Осінь – час урожаю. Свіжі яблукау городах дачників тішать око. Спочатку незрозуміло, як давати собі раду з такими обсягами. На допомогу приходять соковитискачі. Але, як і будь-яка техніка, рано чи пізно вони ламаються. Щоб полегшити собі життя, можна відремонтувати апарат, що зламався. На сьогоднішній день існує багато видів соковитискачів, таких як: Bosch (Бош), Moulinex (Мулінекс), Scarllet (Скарлет), Philips (Філіпс), СВА, Журавинка, Cameron (камерон), First Austria (Ферст Австрія). Тішить те, що в інтернеті можна знайти різні відеона тему ремонту соковитискачів своїми руками.

До кожної соковижималки, додається інструкція та схема збирання. Але якщо ви користуєтеся приладом вже кілька років, інструкція могла загубитися. Навіть у цьому випадку розібрати прилад не складе труднощів.

Головне – не перестаратися із зусиллями при розбиранні. Інакше є ризик пошкодити корпус соковижималки.

Розібрати соковитискач можна в кілька етапів.

1. Переконайтеся, що шнур живлення від'єднано від електромережі.
2. Витягаємо штовхач продуктів із завантажувального відсіку.
3. Знімаємо кришку, попередньо від'єднавши кріплення.
4. Далі з-під кришки виймаємо контейнер, який накопичує вже віджаті продукти.
5. Дістаємо подрібнювач.
6. Від'єднуємо глечик, призначений для соку.

Щоб потрапити до двигуна соковижималки, що знаходиться знизу, необхідно:

1. Відкрутити гвинти, що кріплять захисну кришку.
2. Зняти захисний кожух двигуна, якщо такий є.
3. Зняти кріплення двигуна та дістати його з корпусу соковижималки.

Існує виняток для шнекових соковитискачів, які за пристроєм нагадують м'ясорубку.

Щоб розібрати їх необхідно:

1. Видалити насадку.
2. Відкріпити приймальний пристрій із шнеком від основного корпусу.
3. Забрати сам шнек.
4. До самого двигуна можна дістатися також знизу.

Ремонт соковижималки своїми руками

Поломку соковижималки може викликати як природне зношування матеріалів, так і вихід двигуна з ладу.

Двигун соковижималки може вийти з ладу з кількох причин:

1. Перепади напруги електромережі.
2. Через тривалу роботу та надмірне навантаження на соковижималку.
3. Через потрапляння рідини в корпус соковижималки.

Якщо у вас недостатньо досвіду в ремонті, краще звернутися за допомогою до фахівця.

Про проблеми роботи двигуна можуть повідомити:

1. Іскріння та нагрівання. Що є результатом стирання щіток у колекторних двигунів. Проблема вирішується заміною.
2. Утруднено обертання валу якоря. Ймовірно, слід замінити підшипники, оскільки вони могли вийти з ладу чи забруднитися. Щоб запобігти такій поломці, слід своєчасно чистити соковитискач і змащувати двигун.
3. Якщо ви відчуваєте запах горілого і видно почорніння, швидше за все згоріла обмотка. Така проблема вирішиться лише заміною двигуна.

Це основні проблеми, що виникають із соковитискачами. І лише одна з них є серйозною. Перші дві можна вирішити досить швидко.

Як розібрати соковитискач Журавинка

Здавалося б усе вже розглянуто. Як розібрати соковитискач зрозуміло. У чому ж особливість соковижималки Журавинка? Особливість полягає в тому, що діставшись до відсіку з двигуном, ви не побачите більше жодних кріплень, які б дозволили вам отримати доступ до моторного відсіку.
Не варто переживати через це. Усі відсіки дуже щільно прикриті пластмасовим диском, до якого було прикріплено терку-подрібнювач. Слід докласти чимало зусиль, щоби зняти його.

Для його зняття бажано:

1. Поставити соковитискач на підлогу і, затиснувши її ногами потягнути диск на себе.
2. Якщо є можливість, можна попросити когось потримати корпус, а самому акуратно зняти диск.

Важливо стежити за прикладеними зусиллями, щоб нічого не зламати.

Після зняття диска вам будуть доступні чотири гвинти, знявши які ви зможете дістати двигун і усунути причину поломки. Соковитискач Журавинка зібрана щільно і досить просто. На відміну від соковижималки First Austria, яка за численними відгуками викликає труднощі з розбором, у розборі соковижималки Журавинка додаткових зусиль вимагає лише диск, що закриває доступ до двигуна.

Соковитискач бош 700w: інструкція

В даний час на ринку набирають популярність соковижималки Bosch потужністю 380w і 700w.
Складання соковижималки Bosch(бош):

1. Вставити ємність для макухи в блок двигуна.
2. Вставте сітку спочатку вставте носиком в отвір блоку двигуна.
3. Тепер потрібно вставити ситечко. Слід перевірити його наявність пошкоджень.
4. Далі слід встановити кришку, і натиснути на неї так, щоб вона встала з клацанням. Вимикач повинен знаходитись у положенні Off.
5. Щоб затримати піну, необхідно поставити під злив соковижималки ємність для соку з великим отвором.

Щоб отримати сік, необхідно:

1. Поставте соковитискач на чисту та гладку поверхню. Увімкніть її.
2. Під час роботи двигуна, кладіть овочі та фрукти у завантажувальний стовбур. Використовуйте штовхач, натискаючи на нього якнайплавніше, щоб уникнути навантаження на двигун соковижималки.
3. Вимикайте соковитискач тільки після того, як з неї стіче весь сік.

Перед відкриттям соковижималки необхідно дочекатися повної зупинки двигуна. Щоб відкрити кришку соковижималки, потрібно попередньо перевести вимикач у положення «open».

Ємність для вичавки слід очистити до того, як вичавки піднімуться до верхнього краю ємності, за який слід братися руками, щоб її зняти.

1. Знижується швидкість обертання двигуна.
2. Сік, що виходить, став густішим.
3. Соковитискач починає значно вібрувати.

Ремонт соковижималки своїми руками (відео)

Чи то весна, літо, осінь чи зима, сік організму знадобиться завжди. І не важливо, який у вас соковитискач: Бош чи Скарлетт, Філіпс чи Мулінекс, головне, це зрозуміти основні принципи збирання/розбирання цього апарату. Щоб, якщо знадобиться, замінити елемент, що вийшов з ладу. Нехай ваш соковитискач прослужить вам довго і продуктивно. Радуйте себе та ваших близьких щодня.

