Монтаж подрозетников в бетонной стене. Установка подрозетников

Установка розеток в бетон - ответственная задача, при выполнении которой понадобятся внимательность, соблюдение техники безопасности и определенные навыки.

Рабочий процесс состоит из нескольких этапов и включает разметку поверхности, проделывание штроб, прокладывание проводов, монтаж подрозетников, фурнитуры и отделочные работы.

Подготовительные работы

До начала установочных работ нужно подготовить инструментарий и материалы. Следует определиться с участками, где будут вмонтированы розетки. Необходимо начертить схему, на которой будут предусмотрены места установки розеток, выключателей и линии проводов.

Обратите внимание! В жилых помещениях принято монтировать розетки на высоте в 30 – 40 сантиметров от пола. Если же речь идет о ванной комнате, туалете, коридоре или другом помещении утилитарного предназначения, уровень расположения фурнитуры нужно выбирать, исходя из практической необходимости.

При укладке проводов следует соблюдать некоторые правила:

Проводка должна располагаться в 15 – 20 сантиметрах от потолка.
Провода должны расходиться только по вертикали или горизонтали. Строительными нормами запрещаются диагональная прокладка проводов, создание зигзагов или скруток между проводами.
Дистанция между штробами и газовым трубопроводом не должна быть меньше 35 сантиметров.

Инструменты и материалы

Установка розетки в стену подразумевает наличие следующих инструментов и материалов:

приспособления для создания штроб (болгарка или штроборез);
перфоратор для высверливания гнезд;
коронка для работы с бетоном, победитовое сверло, насадка в виде лопатки;
нож, кусачки, отвертка;
шпатель;
рулетка;
гипс и алебастр;
грунтовочный состав глубокого проникновения;
подрозетник;
провода;
карандаш.

Разметка

Отмечаем центр оси на стене, где будут проложены провода и размещены отверстия под розетки. Для выполнения этой работы используем карандаш и рулетку.

Если в дальнейшем понадобится монтаж смежных розеток или целого блока устройств, необходимо соблюдать определенную дистанцию между механизмами. Рекомендованный промежуток составляет 7,1 сантиметра (среднее межосевое расстояние подрозетников).

По центру рисуем 2 оси: вертикальную и горизонтальную. Линии должны быть достаточно длинными - это позволит осуществить установку подрозетника максимально ровно.

Проделывание отверстий

Существует три способа создания отверстий в стене:

С помощью коронки по бетону.
С использованием ударной дрели, перфоратора и победитового сверла.
С применением болгарки (угловой шлифмашины).

Первый вариант (коронка по бетону)

Режущий элемент коронки представляет собой деталь с алмазным напылением. Можно использовать победитовые насадки. Сверхпрочный материал позволяет легко разрушать любую твердую поверхность. Пропил получается ровным и округлым. Во внутренней части насадки располагается сверло по бетону, предназначенное для центровки режущего элемента.

Обратите внимание! Насадка должна иметь больший диаметр, чем габариты устанавливаемого подрозетника.

Ставим сверло на заданную точку и начинаем погружать коронку в материал. Когда пропил завершен, выдалбливаем остатки бетона. Для этого используем молоток и зубило.

Второй вариант (дрель, перфоратор, победитовое сверло)

Если нет насадки-коронки по бетону, отверстие для розетки можно проделать победитовым сверлом. Лучше всего проделывать отверстие перфоратором, а если инструмент отсутствует, подойдет и ударная дрель. В последнем случае процесс будет более трудоемким.

Окружность просверливается по заранее нарисованной линии. Шаг делается минимально возможный. Чтобы контролировать глубину погружения, рекомендуется использовать изоляционную ленту, привязанную к сверлу. Как и в первом варианте, доделываем работу с помощью молотка и зубила.

Третий вариант (болгарка)

Болгарка - не лучший способ проделывания круглых отверстий, а больше подходит для создания квадратов. Однако при отсутствии другого инструмента можно сделать отверстие для розетки в стене и с помощью болгарки.

Подбираем специальный диск - по бетону. Вычерчиваем квадрат вместо окружности. Делаем 4 пропила в стене по начерченным линиям. Глубина пропилов чуть превышает размер подрозетника. Убираем остатки бетона молотком и зубилом.

Подгонка отверстия под размер подрозетника

Когда отверстие выполнено, проверяем, насколько подходит под него подрозетник. Поскольку отверстие изначально делалось больше диаметра подрозетника, проблем с шириной возникнуть не должно. Основные усилия обычно прикладываются к подгонке нужной глубины.

