Для російської людини сьогодні ця невелика країна екваторіальної Африки щось на зразок іншої планети – далека та незрозуміла. І майже повна відсутність інформації у відкритих джерелах. Хоча ще якихось 20 років тому обсяг нашої допомоги цій країні обчислюється сотнями мільйонів Сотні фахівців різних напрямків із СРСР працювали там за контрактом. Потім був період майже повного інформаційного забуття. Вже перед виїздом у посольстві Республіки Конго в Москві радник посла сказав мені, що я перший російський журналіст, який офіційно акредитований МЗС РК за останні 10 років. І їм дуже приємно, що російські засоби масової інформації виявили інтерес до того, що відбувається сьогодні в Республіці Конго після громадянської війни. Дипломатичний протокол було дотримано.

Ідея поїхати до Конго народилася майже рік тому. Вона крутилася в голові і не давала спокою. Залучала відсутність інформації, віддаленість, ізольованість та відсутність туристичних напрямків у цю дивовижну країну. Країна загадок та парадоксів. Країна, де почали активно користуватися Інтернетом і де ще шанують чаклунів. Країна, де у невеликих забігайлівках маленьких та богом забутих провінційних містечках можна купити пляшку «Кока-Коли» та в'ялене м'ясо мавпи. У цій країні проживають племена найнижчих людей на планеті – пігмеїв. Їх важко, але ще можна виявити в непрохідних джунглях на півночі, північному сході та на північному заході країни.

Спроба знайти хоч якихось російських туроператорів, здатних організувати тур у цей далекий куточок Африканського континенту, не увінчалися успіхом. З отриманням візи допомогло російське посольство у Браззавілі, яке одразу відгукнулося на моє прохання допомогти з оформленням запрошення до цієї країни. У результаті після виправлення всіх офіційних паперів, складання листів з обґрунтуванням мети візиту, погодженням маршруту пересування країною, конголезька віза вартістю 150 Євро стояла у мене в паспорті. Сам процес розгляду та отримання візи зайняв добу. Попереду були 4 години перельоту до Парижа та ще сім з половиною годин з Парижа до Браззавіля – столиці Республіки Конго. Російські авіакомпанії до цієї країни не літають. Регулярні рейси виконує лише авіакомпанія "Air France" через Париж. Рейс Париж-Браззавіль виконується тричі на тиждень. Як правило, до Браззавілю літак заповнюється майже на 90 відсотків. Назад картина зовсім інша – майже дві третини пасажирських крісел були порожні. Але так не завжди. Квиток в обидва кінці економічним класом коштуватиме вам 1600-1700 доларів США. Після прильоту в Браззавіль квиток назад краще одразу підтвердити в агентстві Air France. В іншому випадку ви ризикуєте просто не відлетіти.

Сім годин перельоту до Браззавіля пролетіли майже непомітно. До послуг пасажирів було кілька каналів відеофільмів, які були розбиті на жанри, новини, дитячий канал, а також десяток комп'ютерних ігор. Кожен пасажир, включаючи економічний клас, має свій індивідуальний екран. За бажанням можна було перейти на карту маршруту руху літака або камеру зовнішнього огляду за бортом.

Внизу змінювався краєвид. Синь Середземного моря дуже швидко змінилася на мляві жовто-білі піски безкрайньої Сахари. Вже на підльоті до Браззавіля, на горизонті з'явилися два величезні грозові фронти, схожі на гігантські гриби, з яких раз у раз виривалися проблиски блискавок. Небо було затягнуте щільним білим шаром хмар. О 18-40 за місцевим часом літак торкнувся лінії міжнародного аеропорту «Майа-Майа» Браззавіля.

Довідка. Республіка Конго (РК) – держава, розташована у західній частині Екваторіальної Африки. Межує на заході з Габоном, на півночі з Камеруном та ЦАР, на південному сході з Анголою (провінція Кабінету), на сході з Демократичною Республікою Конго (колишній Заїр). На південному заході омивається Атлантичним океаном. З кінця ХІХ століття – колонія Франції. Незалежність набула 15 серпня 1960 року. Столиця - Браззавіль. Найбільше місто після столиці порту Пуент-Нуар.

На льотному полі наш аеробус був не єдиним повітряним судном. Неподалік стояла пара невеликих літаків авіакомпаній із сусідніх із Конго країн. Було вже темно (темніє на екваторі рано). Як тільки вийшов з літака на трап, в обличчя вдарило гаряче, вологе і важке повітря тропічного вечора. Дихати стало помітно важче. НДАА! Ось він екватор!

Усіх пасажирів посадили у два автобуси і повезли до будівлі аеровокзалу, що є довгою двоповерховою коробкою, що потребує ремонту. Громадяни Республіки Конго попрямували до окремого виходу, решта інших. Процедура проходження митниці пройшла досить швидко. Офіцер митниці уважно подивився паспорт та візу, запитавши мету візиту до країни французькою мовою. Я спробував відповісти англійською, але він мене не зрозумів. Запитав, чи не збираюся я просити посвідку на проживання в Конго? Я відповів негативно. Потім російською мовою сказав йому, що я з Росії. Він посміхнувся, поставив друк прильоту і додав «Здрастуйте товариш-друг». Тепер посміхнувся я. Багато службовців у Конго старше сорока років знають російську мову. Наступний пункт контролю пасажирів – санітарний. Необхідно пред'явити міжнародний санітарний сертифікат про щеплення проти жовтої лихоманки.

Нарешті всі формальності пройдені. З натовпу з'являється спритний хлопець, вистачає мої сумки і мене за руку і тягне до стійки одержання багажу. Напрочуд, багаж вже крутиться на стрічці транспортера. Мій несподіваний помічник звалює на себе і тридцятикілограмовий рюкзак, намагаючись зберегти усмішку на обличчі. Намагаюся включити стільниковий телефон. Але МТС «ловити» наполегливо не хоче. Розумію, що зв'язку з «великою землею» не буде. На виході мене зустрічає співробітник посольства РФ в Республіці Конго Георгій Чепік та представник Росзарубіжцентру в РК, директор Російського центрунауки та культури Василь Чечин.

Нам треба поквапитися, – каже Василь. Після завтра розпочинається регіональна зустріч у верхах з питань збереження та раціонального використання лісів басейну Річки Конго участю президентів кількох африканських держав та президента Франції Жака Ширака. Усі вони з'їжджаються у Браззавіль. З готелями може бути напруга.

Речі вантажимо у джип із дипломатичним номером. Носій отримує свої гроші і так само непомітно розчиняється в натовпі схожих один на одного африканців. Виїжджаємо за межі аеропорту. Звертаю увагу, що місто не освітлене.

З електрикою ми маємо проблеми, пояснює Георгій. Часто вимикають. Тому в готелях, ресторанах та держустановах є дизельні генератори. Якщо дуже потрібний зв'язок із Москвою, раджу придбати симкарту місцевої телефонної компанії. Хвилина розмови з Москвою коштує 3 долари. Тож особливо не розговоришся.

Світло фар рідкісних зустрічних машин різали сутінки тропічної ночі. Їхати недалеко. Аеропорт у межах міста.

Довідка. Офіційна мова – французька. Широко поширені національні мови – лінгала північ від країни, монокутуба – півдні. Грошова одиниця - франк КФА (1 долар США дорівнює 500-520 фр. КФА). Процвітає чорний ринок. З рук обмінний курс набагато вигідніший, ніж у банках.

У темряві під'їжджаємо до двоповерхової будівлі з облупленими стінами. Піднялися на другий поверх. На підвіконні стояв огорок свічки, освітлюючи довгий вузький і темний коридор. З темної ніші, як приведення, з'явилися двоє африканців. Після нетривалого діалогу французькою Василя з двома молодими людьми ми спускаємося вниз до машини.
- Місць немає, все вже продано.
- То ви ж забронювали?
- Це Африка, старий. Звикнеш. Поїхали до іншого готелю.