Основою соковижималки виступає двигун. Сьогодні застосовуються асинхронні, колекторні електричні двигуни. Нічого дивного – інших техніка не знає. Власне, ремонт соковижималок своїми руками частот стикається з ситуацією двигуна, що відмовив. Замінити механічну частину практично неможливо, прилади, що працюють на основі м'ясорубок, при попаданні кісточки ламають муфти, пластикові втулки, у гідравлічних пресів чимало метушні з масляною системою. Розглянемо питання, не чекайте докладного керівництваАле основні види несправностей розглянемо в достатньому обсязі.

Пристрій соковижималки

Сподіваємося, прочитання огляду допоможе читачам самостійно полагодити соковитискач обраного типу. Нічого складного всередині. Нехай не лякає майбутній ремонт соковижималки Скарлет.

Типи електричних двигунів соковитискачів

Ремонт соковижималки Россошанка, Santos – відмінність у ціні виробу 30 разів – усередині двигуна. У Россошанки недовго працює, галасливий, суть колишня. Властивості соковижималки визначені конструкцією механічної частини.

Достоїнствами асинхронних двигунів вважають простоту конструкції, обслуговування, високий ККД. Менш галасливі, ніж колекторні, але при живленні напругою частотою 50 Гц важко отримати оберти вище 3000 за хвилину. Соковитискачі вважають зазначене серйозним обмеженням, у Santos достатньо великий діаметрцентрифуги. Аналогічно опишемо Россошанку, Нептун, інші вітчизняні соковитискачііз високою продуктивністю.

Колекторні позбавлені обмежень, виходять менше розмірами. Програють в інших важливих професійних соковижималках відносинах:

1. Рівень шуму.
2. Нетривалий період безперервної роботи.

На валу електричних двигунів бачимо крильчатки, що обдувають котушки статора. Робиться для охолодження обмоток під час роботи. Якщо при розбиранні соковижималки виявилося: елементів усередині немає, можна доповнити конструкцію, з розумом підібравши форму лопатей. Пом'якшить теплові режими функціонування електричного двигуна. Зі сказаного випливає: асинхронні двигуни є кращими для виготовлення якісних соковитискачів, залишається вирішити проблему обертів.

Що стосується центрифужними моделями питання нівелюється збільшенням діаметра робочої камери. В результаті зі зростанням віддаленості від осі відцентрова сила підвищується. Допустимо знизити обороти двигуна соковижималки без втрати якості.

Кожен прилад забезпечений набором швидкостей. В асинхронних двигунах реалізується належним поділом котушок статора. Одночасно працюють не всі, виходить варіація за швидкістю. Схема реалізується часто, полягає у правильній комутації електричного ланцюга кнопками. Технічне рішення має велику надійність, довговічність, відмовостійкість. Позитивний момент. Що стосується оборотів, можна підвищити, використовуючи у схемі інвертор. Зрозуміло, що призведе до подорожчання приладу в рази. Можна досягти плавного регулювання обертів.

Щодо асинхронних двигунів, легко зроблять. Піддаються регулюванню, уникаючи складних схем. Втрати знижуються, якщо живити обмотки постійним струмом. Індуктивні опори мало впливають. Мінус невеликий: потрібно складний блок живлення, що знижує ККД соковижималки. Перелічені ключові моменти необхідно чітко уявляти, якщо виникне бажання заміни двигуна. Читачі можуть застрахуватися проти вигоряння обмоток, попрацювавши у схему включити термозапобіжник на 135 градусів за Цельсієм. Елемент повинен щільно прилягати до обмотування. В ідеалі термозапобіжник утоплений між витками дроту. Забезпечить теплообмін.

Не завадить примусове охолодження. Як робиться у випадку із соковитискачами, будь-якими приладами, вже розповіли. Запозичити пускозахисне реле асинхронного двигуназ холодильника, разом із мотором. Тут дві тонкощі:

1. У соковитискачах рідко використовується пускова обмотка, застосовується схема з розподілом котушок статора.
2. Тип двигуна має відповідати реле, захист проти перегріву не спрацює.

Питання застосування двигунів у соковижималках

З'являється слабкий момент дешевих моделей соковитискачів: не захищені проти вигоряння двигуна. Чому не поставити реле на кшталт супутнього холодильника. Складне питання, надаємо читачам вирішувати самостійно. Вартість інших морозильних камерна порядок (!) нижче топових соковитискачів. Холодильник працює день і ніч, уникаючи випрошувати потрібну перерву, не відключається влітку. Потужність приладу велика.

З наших міркувань надійна техніка ближча до природи, образно висловлюючись. Це прямо і підтверджується конструкцією соковижималки Norwalk Так в холодильнику часто всі датчики не мають жодного відношення до електрики, тим більше електроніки. Потрібно більше біметалічних пластин, термопар та іншого надійного та простого оснащення. До речі, газові колонкитак і роблять, навіть розпалювання на п'єзоелементі. У цьому випадку техніка працює довго, надійна та продуктивна. Перегрів обмоток легко оцінити за температурою магнітопроводу. Чому цього не робиться в соковитискачах? Нездатні відповісти на це запитання.

А що з Norwalk? Ремонт соковижималок своїми руками у разі тісно пов'язані з гідравлікою, що вже згадували на початку. Конструкція:

• Усередині стоїть високоспритний двигун.
• На вал одягається шнек за принципом впливу м'ясорубки.
• Перемелений макуха закладається в мішок і поміщається на стіл гідравлічного преса.
• Привід масляного циліндра ведеться через ремінну передачу, як у пральних машинах.

Завдяки продуманому рішенню, компресор позбавлений електричних деталей. Сталевий блок, з прокладками. Мотор, навпаки, виконаний у найкращих традиціях верстата. Достатньо одного погляду зрозуміти: через 5 хвилин не попросить відпочинку, наслідуючи Zelmer. У світлі сказаного вважаємо, достатньо знайти насадку шнекової соковижималки Norwalk замість м'ясорубки отримавши відмінний прилад тривалого режиму роботи. За вітчизняними ГОСТ означає, що техніка витримує нещадну експлуатацію протягом робочої зміни (8 годин).

Блок гідравліки періодично потрібно заправляти новим маслом. Спершу зливається старе. Знявши кришку циліндра, потрібно витягти внутрішній механізм зі зворотною пружиною, вичерпати масло. Зберігаючи положення, запускається привід компресора. Поступово олія опиниться в циліндрі. Нове заливається на три чверті дюйма нижче за кришку. Чи не завадить повітряний зазор роботі? Майстри стверджують: безсилий зашкодити. Потрібно відстежувати витоку фітингів, компресора, циліндра. Додамо, повернення стола у вихідне положення ведеться пружиною після натискання ручки клапана спуску.