Доводим отверстие до глубины, при которой подрозетник будет утопать в нише примерно на 5 миллиметров. Запас по глубине предусматривается с учетом закладки в отверстие фиксирующего материала (гипсового или алебастрового раствора). Кроме того, определенное место займет изгиб провода, подходящего к устройству.

Совет! Чтобы облегчить дальнейшую работу, рекомендуется обрезать кромку с краев отверстия. Делаем это, используя нож.

Благодаря подгонке глубины установленный подрозетник будет спрятан в отверстии вместе с наружной юбкой. Это позволит установить устройство в одной плоскости со стеной. Если же юбку не утопить, в итоге получится зазор розеточной рамки от стены на 1 – 2 миллиметра.

Прокладка проводки

Работа выполняется в следующем порядке:

Проверяем изоляцию и жилы кабеля на наличие дефектов.
Снимаем крышку с распредкоробки.
Заводим разные концы кабеля в распределительную коробку - с одной стороны, и в установочную - с другой. Чтобы в дальнейшем было удобно делать новые расключения, кабель заводим с некоторым запасом (10 – 15 сантиметров).
Готовим штробу вверху отверстия под провод. Используем для проделывания штробы молоток с зубилом или перфоратор с ударной насадкой. Если материал стены не твердый, для проделывания штробы подойдет даже стамеска.
Провода (гофрированная труба с кабелем внутри) укладываем в штробу. Провод должен лежать в нише свободно, не мешая подрозетнику. С обратной стороны устройства имеется специальная прорезь, в которой и размещаем провод.
Фиксация провода может проводиться алебастровым раствором. Рекомендуемый шаг - 250 миллиметров.
Замазываем дефекты шпаклевочным составом.

В качестве фиксирующего состава можно использовать не только алебастр, но и гипс (медицинский или строительный). Для приготовления раствора высыпаем основу в емкость. Добавляем воду небольшими объемами, стремясь получить раствор средней густоты.

Состав нужно использовать очень быстро, поскольку уже через пару минут с ним будет очень сложно работать, а через 5 минут раствор придет в полную непригодность.

Подготовка и монтаж подрозетников

Отключаем подачу электричества. Примеряем коробку к отверстию. Не должно быть каких-либо препятствий для монтажа подрозетника в один уровень с поверхностью. Все лишние элементы обрезаем и удаляем.

Дно отверстия очищаем от грязи пыли, а затем грунтуем. Обработка поверхности грунтовкой важна для обеспечения адгезии фиксирующего состава со стеной. Даем грунтовке высохнуть.

Выдавливаем в коробке пластмассовый фрагмент, через который протягиваем кабель.
Обрабатываем раствором стенки и дно углубления, внешнюю часть подрозетника.
Устанавливаем устройство (или блок) в раствор. Выравниваем верхний край подрозетника с уровнем стены.
Проверяем с помощью строительного уровня горизонтальность монтажных проушин.
Удаляем лишний раствор, попавший в коробку.

Обратите внимание! Если предстоит устанавливать блок розеток, подрозетники соединяются через конструкционный переходник.

Установка двойного подрозетника

Стыковка подрозетников между собой осуществляется соединителем (другое название - бабочка). На боковинах подрозетников есть специальные пазы для подключения бабочки. Благодаря этим пазам можно соединить не только 2, но и гораздо больше подрозетников.

Порядок выполнения работ:

Делаем разметку. Отсчитываем расстояние от пола. На желаемой высоте прочерчиваем полосу (строго по горизонтали).
Прикладываем подрозетники (соединенные бабочкой) к полосе. Помечаем на полосе центральные части каждого подрозетника.
Проделываем отверстия (одним из трех указанных выше способов).
Проделываем соединительные штробы между отверстиями. Сделать это можно с помощью болгарки.
Опускаем в одно из отверстий провод.
Дальнейшие работы выполняются так же, как и в случае с одним подрозетником.

Отделка

К отделочным работам можно приступать лишь после полного высыхания фиксирующего состава. Если поторопиться и начать штукатурить штробы и отверстия раньше, существует высокий риск смещения вмонтированного устройства.

Отделка выполняется следующим образом:

Обрабатываем грунтовочным составом все заметные дефекты, которые могут включать неровности, сколы, отверстия. Еще раз подравниваем поверхность вокруг подрозетников.
Когда стена высохнет, приступаем к шпатлеванию поверхности. После высыхания шпаклевки зашкуриваем покрытие. В результате необходимо получить максимально ровную бетонную поверхность.
Наносим еще один слой грунтовки и дожидаемся ее высыхания.

