Шпалери 

Як замінити самостійно шиферну покрівлю на профнастил. Як покрити старий дах профнастилом Заміна шиферного даху на металопрофіль


Як правильно перекрити дах із шиферу на профнастил?

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка. У нас старий будинокпокритий шифером, і хочемо перекрити його профнастилом. Чи обов'язково знімати пергамін під шифером перед укладанням гідроізоляції (хотіли його залишити для звукоізоляції) або можна ізоляцію укласти поверх нього? Заздалегідь дякую за відповідь.

Профнастил - металевий лист, оброблений холоднокатаним способом на спеціальному верстаті, покритий шаром цинку, шаром лакофарбовим або іншою сумішшю. Це найпопулярніший поліестер, який має багато різних відтінків. Більш якісним та надійним покриттям вважається пурал, пластизол. Профільований лист не імітує черепичне покриття, це гофра у вигляді хвилеподібних, трапецієподібних виступів, що додатково надає йому міцності та жорсткості.

У чому переваги профнастилу?

Випускаються кілька видів профнастилу:

  • Покрівельний або профнастил, що несе, застосовується для різних цілей: для покрівлі і огорож великої висоти
  • Стіновий профнастил для облицювання стін
  • Листи для опалубки.

Аркуш може бути різної ширини, в основному її діапазон від 980 до 1850 міліметрів. Лист товщиною 0,5 мм використовують найчастіше для заміни покрівлі, проте бувають листи завтовшки до одного міліметра. Товщину вибирають, відштовхуючись від кліматичних умов.

Замінюючи шифер на профнастил, найкраще придбати лист завтовшки вісім десятих міліметра. Висота гофри різна, в діапазоні від 15 до 130 мм. Головні переваги профнастилу перед шифером або будь-яким іншим покрівельним матеріалом:

  1. Лист профнастилу має невелику вагу: це дозволяє швидко і легко доставити його на будмайданчик і підняти нагору, і не потрібно додатково виконувати роботу з посилення кроквяної системи.
  2. Аркуш профнастилу має подвійний захист від кліматичних процесів.
  3. Досить важко пробити чи пошкодити матеріал.
  4. Великий термін служби – до 50 років.
  5. На відміну від шиферу, профнастил на сонці не вигоряє, його колір зберігається на багато років, немає необхідності в частому фарбуванні або ремонтних роботах.
  6. Профнастил можна укласти самостійно, заощадивши на послугах фахівців, які коштують недешево. Навіть укладаючи своїми руками, не маючи досвіду, можна зробити дах теплим і захистити його від протікання.
  7. Невисока вартість профнастилу.

Що необхідно для укладання профнастилу

Для заміни шиферного покриття на профнастил знадобляться деякі матеріали та комплектуючі. Вам можуть знадобитися:

  • Ковзани для верхніх горизонтально лежачих країв схилу даху в місцях переломів під нахилом
  • Торцеві планки для перекриття торцевої частини покрівлі
  • Єндови для оформлення внутрішніх стиків покрівлі
  • Планки внутрішніх та зовнішніх кутів для забезпечення захисту покрівлі від зайвої вологи.

Крім того, необхідні будуть шурупи (на квадратний метр приблизно 8 штук), утеплювач, гідроізоляційна мембрана.

Чи потрібно видаляти старий шифер?

Про перекриття даху профнастилом розказано в:

Є два варіанти покриття профнастилу на старий шифер: залишаючи старе покриття на місці та видаляючи його. Порядок дій, коли покрівля із шиферу залишається на колишньому місці:

  1. 1. Шар шиферу не видаляється
  2. 2. Зміцнюються та встановлюються поверх шиферу вертикальні крокви, їх довжина обов'язково повинна бути рівною довжині профілю на решітці
  3. 3. Здійснюється встановлення нової покрівлі, розміщуються по секціях профлисти
  4. 4. До крокв кріпляться листи профнастилу
  5. 5. Всі необхідні покрівельні аксесуари встановлюються на відведені для цього місця (горілчана система, планки тощо).
  6. 6. Встановлюються заключні деталі – відводи та водостоки.

Профнастил на покрівлю укласти дуже просто, для цього буде достатньо двох людей. Робота триватиме один день.

Другий варіант – заміна шиферу:

  1. Спочатку повністю демонтуємо старий шифер з даху, намагаючись не пошкодити кроквяну систему. Після цього уважно оглядаємо покрівлю, знаходимо місця, які необхідно відремонтувати або замінити. Елементи з дерева відразу просочуємо антисептиками, тріснули або згнили замінюємо на нові.
  2. Гідроізоляційну плівку внахлест кріпимо до крокв. При цьому слід стежити, щоб плівка була цільною.
  3. Тепер укладаємо теплоізоляційний матеріал. Зазвичай використовується мінеральна вата та пінополістирол.
  4. Кріплення профнастилу починають з торців, нахльост становить 1-2 хвилі – це залежить від кута схилу даху. У місцях нахльостування листи ретельно скріплюються між собою, для плоских листів застосовують додатково спеціальні герметики для захисту від вологи.

Кріпиться профнастил тільки на саморізи, що мають гумові прокладки (крім розжолобка), це захистить конструкцію та матеріал від корозії, вологи та інших пошкоджень. Не рекомендується використовувати шурупи з кольоровими головками, щоб вони не були помітні на тлі даху. Перед початком заміни покрівельного матеріалу необхідно ретельно розрахувати покрівельне покриття, щоб будинок без покрівлі не знаходився на відкритому повітрі. тривалий час.

Перед тим як перекрити дах профнастилом, необхідно демонтувати попереднє покриття. Важливо почати це робити у дні, коли не очікуються дощі. Не менш важливо робити це в практично безвітряну погоду. Але навіть якщо прогнози синоптиків обіцяють суху безвітряну погоду, краще запастися плівкою, якою ви зможете про всяк випадок закрити горищний простір.

При знятті покриття із шиферу вам знадобляться наступні матеріалита інструменти:

  • цвяходер;
  • кілька дерев'яних брусків;
  • мотузки;
  • пара міцних гаків.

Всі ці матеріали знадобляться вам для ефективної та безпечної роботипо демонтажу та спуску з даху старого покриття. Роботи ведемо у послідовності зворотного монтажутобто демонтувати покриття потрібно починати з ковзана. Далі розпочинають видалення верхніх рядів шиферу. Так послідовно знімають усі ряди, доходячи до карнизного звису. Покрівельні цвяхи видаляють цвяходером, під який підкладають дерев'яний брусокабо відрізок дошки для зручності виконання робіт. Коли обрешітка буде повністю оголена, її оглядають і при необхідності проводять заміну ділянок конструкції, що вийшли і згнили.

Для спуску шиферу своїми руками з даху використовують отвори у матеріалі, що залишилися після покрівельних цвяхів. У ці отвори вставляють гаки, а під них для полегшення ковзання підкладають дерев'яні бруски.

Увага! Спускати листи шиферу на одних мотузках без використання гаків набагато небезпечніше.

Змінювати шифер на профнастил краще не відразу по всьому даху, а окремими ділянками. Наприклад, можна спочатку демонтувати шифер з одного ската і настелити на нього профільований настил, а потім виконувати роботу на іншому скаті. Тож ви будете застраховані від погодних несподіванок.

Ремонт кроквяної системи

Якщо проводиться заміна покрівлі, то перед цим необхідно перевірити цілісність та стан старої кроквяної системи. Важливо, щоб система крокв відповідала вимогам надійності та безпеки. Необхідно оглянути всі кроквяні ноги. На них не повинно бути слідів псування комахами, тріщин та трухлих ділянок.

Якщо виявлені зношені крокви, їх потрібно замінити на нові елементи, які оброблені антисептичними просоченнями та антипіренами. Перш ніж замінити шифер на нове покриття, потрібно перевірити рівність скатів. Для цього роблять таке:

  1. У кутах схилу вкручують шурупи так, щоб їх капелюшки були вище крокв на пару сантиметрів.
  2. Натягуємо шнури по діагоналі скатів. Також можна за допомогою рівня перевірити рівність поверхні та виявити наявність виступів та виїмок.
  3. Якщо в точці перетину шнури ледве торкаються один одного, то скати ідеально рівні.
  4. В іншому випадку потрібно провести заходи щодо вирівнювання схилів даху. Для цього використовують дошку обрізу, яка кріпиться до бруса за допомогою болтів.
  5. Після вирівнювання крайніх крокв їх можна використовувати як маяки і провести перевірку рівності решти кроквяної системи.

Невеликі нерівності даху можна нівелювати за допомогою обрізної дошки. А ті елементи, які повністю зносилися, замінюють на нові, оброблені спеціальними складами. Ревізію та ремонт кроквяної системи даху можна виконати самостійно за наявності у вас мінімального досвіду у сфері будівництва та ремонту.

