декоративним елементоммайбутнього інтер'єру мансардної кімнати. Якщо ви відносите себе до таких господарів, вам краще екструзійний пінополістирол, невеликий шар якого прокладають між кроквами.

Порада Перед початком робіт з утеплення покрівлі продумайте майбутній дизайн мансардного приміщення, і виберіть тип і спосіб укладання теплоізоляції, який найкраще підходить для вашого варіанту внутрішнього оздоблення.

Для всіх бажаючих дізнатися у подробицях, як утеплити мансардний дах – відео нижче. У цьому невеликому фільмі розповідається про утеплення покрівлі дерев'яної. заміського будинкуз клеєного бруса з двосхилим дахом якраз за допомогою найбільш сучасного та якісного теплоізоляційного матеріалу – екструзійного пінополістиролу.

1.Методика обчислення відстані між кроквами

2. Кроквяна конструкція під профнастил

3. Кроквяна конструкція під керамічну черепицю.

4. Кроквяна конструкція під металочерепицю

5. Кроквяна конструкція під ондулін

6. Кроквяна конструкція під покриття з шиферу

7. Крокви для односхилий та двосхилий покрівлі

Каркас даху має бути надійним та міцним.

Але без грамотно проведених розрахунків цього досягти складно. У процесі проведення обчислень визначають, на якій відстані ставити крокви на даху.

До чого може призвести неправильний чи неточний розрахунок навантажень, яким піддасться кроквяна конструкція? До самих негативних наслідків, починаючи від деформації кроквяних ніг і псування покриття покрівлі і закінчуючи обвалом основи каркасу даху. Тому при проектуванні будівель у переліку обов'язкових розрахунків є дані, яка має бути відстань між кроквами даху.

Існує певна методика, що дозволяє розрахувати цю величину.

Методика обчислення відстані між кроквами

Відстань між кроквами на даху отримала назву крок крокв. Як правило, крок кроквяних ніг у конструкції даху зазвичай перевищує один метр, а мінімальний проміжок коливається в межах 60 сантиметрів.

Розрахунок необхідної кількостікрокв для покрівлі певної довжини і крок крокв виробляють наступним чином:

• перед тим, як розрахувати довжину крокв, по карнизу даху вимірюють довжину ската;
• отриману величину ділять на вибрану відстань між кроквами.

  Наприклад, крок становить один метр, значить розділити треба на одиницю, а якщо це 60 сантиметрів, тоді дільник дорівнюватиме 0,6;

• потім до результату додають одиницю, і результат округляють у бік.

Таким чином, шляхом нескладних обчислень визначається кількість крокв, яку потрібно встановити для облаштування одного схилу даху.

Після цього довжину ската ділять на отриману кількість крокв, у результаті отримують значення міжосьового проміжку між кроквами, зване кроком.

Наприклад, при довжині покрівельного схилу, що дорівнює 25, 5 метра та кроці довжиною 0,6 метра обчислення виконується наступним чином:

25,5: 0,6 = 42,5 + 1 = 43,5, після округлення до найближчого цілого числа результат складе 44 - стільки крокв буде потрібно для схилу даху.

Ця проста методика дозволяє визначити, через яку відстань ставляться крокви для даху, не враховує особливості використовуваного покрівельного матеріалу.

Кроквяна конструкція під профнастил

Крок кроквяної системи при створенні покрівлі з цього матеріалу повинен становити не менше 600 міліметрів, а максимальний крок крокв під профнастил - не більше 900 міліметрів.

Коли проміжок більший, тоді необхідно встановити поперечні дошки, що мають великий переріз. При цьому переріз самих крокв підбирають розміром

50х100 мм або 50х150 мм (читайте: «Монтаж і розміри крокв для даху»).

Для укладання профнастилу потрібна обрешітка з дощок 30х100 міліметрів, її монтують з 500-міліметровим кроком і більше – залежно від товщини покрівельного матеріалу та висоти трапеції.

Коли створюється решетування для профнастилу, дошка, що виходить на карниз, повинна бути на 10-15 міліметрів товщі інших. Конструкція обрешітки повинна забезпечувати можливість проходу для кріплення таких вертикальних елементів, як вентиляційні труби, димар і т.д.

Кроквяна конструкція під керамічну черепицю.

Особливості конструкції крокв під укладання керамічної черепиціпов'язані з тим, що сировиною для її виготовлення є глина – матеріал досить важкий, її вага більша, ніж у металочерепиці разів на десять.

Таким чином, навантаження на несучу систему покрівлі з розрахунку на один квадратний метрплощі дорівнює від 40 до 60 кілограмів.

Крокви під таку каркасну системунеобхідно виготовляти із добре висушеної деревини, вологість якої не перевищує 15%. Для їх виробництва використовується брус перетином 50х150 мм або 60х180 мм (для надійності).

При цьому крок кроквяної системи становить 80 – 130 сантиметрів залежно від крутості ухилу покрівлі. Так при куті нахилу, що дорівнює 15 градусів, відстань між кроквами дорівнює 80 сантиметрів, а при 75 градусах – 130 сантиметрів.

Коли обчислюється крок між кроквами, фахівці враховують їхню довжину.

При максимальному значенні довжини елементів при виконанні робіт дотримуються мінімальної відстані між ними. При коротких кроквах воно має бути максимально великим.

Безпечне пересування по даху з ухилом менше 45 градусів можна здійснювати, якщо кроквяний кроквбирається у 80-85 сантиметрів.

При облаштуванні керамічної покрівліє ще одна особливість - це певний розмір кроку решетування, з яким її набивають на крокви. Він залежить від типу набутої черепиці.

Найбільш простим способом зробити розрахунок кроку решетування можна, якщо врахувати, що здебільшого черепиця має довжину 400 міліметрів, а нахлест при укладанні складає від 55 до 90 міліметрів.

Тому в даному випадкукрок обрешітки дорівнює довжині черепиці мінус величина нахлеста, а це 310-345 міліметрів (читайте: «Обрешітка даху під металочерепицю: монтаж та кріплення»).

Коли дах має кілька схилів як на фото, крок решетування та кількість рядів черепиці розраховують для кожного кроку крокв окремо.

Утеплення мансардного даху: відео інструкція

Розмітку рядів виконують за допомогою шнура, що закріплюється на контробрешітці, яка знаходиться на протилежних сторонах схилу даху (читайте ще статтю: «Крок обрешітки під профнастил»).

Кроквяна конструкція під металочерепицю

При будівництві приватної заміської нерухомості металочерепичну покрівлю можна зустріти найчастіше.