Установка фурнитуры

После окончания отделочных работ начинаем установку механизмов розетки. До начала работы проверяем отсутствие питания в сети. Рекомендуется перекрыть подачу тока непосредственно в распределительном щите. Для этого нужно отключить защитные автоматы.

Подключение проводов в розетку осуществляем в зависимости от вида розетки (винтовая, пружинная). Здесь рассмотрим установку розетки с пружинными клеммами.

Подготавливаем провода, для чего удаляем внешнюю защитную оболочку питающего кабеля. Зачищаем концы жил на 10 – 12 миллиметров. Направляем жилы в клеммы розеточного механизма. Желто-зеленый заземлительный провод вставляем в центральную клемму, голубой провод (ноль) отправляем в левую, белый провод (фазный) стыкуем с правой клеммой.

Работа с проводкой требует определенной квалификации, и браться за нее не специалистам не рекомендуется. Однако если имеются базовые знания по электротехнике и нужный инструмент, то при соблюдении техники безопасности вполне можно самостоятельно справиться с установкой розетки в бетонную стену.

Подрозетник представляет собой металлический, а чаще – пластиковый стакан, в который устанавливается розетка либо выключатель при электромонтажных работах. Установка данного изделия не представляет ничего сложного, но для каждого из материалов стен (кирпич, бетон, гипс либо дерево) монтаж будет иметь свои нюансы. Далее мы расскажем Вам, как установить подрозетник в бетонную, кирпичную, деревянную и гипсокартонную стену, предоставив наглядные фото примеры, видео инструкции и краткое описание к каждой технологии.

На что обратить внимание перед установкой

Перед тем, как Вы решите установить изделие в стене, необходимо правильно подобрать тип подрозетника. На сегодняшний день в продаже имеются следующие разновидности так называемых стаканов под розетки и выключатели:

Выбрав подходящий вариант изделия можно переходить к подготовительным работам, о которых мы сейчас и поговорим!

Подготовка к врезке

Итак, для того, чтобы установить подрозетник своими руками, Вы должны первым делом подготовить следующий набор материалов и инструментов:

Перфоратор либо электрическая дрель;
Коронка по гипсу, кирпичу либо бетону (в зависимости от того, какая стена будет штробиться) либо победитовое сверло;
Строительный уровень;
Маркер;
Шпатель и гипсовая шпаклевка (если гипсокартон либо дерево, то не нужно);
Зубило и молоток.

Подготовив все материалы можно переходить к установке подрозетника в стену. Сейчас мы вкратце рассмотрим, как вставить и закрепить стакан под розетку в каждом из существующих вариантов стен.

Технологии монтажа

В бетоне и кирпиче

Если Вам необходимо установить подрозетник в бетонной либо кирпичной стене, тут нужно действовать следующим образом:

Сделать разметку на поверхности с помощью строительного уровня и маркера в соответствии со схемой электропроводки в доме. может быть выбрана на свое усмотрение, нормами СНиП и ГОСТ данный момент не оговаривается. Все что нужно – поставить крестик в подходящем месте (центр будущего отверстия), прислонить подрозетник по центру и обвести маркером.
С помощью перфоратора и подходящей коронки просверлить штробу на 4-5 мм глубже, чем высота стакана, который Вы собираетесь установить. Если нет специальной фрезы под рукой, просто по кругу высверлите дрелью с победитовым сверлом группу отверстий и выбейте сердцевину зубилом и молотком. Еще один способ – аккуратно сделать квадратное отверстие болгаркой с алмазным диском.
Когда у Вас получится сделать круглую штробу, вычистите ее изнутри, после чего примеряйте подрозетник, чтобы он хорошо заходил в посадочное место и в дальнейшем не возникли трудности с установкой. Сразу же вырежьте в нем отверстие под ввод провода и заведите жилы внутрь.
Разведите раствор для того чтобы вмазать подрозетник в бетонной либо кирпичной стене. Хороший раствор может получиться из гипсовой шпаклевки, алебастра и воды.
Смочите отверстие и шпателем набросайте внутрь раствор, как показано на фото. После этого аккуратно закрепите стакан заподлицо со стеной, при этом чтобы шурупы по бокам были расположены строго параллельно полу (иначе розетку не получиться установить ровно).
Замажьте края и удалите лишний раствор, чтобы стакан был чистым и подготовленным к дальнейшим электромонтажным работам, после того как шпаклевка схватится.

Вот таким простым способом можно самостоятельно установить подрозетник в стене из кирпича, бетона, пеноблока либо даже газобетона. Обязательно просмотрите видео инструкции, предоставленные ниже, чтобы увидеть наглядно всю сущность монтажа.