Поки шукаємо готель, Георгій коротко розповідає про країну:
– Загалом у країні проживає близько трьох з половиною мільйонів людей. 60% населення мешкає у містах. Лише у Браззавілі – 950 тис. осіб. У Пуент-Нуарі близько 530 тис. У цих містах сконцентровано 90% всього міського населення. На півночі країни, на території тропічних лісів густота населення менше 0,5 чоловік на 1 кв. км. У країні налічується понад 80 племен та національних груп. Найбільше переважають народності етнічної групи банту – племена конго, батеці та мбоші. У прикордонних з Габоном районах мешкають племена габонської групи, на кордоні з ЦАР – суданської. Відомі пігмеї (діти лісу) становлять не більше одного відсотка населення. Зараз знайти пігмеїв, які ще не стикалися б з цивілізацією дуже важко. Непросто, але досить швидкими темпами йде процес асиміляції пігмеїв із банту. У цьому насамперед заслуга лісових компаній, які активно вирубують ліс. А ліс - це місце проживання пігмеїв. Зникає дичина і пігмеї змушені виходити в селища та села. Ті самі лісові компанії створюють для пігмеїв робочі місця, що змушує їх відмовлятися від звичного способу життя. Урядом країни також реалізується програма із залучення пігмеїв до цивілізованого життя. Багато з них навіть служать у конголезькій армії. У Конго багато вихідців із західноафриканських країн. Іноземців неафриканського походження налічується кілька тисяч жителів. Як правило, це французи та ліванці. Грамотність серед дорослого населення становить 60%.

Готелів у Браззавілі виявилося багато. Мені пояснили, що у звичайний час проблеми з нічлігом у столиці РК, на відміну від другого за величиною міста Пуент-Нуара, немає. Є пара готелів, які претендують на звання фешенебельних, із кімнатами вартістю 100 тис. франків за ніч (200 доларів). Але як мені пояснив Василь, у таких готелях ті ж кімнати і ті ж меблі, що й готелях за 40 тис. франків. Тільки всюди всі номери були викуплені. Жодного вільного місця. Портьє посилалися на майбутній саміт. Після години пошуків нічним містом, нарешті, у невеликому готельчику знайшлася кімната, але лише на одну ніч вартістю 40 тис. франків (близько 80 доларів). Кімната була чиста, з кондиціонером, який працював і навіть з гарячою та холодною водою. Домовляємося за годину зустрітись на вході. Поїдемо вечеряти.

Вода і кондиціонер трохи приводить до тями. Година пролітає непомітно. Все знову у зборі. Василь радить один китайський ресторанчик. Дорогою розмова триває.

До речі, вплив китайців у країні дуже великий, - пояснює він. Точніше присутність. Багато китайських ресторанчиків, магазинчиків та торгових крамничок, у яких продається традиційний товарний китайський набір. Багато дешевих та не зовсім якісних китайських товарів. У Браззавілі єдиний супермаркет, який уцілів під час громадянської війни. Керує ним ліванець. У цьому магазині можна взяти звичні для нас продукти гарної якості. Здебільшого французькі. Взагалі сьогодні французький вплив дуже великий. Найбільше посольство у Браззавілі та культурний центр – звичайно ж, французькі. На ринку ціни високі. Наприклад, півторалітрова пляшка питної водикоштує 500 франків КФА (1 долар). Пучок моркви – 2 долари. Один ананас – 4-5 доларів.

А чому все так дорого? Адже населення не багате. І потім, в Африці ананас має бути просто задарма, - питаю я. Парадокс.

Нічого дивовижного. Браззавіль має великі проблеми з постачанням, говорить Георгій. Економіці країни було завдано величезних збитків під час громадянської війни. Було зруйновано промисловість. Процес відновлення триває дуже повільно. Над економікою тяжіє величезний зовнішній борг, який на початок грудня 2004 року становив близько 9 млрд доларів США (222% від ВВП). Сучасна економіка Конго має яскраво виражену сировинну спрямованість. На континентальному шельфі йде активний видобуток нафти. А це 95% експортних надходжень та половина бюджетних. І ще ліс. Експорт деревини становить 2% загального обсягу експортних доходів. Нині темно і не видно міста. Браззавіль місто контрастів. Здебільшого роботи з його післявоєнного відновлення завершено. Однак у столиці досі трапляються будинки зруйновані війною. Згорілі, зі слідами куль та снарядів у напівзруйнованих зі слідами згарищ стінах. У цьому переконався пізніше, наступного дня, коли Василь мені організував екскурсію містом. Поруч сусідять відремонтовані будівлі державних установ та банків, дипломатичних представництв, страхових фірм та руїни, зруйновані жорстокими боями. Величезні параболічні телевізійні тарілки заможних конголезців на тлі фешенебельного готелю, що згорів колись, - картина в дусі сюрреалізму.

Всі товари та продукти, продовжив Георгій, доставляються до столиці з порту Пуент-Нуара літаком або залізницею, що проходить через райони департаменту Пул, де післявоєнний мирний процес поки не завершено, і у зв'язку з цим поїзди, найчастіше, зазнають пограбувань з боку колишніх членів. незаконних збройних формувань”. Автотраса, яка пов'язувала Браззавіль та Пуент-Нуар, за роки війни припинила своє існування. Саме тому товари такі дорогі. За офіційними даними понад 70% населення Конго живе за межею бідності, коштом, що не перевищують один долар на день, тобто. більшість людей недоїдають. Як мені розповіли самі конголезці, основний продукт харчування у країні маніоку та банани. До речі, забавно, але факт. Якщо конголезькій дитині дати повну чашку вареного рису, вона її, звичайно ж, з'їсть. Однак якщо після цього запитаєш його, чи наївся він, то буде негативна відповідь. Але, з'ївши шматочок маніоки, той завжди скаже, що ситий. Маніока для конголезця основа харчового раціону, всмоктана з молоком матері. У Конго це більше, ніж традиція.

Сільське господарство в Конго розвинене слабко. На нечисленних плантаціях вирощують експортні культури. цукрова тростина, олійна пальма, тютюн, арахіс, кава та какао). М'ясо переважно імпортне. Тваринництво не розвинене. Навіть у районі Браззавіля, не кажучи вже про конголезьку глибинку, люди промишляють полюванням на газелей, крокодилів, мавп та іншу дичину, а також займаються рибальством. У ресторанчику ми виявилися єдиними і офіціанти китайці дуже намагалися нам служити. Сидячи за столиком, за пляшкою холодної «Кока-Коли» і якоїсь китайської куховарства ми продовжуємо розмову.

Традиції тваринництва відсутні. Як розповів мені один із конголезьких співрозмовників, був кумедний випадок, у СРСР відібрали 400 племінних буряток і відправили до Конго, розвивати тваринництво. Збудували корівники, обгородили пасовища. За кілька років знімальна група радянського телебачення приїхала до Конго зняти репортаж про те, як конголезці розвивають тваринництво і скільки буренят розмножили. Поїхали на місце. Незабаром перед телекамерами постала наступна картина: на пасовищі паслися кілька худих корів. Конголезці зустріли знімальну групу посмішками. На запитання, а де ж племінна череда, розводили руками, вони були впевнені, що росіяни привезуть їм ще корів. Традиції тваринництва історично у Конго відсутні, однак у радянських відомствах того часу цього не врахували.

Але часи безкоштовної матеріальної допомоги канули в Лету разом із розвалом СРСР. Але конголезці досі пам'ятають радянську сайру, тушонку та згущене молоко. Вони з великим жалем говорять про ті часи, коли СРСР надавав допомогу, надсилаючи в країну фахівців, техніку та обладнання, автомобілі, будматеріали, продукти та озброєння. Сьогодні російські компанії могли б продавати в цю країну багато товарів, починаючи від цвяхів та алюмінієвих каструльдо продукції машинобудування Але, здається, у російського бізнесу інтерес до Африки поки що не прокинувся. Самі конголезці народ доброзичливий та товариський і до росіян ставляться шанобливо.

Ніч не принесла прохолоди. Було також задушливо. Навпроти виднілися обриси напівзруйнованої будівлі, в стіні якої зяяла величезна дірка від снаряда, що колись пробив наскрізь. Для початку інформації було достатньо, і її треба було переварити. Завтра день розплановано за хвилинами. Оглядова екскурсія містом із відвідуванням центрального ринку «Пото-Пото», у другій половині треба заїхати з Георгієм до МЗС та забрати акредитацію. Потім відвідування Російського культурного центру та кілька зустрічей. А вранці наступного дня виліт у північну провінцію країни місто Весо – центр найбільшої лісодобувної провінції Конго.

Мене попередили, що можуть бути проблеми з пересуванням містом, т.к. центральні вулиці можуть бути перекриті у зв'язку з приїздом президентів. І ще категорично не можна знімати військові частини та солдатів, поліцейських, а також державні установи.

А якщо я порушу заборону, - спитав я.

Не раджу. Можуть і стріляти, якщо ти їм не сподобаєшся. Або камеру розіб'ють. Самий м'який варіант- Засвітлення плівки. Тож не шукай пригод на свою голову. Та й тримай свої документи з акредитацією при собі постійно. Може знадобитися будь-якої хвилини.