Встановлення решетування

Повністю демонтувати решетування потрібно в тому випадку, якщо стара гідроізоляція стала непридатною. Гідроізоляційний килим кріпиться прямо до кроквяної системи за допомогою степлера. Смуги гідроізоляційного матеріалу розкочуються і укладаються впоперек спрямування крокв і кріпляться з нахлестом в 10-15 см.

Порада: щоб забезпечити гарну вентиляціюпідпокрівельного простору, потрібно укладати гідроізоляційний килим не внатяжку, а з невеликим провисанням.

  1. Спочатку поверх гідроізоляції до крокв прибивають контррейку. Для цього використовують брус заввишки 30-40 мм. Він забезпечить необхідний вентиляційний проміжок під покрівельним покриттям.
  2. Далі поперек контррейки та напрямки крокв набивають решетування. Для цього можна використовувати дошку, яка кріпиться з кроком 30-40 см. Роботу починають вести від карнизного звису, просуваючись у бік ковзана. Над ковзаном і по краях карнизного звису краще виконати суцільну решетування.
  3. Конькова частина накривається додатковим шаром гідроізоляції.
  4. Після цього встановлюють вітрові дошки.

Монтаж профільованих листів

Дах перекривають профнастилом, піднімаючи його по спеціально покладеним дошкам або брускам. Для полегшення підйому у зовнішній хвилі можна просвердлити пару отворів для мотузки. Важливо вибирати місце для отворів, яке потім буде перекрито хвилею верхнього листа.

Важливо: під час транспортування профнастила намагайтеся не пошкодити полімерний шар, оскільки це сприятиме корозії покриття.

Монтаж виконують з дотриманням таких правил:

  1. Монтувати листи починають від карнизного звису, попередньо встановивши капельник.
  2. Наступний ряд листів повинен перекривати попередній на 20 см при нахилі даху в межах 15-45 °. А при ухилі менше 15 градусів робиться нахльостування в 30 см. Перекривання сусідніх у ряді листів становить 1-2 хвилі.
  3. Для зручності фіксації металопрофілю на решітці можна виконати розмітку рядів.
  4. Профнастил кріпимо шурупами з гумовою герметизуючою шайбою.
  5. Після встановлення профнастилів на скати кріпиться коньковий елемент. Для забезпечення вентиляції підпокрівельного простору під краї конькового додаткового елемента укладається герметизуюча пориста стрічка. Вона щільно заповнює гофру профнастилу, захищаючи від попадання сміття та комах у вентиляційний зазор, але не перешкоджає проходженню повітря.

Вимоги до покрівельного покриття

Переважна більшість забудовників вибирає матеріал за певними критеріями, а саме: за ціною та довговічністю. Певною мірою це правильно, але далеко не ефективно. Щоб правильно вибрати покрівельне покриттядля конкретного випадку, потрібно вивчити спочатку вимоги до таких продуктів.

  • Вологостійкість. Цей показник говоритиме у тому, як продукт справляється з відштовхуванням вологи. Деякі матеріали не мають високих значень, тому їх переважно використовують у посушливих регіонах.
  • Довговічність. Чим довше термін служби матеріалу, тим краще це і так зрозуміло. Але варто відзначити, що на цей параметр впливає дуже багато факторів, тому краще дивитися на середнє значення та спиратися на стійкість.
  • Стійкість. Цей параметр показує, наскільки ефективно матеріал справляється з негативним впливомна нього навколишнього середовища. Тут маються на увазі атмосферні опади, вітер та інші зовнішні навантаження.
  • Міцність. Покриття може мати хорошу жорсткість, але при цьому мати низьку міцність. Для ефективного використання слід шукати щось середнє між цими якостями.
  • Герметичність. Всім відомо, що на покрівлю потрапляє багато атмосферних опадів. Щоб вони не проникали всередину покрівельного пирога, дуже важливо створити герметичну площину.

Якщо у вас є доступ до нормативних документів, то детальніший список вимог ви зможете знайти там, але й цього цілком достатньо, щоб підібрати якісні продукти для покрівлі.

Тепер давайте перейдемо до самих матеріалів.

Азбестовий хвилевий шифер

Якщо ви шукаєте чим покрити дах будинку недорого, то цей продукт саме для вас. Втім, він має деякі недоліки, але давайте про все по порядку.

Азбестовий шифер виробляється з азбестових волокон та сполучної суміші. На виході виходить якісний продукт з гарною жорсткістю, яка задається хвилями. Їх кількість може бути від 6 до 8. Звичайно, можна зустріти й інші види шиферу, але вони навряд чи відповідатимуть вимогам. Крім того, полотно може мати стандартні габарити і зменшені.

Нещодавно дахи всіх приватних будинків покривалися шиферними листами, але власне, що призвело цей продукт до такої високої популярності? Давайте розберемо достоїнства азбестового шиферу.

  • Дешевизна. Це перше, на що дивляться забудовники, намагаючись знайти чим дешевше покрити дах. Ціна справді на даний матеріал не велика. Справа в тому, що всі компоненти для його виробництва беруться з природних ресурсів, отже такого матеріалу можна зробити дуже багато.
  • Міцність. Як було зазначено, з допомогою хвиль полотну задається оптимальна жорсткість. Крім цього, азбестовий лист має хороші показники міцності, але дуже крихкий.
  • Довговічність. Шиферне покриття може пролежати на даху близько 30-40 років без догляду і більше терміну, якщо періодично проводити очищення поверхні від наростів і фарбування полотна. Використання фарби не тільки захистить матеріал від згубного впливу навколишнього середовища, а й зменшить викид азбестового пилу.
  • Стійкий до сонячного проміння і не горить. За рахунок входження до складу негорючих компонентів, матеріал повністю стійкий до відкритого вогнюта ультрафіолету.
  • Гарні показники звукоізоляції. На поверхні листа знаходяться спеціальні смужки, які відображають шум, що надходить ззовні, і не пропускають його в горищне приміщення.

Читаючи вищенаведені пункти, напевно, ви подумали, що це ідеальний матеріалдля покриття покрівлі Це справді так, але дивлячись під яку будівлю їм покривати. Численні дослідження показали, що з експлуатації азбестового шиферу виділяються кілька шкідливих речовин, які негативно впливають на організм людини. Вирішити цю проблему можна фарбуванням поверхні. Крім цього, можна виділити простий вид покрівлі, а це найчастіше відлякує багатьох забудовників.

Ондулін

Цей матеріал почав проводитися у Франції в 1945-х роках, але широкого поширення він набув лише через кілька десятиліть, оскільки звичайним людямпісля війни було до підбору покрівельного матеріалу. У країнах Європи ондулін прижився дуже добре, і багато забудовників відмовилися від шиферу і без роздумів перейшли на нього. Але переважна більшість росіян з упевненістю відмовилися від бітумного шиферу, посилаючись на велику вартість товару.

Матеріал виготовляється з натуральної целюлозної маси, яку змішують з бітумною речовиною і додають до всього спеціальні загусники. На виході виходить хвилястий матеріал із невеликими габаритами та масою. Колір визначається шляхом додавання домішки пігментів. За своїм зовнішнім виглядом він віддалено нагадує азбестовий шифер, тому деякі покрівельники називають цей продукт єврошифером.

На сьогоднішній день ондулін зазнав ряду значних змін за складом і якістю і представляє практично новий матеріал, але у старій оболонці. До переваг входять такі властивості як:

  • Вологостійкість. За рахунок великого змістубітуму у складі продукту цей параметр знаходиться на дуже високому рівні. Волога, що надходить зверху, не має жодного шансу потрапити в покрівельний пиріг. Звичайно, якщо при монтажі були допущені серйозні помилки, тоді вода все ж таки зможе проникнути всередину.
  • Екологічна чистота. Так як у складі листа немає шкідливих токсинів, то для навколишнього середовища єврошифер безпечний.
  • Невелика маса. За рахунок використання натуральної целюлози тонкий лист практично нічого не важить, тому полотно не може створювати серйозні навантаження на підстави, а це вже чудовий привід для економії.
  • Простота монтажу. Укладати невеликий за величиною і масою прямокутник набагато простіше, ніж важкий лист металу.
  • Покриття можна використовувати як додаткове. Для цього на старе покриття укладається дерев'яний каркас, по суті, решетування. На неї монтуються листи єврошиферу та дах готовий.

Ну і природно не можна пройти повз мінуси.

  • Деформація полотна. Якщо в якості підстави використовується розряджена решетування, то вже за кілька сезонів можна буде помітити деяку деформацію листів. У місцях, де вони не підтримуються дошками, будуть поглиблення.
  • Горючість. За рахунок великої кількості бітуму, що входить до складу матеріалу, він чудово горить. У зв'язку з цією особливістю даний продукт категорично забороняється використовувати на громадських будівляхта спорудах.

  • Низька тривалість експлуатації. Якщо купувати продукцію від відомих та якісних виробників, то середня тривалістьвикористання такого полотна перебуватиме у межах від 15 до 25 років. Щодо підробок, то полотно не прослужить і 10 років.
  • Втрата насиченості пігментів. Зміна кольору відбувається лише через кілька років і це природно не добре.
  • Обмеження у монтажі. Для влаштування такого даху дуже важливо підібрати оптимальну температуру. Справа в тому, що на морозі бітум стає крихким, а за сильної спеки він практично тече. Оптимальні умови для монтажу ондуліну це 10-20 градусів вище за нуль.