Ремонт соковижималки: що ламається

Якщо справа стосується насадок на м'ясорубки, доведеться змінити пластмасові шестерні, муфти. Ідуть кількістю 2-8 у комплекті, іноді доводиться докуповувати нові. Сталеві шестерні м'ясорубок-соковижималок рідко, з'являється шанс виходу з ладу дорогоцінного двигуна. Дивуєшся, як працюють промислові агрегати.

Зрозуміло читачам, основні види несправностей стосуються двигуна. Спочатку перевірте живлення, потім починається продзвонювання обмоток. Локалізувавши несправність, роблять спроби намотати котушки заново. У випадку колекторного двигуна здійснимо, статор являє собою сумний дросель, нанизаний на магнітопровід. Колекторні двигуни дзвоняться для кожного положення секції, поки барабан не здійснить повний оберт. Ротор асинхронного двигуна короткозамкнутого типу згоріти не може. Струм невеликий, мідний дріт часто невіддільний від основи «біличної клітини» ізоляцією. Пристрій соковижималки настільки примітивний, ламаються механіка (підшипники, сальники, шестерні), привід.

Про ремонт блоків живлення розповідали неодноразово. Імпульсні джерела зустрічаються в дорогих моделях, з зачатками інтелекту.

Електричний соковитискач– це побутовий електроприлад, призначений для подрібнення фруктової або овочевої м'якоті з наступним віджиманням соку.

Електричні соковитискачі за принципом дії бувають двох видів: - відцентрові та шнекові. Відцентрові соковижималки, завдяки низькій ціні, та високої продуктивності, набули великої популярності. Стаття присвячена самостійного ремонтувідцентрових соковитискачів, одна з яких, Sonifer SF-5508, показана на фотографії.

Електричні схеми більшості типів соковитискачів принципово нічим не відрізняються. Тільки можна додати блок електронного управління режимами роботи.

Напруга живлення подається через вилку типу С6 за допомогою гнучкого шнура. Конденсатор С1 служить придушення перешкод, випромінюючих щітковим вузлом двигуна. Резистор R1 служить для розрядки конденсатора С1 після відключення вилки від розетки для виключення удару струмом людини при дотику штекерів вилки. Ці елементи в бюджетних моделях соковитискачів можуть бути відсутніми.

Вибір режимами роботи соковижималки здійснюється за допомогою перемикача S1. У положенні, показаному на схемі, соковитискач вимкнено. При переміщенні ручки перемикача на одне положення вправо, його рухомий контакт замикає висновки 1-2 і напруга живлення через випрямний діод VD1 надходить на електродвигун, позначений на схемі буквою М. Діод не пропускає половину синусоїди змінного струмуі таким чином знижується швидкість обертання терки-сита вдвічі.

При переміщенні двигуна ще на один крок, замикаються контакти 1-2-3, і на обмотку двигуна подається вся напруга мережі, і соковитискач працює на повну потужність.

Кінцевий вимикач Sбл служить для унеможливлення включення соковижималки при знятій верхній кришці і виконує завдання захисту людини від травми. Він механічно пов'язаний із кришкою, і якщо вона не встановлена, то вимикач розімкнуто.

Для зменшення зносу щітково-колекторного вузла двигуна і придушення радіоперешкод служать конденсатори С2-С3, що іскрогасять. Часто для кращого придушення радіоперешкод у розрив ланцюга живлення двигуна встановлюються ще котушки індуктивності (дроселі).

Для захисту двигуна від перегріву при тривалій роботі (більше 15 хвилин), служить елемент теплового захисту St, який розмикає ланцюг подачі напруги живлення.

Ще схемою може бути встановлений індикатор підключення. Зазвичай це мініатюрна неонова лампочка, включена через резистор до проводів напруги живлення.

Несправності соковитискачів та способи їх усунення

Увага! При ремонті електричної соковижималки слід бути обережними. Дотик до оголених ділянок схеми підключеної до електричної мережіможе призвести до поразки електричним струмом. Не забувайте виймати вилку з розетки!

Соковитискач більш інтенсивно використовується восени, коли дозрівають овочі та фрукти, тому в середньому на рік зазнає невеликого навантаження і при дотриманні правил експлуатації служить довго. Але згодом, навіть при акуратному використанні виробляється мастило в підшипниках і доводиться соковижималку розбирати для техобслуговування.

У соковитискачах найчастіше спостерігається два види поломок. Вона не вмикається або терка обертається із недостатньою швидкістю.

Таблиця часто зустрічаються несправностей соковитискачів та способи їх усунення
Зовнішній прояв несправності	Можлива причина несправності	Пошук несправності	Спосіб ремонту
Соковитискач включається, але терка обертається повільно	Згустіло або виробилося мастило в підшипниках електродвигуна	При недостатньому мастилі підшипників при роботі соковитискач видає підвищений акустичний шум і може з'явитися запах гару від перегріву обмоток електродвигуна	Необхідно розібрати соковитискач і змастити підшипники ковзання машинним маслом.
	Механічний знос верхнього підшипника електродвигуна через відсутність мастила. При цьому найчастіше спостерігається бічна вібрація терки-сита щодо центру обертання.	Покачати муфту-тримач тертки убік. Якщо люфт становить більше 0,5 мм, значить підшипник зношений	Замінити підшипник на новий
Соковитискач не включається, терка не обертаються	Шнур не вставлений у розетку	Перевірити	Вставити вилку шнура в розетку
	Немає напруги в розетці	Перевірити наявність напруги в розетці за допомогою справного електроприладу	Підключити соковитискач до справної розетки
	Несправний мережевий шнур	Перевірити зовнішнім оглядом вилку та шнур на наявність механічних пошкодженьперевірити мультиметром цілісність проводів шнура	При несправності замінити шнур
	Несправний вимикач, що блокує запуск двигуна при знятій кришці	Необхідно розкрити соковитискач і продзвонити вимикач мультиметром. При знятій кришці опір між контактами має дорівнювати нескінченності, а при закритій - нулю	Потрібно розібрати соковитискач і насамперед перевірити свободу ходу штовхача. Якщо штовхач в порядку, і вимикач можна розібрати, за допомогою наждакового паперу зачистити контакти від нагару. У разі неможливості ремонту вимикача його замінити
	Зносилися щітки двигуна	Здійснити зовнішній огляд щіток. Вони повинні всією поверхнею щільно прилягати до ламелей колектора ротора, не мати тріщин та сколів, легко переміщатися у тримачах. Ламелі колектора не повинні мати великого вироблення	У разі виявлення зносу щітки замінити
	Обрив обмоток ротора або статора двигуна	Перевірити зовнішнім оглядом обмотки на наявність механічних пошкоджень та локальних потемнінь, перевірити цілісність обмоток мультиметром	Якщо виявлено обрив обмотки або вона пахне гаром, то ремонт соковижималки економічно недоцільний.
	Спрацював термозапобіжник в результаті перегріву електродвигуна через його несправність або тривалу роботу соковижималки. Побутові соковитискачі розраховані на роботу не більше 15 хвилин з наступною півгодинною перервою	Термозапобіжники бувають одноразові та самовідновлюються. Тому потрібно дати охолонути двигуну та через півгодини перевірити. Якщо соковитискач не заробив, то потрібно його розібрати і перевірити мультиметром цілісність термозапобіжника. Його опір має дорівнювати нулю. Для перевірки за відсутності приладу його висновки можна тимчасово замкнути	При обрив термозапобіжника його замінити. Якщо після заміни термозапобіжник перегорить повторно при нетривалій роботі соковижималки, значить електродвигун несправний