Наступного ранку до кімнати постукали. Подивився на годинник. 9 ранку. У дверях стояв африканець років сорока п'яти. І чистою російською мовою сказав: «Доброго ранку, Андрію. Мене звуть Роже. Я працюю з мосьє Василем. Машина вже чекає на Вас. За півгодини ми маємо бути в РКЦ. Встигнете зібратися?».

У мене в голові чомусь не сходився образ ранкового гостя та чистої російської мови. Мабуть, здивування було так явно написано на моєму обличчі, що Роже пояснив, що він навчався і жив у Москві і чудово знає мову і розуміє російський менталітет.

Надворі вже було жарко. Термометр показував +34 С. На вулицях вирувала, кипіла, клекотіла і сигналила автомобільними гудками міська африканська метушня. Сьогодні мені місто вже не здавалося таким похмурим, як напередодні увечері. Я відразу звернув увагу на величезну кількість зелено-білих автомобілів, що снують міськими вулицями. Багато машин були японського виробництва.

Це у нас такі таксі. Це хороший бізнес, - каже Роже. Поїздка по місту на таксі в один кінець коштуватиме вам 700 франків КФА. Якщо далі і довше треба торгуватись.

Ми їхали до російського культурного центру залитими сонцем міськими вулицями. Там на нас уже чекав Василь.

Неподалік є один готель. Там мають бути вільні місця.

Поки їхали до готелю, Василь розповідає:

Під час громадянської війни РЦНК був майже повністю розграбований та зруйнований. Сьогодні ми майже все відновили. У нас і досі збереглася непогана бібліотека російських книг. Постійно проводимо якісь заходи: Дні Росії, виставки, семінари тощо. Наразі частину приміщень РКЦ доводиться здавати в оренду під школу для конголезьких дітей. Виживаємо як можемо. До сьогоднішнього дня ми зберегли систему відбору студентів і направляємо молодих конголезців навчатися до Росії. А оскільки навчання платне, то в такий спосіб приносимо нашій країні реальні гроші. І чималі.

До речі, у Браззавілі, проживає багато наших колишніх співвітчизників, - продовжує Василь. Це фахівці, які приїхали працювати сюди за приватними контрактами, росіяни, українці, вірмени, білоруси. Громадяни колись однієї могутньої держави. Крім того, в країні постійно проживають близько 100 російських жінок, більшість із яких ще за радянських часів вийшли заміж за конголезців та залишилися в країні. Деякі мають свій бізнес. Як правило, це ресторани та кафе. Такі відносно непогано влаштовані. Іншій частині наших громадян пощастило менше. Минають роки, люди старіють, не знаходячи, застосування своїх знань у чужій їм країні. Ламаються долі, люди просто банально спиваються. Але для всіх цих людей, Російський культурний центр є чимось подібним до душевної віддушини. Двері нашого центру для них відчинені постійно. Ми, як можемо, підтримуємо їх. Але є дати, коли майже всі наші співвітчизники збираються разом у РЦНК. Це новорічна ялинката 8 березня.

У готелі під гучною назвою «Eclips», що в перекладі означає «затемнення», дійсно були вільні місця. У меню маленького ресторанчика при готелі навіть значився «Нгокі», тобто. крокодил. У номері був телевізор, холодильник, кондиціонер, гаряча та холодна вода. Персонал запевнив нас, що світло є цілодобово, оскільки дизель не вимикають навіть уночі. Кімната коштувала 25 тис. франків КФА на день. Тільки вікна виходять на високий бетонний паркан із колючим дротом. Але це було не принципово. Головне, проблем із ночівлею не буде. Все зупинився в ньому.

Серед ночі я прокинувся від страшного гуркоту. Меблі підстрибували, скла деренчали так, що ось-ось готові були вивалитися разом із рамами. Виявилося, що за 10 метрів від моєї кімнати, за парканом, проходить залізниця, і важко завантажені склади регулярно між годиною ночі та двома проходять під моїми вікнами.

Подзвонив Георгій. До зустрічі в МЗС залишалося дві години. А поки прийнято рішення їхати до «Пото-Пото» - міського ринку та великого району, де як мене запевняв Василь, я побачу справжнє міське життя без прикрас і можу зробити хороші фотографії. Потім можна заїхати на ринок сувенірів та подивитися вироби зі слонової кістки.

Ринок та район «Пото-Пото» виявився мережею прямих і не заасфальтованих вулиць з рядами крамниць та одноповерхових будинків, де кипіла міське життя. Вулиці були заповнені людьми. Торгівля йшла на кожному розі. Люди, одягнені в строкатий одяг, машини, що постійно сигналять, жінки з парасольками від сонця, чоловіки з великими поклажами на голові, одяг, фрукти, їжа, дрібнички, вугілля, - все перемішалося і представляло один великий хаос. Поява білої людиниз фотоапаратом, викликало легке пожвавлення. Хтось ховав свої обличчя, не бажаючи фотографуватися, хтось навпаки намагався позувати, пускаючи всю свою витончену фантазію жестів. З'явився продавець питною водою. Воду тут продають у целофанових пакетах. Купуючи такий пакет, ви просто прокушуєте маленьку дірочку в ньому і висмоктує воду. Все просто і без особливих витівок. Принагідно Роже купує мені місцевий тропічний фрукт, розміром з яблуко, із щільною жорсткою шкіркою кольору баклажанів. Розломивши шкірку, виявляємо білі часточки, схожі на часникову голівку. Вони соковиті та солодкі. Роже каже, що фрукт називається "мангустин" і зустрічається тільки в Конго.

Група молодих дівчат щось вигукують мені, активно жестикулюючи. Роже перекладає буквально: «Гей, французе, забери нас у Париж». Ну от мене прийняли за француза. А втім, яка різниця. Зате було сказано з душею.

Розлучення у Конго – звичайне явище. У дивовижній країні немає поняття аліментів.

Роблю ще кілька знімків маленької дівчинки з безліччю вигадливих кісок. Вона чомусь не посміхається. В останній момент вона оголює свої білі зубки. Якийсь хлопець лізе в кадр. І це знято. З'являється велика вантажівка, з гіркою заповнена якимись тюками, мішками, каністрами і ще Бог знає чим. Поверх цього сидять люди. Багато людей. Намагаюся зняти цю картину. Люди у вантажівці незадоволені моїми діями. У мій бік летять каміння. Василь нервується. Застрибую в машину і за кілька секунд ми зникаємо в хмарі пилу. Вже в машині з почуттям глибокого задоволення зауважую, що зняв кілька котушок.

Побачивши білих сувенірів, що прямували до рядів, торговці помітно пожвавилися. Вибір був традиційним: дерев'яні маски, статуетки африканських божків, тварин, птахів, натюрморти з дерев'яних фруктів, вироби зі слонової кістки. Ціни найрізноманітніші. Можна торгуватися та скидати одразу половину заявленої ціни. Зустрічаються дуже якісні вироби з порід дерев, які ростуть лише у Конго. Наприклад, дуже незвичайно виглядають вироби з ебенового дерева, сірого кольору. Вироби із слонової кістки коштують дорого. За статуетку висотою 25-30 см вимагають 500-600 доларів.

Ще вчора ввечері Георгій попереджав, що краще утриматися від покупок виробів із слонової кістки, оскільки можуть бути серйозні проблеми на митниці та при пересадці у Парижі. Торгівля слоновою кісткою заборонена міжнародною конвенцією, і за її перевезення власник дрібнички може не відбутися великим штрафом. Чемно відмовляємося, але робимо кілька знімків. Ловлю себе на дивній думці. Колись білі колонізатори за дешеві намисто, дзеркальця та всякі дрібнички купували рабів та землі. Сьогодні ситуація обернена. Тепер багаті білі люди платять африканцям доларами та євро за шматки обробленого дерева, привозячи його у цивілізований світ і з гордістю показуючи їх своїм друзям мало не як дорогі трофеї. Білі люди тепер називають це мистецтвом. Це престижно та модно, а тому дорого. Парадокси історії, чи знаєте.

Дорогою в МЗС, проїжджаємо відремонтовану будівлю офісного центру – височенна «свічка» звана ласкаво «кукурудзою» за незвичність форми і схожість з кукурудзяним качаном, Базиліку Св. Анни – будівля незвичайною архітектурою і вже нефункціонуючий зоопарк, біля воріт . Все це місцеві визначні пам'ятки.

