Грецкий орех - культура, поздно вступающая в плодоношение. Большинство деревьев семенного происхождения дают первые плоды лишь на 7-12-й год после высадки в сад. Исключение составляют скороплодные формы известного сортотипа Идеал.

Можно ли активно влиять на скороплодность орехового дерева? При соблюдении требуемой агротехники и некоторых специальных агроприемов удается получить первые плоды на 2-3 года раньше. Но обо всем по порядку.

Первые годы после посадки орех растет очень быстро и не требует дополнительного стимулирования, поэтому молодое дерево удобрять стоит лишь на очень бедных почвах (лучше всего перегноем). Уход сводится к регулярным прополкам приштамбовых кругов, своевременным поливам и правильному формированию кроны. В первый год после посадки из боковых побегов оставляют только 4-5 наиболее развитых, равномерно сориентированных в пространстве, остальные - выщипывают. Оптимальная высота штамба - 0,7-1 м.

Крона грецкого ореха ажурная от природы, то есть дерево само себя успешно формирует, поэтому дальнейшая обрезка сводится к минимуму и заключается в удалении поврежденных и растущих внутрь кроны побегов. Оптимальные сроки обрезки: март - начало апреля.

Для ускорения плодоношения садоводы-любители могут использовать старый, незаслуженно забытый прием - кольцевание. Состоит он в том, что на скелетных ветках острым и обязательно чистым (!) ножом вырезают кольцо коры. Для этого делают два, доходящих до камбия, круговых надреза на расстоянии 2-3 см друг от друга. Древесину при этом задевать нельзя. Кольцо коры осторожно отделяют, а раневую поверхность замазывают садовым варом. В результате кольцевания нарушается отток углеводов к корневой системе, и растение формирует генеративные почки. Кольцевание деревьев грецкого ореха целесообразно проводить в возрасте 4-5 лет, во второй половине июня. До наступления осени края раны обычно зарастают. Безусловно, этот прием - серьезное вмешательство в жизнь дерева и рекомендовать его можно только любителям поэкспериментировать.

Другой, не менее радикальный путь приблизить плодоношение дерева - несколько раз его... пересадить. Весной, на 2-й или 3-й год роста дерева в саду его выкапывают. При этом частично повреждаются горизонтальные и, что особенно важно,

вертикальные корни. Раны обязательно "подправляют" острым секатором, желательно также присыпать их древесной золой. После этого дерево снова высаживают на то же место (можно и на другое, но необходимо предварительно подготовить яму по всем правилам). Такая "обрезка" корневой системы тормозит рост дерева и стимулирует физиологические механизмы закладки цветочных почек. Этот агротехнический прием широко используют французские садоводы.

Молодое ореховое дерево, выращенное из плода здоровой, устойчивой материнской формы, болеть не должно. Но иногда, особенно в годы с влажным и холодным летом, отмечается бурное развитие наиболее вредоносного заболевания грецкого ореха - бурой пятнистости (марсониоза). Его возбудитель - несовершенный гриб.

Первые симптомы заболевания в виде бурых пятен на листьях могут возникать уже в мае. При их наличии дерево необходимо обработать 1%-ным раствором бордоской жидкости. Если инфекция продолжает развиваться, опрыскивание повторяют 2-3 раза с интервалом в 2 недели. Осенью опавшие листья собирают и сжигают.

Наталия ШЕВЧУК

Как ни странно, олива принадлежит к тому же семейству, что и сирень, ясень и бирючина, - к семейству Oleaceae, маслиновых. Вид, прирученный человеком, получил название Olea europaea, Олива европейская. К Olea europaea принадлежит также дикое оливковое дерево, которое приносит плоды, похожие на маслины, но не такие мясистые.

Благодаря своей неукротимой способности к размножению, олива стала символом долголетия: если после пожара от дерева остался хоть небольшой кусочек (кроме листьев), то уже через несколько дней он даст новые ростки. А уж если его не трогать, оно способно простоять до нескольких сотен лет!

Период плодоношения

Оливковое дерево плодоносит неравномерно, т.е. если в один год оно принесло много плодов, то на следующий год их будет меньше. Хотя, конечно, для дерева, которое «активно» живёт около 150 лет, это не принципиально. На самом деле, оливковое дерево начинает плодоносить через 5-10 лет после посадки и, хотя оно плодоносит и в период роста, в «зрелом возрасте» (между 35 и 150 годами) урожай маслин резко увеличивается. Прожив полтора столетия, дерево стареет и начинает приносить плоды с перебоями, хотя окончательно плодоносить не прекращает на протяжении всей своей жизни, которая может длиться тысячелетиями.

