Дедалі більше приватних будівельників звертають увагу на екологічні характеристикибудівельних матеріалів та технологій. Саме тому зростає популярність природного матеріалу черепашника.

Цей будівельний матеріал, здавна відомий і особливо популярний у південних районах, називають «черепашник», «черепашник», «черепашка». Більш щільні породи того ж походження та складу - вапняк та мармур. У назві черепашника відображена його конструктивна суть: усі вапняки – органічного походження, а черепашник – пористий вапняк – складається в основному з раковин молюсків та інших морських організмів.

Процес його формування зайняв не один мільйон років. Прибережні території були залиті морем, залишки мікроорганізмів та молюсків падали на дно і залишалися в морському піску. Згодом вода відступила, піщані мілини поступово вкрилися шаром ґрунту, який став своєрідним пресом, під яким і утворилася щільна порода.

Черепашник- це м'який, пористий камінь жовтого, рудо-жовтого або світло-коричневого кольору. Матеріал для будівництва випилюють із масиву породи, отримуючи каміння у формі прямокутного паралелепіпеда. Вони легкі, але досить міцні для будівництва несучих стін будівлі висотою до трьох поверхів. Пориста мікроструктура черепашника, заповнена повітрям, забезпечує йому відмінні тепло- та звукоізоляційні властивості.

Властивості та переваги черепашника як будівельного матеріалу

За зовнішніми ознаками будівельний черепашникділять на дві групи: жовтий, що має межу міцності при стисканні 5-15 кг/см2, та білий, з межею міцності при стисканні 10-20 кг/см2. Хімічний складчерепашнику постійний і не залежить від родовища. Крім того, це матеріал з яскраво вираженою шаруватістю.

Основні плюси та переваги черепашника низька теплопровідність, висока паропроникність, хороші звукоізоляційні властивості та екологічність.

Завдяки пористій структурі камінь вільно дихає і зайва волога просто витісняється, не руйнуючи його. У будинку з черепашника завжди сухо, оскільки волога, що утворилася всередині, проходить крізь стіни, а самі вони, якщо намокнуть, швидко висихають. Влітку у такому будинку прохолодно, а взимку тепло. Матеріал не гниє та не горить, проте під впливом високої температуривигоряє та руйнується. До його переваг можна віднести і невисоку ціну. Так, стіна з черепашника приблизно на 20% дешевша за таку ж із пінобетону і майже вдвічі дешевша за цегляну. Низька теплопровідність та хороші звукоізоляційні властивості черепашника пов'язані з наявністю повітряних пір. Пористість матеріалу, яка може бути різною (22-70%), обумовлює його невисоку щільність та легкість. Його об'ємна вага становить 700-2300кг/м3. У будівництві використовують кілька марок черепашника різної міцності – від М10 до М35.

Застосування черепашника у будівництві

Широкі можливості застосування черепашника можна віднести до його переваг.

Так, цей камінь можна використовувати для:

• зведення несучих стін та перегородок;
• зведення стін мансардних поверхівдля яких потрібна легкість;
• як утеплювач всередині або зовні стін з цегли або інших матеріалів;
• зовнішньої та внутрішньої облицювання стін будівель;
• декоративні елементи в інтер'єрах будівель;
• цілей ландшафтного дизайну;
• зведення парканів, підпірних стінок тощо.

Можливості черепашника як будматеріалу

1. Щільний черепашник можна відшліфувати та обробити
2. Роблячи камін, черепашник поєднують з вогнетривкою цеглою.
3. Черепашник – недорогий і гарний матеріалдля будівництва огорож
4. З черепашника легко вирізати блоки для арочних отворів
5. Фактура черепашника виділяється на тлі інших каменів
6. Ефектно виглядає стіна з шліфованого та необробленого каменю.

З користю для здоров'я – екологічні характеристики черепашника

Хоча переваг у черепашника чимало, унікальність йому надають насамперед екологічних характеристик. Так, він має природне радіаційне тло порядку 13 мкрг/год при допустимій природній нормі 25 мкрг/год. Понад те, це єдиний у світі матеріал, який на 100% не пропускає радіаційне випромінювання. До того ж він абсолютно інертний і не вступає в реакцію з речовинами, що містяться в інших будівельних і оздоблювальні матеріали. А ще, як показує досвід, у будинках із цього каменю не заводяться гризуни.

Стіни з черепашника збагачують повітря йодом, сіллю і мають бактерицидні властивості (якщо стіна багатошарова, корисно, щоб шар черепашника був звернений усередину будинку). А ще цей камінь не викликає алергічних реакцій. У будинках з черепашника піднімаються настрій та життєвий тонус, а також покращується загальний стан організму.

Крім того, щебінь та пісок з черепашника – гарні заповнювачі для легких бетонів. Використовують його і у виробництві вапна, а також інших в'яжучих матеріалів. Єдине, що не можна робити з черепашника, - печі, каміни та димарі.