Довідка. Більше половини населення дотримується традиційних африканських вірувань. Християн близько 1 мільйона осіб, з яких 60% – католики, 25% – протестанти, 15% – прихильники різних афро-християнських сект, 6% – сповідують іслам та інші релігії.

За кілька годин у МЗС зустрічаємося з Георгієм та забираємо акредитацію. Дуже багато чиновників навчалися в Москві і розмовляють російською. Вони приємно здивовані російському журналісту, який відвідав їхню країну.

До речі, Російське посольство в Браззавілі перша триповерхова кам'яна будівля в місті. Воно було збудовано 1888 року масонами. З колоніальних часів, коментує Георгій, на одному з корпусів збереглася дата побудови і знак масонської ложі - три зірки, мабуть, причини збігу символіки збережені в радянський період. Думаю, буде цікаво побувати на порогах річки Конго на південній околиці Браззавіля. Пороги є першим щаблем каскаду водоспадів Лівінгстона. Це видовище варто подивитись. У них вся міць річки Конго, її невгамовна вдача. Буде цікаво. Подивіться миття машин по-конголезькому, коли десятки машин заганяються в річку і водії омивають своїх залізних коней від червоного африканського пилу. На іншому березі Демократична Республіка Конго (колишній Заїр) та її столиця – Кіншаса.

Так відбувається ще один день. Вночі вже знайомі залізничні потяги продовжують трясти номер у моєму готелі. Але до гуркоту починаєш звикати. Дивує велика кількість телевізійних каналів. Телевізор показує 3-4 французькі канали та канал європейських новин. Інші 10-15 африканських каналів в основному з ДРК. На більшості з них нескінченні інтерв'ю з місцевими політичними лідерами та африканська національна музика в режимі нон-стоп. Є релігійні канали, де проповідники релігійних сект несуть «добре та вічне» до народних мас. Ближче до півночі раптово гасне світло. У крані немає води. Дизельний електрогенератор чомусь не включають. Але це можна винести. Важко без кондиціонера. Вже за годину в номері стає душно.

Вранці Василь заїжджає до готелю. Їдемо до російського посольства за Георгієм та в аеропорт. Ми летимо на північ країни до департаменту Санга, місто Весо – великий обласний центр лісовидобутку. Летіти години дві. В аеропорту до нас приєднується Жюстен Кімпалу – начальник відділу збереження та вивчення місцевих мов Управління національної історії та культури Міністерства культури, мистецтва та туризму Республіки Конго та також колишній наш студент. Мсьє Кімпалу – чудово говорить російською, французькою та лінгалом. Він виявився чудовим співрозмовником. У Весо на нас чекав префект – природно колишній студент МДУ ім. М.В. Ломоносова.

Відносно легко проходимо всі формальності та реєструємо квиток. На квиток нам наклеюють якусь марку. Віддаю за цю марку 1000 франків КФА.

На тебе чекає ще один сюрприз, - каже Георгій. Зараз побачиш. Виходимо на льотне поле та прямуємо… до нашого літака «АН-24». Біля трапу чуємо російську мову. Обертаюся. Виявилося, що майже всі внутрішні авіаперевезення країною здійснюються російськими екіпажами і на літаках російського, точніше ще радянського виробництва. Знайомимося. Наші пілоти цікавляться, як це мені пощастило забратися в таку далечінь. Пояснюю ціль свого приїзду. Прошу дозволу пілотам сфотографувати їх на тлі літака. Згода отримана, але особливого ентузіазму моя пропозиція екіпажу не викликала. І ще вони попросили не писати у статті їхні імена.

Швидка посадка в літаку та швидкий зліт. Швидко набираємо висоту. Із кабіни до нас виходить командир.

Ну, як тут у вас, все нормально?, - Запитує він. Ми схвально киваємо головою. Знову зав'язується розмова.

Як довго ви тут працюєте? – питаю я.

Особисто я вже четвертий місяць хлопці по сім місяців. 8-10 місяців працюємо, потім коротку відпустку додому.

А що у Росії пілоти не потрібні?

Росії, на мою думку, вже ніхто не потрібен. Ми тут не від гарного життя. Хоча заробляємо непогано. Живемо всім екіпажем на окремій віллі, з усіма зручностями. Щоправда, двоє з нас уже встигли перехворіти на малярію. Мене Бог милував. Поки що.

Командир бажає нам м'якої посадкиі зникає у кабіні пілотів. Під нами пропливає тропічний ліс. Джунглі йдуть за обрій. Навіть із висоти видно величезні дерева.

Літак починає знижуватися. Раптом серед дерев з'являється злітно-посадкова смуга аеродрому. Ще за кілька хвилин літак підрулюємо до будівлі місцевого аеропорту. Щоправда, будівлею цю споруду можна назвати лише умовно. Даху немає, під ногами земля. Територія розбита на секції бетонними плитами. Біля входу маячив африканець із автоматом «Калашнікова». Неподалік валявся старий літак. Це і є аеровокзал.

Нас вже зустрічає помічник префекта на старій «Тайоті», що бачила види, на якій їдемо до місцевого готелю. Вагом є селище з рядами одноповерхових будинків, розташоване по обидва боки центральної незаасфальтованої вулиці. На цьому фоні виділяється будівля мерії, будинок префекта та церква. Багато молодих людей, які безпритульно тиняються. Розташовуємося в крихітному готелі із затишним внутрішнім двориком. Світло тільки з 20-00 до 24-00 коли включають генератор. Вода ледве тече з крана. Лише холодна. Втім, гаряча та не потрібна. За день вода нагрівається, що стає теплою. Дискомфорт не відчувається. Не встигаємо розташуватися, як з'являється ще один помічник префекта і повідомляє нам, що на нас чекає Нгубелі Ніколя – префект департаменту Санга.

Потрібно дотриматися дипломатичного протоколу. Що й зроблено. Розмова тривала недовго, близько 40 хвилин. Префект розповів нам про місто, про діяльність лісових компаній, ми дізналися, що колись існував СРСР викладачі російської мови, літератури, історії, фізики приїжджали до Ваго і навчали місцеве населення. Дивно, як далеко далеку несли наші фахівці зерно освіти. Але то була велика політика.

Швидше хотілося походити містом, поринути в його атмосферу, подивитися на людей. На місцевому ринку йде жвавий продаж живності – антилоп, крокодилів, птахів-носорогів та риби з місцевої річки. Поруч продають маніок та цукрову тростину. Навпроти ринку на імпровізованому полі діти грають у футбол. Дорогою промчав мотоцикл, з табличкою на передньому крилі «МОТО-ТАКСІ», розчинившись у хмарі пилу. Ось вона, африканська провінція. Життя тече повільно та сонно. У таких містечках тебе не залишає почуття, що час зупинився, хоча я знаю, що враження це оманливе.

Загалом, у Весо ми пробудемо два дні. Кінцева мета нашої поїздки – загадковий та цікавий народ африканських екваторіальних лісів – пігмеї. Але це вже зовсім інша історія.

Поверталися в Браззавіль тим самим літаком із тим самим екіпажем. Побачивши нас, хлопці посміхались. Розмовляли як старі знайомі. Обмінювалися адресами. На душі було спокійно та тепло. Все ж таки наші, свої.

Після Ваго, Браззавіль здався центром цивілізації. Відрядження закінчувалося. В останній вечір, сидячи в напівпорожньому ресторанчику, який належав нашій, співвітчизниці Людмилі, ми перебирали у пам'яті наші пригоди у цій дивовижній країні. Ловлю себе на думці, що до клімату звик. Побутові незручності відійшли другого план. Залишилися лише яскраві враження про цю дивовижну і таку незрозумілу для нас, європейців країну, з її парадоксами, таємницями, протиріччями, звичаями та самобутньою культурою.

За допомогу та сприяння в організації поїздки висловлюю подяку

1. Надзвичайному та повноважному посолу Російської Федераціїв Республіці Конго Цвігуну Михайлу Семеновичу,

2. Надзвичайному та повноважному посолу Республіки Конго в Російській Федерації Жан-П'єру Луйєбо.

3. Раднику посольства Росії в Республіці Конго Чепіку Георгію Юрійовичу,

4. Представнику Росзарубіжцентру в РК, директору Російського центру науки та культури Василю Чечину.

5. Префекту Ваго департаменту Санга Нгубелі Ніколя.

6. Начальнику відділу збереження та вивчення місцевих мов Управління національної історії та культури Міністерства культури, мистецтва та туризму Республіки Конго – Жюстену Кімпалу.

