Русскую баню можно построить своими руками от начала и до конца, самостоятельно монтировать окна и двери, поставить собственноручно собранную деревянную купель, мебель. Но сначала надо грамотно поднять сруб, настелить пол, зашить потолок, построить печь. Изучение пошаговой инструкции и советов профессионалов поможет в этом.

Русская баня: особенности её действия

Температура тела человека не превышает 40°, поскольку он потеет, благодаря чему отдаёт излишек тепла в окружающий воздух с выделением излишней жидкости. На этом и основан принцип действия любого типа бани. Отличия заключаются лишь в соотношении температуры и влажности воздуха.

В турецкой бане (хаммаме) влажность достигает 100%, а температура воздуха, каменного пола и лавок не превышает 40°. В сауне (финской бане) это соотношение совершенно противоположное. При 120° влажность составляет всего 40%.

Но оптимальное для здоровья сочетание температуры и влажности (при этом никаких негативных последствий от такой процедуры не будет) могут поддерживаться лишь в русской бане, но только если она грамотно спроектирована и построена.

Баню нельзя назвать дешёвым удовольствием. Если заказывать её строительство под ключ, сумма может оказаться неподъёмной. При усреднённых ценах на материалы и работу специалистов придётся заплатить от 7 до 22 тыс. долларов. Самую простую баню можно построить и самостоятельно, значительно сэкономив средства.

Устройство парной русской бани

Русские бани, максимально приближенные к традиционным, возвращаются в моду. У них есть свои особенности:

• фундамент - валунный камень, не требующий цоколя;
• стены - сруб, дикие, окорённые и высушенные, выборочно рубленые брёвна, не прошедшие иной обработки;
• сборка без металлических деталей типа гвоздей или уголков;
• конопачение природными материалами типа пакли и мха;
• утепление натуральными материалами, например, торфом или мхом;
• гидроизоляция - натуральная смола;
• крыша - драночная, дерновая или гонтовая;
• печь обязательно каменная;
• купель - бочка, бассейн (всегда можно выбежать на улицу и окунуться в реку, озеро или растереться снегом).

Все это создаёт массу лишних сложностей, сама баня в целом горюча и недолговечна. Но есть все возможности самостоятельно построить баню с такими же качествами, но гораздо более практичную, современную. Банный домик рекомендуется делать не только с парной, но и моечной, где находится купель, бадья для окатывания или душ, и предбанника.

Предбанник

В нём раздеваются, хранят полотенца, простыни, шайки и веники, отдыхают между заходами в парную, пьют чай. Это помещение служит преградой холодному воздуху. Там есть окно (из соображений безопасности, и для красоты).

Парная

В ней установлена каменка с ёмкостью для воды, построены полати или полки для лежания. Печь обеспечивает равномерный сильный прогрев и воздействие перегретым паром без конвективного перемешивания воздуха. В парной может быть небольшое окно для проветривания, которое поможет избежать переувлажнения (с этой же целью можно сделать одно или два вентиляционных отверстия).

Моечная

Тепло в это помещение поступает от задней стенки печи. После посещения парной необходимо охладиться в купели или под душем, благодаря чему выводятся шлаки и токсины из организма. При этом потение не прекращается, а из-за высокой влажности ещё и усиливается. Моечная по принципу действия напоминает хаммам.

Подготовка к постройке

На небольшом участке можно построить небольшую баню, в которой могут с комфортом поместиться три - четыре человека.

Выбор места

Если участок маленький, то особо выбирать не приходится. Но если он просторный, то есть возможность использовать все возможные плюсы.

Самым простым и дешёвым фундаментом можно ограничиться в том случае, если на участке хороший твёрдый грунт и глубокое залегание грунтовых вод. Баня не должна стоять близко к колодцу, поскольку она считается источником загрязнения, дому (чтобы влага из стока не повредила фундамент), туалету и компостной яме (чтобы не размывать их содержимое).

Выбор материала для стен

Хотя баню сейчас можно строить из чего угодно, например, из кирпича, полистиролбетона, газобетонных, керамзиовых или пеноблоков, есть физические законы, которые подтверждают уместность консервативной практики наших предков. А всё из-за того, что она сильно нагревается, а потом остывает, в ней создаётся высокая влажность, а после проветривания помещения быстро сохнут. Блоки и кирпич при таком режиме должны иметь специальную многослойную облицовку.