Загалом матеріал хороший, але його вкрай небажано використовувати у регіонах із підвищеною кількістю опадів.

Профнастил

На сьогоднішній день профільовані листи можна порівняти за ціною з шифром азбестовим, тому я поставив їх на друге місце найдешевших покриттів. Якщо шифер ви відразу відкинули і все шукайте, чим покрити дах будинку недорого, то профнастил – найкраще рішення.

Профільований лист виготовляється з прокатної сталі на високоякісному європейському обладнанні. До складу одного листа входить кілька шарів. Саме від кількості залежить ціновий діапазон продукту. Наприклад, якщо лист покривається захисним шаром і його більше нічого не прикрашає, він буде максимально дешевим. А якщо до нього ще додаються полімерні шари, ціна природно зростає.

Варто відзначити, що далеко не всі полімерні шари можуть поставити гарна якістьпокриття. Деякі з них низькоякісні, вони злізуть з металу вже за пару сезонів. Крім цього, при монтажні роботиймовірність порушення цілісності даного шару значно вища, проти використанням якісних полімерів. Як ви розумієте, ціна на високоякісні продукти істотно вища, отже, доведеться вибирати: для яких цілей використовувати дане покриття.

Профільовані металеві листи спочатку їх виробництва не сильно залучали приватних забудовників через своє низької якості. Але з часом, коли виробництво почало використовувати нові технології, все змінилося на краще. На сьогоднішній день цей матеріал можна з упевненістю назвати універсальним. Його використовують не тільки в покрівельній сфері, а й у всій будівельній галузі.

Не відходитиму далеко від теми і перейду безпосередньо до переваг профільованого листа.

  • Міцність. При прокаті сталевого листа на ньому залишаються смуги, їх називають хвилями. Чим вище буде хвиля, тим більшою жорсткістю буде мати лист металу. Крім висоти хвилі, важливо звертати увагу на товщину самого металу.
  • Чи не горить. Як ви знаєте із законів фізики: метал не є пальним матеріалам, отже, таке покриття можна використовувати як покрівлю на громадських будівлях та спорудах.
  • Відносна дешевизна. Про стрибки цін я вже говорив трохи вище. По суті, чим менше шарів включає лист, тим дешевше він коштує. Та й природно на ціну впливає ще їхня якість.
  • Тривала експлуатація. Хоча метал сам по собі і не витримує тривалого впливу вологи, його захищають додаткові шари. Насамперед додавання цинку до складу металу відразу знижує ймовірність утворення корозії. Як додаткового захистуна метал наносяться полімерні шари.

  • Невелика вага листа. Покрівельні марки профлиста мають дуже малу вагу, тому немає потреби створювати посилений кроквяний каркас, цілком можна обійтися чимось простим.
  • Велика довжина листа. Завдяки такому факту можна спокійно придбати лист металу, який підходитиме під вашу схилку. Мінімальна кількість стиків забезпечить хорошу герметичність даху та, як правило, тривалу експлуатацію.

Сама по собі металева покрівля – річ хороша, але не варто забувати про недоліки.

  • Покрівельний профнастил має гладку поверхню. Звичайно, це непогано в певному сенсі, адже видалення опадів у зимовий часроку відбуватиметься природним чином, але все саме це і буде недоліком. Якщо ви мешкаєте в засніжених регіонах країни, то вам доведеться встановлювати снігозатримувачі, щоб сніг не сходив лавиноподібно.
  • Висока теплопровідність. Тонкий лист не здатний затримувати тепло, що йде з покрівельного приміщення, отже, на обігрів приміщень доведеться витрачати велика кількістьенергії.
  • Низька звукоізоляція. Шум, що виходить ззовні прокатуватиметься луною по горищному простору. Ви чутимете навіть птахів, які сідають на дах, не кажучи вже про дощ.

Останні два недоліки можна усунути шляхом укладання товстого утеплювача, але тоді підсумкова вартість усієї покрівельної системи значно зросте.

Металочерепиця

Металочерепицю можна віднести до вже середнього класу будівельних матеріалів. Вона добре виглядає на будь-яких будинках. Крім цього, імітація натуральної черепицідозволяє мешканцям піднятися в очах сусідів чи гостей.

Виготовляється даний продукт так само з прокатної сталі, але вже за іншою технологією ніж профнастил. Цей листметалу має приємніший зовнішній вигляд, а в іншому я різниці не бачу. Ті самі захисні компоненти з полімерів та цинк. Єдине, що металочерепицю можна робити із кольорових металів, наприклад, алюмінію чи міді. Втім, таких ентузіастів замало.

На сьогоднішній день цього покриття дуже багато на будівельних ринках. Якщо ви не знаєте чим покрити дах будинку, то вибирайте металочерепицю з наступних варіантів:

  • Андалузія
  • Шанхай
  • Монтеррей
  • Каскад
  • Валенсія

Всі перераховані вище види мають гарні відгукивід різних за класами забудовників. Але не варто сліпо спиратися на поради, вивчіть матеріал самостійно і лише потім вирішуйте, купувати його чи ні. Якщо ви не знаєте яким матеріалом покрити дах будинку, краще зверніться за допомогою до фахівців. Цей продуктдуже схожий з профнастилом, тому я не розглядатиму його позитивні та негативні сторони, якщо щось не зрозуміло, то дивіться попередній пункт.

Перш, ніж розглядати наступні покриття хотілося б розповісти трохи про вологу, що конденсується, адже це основний ворог металевих покрівель.

Конденсат утворюється за рахунок надмірного зволоження повітря у певному приміщенні. Так як кроквяна система є скелетом всієї покрівельної системи, то в першу чергу ми захищатимемо саме її. Горищний простір повинен добре вентилюватися, інакше всі елементи гнитимуть і виходитимуть з ладу. Те саме стосується і покрівельного пирога. Тут матеріали не гнитимуть, але втратять усі свої корисні якості.

Щоб природна вентиляція справлялася зі своїми обов'язками, потрібно розрахувати продухи і забезпечити безперешкодний вихід повітря. Продухи повинні бути під карнизними звисами. Їх висота, як правило, знаходиться в межах від 5 до 8 сантиметрів. Забезпечивши приплив повітряних мас, слід подбати про виведення зволожених. Для цього встановлюється перфорований коник. Він сприяє виведенню пари зсередини приміщення і крім цього блокує доступ до горищного простору різним шкідникам.

Якщо ви розглядаєте саме цей матеріал як покриття, то врахуйте, що краще крити дах у теплу та суху погоду. Тоді деревини не зможе просочитися вологою і залишатиметься сухою тривалий час. В іншому випадку ви почнете експлуатацію даху відразу з великої кількості вологи, а це може серйозно підірвати якість кроквяної системи.

Багато забудовників не розуміють однієї деталі. Начебто вибрали матеріал, але все одно не знають, чим краще покрити дах будинку. Відповідь тут одна – що більше вам підходить. Спирайтеся на індивідуальні уподобання та створюйте індивідуальний будинок своєї мрії.

Бітумна черепиця

Дешевше покрити дах будинку можна бітумною черепицею, але при цьому варто подбати про створення якісної основи.

Як ви зрозуміли, бітумна черепиця виготовляється в основному з бітумного компонента. Але в її складі є безліч домішок, які захищають матеріал від зовнішнього впливу. Хочеться відзначити мінеральну посипку, яка дозволяє сонячним променям впливати на бітумні частини матеріалу.

Різновидів м'якої черепиціДосить багато, але відрізняючи над складі продукту, лише у його зовнішньому вигляді. Наприклад, деякі виробники випускають матеріал по 1 метру, а інші мають максимальну довжину всього 0,8 метра. За рахунок використовуваних пігментів виробники домагаються гарних малюнків на поверхні гонта, що суттєво підвищує естетичні властивості цього продукту.

Плюси бітумної черепиці:

  • Гонт має невеликі габарити та незначну вагу, тому монтажний процес може проводитись однією людиною.
  • Шорстка поверхня відштовхує сторонні шуми, отже, якщо задумали житлову мансарду, то додаткової звукоізоляції немає потреби.
  • За рахунок невисокої густини матеріалу тепло не швидко виходить через дах.
  • Бітумні продукти не схильні до гниття і корозії, тому без проблем прослужать свій заявлений термін.
  • Тривалість експлуатації становить близько 30-50 років. Все залежатиме від якості самого матеріалу та його виробника.
  • Великий асортимент кольорових рішень.

Щоб подивитися на повну картину, потрібно вивчити обидві сторони монети, тому давайте розглянемо недоліки м'якої черепиці.

