Монтаж металосайдингу не потребує особливих навичок чи використання складного обладнання. Процес складається з послідовних етапів, для досягнення якісного результату необхідно враховувати деякі правила та рекомендації. При дотриманні послідовності дій обшивка будинку вийде надійною та довговічною, а фасад набуде привабливого. зовнішній вигляд.

При обшивці потрібно враховувати низку факторів:

Необхідні матеріали та інструменти

Для монтажу металевого сайдингу потрібно наступне:

Інструмент, необхідний для обшивки стін сайдингом

Для найкращого результатуможе використовуватися підсистема металевого сайдинга. Вона призначена спеціально для фіксації панелей і включає ряд елементів: кронштейн, Г-подібна планка та Z-профіль, що використовується для горизонтального облицювання.

Технологія роботи з такою підсистемою: до стіни фіксуються кронштейни на яких закріплюється Г-профіль. Конструкція підходить для вертикального укладання, для горизонтального зверху монтуються Z-планки.

Підготовчі роботи

Перш ніж встановити основне покриття, необхідно виконати низку попередніх заходів:

Паралельно готуються відсутні інструменти та матеріали.

Зведення обрешітки

Приймаючи рішення, як правильно обшити будинок металосайдингом, враховують, що найпростішим і доступним варіантомє створення каркасу із стандартних елементів.

Дерев'яна

Зважаючи на те, що правильно закріплена решетування – це гарантія надійності та довговічності покриття, до робіт потрібно підійти дуже відповідально. Покроковий алгоритм дій:

1. Для встановлення каркаса використовується брус із перетином 50*40 або 50*50. Матеріал попередньо проходить обробку антисептиками та вогнезахисними засобами.
2. Виконується розмітка поверхні. Основні стійки повинні розміщуватись перпендикулярно облицювальним панелям. Розкреслюються лінії з кроком 50-60 див.
3. Брус після просушки розсвердлюється під шурупи. Крок отворів кріплення становить від 20 до 40 см. Ці фіксаційні точки переносяться на раніше зазначені лінії. За відмітками перфоратор просвердлюються дірки під дюбелі.
4. Стійки виставляються та попередньо закріплюються, після чого брус вирівнюється за рівнем і під нього розміщуються підкладки. Проводиться остаточна фіксація.
5. Для більшої зручності за допомогою схилу та рівня виставляються кутові стійки. Між ними натягується шнур, що дозволяє швидше вирівнювати елементи, що залишилися.

Для пристрою дерев'яної решетуваннявикористовується ретельно оброблений та просушений брус.

Отримані зазори між стіною і брусом обережно заповнюються. монтажною піною. Це дозволить унеможливити появу «містків холоду» після укладання теплоізоляційного матеріалу.

Металева

Обрешітка з металопрофілів своїми руками зводиться за такою схемою:

1. Проводиться розмітка. Розкреслюються лінії установки з кроком 50-60 см. Під час роботи з цоколем – 35-50 см.
2. Виконується кріплення підвісних елементів каркасу. Для цього по розмітці розсвердлюються отвори на відстані 35-45 см, на шурупи і дюбелі закріплюються підвіси і підгинаються до потрібної форми.
3. Першими виставляються та ретельно вирівнюються по площині кутові сегменти. Між ними натягується шнур для вирівнювання решти стійок.

Вирівнювання стійок металевого каркаса здійснюється за допомогою шнура, що натягується між кутовими профілями.

Виконання робіт зі збирання каркаса вимагає акуратності, всі деталі повинні бути розміщені точно за рівнем та утворювати єдину площину.

На замітку! Незалежно від способу створення решетування, вікна та дверні отвори облицьовуються окремо. Стійки розміщуються по їхньому периметру, утворюючи замкнуту систему, пов'язану з основними фрагментами.

ВІДЕО:

Гідро- та теплоізоляція стін

Обшивка будинку металевим сайдингом часто передбачає. додаткове утеплення. Для цього підходять різні матеріали, але найбільш доступними та переважними для самостійного укладанняє мінеральна вата або піноплекс (покращений варіант пінопласту).

Теплоізоляцію та гідроізоляцію виконують наступним чином:

На замітку! Якщо влаштовується фасад з вентиляційним зазором, то на дерев'яний каркасстрого по брусу монтується рейка потрібної товщини, а на металевий – Z-профіль чи схожий елемент.

Монтаж панелей

Покрокова інструкція:

• Встановлюється відлив. Він необхідний за наявності ділянок цоколя, що випирають.
• Укладається стартовий профіль. Якщо деталь розташовується разом із водостоком, її вирівнюють і кріплять безпосередньо над відливом.

Монтаж стартової планки: за наявності відливу та без нього

• При фіксації знизу початковий фрагмент потрібно встановлювати за певною схемою:
  • Від землі або вимощення залишають невелика відстань. Відзначається початкова лінія, від якої відступають догори 40 мм (для стандартних планок).
  • Додаються кутові елементи. Стартова деталь повинна знаходитись на відстані 5–10 мм від них. Якщо передбачається кріпити врівень, то в кутових сегментах вирізуються внутрішні ділянки.
  • По центру отворів вкручуються шурупи. Профіль ретельно перевіряється за рівнем.
  • Стикування фрагментів виконується із зазором 6–10 мм.

• Виставляється зовнішній та внутрішній кут. Зважаючи на те, що такі деталі не завжди доступні, в якості альтернативи може використовуватися J-профіль. Обробити кути можна простими декоративними накладками.

• Якщо розміру сайдинга не вистачає або декорується, використовуються з'єднувальні планки (Н-профіль).

• Краї панелі заводяться за кут або кут і з'єднувальний профіль і опускаються до стикування зі стартовим елементом. Деталь фіксується через отвори. Подібним чином обшивають усю площу. Кожен сполучний вузол перевіряють за рівнем.
• На кінцевому етапі зверху встановлюється фінішна планка або J-профіль залежно від ситуації. Якщо панель підрізатиметься, то по її краю робляться насічки, що заходять у встановлений профіль і забезпечують надійність кріплення.