Видеоурок по креплению блока стаканов в монолите

В гипсокартоне

Крепить подрозетник в гипсокартонной перегородке на порядок проще. Тут уже не нужно разводить раствор и выбивать сердцевину штробы зубилом. Как мы говорили ранее, существует специальный стакан с прижимными лапками, которые запросто фиксируют подрозетник в гипсокартоне.

Для того чтобы самому установить стакан в гипсовой стене, нужно выполнить следующие действия:

Нанести разметку на поверхности по аналогии с предыдущей технологией. Подробно разметку гипсокартонной стены мы рассмотрели, когда рассказывали о том, .
Вырезать в дне отверстие под провода и вставить изделие внутрь штробы.
Закручивать винтики по бокам до тех пор, пока коробка плотно не зафиксируется внутри.

Как монтировать подрозетник в гипсокартон

Вот и все, что Вам нужно сделать для установки подрозетника в гипсокартонную стену своими руками. Как Вы видите, все очень просто и установить изделие сможет даже новичок в электрике. Обращаем Ваше внимание на то, что если гипсовая перегородка будет дополнительно облицована кафелем, нужно действовать немного иначе. На видео ниже предоставлена технология крепления стакана под керамической плиткой.

Как выполнить установку на кафельной плитке

Второй способ сделать блок розеток в кафеле

В дереве

Ну и последний из вариантов крепления – в деревянной стене. Если Вы решили в деревянном доме, что очень странно и небезопасно, нужно будет сделать штробы в дереве под установку металлических подрозетников.

Вспомогательным, но неотъемлемым элементом электросистемы являются подрозетники. Их используют как на промышленных, так и бытовых объектах с целью размещения скрытой проводки. В нем позволительно прятать провода и контакты не только розеток, но и выключателей, датчиков движений, диммеров, клеммников, регуляторов различных встроенных приборов (например, потолочного инфракрасного обогревателя, теплого пола). Правильный монтаж – гарантия надежной фиксации устройства, а поскольку короб выполнен из пластика – материала-диэлектрика, то и дополнительной изоляции между ним и стеной.

Подготовительные мероприятия подразумевают под собой не только принятие ряда предмонтажных действий, но и заблаговременное приобретение определенных материалов и инструментов. Для работы потребуется:

алебастр/гипс;
грунтовка;
шпатель;
перфоратор/дрель;
бур/сверло толщиной 8 мм;
алмазная , равная в диаметре 68-70 мм (при условии, что подрозетник будет стандартный);
специальная лопатка или зубило + молоток;
строительный уровень;
маркер/простой карандаш;
линейка/жесткая рулетка;
индикаторная отвертка;
наждачная бумага;
кабельная/проводниковая продукция;
собственно электроустройство (если розетка, то желательно с керамической основой) и короб соответствующего размера.

Обзаведясь нужными инструментами и материалами, начинать подготовительные работы необходимо с разметки зоны, где будет располагаться приспособление. С этой целью на бетонной стене карандашом или маркером рисуется середина будущей розетки, выключателя или иного прибора. Если планируется установка блока, то на поверхности первоначально отмечается центр крайнего приспособления. Через него в дальнейшем проводится линия по уровню, равная длине всего устройства. Воспользовавшись рулеткой или линейкой, на данной черте делаются отметины для остальных электромонтажных изделий.

Сверление отверстий для подрозетников

Лучше всего для этого использовать перфоратор. С помощью него предстоит высверлить выемку в намеченном центре, разместив бур. После насадку следует сменить на коронку: ей обозначаются размеры будущего отверстия. Как только появится размеченный контур, из оснастки путем выкручивания болта убирается сверло. Далее на перфоратор снова надевается коронка, на которой надлежит сделать отметку, до какой глубины она будет проникать, обычно это 5-6 см. Достигнув необходимого расстояния, насадка опять меняется. На этот раз на перфоратор надевается лопатка, ей выбивается лишний бетон. Если не удалось добиться нужной глубины, то задействуются зубило и молоток.

В ситуациях, когда нет в наличии ни перфоратора, ни дрели, можно воспользоваться болгаркой. Работы проводятся за счет создания разрезов, имеющих разнонаправленность в местах разметок. После куски материала выбиваются зубилом до получения нужной глубины.

Руководство по установке подрозетников в стену

Просверлив отверстие и пробив к нему штробы – канавки для прокладки коммуникаций, далее допускается приступать к непосредственному электромонтажу. С этой целью в углубление следует поставить подрозетник и проверить, насколько хорошо он зафиксирован. Правильным считается: пластмассовый корпус полностью утоплен в стенке, плотно закреплен и ничуть не наклонен. Затем необходимо завести питающие будущее устройство провода в отверстие, располагающееся на заднем плане.