Цей покрівельний матеріал нагадує настил, виконаний з глиняної черепиці, але в порівнянні з ним має ряд переваг. Листову металеву черепицю легко монтувати, тому звести дах можна в короткі терміни. кроквяна системапід металочерепицю також не вирізняється складністю.

Металочерепиця легша, ніж керамічна продукція, відмінність у вазі іноді досягає 35 кілограмів із розрахунку на квадратний метр залежно від товщини виробів (прочитайте також: «Влаштування кроквяної системи під металочерепицю – варіанти конструкції, крок крокв»).

Завдяки значному зниженню ваги настилу покрівлі з'являється можливість зменшити товщину елементів кроквяної конструкції та розміри перерізу брусків обрешітки, збільшити крок установки крокв.

Під металочерепичне покриття кроквяні ноги монтують з відстанню від 600 до 950 міліметрів, при цьому переріз матеріалу виготовлення конструкції складає 150 на 50 міліметрів.

На думку фахівців, в даному випадку, якщо розмістити між кроквами утеплювач завтовшки 150 міліметрів, то така теплоізоляція дозволить створити комфортні умови для перебування в приміщенні мансарди. У той же час для більшої надійності бажано вибрати 200-міліметровий утеплювач.

При монтажі крокв для забезпечення вентиляції простору, заповненого утеплювачем, у кроквах біля верхньої покрівлі свердлять отвори, що мають діаметр 10-12 міліметрів.

Технологія створення кроквяної системи під металочерепицю не має суттєвих відмінностей від конструкцій для інших видів покрівельних матеріалів.

Єдина особливість полягає в тому, що у крокв верхня опора монтується на коньковий прогін зверху, а не на коньковий брус. Наявність вільної зони між кроквами забезпечує циркуляцію повітря під настилом покрівлі, а це через використання матеріалу з металу знижує ризик появи конденсату.

При виконанні монтажу покрівлі в дерев'яному будинку, коли передбачено заміну мауерлату на верхній вінецьЯкщо неправильно розрахувати, на якій відстані ставлять крокви, виправити помилку буде складно (читайте ще: «Як розрахувати крокви на дах»).

Кроквяна конструкція під ондулін

При створенні даху з ондуліну крок кроквяної системи повинен становити не менше 600 міліметрів, а максимальна відстань між кроквами - не більше 900 міліметрів.

Для кроквяної системи підбирають дошки 50х200 міліметрів і тим самим забезпечують незначний запас міцності з урахуванням кроквяних прогонів.

Зверху контробрешітки та кроквяної конструкції настилають решетування з бруса 40х50 міліметрів та міжосьовим кроком 60 сантиметрів (читайте статтю: «Ондулін або металочерепиця — що краще»).

Кроквяна конструкція під покриття з шиферу

Шифер відноситься до одного з найпопулярніших покрівельних матеріалів. Для його монтажу вибирають крокви перетином 50х100 або 50х150 мм. При вирішенні питання, через яку відстань ставити крокви, треба виходити з того, що мінімальне значення не може бути меншим за 600 міліметрів, а максимальне – 800 міліметрів (докладніше: «Як ставити крокви додому»).

Для виготовлення решетування використовують дерев'яний брусперетином 50х50 мм або дошку 25х100 мм.

Крок обрешітки підбирається залежно від кута ухилу похилу покрівлі. Якщо він незначний, тоді достатньо, щоб лист матеріалу спирався на 4 бруски з кроком 45 сантиметрів, а при великому ухилі вистачить 3 брусків з кроком від 630 до 650 міліметрів.

Як зробити монтаж покрівлі з профнастилу своїми руками, докладна відеоінструкція:

Крокви для односхилий та двосхилий покрівлі

При створенні кроквяної конструкції слід пам'ятати про необхідність забезпечувати системі додатковий запас міцності, враховуючи при цьому крок крокв.

Відстань між кроквами односхилим дахувибирають залежно від товщини дерева і матеріалу покрівлі — воно може становити від 60 до 140 сантиметрів.

Відстань між кроквами двосхилим даху роблять з урахуванням розміру утеплювача, який укладають між ними. Приблизний крок між кроквяними ногами 1-1,2 метра (читайте: «Кроквяна система двосхилий даху та її складові»). Кроквами регулюють величину звису покрівлі.

Утеплення мансарди зсередини, якщо дах уже покритий

Бажання багатьох власників заміських будинківмаксимально використовувати площу будинку, змушує звертати їхню увагу на горище. Часто буває так, що простіше облаштувати мансарду, ніж розширювати будинок, прибудовуючи до нього житлову споруду. Оскільки горище є частиною покрівлі будинку, то саме з теплоізоляції даху слід розпочинати облаштування. мансардного поверху. Розглянемо, як правильно утеплити мінвату мансарду і покажемо докладну відеоінструкцію на тему.

Проводити утеплення мансарди минватой і обладнати горище під кімнату слід, якщо покрівля будинку дозволить зробити стелю в приміщенні достатньої висоти і можна буде зміцнити міжповерхові перекриття, щоб безпечно ходити мансардою.

Якщо ці дві умови можна здійснити, то можна сміливо приступати до самостійної теплоізоляції мансарди базальтовою мінеральною ватою для проживання взимку.

Чим краще утеплити мансарду

Спочатку розглянемо найважливіше питання – чим краще утеплити мансарду пінопластом чи мінватою. Визначимо, який теплоізоляційний матеріалпідійде для правильного утеплення покрівлі мансардного поверху.

Для цього слід врахувати наступні параметри: коефіцієнт теплопровідності, стійкість до високих температур та впливу вологи, пожежна безпека, екологічність та невелика вага.

Більшості цих вимог відповідають скловолокно або мінеральна вата. На відміну від базальтових утеплювачів, пінополістирол Техноплекс не витримує. високі температуриі є дуже пальним матеріалом.

Скловата Кнауф та базальтова ватаРоклайт є вогнестійким та пожежобезпечним матеріалом, а при якісній пароізоляції, мінваті не буде страшна волога.

Порівняння будівельних матеріалівпо теплопровідності

Мінвата виготовляється із природного матеріалу – базальту. Матеріал має щільність від 18 до 45 кг/м³, має гарні теплоізоляційні та звукопоглинаючі властивості.

Утеплення мансардних дахів зсередини, інструкція та відео

Різні марки мінеральної вати, їх призначення та характеристики ми розглянули у розділі «Неорганічна теплоізоляція». Тому окремо зупинятись на цій темі ми зупинятись не будемо.

Способи утеплення мансарди будинку

Утеплюють мансарду двома способами: під кроквами та між ними. Найбільш простим способом є розміщення мінвати між кроквами. У такий спосіб утеплюють покрівлю ще на етапі будівництва будинку, але скористатися технологією можна і після завершення будівництва.