Завершальним етапом обшивки будинку металосайдинг є установка фінішної планки, в яку заводиться остання панель

Якщо потрібно обшити звиси даху, то застосовується софіт.

Слід знати! Обробляючи будинок металевим L-брусом, комплектуючі мають навпаки, оскільки монтаж виконується зверху вниз.

ВІДЕО:

Оформлення вікон та дверей

Облицювати віконні та дверні отвори зовні можна кількома способами, ідентичними для всіх конструкцій.

Перший варіант найпростіший: сайдинг підрізається і фіксується по краю встановлених деталей каркасу, зверху та знизу кріпляться цілісні смуги, встановлюється відлив, виставляються укоси з відповідного матеріалу.
Зробити таку конструкцію можна за допомогою комплектуючих для сайдинга. Для цього спочатку по внутрішній частині укладається профіль, а по зовнішній – навколовіконна планка.

Схожим чином можна виконати роботи за допомогою наличників, які встановлюються при неглибокому розташуванні отвору. Їх необхідно закріплювати на зовнішній частині, попередньо відрізавши кути під 45 градусів. Потім слід зібрати конструкцію, що обрамляє отвір.

Останнім часом в обшивці як цегляних, так і дерев'яних будинківвикористовують сайдинг, тому багатьом буде цікаво, як збирати сайдинг своїми руками.

Сайдинг – сучасний матеріал, який дозволяє швидко і недорого облицьовувати зовні будь-яку споруду і надати їй красивого та акуратного вигляду.

Використовувати сайдинг почали ще на початку минулого століття у Канаді та Америці.

Робили сайдинг із дерева та облицьовували їм в основному популярні там каркасні будинки.

Сьогодні сайдинг виробляють із самих різних матеріалів- Сталі, алюмінію, вінілу.

Найбільш популярним і доступним варіантом вважається вініловий сайдинг, який може виглядати як камінь, цегла, дерево або колода.

Його виробляють з полівінілхлориду та різних пластифікаторів, завдяки чому матеріал виходить дуже міцним та довговічним.

Як правильно встановити сайдинг, дивіться на відео:

Щоб правильно облицьовувати будинок цим матеріалом, потрібно знати основні його характеристики. Які ж плюси та мінуси має вініловий сайдинг?

• цей матеріал не піддається гниття, не розмокає від вологи, не іржавіє;
• вага сайдинга дуже маленька, тому оздоблення будівлі не нестиме ніякого навантаження на фундамент та стіни;
• монтаж досить простий, тому його можна прикріпити своїми руками та за короткий час;
• не вигоряє на сонці;
• термін служби дуже великий, виробники дають 50-річну гарантію на цей матеріал;
• кріпити це покриття можна на будь-яку поверхню - цегла, дерево, шлакоблок, пісковик та інше.

• цей горючий матеріал, і навіть незважаючи на те, що останнім часом виробники вводять до складу сайдингу протипожежні складові, він все одно залишається вогненебезпечним;
• при дуже низьких температурахстає крихким, починає кришитися, якщо ви живете у регіоні, де взимку температура часто опускається до -20 градусів і нижче, там використовувати сайдинг не бажано;
• не бажано також кріпити матеріал на стіни при температурі нижче 10 градусів, оскільки він стає ламким.

Види сайдингу

Сайдинг під колоду. Панелі під колоду та дошки останнім часом дуже популярні.

Колода може мати різноманітні відтінки, кожен зможе вибрати оздоблення на свій смак.

Будинки, оброблені сайдингом під колоду, виглядають дуже натурально та природно.

Панелі під колоду відмінно впишуться в дизайн дачі або заміського будинку.

Якщо ви будуєте будинок у стилі кантрі або альпійський будиночок, то колода стане чудовим варіантом оформлення.

Сайдинг під камінь. Сайдинг під камінь зробить ваш будинок респектабельним та вишуканим.

Панелі, що імітують камінь, використовують для облицювання всього будинку, так і тільки нижньої його частини - фундаменту.

Сайдинг під камінь можна поєднувати з іншими панелями – під цеглу або під колоду.

Деякі фахівці поєднують в оздобленні одного будинку два-три види панелей під камінь, отримуючи дуже незвичайні рішення.

Сайдинг під камінь може бути пофарбований в різні кольори, і навіть зображати фактуру різних каменів – граніту, мармуру, піщанику, туфу.

Сайдинг під цеглу. Цей варіант панелей можна використовувати як для маленьких дач, так і для заміських будинків.

Такі панелі також виконані в різних колірних рішеннях. Гарно виглядають поєднання панелей під цеглу з панелями під камінь.

Технологія облицювання стін сайдингом

Матеріал виготовляють смугами, ширина яких становить 20 – 25 см, а довжина до 4 м.

Перш ніж приступити до роботи з облицювання будинку, слід розрахувати кількість матеріалу, яке потрібно придбати.

Попередній розрахунок допоможе заощадити кількість сайдинга та фурнітури та не придбати зайвого.

Виробники цього матеріалу пропонують також для покупки потрібну фурнітуру та кріплення, які стануть у пригоді для облицювання.

Підготовка стін

Великим плюсом такого облицювання є те, що стіни будинку не потрібно будь-яким чином готувати до роботи.

Якщо ви монтуєте сайдинг на металевий каркасабо решетування, то поверхня стіни може бути будь-якої.

Перед монтажем покриття з поверхні стін знімають бруд, старе облицювання, а також всі елементи, що виступають - наличники, плінтуса, водостоки, світильники, карнизи.

Якщо на стіні є вибоїни, тріщини або великі нерівності, їх слід попередньо вирівняти цементним розчином.

Якщо ви не зробите цього, то в тріщинах і отворах збиратиметься волога, яка взимку замерзатиме і призводить до ще більшого руйнування стін будинку.