Цей текст - один із них... Привіт, чорний континент. Пізньої ночі літак підлітає до Нджілі – міжнародного аеропорту Кіншаси, столиці Демократичної республіки Конго. Навколо темрява непроглядна: ліхтарів на вулицях майже немає, машини пересуваються без фар. Якщо й видно десь вогник, складно зрозуміти – чи це світло у вікні чи десь на вулиці палять багаття. Перше враження, м'яко кажучи, не дуже. Але ранок вечора мудріший. А вранці Кіншаса виглядає зовсім інакше. "Лента.ру" оцінила це на власному досвіді.

Чи мало в Африці цих Конго

Розповідь про Кіншаса все ж таки потрібно почати з невеликого пояснення, щоб уникнути плутанини. Якщо ви зберетеся в Конго, спочатку уточніть, яке саме. Існують дві держави: Демократична республіка Конго зі столицею Кіншаса та просто Республіка Конго, столиця якої – місто Браззавіль. Перше Конго колись давно було колонією бельгійців, друге – французів.

Плутанини раніше ніякої не було, тому що Демократична республіка називалася Заїром, а просто республіка, як і зараз, була Конго. Проте 1997 року, після повалення чергового місцевого диктатора, Заїр перейменували на Конго. Мабуть, на зло сусідам із сусіднього Конго. І тепер, шановні туристи, знайтеся, як хочете…

Правду кажучи, проблема це не дуже велика. Поділяють дві країни не тисячі кілометрів шляху, а лише річка Конго – точніше, її озероподібне розширення Малебо. На південному березі розташувалося місто Кіншаса, на північному - Браззавіль. До речі, до 1966 року і Кіншаса мала елегантнішу назву - Леопольдвіль, на честь бельгійського короля Леопольда, який колись володів землями сучасної ДРК. Сьогодні з однієї столиці до іншої можна спокійно дістатися на поромі чи катері. Квиток коштує близько 25 доларів.

Між іншим, ДРК здобула незалежність завдяки людині, ім'я якої відоме будь-якому росіянину: це Патріс Лумумба, перший прем'єр-міністр Демократичної республіки Конго, національний герой Заїра (тобто, звичайно, Конго) і до того ж поет. Недарма ім'я цього видатної людининосить Російський університетдружби народів.

Екзотика небезпечна

Кіншаса - це місто контрастів, і цей факт слід враховувати при складанні туристичних маршрутів. На заході розташовуються не найблагополучніші райони Масіна, Кімбансеке та Лімете, населені переважно вихідцями із сільської місцевості (на жаль, і тут люди прагнуть до столиці у пошуках кращого життя). На тутешніх вузьких вулицях варто дивитися в обидва: тут можна втратити назавжди свій гаманець, туриста, що зазівався, може зачепити вантажівку з розбитими фарами або хтось випадково завалить гостя величезними тюками, набитими всякою всячиною.

І ще: населення місцевих нетрів не любить фотографуватися, тож любителям робити знімки найкраще робити їх якось непомітно. Або не робити зовсім.

Декілька слів про міський транспорт. Основний вид пересування – маршрутка. Мікроавтобуси купують у Європі. Чи варто говорити, що це види ридвані, часом вантажні. У мікровантажівці встановлюють сидіння і вирізують вікна, виходить дуже містко: якщо постаратися, влазить у таку маршрутку до 40 осіб.

У пошуках екзотики рідкісний мандрівник мине міські ринки. Найбільший ринок столиці – Гран Марше. Він сам по собі є пам'яткою: побачити і купити тут можна все, що завгодно: яскраві тканини, шаманську атрибутику, приправи, овочі та м'ясо різних видів. Але з м'ясом все не так просто – його продають разом зі шкірою. За бажанням клієнта м'ясо тут же і приготують, правда... теж з хутром. Як це їдять? Важко сказати. Але запах при готуванні коштує не найприємніший.

Міський оазис

Життя та зовнішній виглядміста стрімко змінюються при наближенні до центру Кіншаси, що прилягає до річки. Це вже сучасний багатоповерховий мегаполіс, розділений на три частини. У найстаріших кварталах - Кінтамбо - розташовуються розкішні особняки, вілли, котеджі багатих бельгійців, котрі жили тут за часів колонізації (яка, для довідки, закінчилася 1960 року). Всі ці споруди потопають у зелені садів, багато парків та скверів. Прогулюючись тут, забуваєш на якийсь час про те, в якій частині світу перебуваєш.

Саме в Кінтамбо був свого часу збудований мармуровий палац – резиденція для голів іноземних держав, що прибувають до країни, а також один із найкращих готелів Кіншаси – «Окапі». Він є комплексом одноповерхових будиночків, з'єднаних критими галереями. З якихось причин готелю в Кіншасі взагалі не з дешевих: номер у найскромнішому готелі, де виникають проблеми з освітленням та чистота залишає бажати кращого, коштує за добу від 30 доларів. Номери в готелях із нормальними умовами коштують 150-200 доларів на добу. При цьому буквально через річку, в Браззавілі, в «іншому» Конго ціни нижче в рази.

Тут продають алмази

Адміністративний район міста – Гомбе. Крім громадських будівель, навчальних закладів(а в Кіншасі є Національний університет, художній та медичний інститути, Академія образотворчих мистецтв з інститутами архітектури та пластичного мистецтва), магазинів, музеїв (коштує відвідати Доісторичний музей, музей університету Кіншаси та музей місцевого побуту), готелів та ресторанів, тут знаходяться резиденція президента республіки, парламент, Палац націй, Національний банк та торгові представництва різних країн. Тут же проходить і головна вулиця Кіншаси – Бульвар 30 липня. Вона, до речі, порівняно з іншими вулицями добре освітлена, та асфальт на ній у відмінному стані. Так що Гомбе - приємне та безпечне місце для прогулянок, розваг та туристичних вилазок.

У цьому районі варто оглянути католицький кафедральний собор Святої Анни, збудований колоніальною владою у 1914 році. Будівля в неоготичному стилі виділяється на тлі оточуючих його сучасних будівельтому не помітити собор просто неможливо. Навколо собору розбитий парк, де можна сховатися від спеки, у самому соборі теж приємна прохолода і напівтемрява, а також дуже зручні широкі лави, нібито спеціально створені для туристів, що втомилися.

У самому центрі Ґомбі знаходиться монумент Свободи. А неподалік урядових установ встановлено скульптурну композицію «Щит революції», присвячену пам'яті місцевих героїв, які захищали свою землю від наступаючих колонізаторів. У центрі її - постать воїна-африканця, що тримає в руках спис та щит.

Є на вулицях міста і оригінальніші скульптури: «Заїрська красуня», наприклад, або «Три грації», або «Гравець на тамтамі». Вони розташовані у президентському парку на пагорбі Нгальема. Пагорб цей відвідати рекомендується не лише заради скульптур: з нього відкриваються чудові краєвиди на місто та околиці.

Людей, які працюють у районі Гомбе, жителі Кіншаси звуть «еволюе» – («освічені»). Вони добре одягнені, освічені, виховані, тому працюють у добрих місцях: займаються продажем алмазів, нафти та інших копалин, якими багата Демократична республіка Конго.

За містом знаходяться мальовничі водоспади, розташовані вниз за течією річки Конго. Вигляд відкривається фантастичний. Щоправда, місцеві жителі вважають, що водоспади перешкоджають розвитку річкового судноплавства.

Китайці керують

У місті є свій промисловий район, він розташований вгору за течією Конго. Але для туриста немає нічого цікавого. Промзона зосереджена навколо залізничного вокзалу та річкового порту та оточена одноманітними бараками. Цікавий факт: будь-якими видами будівництва тут займаються... китайці За розповідями місцевих жителів, так справи не тільки в Конго, а чи не у всій Африці: китайці з'явилися тут відносно недавно, років 10-15 тому, але вони так успішно взяли все в свої руки, що ще років через десять, побоюються аборигени, Африка перетвориться на китайську колонію.

Про гроші і жовту лихоманку

Важлива деталь будь-якої подорожі – гроші. Офіційною валютою ДРК є конголезький франк. 1 євро дорівнює приблизно 1100 франків, за 1 долар дають близько 950 франків. Російські рублі місцевому населенню невідомі.

Особливої ​​згадки гідні пункти обміну валюти у Кіншасі. Купи місцевих грошей складені у блоки та накриті сіткою прямо на підлозі у пункті обміну. Долар обмінник при цьому обов'язково тримає в руках, для обсягу і солідності складаючи їх навпіл.