Виконати роботи з теплоізоляції мансарди можна своїми руками, за наявності у вас достатньої компетенції.

Крім даного методуІснують ще технологія розміщення базальтового утеплювача під кроквами.

Ця технологія передбачає спорудження додатково каркасу для монтажу мінвати, що тягне за собою збільшення витрат. Однак цей спосіб має важливу перевагу – відсутність містків холоду між утеплювачем і кроквами, що вбереже деревину від можливого намокання та гниття.

Утеплення мансарди з розташуванням теплоізоляції під кроквами виконати буде простіше і правильніше, але при цьому втрачається площа приміщення.

В обох випадках використання пароізоляції для того, щоб відрізати вологе повітря теплого приміщення, від проникнення в базальтове волокно та його зволоження. Також слід подбати про вентиляцію на мансарді простору між покрівлею та утеплювачем.

Утеплюємо мансарду мінватою своїми руками

1. Споруда каркаса кімнати горища

Мінвата повинна розташовуватися врозпір між напрямними каркаса, для цього брус встановлюють на ширині меншої ширини утеплювача на 1-1,5 см.

Товщина бруса повинна дорівнювати або бути більшою за товщину теплоізоляції на мансарді. Для цього слід на теплотехнічному калькуляторі розрахувати товщину утеплювача з мінерального волокна для покрівлі та мансарди приватного будинку.

на металевій покрівлічасто утворюється конденсат, тому обробка дерева антисептиком необхідна захисту від вологи.

2.

Укладання мінеральної вати в каркас

У каркас укладається мінвата Роклайт або інша марка, плити повинні розташовуватися в розпір без зазорів. Плити краще укладати у два ряди, щоб другий шар мінвати перекривав стики першого ряду. Не забудьте, що при роботі з мінеральною ватою вам слід захиститися від мікрочастинок мінвати, що витають у повітрі, одягнувши на себе рукавички, респіратор та інші засоби індивідуального захисту.

Утеплення мансарди мінватої зсередини та зовні

3.

Монтаж пароізоляційної мембрани

Для захисту скловати або мінвати від вологи слід укрити всю конструкцію супердифузною мембраною. Матеріал здатний пропускати повітря, не допускаючи проникнення частинок вологи та намокання мінеральної вати.

Для цього слід дізнатися, якою стороною укласти пароізоляцію до утеплювача, інакше ви можете зіткнутися із серйозними проблемами під час експлуатації мансарди.

4. Обшивка каркасу гіпсокартоном

Перед обшивкою каркаса слід набити. дерев'яні рейкитовщиною 20-30 мм, щоб вийшов зазор між фальш-стіною та плівкою пароізоляції.

Цей продух дозволить більш ефективно випаровуватися волозі з поверхні плівки. Багато замість пароізоляції використовують фольгований пенофол, матеріал забезпечує додаткове утеплення, відбиває тепло та захищає мінвату від зволоження.

Фото. Обшивка мансарди гіпсокартоном своїми руками

5. Оздоблення стін із гіпсокартону

Шви між листами гіпсокартону проклеюються малярною стрічкою та шпатлюються.

Після висихання чорнового шару шпаклівка ошкурюється, і вся поверхня стіни грунтується. На останньому етапі всі стіни на мансарді вкриваються фінішною шпаклівкою, обклеюються шпалерами або фарбуються. Дивіться на відео наприкінці статті всі етапи утеплення мансарди мінеральною ватою зсередини.

6. Укладання підлоги на мансардному поверсі

Після утеплення стелі та стін слід приступити до укладання фінішного покриттястаті. На чорнову підлогу розстеляється підкладка під ламінат або паркетну дошку, а зверху укладається покриття для підлоги.

Самостійне утеплення мансарди минватой не є надскладним завданням і якщо у вас є досвід у роботі зі будівельним інструментом, то роботу можна виконати самотужки.

Внутрішнє утеплення мансарди – одне з найскладніших будівельних завдань. А все тому, що тут важливий результат: як поведеться покрівельний пиріг взимку, чи не буде патьоків, чи не з'явиться запах вогкості і чи не доведеться все це потім розбирати. Звідки такі складнощі? Справа в тому, що хоч би як ретельно запланували бюджет на будівництво будинку, його, як правило, все одно не вистачає на все. Аж до того, що навіть ламінат господарі майбутнього сімейного гнізда наважуються купити подешевше – аби закінчити з ремонтами та просто почати жити. І найпопулярніша стаття витрат, яку відразу скорочують, як тільки стає зрозумілою нестача коштів - це утеплення мансарди. "Пізніше, в майбутньому" обіцяють собі власники, тим більше, що утеплення мансарди зсередини - і зовсім не проблема, і приступити до нього можна будь-коли, хоч взимку.

Насправді тут безліч тонкощів та нюансів, а тому, якщо вже взялися за цю справу – уважно вивчіть цю статтю. І все вийде!

Чому виникають проблеми?

Існує статистика: до 30% мансард доводиться переробляти після першої зими. Знімаються покрівельне покриття, внутрішнє оздоблення та плівки, а утеплювач сушиться. Чимало матеріалів при цьому доводиться викидати, а це ще одні незаплановані витрати. Навіть якщо ви найняли професійну бригаду будівельників, це ще не гарантія благополуччя майбутньої мансарди, особливо якщо покрівельний пиріг продумується без урахування особливостей місцевого клімату.

Чому так відбувається? Так, у Росії вогкість, холод і цілодобові негативні температури – не рідкість. А чим нижча температура зовнішнього середовища, тим більший об'єм пари, що проникає через пароізоляцію – все через збільшення перепаду парціального тиску. І при цьому міграція вологи через холодну мембрану значно сповільнюється, хоч і не припиняється. Підсумок: ситуація ще гірша, ніж за стандартних перевірених умов. І тому не можна тестувати паропроникність покрівельного пирога в європейських умовах, і очікувати при цьому такого ж гарного результатуу сибірських краях.

Ось проста ілюстрація, щоб вам було зрозуміліше, про що ми тут говоримо:

Зауважимо, що максимальний тиск водяної пари на покрівельний пиріг – саме у житловій мансарді. І справа навіть не в тому, у такому приміщенні куди частіше буває людина, ніж у звичайному холодному горищі – просто до тиску пари додатково додається ще й тиск теплого повітря. Причому ці процеси настільки виразні, що їх можна спостерігати як реальні протікання!

Справа в тому, що вологий утеплювач втрачає властивості дуже швидко. І чим вологіше повітря, яке до нього добирається, тим швидше знижується теплоізоляція. Наприклад, базальтовий утеплювач із вологістю всього 5% вже на 20% втрачає своє тепло, ніж сухий.