Якщо будинок побудований з дерева, стіни його потрібно зачистити від грибка і плісняви, після чого обробити деревину спеціальним захисним антисептичним засобом глибоко проникнення, яке вбереже деревину від пошкодження гниллю і грибком.

Підготовка стін до монтажу своїми руками на відео у розділі.

Монтаж обрешітки

Коли стіни будинку візуально виглядають досить рівними, багато хто задається питанням, чи потрібна в такому випадку решетування, чи можна прикріпити сайдинг прямо не стіни.

Фахівці стверджують, що решетування треба кріпити завжди.

Обрешітка служить для кріплення панелей. Зовнішній вигляд облицювання безпосередньо залежатиме від якості решетування.

Перед тим як ви кріпитимете каркас, потрібно перевірити, наскільки рівні стіниви маєте.

Обрешітка також стає необхідною, якщо ви хочете не тільки облицьовувати будівництво, але й утеплити її.

Для кріплення матеріалу до стіни зводять решетування, для якого використовують металевий профільчи дерев'яні рейки.

Металевий каркас роблять з алюмінієвого профілю, а дерев'яний із брусів від 20 до 40 мм.

Деревину для каркаса обов'язково потрібно обробити спеціальним антисептиком.

Якщо ви вибрали для себе дерев'яний варіанткаркаса, то довжина бруса має бути більшою, ніж висота стін.

Так не буде необхідності з'єднувати між собою бруси, що зробить конструкцію ще міцнішою.

Брус для каркаса має бути добре просушений, щоб після зведення каркаса та його облицювання бруса не деформувалися.

Вологість дерева може не вище 12 – 15%. Використання неякісної деревини може призвести до того, що облицювання погнеться та потріскається з часом.

Тому краще таки, незважаючи на високу вартість, робити металевий каркас.

Слід знати, що для цокольного сайдингуу будь-якому випадку потрібно використовувати металевий каркас, тому що ця частина каркасу знаходиться близько до землі та вологи.

Монтаж каркасу своїми руками можна переглянути на нашому відео.

Якщо каркас буде металевий, то вам потрібно придбати оцинкований ЦД профіль з ребрами жорсткості, з боків його мають бути загини та вдавлені точки, що підвищує його міцність.

Товщина оцинкування від 0,4 до 0,55.

Обрешітка кріпиться до стін у вертикальному напрямку. За допомогою косинця і водяного рівня потрібно перевіряти, чи правильно закріплено решетування.

Починають монтаж з вертикальної кутової направляючої з лівого кута будинку.

Слід також монтувати решетування навколо вікон та дверей. Крім того, додаткові рейки кріплять також для зливів, різних комунікацій, освітлювальних приладів.

В процесі облицювання своїми руками найчастіше також утеплюють і гідроізолюють стіни, фронтони та цоколь, для чого скловату, кам'яну ватуабо пінопласт укладають між напрямними каркаса.

Важливо знати, що утеплений простір між облицюванням та стіною має добре провітрюватися.

Вентиляція потрібна у тому, щоб під сайдингом не відбувалося гниття. Тому, укладаючи утеплювач, слід також прокласти вентильовані канали.

Кріплення сайдинга до решетування

При монтажі покриття на стіни своїми руками, цоколь і фронтон будівлі слід дотримуватися основних правил.

Насамперед, слід враховувати властивість матеріалу розширюватися в теплі та стискатися при мінусових температурах.

Якщо ви кріпите матеріал взимку, між панелями потрібно залишати зазор 8 – 10 мм для розширення. Влітку зазор може становити 6 мм.

Для кріплення сайдинга до каркаса використовують спеціальну фурнітуру кріплення:

• кутові планки на зовнішні та внутрішні кути;
• несуча планка, що встановлюється внизу;
• профілі, що закривають нерівний край панелей, є декором;
• профілі для обробки вікон та дверей, відливи;
• фурнітура для облицювання фронтону гнучкі профілідля вікон, фаски, софіти.

Самі панелі та вся супутня фурнітура повинні кріпитися на оцинковані шурупи.

Закручувати їх у панель потрібно нещільно, між капелюшком і поверхнею сайдинга має залишатися відстань 11 мм. Цей зазор розширення матеріалу при нагріванні.

Починати кріплення смуг потрібно рухаючись знизу вгору, якщо ви використовуєте горизонтальний сайдинг, і зліва направо для вертикального облицювання.

Коли ви кріпите вініловий сайдинг своїми руками, потрібно почути характерне клацання, яке свідчить про те, що панель встановлена ​​щільно та надійно.

Кріплення сайдінга власноруч на відео.

3770 0 0

Як кріпити сайдинг на дерев'яний будинок - 7 етапів монтажу. домашнього майстра

Зовнішнє оздоблення - це одна з важливих складових при будівництві будь-якого будинку, у тому числі дерев'яного. Зараз за статистикою близько половини господарів віддають перевагу різним видамсайдинга, адже монтаж такого облицювання своїми руками реалістичне завдання для більшості домашніх майстрів і далі ми разом пройдемо всі 7 етапів обробки будинку сайдингом, плюс я розповім про види матеріалу та ціни на нього.

Вибираємо сайдинг та закуповуємо складові

Саме поняття сайдинг має на увазі набірне облицювання, яке монтується на каркас. Але таке облицювання може робитися з різних матеріалів і кожен з них має свої плюси і мінуси.