Легкість обробки цього матеріалу дозволяє робити з нього різні архітектурні елементи: закруглені стіни, арки і т.п. сходових маршів, терас і ганок. Наприклад, сходи, відлиті з бетону, можна облицьувати плиткою з черепашника.

Неоднорідність матеріалу: одна проблема та кілька рішень.

Жодна бочка меду не обходиться без ложки дьогтю. Те саме можна сказати і про черепашнику. Незважаючи на масу переваг, він має істотний недолік- Неоднорідність структури.

Показник пористості цього матеріалу коливається у великих межах, що викликає відмінності та в інших фізичні характеристики, Насамперед у теплопровідності. Різні пласти у кар'єрі означають також різну щільність та структуру каменю. Саме цей недолік не дозволяє торгувати черепашником у супермаркетах. Тому, купуючи його, треба бути уважним: для будівництва будинку слід відібрати партію з однаковими характеристиками та структурою. Неоднорідність матеріалу пов'язана з його природним походженням і залежить від стану пласта, з якого він був здобутий. Тому блоки черепашника різних марок та з різною структурою можуть зустрічатися серед пропозицій всіх видобувних компаній.

Неоднорідність структури призводить до того, що у матеріалі може бути наскрізні чи відкриті пори.

Їх особливо багато в черепашнику невисокої густини. Такі пори багаторазово погіршують теплоізоляційні властивостіконструкцій. Стіна з такого черепашника не «дихає», а, швидше, «пронизує».

Із цієї ситуації є два виходи.

Перший вихід.

Вибирати матеріал без відкритих пір, оглядаючи і відкладаючи важчі камені, вагою не менше 16 кг (у них більш щільна структура і пори меншого розміру), а також перевіряти сертифікат якості. Основний спосіб перевірити щільність каменю - вдарити їм про тверду поверхню. Якщо він розколеться не більше ніж на три частини, значить марка матеріалу М25 і він досить щільний. Чим менша щільність, тим більше частин і піску виникне від удару. Черепашник марки М35 не розбивається зовсім. Якщо камінь має однорідну структуру, правильну геометрію та високу щільність, стіна надійно захищатиме будинок від зимового холоду.

Однак у силу тієї ж пористості черепашник легко вбирає вологу і розчинені у ній речовини. Тому після завершення будівельних робітйого бажано покрити спеціальним водо- та брудовідштовхувальним розчином, який захистить поверхню матеріалу від впливу дощу, бруду та водорозчинних солей. Якщо ж будівля знаходиться на вулиці з інтенсивним рухом, знадобиться ще й обробка маслогідрофобним складом. Бактерицидний склад захистить камінь від лишаю, моху та грибків. Є також спеціальні склади, що оберігають черепашник від впливу кислот, лугів, фарб та органічних розчинників.

Другий вихід, що дозволяє захистити будинок і від протягів, і від дії середовища, -

Влаштування зовнішнього бар'єру, тобто захист конструкції стіни.

Зовнішній бар'єр передбачає обробку паропроникною штукатуркою або облицювання цеглою вентиляційним зазоромвід основної стіни. Можна також монтувати зовні шар утеплювача з мінераловатних плит пліматів, використавши конструкцію « мокрий фасад» або «Вентильований фасад». Такий будинок буде теплим, надійним та природним усередині.

Новий ефективний метод- Влаштування дерев'яного вентильованого фасаду «екодом», розробленого харківською компанією, яка будує екологічні будинки. Ця технологія цікава поєднанням природних матеріалів: дерева та черепашника. На несучу стіну з черепашника «одягається» обшивка з дерева, звісно з вентиляційним зазором. При цьому, на відміну від звичного вентильованого фасаду, відсутня спеціальна система профілів, фасад монтують на дерев'яний брусза допомогою шурупів. Дерев'яні бруси закладають у стіну в процесі кладки блоків з черепашника. Робиться така стіна легко, швидко та просто.

Особливості будівництва та обробки з черепашника

Розміри каменю з черепашнику- близько 20 х 20 х 40 см, точний стандарт - 18 х 18 х 38 см. Відповідно, для будівництва 1 м2 стіни товщиною в один блок (38-40 см) потрібно 30 блоків, або 18, якщо класти в півблока (стіну завтовшки 18-20 см). Один блок черепашника замінює 7-9 цеглин. Стіни шириною в один блок достатньо для нашого клімату, за умови, що буде встановлений вітро-бар'єр, а стіну в півблоку доведеться утеплити.

Будівництво будинку з черепашника можна вести самостійно: завдяки великим розмірам каменю кладка з нього виконується досить просто і не вимагає серйозних навичок, як у випадку з керамічною цеглою. Немає особливих вимог до фундаменту: можна використовувати різні його види, залежно від типу ґрунту, характеристики рельєфу тощо. Якщо немає впевненості в якості основи, краще робити фундамент монолітним або використовувати фундаментну плиту. Також поверх стіни

З черепашника можна укладати перекриття будь-якого виду: дерев'яні, металеві, залізобетонні, але з екологічних міркувань краще використовувати дерев'яні балки. У сейсмічних районах по периметру стінок виконують монолітні залізобетонні пояси і вже на них укладають перекриття.