Наприклад, лише один кубічний метр повітряного простору, якщо його відносна вологість становить 100%, при температурі 20С містить 17,3 г води – просто у вигляді пари. І чим нижче температура, тим складніше повітря утримувати воду в пов'язаному стані. А при зниженні температури до 16С водяної пари в цьому ж повітрі вже буде всього 13,6 грамів, а решта осяде у вигляді води в утеплювачі. Зробимо висновок: волога в утеплювачі утворюється внаслідок конденсації надлишкових водяних пар з повітря в процесі зниження температури. І нею треба активно боротися. І це далеко не єдина проблема – зараз розберемося з усіма.

Приступаємо до утеплення – технологія робіт

Почнемо з першої проблеми - недостатня товщина лаг, якщо ви утеплюєте мансарду після будівництва всього будинку і монтажу покрівельного покриття. Чому так? Давайте докладно розглянемо це питання.

Так, утеплення мансарди можна умовно поділити на базове та додаткове. Базове - це утеплення, яке відбувається ще при будівництві даху будинку і передбачає використання легкого утеплювача прямо в кроквяну конструкцію. А ось додаткове утеплення вже перетворює нежитлове горище на повноцінну мансарду.

При базовому утепленні головне завдання – максимально зменшити тепловтрати будинку через дах, причому таке базове утеплення може замінити собою і додаткове внутрішнє, якщо тільки грамотно підійти до вибору утеплювача, не шкодувати його товщини і добре продумати кроквяну систему. Так часто роблять ті будівельники власного будинку, Які розуміють, що і 20 кімнат може бути в майбутньому недостатньо, і додаткове приміщення під більярдну бібліотеку або сауну перешкодити не може. Тому його спочатку краще будувати повністю житловим, а не доробляти щось потім.

Але, якщо під час будівництва свого будинку ви вирішили обійтися елементарною теплоізоляцією і ось тепер з ентузіазмом взялися за облаштування житлової та затишної мансарди, тоді для вас єдиний варіант – це додатково внутрішнє утеплення з усіма його нюансами, головний з яких – це недостатня товщина крокв, який спочатку були розраховані на щільне внутрішнє утеплення. Але проблема цілком вирішувана, на доказ чого ми підготували для вас докладний майстер-клас:

А тепер переходимо до підступніших моментів, які не менш важливі: правильна пароізоляція та гідроізоляція, яку, можливо, вам доведеться переробити.

Ні – вогкості та патьокам!

Для будь-якого утеплювача дуже важливо створити правильні умови, інакше матеріал швидко відволожиться і замість джерела тепла стане джерелом вогкості, плісняви ​​та холоду. Що це за умови? Давайте розберемося докладніше!

Що таке точка роси?

Перша та найголовніша якість будь-якого утеплювача – це низька теплопровідність. Завдяки їй шар, що утеплює, жорстко відокремлює тепле повітря всередині від холодного зовні. Здавалося б, вставили в крокви утеплювач, закріпили - і все, що ще потрібне? Не тут було!

По-перше, із зовнішнього боку всю цю справу потрібно ретельно гідроізолювати від дощу та сирого повітря, т.к. такий покрівельний пиріг у цьому плані – справжня губка. По-друге будь-який утеплювач має у своїй і другий якістю – паропроникністю, тобто. "дихає". А тепер пригадаємо фізику: тепле вологе повітря всередині приміщення під дахом (завжди вологе!) не знайшовши перешкоди легко проходить усередину утеплювача і стикається з його більш холодною частиною, що ближче до покрівельного пирога. І там це повітря конденсується, осідаючи у вигляді крапель, що називають точкою роси. І толку тоді від зовнішньої гідроізоляції? Особливо до цього явища схильні мінераловатні утеплювачі, зауважимо.

Тому наше перше завдання – добитися того, щоб через утеплювач проходило якнайменше пари, адже навіть супердифузні мембрани в холод погано справляються з виведенням водяної пари, через суттєве уповільнення процесів вологопроносу. А це вже питання правильної пароізоляціїмансардного утеплювача

Ось наочний приклад, яких неприємних наслідків призводить ігнорування поняття точки роси:

Пароізоляція: теплі європейські зими та російські морози

Насправді в Західній Європі, де зима завжди відрізнялася м'якістю, в пароізоляції з особливими властивостями потреби немає – схожі прості пакувальні плівки. Ось вони таки потрапляють іноді до Росії, хоча паробар'єрні властивості у них не високі. Це рулонні плівки ПЕНП, що розшифровується як поліетилен низької щільності. У таких плівках помітна нерівномірність по товщині та мікродефекти. Їхнє головне призначення – товарна упаковка.

Дещо краще армовані матеріали, які виготовляють шляхом гарячого пресування плівки до сітки з крученої нитки. У виробництві такі плівки травмуються об вузли сітки, і в результаті низькі пароізоляційні характеристики ще більше знижуються. Хоча сама плівка виходить куди міцніша за звичайну, звичайно.

Більш надійними можна назвати мішкові тканини з поліпропіленових ниток та спанбонди. Перші додатково ламінуються розплавленим ПЕПН, але рівномірної та суцільної плівки все одно не виходить, щоправда, міцність тішить. А другі роблять із нетканого поліпропіленового волокна, проте його паропроникність все одно знаходиться в межах 15-25 г/м2 на добу, а це дуже низький показник.

А найкращими паробар'єрними властивостями може похвалитися алюмінієва фольга, яка підходить навіть для облаштування парилок, у яких тиск та об'єм водяної пари найвищі. Єдиний момент: така пароізоляція додатково створює в мансарді ефект термоса, попутно відбиваючи невидимі теплові промені назад у приміщення. А тому невелике мансардне приміщення краще так не утеплювати, а ось для просторого – саме те.

Тому якщо ви хочете максимально зберегти тепло, або в мансарді ви плануєте зробити хорошу сауну, тоді вам потрібна така пароізоляція:

Або відразу придбати утеплювач з алюмінієвою стороною:

Закриваємо доступ водяним парам

Але пам'ятайте, що хорошу пароізоляційну плівку ще важливо правильно укласти та гідроізолювати, інакше водяні пари все одно знайдуть собі шлях.

Стики полотен пароізоляції зазвичай заклеюють спеціальною липкою стрічкою з бутилкаучуку, але і в цьому випадку не можна гарантувати повну герметичність. Справа в тому, що з часом адгезія липкого шару зменшується, і при додатковому навантаженні полотна розклеюються. Ось чому при влаштуванні зовнішньої обробкиКоли можна той же гіпсокартон кріпити прямо на пароізоляцію, багато хто ставить додаткову решетування. Її завдання не так у тому, щоб обробка була закріплена більш рівно (що теж важливо), скільки в тому, щоб притиснути рейками стрічку або герметик.