Коротко про види сайдингу

Ілюстрації	Рекомендації
	Вінілове облицювання. Облицювання з ПВХ легке, водостійке і досить довговічне, а головне ціна тут цілком доступна. Але пластик легко проламується, а дешеві моделі ще й вигоряють на сонці. Ціна на вітчизняний матеріал стартує від 150 руб. 1 м², на імпортні – від 250 руб. 1 м ².
	Акрилові планки. Грубо кажучи, акрил – це різновид пластику. У порівнянні з ПВХ він практично не вигоряє і може витримувати вкрай низьку температуру. Але ціна на акрил у півтора рази вища.
	Фіброцемент.
	Сталь. Оцинкований сталевий лист із полімерним напиленням - це відмінний варіант. Покриття міцне та надійне, якщо його не дряпати, то ця обробка простоїть не менше 50 років. Ціна тут починається від 600 руб. за 1 м ².
	Алюміній. Виробники позиціонують алюмінієве облицюванняяк одну з найбільш довговічних. Легкий метал, який не боїться корозії, простоїть довше, ніж дерев'яний будинок, але ціна на нього починається від 1200 руб. за 1 м ².
	Дерев'яний сайдинг. Фактично це різновид вагонки. Найчастіше планки декорують під оциліндровану колоду (блок-хаус) або брус. Матеріал красивий, але дорогий, з гарним просоченням і лакуванням ціна може доходити до 2000 руб. за 1 м ².

Для самостійного оздоблення дерев'яного будинкунайкраще підходить пластиковий (ПВХ або акрил) та сталевий сайдинг. Фіброцемент важкий, а алюміній та дерево обходяться дуже дорого.

Пару слів про розрахунки

Порахувати скільки потрібно панелей досить просто. Розраховується площа фасаду і до неї додається 10% на підрізування та шлюб. Проблеми часто викликає підрахунок необхідної кількостіфурнітури, тобто напрямні, стикувальні модулі та інше. Тут найкраще скласти докладний ескіз і по ньому вже рахувати.

Якщо фасад правильної форми і без особливих архітектурних надмірностей, то на підрізування йде до 10% матеріалу. На складних фасадах мінімальний допуск на підрізування – 15 %.

Інструмент та матеріал

Самостійний монтаж сайдинга обумовлює наявність інструменту, на фото нижче показаний мінімальний набір.

Крім перерахованого вище інструменту вам ще обов'язково знадобиться гідрорівень. Він являє собою прозору шлангу з градуйованими колбами на кінцях і працює за принципом судин, що сполучаються.

• Що стосується матеріалів, то самі панелі становлять лише частину загального набору. Встановлення сайдинга неможливе без цілого арсеналу фурнітури. Внизу на схемі показані усі необхідні елементи;

• Зазвичай під таке облицювання монтується утеплювач. Пінопласт та екструдований пінополістирол на фасад дерев'яного будинку монтувати небажано, оскільки вони є паронепроникними. Найкраще сюди підходять плити мінеральної вати;

• Ще потрібно буде закупити дифузійну паропроникну мембрану, нею ми захищатимемо мінеральну ватувід вологи.

Сім етапів облицювання будинку сайдингом

Починається оздоблення зі складання каркаса, потім монтується утеплювач і обшиваються сайдингом стіни, а на останньому етапіоблаштовуються фронтони покрівлі та інші дрібні елементи.

Етап №1. Вибираємо каркас

Сайдинг можна навішувати на дерев'яні рейки та на металевий профіль. З дерев'яними рейками працювати легше плюс цей матеріал дешевше. Зате металевий профіль більш надійний, а головне, метал не схильний до деформації і може витримати будь-який вид сайдинга, незалежно від його ваги та габаритів.

Якщо говорити про дерев'яні рейки, то переріз підбирається в залежності від товщини утеплювача. Після чого першим шаром набивається горизонтальна решетування для утеплювача і вставляється утеплювач.

У районах з холодними зимами утеплювач може нашиватися в 2 шари, як на схемі вище, середній смузіРосії часто вистачає 1 шару завтовшки 50-70 мм. Далі на утеплену стіну кріпиться пароізоляція та вертикальна решетування для монтажу сайдингу.

Я завжди рекомендую робити решетування з металевих профілів. Інструкція там не набагато складніша, ніж при роботі з деревом, але метал надійніший і навіть якщо ви ніколи з цим не стикалися, вже через годину ви зрозумієте принцип складання.

• на початковому етапідо стіни кріпляться перфоровані підвіси. У дерев'яний будиноквони прикручуються шурупами. На підвіси потім кріпитимемо металеві профілі під сайдинг, тому розмітку робимо з кроком 40 - 60 см, строго вертикально;

• Тепер у плитах утеплювача робимо прорізи під крильця підвісів і надягаємо плити на підвіси. А поверх утеплювача настилаємо пароізоляційну мембранупісля чого можна приступати до кріплення на підвісах CD профілів;

• Профілі прикручуються спеціальними шурупами (блошками), а крильця підвісів або відгинаються, або обрізаються. Під вікна та двері робиться окрема окантовка з CD профілю;

• Під укоси для вікон та дверей також облаштовується окремий каркас із профілів, який зв'язується з єдиним каркасом.

Етап №2. Кріплення J-профілю

Ілюстрації	Рекомендації
	Стартова точка. Стартові точки знаходяться по кутах і визначаються за допомогою гідрорівня.
	Розмітка. Вкручуємо в стартові точки шурупи і між ними натягуємо розмічальний шнур; Одночасно розмічаємо межі встановлення кутового профілю.
	Кріплення J-профілю. Тепер по всьому периметру будинку шурупами до планок каркаса кріпиться стартовий профіль. Зазор між секціями профілю робимо близько 12 мм, а між стартовим та кутовим профілем по 6 мм. ПВХ схильний до температурних деформацій і скрізь потрібно залишати зазори. Металевий сайдинг також деформується, але набагато менший, відповідно і допуски там не більше 5 мм.
	Порада. Щоб не робити відступи від кутових профілів, можна просто зрізати кріпильні планки.

Запам'ятайте - при кріпленні будь-якого виду сайдинга шурупи або цвяхи не можна заганяти щільно. Під капелюшком залишається зазор близько 1 мм. Елементи повинні на шурупах висіти. Плюс цвяхи або шурупи заганяються по центру отвору.