Шаруватість черепашника полегшує його обробку. Вона може знадобитися для перев'язки з іншими стінами або конструкціями, вставки перемичок, установки балок та вирішення інших конструктивних завдань. Цей камінь легко різати будь-якою пилкою, у тому числі й ручною.

Усередині приміщень часто залишають необроблені стіни з черепашника, щоб посилити зв'язок будинку із природою. Про смаки не сперечаються, але краще використовувати як елементи інтер'єру лише невеликі ділянкистін, а решту покрити штукатуркою, сховати під гіпсокартоном або оздобленням з дерева.

Міцність та надійність черепашника

Легкість черепашника справляє оманливе враження. Здається, що такий камінь не витримає великого статичного навантаження. Однак мінімальна марка черепашника, що видобувається - М10 - має на увазі таку розрахункове навантаженняна один камінь, який на порядок перевищує необхідну для каменю нижнього рядудвоповерхової будівлі. Тобто навіть за мінімальної щільності черепашника запас міцності в нього щонайменше десятикратний. Харківський інститут судових експертизім. Бокаріуса провів експертизу міцності та надійності цього матеріалу та отримав позитивний результат.

Щоправда, менш щільний камінь поганий тим, що при вантажно-розвантажувальних роботах обсипається, купуючи нерівну поверхнюа це збільшує витрату розчину при кладці стіни. Тому каміння марок М10, М15, М20 вагою 8-12 кг краще використовуватиме будівництво гаражів, лазень, господарських прибудов, і навіть третіх, мансардних поверхів будинків. Камінь марки М25 важить близько 14-17 кг і найкраще підійде для будівництва 2-3-поверхових будинків. залізобетонними панелямиперекриття. Нарешті, камінь марки М35 вагою 22-25 кг буде надійною основою та підійде для будівництва перших поверхів будівель заввишки понад два поверхи. Але використовується він рідко, оскільки недешевий, а марки М25 достатньо більшості конструкцій, тим паче в малоповерховому будівництві.

Марки черепашника

Чим міцніше черепашник, тим помітніше його пори. Зазвичай у будівництві використовують черепашник марок: М35, М25, М15, М10.

Порівняльна характеристика стінових матеріалів

Параметр	Черепашник	Пінобетон	Газобетон	Керамоблок	Цегла
Щільність, кг/м2	700-2300	800	500	700-860	1400-1600
Розміри	180x180x380	200x300x600	200x600x350(375,400)	Max: 500x250x238	250x120x65
Вага блоку, кг	13-27	24	20	17-22	2,3-4
Кількість цегли в одному блоці, шт.	5,5	14,2	16-18	16-18	–
Теплопровідність, Вт/м-С	0,2-0,8	0,6	0,1-0,14	0,13-0,17	0,55-0,64
Вологопоглинання, %	17-20	12-18	15-25	12-18	12

Починаємо серію статей про матеріали для кладки стін. За великим рахунком, розглянемо факти з передового будівництва та експлуатації, більшість практичних міркувань буде сконцентрована на нюансах кожного матеріалу, які варто враховувати для отримання очікуваного якісного результату. Гарні маркетингові статті — доля зацікавлених у продажу, а в нас — увесь виворот для кращого розуміння матеріалу.

Зараз поговоримо про черепашник (черепашник, вапняк).
Ракушняк гірська породаяка відноситься до чистих вапняків.

Абсолютно природний та екологічно чистий матеріал, чим, по суті, завоював перевагу багатьох. Я сам дуже шанобливо ставлюся до цього матеріалу, природа, все-таки.

Для будівництва приватного будинку ракушняк має ряд позитивних властивостей - раніше згадана екологічність, паропропускна здатність, відмінна звукоізоляція, висока теплоінерційність, високий ступінь адгезії з розчинами кладок і штукатурними.

Природна радіоактивність якісного ракушняка за різними джерелами знаходиться на рівні 13 мкР/год (на сайтах з продажу явно занижено до 6-9 мкР/год), для порівняння радіаційне тло в Києві станом на початок 2015 року становить 15,4 мкР/год.

про що мовчать продавці

На сайтах компаній, що спеціалізуються на продажу черепашника, ще зазначені такі переваги, як високі теплоізоляційні якості, економічність кладки до 50% порівняно з цеглою, швидший термін виконання кладкових робіт. Ці переваги на практиці будівельного майданчикаі пізніше при експлуатації себе не виявляють, а отже, натягнуті для підвищення покупної привабливості, не більше.

Крім того, до особливостей матеріалу, які зазвичай замовчуються, можна віднести високий ступінь водопоглинання, залежно від щільності, високий відсоток відкритої пористості або підвищена «діркуватість», часто неоднорідність структури каменю, розкид по щільності, низьку прогнозованість якості доставленого з кар'єру матеріалу, неточну геометрію.