Олива не требовательна к почве, но любит солнце и воду - чем больше поливать дерево, тем больше масла будет содержаться в его плодах. Вечнозеленое оливковое дерево начинает плодоносить только в возрасте 10-12 лет, зато потом в каждый урожай приносит по 20-40 килограммов плодов с одного дерева. Оливки, сорванные прямо с ветки, горькие и несъедобные из-за высокого содержания в них вещества гликозида окуропеина. Консервированные оливки лучше усваиваются, а их систематическое употребление, по утверждению медиков, предохраняет от заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Сколько олимпиад может увидеть одна олива?

Организаторы летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах извлекли из земли 600-летние оливковые деревья, которые росли на месте строительства конно-спортивного комплекса. Однако долгожителей не пустили на дрова. Благодаря поддержке общественности деревья было решено извлечь из земли, а затем, по окончании строительства комплекса, вновь посадить в землю. Поэтому, доставая вилкой оливку из банки, подумайте о том, что с того же дерева мог срывать ароматные плоды и ваш пра-пра-пра-прадед.

Неопалимая олива

С древних веков оливу считали прародительнтцей всех деревьев и символом жизни. Это дерево, по поверьям, осуществляло мистическую связь между небом и землей. Дело в том, что олива необыкновенно живуча - ее практически невозможно уничтожить. Она стоит веками, даже если молния расколет ее сердце. И горе человеку, который задумает ее убить. Для этого необходимо выкопать и уничтожить все корни в радиусе 5 метров: оставишь маленький кусочек - и она снова возродится. Еще хуже придется тому, кто решит сжечь серебристо-зеленые листики оливы. В огне они кричат и корчатся - совершенно как человеческие волосы, пожираемые пламенем.

Сажая на своем участке , каждый садовод уже предвкушает тот момент, когда можно будет с удовольствием сорвать с куста первые созревшие грозди. Но сколько же придется ждать? Не существует единого правила, когда начинает плодоносить виноград после посадки. Это во многом зависит от ухода, обрезки и времени посадки.

Когда виноград начинает плодоносить?

С некоторой долей точности можно ответить на вопрос, на какой год начинает плодоносить виноград, высаживаемый в промышленных целях. Первые грозди с таких кустов собирают через 4 года после посадки. Такой продолжительный период времени требуется, потому что куст формируется постепенно путем обрезания до минимального количества побегов. Этот способ позволяет растению окрепнуть и набраться сил и при этом не требует больших затрат времени на уход и полив.

Виноградари, выращивающие виноград для себя, могут себе позволить ухаживать за кустами и уделять время любимым растениям, поэтому именно то, через сколько начинает плодоносить виноград, имеет для них большую важность. При правильной посадке и соответствующем уходе первую гроздь можно снять с куста уже через два года, а на третий добиться нормального плодоношения.

Чтобы узнать, когда начинает плодоносить виноград после посадки черенками, нужно не пропустить момент высадки черенков. Сделав это в феврале, вы уже в конце весны можете пересаживать куст на постоянное место. Полноценный урожай стоит ожидать через два года, хотя небольшие кисти могут появиться и раньше.

Если же вас не устраивает то, в каком возрасте начинает плодоносить ваш виноград, и вы хотите скорее получить спелые грозди, то можно приобрести уже подросший трехлетний саженец и посадить его на своем участке. В этом случае вы сможете собрать небольшой урожай уже в первый год. Однако рекомендуется удалить лишние кисти, чтобы не ослабить растение.

Грецким орехом интересуются многие садоводы. У некоторых есть сомнения по поводу выращивания этой культуры в средних широтах, так как у них растения подмерзают до уровня снега. Сегодня на вопросы отвечает кандидат сельскохозяйственных наук Евгений Анатольевич Васин.

С орехоплодными культурами я работаю более 17 лет. За этот период пришлось побывать в некоторых местах северной культуры ореха грецкого, в городах: С.-Петербург, Москва, Воронеж, Орел, Тула; в Тульская области; в Беларуси (Минский район, пос. Самохваловичи), в городе Щучин и других. Известно, что орех грецкий растет и плодоносит в Псковской, Новгородской, Московской, Тверской, Ленинградской областях, в Поволжье, на Урале, Западной Сибири и других местах. Самые северные орехи в нашей стране произрастают в С.-Петербурге, на территории Ботанического сада БИН РАН. Однако они растут не повсеместно, а в благоприятных местах, которые отвечают определенным требованиям.