Приклад ремонту соковитискача Sonifer SF-5508

Куплений рік тому соковитискач Sonifer SF-5508 справно відпрацював рік, і при черговому віджимі морквяного соку ніж-сито став чіпляти за кришку корпусу.

На слух рівень акустичного шуму не збільшився, але з'явилися сторонні звуки, вал двигуна при обертанні рукою за муфту, на якій закріплюється ніж-терка, легко провертався. Але бічний люфт його був більше 3 мм, що говорило про зношування верхнього підшипника двигуна. Стало очевидно, що треба розбирати соковижималку та міняти підшипник.

Як розібрати соковитискач

Я не став описувати пристрій і принцип роботи соковижималки, тому що все стане зрозумілим при перегляді фотографій.

Розбирання соковижималки, незалежно від виробника або типу, починається зі зняття нижньої кришки. Для цього потрібно відкрутити кілька шурупів.

Одні з них були на увазі, а решта сховані під ніжками. Для того, щоб дістатися гвинтів, довелося ніжки зняти.

Гвинти були на великій глибині, і знадобилася хрестова викрутка з довгим стрижнем. Стрижень викрутки із змінними бітами не входив.

Після відгвинчування гвинтів дно з невеликим зусиллям відокремилося від корпусу соковижималки та стали доступні для ремонту всі елементи та електродвигун.

Зовнішній огляд показав, що якість складання була на належному рівні, всі деталі були без видимих ​​дефектів, колектор ротора двигуна в хорошому стані, зношування нижнього підшипника двигуна не спостерігалося.

На електродвигуні було встановлено термозапобіжник, що самовідновлюється, на температуру спрацьовування 105°С, що гарантувало захист його від перегріву у разі перевищення допустимого часу роботи.

Електродвигун кріпиться до корпусу соковижималки за допомогою трьох гвинтів, але щоб витягти його, спочатку необхідно зняти муфту, на яку встановлюється терка-сито.

Муфти на валу електродвигуна в соковитискачах кріпляться на різьбленні або напресовуються. Як закріплена муфта в даному випадкубуло невідомо та довелося визначати експериментально.

Усі спроби зняти муфту з валу шляхом впливом на неї важелями до успіху не призвели. Напрошувалося припущення, що муфта на валу кріпиться за допомогою різьблення. При спробі зняти муфту було відмічено, що вал ротора зрушився вгору, щодо підшипників. Тобто котушка на валу трохи змістилася вниз.

Зазвичай на валах електродвигунів побутових електроприладів, на які накручується робочий інструмент, є шліци, наприклад, як у кавомолці. До речі, там також був несправний підшипник. Але у разі шлица був. Тому я вирішив його прорізати міні-дриль з насадкою у вигляді наждачного диска.

Але шліц не допоміг. При спробі відкрутити муфту лопатка викрутки виривалася. Згадавши те, що обмотка на валу рухається, наклав на муфту пластину фанери і кілька разів на вазі вдарив по ній молотком. Вал висунувся з нижнього підшипника на кілька міліметрів, яких вистачило, щоб затиснути його в лещатах.

Щоб не пошкодити поверхню, на муфту була накладена тканина та за допомогою трубного ключа обертанням за годинниковою стрілкою, Муфта була благополучно відкручена. Завжди з валів двигунів насадки відкручуються у бік, протилежний їхньому обертанню при роботі..

Муфта знялася без пошкоджень із зовнішнього боку, залишилися лише сліди на пластмасі від інструменту під час спроби її зняти. Було побоювання, що пластик розтріскається або зірветься із латунної втулки.

При ремонті соковижималки зняття втулки виявилося найскладнішим завданням. Але її успішно вирішили. Верхня кришка трималася за рахунок стяжки гвинтами з нижньої та легко знялася.

Верхній підшипник зсередини сильно зношений, зазор становив більше 3 мм. Було дивно, як міг соковитискач працювати при такому зносі підшипника. Сік вичавлювала дружина, і не скаржилася на роботу соковижималки, поки сито-терка не почала чіпляти верхню кришку.

На відміну від підшипника, на валу електродвигуна слідів зносу немає. Для вибору осьового зазору на ньому були встановлені дві шайби, а між ними - пружинна.

Ремонт соковижималки

Ремонт соковижималки виявився набагато складнішим, ніж здавалося на перший погляд. Довелося виконати багато металообробки високої точності, Що в домашніх умовах на коліні, не просто.

Щоб витягти підшипник двигун довелося розібрати, і висвердлити за допомогою дриля заклепки, які утримували фіксуючу підшипник планку.

Діаметри свердла було обрано 2 мм, щоб надалі нарізати різьблення М2,5 для закріплення планки після встановлення нового підшипника за допомогою гвинтів.

Пошук аналогічного підшипника не спричинив результатів. Діаметр валу складав 6,4 мм. У стандартному ряду із таким розміром підшипників немає. Найближчим за розмірами був номер 696 із внутрішнім діаметром 6 мм, зовнішнім 15 мм та товщиною 5 мм. Для його встановлення мала проточка валу. Перевірка показала, що зняти 0,4 мм із валу можна в домашніх умовах за допомогою напилка. Тому підшипник 696 і був обраний для ремонту соковижималки.

Прикладка показала, що підшипник кочення добре встановився в посадкове місце, але не дозволяв фіксуючій планці при закручуванні гвинтів притискатися до площини деталі двигуна. Залишався зазор 2 мм, що не виключало зміщення підшипника під час роботи та довільного відкручування від вібрації гвинтів.

Тому довелося з дюралюмінієвої пластини товщиною 2 мм виготовити фіксуючу шайбу. Отвір під підшипник було вирізано за допомогою лобзика із встановленою пилкою по металу.