Про позитивні сторониматеріалу написано багато, але запам'ятайте його головну перевагу – його природна екологічність. Але перевагою це залишається лише в тому випадку, якщо внутрішнє оздобленняприміщень виконана екологічними матеріалами. Оздоблення магазинними штукатурками або гіпсокартоном (дані матеріали містять велику кількість шкідливих для людини сполук) значною мірою нівелює екологічність ракушняка для мешканців будинку.

високе водопоглинання!

Водопоглинання ракушняку. Будучи, по суті, вапняком, ракушняк дуже жадібний на воду, його водопоглинання в середньому вище в 3-4 рази в порівнянні з червоною цеглою, тобто. кількість врівноваженої у матеріалі конденсованої вологи під час експлуатації буде у 3-4 рази більше за однакових умов. Пара після конденсації та переході у стан води у матеріалі заміщає повітря, витісняючи його з мікропор, що призводить до підвищення теплопровідності стін з ракушняка.

Варто знати:
Саме тому ракушняк не можна використовувати в приміщеннях з підвищеною вологістю, нижче нульової позначки та для кладки цоколя.
Саме тому ракушняк потрібно обов'язково теплоізолювати при будівництві, особливо правильно це робити таким шаром теплоізоляції, який виведе точку роси з несучих конструкційз черепашника в площину утеплювача. Докладно про це буде окрема тема.
Саме тому теплоізолювати необхідно виключно паропропускними утеплювачами, які не перешкоджатимуть виходу вологи з конструкції зовнішніх стін. До таких можна віднести базальт, легкий саман, очерет, перліт, вермікуліт, легкий опілкобетон. У жодному разі утеплювачами ракушняка не повинні бути піноскло та пінополістирол, як звичайний, так і екструдований.

пористість і діркуватість ракушняка

Високий відсоток відкритої пористості та «діркуватості» негативно впливають на теплоізоляційні якості ракушняка. У ряду каменів помітні просвіт наскрізні дірки. Тепло крізь такі камені проходить не тільки за рахунок теплопровідності, а й за рахунок інфільтрації повітря, по суті мікропротягів, які забирають тепло з будинку на ура.

Час багато (і відкритих, і закритих) у каменя нижчої щільності і, відповідно, марки, як правило М10-15. Його не можна використовувати для конструктивної кладки, тільки для утеплення, декоративних робітабо у битому вигляді як заповнювач у стяжки.

У більш щільних каменях черепашника, які більш спресовані, пір менше. Шари збиваються в більш щільний шар - місце пор займає вапняк - зростає щільність - зменшується кількість мікропор, важливих для теплоізоляції - зростає марка каменю - зростає несуча здатність -зменшується теплоізоляційна здатність. Такі камені, як правило, відносяться до густини М25.
Великі рівнорозподілені дірки, схожі на дірки в сирі, у таких каменях вже не пори, а порожнечі, через які теплоперенесення відбувається за рахунок конвекції, а не теплопередачі, як у разі пір. При конвекції теплоперенесення відбувається швидше.

Ще є наскрізні щілини (не пори) у камінні різної щільності. Це камені нерівномірної структури, ними чітко видно різниця щільностей як різних верств. Зона переходу завжди дуже слабка, зазвичай у вигляді щілини з рідкісними перемичками, здатність всього каменю, що несе, (по найслабшому ланці) низька. Повітря крізь такі щілини може проникати до теплих поверхонь стіни рахунок інфільтрації.

Відкриті пори, діркуватість та щілини значним способом зменшують теплоізоляційні якості черепашника. Про дискомфорт від холодних стін ми вже раніше у цій статті говорили.

оштукатурювання стін

Варто знати:
Саме тому не можна обробляти черепашку всередині деревом, гіпсокароном без попереднього чорнового оштукатурювання стін.
Саме тому з тієї ж причини перед зовнішнім утепленням варто провести чорнове оштукатурювання.
Саме тому в будинках з черепашника часто сифонять холодним повітрям розетки, якщо розетні гнізда попередньо не оштукатурити.
Саме тому перед монтажем вікон та дверей внутрішні укосиотворів, включаючи площину монтажу, варто відшукати.
Оштукатурювання у всіх вище зазначених випадках перекриє всі щілини та дірки, зменшить негативний впливінфільтрації, додатково створить додатковий теплоінерційний шар із теплої сторони.
Саме тому в більшості випадків коефіцієнт теплопровідності, що озвучується на профільних сайтах, є дуже заниженим. Матеріал виставляється з найкращої сторонипо ідеальному каменю. Реально ж теплопровідність кладки з ракушняку та повнотілої цеглипрактично однакова. Якщо ви матимете можливість, поспілкуйтеся з власниками неутеплених будинків. Ще краще самостійно перегляньте показання газового лічильника, адже в більшості випадків господарі намагаються прикрасити переваги свого будинку та замовчати про недоліки. Це вже психологія власності.

Відносно висока теплоінерційність . Щодо дерева, спінених бетонів та каркасної системи- вище, відносно цеглини або саману - однакова або трохи нижче, але в цілому ракушняк можна впевнено віднести до матеріалів з високою теплоінерційністю. Добре це чи ні – залежить від формату використання будинку.