Крім того, це обрешітка (зазвичай з рейками товщиною до 3 см) додатково дозволяє провести укладання електричних проводівпрямо під обшивкою, а не через утеплювач, як це роблять багато хто і що складно назвати технічно грамотним рішенням.

А ось місця примикання пароізоляції до труб, що проходять і цегляним стінамобов'язково потрібно ізолювати спеціальними герметиками чи стрічками.

Ще один важливий момент: ніколи не натягуйте пароізоляцію – кріпіть із невеликим запасом. Справа в тому, що всі дерев'яні конструкції, чим і є кроквяна система, природно висихають і стають трохи меншого розміру. Сам каркас стає рухомим, і під покрівлею зовні та під обшивкою всередині з'являється ризик розривів. А потім – сюрприз!

«Дихає» чи зовнішня гідроізоляція?

Отже, з теплої внутрішньої сторони утеплювача ставимо пароізоляцію, яка дозволяє вологому повітрі надходити з приміщення. А із зовнішнього, холоднішого боку вже кріпимо гідроізоляцію, яка захистить утеплювач під покрівельним пирогом від зовнішніх випадкових протікань талої води або дощу.

І подальший розвиток подій вже залежить від того, наскільки «дихаючою» виявиться верхня. гідроізоляційна плівка. Так, якщо ви придбали звичайнісінький рулон недорогої гідроізоляції - справи погані, волога з покрівельного пирога випаровуватися буде довго і важко, як результат - вогкість і поступове руйнування утеплювача. А ось сучасні паропроникні мембрани недарма називаються «розумними»: вологу всередину вони не пропускають, а водяні пари назовні виводять. Вся справа в їхній незвичайній, добре продуманій структурі. Чому і виходить, що при використанні дешевих бар'єрних плівок навіть дорогий утеплювач живе недовго, і ремонт не за горами.

Зверніть увагу, що дифузна мембрана повинна максимально щільно прилягати до утеплювача, без зазору, як у звичайної плівки. Інакше матеріал мембрани охолоджуватиметься сильніше, а температура стане нижче, ніж пар, що мігрує через утеплювач. Результат ви побачите у вигляді льоду прямо на мембрані, чому та ще більше втратить паропроникні властивості.

Коли доводиться розбирати покрівлю?

Досить часто в процесі будівництва як гідроізоляція покрівлі встановлюють руберойд або армовані плівки. А через кілька років, коли мансарда виявилася дуже потрібною і до її ремонту з ентузіазмом приступили всі домашні, виявляється, що без повного розбирання даху вже нічого не вийде.

У чому річ? Справа в тому, що така гідроізоляція зовсім не "дихає", і будь-який утеплювач під нею повністю загнеться. Ось чому, якщо дах вашого будинку ще тільки будується, але ви подумуєте про те, як відкласти утеплення мансарди на майбутнє, як гідроізоляція відразу використовуйте хорошу супердифузну мембрану.

Але як щось може потрапити до утеплювача, якщо ми вже встановили пароізоляцію? Справа в тому, що жодна на світі плівка не здатна на всі 100% затримати водяні пари - дуже вони дрібні. І як би намагалися виробники, абсолютного бар'єру немає. І навіть більше: сучасні пароізоляційні плівки насправді навіть на половину не справляються зі своєю роботою, і лише найякісніші з них здатні затримувати пару на 75-80%. Решта, на жаль, проникає всередину покрівельного пирога.

Підведемо іт оги. У вас повинен вийти покрівельний пиріг з двома плівками, що мають абсолютно протилежні властивості: внутрішня не пускає пару в утеплювач, а друга позбавляє її від невеликої кількості туди, що випадково потрапила.

Утеплення складних конструктивних елементів

Якщо ви визначилися з утеплювачем та ізоляційними матеріалами – вітаємо! Ретельно все підготуйте, розрахуйте все необхідне та сміливо приступайте. Головне, монтажними роботами займайтеся тільки в приміщенні, що добре провітрюється. І, нарешті, при роботі з сучасними утеплювачамибагато виробників рекомендують використовувати пилосос до того, як зсередини утеплити дах мансарди, так і по закінченню.

Утеплювати скатні та прямі стіни мансарди не складно, і перша складність, з якою ви зіткнетеся – це вікна та інші складні елементи конструкції. Їх теж важливо правильно утеплити, не залишивши жодного шансу просочитися волозі чи водяним парам. Знаєте, які зазвичай самі проблемні місцяв мансардних приміщеннях, які «тішать» пліснявою та патьоками? А тому підійдіть до цього питання серйозно:

Ось ще один каверзний момент, коли перекриття мансарди не з лаг, а суцільною плитою. Утеплювати його потрібно так:

І, нарешті, після утеплення мансарди, прослідкуйте за тим, щоб сніг не накопичувався потім у сливах і на ковзані – входу та виходу руху підпокрівельного повітря. Для цього раціональніша установка вентиляційних трубвздовж всього коника даху, а сам коник зробити невентильованим. Ось і всі складнощі!

Надішліть матеріал вам на e-mail

Будуєте ви нову конструкцію або переробляєте дах під додаткові кімнати, Треба подбати про те, як якісно зробити утеплення. Якщо покрівля вже покрита, зсередини всі роботи проводяться з урахуванням геометрії покрівлі та кліматичних особливостей регіону. У цьому матеріалі ми зібрали всю необхідну інформацію про можливі способи утеплення та надамо вам практичні рекомендації від професіоналів.

Добре утеплена мансарда може бути спальнею або навіть дитячою кімнатою.

Корисна інформація та відео про те, як утеплити мансарду для зимового проживання.

Від якісного утепленнямансардного даху залежить дуже багато. Якщо ви плануєте використати це приміщення у зимовий період, Треба ретельно подумати про те, які матеріали використовувати для теплоізоляції. Ще один важливий аспект- Конструкція покрівлі.

Особливість підпокрівельного простору не тільки в геометрії, взимку тут холодніше, ніж в інших приміщеннях, а влітку – спекотніше. Щоб підтримувати оптимальну температуру, покрівельники рекомендують сформувати під покрівельним покриттямбагатошаровий «пиріг» з гідроізоляції, та .

Важливий момент!При великій тепловтраті через дах взимку сніг на ній починає підтаювати і утворює крижану кірку. А вода, як відомо, шукає будь-яку, навіть найменшу лазівку. Так що крижаний дах - це погано, є велика ймовірність, що ви отримаєте протікання.