Отвір був вирізаний трохи меншого потрібного діаметра, і надалі збільшено за допомогою напівкруглого напилка до розміру щільної посадки підшипника.

Для проточування валу електродвигуна він був затиснути в електродриль з боку колектора. Для виключення випадкового пошкодження обмотки на вал була надіта широка шайба, а різьблення було захищено надітим відрізком хлорвінілової трубки.

Утримую електродриль, включену на малих обертах, в одній руці, а напилок в іншій діаметр валу був доведений до потрібного розміру. При проточці валу потрібно спочатку більше металу знімати поряд з різьбленням, щоб унеможливити просідання діаметра у обмотки. Напилок водитиме по валу з мінімальним натиском.

Через кожні 30 секунд обробки дриль слід відключати та вимірювати діаметр валу в декількох місцях за допомогою штангенциркуля або мікрометра, щоб не промахнутися з розміром. На проточку пішло трохи більше 5 хвилин, і підшипник щільно надівся на вал.

На складання соковижималки, яка виробляється у зворотному порядку, пішло не більше 10 хвилин. Провертання валу рукою показало його вільне обертання та достатній зазор між ротором та статором, що говорило про правильне центрування встановленого підшипника. Перед складання соковижималки нижній підшипник був змащений машинним маслом.

У першій частині відеоролика показано роботу соковижималки до ремонту. Двигун видає сторонні звуки, муфта сильно відхиляється від центру обертання. У другій частині показаний соковитискач при віджимінні соку. Вібрація сита-терки практично відсутня.

Звичайно, довелося багато подумати і попрацювати, зате вдалося відремонтувати соковижималку своїми руками і повернути в дію побутових електроприладів. Впевнений, що тепер вона прослужить ще багато років.

Любителі свіжого соку і щасливі власники приладів для його віджиму неминуче стикаються з проблемою як розібрати свою улюблену соковитискач без фатальних наслідків для її функціональності. На ринку представлено безліч таких побутових приладівпід різними брендами.

Вони можуть бути виконані у чотирьох варіантах:

• відцентрового типу,
• зі шнековим віджиманням,
• комбіновані,
• апарати для цитрусових

Незалежно від моделі, пристрою, бренду та якості виконання, всі вони вимагають регулярного обслуговування. У процесі віджиму всередині апарату накопичується макуха, залишки соку, які необхідно видаляти після кожного використання. Затягування з цим може негативно зашкодити функціональності приладу, призвести до його передчасної непрацездатності. Незважаючи на надійність конструкції більшості брендових пристроїв, можуть виходити з ладу. Залежно від характеру поломки ремонт може бути складним, що вимагатиме спеціальних знаньта участі експерта чи простим. В останньому випадку можна обійтися власними силами, для чого знадобиться демонтаж конструктивних елементівсоковижималки.

Пристрій

Для розбирання/складання апарату необхідно мати хоча б загальні уявленняпро його конструкцію. Прилади для віджиму можуть мати різний дизайні конструктивні особливості. Але в загальних рисахїх пристрій приблизно однаковий. Кожен соковитискач оснащений:

• корпус для монтажу елементів конструкції;
• металевий (рідше із пластику) кошик з терткою, де відбувається подрібнення продукту;
• ємність для накопичення макухи;
• знімний резервуар для збирання соку;
• кришка з бункером для завантаження овочів чи фруктів;
• штовхач;
• руховий блок із кабелем живлення;
• блок керування з перемикачем.

Інструкція

Умовою правильної експлуатаціїта розбирання/складання агрегату є уважне прочитання інструкції. Традиційна для нас зневага до цього документа та прагнення вирішувати проблеми методом «наукового тику» часто стає причиною непередбачених дефектів та виходу апарату з ладу. Такий документ з перекладом на мову споживача міститься в комплекті будь-якого апарату від більш-менш відомого виробника. Зазвичай вона включає опис:

• приладу зі схематичною чи фотографічною демонстрацією кожного елемента;
• правила використання із зазначенням заходів безпечної експлуатації;
• порядок підготовки до використання;
• послідовність демонтажу конструктивних елементів та їх зворотне складання;
• особливості функціонування

Загальні правила розбирання

Перед розбиранням апарата слід подбати про відключення живлення. Це не тільки перемикання вимикача в положення «Вимкнено», але й виймання шнура живлення з мережі. Твердження банальне, але актуальне, враховуючи потенційну небезпеку приладу та забудькуватість деякої частини домогосподарок. Починати демонтаж пристрою для обслуговування слід лише після повного зупинення механізму. У самому загальному вигляді, незалежно від моделі, послідовність розбирання може бути така:

• видалення штовхача із бункера завантаження;
• зняття кришки з попереднім від'єднанням кріплення;
• вилучення подрібнювача;
• демонтаж ємності для збирання соку.

Зняті елементи слід промити, висушити та повернути на місце у зворотному порядку.

Доступ до двигуна

Більшість серйозних несправностей пов'язані з поломкою двигуна. Перед його ремонтом слід чітко оцінити свої сили та досвід. Якщо такої немає краще користуватися послугами фахівців. Перед демонтажем двигуна потрібно переконатися, що несправність справді пов'язана з приводом. Для цього доведеться перевірити:

• наявність напруги в мережі,
• справність шнура живлення,
• штепсельної вилки.

Якщо необхідність складного ремонту все-таки потрібно буде виконати описану вище розбирання, плюс зняти шків, який найчастіше скручується з валу в напрямку зворотному робочому обертанню. Доступ до рухового відсіку відкривається знизу. Для цього необхідно:

• відкрутити кріпильні шурупи захисної кришки рухового відсіку;
• якщо двигун поміщений у захисний кожух, його слід зняти;
• видалити кріплення двигуна та витягти його назовні;
• провести візуальний огляд, встановити характер несправності та розпочати її усунення.

Особливості розбирання відцентрових та шнекових апаратів

Описаним вище способом можна розбирати соковитискачі з центрифугою від будь-якого виробника. У конструкції можуть бути нюанси, але вони не впливають на процедуру демонтажу. Подібним чином ця процедура виконується з вертикальними аналогами шнековими. Відмінність полягає в тому, що замість тертки є об'ємний шнек в захисному кожусі. Горизонтальні шнекові прилади нагадують м'ясорубку. Їх демонтаж провадиться:

• видаленням встановленої насадки;
• від'єднанням приймального пристрою зі шнеком від основного корпусу;
• вилученням самого шнека;
• доступ до приводу здебільшого здійснюється також знизу.

Описані варіанти монтажу/демонтажу не є керівництвом до дії та мають ознайомлювальний характер. Кожна конкретна модельприладу розбирається відповідно до посібника, що є в комплекті пристрою, що дозволить уникнути випадкових поломок.