  • До складу входить бітум. З попередніх пунктів ви вже знаєте, як поводиться бітум на морозі та спеці, тому доведеться ретельно вибирати момент для монтажу такої покрівлі.
  • Покрівельні системи, ухил яких становить 12-18 градусів повинні оснащуватися додатковим гідроізоляційним полотном, особливо в серйозних вузлах типу розжолобків або карнизних звисів.

  • Переміщатися по даху в літню пору року навряд чи вийде, тому що ви просто пошкодите полотно.
  • За рахунок шорсткої поверхні на покрівлі буде накопичуватися досить багато опадів і для їх усунення вам доведеться братися за лопату.
  • Горючість. Це вже згадувалося, тому немає потреби повторюватись.

Як бачите, тут є над чим подумати. Багато забудовників криють дах будинку і не такими матеріалами, але чи це ефективно?

Інші покриття

Залишилися такі покрівлі, як фальцева покрівля та черепиця. Я не розповідатиму про них дуже багато тому що їх настилають вкрай рідко.

Фальцева покрівля є дахом із звичайних прямих листів сталі. Її привозять на об'єкт у рулонах, а вже потім розкочують та підганяють під розміри. Крім сталі може використовувати і будь-який інший метал, який не сильно обтяжуватиме покрівельну систему своєю вагою. Вся суть цього покриття криється в його укладанні, а точніше створення фальців. Фальці називають стики між смугами металу.

На вигляд такий дах виходить не дуже привабливим, хоча перші роки виглядає солідно. Використання дешевого металу губить все полотно і згодом покривається корозією. А дивитися на іржавий метал, та ще й у себе на даху, малоприємна річ, чи не так?

Тепер перейдемо до черепиці. Якщо ви зважилися на таку покупку, але все ж таки хочете заощадити, то краще покрити дах не глиняним, а цементним. На вигляд відмінностей ніяких не буде, хіба що за кольором. Варто зазначити, що для влаштування даних покрівель доведеться збирати серйозну кроквяну систему, інакше все просто звалиться.

Якщо робити висновок з усього описаного вище, то точно сказати, чим краще крити дах у приватному будинку не вийде. Для одних мешканців азбестового шиферу буде цілком достатньо, а для інших та натуральної черепиці мало. Втім, якщо ви не прагнете вишукувань, то можете розглядати шифер, профнастил або ондулін. В інших випадках купуйте бітумну черепицюабо металочерепицю.

Покриття для плоскої покрівлі

Отже, я вам розповів про покриття для скатних дахів, а зараз переходимо до плоских.

Багато забудовників зводячи будинок з плоским дахом одразу тікають радитися з покрівельниками або звертаються до проектного бюро. Практично всі люди ставлять те саме питання: «яким матеріалом краще покрити дах будинку?» Тут такий самий випадок, як і зі скатними, благо матеріалів менше.

Бітумні рулонні матеріали

Яскравим представником рулонних матеріалів можна назвати руберойд. До сьогоднішнього дня він зазнав серйозних змін складу, що призвело до збільшення терміну його служби. Раніше тривалість експлуатації становила близько 5-7 років, а сучасний продукт може пролежати на даху понад 15 років.

Бітумні рулонні матеріалиукладаються шляхом наплавлення. Для цього використовується газовий балон та спеціальний пальник. Ця робота небезпечна, тому якщо ви плануєте проводити її самостійно і вперше, то краще запросіть досвідченого партнера.

Структура матеріалу тонка, тому доводиться укладати його в кілька шарів, якщо їх кількість буде 3-4. Всі шари укладаються перпендикулярно один до одного, щоб знизити можливість затікання вологи в шви. Верхній шар покрівлі повинен укладатися спеціальним руберойдом з мінеральною посипкою. Вона захищатиме полотно від згубного впливу УФ променів та механічних впливів.

Наливні, мастичні та напилювані матеріали

Якщо покрівельна поверхня неексплуатована, то як покриття можна використовувати наливні, мастичні або напилювані продукти.

Ці покриття надають поверхню стовідсоткову гідроізоляцію і добре з'єднуються з поверхнею. При влаштуванні таких матеріалів дуже важливо зробити якісну розухилку, інакше на даху будуть утворюватися калюжі, створюючи додаткове навантаження на елементи нижче.

Мастичні матеріали наносяться за допомогою валика чи інших ручних інструментів. При укладанні такої покрівлі можна укласти армуючу сітку, щоб речовина розподілялася по поверхні рівномірніше. У результаті виходить ефективна, але далеко не приваблива покрівельна поверхня, та ще й із серйозним недоліком: нею не можна переміщатися. Втім, для тимчасових споруд цілком підійде.

До напилюваних матеріалів можна віднести таке покриття як рідка гума. Здійснити самостійне укладання даної речовини на поверхню покрівлі вам навряд чи вдасться, тому що тут знадобиться дороге обладнання та вміння розподіляти кількість гуми по площині.

Мембрани

Мембрани досі вважаються сучасними продуктами, хоча їх винайшли досить давно. Дані продукти виробляються на основі полімерів, які добре опираються волозі і не пропускають її через свою товщу. Варто зазначити, що використовувати таке покриття на невеликих площах неефективно, тому велику популярність мембрани знайшли у промисловому будівництві.

Мембранна покрівля поділяється на три види:

  • ТПО. В основу входять термопластичні олефіни з домішками антиоксидантів, пластифікаторів та синтетичного каучуку. На виході виходить міцний і довговічний матеріаліз підвищеною вогнестійкістю.

  • ЕПДМ. Дороге покриття з армованим тілом. Цей матеріал виправдовує свою вартість за рахунок тривалої експлуатації.
  • ПВХ. У сучасному світіз полівінілхлориду роблять практично все. Дане з'єднання робить покрівельний матеріал дешевшим за подібні аналоги, що сильно приваблює забудовників.

Якщо ви намагаєтеся зрозуміти, чим краще покрити плоский дахвдома, та й зробити це дешевше за інших, то зверніть увагу на руберойд або мастику. Ну а якщо вам важлива естетика, то звичайно вибирайте полімери.

Техніка безпеки при демонтажі шиферу з даху

Розбирання покрівлі слід здійснювати, дотримуючись певних заходів безпеки:


Демонтаж старого шиферу з даху

Найпростіше прибрати старе шиферне покриття своїми руками, якщо матеріал вже непридатний подальшого використання. Традиційно таку покрівлю монтували за допомогою звичайних або йоршених цвяхів, тому для робіт потрібно тільки цвяходер, молоток, ніж для зрізання гідроізоляції, трап і довгі сходи.

В першу чергу необхідно дістатися до ковзана даху і за допомогою гвоздодера вийняти кріплення, на якому тримається коньковий елемент з дерев'яних дощок або брусків, руберойду або листового металу. Це дозволить звільнити верхню частину верхнього ряду шиферу. Потім листи покрівельного матеріалу знімаються, починаючи з того, що був останнім при укладанні - його легко визначити за нахлестом на сусідній елемент.

Оскільки цілісність старого шиферу зберігати не потрібно, щоб звільнити лист досить сильно вдарити молотком по капелюшках цвяхів, утоплюючи їх у деревину. У місцях кріплення утворюються пробоїни і лист повністю чи частинами можна скинути вниз. Далі кріплення, що залишилося в решетуванні, висмикується за допомогою гвоздодера.

Демонтаж шиферу без пошкодження листів

Якщо старий листовий матеріал придатний для повторного використанняРозбирати покрівлю слід гранично акуратно. У цьому випадку роботи також починаються з видалення конькового елемента. Потім листи шиферу знімаються в порядку, протилежному до укладання покрівельного покриття. Принцип простий: обережно, не пошкодивши листа, видаляються елементи кріплення, і знятий елемент покрівельного покриття акуратно спускається на землю.

Без особливих проблем можна видалити кріплення, якщо покрівля змонтована на шурупах. Вони відкручуються за допомогою гайковерта (якщо кріплення має шестигранну головку) або шуруповерта з підходящою насадкою (під прямий або хрестоподібний шліц). Але такий варіант можливий лише при розбиранні досить нового даху.

Гладкі цвяхи висмикуються за допомогою гвоздодера, під п'яту якого необхідно підкладати дощечку - це запобігає розколюванню листа під точковим навантаженням. Якщо цвях проходить решетування наскрізь і його кінчик загнутий, то прибрати його можна двома способами:

  • видалити шари пароізоляції, утеплювача та гідроізоляції з внутрішньої стороникроквяної системи, розігнути вільну частину цвяха і підбити його знизу вгору, після чого висмикнути цвяхом з зовнішнього боку;
  • відкусити капелюшок цвяха відповідним інструментом(важільними кліщами, міні-болторізом тощо) або спиляти болгаркою.

Йоршені покрівельні цвяхи (на їх тілі є спеціальні кутові насічки) за своєю суттю є незнімним кріпленням - за допомогою цвяха їх неможливо висмикнути, не зламавши сам цвях або не пошкодивши шиферний матеріал і решетування. Тому їх капелюшки відкушуються чи зрізаються.