Про необхідність гідроізоляційних робіт

Всі волокнисті утеплювачі, так чи інакше, вбирають вологу. Вона може утворитися через огріхи в покритті покрівлі або утворення конденсату всередині приміщення через температуру. Волога, що потрапила в утеплювач, несприятливо позначається на його стані. Не допустити цього – завдання шару гідроізоляції.

Технології сучасного будівництвапередбачають використання мембранних матеріалів. Вони не допускають формування конденсату і при цьому не пропускають зовнішню вологу.

Статистика говорить про те, що понад 50% житлових підпокрівельних приміщень у РФ утеплюється мінеральною ватою. Чи каже популярність матеріалу про його незаперечні переваги? У даному оглядірозглянуто утеплення мансарди зсередини мінватою своїми руками та проведено аналіз способу з функціональної та технологічної точок зору.

Плити, мати та рулонні матеріали з базальтових волокон, що використовуються для утеплення мансарди зсередини, залучають забудовників та будівельників трьома важливими властивостями:

Мінеральна вата - ефективний та популярний у Росії утеплювач

• Пожежна безпека. Усі марки мінвати відносяться до категорії НГ.
• Паропроникність.
  

  Завдяки здатності вбирати конденсат і випаровувати його при підвищенні температури мінвата добре працює в контакті з дерев'яними кроквами. Вона оберігає їх від перезволоження, що є причиною розвитку грибка та гниття деревини.

• Хороші шумопоглинаючі характеристики. Хаотично орієнтовані волокна найбільш ефективно знижують рівень високочастотних шумів, що є при дощі особливо настирливими та дратівливими.

Описані характеристики набагато більшою мірою, ніж вартість, впливають на вибір цього виду ізоляції для утеплення мансарди. Однак, різні марки базальтової теплоізоляції суттєво відрізняються один від одного за низкою інших параметрів. Утеплення мансарди зсередини приміщення своїми руками вимагає певного досвіду роботи з мінватою та накладає на властивості матеріалу додаткові обмеження: це стає зрозумілим з відео, розміщеного у розділі «Алгоритм самостійного монтажу».

Серед цих додаткових якостей виділяються:

1. Формат матеріалу. Для укладання між кроквяних балок ширина теплоізоляції повинна бути 600 - 610 мм.
2. Щільність. При роботі поодинці чим менше важить плита або її відрізок, тим краще.
3. Пружність та досить висока жорсткість. Ця якість значно полегшує утеплення мансарди минватой.
4. Наявність великих товщин – 100, 150, 200 мм.

Поширена хибна думка, що висока щільність базальтової ізоляції свідчить про її підвищену енергоефективність, а низька — про малу жорсткість і нездатність тримати форму. Однак, прямої залежності теплопровідності та жорсткості від густини не існує. Визначальне значення мають довжина, товщина волокон, а також їх тип орієнтації.

Мінвата у вигляді плит зручна для утеплення мансарди поодинці

Ми порівняли реальні параметри марок мінеральної вати, які рекомендуються провідними виробниками для утеплення покрівлі. Всім чотирма заявленими вимогами задовольняють лише три найменування: Rockmin та Rockmin plus (бренд Rockwool), а також плити Роклайт Техноніколь. Плити цих марок (формату 1000 600 мм і 1200 600 мм) при товщині 100 мм важать відповідно 1,6 кг; 2,1 кг та 2,9 кг. При цьому вони пружні і добре тримають форму.

Існує безліч видів мінераловатних утеплювачів, які перевершують рекомендовані по тепловому опору або жорсткості. Але всі вони мають невідповідний формат або дуже важкі або недостатньо пружні, і тому незручні для роботи поодинці.

Склад покрівельного пирога

Утеплення житлової мансарди мінеральною ватою вимагає обов'язкової компенсації слабких сторінцього матеріалу: здатність абсорбувати вологу, що надходить з приміщення, а також високу продувність і низьку стійкість щодо атмосферних опадів. Тому до складу покрівельного пирога за умови використання волокнистих утеплювачів вводяться дві, інколи ж три мембрани. У напрямку із приміщення назовні шари розташовуються в наступному порядку:

Схема утеплення мансарди мінватою

1. Фінішне облицювання стелі. Самим теплим матеріаломдля цього шару є гіпсокартон та шар шпаклівки (враховується окремо при тепловому розрахунку).
2. Повітряний зазор, утворений решетуванням для кріплення фінішного облицювання. дорівнює товщині рейок (або оцинкованих профілів) решетування. Для роботи теплоізолюючої системи цей проміжок не обов'язковий.
3. Пароізолююча плівка. Захищає утеплювач від попадання пари, що піднімається із приміщення.
4. Основний утеплювач (2 - 3 шари мінеральної вати).
5. Високодифузійна мембрана (гідроізоляція). Її особливість полягає у односторонньому пропусканні води. Волога, що йде знизу (випаровується мінеральною ватою) повинна вільно проникати крізь мембрану, а вода, що потрапляє зверху (атмосферні опади і конденсат) - стікати під покрівельним настилом вниз, на вулицю. Плівки такого типу поєднують функції гідробар'єру та вітрозахисту. У вітчизняній практиці добре зарекомендували себе тришарові мембрани ізоспан. Краще для мансарди використовувати Ізоспан AQ proff, що відрізняється високою міцністю та хорошим показником пропускання пари (1000 г/м2 на добу). Зазор між ізоспаном та мінватою не потрібен.
6. Вентиляційний зазор між мембраною та покрівельним настилом. Утворюється планками обрешітки, розташованими перпендикулярно крокв у плані. Товщина решетування зазвичай становить 4 - 6 см.
7. Покрівельний підлога.

Достатня товщина ізоляції

Для визначення необхідної товщини мінеральної вати слід вибрати один із незалежних мережевих теплотехнічних калькуляторів (що не належать якомусь виробнику ізоляційних матеріалів). У фільтрах необхідно вказати регіон та всі складові покрівельного пирога із зазначенням матеріалів та товщин. Кожен повітряний зазор також є значним утеплюючим шаром.

Товщина утеплювача для мансарди має точно прорахувати

Після цього розрахунок покаже підсумкову температуру усередині приміщення. Методом послідовних наближень можна визначити значення всіх параметрів термоізоляції, що забезпечують необхідний рівень комфорту в мансарді.

У більшості регіонів європейської частини РФ необхідна товщина мінеральної вати при внутрішньому утепленнімансарди становить 280 - 300 мм.

Найчастіше забудовники задовольняються значеннями 200 - 250 мм, тому що "це відповідає геометрії крокв" і "це перевірено практикою". Ними просто ігнорується факт компенсації тепла в мансарді за рахунок систем опалення, розташованих на першому поверсі. Гроші, зекономлені на утепленні мансарди, виливаються у значний щорічний перевитрату енергії.