Пристрій та ремонт електросоковитискачів

Електросоковитискачі залежно від додаткових функцій та конструктивних елементів ділять на чотири категорії: вища, перша, друга та третя. Додатковими елементами, що розширюють можливості електросоковитискачів, є:

– пристрої для терки сирих овочів, шаткування та різання овочів, перемішування рідин, подрібнення овочів та фруктів;

- електрогальмо;

– пристрій для зберігання сполучного шнура;

- Регулятор частоти обертання;

– додатковий фільтр для кращого очищеннясоку.

Електросоковитискачі мають незнімний сполучний шнур довжиною 1,5 м. Рівень шуму, що видається приладом 1 категорії, становить не більше 74 дБА, а приладом вищої категорії- Не більше 72 дБА.

Зупинимося на конструкції поширених електросоковитискачів типу СВМР. Основним його елементом є корпус електродвигуна, у якому чотирма гвинтами закріплений асинхронний електродвигун. На валу електродвигуна на штифтах закріплено платформу. До поверхні платформи пластмасовою гайкою прикручені сітчастий кошик та терковий диск. По стінках сітчастого кошика укладена пластмасова перфорована стрічка. На корпус з двигуном встановлюється та фіксується корпус електросоковижималки, в якому є вікно для завантаження продуктів. На корпусі електроприводу знаходиться вимикач електродвигуна, що приводить у обертання сітчастий кошик та терковий диск.

Працює електросоковитискач наступним чином. Продукти закладаються через вікно завантаження і подаються штовхачем до ножів теркового диска. Вмикається прилад та починається подрібнення продуктів. Під дією відцентрової сили подрібнені продукти відкидаються на стінки кошика, сік через отвори перфорованої стрічки потрапляє в лоток і стікає в приготований посуд.

У період експлуатації електросоковитискачі можуть виникнути несправності. Деякі їх можна усунути самому (див. таблицю 22).

Таблиця 22

Деякі несправності електросоковижималки

Влаштування та ремонт малогабаритних пральних машин

У малогабаритних пральних машинах типу СМ прання білизни відбувається під дією інтенсивної циркуляції мильного розчину, який проникає між шарами та порами матерії без механічного на неї впливу. Циркуляція мильного розчину створюється вихровим рухом, який збуджується активатором. Працюючи машину встановлюють на стілець чи табурет. Якщо знати пристрій пральної машини цього типу, то тоді можна самостійно зробити її ремонт і відпаде необхідність у виклику майстра та грошових витрат.

Розглянемо пристрій двох найпоширеніших пральних машин типу СМ – «Малютка-2» та «МініВятка» (див. рис. 14, 15). Машина «Малютка-2» складається з бака, кришки бака з ущільненням та двох половинок кожуха. гумовими прокладками. Половинки кожуха скріплені між собою гвинтами із втулками. Щоб гвинти не зазнавали корозії, їх головки закриті гумовими пробками. У кожусі встановлений електродвигун, реле, конденсатор та вимикач. Вимикач прикріплений до кожуха гайкою із шайбою та гумовою гайкою.

Мал. 14. Схема малогабаритної пральної машини «Малютка»

Мал. 15. Схема малогабаритної пральної машини «Міні-В'ятка»

Сполучний шнур проходить усередину кожуха через гумову запобіжну трубку. У кожуха є різьбовий фланець, який нагвинчується корпус активатора. У фланці є манжета, яка не допускає витікання води. На вал двигуна нагвинчений активатор. У машинах до 1985 р. випуску встановлений активатор з лівим різьбленням, а з 1986 р. - з правим різьбленням. Кріплення фланця до двигуна здійснюється за допомогою гвинтів. Втулка зливного отвору може бути закрита пластмасовою пробкою або за потреби на неї надягається зливна трубка з насадкою для кріплення до бака машини. На іншому кінці зливальної трубки закріплений наконечник. Різьбова втулка кріпиться до бака пластмасовою гайкою з гумовим кільцем. На цю втулку перед монтажем встановлюється прокладка ущільнювача. Що стосується вузла активатора, то його опора складається з пластмасового корпусу, сталевої втулки, гумової манжети, сталевої пружини та гумової прокладки. Між корпусом активатора та фланцем встановлено кільце. Пральна машина комплектується шланг-трубкою та щипцями. У процесі експлуатації машини її пластмасові деталі необхідно оберігати від пошкодження. Не можна допускати контакту поверхні цих деталей з активними розчинниками (ацетон, дихлоретан та ін.), а також гарячими предметами з температурою понад 80 °C. Пральні машини типу СМ складаються з прального бака, електроприводу, кришки бака, активатора та сполучного шнура. У цій пральній машині активатор встановлений у днище машини. Активатор приводиться у обертання електродвигуном через ремінну передачу. Пуск і зупинка пральної машини здійснюється за допомогою ручки реле часу, розташованої на панелі пульта управління. Реле часу дозволяє регулювати час прання від 0 до 6 хв. Цикл роботи машини наступний: 50 с - обертання в один бік, 10 с - перерва, 50 с - обертання в іншу сторону, 10 с - перерва тощо. Порядок заміни деяких деталей машини під час ремонту наведено в таблиці 23. Таблиця 23. Порядок заміни деяких деталей пральних машин типу СМ

Включення потужних трифазних двигунів до однофазної мережі

Конденсаторна схема включення трифазних двигунів в однофазну мережу дозволяє отримати від двигуна не більше 60% номінальної потужності, в той час як межа потужності електрифікованого пристрою обмежується 1,2 кВт. Цього явно недостатньо для роботи електрорубанку чи електропили, які повинні мати потужність 1,5–2 кВт. Проблема в даному випадку може бути вирішена використанням електродвигуна більшої потужності, наприклад потужністю 3-4 кВт. Двигуни такого типу розраховані на напругу 380, їх обмотки з'єднані «зіркою» і в клемній коробці міститься всього 3 висновки. Включення такого двигуна в мережу 220 приводить до зниження номінальної потужності двигуна в 3 рази і на 40% при роботі в однофазній мережі. Знижена потужність робить двигун непридатним для роботи, але може бути використана для розкручування ротора вхолосту або з мінімальним навантаженням. Практика показує, що більшість електродвигунів впевнено розганяється до номінальних оборотів, і в цьому випадку пускові струми не перевищують 20 А.