Дерево же может не иметь никакой облицовки. Кроме того, именно этот материал, прогреваясь, даёт исключительно здоровый и полезный жар. Поэтому из эстетических и практических соображений рекомендуется останавливаться именно на нём.

Выбор породы дерева

Интенсивность пара зависит от дерева, из которого сделаны стены парной:

1. Липа со своей малой теплоёмкостью даёт лёгкий, ненагрузочный пар. В такой бане воздух всегда горячее стен, к тому же они очень полезны. Но липовых брёвен уже не найдёшь, их практически не заготавливают.
2. Дуб с большой теплоёмкостью даёт пар «ядрёный», тяжело выносимый. К тому же стены добавляют температуры. Дубовые брёвна неимоверно дорогие, поэтому обычно применяются только в качестве нижних венцов.
3. Оптимальный вариант - хвойные породы. Жара от стен и воздуха в таких банях примерно одинакова. К тому же материал вполне доступен. Лучшее хвойное дерево для банного сруба - лиственница, однако на её покупку придётся раскошелиться. Если такой возможности нет, то подойдёт сосна или ель.

На что нужно обращать внимание при покупке древесины:

Как правильно выбрать тип пиломатериала

Клеёные имитации годятся для любой постройки, кроме бани. Ламели, из которых сделан брус (или бревно), от температуры коробятся и деформируются.

Цельный брус бывает профилированным или обычным обрезным. Главный недостаток второго типа - частая покоробленность в результате воздушной сушки. Профилированный брус дорогой, к тому же для строительства бани годится не всякий, например, материал с выемками вверху не подходит по причине сбора в них конденсата.

Поэтому чаще всего для строительства бани используется именно бревно. Сырое, или дикое, купить трудно. Поэтому рекомендуется выбирать оцилиндрованным бревном: оно хорошо просушено, ровное. Оно не должно иметь радиальных трещин, так как в них скапливается конденсат, и это приводит к гниению. Точно так же оно не должно иметь пропилов в верхней части. Для рубки в чашу бревно должно иметь внизу так называемый лунный паз.

Заранее нужно выбрать и способ рубки. Есть несколько вариантов оформления концов брёвен и сбора их в конструкцию:

• «в чашу»;
• «в лапу»;
• канадская рубка.

Как сделать чертёж бани

Поскольку длина оцилиндрованного бревна 6 метров, логично будет учесть это при проектировании бани, сделав её сторону именно такой. Строение должно иметь парную, моечную, предбанник и печь. Высота бани обычно определяется исключительно возможностями, но традиционно от пола до потолка должно быть 220 или 230 см.

Согласование проекта в административных органах

Это ключевой шаг. Без утверждения проекта до начала строительства уже построенную баню по любой жалобе соседей могут снести, и вы потеряете вложенные труд и деньги. Проект должен включать в себя следующие пункты:

Примерный расчёт материала

Для проведения расчёта нужно учесть, какой диаметр будет у бревна. Для бани лучше больший, но он дороже. Оптимальным считается диаметр 280 мм. Стоимость 1 м 3 таких брёвен с чашками в среднем около 8 тыс. рублей.

Теперь нужно определить высоту фронтона. Для этого рекомендуется ориентироваться на природные условия. При большом количестве осадков фронтон должен быть высоким, а крыша крутая, чтобы снег плохо на ней не задерживался, а при сильных ветрах наоборот, чтобы не создавать излишнюю парусность. Средней считается высота фронтона равной 1,5 м.

Фотогалерея: рисунки сруба и необходимые параметры

Вид сверху и параметры сечения брёвен Рисунок сруба поможет в заполнении исходных данных Для расчёта количества материала необходим заполнить все исходные данные В расчёте может помочь специальный калькулятор Все значения можно заносить в специальную таблицу

Какой инструмент понадобится

Для строительства бани своими руками нужны:

• электропила;
• болгарка с набором дисков;
• дрель с различными свёрлами и шлифнасадками;
• рубанок, фуганок (или электрические аналоги);
• топоры;
• лом, монтировка;
• клещи, гвоздодёр;
• лопата штыковая и совковая;
• гидроуровень;
• молотки;
• киянка;
• долото;
• набор стамесок;
• напильники;
• конопатный инструмент;
• рулетка и плотницкий метр;
• вёдра;
• тачка;
• лестницы;
• строительные козлы;
• ёмкость для бетона или строительный миксер.