Какие это требования. С учетом последних достижений в селекции ореха грецкого для успешного выращивания его самых приспособленных форм сумма среднесуточных температур выше 10С за период вегетации и должна составлять не менее 1900С. Минимальная температура зимой - не ниже -36С, безморозный период – 130-140 дней. При этом сами растения должны обладать коротким периодом роста, ранним осенним листопадом, поздним началом вегетации, что способствует уходу от весенних заморозков.

В Тульской области (где я работаю) такие формы имеются. Это показала суровая зима 2005-2006 года. Взрослые деревья (25-40 лет) пострадали сильно, не плодоносили, но восстановили свою крону за 2006-2007 годы, и уже в 2008 году было отмечено плодоношение. Среди опытных растений в возрасте 3-9 лет выявлены такие, которые имели слабое подмерзание побегов и при этом плодоносили. Самыми зимостойкими оказались гибридные орехи F1 (орех грецкий + орех маньчжурский). Мужские и женские почки гибридов выдержали без повреждений морозы - 38,5С. Имеются и скороплодные формы, которые в зиму 2005-2006 годов имели подмерзания в 1-2 балла по 5-бальной шкале, полностью восстановились в 2006 году и дали плоды в 2007 году.

Чтобы орех хорошо плодоносил

По опыту общения с садоводами знаю основную ошибку при выращивании грецкого ореха и других южных культур. Дело в том, что часто приобретают посадочный или семенной материал неизвестного или «неподходящего» южного происхождения. Такие растения подмерзают почти каждую зиму.

Замечено, что при семенном размножении лучше приспосабливаются к новым условиям орехи из более северных мест произрастания. Так для средней полосы России лучше всего брать посадочный материал (или семена) от орехов, которые растут в восточных областях Украины, горах Средней Азии и Кавказа, некоторых районах Краснодарского края, а также в Воронеже, Волгограде и других северных областях. Здесь не только морозы, но и годовое количество тепла ближе к средним широтам. Совсем не пригодны орехи из мест с мягким, влажным климатом (Западная Украина, Черноморское побережье Кавказа, Западная Европа). Деревья из этих мест будут подмерзать каждый год, а выращивать их в тепличных условиях – на любителя.

Об агротехнике. Орех грецкий нужно высаживать на светлых местах, защищенных от северных и северо-восточных ветров. Почва под орехом должна быть среднесуглинистая, может быть супесчаной со слабо щелочной или нейтральной реакцией среды. Для этого при посадке необходимо в посадочную яму внести полведра древесной золы и перегнивший навоз. Для ореха не нужна жирная, тучная почва, так как на ней он буйно растёт, но плохо вызревает и готовится к зиме.

Орех нуждается во влаге в первой половине вегетации (до средины июня - начала июля). При обильном поливе в течение лета и при достаточном тепле у него затягивается рост побегов, и они тоже слабо готовятся к зиме. Как следствие - подмерзание. Приствольные круги необходимо мульчировать. Летом это полезно для сохранения влаги, а зимой – во избежание промерзания почвы в малоснежных районах. Мульчировать можно компостом или другим органическим материалом.

Как подкармливать орех в первый год после посадки? На бедных почвах необходимо вносить 10 P 10 K 10 (здесь: N - азот, P – фосфор, K - калий, а 10 – это количество граммов действующего вещества (д. в.) на 1 м2). Дозу необходимо рассчитывать в зависимости от процентного содержания элемента в конкретном удобрении. Подойдут следующие удобрения: аммиачная селитра (N), суперфосфат (Р), калийная соль (К). Имейте в виду, что для ореха, как и для всех плодовых культур, азот лучше вносить весной, а фосфорно-калийное удобрение - во второй половине лета. На окультуренной почве азот можно не вносить совсем, а давать только калийные и фосфорные удобрения по 10 г д. в./м2.