Таблиця 24

Значення ємностей робочих та пускових конденсаторів трифазного електродвигуна залежно від його потужності при включенні до мережі 220 В

Мал. 16. Принципова схема включення трифазного електродвигуна до мережі 220 В: Ср – робочий конденсатор, Сп – пусковий конденсатор

Можна перевести потужного трифазного електродвигуна в робочий режим, якщо переробити його на однофазний режим роботи, отримуючи при цьому 50% номінальної потужності. Перемикання двигуна в однофазний режим вимагає невеликої його доопрацювання. Розкривають клемну коробку та визначають, з якого боку кришки корпусу двигуна підходять висновки обмоток. Відвертають болти кріплення кришки та виймають її з корпусу двигуна. Знаходять місце з'єднання трьох обмоток в загальну точку і підпаюють до загальної точки додатковий провідник з перетином, що відповідає перерізу обмоток. Скручування з підпаяним провідником ізолюють ізолентою або поліхлорвінілової трубкою, а додатковий висновок протягують у клемну коробку. Після цього кришку корпусу встановлюють місце. Під час розгону двигуна використовується з'єднання обмоток «зіркою» з підключенням фазозсувного конденсатора Сп. У робочому режимі в мережу залишається включеною лише одна обмотка, обертання ротора підтримується пульсуючим магнітним полем. Після перемикання обмоток конденсатор Сп розряджається через резистор Rp. Робота представленої схеми була випробувана з двигуном типу AHP-100S2Y3 (4 кВт, 2800 об/хв), встановленому на саморобному деревообробному верстаті та показала свою ефективність.

Комфорт та безпека будинку

Тепла підлога у ванній

Система підігріву підлоги у ванній потрібна, мабуть, як у жодній іншій кімнаті будинку. Разом з полотенцесушителем вона підтримує в самій мокрій зоні житла більш комфортабельний мікроклімат. Температура поверхні статі становить +26 °C, але в рівні голови +22 – +24 °C. Як стверджують фахівці, подібний розподіл температури по висоті приміщення є оптимальним і дуже важко досягти при використанні інших опалювальних пристроїв.

У ванній із системою підігріву навіть дуже холодною зимою не відчувається протягів. Бризки, що потрапили на підлогу, швидко висихають, тому він завжди залишається сухим та теплим і на ньому складно послизнутися. Крім цього, полегшується прибирання приміщення та практично виключається ймовірність появи на поверхнях стін та підлоги грибка, що найчастіше виявляється у вологих місцях будинку.

Різновиди систем обігріву підлоги

Сьогодні найбільшою популярністю користуються системи електричного та водяного підігріву підлоги. Вони встановлюються як у міських багатоповерхівках, так і в заміських будинках – були б у достатку електроенергія та кошти на оплату комунальних послуг. Для маленької ванної площею 2-4 м2 потрібна окрема проводка зі своїм автоматом та ПЗВ, потужністю близько 0,2-0,5 кВт. У житлових будинках, які були зведені понад 10 років тому і де підстанції та підводка розраховані за старими нормами (приблизно 2,5 кВт на квартиру), про підігрів підлоги можна говорити лише як про додаткове опалення. Та й то його слід застосовувати обережно, оскільки є ймовірність перевантаження кабелю живлення (якщо всі сусіди одночасно включать численні побутові електроприлади). Але навіть коли необхідна для під'єднання електроопалення потужність є (у сучасних квартирах це 7 кВт), треба перевірити, чи допускає існуюче проведення підключення теплої підлоги по струмовому навантаженню. Якщо ні, можна порекомендувати встановлення системи потужністю понад 2 кВт через окрему проводку та окремий автомат.

Що стосується водяної системи, то для такого виду обігріву підлог потрібно джерело гарячої води: котел на газу, солярці, вугіллі, електриці (в регіонах з теплим кліматом до цього списку можна додати сонячні колектори і теплові насоси). Тому її частіше використовують у котеджах з автономною системоюводяного опалення, де крім ванної кімнати передбачено підігрів підлоги та інших приміщеннях. Для влаштування теплої підлоги з водяним підігрівом у міській типовій квартирі необхідно отримати дозвіл на підключення до мережі гарячого водопостачання або встановити невеликий електричний котел спеціально для підживлення системи опалення, що є надмірно накладним.

Електроопалення

Джерелом тепла в системі електроопалення ванної кімнати служить покладений в масив підлоги нагрівальний кабель, який перетворює поверхню на велику панель, що гріє, рівномірно випромінює тепло. Кабель підключають до автоматичного терморегулятора, завдяки чому здійснюється управління системою. Терморегулятор закріплюється на стіні (якщо він має вологозахищену конструкцію, то прямо в санвузлі, якщо ні – то за його межами, наприклад, на панелі вимикачів освітлення) і є єдиною видимою частиною системи. Показання температури надходять до нього від датчика температури, встановленого, як правило, у спеціальній гофрованій трубці в площині загортання кабелю (щоб можна було змінити його при поломці).

Все необхідне обладнання для системи електричного підігріву підлоги продається в комплекті. нагрівального кабелю, терморегулятора, датчика температури та гофротруби. Випускаються комплекти для монтажу в товстій або тонкій стяжці. При виборі обладнання потрібно виходити з того, до якої позначки може бути піднята підлога у ванній, наскільки терміново треба вводити систему в експлуатацію і наскільки обтяжливий для замовника економічний аспект її використання. Встановити теплу підлогу під час ремонту санвузла можна самостійно або скориставшись послугами спеціалістів (до кого звернутися, підкажуть продавці техніки). При цьому необхідно суворо дотримуватись технологічних рекомендацій виробника. А ось підключати систему до мережі живлення та заземлення слід тільки за допомогою кваліфікованого електрика.

Товщина бетонної стяжки залежить від передбачуваних механічних навантажень. Для рівномірного розподілу температури поверхнею підлоги рекомендується виконувати стяжку товщиною не менше 65 мм. Як покриття для підлоги у ванній слід використовувати керамічну плитку, мармур або інший матеріал з показником теплового опору R = 0,02 м2 к/Вт.