Теперь можно приступать непосредственно к строительству.

Пошаговая инструкция строительства с нуля своими руками

Всю работу можно условно поделить на этапы, которые следуют друг за другом. Между некоторыми из них необходимо сделать определённый временной промежуток.

Строительство фундамента

Сначала нужно выбрать его тип:

1. Фундамент из природных валунов. В углы специально подбираются большие камни с крестообразной выемкой.
2. Незаглублённый или неглубоко заглублённый ленточный фундамент. На земле делается разметка, выкапывается траншея нужной ширины и глубины, делается опалубка, заливается раствором, накрывается плёнкой, сохнет. Достоинства - сравнительная лёгкость и дешевизна сооружения. Недостаток - нельзя использовать на ненадёжных почвах с близко подходящими грунтовыми водами, глинистых и песчаных.
3. На ненадёжных почвах и на склоне рекомендуется монтировать столбчатый свайный фундамент из асбоцементных труб, забетонированных в почву с каменным наполнителем. Достоинства - устойчивость к проседанию и оползанию грунта. Недостаток - сложней утеплить подполье.
4. Металлический сварной свайно-ростверковый фундамент. Достоинство - красота и функциональность. Недостаток - требует спецтехники для изготовления.
5. Самый лучший фундамент для небольшой бани - незаглубленный столбчатый. Делается из готовых бетонных блоков размером 200х200х400 мм. Достоинства - лёгкость сооружения, дешевизна, универсальность для любого грунта. Недостатков нет.

Гидроизоляция и обрешётка фундамента

Все виды фундаментов, кроме валунных, нуждаются в гидроизоляции между. Обычно делают её делают с помощью рубероида или битума.

Обрешётка тонкими рейками поверх гидроизоляции нужна для предотвращения капиллярного просачивания влаги в сруб. Однако столбчатый блочный фундамент в ней не нуждается.

Устройство сливной системы

Данный этап идёт сразу после устройства фундамента, до возведения сруба, одновременно с утеплением подпола.

В старых банях слив шёл прямо сквозь дощатый пол на землю, поэтому постройку ставили на естественный склон. Сейчас такой слив запрещён, но можно использовать саму идею и в парной, и в моечной. Рекомендуется организовать сток через весь пол или же собрать его в одной точке, где установить решётку-трап. Но экологичней будет первый вариант.

Важно! Банный сток ни в коем случае нельзя подсоединять к общему септику, тот просто захлебнётся из-за залповых сбросов. Нужно выкопать отдельную сливную яму.

Предварительно подпол утепляется керамзитом, затем делается бетонная стяжка под уклоном. Эту работу можно выполнять только летом, так как бетон не будет прочен, если его заливать в холоде. Цемент замешивается с добавлением водно-полимерной эмульсии (из расчёта 200 мл на 10 л бетона). Высохший и уже набравший твёрдость фундамент обмазывают битумной мастикой, затем выдерживают неделю. Желательно соорудить примитивный гидрозатвор, который способен исключить неприятные запахи.

Особенности пола в бане

Его нельзя жёстко связывать со срубом. Концы лаг, на которые настилают пол со щелями, заводят в прорезы нижнего венца. Лаги желательно делать из «смолки». Пол может быть со щелями или с трапом. В тамбуре он всегда сплошной. Для пола рекомендуется использовать шпунтованную доску.

Подъём сруба

Он кладётся последовательно, каждый венец фиксируется нагелями - круглыми шкантами (желательно брать дубовые). Через бревно, насквозь, вниз сверлят отверстие для крепежа на половину толщины предыдущего. Снимают его. Кладут конопатку. Вставляют нагель, проткнув им конопатку. Нанизывают верхнее бревно на нагель. Повторяют в шахматном порядке.

Не надо забывать вынимать по куску бревна в тех местах, где должны быть проёмы для окон и дверей с верхней их стороны.

Между брёвнами в натяжку прокладывают конопать, а потом готовый сруб конопатят шнуром.