Як не пошкодити шифер під час зняття на землю

Найзручніше та найшвидше виконувати демонтаж утрьох:

  • одна людина стоїть на сходах або на латі тієї частини даху, де покриття вже знято, і демонтує кріпильні елементи;
  • друга людина сидить на ковзані або знаходиться поруч, притримуючи лист, допомагає його обв'язати мотузкою та зняти, акуратно спустити на землю;
  • третій помічник знаходиться на землі, він відв'язує мотузку від знятого листа і забирає його в бік, акуратно складує.

При роботі самотужки демонтаж покрівельного покриття своїми руками зручніше почати з крайнього елемента нижнього ряду. Знявши з нього кріплення, лист необхідно поворушити і посмикати, вивільняючи. Не забудьте відразу ж зрізати гідроізоляційний матеріал, щоб легко переміщатися по решетуванні, використовуючи її як сходи.

Для спуску листів мотузку використовувати недоцільно - поодинці складно управлятися з листом шиферу, вага якого перевищує 20 кг. Крім того, доведеться постійно спускатися сходами, щоб відв'язувати мотузку.

У цьому випадку необхідно взяти дві – три довгі дошкиі встановити їх під кутом близько 40-60 градусів, впершись одним кінцем у землю і, поклавши другий на карниз. За цими паралельними напрямними листи легко спустити на землю, «накопичуючи» по три елементи один за одним – листи шиферу будуть упиратися в торець один одного. В результаті доведеться рідше спускатися на землю, що збереже сили та скоротить час роботи.

Щоб шифер не розколювався, слід забезпечити листам «м'яку посадку» — укласти в основі спуску мішки, ганчір'я або інший м'який матеріал!

При будівництві даху як покрівля використовуються різні матеріали: це і шифер, і черепиця, і багато інших Але найбільш популярним залишається покриття даху залізом. За наявності матеріалу можна зробити покрівельні роботи.

Підготовчий етап

Покриття даху залізом своїми руками починається з підготовки листової сталі. При транспортуванні потрібно бути гранично акуратним, щоб не було подряпин та сколів.

  1. З металевого листаприбирають шар мастила.
  2. Зверху наносять оліфу, яка збагачена барвниками.
  3. Після того, як оліфа просохне, потрібно виявити недофарбовані місця та зафарбувати.
  4. По краю листа стали потрібно загнути фальц - технологічний скріплюючий елемент, який ще називають замком.

Фальц буває двох видів: стоячий та лежачий. З'єднуватись листи можуть як поздовжньо, так і поперечно. І тільки в металочерепиці листи укладаються внахлест.

Виготовлення фальцю

Щоб виготовити фальц самостійно, знадобляться інструменти:

  • штангенциркуль;
  • гребнегиб;
  • киянка з дерева;
  • ножиці з металу;
  • верстат зі сталевим куточком, молоток з металу з плоским боком;
  • лінійка.

З цим набором інструментів можна зробити лежачий фальц.

  1. Покласти листок заліза на край верстата.
  2. Розмітити лінію кромки, дотримуючись листа, щоб лінія йшла рівно і не змістилася.
  3. За допомогою киянки загнути кути кромки рівно по лінії, повинен вийти маячний відгин. Він дозволить подальшу роботу зробити точніше.
  4. Після того як зроблено відгин по всій довжині кромки, потрібно перевернути лист заліза і загнути кромку до кінця.
  5. Також обробити й інший лист, тоді буде можливість з'єднати їх між собою.
  6. Місця з'єднання слід зафіксувати молотком.
  7. Поздовжня кромка дає необхідний рубець.

Стоячий фальц виготовляється за цією ж технологією на даху. Щоб виготовити замок для рядових аркушів, потрібно скористатися гребнегибом.

Технологія покриття даху

Підготувати листи заліза до покрівельних робіт можна і в майстерні, але монтувати їх потрібно на даху. Перед початком роботи на висоті потрібно безпосередньо на ділянці виготовити з листів стали збірні елементи. Так легше потім монтуватиме.

Що зробити правильне покриття даху залізом потрібно дотримуватись інструкції:

  1. За допомогою готових фальців лежачих листи заліза з'єднуються між собою з одного боку. Збірний елемент повинен як мінімум складатися з двох аркушів по короткій стороні, а як максимум – на всю висоту покрівлі.
  2. Закріпити відгин між листами, дотримуючись одного напрямку.
  3. Перевірити чи правильно розташовуються аркуші щодо вертикалі.
  4. За допомогою сталевої смуги та молотка зміцнити з'єднання.
  5. Перегин через коник потрібно робити так, щоб край на одному скаті перегинався на 6 см, а на другому на 3 см.
  6. Зафіксувати залізо потрібно, спочатку скріпивши відгин у ковзана, а потім виконавши кріплення всієї смуги.
  7. Листи фіксуються клямерами, які кріпляться до решетування даху, до брусів.
  8. Якщо листи профільні, їх кріпити до даху потрібно спеціальними цвяхами з гумовими ущільнювачами.

Покрівлю з матеріалів із полімерним покриттям не потрібно буде нічим покривати зверху за всі роки експлуатації. А ось звичайну сталь потрібно буде ґрунтувати та пофарбувати. Це потрібно зробити відразу після завершення покрівельних робіт. Фарбувати сталеві листи потрібно двічі. Як виглядає покриття даху залізом, можна подивитися на фото.

Якісний дах є важливим елементомбудь-якої будівлі, чи то багатоповерхівка, чи невеликий заміський будинок. Більшість будинків, збудованих кілька десятиліть тому і мають шиферну покрівлю, що вже не відповідають сучасним вимогам - шифер вже не є самим практичним матеріаломдля покрівлі, а, крім того, він має властивість досить швидко зношуватись.

В даному випадку доцільно перекрити дах із шиферу профнастилом. Даний матеріал відповідає всім сучасним вимогам щодо тепло- та гідроізоляції, має високу міцність, і, при цьому, довговічний, а також відрізняється презентабельним зовнішнім виглядом та зручністю монтажу.

Переваги профнастилу

Перекриття даху є не простою операцією і деякі будівельники воліють не змінювати технології протягом тривалого часу. Однак перекриття даху листами профнастилу має ряд переваг перед шифером, завдяки яким використання саме його буде вигіднішим варіантом при заміні покрівельного покриття.

Профнастил, відомий також як профлист, має такі переваги в порівнянні з традиційним покрівельним покриттям:

  • невелика товщина і, як наслідок, менша вага;
  • висока міцність та довговічність;
  • якісний захист від опадів;
  • Простота монтажу.

Профнастил виготовляється з металу методом холодного прокату і має товщину не більше 1 мм, відповідно його вага буде меншою, ніж у шиферу рівної площі листа. Крім того, за рахунок матеріалу та хвилеподібної форми він має високу міцність, більший час служби і чудово справляється навіть із великою кількістю опадів.

Також на термін експлуатації листів впливає наявність спеціального покриття - оцинкованого або кольорового полімерного. За рахунок можливості фарбування практично будь-який колір даний матеріал має набагато більшу естетичну привабливість в порівнянні з шифером, і при цьому, його набагато легше монтувати, так як метал добре свердлиться.

Різновиди листів профнастилу

Для того, щоб якісно перекрити дах профнастилом, необхідно правильно підібрати його різновид. Існує три види даного матеріалу:

  • С - найтонший;
  • СР - середньої товщини;
  • Н – найтовстіший.

Профлист типу «С» має невелику товщину та невисокий профіль хвилі, що не перевищує 44 мм. В силу своїх характеристик використовується як матеріал для декоративної обшивки огорож та будівель, а також для укладання як покриття для покрівлі на альтанки та інші невеликі споруди.

Профнастил типу «НС» має середні в порівнянні з іншими типами даного матеріалу характеристики: його товщина листа становить до 0,8 мм, а розмір хвилі - від 35 до 33 мм, що дозволяє проводити з його допомогою перекриття даху житлових будівель невеликого розміру, якими найчастіше є приватні будинки та котеджі.

Профлист типу «Н» відрізняється найбільшими з можливих товщиною листа та висотою хвилі: вони становлять від 1 до 2 мм та від 57 до 114 мм відповідно. Основною областю його застосування є перекриття даху великих будівель, використання як перекриття для покрівлі на об'єктах промислового призначення, а також як опалубка при будівництві фундаменту.

Спосіб укладання листа

Після того, як зроблено вибір типу профліста та його покупка, їм перекривають дах. Основний спосіб проведення даної процедури передбачає твір укладання листів з нахлестом.

В даному випадку важливо враховувати крутість схилу даху, так як від нього залежить величина нахлеста - чим він менше, тим більше повинен бути нахлест, і тим більше, як наслідок, може знадобитися матеріалу.

При стандартному схилі в приватному будинку перекривати дах слід з нахлестом в 15-20 см, а при влаштуванні покрівлі на дачі, яка найчастіше має більш крутий схил, нахльост може становити 10-15 см.

Порядок робіт

Щоб якісно перекрити дах профнастилом, рекомендується виконувати процедуру у два етапи:

  • облаштування решетування;
  • укладання листів.