Етап №3. Облаштування зовнішніх кутів

Ілюстрації	Рекомендації
	Кріплення. Кутовий елемент насамперед узгоджується з підпокрівельним софітом. Від нього до софіту має бути 3 мм; Першими заганяються верхні шурупи, далі з інтервалом близько півметра йду всі інші; Нижній край кутового елемента опускається на 6 мм нижче стартового профілю.
	Стикування. Якщо висота будинку більше 3 м, то вам доведеться стикувати елементи між собою. Для цього з верхнього елемента зрізаються кріпильні планки на 25 мм, після чого він надягається внахлест на нижній елемент. При стикуванні верхнього та нижнього елементів між кріпильними планками залишається зазор 9 мм.
	Альтернативний варіант. Щоб заощадити, можна замість кутового профілю використовувати 2 стартові профілі. У цьому випадку стик між профілями бажано проклеїти, а під ними закласти гідроізолюючу прокладку.

Етап №4. Внутрішні кути

Технологія установки внутрішніх кутів мало відрізняється від монтажу зовнішніх. Всі допуски залишаються так само. Але тут є 3 варіанти облаштування.

У разі потреби внутрішній кут також монтується внахлест. Правила облаштування тут аналогічні зовнішній стиковці.

Етап № 5. Облаштування вікон та дверей

Ілюстрації	Рекомендації
	Стикування під прямим кутом. Якщо вікно стоїть врівень зі стіною, його обрамляють стартовими профілями. Профілі можна стикувати з підрізуванням під прямим кутом та під кутом 45º.
	Кутова стикування. Підрізка тут не набагато складніша, але зовнішній вигляд кращий.
	Заводимо панель. Вам просто потрібно викроювати панелі за розмірами вікна та заводити їх у стартові профілі.
	Укоси. Якщо укоси невеликі, то вони облаштовуються за допомогою стартового та фінішного профілів. На глибоких схилах між цими профілями вставляються панелі.

Етап № 6. Кріпимо панелі

Перша панель вставляється в нижній стартовий профіль і прикручується або прибивається до напрямних решетування. Наступні панелі чіпляються за попередній паз, і також прибиваються.

Якщо ви працюєте влітку, то на жарі потрібно всюди залишати проміжок 5-6 мм. У зимовий періодцей зазор належить робити близько 9 мм.

Бокове стикування правильно виконувати за допомогою Н-профілю, але щоб заощадити, можна підрізати кріпильні планки і пустити листи внахлест.

Якщо ж ви збираєтеся все робити як належить, то на місці стиків доведеться монтувати Н-профілі і, дотримуючись всіх проміжків, стикувати через них планки. Це, безумовно, правильно, але не всім подобається така помітна стиковка.

Етап № 7. Покрівля

Щоб нормально з'єднати крайні планки з профілем, дуже часто доводиться робити спеціальні зачепи. Для цього вам знадобиться пуансон.

Під софіт ми кріпимо стартовий профіль, після чого підрізаємо крайню планку з урахуванням допусків та робимо по зрізу ряд зачепів пуансоном.

Для обшивки лобової дошки та софіту, крім стартового профілю, використовується ще J-фаска. Технологію показано на схемі.

Сам фронтон обшивається майже так само, як і стінки, з тією різницею, що дуже багато матеріалу йде на підрізування.

Вініловий сайдинг- Досить простий матеріал, для того щоб можна було працювати з ним своїми руками. Ми надаємо покрокову ілюстровану інструкцію для самостійного монтажу.

Монтаж сайдинга проводиться або безпосередньо на стіни будинку, або на змонтовану заздалегідь обрешітку. Якщо планується решетування, то його встановлення також своїми руками буде першим етапом монтажу сайдингу.

Монтаж сайдингу

Весь процес монтажу своїми руками або силами робітників можна розбити на наступні монтажні етапи:

Розмічаємо та кріпимо стартові J-профілі

Монтуючи сайдинг своїми руками, особливо вперше, краще інвестувати стільки часу у стартові профілі, скільки потрібно.

За допомогою будівельного рівня, визначте нижню точку на латах, зробіть відступ в 5 см вгору від нього і зробіть позначку на решітці неглибоко вкрученим шурупом (Рис.1).

Мал. 1: Стартові профілі повинні встановлюватись строго горизонтально

Рухаючись навколо будинку, продовжуйте відмічати шурупами по кутах будинку місця кріплення стартових J-профілів - поки не повернетеся до першої позначки.

Якщо все відміряно точно, точки початку та фінішу збігатимуться!

Натягніть на шнури, що вкручені по кутах саморізах-позначках (Мал. 1).

Позначте на ґратах межі розташування кутових профілів – прикладіть сам профіль до кута решетування та нанесіть позначки по краях олівцем (Мал.2).

Рухаючись по шнуру, залишайте горизонтальний відступ 6 мм від межі кутових профілів, кріпіть J-профілі до решетин.

Не забувайте про технологічний відступ 10-12 мм між профілями, щоб вони не торкалися перепадів температур.

Між профілями та цвяховими планками також має бути відступ (Рис. 3).

За бажання замість відступу в 6 мм можна підрізати цвяхові планки ножицями по металу, щоб вони не впиралися в стартовий профіль, при перепадах температури (Рис. 4).

Дуже важливо: працюючи своїми руками, приділіть максимальну увагу тому, щоб стартові профілі були встановлені строго горизонтально!

Завалений рівень при монтажі своїми руками, призведе до того, що ряд панелей сайдингу буде також перекошений. Виправити цю ситуацію буде дуже складно і це може вилитися в порушення технології монтажу.

Краще витратити будь-яку кількість часу на дотримання горизонтального рівня профілів – витрачений час окупиться!

Монтаж зовнішніх кутових профілів

Перед встановленням зовнішніх кутів, встановіть або нанесіть розмітку софітів, щоб бачити, де будуть проходити краї.

Профіль прикладіть до кута обрешітки так, щоб до даху або софіту відступ дорівнював 3 мм і закріпіть його, встановивши саморіз вгорі отвору кріплення на обох сторонах.