будинок для постійного проживання

Для будинку, призначеного для постійного проживання, ця характеристика є однозначно гарною. Теплоінерційність ракушняка створює ефект акумулятора тепла та випромінювача променевого тепла опалювальний сезонта прохолоди у літні спекотні дні.
Для заміського будинкубез підтримки постійно температурного режимуця якість, навпаки, невигідна. Приїхавши взимку в холодні та натягнуті вологи стіни з ракушняка, прогріти їх буде витратним і довготривалим заходом, а перебування в такому будинку вкрай некомфортним і справжнім випробуванням загартування всієї родини.

Ракушняк - матеріал для будинку, в якому ви житимете постійно.
При цьому в жодному разі не робіть обробку стін гіпсокартоном, це докорінно неправильно. Окрім погіршення кращої гідностіракушняка (екологічності), ви також позбавляєтеся теплоінерційності, переносите точку роси ближче до внутрішнього теплого простору, а значить, збільшуєте вологонагромадження в стінах і створюєте покращені умови для життєдіяльності грибків і бактерій, і в довершення - створюєте ідеальні умови для проживання гіпсокартоном.
Оздоблення ракушняку – натуральна штукатурка на основі глини, вапна та піску з невеликим додаванням фібри, гіпсу/цементу. Детально про натуральні штукатурки обов'язково поговоримо окремо.

На цьому першу частину обговорення ракушняка закінчую. Продовження статті вже готове і перебуває

Будь-яке використання розміщених на сайті матеріалів без активного гіперпосилання на сайт http://www.сайт/ є порушенням законодавства України щодо захисту авторських та суміжних прав. Не допускається зміна та спотворення розміщених на сайті матеріалів без прямого письмового дозволу ресурсу http://www.сайт/

Будь ласка, поділіться інформацією, використовуючи кнопки соціальних мережвнизу кожного запису. Дякую.

Ракушняк вважається одним із основних будівельних матеріалів. Спочатку цей матеріал використовувався для будівництва підсобних приміщень: стайні, сараїв, гаражів. А останнім часом, вивчивши його особливості, він став незамінним для будівництва чи утеплення приватних будинків. Збираючись цим зайнятися, треба врахувати, що ракушняк має багато таких особливостейякі відрізняють його від інших будівельних штучних каменів.

Розраховуємо провідну здатність матеріалу - черепашника.

За своїми характеристиками у черепашнику відносно невелика щільність. Через цю особливість деякі люди вважають його ненадійним.

Для небезпечних районів у плані землетрусів під час використання черепашника необхідно врахувати таке:

• додавання простінків і несучих стін;
• будову поясів та каркасу із залізобетону;
• скорочення вільних прольотів у стіні;
• Використання високоякісного матеріалу.

Укладання стін

Почнемо із розчину. Він має бути еластичним, тобто не надто жорстким, але й не розтікатися. Для «правильного» складання знадобиться: 1 відро цементу ПЦ-400, 4 відра піску та майже 1 відро води. Але без певних добавок цей розчин вийде дуже грубим. Усі спроби розбавити водою призведуть до його розшарування. Щоб цього не сталося, краще скористатися DOMOLIT-TR, добавкою, яка додасть пластичності розчину.

Якщо у вас немає засобів або можливості придбати цю домішку, з таким же успіхом можна використовувати звичайний засіб для миття посуду або ж рідке милоу співвідношенні 1 л води: 10 мл засобу.

Якщо обсяги укладання ракушняка невеликі, цементний розчин готуємо вручну, якщо 3000 і більше блоків, то знадобиться бетонозмішувач.

Інструменти, які знадобляться для будівництва будинку: гумовий молоток, нитка з капрону, рівень, кельми, відра для перенесення розчину та корито або бетонозмішувач для замісів. Пріоритет віддаємо високоякісному рівню, тому що саме від нього і залежатиме надійність укладання. Не слід заощаджувати і на відрах. Краще придбати сталеві, що не розвалюються від розчину всередині.

Виганяємо стіни з черепашника, починаючи з кутів. Це найбільш відповідальна робота, адже від грамотного виведення кута залежить подальше будівництво та якість укладання всього будинку. Але є одна складність: ракушняк має неправильну геометричну форму. І якщо ви не впевнені, що зможете зробити це самостійно, краще запросити муляра.

Блоки укладаємо так, щоб крайній верхній кут відходив від капронової нитки на 2 мм. Це необхідно для того, щоб наступні ряди не були укладені дугоподібно, що цілком реально, якщо ракушняк буде присунутий впритул і вона продавиться. Якщо ви дотримуватиметеся правильної кладкипо нитці, ви уникнете багатьох помилок.

У разі будівництва в одну цеглу, бажано робити укладання каменю через кожен четвертий ряд. Це можна зробити 2 варіантами:

• скласти блоки не вздовж стіни, а впоперек;
• у шов між ними втопити сітку для кладки.

Перев'язку використовують для зв'язування ракушняка в несучому перекриттіробить його більш міцним і цілісним.