Как укрывать в первую зиму ? Самая уязвимая для растений зона – приземный слой, то есть до 1 м над поверхностью, где в зимнее время температура на несколько градусов ниже, чем в воздухе. Поэтому в особо суровых условиях почву на зиму необходимо замульчировать навозом слоем 10 см, но стволик при этом не засыпать. Надземную часть полезно укрыть хвойными ветками. Штамбик ореха можно обернуть газетой в несколько слоев, но только после первых морозов. Это спасает от холодов ниже - 40С.

Я свои орехи не укрываю. Главное, обеспечить им своевременное и хорошее вызревание древесины. А для этого необходим комплекс мероприятий, о котором говорилось выше. Еще раз напомню, что при избытке азота в почве орех будет сильно и долго расти, а вызревать будет слабо. Периодически раз в три года необходимо вносить доломитовую или известковую муку в приствольные круги. Корни уходят шире проекции кроны дерева, и это надо учитывать, рассыпая удобрения.

А теперь о грецком орехе сорта Осипов . Чаще всего сорт Осипов называют Орипов, и реже - Осипов. Это скороплодный орех из Узбекистана, поэтому вызывает сомнение, что он выдерживает морозы ниже - 45С. Краснодарские орехи выдерживают до - 32…- 35С, но там сумма температур выше 10С достигает 3500-3800С. Орех способен выдерживать низкие температуры, однако у него генетически заложено отношение к годовому количеству тепла. Поэтому даже семенное потомство от теплолюбивых форм и сортов склонно к теплу. В наших условиях эти растения не успевают полностью завершить весь цикл развития и подготовиться к зиме. О сорте Орипов можно говорить, если саженец получен путем прививки, а у автора вопроса, скорее всего, сеянец. В этом случае трудно предположить его реакцию на климатические условия Нижегородской области. А требования к ореху для успешного роста и плодоношения одинаковы для всех, они изложены выше.

Если ваш грецкий орех ежегодно подмерзает, то это признак происхождения растения из более мягкого климата, не соответствующего климату нового места. С такого ореха можно получать только листья, но и это большая польза - очень ценное лекарственное сырье. Конечно, орех можно выращивать в сланцевой форме. Для этого побегу или ветке придают горизонтальное положение. Проводят этот прием во время вызревания побегов в августе-сентябре, когда они уже не ломкие, но делают это очень осторожно. Пригнутые побеги закрепляют в этом положении до весны. Высота пригибания (или сланца) зависит от высоты снежного покрова зимой. Дополнительно пригнутые побеги можно накрыть камышовыми матами или ветками. Опыты по сланцевой культуре ореха проводили в Москве, на Ленинских горах, в 40-50-е годы прошлого века под руководством А.М. Озола, который получил первые плодоносящие орехи в Москве в 1949 году.

Что касается тульских грецких орехов, то они также разнообразны, как и все орехи. Зимостойкость их неодинакова по годам. Так, одни и те же деревья переносили без повреждения - 35С, а в другой год подмерзали при - 30…- 32С. Урожайность относительно регулярная во все годы, кроме очень суровых зим (- 35С). Но, опять же, хочу напомнить, что при хорошей агротехнике и правильном размещении растения кратковременные морозы - 35…- 38С для грецкого ореха не страшны. Как более перспективную культуру в суровых областях можно назвать гибридные орехи (орех грецкий + орех маньчжурский), которые выдерживают без повреждений и более низкие температуры.

Для справки. Все привыкли видеть серо-коричневые твердые грецкие орехи. Но выяснилось, что не всем известно, как выглядят молодые плоды. Они заключены в светло-зеленую мясистую кожуру - плюску. При созревании плюска темнеет, становится тонкой и, наконец, лопается. Спелые орехи выпадают из нее на землю.

Тем, кто собирается выращивать грецкий орех, полезно знать, что по своим размерам взрослое дерево сравнимо с нашим дубом. Крона очень широкая, ствол мощный. Можно гордиться таким великанома в своем саду, если размеры участка это позволяют.

Можно, конечно, высадить взрослые плодоносящие деревья, но это не лучший способ достижения цели. Из-за повреждения корневой системы крупномеры могут болеть, плодоношение оттягивается на 2-3 года, да и потом рекордных урожаев ждать не приходится. Лучше заставить молодые растения давать плоды через 2-3 года после посадки. Даже сорта, обычно начинающие плодоносить на 7-8-й год (яблони Штрейфлинг , Маяк и др.), способны приносить урожай уже на 3-4-й год.