Кутовий профіль буде підвішений з відступом 3 мм від софіту, нижній край профілю потрібно розташувати на 6 мм нижче за стартовий профіль (Мал. 5).

Перевірте кілька разів вертикальність і, якщо все гаразд, закріпіть низ, а потім і інші кріплення. Рекомендуємо не дуже часто розташовувати кріплення в кутовому профілі.

2 потенційні питання при монтажі своїми руками:

• Висота будинку перевищує 3 метри – профіль коротший
• Що, якщо будинок має виступаючі частини (наприклад, цоколь чи веранду)?

Якщо потрібна довжина більше 3-х метрів: профілі доведеться накладати один на одного, для цього верхній профіль підріжте, щоб між кріпильними планками профілів, що стикуються, залишився відступ 9 мм, а нахлест профілів становив 25 мм (Мал. 6).

Важливо: місця стикування профілів роблять на однаковому рівні з усіх боків фасаду!

Якщо виступає цоколь: все просто - профіль потрібно вкоротити, щоб він не доходив до цоколя 6 мм

2 J-профілі (стартові профілі) можуть бути використані замість спеціального кутового – це допоможе заощадити при монтажі своїми руками. Мінус рішення в тому, що кут вийде менш герметичним від опадів – краще проклеїти поверхню стіни за таким кутом смугою рулонної гідроізоляції(Мал. 7).

Монтаж внутрішніх кутових профілів

На внутрішніх кутах профілі монтуються так само, як і на зовнішніх - залишаєте відступ 3 мм до софіту вгорі, а нижній кінець робите нижче стратового профілю на 6 мм.

Відступ 6 мм повинен залишитися до виступаючого елемента внизу, якщо він є (наприклад, цоколь, що виступає).

У випадку виступаючого елемента внизу, внутрішній кутовий профіль не повинен упиратися в нього - повинен залишитися зазор в 6 мм.

Можливі 3 варіанти виконання внутрішніх кутів:

Якщо стіна вище 3 м, профілі на внутрішніх кутах зрощуються абсолютно ідентично зовнішнім – це дуже просто зробити своїми руками.

Відступ 9 мм залишається між кріпильними планками (зайва вина видаляється за допомогою металевих ножиць), верхня панель знаходить на нижню на 25 мм. Кріплення ставиться кожні 40 мм, в центр кріпильних отворів, кріплення в найвищій точці ставиться у верхню частину отвору кріплення.

Монтаж обрамлення отворів

При монтажі сайдинга своїми руками обрамлення отворів, як правило, викликає найбільше питань. Розглянемо 2 варіанти монтажу:

• Прорізи знаходяться в одній площині зі стінами або виступають зі стін
• Прорізи знаходяться в ніші стін

Якщо віконні або дверні отвори знаходяться в одній площиніз фасадом, на них кріпляться стартові J-профілі або лиштва.

Попередньо потрібно обов'язково гідроізолювати отвори!

Знадобляться по 2 горизонтальні і 2 вертикальні лиштви на проріз. Для розрахунку розміру лиштви береться довжина сторони отвору і збільшується на подвоєну висоту лиштви - ця додаткова відстань буде потрібна для того, щоб лиштва красиво і непомітно з'єднувалися в місцях примикання.

З'єднуються профілі (лиштви) наступним чином (Рис. 9):

• Зробіть надрізи-містки на верхньому профілі по обидва боки (які рівні його висоті)
• Відігніть вниз ці містки – опади та волога повинні йти по них з верхнього профілю в нижній
• Видаліть шматочки вінілу на бічних профілях, які заважають з'єднанню з верхнім
• З'єднайте верхній та бічний профілі (відігнуті містки виявляться всередині профілів)

Таким же способом з'єднується і нижня лиштва, тільки надрізуються і відгинаються містки не на нижніх, а на бічних профілях, щоб накласти їх на нижній профіль.

Якщо фасад і отвір, що обрамляється, знаходяться в одній площині, то надрізані шматочки вінілу відгинають всередину нижнього профілю або просто видаляють.

Якщо отвір, що обрамляється, навпаки втоплений, то монтуючи навколовіконний профіль своїми руками, дотримуйтесь тих же принципів, що і з наличником - робляться надрізи в профілі рівні глибині ніші отвору, які загинаються і вставляються в фінішні профілі (Рис. 10-12).

Щоб не заплутатися, коли робите монтаж сайдинга своїми руками, важливо зрозуміти сенс відгинання таких язичків – вони завжди повинні закривати стик профілів, щоб волога йшла за нимиі не потрапляла усередину. Ця логіка допоможе оцінити правильність з'єднання.

Монтаж першої панелі

При монтажі сайдинга своїми руками установка першої панелі вимагає максимальної уваги так само, як і встановлення стартового профілю.

Починати монтаж сайдинга (особливо своїми руками) рекомендуємо з найменш помітного боку будинку – щоб набити руку та відпрацювати можливі помилки.

Панель вставляється в замок стартової смуги і в кутовий профіль - залишити 6 мм відступу до дна замка кутового профілю, на випадок зміни розмірів панелі (Мал. 13). Після цього без натягу прикріпіть панель до решітки.

Технологічні відступи повинні бути залізно дотримані: при монтажі своїми руками взимку панель (цілісна) може збільшитися в розмірі на 18 мм (максимальне значення).

Під впливом сонця панель також змінить свої розміри, а потім зимовий часвискочить із замку сусіднього профілю, якщо було залишено занадто великий відступ на температурне розширення.

• У літній часроку – 6 мм
• У зимове – 9 мм

Нарощування панелей

Збільшуються панелі або Н-профілем, або внахлест.

Монтуючи панелі сайдинга своїми руками внахлест, підріжте кріпильні рамки та замки панелей, щоб довжина нахльосту становила 25 мм (як і у випадку з профілями) (Мал. 14).