Таблиця: порівняльна характеристика різних утеплювачів та необхідної товщини залежно від теплопровідності

Технологія самостійного монтажу мінвати

Спочатку необхідно переконатися, що зовнішні елементи покрівельного пирога (чи хоча б, гідроізоляційний шар) вже змонтовані. Це необхідно, щоб убезпечити мінеральну вату від потрапляння до неї атмосферної вологи до встановлення зовнішньої мембрани.

Мінеральну вату щільно укладаємо між балками перекриття чи стійками

Далі перевіряється ширина прорізів між кроквяними балками. Якщо розмір коливається між 550 і 600 мм, то різати утеплювач не доведеться (можна використовувати фабричну ширину плит 600 - 610 мм). Якщо відстань між кроквами виявиться більше 600 мм, необхідно буде вирізати із мінераловатних плит фрагменти необхідної ширини з розрахунку монтажного стиску 20 – 30 мм. Наприклад, якщо кроквяна ніша має ширину 720 мм, то з плит 1200 600 мм вирізаються ділянки 700 600 мм. Залишки 500×600 накопичуються для використання в утепленні різних контурів(для стін мансарди, навколо віконних отворів, для прокладання зверху ригелів тощо)

Другий спосіб полягає в діагональному різанні прямокутних плит і відносному зміщенні половинок по цій діагоналі. При зміщенні загальна шириназбільшується, забезпечуючи упор торців вати у вертикальні грані крокв.Однак, у цьому випадку для щільного стикування доведеться наступні плити криволінійно різати і із зовнішнього боку.

Установка мінеральної вати та подальші операції проводяться поодинці з використанням наступних прийомів:

Закріплення мінеральної вати капроновою ниткою

1. Якщо в прорізах між кроквами немає істотних перепадів по ширині, можна встановлювати мінераловатні плити без підготовчих робіт. Підтискання матеріалу на 20 - 30 мм дозволяє викладати зсередини приміщення в скат даху всі елементи утеплювача. В іншому випадку для підтримки вати використовується тимчасова (знімна) решетування з планок, дощок, або капронової нитки (незнімної), протягнутої по нижніх гранях крокував зигзагом за допомогою степлера. Шари мінеральної вати викладаються в шаховому порядкудля перекривання стиків.
2. Знизу до торців крокв степлером кріпиться пароізоляційна плівка. Стикувати її необхідно внахлест, проклеюючи стики спеціальним скотчем.
3. Монтується обрешітка для встановлення фінішного стельового облицювання.

Відео: як утеплити дах мансардного поверху мінеральною ватою (Isover Профі 100 мм та Ursa Pure One 50мм)

Загальна товщина утеплювача становила 250 мм. Фіксація утеплювача здійснюється за допомогою бруса 50х40мм. Для усунення провисання мінвати додатково автор відеоролика використовує шпагат, який кріпиться степлекром до бруска.

Утеплення мауерлату та стін

Утеплення стін мансарди має становити замкнутий контур із утепленням скатів покрівлі. Тепловий розрахунок для стінок проводиться окремо. У більшості випадків він показує необхідну товщинуізоляції у 1,5 рази меншу, ніж для покрівлі.

Мауерлат - це колода або брус, що служать для передачі та усереднення тиску від кроквяних балок на верхній торець стіни. Утеплення мауерлату рекомендується здійснювати до встановлення гідробар'єру. Мауерлат ізолюється зверху та з боку вулиці. Потім встановлюється мембрана.

Відео на допомогу: чому утворюється волога на покрівлі мансарди, утепленої мінватою

Висновок

Крім високих функціональних властивостей мінеральної вати, що використовується у житлових підпокрівельних приміщеннях, споживачів приваблює можливість суттєвої економії. Головним джерелом є не ціна матеріалу, а самостійне виконанняробіт. Однак для монтажу, що ведеться поодинці, до волокнистого ізоляційного матеріалу пред'являється ряд додаткових вимог. Тільки їх облік при виборі вати марки гарантує вам спокійну, розмірену роботу.

Зазвичай, будинок будується швидко, часто за літній сезон все підводиться під дах. Після внутрішнього оздоблення можна заселятися, займатися благоустроєм прибудинкової території та розширенням функціональності будинку. У цій статті ми розповімо, як зробити утеплення мансарди зсередини, якщо покрівля вже покрита. Інформація допоможе визначитися з вибором матеріалу – це залежить від вихідних умов, роз'яснить тонкощі правильного його застосування.

Утеплення вже покритого даху має свої особливості, про які потрібно знати Джерело pinterest.com

Після цього Ви розмовлятимете з будівельниками «одною мовою». Що добре стимулює їх запропонувати та продемонструвати все найкраще та виконати роботу ще якісніше.

Загальні моменти

Почнемо з того, що мансарда має трохи особливе приміщення. Її загальний пристрійвимагає ретельного педантичного підходу. А утеплення мансардного даху тим паче:

Утеплювати доведеться в основному вертикальні або похилі поверхні. Тому краще відразу виключити всі м'які "податливі" матеріали, а саме рулони мінеральної вати.

Бажано орієнтуватися на матеріали з малою власною вагою. Так як кроквяна система і так відчуває значні навантаження від вітру і снігу. До того ж не сильно зросте навантаження на несучі стіни.

Часто утеплення потрібне фронтонам. Вони не завжди виконані за аналогією з капітальною стіною. Можуть бути з облицювального матеріалу. Або просто влаштований каркас під утеплювач.

Трапляється, що площа мансарди значно перевищує розміри самого будинку, у своїй частина її спирається на колони. У такому разі доведеться утеплити і перекриття, що контактує з вулицею.

Якщо мансардний поверх виступає за межі будинку, потрібне і додаткове утеплення перекриття Джерело metasold.com

Слід розуміти, що товщина утеплювача повинна відповідати погодним умовам. кліматичної зониПри цьому мати невеликий запас. Щоб набрати необхідну товщину, утеплювач монтується в кілька шарів, а порівняно невеликі розміри передбачають стикування.

Важливо: для зрощування будь-якого утеплювача необхідний уважний підхід. Стики різних шарів не повинні бути зосереджені в одному місці. Щоб виключити промерзання, слід рознести їх на максимально можливу відстань. Важливо пам'ятати про це, щоб не зіпсувати матеріал, особливо виконуючи утеплення ламаного даху.