З кредитними та іншими картами у Кіншасі можуть бути проблеми. Принаймні оплачувати ними покупки на ринку навряд чи вдасться. З сумнівом приймають їх навіть у дорогих готелях та ресторанах, зазвичай питаючи, чи немає готівки – так простіше. Банкомати та банки є в благополучних районах столиці, в деяких спальних кварталах, але настільки занедбаного виду, що пхати в них карту страшнувато. Одним словом, відвідувати конголезькі пам'ятки краще з готівкою в гаманці - доларами чи євро.

Важливо: готуючись до подорожі, обов'язково слід взяти набір лікарських засобів. Крім того, для в'їзду в країну потрібно мати сертифікат міжнародного зразка щодо щеплення проти жовтої лихоманки. Все ж таки це Африка. Крім того, без сертифікату про щеплення не видадуть візу, а без візи в'їхати до ДРК простого мандрівника з Росії неможливо.

Аптеки тут здебільшого також із місцевим колоритом. Якщо аптечний пункт розташований не на центральній вулиці міста, швидше за все, він буде горою тюків з сушеними травами і корінцями і асортимент «суспензій»: ряд скляних банок, наповнених тими ж травами, але вже у замоченому вигляді. Пробувати зілля чи ні – кожен вирішує сам.

Дивне поряд

Про Кіншасу можна розповідати довго. Звикаючи до цього міста, робиш дедалі більше цікавих відкриттів. Наприклад, що на вулицях тут дуже чисто, незалежно від того, в якій частині Кіншаси знаходишся – бідною чи багатою. Двірників у яскравих жилетах та зі швабрами в руках зустрічаєш повсюдно. Чистильники черевиків – теж місцева особливість: жителі Кіншаси не відмовляють собі в задоволенні до блиску начистити взуття. До того ж чистильника можна не просто побачити, а й почути здалеку: він блукає вулицею, привертаючи до себе увагу, постукуючи двома дощечками. А в цей час десь неподалік зазвичай долинає ще один звук - брязкіт баночок манікюрного майстра. Так, манікюр та полірування нігтів тут роблять прямо на вулиці. Це дуже популярна процедура, причому і у жінок, і чоловіків. І тут не відіграє ніякої ролі становище у суспільстві та достаток. Просто так заведено.

Насамкінець не можна не згадати про місцеву страву, яку подають у Кіншасі практично в кожному кафе. Називається воно «моамбе», що у перекладі з мови аборигенів означає «вісімка». Рецепт складається з восьми інгредієнтів: м'ясо курки, риба, рис, шматочки кокосових горіхів, арахіс, банан, місцева зелень та пряний гострий соус. Дивне поєднання? Так, але це дуже смачно. Все як у Кіншасі: багато чого намішано і дуже незвичайно, а в результаті виходить добре та цікаво – одним словом, екзотика.

Доброго часу доби дорогі друзі,

З власного досвіду можу сказати, що знайомитися з дівчиною на вулиці краще, якщо вона перебуває в гарному настрої.
А якщо встала не з тієї ноги, то хоч у Москві, хоч у Кіншасі, результат буде не дуже.

Вся національна культура цієї величезної африканської країни наповнена духом чуттєвості та сексуальності.
Танці та музика оспівують кохання в африканському розумінні. Кохання - це більше фізичне явищедля конголезців.
Любов-це гостра потреба у людей, яка повинна задовольнятися негайно. Темперамент африканської жінки на порядок вищий, ніж європейки чи азіатки. Лібідо африканської жінки просто шалене, і вона не може з ним упоратися. Африканка сміливо йде у лобову атаку, змітаючи все на своєму шляху. Більшість африканських танців енергійні і зухвало відверті. Сідниці африканок легендарні і є національним надбанням країни нарівні з природними ресурсами) Норми та пристойності абсолютно відмінні від європейських. Можна сказати, що вони відсутні у європейському розумінні)

Дівчата в Кіншасі товариські, доброзичливі, вони без комплексів, і шансів отримати при знайомстві заповітний телефон дорівнює 90%.

У Демократичній Республіці Конго державна мова французька, англійською тут мало хто говорить.
Але ми живемо в сучасному світі, де майже всі мають смартфони, а в них можна встановити перекладачі. Зазвичай я використовую Yandex Translate або Google Translate. Щоправда, вони туплять іноді, але спілкування в принципі побудувати можна. Французьку мову вивчаю, але поки що з пробуксовками. Він якийсь химерний і складний.

Де призначати побачення дівчині, що сподобалася? Найчастіше можна запросити додому. Це сприймається цілком нормально. Якщо дівчина з вами спілкується та дала свій номер, то вона приїде до вас у гості зі стовідсотковою ймовірністю.

Заклади громадського харчування в Кіншасі є чимало. Але цінники кінські. Навіть у ресторанчиках китайської кухніпорція пельменів = 800 руб за наші гроші. Середній чек у різних закладах 30-50 доларів США на людину без спиртного. При зарплаті 5-8 $ на день це нереальний варіант. Тому майже всі побачення призначаються в будинку залицяльника. Побачення у парках якось не прийнято. Та й навіщо час гаяти? Кохання не може чекати.

Якщо дівчина живе з батьками або родичами (це в більшості випадків), то вона намагатиметься залишити ваш притулок до темряви. Через проблеми з криміналом (у Кіншасі є лише один безпечний район у світлий час доби – Гомбе, де власне я і мешкаю),та непотрібних проблем з рідними та близькими.

Якщо ви зустрічаєтеся досить довго (довго це за місцевими мірками 2-3 тижні), то буде неминуче знайомство з батьками дівчини. Смотрини нареченого. Залицяльник підносить сім'ї дівчини осудні дари - кілька ящиків пива, невелику суму вічнозелених доларів (обсяг грошей залежить від становища сім'ї дівчини у суспільстві).
У разі схвалення кандитатури залицяльника дівчина набуває статусу fiancée(фр) - фіонсе, тобто наречена.

Після цього заходу вона може без проблем залишатись у вас на ніч. Такі звичаї із сивих часів середньовіччя. Вік жінки серця у своїй немає значення. Навіть якщо 30+ років та п'ять дітей. Якщо живеш з батьками і без чоловіка, то будь ласка підкорятися багатовіковим правилам та підвалинам.

фото соціальної мережі

Що дарувати пасії на побаченні? Дарувати треба любов, увага та своє серце . Матеріальна допомога також вітається) Коротка назва матеріальної допомоги дівчині - "на транспорт". Сума 5-10 американських доларів, або еквівалент у місцевій валюті – конголезьких франків. У разі другого та третього побачення правилом гарного тону покласти невелику суму дівчині на телефон.

Щоб вона могла вам зателефонувати чи надіслати ніжне смс. У багатьох жінок є смартфони, а значить буде любовне листування за популярними месенджерами. На першому місці серед месенджерів – WhatsApp. При розвитку відносин будуть потрібні подарунки набагато серйозніші. Перука гарної якості, кнопковий телефон. А якщо ви Білл Гейтс, то китайський смартфонабо навіть – айфон (!!!).

Африканські дівчата дуже люблять носити довге волосся. Але, на жаль, матінка Природа не наділила їх таким даром. Своє волосся у африканок коротке і жорстке як дріт. Тому дівчата та зрілі дами займаються нарощуванням волосся та перуками.
До речі, саме в Конго найбільш найкращі майстриз плетіння афрокосичок або дредів у всій Центральній Африці.
Такі зачіски мають свої мінуси. По-перше, сам процес плетіння може зайняти два банківські дні, а по-друге треба забути про миття голови на місяць мінімум.

Я часто помічав, як жінки іноді трохи постукують себе по голові долонькою. Спочатку я думав, що це якісь ритуальні дії. Ну типу зла духів відганяють.
Виявилося все набагато простіше - голова то свербить) Постукують якраз володарки афродредів та інших виробів жіночої індустрії.

Продовжуємо про подарунки. Прошу пробачити мою зацикленість на цьому питанні, це через мою аномальну романтичність друзі))

Квіти дарувати Конго не прийнято. Жінки не зрозуміють у чому сенс такого подарунка. Для них це кумедний хід. Дарувати квіти жінкам в Африці - це все одно, що подарувати в'язку бананів.
У багатомільйонному місті Кіншаса квіткових магазинівмною не помічено. Втім, я з'ясував, що приємним подарунком для коханої буде паросток баобаба.
Баобаби ростуть у деяких провінціях Конго і символізують міцне здоров'я та плодючість.
Дорослий баобаб розміром із добрий Белаз, і я чудово розумію посил такого романтичного подарунка.