Н-профіль кріпіть аналогічно зовнішнім та внутрішнім кутовим профілям– вгорі відступ від софіту дорівнює 3 мм, а внизу опустіть його на 6 мм нижче за стартовий профіль. У разі перешкод, що виступають на фасаді, залиште 6 мм відступу до перешкоди, щоб Н-профіль його не торкався (Мал. 15).

Н-профіль збільшується внахлест, за тими ж принципами, що і внутрішні-зовнішні кутові профілі.

Монтаж решти панелей

Монтуючи сайдинг своїми руками, перевіряйте поверхню сайдинга на горизонтальність на кожному третьому ряді панелей.

При досягненні позначки отвору, на панелі, яка потрапляє на проріз, розрахуйте та видаліть непотрібну частину вінілу – потрібно відрізати від панелі ширину отвору, збільшену на подвоєний технологічний відступ 6 мм.

За допомогою видалення зайвих ділянок вінілу з кінців панелі, ви забезпечите мінімальний вертикальний технологічний відступ 1-2 мм, і кінці панелі, що обрізають, зможуть рухатися в замку навколовіконного профілю при необхідності (Мал. 16).

Щоб панелі надійно закріпилися, необхідні «зачепи» – знадобиться спеціальний пробійник (пуансон).

У нижню обв'язкуотвори вставляють додатковий фінішний профіль, щоб вирівняти сайдинг у площині, так як глибина підрізування панелей залежить від висоти розташування отвору на фасаді та може варіювати.

Мал. 17: Установка фінішної панелі сайдінга на стіні

Подальші дії під час монтажу сайдинга своїми руками:

1. Заміряйте відстані в різних місцяхміж замком передостанньої панелі сайдинга та дном замку фінішного профілю
2. Відніміть з цієї величини технологічний відступ 1-2 мм
3. Розмітте цілу панель сайдинга, видаліть верхню частину із замком
4. Виконайте «зачепи» відігніть на лицьову сторону, на верхній частині панелі (крок 20 см)
5. Підрізану панель вставте в передостанню панель і зафіксуйте в замку фінішного профілю рухом нагору

Монтаж фронтону

Обшийте периметр фронтона розташовуючи кріплення таким чином: верхнє кріплення вгорі кріпильного отвору, решта – по центру. Можна використовувати як J-профілі, так і профіль для внутрішніх кутів.

Монтаж панелей власноруч відбувається ідентично зі стінами. Краї панелей підрізаються і вставляються в замки профілів, що приймають. Не забудьте зробити технологічний відступ і тут.

Величина відступу між сайдингом та дном замку (жолоба):

• 6 мм – у літній час
• 9 мм у зимове

Завершальна (остання) панель фронтону прикріплюється прямо через вініл – це єдине місце, де можна прикріпити сайдинг у такий спосіб.

Єдиний раз, коли можна прикріпити панель сайдинга прямо через вініл - остання панель

Матеріалів для самостійного оздоблення фасадів існує чимало. Однак обшивка будинку сайдингом своїми руками виділяється серед них дешевизною та граничною простотою монтажу. Найчастіше домашні майстри для подібного облицювання свого котеджу вибирають вінілові. фасадні панелі, технологію встановлення яких ми подробиці і розглянемо в цій статті.

Комплектуючі та початок робіт

Щоб правильно обшити будинок сайдингом з вулиці, необхідно чітко дотримуватись інструкції виробника. Більшість претензій до набитого своїми руками облицювання з ПВХ потім виникає саме через недотримання банальних правил її монтажу.

Існує кілька видів планок вінілової обшивки:

Види комплектуючих

Початкова - стартова рейка, перший нижній елемент;

Основна панель – базовий сегмент зашиття будинку сайдингом;

Фінішна - крайня верхня смуга;

Сполучна (стикувальна) – H-профіль для зрощення коротких панелей;

Навісна - відлив, що захищає вікна та цоколь будинку від опадів;

Дві вікна (широкий J-профіль) – лиштва для декорування укосів;

Кутник (зовнішній та внутрішній) – для закриття торців сайдинг-панелей у кутових стиках;

Софіт – стельова панельдля зашивки карнизів та фронтонів будинків;

J-trim – вузький універсальний J-профіль.

Різноманітність форм планок лише полегшує самостійну обшивку. На кожен кут та виступ будинку знайдеться свій набірний елемент, треба лише грамотно розрахувати їх потрібну кількість.

Розрахунок матеріалу для обшивки та необхідні інструменти

Для розрахунку витратних матеріалівпотрібно вирахувати площу фасаду, що обшивається сайдингом, а потім поділити її на квадратуру обраних панелей. При цьому треба врахувати розміри вікон із дверима, які має будинок, прибравши їх із обчислень. Також потрібно взяти запас у 10% на припасування, щоб обробити все можна було без проблем та обмежень.

Для декорування будинку сайдингом знадобиться наступний набір інструментів:

Рівень та виска;

Драбина;

• Шуруповерт;

• Ножиці та ножівка по металу.

Якщо стіни котеджу зведені з бетону або цегли, то знадобиться дриль для висвердлювання отворів під дюбеля решетування. Не завадить при виконанні сайдингом самостійної обшивкивдома та болгарка. Вона полегшить та прискорить розкрій панелей.

Утеплення та гідроізоляція будинку

Перш ніж приступати до обшивки будинку, необхідно очистити стіни та закласти в них щілини. Під сайдингом старої фарбиі штукатурки видно не буде, але краще їх позбутися. Якщо будинок виготовлений з дерева або газобетонних блоків, то на нього під обрешітку обшивки потрібно закріпити паропроникну гідроізоляційну плівку.

Утеплювач укладається між напрямними каркаса, який набивається під аналізований матеріал для фасаду приватного будинку. Далі поверх нього настилається ще один шар гідроізоляції. Причому все робиться так, щоб між мембраною та утеплювачем на стінах будинку залишалася повітряна подушка.