Дуже сподіваємося, що наші нехитрі поради вам знадобляться. А якщо ви не хочете витрачати свій час, ви завжди можете замовити у нашої компанії.

Телефонуйте, будемо раді співпраці!

Будівництво будинків з черепашника поширене, переважно, в районах, де є родовища цього природного будівельного матеріалу. Стіни будинків, збудованих із нього, екологічно безпечні, мають меншу теплопровідність, ніж цегляні та вимагають менших витрат праці на їх зведення. У цій статті Ви можете знайти інформацію про вапняку-черепашнику, як будівельний матеріал, особливості та технології будівництва будинку з нього

Будівництво будинку з черепашника (ракушняка) - швидко та недорого

Вапняк-черепашник – один з найбільш екологічно чистих і відносно дешевих будівельних матеріалів.
Як і при будівництві кам'яних будинків з інших матеріалів: цегли, газобетону, керамоблоку, стіни будинку з цього матеріалу можуть бути різної товщини та конструкції.

Стандартні кам'яні блоки з вапняку-черепашника можуть бути трьох типорозмірів: 390х190х188, 390х190х288 та 490х240х188 мм. Хоча на практиці часто такі блоки випилюють з відхиленнями від цих стандартів, тому розміри необхідно перевіряти. Маса кам'яного блоку, як і його теплопровідність і міцність, залежить від його щільності.

Блоки з черепашника, які використовують для спорудження стін будинку, повинні мати марочність від М15 до М35, де цифра позначає межу міцності матеріалу на стиск за даними лабораторних досліджень. Камені меншої марочності не придатні через низьку міцність, а більшу - занадто щільні, важкі, характеризуються меншим водопоглинанням і більш "холодні". Блоки середньої щільності, при необхідності, можна розрізати звичайною ножівкою, ручною, електро- або бензопилою. За допомогою цих, а також інших ручних інструментівТакому блоку можна надати будь-яку форму, особливо якщо його структура досить однорідна.

Зазвичай маса блоку становить близько 20-25 кг (М15 - 35) і має перевищувати 40 кг.

Черепашник великої щільності (М 50-100) може бути використаний для будівництва підвалу або цоколя. Такі блоки мають більшу вагу та менше водопоглинання.

Фундамент для дому

Фундамент для будинку з черепашника необхідно споруджувати надійний і міцний, тому що це кам'яний матеріалі має при своїй пористості все-таки досить пристойну вагу. Найкраще для такого будинку підійде стрічковий залізобетонний або буто-бетонний фундамент.

Вапняк-черепашник відрізняється досить високим водопоглинанням, тому для будинків з цього будівельного матеріалу краще влаштовувати високий цоколь (не менше 40 см) та ретельну горизонтальну гідроізоляцію фундаменту.

Використання самого черепашника для влаштування фундаменту небажане, тому що він досить пористий та гігроскопічний (вбирає воду) будівельний матеріал. При спорудженні такого фундаменту необхідно буде виконувати його дуже ретельну та витратну гідроізоляцію.

Для спорудження фундаменту або підвалу може використовуватись тільки перекристалізований вапняк - черепашник. Він має великою щільністю(Межа на стиск 50-100 кг/см 3 і більше) і практично не вбирає вологу. Але не на всіх родовищах є блоки таких марок, тому що перекристалізований вапняк дуже твердий і погано піддається випилюванню з масиву.

Кладка стін

Кладку стін будинку з черепашника зазвичай виконують однорядним, дво-або багаторядним способами, з перев'язкою швів. При дво- і багаторядному способі кладка здійснюється з чергуванням ложкових (укладених уздовж стіни) і тичкових (укладених упоперек стіни) рядів блоків. При дворядному способі кладки блоків ложкові та тичкові ряди постійно чергуються, а при багаторядному - укладається кілька ложкових рядів (3-5), після чого укладається тичковий ряд. Однорядним способом кладка ведеться при спорудженні стіни в 1/2 цегли.

При цьому у всіх випадках необхідно стежити за достатнім заповненням вертикальних швів. Іноді доводиться заливати розчин у них зверху. Товщина вертикальних швів має бути не більше 20 мм, а горизонтальних – трохи більше 15 мм.

Товщина несучих стінок зазвичай відповідає довжині блоку: 390 або 490 мм. Внутрішні стіни або перегородки з черепашника, які не є несучими, викладають зазвичай у півблоку: 190-240 мм. Їх зводять також на міцних фундаментах із обов'язковою горизонтальною гідроізоляцією.

Розчини для кладки

При будівництві будинку з черепашника кладку стін найкраще вести на вапняному (вапно: пісок – 1:3) або цементно-вапняному розчині (цемент: гашене вапно: пісок – 1:1:6-8). Іноді таку кладку ведуть на цементному розчині (цемент: пісок - 1:4 або 1:5 залежно від марки цементу) або розчині з глини та піску (1:1-3). При використанні як зв'язувального звичайної глини, її попередньо замочують у великій ємності, не менш ніж на добу. Це не потрібно, якщо використовується фасована порошкоподібна глина. Вимоги до будь-якого з вищезгаданих розчинів ідентичні: він повинен бути достатньо пластичним і забезпечувати міцність кладки після схоплювання.