Жилые постройки утепляют синтетическими гидроизоляционными средствами, но для бани это не годится. Заменой традиционному мху и конопле станет джут. Он буквально срастается с деревом и герметизирует помещение идеально. Такая конопать продаётся наборами (лента и шнур).

Не стоит забывать про так называемый технологический перерыв. Готовый сруб зашивают сверху любым подсобным материалом вплоть до картона, и закрывают плёнкой для сушки и усадки. Процесс может занять от полугода до полутора лет. Только по истечении этого срока можно продолжать строительство.

Прорубание проёмов для дверей и окон

Проёмы выпиливаются вниз от оставленных отметок с обязательным контролем гидроуровнем. Обрезки пойдут на потолок и мебель. Можно сразу сделать и окосячку дверного проёма. Поскольку сруб «гуляет» постоянно, обычная дверная коробка не выдержит меняющейся нагрузки. Есть специальная технология, по которой фиксируются только вертикальные детали, что нивелирует его деформацию. Для этого размечается отверстие под дверь по гидроуровню или отвесу, вынимается дерево согласно задуманному профилю. Высота проёма должна быть больше двери на 5–7 см, чтобы была свобода для деформации. Эту щель потом рекомендуется заложить паклей, а затем закрыть наличником. Края брёвен подтёсываются, чтобы можно было закрепить наличники.

Каким должен быть потолок

Рекомендуется останавливаться на подшивном потолке из-за его прочности и экономичности. Данная конструкция представляет собой балки, связанные со срубом, которые служат одновременно и стропилами. После сооружения потолка его конопатят джутом, застилают рубероидом и утепляют минеральной ватой.

Монтаж крыши

Крыша подходит двускатная. Стропила монтируются из бруса.

Вся работа проходит в несколько шагов:

1. Сначала ставятся центральные стойки на высоту фронтона.
2. Затем монтируется конёк и стропила, лёгкая обрешётку.
3. На неё кладётся покрытие. Для бани лучше применить традиционные материалы для крыши, например, металлочерепицу, профнастил, оцинкованное железо, шифер. Удивительно, что наиболее долговечным и стильным является покрытие - дранка. Но если раньше она была материалом для бедных, то сейчас всё совсем не так.

Наружная и внутренная отделка

Если грамотно был поднят сруб, ему было дно время на усадку, то никакая внутренняя отделка стен не понадобится.

Двери и окна

Эти детали можно купить или сделать самостоятельно (из шпунтованных досок со шпонками).

Проводить монтаж нужно по следующему плану:

1. В готовую окосячку вставляется дверная коробка с дверью.
2. Подгоняется, выверяется по гидроуровню вертикаль. Фиксируется саморезами.
3. Закладывается верхня щель паклей, подтыкается по периметру двери, если это необходимо, и монтируются наличники с обеих сторон двери.
4. Устанавливаются ручки и запоры.

Банная мебель

Банная мебель бывает для парной (полки) и моечной с предбанником (лавки, стол).

Полки бывают разными по ширине. Это зависит от личных предпочтений, хотя есть некие традиции проектирования, позволяющие рассчитать минимальный размер, подходящий на человека среднего роста и комплекции. Принято увеличивать усреднённые размеры до комфортных.

Минимальное расстояние от полок до потолка должно быть не меньше 110 см. В такой бане вы не перегреетесь на верхнем ярусе, при этом будет достаточно места, чтобы сидеть или лежать с поднятыми ногами. Есть люди, любящие очень активно махать веником. Тогда есть смысл оставить вверху побольше места (до 1,5 м). Нижний ярус традиционно расположен не ниже, чем в 30 см от пола парной.

Целесообразно будет сделать полки не из сосны, а из липы, поскольку она имеет меньшую теплопроводность, к тому же не выделяет смолу. Каркас можно сделать из бруса, затем обшить его подготовленными досками.

Ещё на этапе строительства надо воспользоваться современными пропиточными составами, способными выдерживать высокую температуру и влажность, не нанося вред здоровью человека. Так можно защитить постройку от грибка и гнили. Те, что годятся для потолка, не всегда можно использовать для покрытия мебели.