Перетяжка

Суть способа . Сдавить ветвь у основания, задерживая отток питательных веществ к корням. Это будет стимулировать закладку цветочных почек для урожая следующего года.
Когда применять . Предназначен для деревьев старше 3 лет - для стимуляции плодоношения ветвей в следующем году.
Технология . Из 6-7 имеющихся скелетных ветвей в мае сделайте перетяжку 3-4 ветвей 3-5-летнего возраста. Чтобы не поранить кору, на ветвь у основания накладывают ткань (например, 1-2 слоя мешковины), затем ее туго обвязывают проволокой и слегка сдавливают, скручивая плоскогубцами. Летом ветвь начнет нарастать в толщину и давление усилится. Перетяжку оставляют на 1-2 месяца, а затем снимают.

Кольцевание

Суть способа. Нарушить целостность коры у основания отдельных ветвей. Это задерживает отток органических веществ из ветви и стимулирует более активную закладку цветковых почек в течение следующих 2-3 лет.
Когда применять . Метод предназначен для деревьев старше 3 лет - для ускорения вступления в плодоношение отдельных ветвей. Его выбирают, когда нужно получить более длительный эффект, чем от перетяжки: не только вступление в плодоношение, но и последующее нарастание урожайности ветви.
Технология. В конце мая - начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной около 2 см. Затем кольцо переворачивают на 180°С и вставляют в место выреза. Оно срастается, а окольцованная ветвь раньше вступает в плодоношение. Можно просто провести кольцевание с полным удалением коры в виде полоски шириной 0,5 см. Во избежание усыхания это место обвязывают мешковиной, а затем пленкой. Кольцевание с удалением коры шириной более 2 см рискованно: оно может вызвать усыхание ветви. Не рекомендуется кольцевать сразу много ветвей: из-за недостаточного оттока питательных веществ может голодать и даже погибнуть корневая система, а значит, и все дерево.

Изменение ориентации ветвей

Суть способа. Перевести вертикально направленные ветви в положение, близкое к горизонтальному. Чем сильнее ветвь отклоняется в сторону, тем больше сдерживается ее рост и усиливается плодоношение. Деревья начинают давать урожай на 2-3 года раньше, интенсивнее и меньше растут вверх.
Когда применять . Этот способ - самый легкий и наименее рискованный. Но он подходит только для деревьев в возрасте до трех лет. На более старых многолетние скелетные ветви (отходящие от ствола) оттягивать и отгибать уже не удается: в местах соединения со стволом может произойти их отщепление. Хорошо, если вы купили стандартный 1-2-летний саженец. После того как он укоренится и выдаст 3-4 направленные в разные стороны ветви (через 1-2 года после посадки), можно приступать.
Технология. Ветви отгибают в начале вегетации (в мае). Делают это с помощью распорок, отгибающих скелетную ветвь от ствола, или оттягивают их вниз с помощью шпагата, соединяющего середину ветви с основанием ствола или с вбитыми в землю кольями. Нельзя отгибать ветви за верхушки: образуются дугообразные изгибы, и на ветвях вместо плодовых образований веером отрастают вертикальные побеги (волчки), а плодоношение не ускоряется. Отгибайте 3-4 нижние скелетные ветви, направленные в разные стороны, чтобы не искривить крону. К осени, когда они закрепятся в заданном положении, распорки и шпагат можно убрать.

Залог успеха

• Изменение ориентации и перетяжку ветвей можно проводить на любых плодовых культурах, а кольцевание ветвей - только на семечковых (яблоня , груша). Повреждение коры у вишни , сливы и других косточковых вызывает камедетечение, ослабляющее деревья.
• Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях для ускорения вступления в плодоношение, но и на взрослых экземплярах - на отдельных ветвях, урожайность которых хотелось бы повысить. Сами ветви не должны быть старше 3-5 лет. Возраст определяют по годичным рубчикам на них или по количеству разветвлений (начиная от верхушки) - достаточно приблизительной оценки, идеальная точность здесь не нужна. Кольцо шириной около 5 мм нанесите в июне. Оно будет зарастать в течение 2-3 лет. В это время должны увеличиваться количество и размер плодов.
• Начинающие боятся кольцевать деревья - как бы не навредить! Проведите эксперимент с кольцеванием ветви, которую в случае неудачи будет не жаль удалить.
• Если использовать саженцы на карликовых подвоях вместо сильнорослых , первые плоды появятся на 2-3 года раньше.