До речі для чоловіків є хитрий інтимний ритуал з деревом баобаб. Для чоловічого довголіття так би мовити і не тільки.
Старожили запропонували мені спробувати, сказали, мовляв згадуватимеш нас добрим словомвсе життя.
Я міркую над цим з наукового погляду, але поки що побоююся. Фауна Африки надто багата на такі експерименти. Усередині баобаба може причаїтися наприклад чорна мамба, або якесь суворе африканське звірятко.
Загалом поживемо – побачимо.

Чоловіки в Конго розпещені жіночою увагою. Можливо, що через багаторічні війни та конфлікти, коли викошувалося в основному чоловіче населення, був утворений дисбаланс у бік кількості жінок. Чоловік у конголезькому суспільстві займає чільне становище порівняно з жінкою. Буваючи в гостях у багатьох конголезьких сім'ях, я помічав, що жінки не сидять за столом з чоловіками. Якщо чоловік раптом підвівся з-за столу і поніс посуд на кухню, то люди неправильно зрозуміють і не схвалять.
Не чоловіча ця справа в Конго носити посуд чи ще мити його. Прибирання будинку повністю на жінці. Приготування їжі також жіноча частка. З найменших років прекрасні африканські дочки навчаються допомагати матерям з усіх домашніх питань. Прибирання, приготування та сидіння з малюком. Коли вони виростають, то їхні доньки, у свою чергу, повторюють цей життєвий шлях.

Відносини між чоловіками та жінками саме в Кіншасі відрізняються від інших провінцій Конго Заїра більшою розкутістю та дозволеністю.
Мені розповідали випадки, коли дівчина дуже любить хлопця, а в нього немає засобів для існування.
У Конго Заїрі безробіття понад 70%. Тоді кохана дівчинапускається у всі тяжкі, щоб допомогти своєму хлопцеві купити джинси чи кросівки, смартфон чи модний одяг. Досить нагодувати свого судженого. Щоб хлопець був не гірший ніж у інших. Хлопець може шукати чи чекати гарну роботукілька років і нічого страшного.
Соціум ставиться з розумінням до такомупікантного добування грошей. Це вважається нормою. У порядку речей.

Також буває випадок, що чоловік тихим африканським вечором смакує пальмове вино на порозі свого житла, а дружина ошатна і нафарбована, вся в дредах, ходить центром міста і пристає до незнайомих чоловіків.
Під ранок вона приносить у будинок сумки з продуктами, подарунки коханому чоловікові, ліки людям похилого віку.
Спочатку (!!) приготує сніданок для чоловіка та купи дітлахів, потім спить без задніх ніг. Увечері знову на вихід у "світло".
Селяві, як кажуть французи. Таке життя.

До столиці Кіншасу приїжджає багато дівчат із провінцій. Приїжджають щоб заробити грошей, влаштувати своє особисте життя та вийти заміж. Деяких гарне столичне життя затягує та залишає на панелі.
У Кіншасі є вулиці, які ніколи не сплять. Кілометри кафешок та дискотек.
Елетрицтво часто відключають, але горять багаття і працюють генератори. Весело гримить національна музика, люди веселяться та танцюють до ранку. Тисячі тіл відпалюють ритми тверка та румбічних африканських танців.
Лібідо владно огортає ці дистрикти і люди втрачають контроль над собою.

продовження слідує.
Alexander RANDENTANS,
Демократична Республіка Конго,
м. Кіншаса

P.S.Знайомитись з африканкою наприклад у Москві я вважаю неправильно і неприродно. Вони будуть затиснуті та пригнічені атмосферою чужої країни. Вони, як риби, викинуті на берег. Звідси брехливі легенди про холодність та байдужість африканських дівчат. Це ніби полює з вежі в Завидово. Прісно, ​​нудно та без драйву.

У своєму природному середовищі вони зовсім інші. Інша справа, коли ти в джунглях в одній пов'язці на стегнах і без зброї. Ось тут і подивимося когось. Дівчата хижачки полюблять тебе так, що забудеш рідну матір і як тебе звуть.
Африка – це свобода інстинктів, це первозданна енергія. Тут кожен квадратний метр дихає сексуальністю.

У східній частині Демократичної республіки Конго десятки тисяч жінок і дівчат ґвалтують практично безкарно та із застосуванням грубої сили. Злочинців можна знайти практично у всіх сторонах конфлікту: серед цивільних, бойовиків, озброєних груп, іноземних озброєних груп та членів конголезької армії. У більшості випадків, жінок ґвалтують одразу кілька людей, часто із застосуванням предметів, що потрапили під руку – палиць або пістолетів. Дуже часто жінок гвалтують прямо на очах їхніх дітей, чоловіків, родичів чи сусідів. Це свідчить про те, що згвалтування використовується як зброя війни для покарання чи приниження жінок чи спільноти, до якої вони належать.

За звітами ООН, у провінції Південний Ківу щодня ґвалтують близько 40 жінок, проте це лише офіційні дані, як мінімум про 10-20 випадків згвалтувань просто не повідомляється. За період із 2005 по 2007 рік у провінції було зареєстровано 14 200 випадків зґвалтування. У Північному Ківу взагалі відсутня повна статистика, хоча щомісяця повідомляється в середньому про 350 випадків.

(Всього 20 фото)

За цими цифрами, що викликають тривогу, перебувають жінки, чия гідність, свобода і здоров'я перебувають під постійною загрозою. Наслідки зґвалтувань просто жахають. Жертви часто страждають на депресію і відчувають психологічні проблемипротягом усього життя. У них також часто трапляються викидні, безпліддя, важка вагітність і таке інше. Згвалтування також може стати причиною їх захворювань на СНІД, не кажучи вже про смерть. Більше того, згвалтування в Конго вважається ганьбою, і дівчина, яку позбавили цноти в такий спосіб, стає ізгоєм суспільства. Про законну допомогу жертвам немає й мови – у Східному Конгозґвалтування залишається однією з найголовніших проблем.

1. Конголезка з дитиною на руках і речами проходить повз танк конголезької армії недалеко від Кібумби, приблизно за 35 км на північ від провінційного містечка Гома 27 жовтня 2008 року. Тисячі конголезців бігли до Гому з таборів Ругарі після того, як там почався конфлікт між силами, відданими генералу Лорентом Нкунда та конголезькою армією.

2. Конголезькі солдати готують зброю для обстрілу позицій сил генерала Лорента Нкунди в горах Мулінді, приблизно за 65 км на північний захід від міста Гома.

3. Конголезькі солдати проходять повз тіло одного з бунтівників, убитих на базі Румангабо, на яку напали сили генерала Лорента Нкунди за 50 км на північ від Гоми 11 жовтня 2008 року. Заколотники втекли з військової бази.

4. Пацієнтка в очікуванні епідуральної анестезії перед операцією в лікарні Heal Africa Hospital 22 жовтня 2008 року. Пацієнтці 18 років її зґвалтували, після чого вона завагітніла. Дитина померла під час пологів.

5. Біженці проходять повз розкидані на дорозі гільзи, залишаючи Кібаті і прямуючи до своїх сіл Кібумба та Ругарі 2 листопада 2008 року.

6. Конголезці готують їжу у таборі для біженців у Кібаті 28 жовтня 2008 року. Тисячі конголезців бігли до Гому з міст Ругарі та Кібумба і були змушені спати на узбіччі дороги, після того, як там почався конфлікт між силами генерала Лорента Нкунди та конголезькою армією.

7. Мама Масіка, яка працює у центрі психологічної допомоги, який вона заснувала у 2001 році, слухає 10-річну Забібу. Забібу, яка збирала картоплю в полі в Калунгу, зґвалтували двоє членів Національного конгресу захисту народу.

Мама Масіка заснувала центр у 2001 році, ледь оговтавшись від шоку після зґвалтування. 1998 року група солдатів народності вторглася до її селища під час конголезької громадянської війни. Вони вбили її чоловіка, розчленувавши його. Вони наказали покласти його частини тіла на ліжко і лягти зверху, а потім 12 людей зґвалтували його. Її двох дочок 12 та 14 років також зґвалтували у сусідній кімнаті. Після цього вона втратила свідомість і прокинулася вже в лікарні. Вона не пам'ятала, що з нею сталося. Через кілька місяців її дочка народила, але вона не пам'ятала, як завагітніла. Ніхто не казав їй правду, поки хтось із організації допомоги жінкам не розповів їй правду. Після трьох років психологічної допомоги вона трохи відновилася і вирішила відкрити цей центр, щоб допомагати жінкам, які стали жертвами насильства. З 2001 року вона допомогла 5875 жінкам і дбала про дітей, які з'явилися на світ унаслідок насильства.