Вибір способу обрешітки залежить від типу горища: якщо передбачається, що він буде неопалюваним і, як наслідок, не житловим, то для пристрою обрешітки достатньо укладання руберойду. Важливо пам'ятати, що при монтажі листів руберойд повинен бути надійно закріплений на кроквах, щоб уникнути його скочування вниз зі схилів покрівлі. Для цього його необхідно надійно закріпити – зробити це можна, наприклад, степлером.

Якщо ж горище планується зробити житловим приміщенням, то слід утеплити покрівлю за допомогою облаштування решетування з тепло- та гідроізоляцією. Для цього використовуються сучасні матеріали спеціального призначення- утеплювачі та мембранні плівки, що дозволяють створити в горищному приміщеннісприятливі умови та забезпечують надійний захист від утворення конденсату. У крайньому випадку, можна використовувати той самий руберойд, проте його ефективність нижча в рази.

Укладання листів

Перекрити дах профнастилом досить легко, і як це робиться, можна здогадатися без зайвих інструкцій, проте слід враховувати деякі нюанси. По-перше, для закріплення листів краще використовувати спеціальні покрівельні шурупиз гумовою шайбою, що забезпечує гідроізоляцію покриття.

По-друге, необхідно простежити, щоб край листа був на западині, а не на гребені хвилі. Це суттєво підвищить міцність конструкції, а також полегшить її монтаж.

Також важливо відзначити, що якщо стіна досить висока, найбільш зручним способомтранспортування листів на дах буде використовувати лаги. Також, якщо дах двосхилий, можна використовувати довгу мотузку, яку протягують через обидва скати і з її допомогою затягують листи нагору.

Кожна помилка, допущена під час перекриття покрівлі, неминуче надалі дасть взнаки.Проблемиможуть бутинезначними, усунутиїхнескладепраці, але такезустрічаєтьсядуже рідко. Найчастішевсьоговиникаютьсередні, а іноді й критичніушкодженняпокрівельної системи.Забудовникиповиннірозуміти, що для недопущенняпомилокгубитьсянабагатоменшечасу, ніж дляліквідаціїїхнаслідків. Це не говорячи про матеріальний бік справи. Ціна ремонтів у деяких випадках може перевищувати вартість будівництва нового даху, і це не враховуючи можливіусунення пошкоджень внутрішніхприміщень.

Якість, довговічність та надійність даху з профнастилу залежить від кількох факторів:

  • точності дотримання рекомендованих технологій, будівельних норм та правил.Вносити зміни до загальноприйнятих технологій можуть тільки досвідчені покрівельники і тільки для підвищення стійкості кроквяної системи;

  • досвідченості та відповідальності покрівельників.Не можна братися за складні роботиякщо на практиці не крилися навіть найпростіші дахи Загальна рекомендація– недосвідченим забудовникам можна крити профнастилом лише дахи присадибних прибудов та господарських будівель. Житловими краще не займатись, ці роботи мають виконувати професіонали. Не треба брати приклад із героїв численних роликів, які описують успішний перший досвід покриття даху. Ніхто з них не публікує результати своєї роботи через 3–5 років, а вони здебільшого дуже сумні;

  • якості та комплектності покрівельних матеріалів.Дуже важливий чинник, що вимагає уважного підходу. Справа в тому, що можна зіпсувати дах із найдорожчого металевого профілюдля покрівлі, а можна зробити дуже якісне покриття з дешевих профнастилів для обробки стін. Є кілька будівельних секретів, як економити фінансові витрати та одночасно збільшувати герметичність та довговічність покрівлі, про них ми розповімо трохи нижче.

    Важливі фактори - якість та комплектність покрівельних матеріалів

Технологія покриття повинна враховувати особливості даху: вид кроквяної системи, призначення будівлі, тип горищних приміщень.

Ціни на профнастил

Профнастил

Для прийняття правильного рішенняНеобхідно мати об'єктивну інформацію про профільованих листах і вплив кожної властивості на експлуатаційні характеристики. Всі профільовані листи умовно розбиваються на три великі групи: вертикальних конструкцій(стінові), універсальні (для стін та даху) та покрівельні. Це дуже умовна класифікація, якщо є певні знання, то кожен тип профнастилу можна застосовувати в будь-яких цілях.

Параметр листівВплив на експлуатаційні характеристики

Лінійні параметри листів регулюються положеннями ДСТУ 24045-94. Для листів покрівельних покриттів (Н) та універсальних (НС) довжина на 3-12м кратна 250мм. Для стінових (С) довжина 24-12 м кратна 300 мм. Ширина 800-900 мм. Чим більша довжина листа, тим менше нахлестів, тим герметичніший дах. Але треба мати на увазі, що працювати з дуже довгими профільованими листами досить важко через їхню велику парусність. Крім того, з'являються ризики різких згинів та переломів, а в цих місцях порушуються антикорозійні покриття та суттєво прискорюються окислювальні процеси. Для покрівлі будинку рекомендується купувати листи завдовжки трохи більше трьох метрів. Ще одна перевага довгих листів – мінімізація втрат матеріалу за рахунок зменшення кількості нахлестів.

Товщина листів для покрівельних покриттів (Н) 0,6-1,0 мм, універсального використання(НС) 0,6-0,8 мм, та стінових (С) 0,6-0,7 мм. Фізичні параметри стійкості на вигин при однаковій товщині коригуються за рахунок різних видів профілів за висотою та шириною, наявності додаткових елементів збільшення механічної міцності. Зверніть увагу, що стандартні товщини листового металу не можуть бути меншими за 0,6мм. Фактично сучасні виробники випускають профлисти завтовшки від 0,45мм. Щоб уникнути проблем, виписують під свої некондиційні вироби спеціальні технічні умови, затверджують в вищих організаціях і реалізують споживачам нестандартну продукцію цілком офіційно з законних підставах.

Висота профілю покрівельних листів 57-114мм, універсальних 35-44мм та стінових 10-21мм. Відразу можна побачити різницю між вимогами стандарту та фактичними технічними параметрами профнастилів. У деяких виробників висота профілю починається з кількох міліметрів. Чому так роблять виробники? Чим нижча висота профілю, тим менше деформується метал. Це означає, що можна погіршувати якість металу (використовувати дешеві сплави), товщину оцинкування та лакофарбового покриття. Невелику товщину металу та висоту профілю слід компенсувати кроквяною системою – зменшувати крок рейок або робити її суцільною. Досвідчені будівельники стверджують, що такий дах обійдеться набагато дешевше, ніж купувати товсті та дуже якісні за всіма параметрами покрівельні профільовані листи.

Найякісніші листи мають сучасні алюмокремнієві антикорозійні покриття, допускається наявність електролітичного цинкового захисту. Маса цинку з двох сторін має бути не менше 414г, алюмоцинку не менше 170 гр. з кожною на одному квадратному метрі. Звертайте на цей параметр найголовнішу увагу. Саме від нього на 80% залежить час експлуатації покрівлі.

Тип і товщина лакофарбового покриття регламентується положеннями ГОСТу 30246, в деяких випадках параметри можуть бути змінені після погодження зі споживачами. Від якості лакофарбового покриття тривалість експлуатації залежить приблизно 15%. Не радимо вибирати матові та шорсткі фарби. Справа в тому, що на таких поверхнях швидше накопичується пил, його дощові води змивають не повністю. Як результат, через кілька років на даху починають рости мохи, їх коріння проникає в товщу фарби і руйнує її. У мікрощілини потрапляє вода з усіма негативними наслідками.

На жаль, ціважливідані не можна дізнатися змаркуваннялистів.На ній вказується лише літерна умовна класіфікація призначення (С, НС чи Н), висота профілю, корисна ширина та товщина металевого листа.Наприклад,С15-800-0,6.Інформація расшифровується так- зтіновий лист звисотою профілю 15мм, корисною шириною 800 мм та товщиноюметалу 0,6 мм.

Профнастил С-15 покрівельно-стінний (корисна ширина 1120 мм)

Інші дуже важливі технічні параметри маються на сертифікатах відповідності,іх завждипотрібновимагати упродавця.

Досвідчений покрівельник може навпомацки приблизно визначити товщину листа, іноді для цього використовуються мікрометри.Але так можна дізнатися тольдо загального значенняніє, а замірятиокремо товщину металу,цінкового покриттяя і шару фарби можналишеу спеціалізованихлабораториях.Як ми вже згадували вище, саме ці параметри надаютголовний вплив на якістьматеріалупокрівлі, не потрібно соромитися вимагати документи. Якщо продавці з яких-небудь причин не показують технічний паспорт листів,окраще поізкать іншімагазини.

Підготовчі заходи

Процес покрівлі буде швидким та успішним, якщо до нього попередньо підготуватися. Що для цього потрібно зробити?