Таких средств с водоотталкивающими натуральными веществами типа парафина, воска, масла производителями лаков и красок («Сенеж», «Эмпилс», «Рогнеда», Dulux, Tikkurila, Nobel, Belinka, Teknos) выпускается много. Они делятся на пригодные для наружных стен, внутренних поверхностей, к которым человек не прикасается телом (потолок) и мебели.

Пирозащитная и антисептическая пропитка брёвен обычно делается ещё на лесокомбинате, но её нужно провести ещё раз после постройки.

Первое нанесение составов на мебель производится сразу после её изготовления на сухую и чистую поверхность, или ещё до изготовления (на деревянные заготовки). Средство нужно равномерно распределить губкой, мягкой тканью или кистью. Из-за густой консистенции краскопульт не подойдёт.

Как построить печь в сауне

Для всех банных печей есть единое условие, выполнение которого является обязательным - удлинение топочного канала, чтобы дверца находилась в предбаннике (дрова вкладываются в неё именно в том помещении).

Можно поставить металлическую печь, купив её в готовом виде, или самостоятельно сложить кирпичную (она гораздо лучше в силу её более медленного нагрева и длительной отдачи тепла). Самым сложным при этом будет грамотно вывести дымоход через деревянную крышу, изолировав его специальными металлическими листами и вермикулитом.

Камни нужно выбирать максимально тщательно. Они должны обладать следующими качествами:

• термостойкость (не разрушаются при перепадах температуры);
• теплоёмкость (долго отдают тепло);
• экологичность (при нагреве не выделяют вредные вещества);
• однородность и одинаковый коэффициент теплового расширения (инородные вкрапления с другим тепловым расширением могут взрываться при нагреве);
• круглая форма (она улучшает процесс циркуляции горячего воздуха).

Камни должны быть:

• до 13 см для первого слоя на решётке;
• до 9 для промежуточного слоя;
• до 6 для верхнего слоя.

Если каменка будет сделана правильно, то вас ждут незабываемые моменты подачи пара.

Особенности эксплуатации

Только парная обеспечивает самое здоровое и единственно правильное соотношение влажности и жара. Но и там существуют свои экстремальные значения. Это подтверждается и научно. Наилучшее самочувствие при определённом сочетании влажности и температуры графически выражено хомотермальной кривой. Ниже первой из кривых - оптимальное сочетание температуры до 90° и влажности до 80%, которое и обеспечивает русская парная баня.

Во время нахождения в парной тело окатывает горячий влажный воздух, особенно при воздействии на него веником, благодаря чему всё прогревается. При этом происходит постоянный приток кислорода к тканям.

После нахождения в парилке надо окунуться в ледяную купель.

Видео: строительство бани из бревна

Пар в русской бане тренирует сосуды, повышает иммунитет, снижает вес и радует душу. А если она ещё и построена своими руками, то удовольствие увеличивает во много раз.

С давних времён баня была местом, где можно расслабиться и отдохнуть. Эти древние постройки по популярности обходят даже отдых на природе.

Как возвести баню самому?

Строительство бани своими руками дело тяжёлое и для её реализации потребуется определённый багаж знаний, о которых вы скоро узнаете.

Чтобы построить баню своими руками потребуется ознакомиться с планом действий:

• Спроектировать баню;
• Понять этапы строительства;
• Обзавестись строительным материалом;
• Подключить коммуникации;
• Обустроить баню с внутренней стороны.

После ознакомления с этапами постройки необходимо определится с местом, где будет расположена баня, так как от расположения тоже многое зависит.

Лучшим вариантом будет если:

• баня будет находиться на возвышенности, это существенно упростит монтаж водяного слива;
• рядом с баней будет река или водоём;
• окно в бане будет располагаться напротив дома, что позволит наблюдать за её топкой.

Для садового домика расстояние будет не более 3 метров, а для таких построек как баня это расстояние не должно превышать 1 метра.

Проектировку и чертежи бани лучше всего заказать у местных проектировщиков, это обойдётся примерно в 5000 рублей. Также можно поискать готовые эскизы и фото бани в интернете, которые больше всего подходят вашим предпочтениям.

Баня из кирпича, камня или блоков

В качестве материалов для бани из кирпича можно использовать непосредственно кирпич, камень или блоки.