Монтаж у товстій стяжці

Коли суттєвих обмежень по висоті стелі в приміщенні немає, можна вдатися до традиційної схеми, що передбачає максимально ефективне енергозберігаюче перетворення електроенергії в тепло для ванної кімнати - монтаж системи підігріву в товстій стяжці. Якщо підлога у ванній земляній (у котеджах вона часто розташовується в підвальних поверхах), то на нього укладається подушка з ретельно утрамбованого гравію та гідроізоляція. На вже готовій бетонній основі гравій, звичайно, не використовується, в цьому випадку «підкладкою» для системи служить добре очищена і вирівняна плита перекриття. Поверх кладуть шар жорсткого теплоізоляційного матеріалу завтовшки 50-100 мм, на якому виконується перша стяжка. На ще не застиглій до кінця бетонної поверхнікріпляться відрізки монтажної стрічкиабо армуюча конструкція з дроту, які суттєво полегшують прокладання кабелю (заздалегідь наміченою трасою). Далі йде друга бетонна стяжка, її товщина при прямому опаленні становить від 30 до 50-70 мм. По периметру приміщення, в нижній частині стін, влаштовуються амортизатори – смуги теплоізоляції, що запобігають деформації підлоги під час нагрівання внаслідок теплового розширення бетону. Підлога, споруджена за допомогою цементних сумішей, сохне не менше 28 днів, виконана із застосуванням самонівелюючих сумішей – 2–3 доби. Зрештою, на стяжку укладають фінішне покриття, наприклад керамічну плитку.

Купуючи комплект обладнання для монтажу електричної системи підігріву у товстій стяжці, треба мати на увазі деякі особливості базового елемента – нагрівального кабелю. По діаметру і погонної потужності кабелю (тобто за його здатністю віддавати навколишньому простору ту чи іншу кількість тепла, що виражається у ВАТ на метр довжини) обмежень немає. Для укладання в товстій стяжці можуть використовуватися кабелі діаметром 5-10 мм з погонною потужністю від 17 до 21 Вт/м, а також тонкі 2-3-міліметрові кабелі потужністю 5-12 Вт/м. Витки кабелю з меншою погонною потужністю влаштовують ближче один до одного, відповідно до рекомендацій виробника. Важливо, щоб потужності кабелю вистачило для комфортного підігріву конкретного приміщення (орієнтовно визначити необхідну потужність можна, помноживши метраж кімнати на 100 Вт).

Не суттєво і те, який кабель є в комплекті - одно-або двожильний (відмінність між ними в тому, що двожильні практично не створюють електромагнітного фону і коштують на 10-20% дорожче). Наявність у одножильних систем електромагнітного фону, який у будь-якому випадку не більше, ніж у фена або прихованої електропроводки, не є небезпечним, до того ж у ванну кімнату людина заходить кілька разів на день, та й то ненадовго.

При виборі нагрівального кабелю для «мокрої» зони необхідно звернути увагу на те, щоб у нього обов'язково був екран зі сталевого або мідного дроту, алюмінієвої фольги або свинцю, що в першу чергу служить цілям безпеки. У разі пошкодження кабелю або потрапляння на нього води екран відіграє роль «громовідводу», до того ж він суттєво знижує електромагнітне випромінювання, що створюється кабелем. У деяких системах з екранованим одножильним кабелем екран використовується і як живильний (зворотний) провід, але тільки розташований коаксіально з житловою, що нагріває, завдяки чому результуюче електромагнітне випромінювання значно зменшується.

Характерно, що кабель у комплекті системи підігріву підлоги представлений не як шматок дроту, а у вигляді закінченого виробу – секції з певною довжиною жили, що гріє, і тепловою потужністю. Для зручності монтажу та збільшення терміну служби всієї конструкції до відрізку нагрівального кабелю в заводських умовах приєднують так звані холодні кінці – мідні провідники живлення, які, на відміну від самого кабелю, при необхідності можна подовжувати або вкорочувати. Секція з одножильного кабелю містить дві муфти і два холодні кінці, в той час як секція з двожильного кабелю на одному кінці армується кінцевою заглушкою, а на іншому – муфтою та двома холодними кінцями для підключення до мережі (завдяки такому пристрої укладати секції з двожильного кабелю простіше ).

Якість муфти є одним із найважливіших критеріїв успішного вибору системи. Муфта повинна забезпечувати надійний електричний контакт протягом багатьох років роботи кабелю та герметичність сполучного вузла. Різні фірмивикористовують різні варіанти сполук (паяння, зварювання, опресування) і герметизації (застосування термозбіжної пластмаси, заливка компаундами, що полімеризуються). Надійність та довговічність при цьому визначаються і досконалістю технології, і якістю виконання вузла, тому найкращий показник тут – тривалий досвід роботи фірми-виробника на ринку теплої підлоги та термін безкоштовного гарантійного обслуговування.

Виробництвом нагрівальних секцій на базі одно- та двожильних кабелів займаються десятки компаній, серед яких CEILHIT (Іспанія), ALCATEL (Норвегія), KIMA (Швеція), DEVI (Данія), SIEMENS (Німеччина), ENSTO (Фінляндія).

Монтаж у тонкій стяжці

Останнім часом для підігріву підлоги у ванній кімнаті практикується встановлення кабелю в тонкій стяжці (0,5-1,5 см) - прямо поверх старої кахлі або бетонної підлоги. Від використання теплоізоляції при цьому зазвичай відмовляються. Без неї обігрів санвузла буде не таким економічним, як при товстій стяжці, зате не потрібно жертвувати 5-10 см висоти приміщення, що особливо актуально для більшої кількості міських квартир. Та й терміни запуску системи скорочуються у кілька разів. Кабель розкладають змійкою або спіраллю і закріплюють на колишньому плитковому облицюванні. Зверху замість стяжки наносять шар клею, якому (залежно від пропонованої виробником кабелю технології) дають підсохнути протягом 1-2 днів і потім вже монтують фінішне покриття. Або ж кладуть нову плитку відразу, на щойно нанесений клей.

... Безлічбудь-яких причин. Більшість зних навіть ...

Степанов Олександр Михайлович Великий словник езотеричних термінів

Документ

... людині», якийщорічно з'являється ззатоки, а «інші дні своєю життя ... сучасне пристосування ... Вонивважаються винахідниками більшостікласичних технік ... складнаі нерозгорнута) у пракріті, з якої ... яка вимагає ... оточений безліччю ...

Загальний вступ. На цьому сайті зібрані матеріали, присвячені здоров'ю, автором яких є Олександр Брусньов. Добірка являє собою: 3 книги, неодноразово

Документ

... людиниі ніяк інакше. Те, що визначають умільці за допомогою приладівабо пристосувань... знання були, навітьтакі, які не може отримати сучасна техніка. Ось - ... одне зп'яти запропонованих винаходів, без якого вонине уявляють свою життя. ...

Л. Н. Гумільов писав: Західноєвропейська культура з моменту свого виникнення прагнула до розширення. Нащадки баронів Карла Великого підкорили західних слов'ян, англосаксів, кельтів, витіснили з Піренейського пол

Документ

... , більшість зних... складніта тривалі ремонтні роботи. Сучасна техніка ... якогостає життясуспільства загалом, людинаповинен своєю життямабсолютно злитися з споглядається життямтовариства. На неї він ... свого оточення, який потрібно ...