Перемички

Перемички над віконними або дверними отворамиробляться з того ж черепашника, цегли (клинчасті або рядові) або, найчастіше, бетонними. Бетонні перемички використовуються готові або виливаються на місці, використовуючи дерев'яну опалубку та сталеву арматуру. Армування перемичок, найкраще виконувати у вигляді двох рядів поздовжньої горизонтальної арматури, діаметром 12-16 мм, з'єднаних у жорсткий каркас за допомогою хомутів діаметром 8-10 мм та м'якого в'язального дроту. Хомути можна виготовити самостійно. Замість них можна використовувати шматки арматури. Арматура повинна бути закрита шаром бетону, з будь-якого боку, не менше ніж 5 см.

Якщо для клинчастих перемичок використовується сам черепашник, необхідно вибирати щільні блоки, з рівномірною структурою. Блоки укладаються на цементний розчин, під кутом, з двох сторін, а посередині кладка перемички завершується замком – клином, вирізаним з черепашника.

Завершення кладки: стяжка або армуючий пояс

Вгорі кладку стін необхідно закінчувати стяжкою, що вирівнює, з цементного розчину, завдання якої - вирівняти верхню частину стіни по горизонтальному рівню, так як блоки черепашника не завжди однакової висоти і верхня частинаможе бути нерівною. На цій стяжці, після її схоплювання, бажано влаштувати армуючий пояс із цегли або армованого бетону.

При влаштуванні цегляного поясу укладають два або три ряди якісного повнотілого. керамічної цеглина цементному розчині, чергуючи тичкові та ложкові ряди, з перев'язкою. Поверх цегли влаштовується стяжка із цементного розчину.

Якщо влаштовується армований бетонний пояс, він виконується по всьому периметру будівлі, що найкраще, або хоча б на стінах, на які укладатиметься елементи перекриття (балки, плити, ферми). Для пристрою пояса можна використовувати арматуру діаметром 8-10 мм або зварювальну сітку. Висота такого пояса залежить від ваги та виду перекриттів, які на нього укладатимуть і можуть бути в межах 10-20 см.

Щоб зменшити тепловтрати через бетонний армопояс зовнішній стороністіни укласти один або два ложкові ряди глиняної цегли (в пів-цегли) або шар щільного утеплювача (наприклад, звичайного або екструдованого пінополістиролу), а з внутрішньої сторонивлаштувати залізо-бетонний армопояс. Цегла або утеплювач, у цьому випадку, виконуватимуть ще й роль незнімної опалубки.

Комбінована кладка стін

Можлива комбінована кладка стін: зсередини черепашник (в блок або в 1/2 блоку), зовні цегла звичайна глиняна або облицювальна червона, силікатна або "рваний камінь".
Між блоками вапняку і цеглою зазвичай укладається утеплювач (краще мінеральна вата).
Ряди вапняку-черепашника та цегли пов'язують між собою за допомогою сталевих Г- або П-подібних сталевих стрижнів діаметром 4-6 мм. У місцях віконних отворіввлаштовується перев'язка із цегли на всю ширину стіни – не менше 3 рядів.

При комбінованій конструкції стін (цегла + блок з вапняку) бажано вибирати блоки з висотою, кратній висоті цегли (з урахуванням швів), так як блоки з вапняку випилюють а не штампують або виливають, то розміри їх практично завжди мають відхилення від стандарту, як по висоті, так і по ширині. Це потрібно враховувати.

Влаштування даху та покрівлі

Дах та покрівля при будівництві будинку з черепашника влаштовується практично так само, як і при будівництві будинків з цегли, піноблоків або газобетону.

Так як цей будівельний матеріал може вбирати вологу, звис покрівлі для будинку з нього повинен бути не менше 250 мм, а найкраще 600-700 мм. Сам дах може бути практично будь-якого виду, форми і складності.

Оздоблення та утеплення стін

Стіни будинку з вапняку-черепашника необхідно зовні оштукатурити цементним розчином, декоративною штукатуркоюабо облицьовувати цеглою. Оштукатурювання краще проводити за попередньо укладеною та закріпленою штукатурної сітці. Зсередини можна спочатку оштукатурити розчином, на якому велася кладка або вапняно-цементним розчином, а надалі виконати фінішне оздоблення(гіпсокартон, шпаклівка гіпсом або декоративна штукатурка).

Утеплення стін, бажано, виконувати зовні, матеріалами з паропропускною здатністю більшою ніж у черепашнику ( мінеральною ватою) з наступною штукатуркою по армуючій сітці або облицюванням цеглою. Хоча часто для зовнішнього утеплення використовується пінополістирол, звичайний, але підвищеної густини або екструдований. При цьому плити утеплювача кріпляться за допомогою клеючої суміші та пластикових дюбелів - "парасольок".