8. Дві дівчини дивляться на 28-річну Ашу, що лежить на ліжку у лікарні Gersom Hospital. Ашу зґвалтували п'ятьох членів Національного конгресу захисту населення, коли вона працювала в полі.

9. Жінка співає у палаті у лікарні «Heal Africa» 22 листопада 2008 року. У цьому відділенні лежать пацієнтки з проблемами з норицями, які з'явилися внаслідок проколу гострими предметами під час зґвалтування або після ускладнень після пологів. У цьому відділенні жінки чекають на операції.

10. Медсестри та лікар (ліворуч) готуються до операції 18-річної пацієнтки, яку зґвалтували, після чого вона завагітніла.

11. 25-річна Нцигіра у лікарні в Гомі 17 жовтня 2008 року. Нцигірі зґвалтували троє членів Національного конгресу захисту народу. Вони також вистрілили їй у груди. Її знайшла жінка-консультант, яка й відвезла Нцигірі до лікарні, де в тих із грудей і витягли кулю. Нцигіре пережила серйозну психологічну травму: вона не могла говорити, відмовлялася їсти і цілими днями лежала в ліжку.

12. Конголезці допомагають скористатися протезами у її будинку у Буніакірі 11 березня 2009 року. Жінку зґвалтували солдати, після чого вистрілили їй у спину, і тепер вона не може ходити.

13. Солдат конголезької армії стоїть у наметі з отворами від куль на базі Румангабо, на який напали збройні сили генерала Лорента Нкунди.

14. Родичі оплакують двох жінок, убитих конголезькими солдатами, які пограбували їхнє село в районі Гоми Катіндо. Конголезькі бунтівники накинулися на це село, посіявши хаос і паніку серед мирних жителів, урядових сил та біженців.

06:30. Підйом! Має бути дуже насичений день.
А ночували ми у Горила Парку у великих наметах з ліжками всередині. З усіх боків нас оточують вулкани.

Навіть не віриться, що ми прорвалися до ДР Конго! Країна посідає четверте місце у рейтингу (ну, в якомусь рейтингу) найнебезпечніших країн для відвідування туристами після Сомалі, Афганістану та Іраку. Колись найбагатший Заїр (стара назва країни) через громадянську війну став однією з найбідніших країн Африки. З 1998 по 2002 рік війна забрала життя понад 5 (!!!) млн. чоловік. Це кровопролитна війна після другої світової.

07:15. В дорогу. Завдання: зняти у джунглях ДР Конго гірських горил.

Загалом у світі зараз налічується близько 800 особин гірських горил (усі в центральній Африці – Уганда, Руанда, ДР Конго). У лісах національного паркуВірунга (куди лежить наш шлях) мешкає кілька сімей, які відвідують туристи. Сім'я складається з ватажка, кількох самок та молодняку. До однієї сім'ї в гості може прийти щодня максимум 6 чоловік і всього на 1 годину. Нас було якраз шестеро. Пройшовши невеликий інструктаж і отримавши марлеві маски (щоб не дай Бог не заразити чимось і так рідкісний вигляд), ми вирушили в дорогу. Горили не сидять на одному місці. Щодня сім'я переміщається на нове місце. Рейджери парку відстежують ці переміщення, тож вдалий гостьовий візит практично гарантовано.

07:30. Перші години півтори йдемо по сільськогосподарському достатку.

Це саме серце, точніше легені Африки. Волого, рясна рослинність і відповідно відмінний ґрунт. Повз нас пропливають поля картоплі та кукурудзи. Якби не місцеве чорношкіре населення, то довкола нас чистої води підмосков'я. Для місцевих дітлахів наша поява - справжня подія!

Місцеві дівчата можуть розповісти Вам все про центр тяжіння. Тяпка не просто лежить. При повороті голови вона крутиться як пропелер і не падає.

09:00 Але ми підходимо до щільних джунглів. Тут починаються ліси Вірунги, про що говорить ледве живий стенд.

Схід країни повністю контролюється повстанцями, які без діла не сидять і розвивають туризм (вони нас і супроводжували з калашами і мачете), крім того, що добувають корисні копалини, якими такий багатий саме схід країни (через що власне і війна) та збувають їх "по-чорному" на світовий ринок за демпінговими цінами. Війна наче зараз у стадії затишшя. Дорогами (дорогами це можна назвати з натяжкою) курсують машини з миротворцями ООН. Лише зрідка відбуваються невеликі "інциденти".

10:00. Близько півтори години ми заглиблювалися все далі і далі. Рейнджери розмахували мачето праворуч і ліворуч. Спочатку йшли протоптаною стежкою, а потім, коли вже напали на слід, відчайдушно продиралися крізь незаймані джунглі самого серця Африки.

10:30. Тра-та-та-та-та! Що це за звук? Це вони! Це самець б'є собі кулаками в груди! Ми зовсім поряд! Щось велике і чорне пройшло в заростях метрів за десять від нас. Повертаємо туди. Невдовзі зустрічаємо двох молодих особин. Вони грають у вільну боротьбу, перекидаючись на траві.

10:40. Ми стоїмо зовсім поряд, за 2 метри, і спостерігаємо за дружнім поєдинком. І, раптом, один з них повертається до нас, підбігає до Насті і плескає її по плечу - "Гайда з нами перекидатися!". Рейнджери не оцінили цей щирий порив душі та легким рухом чобота відігнали аборигена.

10:45. Почав накрапувати дощ, і незабаром парочка, награвшись, пішла в зарості. Ми пішли за ними і відразу натрапили на главу сімейства.

10:50. Дощ посилився і незабаром переріс у справжню тропічну зливу. Ми сховалися під великим розлогим бамбуковим кущем. Господарі на чолі з ватажком невдовзі до нас приєдналися. Цей момент я запам'ятав на все життя. З-за рогу виходить міні Кінг Конг, проходить повз мене, і сідає за три метри, відвернувшись і взявшись руками за бамбуковий стовбур.

До початку зливи ми встигли поспілкуватися з горилами всього 10 хвилин. І ось, дощ ллє і ллє. Ми вже промокли наскрізь. Фото та відео техніка вся захована у рюкзаках від води, яка всюди. Горили все поряд. Хтось їсть очерет, хтось грає і грається, а ватажок з філософським виразом обличчя задумливо переживає дощ, розмірковуючи про сенс життя.

11:15. На щастя, хвилин через 25 дощ припинився, і ми продовжили спілкування. Промокли до нитки всі – і ми, і горили.

11:30. Час невблаганно танув. А так не хотілося йти.
Недалеко від нас самка лежала з новонародженим всього двотижневим дитинчатим.

11:40. Ми рушили назад. Назад ідемо швидко. Нам чекало ще сходження на вулкан, сподіваючись побачити лавове озеро в кратері.

13:00. До вулкана їдемо на попутці.

14.00. Доїхали до підніжжя. Вперед!
Спочатку йде полога тропіка. Але поступово крутість збільшується і йдемо вже по шматках досить свіжої лави.

15:00. Привал.

Висота вулкана Ньірагонго близько 3500 метрів. Востаннє він вивергався в 2002, добре засмаживши місто Гома біля підніжжя.

Виявилося 2002 року вулкан вивергався не з кратера, а з тріщини на схилі. Зараз із неї клубочиться гаряча пара.

16:00. Зупинилися біля розламу погрітися.

17:30. До вершини вже зовсім небагато...

17:50. Хмари під нами акуратно вкривають вершини пагорбів.

18:00. І ось, висота вже майже 3500. Це, звичайно, не Кіліманджаро, але організм потребує кисню, якого недодали. Трохи втрачається координація. Але вершина вже видно і відкривається друге дихання. Невже ми справді там щось побачимо і це все не казки? Невже озеро все ще вирує лавою, а не згасло давно і покрилося товстою твердою корою?

18:30. Останні кроки і ми заглядаємо за край кратера. Даа, один із найбільш вражаючих моментів, пережитих мною. Таке диво природи побачиш не кожен день, рік, не кожне життя. Серце б'ється. І від подоланого перепаду в 1500 метрів і від приголомшливої ​​картини, що відкрилася погляду.