  1. Підрахувати кількість аркушів.Якщо дах звичайний двосхилий, то розрахунок нескладний. Дізнайтеся довжину та ширину скатів. Довжину потрібно збільшити приблизно на 30 см – величина звисання листів. Підрахуйте площу покрівлі. Отримане значення розділіть на ефективну ширину та довжину аркуша, вони вказуються у позначеннях матеріалу. Складну вальмовий дахрозбивають на окремі скати, обчислюють площу кожного з урахуванням його геометрії. Такі дахи вимагають збільшеного запасу листів, здебільшого він становить 10% підсумованої площі. Чим складніший дах, тим більша кількість відходів.
    Важливо. Якщо розрахунок площі покрівлі робиться за метри, то й площу листа слід перевести в ці ж одиниці.

  2. Дізнатися кількість металевих торцевих (вітрових), карнизних та конькових планок.Слід пам'ятати, що кожен стик повинен перекриватися приблизно на 10 см і купувати елементи із запасом по довжині. Для складного даху потрібно мати планки для розжолобків (внутрішні та зовнішні).

  3. Якщо на даху є квадратні або круглі димарі, слід купити спеціальні елементи для герметизації стиків у місцях примикання.

    Ціни на покрівельний master flash

    Покрівельний master flash

  4. Підрахувати кількість елементів і визначитися з номенклатурою водозливної системи.Деякі елементи необхідно фіксувати до встановлення листів, зробити це після покриття даху дуже складно, у деяких випадках доведеться демонтувати вже зафіксовані листи. Будь-який демонтаж має негативні наслідки, про це слід пам'ятати та планувати свої дії на кілька кроків уперед.

  5. При облаштуванні теплої покрівліпотрібно купити теплоізоляційні матеріали, паро- та вітрозахист.

Зрозуміло, треба підготувати інструменти та зробити ревізію їхнього технічного стану.

Перелік необхідних інструментів та пристроїв

Для роботи знадобляться вимірювальні інструментита пристрої, ножиці по металу, шуруповерт, молоток, маркер, степлер. Якщо потрібно різати великий метраж листів, багато покрівельників користуються болгарками з дисками по металу.

Ціни на популярні моделі кутових шліфувальних машин (болгарки)

Кутові шліфувальні машинки

Не варто звертати увагу на попередження про появу іржі на місці зрізу, то пишуть некомпетентні «фахівці», які самі нічого ніколи не робили. Чому?

  1. По-перше, зріз ніколи не розташовується на відкритому просторі, він завжди ховається під цілими листами або додатковими елементами покрівлі. Він сухий та дуже повільно окислюється.
  2. По-друге, працювати болгаркою набагато швидше та легше, ніж ручними ножицями. Це дуже важливо, тим більше, якщо у зв'язку з особливостями даху доводиться підрізати багато листів.
  3. По-третє, різати ножицями дуже незручно – руки та ручки упираються в метал, він гнеться, пальці болять. Особливо важко працювати впоперек або під кутом до хвиль металевого профілю.
  4. По-четверте, перекриття зрізів не менше 10 см, навіть якщо він і почне іржавіти, то для псування такої площі потрібно кілька десятиліть. Це набагато більше ніж гарантія покриття.
  5. По-п'яте, якщо побоювання залишилися, місце зрізу можна покрити фарбою.

Покрокова інструкціяпідготовки до монтажупрофлистів

Розглянемо самий складний варіантоблаштування даху – теплий.

Якщо ширина кроквяних ніг недостатня для утеплювача, то до крокв треба прибити рейки з таким розрахунком, щоб не тільки містився утеплювальний шар, але і між ним і вітрозахистом було мінімум 4-5 см для продуху.

Інакше порушаться природні процеси позбавлення зайвої вологи, минвата відволожиться, втратить свої первинні теплозберігаючі властивості. Але це ще не всі негативні наслідки. Волога вата вкрай негативно впливає на всі довколишні дерев'яні конструкції кроквяної системи. Якщо пиломатеріали не оброблялися антисептиками до початку будівництва кроквяної системи, цю помилку потрібно виправити.

Практична рада. Якість просочення набагато покращується, якщо в розчин додати відтінок. Він дозволяє виявляти перепустки та усувати недоробки.

Спочатку слід зробити утеплювальний пиріг, він складається з кількох шарів.

Крок 1Прибийте степлером із внутрішньої сторони пароізоляцію, не забувайте робити нахльост приблизно 10 см. Стики обов'язково приклеюються двостороннім скотчем. Як пароізоляція можна використовувати дорогі сучасні матеріали або звичайну дешеву поліетиленову плівку. Фізичний ефект такий самий, а економія коштів відчутна. Плівка має ще одну перевагу – великі розміри. Є рукави шириною 3 м, якщо їх розрізати, виходить 6 м. Такий широкий матеріал прискорює процес монтажу і мінімізує кількість стиків. Чим менше стиків, тим ефективніший захист мінеральної вати від попадання пари.

Крок 2Прибийте до крокв горизонтальні рейки. Вони триматимуть мінеральну ватуі забезпечувати природну вентиляцію між покрівлею та фінішним оздобленнямстіни горищних приміщень.

Крок 3Укладіть мінеральну вату. Можна скористатися як рулонними, так і пресованими видами. Кожен має свої особливості укладання, але на експлуатаційних показниках це не відбивається.

Крок 4.Прибийте вітрозахист. Можна зустріти різні назви цього шару: гідрозахист, гідропарозахист, мембранний захист і т. д. Але правильна назва – вітрозахист.

Вона виконує два завдання.

Перша – не допускає вивітрювання теплого повітря з вати, інакше ефективність утеплення даху різко зменшується. Мінват має багато позитивних характеристик. Є, на жаль, і три негативні. Перша — вартість, тут нічого не вдієш. Друга – продуваність. Мінвата легко пропускає повітря і майже не перешкоджає природної вентиляції. А вона забирає в атмосферу тепле повітря і подає свіже холодне. Третя – негативна реакція підвищення відносної вологості.

Друге завдання вітрозахисту – не допускати підвищення вологості вати, при збільшенні вологості теплопровідність різко збільшується. Застосовується сучасна мембрана, що пропускає пару, але не дає можливість вітру видаляти тепле повітря, а конденсату копати назад у мінеральну вату.

Порада! Щоб було легше кріпити дошки, варто використовувати шаблон відрізок рейки. Шаблон ставлять між двома горизонтальними дошкамиперед закріпленням верхньої з них

На цьому утеплювальний пиріг зроблений, можна прибивати передні дошки і приступати до укладання покрівлі.

Ціни на вітрозахисні мембрани

Гідро-вітрозахисна мембрана

Інзтрукція з укладанняпрофлистів

Головне тут – правильно укласти перший ряд. Надалі всі листи вирівнюються у ньому. Ми вже говорили, що наявність розмітки значно полегшує процес, не полінуйтеся її зробити.

Крок 1Прикріпіть кронштейни фіксації ринви. Перед цим слід встановити металеву планку, а до неї вже прикручувати кронштейни.

Відлив можна виготовити із листової сталі. Сталеву смугу згинають ударами молотка

Готова планка (відлив)

Закріплена металева планка

Ухил приблизно сантиметр на погонний метр. Більше робити не рекомендується. Чому? Якщо зробити ухил 2 см, то на скаті довжиною 10м різниця по висоті складе 20 см. Це дуже погано - занадто низько від краю листів виявиться жолоб, дощова водастікатиме повз нього. Як правильно підготувати кріплення? Покладіть всі деталі на рівній площадці, між першим і останнім позначте різницю в 10 см (для нашого прикладу), проведіть лінію під кутом через всі кронштейни.

Тепер залишилося акуратно цією лінією зігнути металеву планку. Щоб під час монтажу не переплутати кронштейни, пронумеруйте елементи.

Крок 2Прикрутіть карнизні планки. Це не тільки декоративні елементи, вони захищають підпокрівельний простір від попадання косого дощу та снігу. Не забувайте робити нахльост приблизно 10 см.

Важливо. Мінімальні розміри для нахлестов слід неухильно витримувати, завдяки цьому дошки захищаються від попадання вологи. Якщо нахлести будуть недостатніми, вода потрапить у щілину і намочить дошку. А висихає вона під планкою дуже довго, що збільшує ризик появи грибкових захворювань і гнилі.

Крок 3Підніміть на решетування перший лист і точно встановіть його за мітками.

Практична рада. Для того щоб полегшити процес монтажу профільованих листів і зробити його безпечним, рекомендується виготовити спеціальні сходи. Вона двома ногами фіксується до ковзана і дозволяє без побоювання переміщатися вздовж схилу для вкручування шурупів.

Наживіть шуруп по центру таким чином, щоб лист можна було трохи повертати. Вибрано положення – додайте ще кілька шурупів, але при цьому не забувайте залишати вільний простір для перекриття хвиль профільованого листа. Починати монтаж можна з будь-якої сторони, вирівнювання робиться карнизом. Для гарантії рекомендується натягнути нитку по лінії майбутньої установки ринви.

Крок 4.Підніміть другий аркуш профнастилу, поставте на місце та перевірте положення. Якщо все гаразд, то можна фіксувати обидва. Самонарізи слід вкручувати в шаховому порядку з розрахунку 10 шт. на 1м2.