Відео опис

Ми докладніше зупинимося на утепленні будинку пінопластом. Наскільки безпечний пінополістерол дізнайтесь у нашому відео:

Буває, що ширина крокв не дозволяє набрати потрібну товщину теплоізолятора. Щоб продовжити потрібний додатковий каркас. Його краще влаштувати поперек, від цього вся кроквяна система конструктивно стане ще міцнішою. А утеплення ефективніше – додатковим утеплювачемперекриються стики основного утеплення та крокв.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, що пропонують послугу утеплення будинків під ключ . Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Підготовка

Усі дерев'яні поверхнінеобхідно обробити антисептичними та протипожежними просоченнями.

Усі дерев'яні вузлимають бути оброблені захисними матеріалами Джерело remontik.org

на конструктивних елементахНеобхідно одночасно виявити «неблагонадійні місця». Наприклад - примикання крайнього крокви до фронтону з облицювальної цегли. Або з'єднання внахлест крокви зі стяжкою, виконане без утеплювача. Необхідно усунути недоліки - по можливості запінити їх або підбити ущільнювачем. Інакше вони не зможуть протистояти наскрізному продмуванню та промерзанню.

Необхідно мінімізувати використання металевого кріплення. Особливо це стосується металевих накладок, стягнутих болтами. Звісно, болтові з'єднаннязалишаться, але пластини варто виготовити з міцної міцної фанери і замінити. Інші металеві частини фарбуються ґрунт-емаллю і вкриваються шаром монтажної піни. Безпосередньо в утеплювачі метал – джерело конденсату та вогкості.

Утеплення кроквяної системи

Добре, коли утеплення мансарди зсередини заздалегідь планувалася, або «про всяк випадок» конструктивні моменти для цього будівельниками були дотримані:

На крокви змонтовано покрівельну мембрану.

Передбачена контробрешітка.

Витриманий крок крокв, що відповідає поширеній довжині або ширині утеплювача.

Зручно проводити утеплення, якщо воно планувалося на етапі забудови.

Це ідеальні вихідні дані, що дозволяють не шукати "вихід зі становища", і утеплити максимальний обсяг мансарди якісно без зайвих витрат. Такі умови дають можливість використовувати паропроникні утеплювачі. А це зручні умови для проживання.

Утеплення непідготовленого даху

Коли рішення про утеплення приймається вимушено, то й дах зазвичай не підготовлений. Страшного в цьому нічого немає, навіть можна вибрати варіанти:

Провести утеплення матеріалами, яким не потрібна гідроізоляція.

Звести спеціальний каркас під житлове приміщення.

У разі утеплення даху, не підготовленого до цього, можуть допомогти спеціальні склади. Джерело paspraypros.com

Особливу роль тут може відіграти пінополіуретан. Хоча для його нанесення необхідне обладнання, але утеплення відбувається суцільним шаром і не залежить від конструктивних особливостей даху.

Спінений пінополіуретан один із них Джерело da.decorexpro.com

Сюди можна віднести ековату. Хоча для її пристрою потрібна покрівельна мембрана, але шар утеплювача цілком реально виконати суцільним.

Відео опис

У нашому відео ми розглянемо, як виробляють пінопласт, чи шкідливий пінопласт і де його використовують?

Ефективні утеплювачі

Кам'яна вата

Завдяки своїй пружності мати добре тримаються між кроквами, дозволяють монтаж без додаткового кріплення. А щодо щільна структура кам'яної вативиключає її усадку з часом. Тому вона добре зарекомендувала себе на вертикальних поверхнях.

Мати кам'яної вати бувають різної товщини, і можна вибрати необхідну виходячи з кліматичних умовта інших матеріалів, що використовуються Джерело pallazzo.su

Щоб ще знизити ризики через кожні 3 метри висоти необхідно влаштувати опори для утеплювача – додати горизонтальний елементкаркасу.

Загальнодоступний популярний матеріал – піноплекс. Як утеплювач дуже ефективний. Його застосування виправдане на територіях країни, де мінеральні вати використовувати не доцільно – потрібна велика товщина, яка значно викрадає простір, а вартість непомірно велика.

У звичайних умовах він значно економить місце, коли важлива кожна одиниця обсягу:

Його можна змонтувати між кроквами мінімальної ширини, при цьому утеплення буде ефективним.

Він не вимагає додаткової гідроізоляції, оскільки сам не пропускає воду. Тобто відсутність покрівельної мембрани не є критичною.

Однак все одно бажана наявність вентиляційного зазоруз покрівлею, для швидкого відведення парів конденсату. Так крокви зберігатимуться значно довше, адже вони не захищені.

Екструдований пінополістирол не потребує обов'язкової гідроізоляції. Джерело pt.decorexpro.com

Утеплюючись піноплексом, буде зайвим вжити заходів до підвищеної пожежної безпеки. Наприклад, використовувати відкритий монтажелектропроводки, заклавши це конструктивно, як дизайнерське рішення. Справа в тому, що сам піноплекс не підтримує горіння, але при високих температурах дуже швидко плавиться.

Правильне завершення робіт

Утеплювач змонтований, проте завершити процес також слід правильно. Його необхідно захистити від вологої пари з боку приміщення. Для цього монтується пароізоляційна плівка. Причому від ретельності виконання залежить загальний результат. Хоча інструкцією забезпечено кожну упаковку, коротко повторимо:

Наступне полотно перекриває попереднє щонайменше 15 див.

Стики проклеюються спеціальним скотчем.

Однак пароізоляція мансарди має подвійне призначення. Хоч як це дивно, але вона захищає і самих мешканців. Справа в тому, що паропроникні утеплювачі недостатньо міцні і піддаються незначному вивітрюванню. Зовні це не так важливо, плюс його захищає покрівельна мембрана. А всередині необхідно виключити навіть мінімальну можливість виділення компонентів утеплювача у повітря – надійно вкрити його.

Завершальним етапом стає обшивка утеплювача полотнами, на які згодом лягає обробка. Джерело obustroeno.com

Звичайно, це не стосується піноплекса. Але й від нього рекомендується захиститися, ефективний матеріал – пінофол.

Щодо утеплювачів будь-якого типу. Крім пристрою пароізоляції нерідко використовується, з першого погляду, непотрібний, але ефективний прийом. Перед фінішним оздобленняммонтується проміжний, начебто, зайвий матеріал. Це може бути ОСП, ГВЛ чи ГКЛ – залежить від конструктиву. Причому повністю дотримується технологія - всі стики ретельно зашпаровуються. Це і є додатковий бар'єр від небажаної дії матеріалів.

Відео опис

Про утеплення мансарди зсередини у відео:

Підсумки

Виявляється, утеплення даху зсередини якщо дах вже покритий цілком можливо зробити якісно. Причому, не тільки спланувавши все заздалегідь, а й давно готовому дахуабсолютно для цього не пристосованої. Тепер, знаючи тонкощі процесу, набагато простіше обрати хорошого виконавця для такої відповідальної справи.