ElenaRudenkaya (експерт Builderclub)

Доброго вечора.

Навіть не знаю з чого почати, щоб Вас не одразу засмутити. Відразу хочу сказати, що однозначних відповідей на деякі питання ми не зможемо дати, тому що не вистачає плану покрівлі та даних щодо ґрунтової води на ділянці. Можливо Ви не доповіли план, і можливо знаєте, наскільки навесні піднімається ґрунтова вода, повідомте нам ці дані (можливо їсти десь поруч колодязь чи сусіди робили геологію).

Почну по порядку відповідати на Ваші запитання:

1 і 2. Глибина промерзання ґрунту в Херсоні та Херсонській області 80 см, за нормативами Вам достатньо висоти фундаменту 900 мм (за нормами глибина закладення основи має бути нижчою на 10 см від глибини промерзання). У Вас на кресленні фундамент висотою 1,05 м. У принципі нормально, але наприклад 10 см бетонної подушки можна не робити, достатньо насипати 10 см утрамбованого щебеню в траншею і 10 см піску зверху, теж добре утрамбувати. По ширині закладено теж нормально, 500 мм для стіни цілий черепашник плюс штукатурка.

Далі по фундаментах під внутрішні перегородки. Щиро кажучи, фундамент під внутрішні ненесучі перегородки не роблять. Зазвичай їх ставлять прямо на бетонну підлогу першого поверху ( монолітну плиту) і цього достатньо. Пускати такі стрічки як у Вас на плані, немає сенсу, тим більше глибина закладення їх 95 см. Якщо Ви в перспективі плануєте добудовувати 2-й поверх, тоді можете залити армовані стрічкипід ненесучі перегородки шириною 200 мм і висотою 600 мм, якщо ні, тоді робіть або бетонну підлогу і на неї спирайте перегородки в підлогу цегли, або стрічки ширина 200 мм і 300 мм висота.

Армування. За конструктивом все добре. Але я подивилася в нормах, що сейсмічність у м. Херсоні 6-7 балів, а не 5, як зазначено у проекті, тому армування раджу збільшити. Поздовжню арматуру взяти діаметром 12 мм, а поперечну 8-10 мм із кроком 300 мм.

За фундаментом начебто все. Марка бетону класом В15 проходить. Параметри фундаменту можуть змінюватися, якщо виникне необхідність робити поперечні несучі внутрішні стіни. Швидше за все доведеться робити несучі стіни всередині, тому що проліт для основного будинку 12 м і 14,5 м дуже багато, навіть для стіни в один блок черепашнику (не кажучи вже про підлогу блоку). Під усі несучі стіни виконується фундамент однакової глибини закладення, але можна по ширині зробити 300 мм, а не 500 мм як для зовнішніх. Тут потрібно подивитися ще план покрівлі, щоб розуміти який у Вашої оселі дах: 2-х скатний або 4-х. Дах не може спиратися на такі великі прольотибез допоміжних внутрішніх несучих перегородок. Чи розроблено план покрівлі?

3. Цоколя у проекті взагалі немає. Якщо подивитися на розріз будинку, то йде фундамент до нульової позначки землі, а потім одразу стіна. Це теж не так. Цоколь потрібен обов'язково, хоча б 3-4 ряди кладки з краної глиняної цегли, який добре підходить як матеріал для даної конструкції. По верху цоколя (цієї кладки) обов'язково приклеюється 2 шари руберойду на бітумної мастикияк горизонтальної гідроізоляціїдля відсікання осадової (бризок від омостки) води від стіни, а також від танення снігу. Тобто, гідроізоляцію прокладають між цоколем та початком кладки з черепашника. Товщина цоколя повинна відповідати товщині стінки з черепашника.

4. А ось найцікавіше це саме стіни у Вашому проекті. за нормативним документам, стіна в підлогу черепашнику може виконуватися для одноповерхових будівельгосподарського призначення: гараж, сарай, туалет та ін. Ну ніяк не будинок з такими прольотами стін та навантаженнями від даху. Якщо дивитися з економічної точки зору та тепла, то Вам вигідніше і правильніше робити стіни в цілий блок черепашника 380 мм + штукатурка. Це довговічна конструкція. За розрахунком у мене виходить, що для стіни в підлогу цеглини Вам не вистачає 50 мм утеплювача, а для цілого блоку 30 мм. За рахунок такого опалення, як Ви плануєте, можна цими 30 мм нехтувати. Ось загадка, чому проектувальник Вам заклав 250 мм пінопласту. Мабуть, розрахунок він не проводив для Вашого регіону.

Ваша дружина має рацію, стіна в підлогу ракушняка не буде стійка і мати достатню міцність. До речі, через низьку несучої здатностідоведеться робити армування кладки стіни через кожні 3-4 ряди блоків. І марка черепашника необхідна для Вашої оселі М25. Це середня щільністьчерепашнику.

Загалом, є підозра, що цей проект взято "зі стелі". Оскільки основних параметрів я у ньому й не бачу.

Запитуйте, уточнюйте що неясно.

відповісти