Для возведения бани необходимо вырыть котлован и засыпать 20 см песка, затем его необходимо залить водой для уплотнения.

Вторым шагом будет укладка щебня поверх песка толщиной 10 см, который после нужно снова накрыть песком.

Последним шагом будет установка системы для водоотвода и дренажа постройки.

Баня из бруса

Первым слоем для основания бани будет закладка песка в 20 см, вторым слоем наносится щебень, и бетонная заливка укладывается третьим слоем. Ключевым этапом станет армировка постройки.

В слои нужно вставить стержни из металла для более прочной конструкции и в качестве дополнительной устойчивости посередине нужно уложить металлические пластины, которые связывают проволокой.

Обратите внимание!

Следующая стадия работы это отмостка, которая нужна для того, чтобы фундамент бани не вымыло водой.

Лучше всего сделать отмостку из глины, она намного прочнее бетонной, а также в процессе не образует холодных швов. Поверх отмостки необходимо насыпать слой щебня.

Далее необходимо установить слив в бане. Сперва нужно вырыть яму и подвести её желоб к краю фундамента постройки, стенки ямы покрыть деревянными досками с армированной проволокой, а затем залить всё бетоном.

Каркасная баня

Фундамент для такого строения бани делается по упрощённой технологии, в чём и заключается преимущество каркасной бани. Необходимо сделать фундамент из асбестоцементных столбов, которые после установки заливают бетонной смесью.

Следующим шагом будет разметка стен. Затем нужно начать соединять доски с использованием гвоздей. Из досок собирается верхняя и нижняя обвязка. Стены для такой бани изготавливают в решётчатой структуре.

Обратите внимание!

Материалы, которые нужны для стен это, бруски, утеплители, и материалы для наружной стороны, например плиты OSB или блок хаус, а внутри можно воспользоваться вагонкой.

Материалы для утепления и пароизоляции

Утеплять баню снаружи стоит только с условием отопления в постройке.

Для деревянной бани необходимо сделать решётку, которая будет вставляться в утеплитель. В работе нужна будет минеральная вата ширина слоя которой будет 50 мм.

Пол в бане

В случае с каркасной баней, когда остаётся утеплить полы, а также произвести монтаж досок для пола, помимо этого необходимо установить лаги, черновой пол, и закрепить конструкцию для отвода пара, затем уложить утеплитель и проверить гидроизоляцию.

Лучше всего сделать пол из бетона, так как это позволит бане быстрее сохнуть, и она гораздо дольше прослужит. На бетонный пол укладывают щиты из дерева их впоследствии можно выносить для просушки и спокойно уезжать по своим делам.

Обратите внимание!

Фото бани своими руками

Если вы желаете приятно проводить время на даче , то вам обязательно нужна баня. Небольшая баня своими руками, построенная на участке, позволит сэкономить и деньги, и квадратные метры, если у вас не так много свободного места для сооружения бани . В этой статье речь пойдет о том, как спроектировать и как построить малогабаритную баню собственноручно.

Определение размеров небольшой бани

Размер бани следует определять в зависимости от количества людей, которые будут регулярно ее посещать в одно время. Если ваша семья состоит из 2–4 человек, то вы можете обойтись бюджетным вариантом этого строения. В таком случае длина бани будет составлять 6 м, высота – 2 м, а ширина 2,2 м. Внутри должны быть четыре отдельные комнаты. Каждое из них будет выполнять свою функцию, и иметь определенные размеры. Так, например, каждое помещение будет иметь определенные размеры. Ширина по размеру бани 2,2 м, а длина:

• предбанник 1300 мм;
• комната отдыха –2100 мм;
• душевая –1000 мм;
• парилка –1600 мм.

Для парилки и душевой необходимо будет выполнить отдельные расчеты по площади, потому как в парилке должны быть размещены полки, а в душевой – поддон.

Небольшая баня должна быть построена в обычной последовательности. Правила строительства для ее возведения ничем не отличаются от тех, по которым возводятся и остальные здания.