Монтаж сайдинга своїми руками

Для кріплення вінілових панелей на решетуванні можна взяти:

Шурупи (саморізи) діаметром 3,5-4 мм

Цвяхи з перетином ніжки 3 мм та капелюшком від 8 мм

Їх витрата при обробці будинку сайдингом розраховується виходячи з кроку між цими металовиробами на планках в 30 см. дерев'яну рейкуабо металевий профіль каркасу має входити мінімум на 20 мм. При цьому між його капелюшком і вагонкою ПВХ слід залишати простір в 1 мм. Якщо цього не зробити, то вінілова обшивкабудинки при зміні температури на вулиці покоробиться і піде хвилями.

Збір решетування для облицювання будинку сайдингом

Обрешітка робиться вертикальною або горизонтальною з відстанню між рейок (профілів) 30-40 см. Ці напрямні потрібно розташовувати поперек головних вінілових планок. А от поперечних перекладин між ними не повинно бути за визначенням. Своїми руками обшивати будинок сайдингом треба так, щоби під панелями залишався простір для природної циркуляції повітря.

Для надійності кріплення облицювання з ПВХ навколо отворів і вздовж кутів будівлі встановлюються додаткові рейки, що несуть. Також вони потрібні у місцях навішування на стіни світильників та водостоків. Потрібно надійно закріпити не тільки фасадні панелі для зовнішнього оздоблення будинку, а й різні декоративні елементиними.

Обрешітка будинку

Установка стартової планки

Першою на стінах закріплюється стартова планка. Для цього навколо будинку на гвоздиках за рівнем натягується мотузка на висоті 3-4 см від нижнього краю обшивки, що монтується. Стартові профілю кріпляться по периметру будівлі не встик, а з проміжками 5-6 мм на випадок їх температурного розширення.

Установка відливу та стартової планки. Відливи встановлюють від кута будинку. Стартовий профіль монтується на 30-40 мм вище від планки відливу.

При обшивці будинків сайдингом дуже важливо правильно і рівно зафіксувати початкову планку. Вона служить основою всієї конструкції зовнішнього облицювання. Саме від неї залежить чіткість геометричних ліній та загальний вигляд сайдингового оздоблення приватного будинку.

Встановлення внутрішніх та зовнішніх кутів

Далі кріпляться зовнішні та внутрішні куточки, що встановлюються на стиках двох стін. Нижній їхній край повинен розташовуватися трохи нижче за стартову планку, вже закріплену додому. Перший саморіз вкручується у верхній отвір для кріплень, щоб кут повис на ньому.

Зовнішні та внутрішні кути встановлюються так, щоб нижній край був на 4-6 мм нижче за стартовий профіль, а верхня частинана 1-3 мм нижче за софіт або карниз

Потім куточок вирівнюється вертикально. Інші шурупи вниз по планці з кроком 30 см повертаються вже посередині отворів і не до упору. Тільки так ПВХ обшивкавдома зможе «дихати» та не деформується.

Нарощування кутових елементівпроводиться внахлест. У верхньої планки знизу на 25 мм підрізаються внутрішні бічні краї. На нижній куточок вона заводиться на 20 мм, що залишає зазор для температурного розширення 5 мм.

Установка планок на дверні та віконні отвори

Наступний етап – обшивка отворів будинку під вікна та двері лиштвою. Щоб усе в результаті вийшло красиво, тут доведеться попрацювати. У верхніх горизонтальних J-профілях доведеться зробити надрізи в боках з відгином відрізаної частини панелі, а в нижніх виконати кутовий під 45 градусів зріз.

Підрізаємо навколовіконний профіль

Вертикальні планки згори обрізаються «під кутом», а знизу викроюються з аналогічним відгином у боці. Мета всіх цих маніпуляцій - не просто обшити гарно будинок сайдингом, а стикувати лиштву так, щоб ніде в стики не могла просочитися вода.

Встановлюємо основні панелі

З основними планками все набагато простіше. Першу з них треба лише вставити в стартовий профіль, а потім зафіксувати на латах. Інші підуть одна за одною. Саме простота установки основних панелей дозволяє обробити будинок своїми руками сайдингом буквально за день.

У разі нестачі довжини сайдинга стикуємо кілька планок через H-профіль. Для цього не забуваємо заздалегідь встановити та закріпити сполучний H-профіль. Відстані знизу та зверху такі ж як і у зовнішнього чи внутрішнього кута

Монтаж починається від стартового профілю та закінчується фінішним профілем або молдингом

Не забуваймо зробити «зачепи» у верхній частині панелі.

До верхньої кромки вітрової дошки кріпиться фінішна планка на аналогічні з молдингом «зачепи»

Софіти встановлюються між молдингом та J-фаскою.

Закріплювати планки слід з середини до країв, розміщуючи шурупи строго посередині отворів на кромці. Завершальний штрих вінілового облицюваннябудинків - монтаж фінішної панелі зі вставкою в неї верхньої основної ПВХ-рейки.

Що врахувати, щоб правильно обшити будинок сайдингом

Технологія робіт така, що обшивка будинків може проводитись цілий рік. Але при мінусової температурисайдинг варто винести надвір заздалегідь, щоб матеріал акліматизувався.

Якщо будинок старий, то проблем із облицюванням вініловими панелями виникнути не повинно. Але новій будівлі треба дати повністю осісти, інакше декор фасаду обов'язково деформується. Жодні зазори в цій ситуації не допоможуть.

Численні фотографії будинків, обшитих сайдингом, радують погляд. Щоб при самостійному монтажівсе вийшло не гірше, вкрай важливо дотримуватись інструкцій з встановлення та залишати де потрібно розриви для компенсації розширення матеріалу при нагріванні під сонцем.

Таблиця температурних зазорів

Під час встановлення вінілового сайдинга враховуйте температуру повітря за таблицею нижче. Наприклад, якщо ви проводите монтаж при температурі +10 градусів, то основна планка довжиною 3,6 м може в теплішу погоду подовжитися на 8 мм, а в холоднішу стиснутися на 12 мм.