Следующая цель – надежно закрепить короб в стене:

очистить основание от пыли;
обработать отверстие грунтовкой, которая обеспечит долговечность;
развести штукатурную/шпаклевочную смесь на гипсовой базе (вместо строительного/медицинского гипса разрешается использовать алебастр: его разбавляют водой до образования сметаноподобной однородной консистенции);
шпателем нанести состав внутрь ямки;
поставить подрозетник в гнездо и вдавить его в раствор (он должен вылезти на бетонную поверхность через прорези).

Монтаж важно производить крайне быстро, ведь применяемая смесь твердеет буквально за 2-3 минуты. Изделие требуется выровнять так, чтобы винтики находились горизонтально полу, а короб полностью углубился в основание. Проверяют правильность уровнем, приложенным к приспособлению по диагонали. В дальнейшем его двигать нельзя: гипс/алебастр должен застыть до конца. Излишки, вылезшие наружу, подвергаются удалению.

Если в бетоне для подрозетника по завершении работы возникли провалы, сколы, выбоины, данные участки нужно прогрунтовать и замазать штукатуркой. С момента, как стена просохнет, ее потребуется зашпаклевать и выровнять, пройдясь наждачкой. Последний этап – финишная отделка по желанию (клейка обоев, покраска и так далее).

Возможные ошибки

Монтаж своими руками нередко чреват неприятными последствиями. Самой распространенной проблемой является выпадение или плохая фиксация изделия в стене. Если такое случилось, справиться с задачей можно 2 способами:

вкрутить саморез с дюбелем в основание подрозетника;
применяя клеевой пистолет, надежно закрепить короб в гнезде.

Также частой ошибкой является перебив кабеля распоркой от розетки/выключателя. На корпусе устройства возникает опасный потенциал, способный привести к короткому замыканию при подаче электричества. Чтобы избежать этого, заход провода в подрозетник нисколько не должен мешать будущей конструкции, особенно со стороны распорных лапок.

1. Установить выключатели и подрозетники допускается где угодно. Главное – соблюдать одно условие: водо-, газопроводные, отопительные системы должны находиться не менее чем на 1 м от выбранной точки для монтажа. Исключение составляют ванная и туалетная комнаты, ставить электроустройства вообще нельзя по причине опасности.

2. При фиксации в бетонную или кирпичную стену гипс/алебастр целесообразно применять лишь при незначительных отверстиях. В ситуациях, когда гнезда получаются больше, разумнее использовать цементно-песчаный раствор либо строительный клей.

3. В установочном коробе лучше оставлять некоторое количество провода. Он пригодится, когда придет время ремонтировать контакты.

4. Если речь идет о монтаже 1-2 подрозетников, то покупка алмазной коронки будет бессмысленной тратой финансов. Ее уместнее поменять на насадки, оснащенные победитовыми зубцами, или вообще воспользоваться болгаркой с диском.

Статьи

Устанавливались в стене без возможности замены, то есть, попросту говоря, вмуровывались. В случае неисправности заменить такую розетку было невозможно – необходимо было расковырять стену и достать старое изделие. Сейчас же почти каждый хозяин знает, что такое установка подрозетников – ведь именно благодаря им замена вышедших из строя выключателей, розеток и аппаратов стала намного легче и проще. Однако то, как установить подрозетник правильно и ровно, знают не все, поэтому разберем этот вопрос подробней.

Как выбрать подрозетник

Кое-какие полезные советы помогут установить подрозетники именно так, как это необходимо:

Покупая подрозетник, приобретайте сразу же вместе с ним и розетки и выключатели. Сразу же в магазине убедитесь, что розетка свободно входит в подрозетник, ее можно будет при этом зафиксировать шурупами и внутри подрозетника поместить запас проводов. Не нужно стесняться попросить продавца дать другой подрозетник – не сделав этого, потом, может быть, придется идти и покупать новые.
Применив эти советы, можно установить подрозетник практически в любую стену, даже не имея особого опыта. Главное – следовать всем рекомендациям, приведенным в этой статье.

Видео

В этом видео детально рассказывается про установку подрозетников:

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

Безопасность и инструмент

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом , а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

Также могут понадобиться:

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и , такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

удобства монтажа

глубины подрозетника

Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

можно в отдельных случаях

можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный , без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что "Pe" проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Расположение суппорта

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.