Важливо. Другий ряд рекомендується починати з половини листа, за рахунок цього в одній точці не буде сходитися чотири кути. Це правило є обов'язковим для товстих листів, тонкі можна не зміщувати. Рішення приймається майстром дома.

Самонарізи вкручуються через хвилю, якщо товщина приблизно 0,8-1,0 м, то можна і через дві. Але такими товстими профнастилами дуже рідко накривають дахи, вони занадто дорогі. У ковзана та у карниза фіксується кожен прогин.

Практична рада. Роботи набагато полегшать, їли вітрові планки фіксувати відразу після кріплення першого ряду листів, а коник обробляти в міру просування робітника по скату. Пересуватися вже встановленими профільованими листами важко і небезпечно. Крім того, є велика ймовірність їхнього механічного пошкодження.

Кожен димар обробляється, листи розрізаються. Для герметизації стиків та декоративного оформлення застосовуються спеціальні металеві планки.

Усі додаткові елементи потрібно купувати одночасно з листами та від одного виробника. Це гарантує, що коник, вітрові та карнизні планки матимуть однаковий зовнішній вигляд.


Якщо все робити не поспішаючи, відповідально і з урахуванням рекомендацій, то покрівля з профільованих листів слугуватиме довго та надійно.

Відео – Монтаж профнастилу

Вибір покрівельного матеріалу для даху обумовлений кількома факторами. Важливими при цьому є і експлуатаційні характеристики, і вартість матеріалу, і витрати на встановлення, і зовнішній вигляд. Вимоги до житловим будинкамжорсткіше, а при зведенні чи господарських, складських та виробничих будівель головним завданням стає забезпечення експлуатаційних якостей. Саме для цих будівель насамперед і призначений такий матеріал як профнастил. Встановлюється він швидко, служить довго. Витрати таку покрівлю невеликі, а зовнішній вигляд виходить цілком гідний.

Основною причиною, через яку монтаж профнастилу на житлові будинки не рекомендований, є її «гучність». Краплі дощу, ударяючись об аркуш, створюють значний шум. Такі ж недоліки має і металочерепиця, але її часто використовують як покрівельний матеріал. Можна зробити висновок, що причиною звуків стає швидше неякісний монтаж, ніж якості, які має профнастил. Якщо раніше не доводилося займатися подібною роботою, але навички будівельних спеціальностей є, то для розуміння процесу можна подивитися відео з докладним описомдеяких особливостей покриття профнастилом

Ці знання стануть у нагоді при монтажі матеріалу на старий дах.

Необхідні умови для встановлення профнастилу на старий дах

Вимоги передусім стосуються системи кріплення. Якщо забезпечити надійну фіксацію, то профнастил не гуркотить при поривах вітру. Багато інших покрівельних матеріалів при дощі та граді також видають звуки, тому можна вважати шумність даного матеріалу швидше за упередженням, ніж реальним недоліком. Самонарізи з гумовими прокладками пом'якшують звуки, і профнастил не радикально відрізнятиметься ні від черепиці, не від шиферу, якими покривали старий дах. Для задовільного результату необхідно ретельно обстежити стан покрівлі. Відповідати вона повинна таким вимогам:


Важливо! При встановленні на старе покриття не допускається, щоб профнастил безпосередньо стикався і гідроізолюючими матеріалами, такими як м'яка покрівля.

У цих місцях накопичується волога, що руйнує метал. Укладання роблять тільки на гігроскопічну поверхню. Найкращим варіантом є дерево. Профнастил у разі прослужить довго.

У яких випадках можна залишати старе покрівельне покриття

Дах, що протікає, не залишає господареві житла багато часу на роздуми і часто дах ремонтується в екстреному порядку. Уникнути помилок допоможе наступна інформація. Рішення про демонтаж старого покрівельного матеріалу приймається виходячи з його стану та придатності для укриття профнастилом. Можливі різні варіанти. Так на черепичний дахякісно встановити профнастил без демонтажу не вдасться. А ось м'які покрівлі з гарною основою ідеально підійдуть без видалення старого матеріалу, навіть якщо він пошкоджений.

Дах із шиферу вимагає доопрацювання, так як відстань між дошками обрешітки, як правило, більше необхідних значень. Після видалення старого матеріалу необхідно буде робити додаткові ряди дощок, або змінювати конструкцію повністю.

Важливо! Працюючи на даху, слід дотримуватися техніки безпеки, особливо якщо покрівельне покриття старе.

Якщо будова господарська і необхідно оновити дах, то нехтувати загальними правилами, працюючи з профнастилом, все ж таки не варто. Виконання вимог буде зоологом тривалого терміну служби покрівлі. Це стосується і матеріалів, що використовуються, і технології установки. Неправильний монтаж може призвести до того, що мешканці житлових будинків поблизу забудуть про тишу та спокій під час вітру, профнастил гуркотить. Потрібно правильно перекрити вже встановлений лист наступним під час монтажу та міцно зафіксувати. Порядок покриття профнастилу завжди знизу нагору, з перекриттям попереднього ряду. Закінчується робота на верхній точці. На фото знято цей момент.

Важливо! При різанні та фіксації матеріалу не використовувати зварювання та абразивний інструмент. У цих випадках ушкоджується захисний шар і профнастил у цих місцях почне іржавіти.

Монтаж профнастилу на старий дах

Найкращим способом забезпечити максимальну звукоізоляцію є утеплення. Роблять його до профнастилом. Переконавшись, що старий дах відповідає вимогам, можна розглянути варіанти утеплення:


Нюанси та порядок роботи на відео

При цьому витрат на її утримання та догляд не буде.

За відсутності утеплювача знизити рівень шуму допоможуть гумові прокладки, якими часто комплектують спеціальні покрівельні шурупи. Кріплення для роботи з профнастилом краще купувати в спеціалізованих магазинах. При виробництві виробник враховує жорсткі експлуатаційні вимоги. Вироби проходять відповідну сертифікацію і навіть пропонуються шурупи різних кольорівдля покращення естетичного сприйняття.

Нюанси монтажу профнастилу на старий дах

При зведенні нового будинку плануються і всі види оздоблення. Однак при ремонті старої будівлі доводиться часто виходити з наявних умов і труднощів, що виникають при цьому. Найпоширеніші проблеми при покритті профнастилом старого даху:

Пошкоджені дошки обрешітки. У разі демонтажу старого покриття або від часу деревина може руйнуватися. Під час огляду слід звернути увагу до всі елементи конструкції даху. Можливо, потрібно замінити деякі деталі перед покриттям профнастилом. При дуже поганому станіобрешітки, кроквяної системи доведеться робити її заново;

Складна форма даху. Дещо нівелюється основна перевага, якою, безсумнівно, має профнастил - простота та швидкість монтажу. Полегшить роботу гарний інструмент для різання. Віброножиці або ручний аналог для різання товстого металу. Цікавий пристрій на дриль «цвіркун» буде чудовою альтернативою звичній болгарці, яку використовують повсюдно, незважаючи на те, що виробники покрівельних матеріалів не рекомендують різати профнастил абразивними дисками. На відео показано, як воно працює

Додаткові елементи у вигляді стикових елементів, ковзанів та карнизів укріплять конструкцію;

Складність фіксації на металеві ферми. Іноді власник будинку не вважає за доцільне робити решетування. Тим більше якщо відстань між фермами відповідає вимогам. Проте закрутити саморіз у куточок чи швелер непросто. Вийти із ситуації можна так. Підібравши свердло потрібного діаметра, свердлять отвір, у який можна закрутити шуруп. У крайньому випадку можна зафіксувати профнастил скобами чи дротом. Робиться два отвори та з внутрішньої сторони притягують покрівельний матеріал до ферми. Спосіб трудомісткий та менш надійний, але як варіант для господарської будівлі можливий. Важливо правильно підібрати дріт чи скобу. Матеріал потрібний з антикорозійним покриттям. Більш міцна фіксація зварювання не рекомендується. Прогорілий захисний шар швидко покриється іржею, а профнастил не прослужить заявлений термін.

Вибір підходящої для покрівлі марки. Профнастил випускається в широкому асортименті, але не завжди його слід купувати виключно з естетичних міркувань. Рекомендується на дах укладати профнастил із висотою профілю від 50 мм. Такий гребінь не дасть проникнути воді на стиках за будь-якого дощу. Такі ризики виникають при профілі 15-20 мм, навіть якщо застосовується стиковий ущільнювач. Перевагу слід віддати виробу з більшою товщиною металу. Профнастил із додатковими ребрами жорсткості буде оптимальним варіантівяк покриття на старий дах.

Профнастил спочатку використовувався виключно як функціональний виріб і для того, щоб покрити дах житлового будинку, застосовувалися інші матеріали. Еволюція промисловості призвела до того, що сьогодні такі дахи використовуються повсюдно. Корисна інформація, показана на відео, допоможе уникнути деяких помилок, а роботу зробити якісно та швидко