Строительство фундамента

Строительство каждого здания начинается с возведения фундамента . Чтобы определить, какой фундамент уложить как основание бани, вначале определите качество почвы, на который он будет укладываться. Если грунт достаточно твердый и отличается сухостью, то вы можете построить фундамент упрощенного типа. Для этого по намеченному периметру выложите плоские камни. Далее, аналогичными камнями заполните внутреннюю часть фундамента. Щели следует заполнить глиной и утрамбовать. Сверху уложите слой брусьев из дерева, предварительно обработанных горячим битумом. Вы можете, по сути, не использовать глину. Для этого можно изготовить гидроизоляционный слой, который накроет выложенные камни.

Как правило, для бани преимущественно выбирают столбчатый фундамент . Для этих целей можно использовать камень, готовые бетонные трубы, кирпичи, или асбестобетонные трубы, внутреннее пространство которых заполнено бетоном.

Еще один вариант – установить баню на деревянные, металлические либо бетонные сваи. Однако при таком раскладе нужно будет позаботиться о теплоизоляции пола.

Ленточный фундамент самый распространенный и надежный. Для его строительства нужно будет вырыть траншею и сделать подушку из щебня и мокрого утрамбованного песка. После следует сделать вязку арматуры и залить бетонным раствором. Для гидроизоляционного слоя можно использовать рубероид.

Если в грунте преобладает песок, грунтовые воды очень высоко, то для обустройства основания бани следует применять железобетонные конструкции блочного типа. Для бани мини-размера достаточно будет использовать десять таких блоков, размеры которых равняются 20×20×40 см.

После того как фундамент будет готов, установите каркас банного домика и возведите его стены, потом перегородки, разделяющие предбанник. Комнату отдыха и душевую следует утеплить смесью из опилок и керамзита. Утеплитель следует закрыть листами полистирола, после чего стены следует обшить вагонкой. Для предотвращения проникновения грызунов внутрь бани, в керамзит можно добавить битое стекло. Перед укладкой вагонки нужно провести тепло- и пароизоляцию, а также утеплить стены минеральной ватой. После этого обшить их вагонкой.

Стены в душевой сделайте из полистирола или оцинковки. Эти материалы долговечнее, чем деревянная вагонка, они лучше переносят перепады температуры и влаги.

Подача и слив воды. Как правильно сделать?

Если вы обустраиваете баню для дачи, но у вас отсутствует напорный водопровод , можно организовать самотечную подачу воды. Для этого необходимо соорудить конструкцию, которая будет состоять из:

• двух оцинкованных баков (50 л);
• шланга.

Бак с горячей водой по отношению к холодному нужно установить на полметра ниже. Один конец шланга закрепите внизу бака с холодной водой, а второй подключите к верхней части бака с горячей водой. Циркуляция воды будет возможна за счет разницы температуры в трубах. Чтобы организовать подачу воды в душевую, баки необходимо соединить отдельной трубой. На конце трубы в обязательном порядке устанавливается смеситель.

Для организации слива воды выполняется монтаж канализационных труб , которые будут отводить стоки в сливную яму, заранее выкопанную и обустроенную. Для быстрого самотечного спуска трубы необходимо укладывать с достаточным уклоном.

Установка нагревательной системы

Вода в бане нагревается за счет печки , которая стоит в парной. Кроме того, для этого может быть использован ТЭН, который можно купить в специализированном магазине.

Если вы решили осуществлять нагрев воды печкой, то установите U-образную трубу в наиболее горячей точке печи и обогните ею основание дымохода. Подача воды должна находиться на корпусе, а выход – выше него на 5 см.

Если для нагрева воды вы решили использовать ТЭН, то установите его под баком с холодной водой, соединив с системой трубами из нержавейки и шлангами.

Устройство освещения и вентиляции

В маленькой бане вентиляция обустраивается просто. Для этого на стене, противоположной входной двери, сделайте отверстие, которое будет легко открыть и закрыть заслонкой.

Чтобы организовать освещение в небольшой бане достаточно будет установить несколько галогенных ламп, имеющих термоустойчивый корпус. Для снижения напряжения с 220 до 12 В воспользуйтесь небольшим трансформатором. Теперь ваша небольшая баня готова!

Особенности одноместной уличной мини-бани

Чтобы собрать баню для одного человека, нужно будет приобрести легкие утепленные панели, представляющие собой раму из брусьев, обшитую тонкими досками. Стандартный размер рамы – 185×60 см. Для этого потребуется брус, сечение которого равняется 1–1,5 см и 3×6 см. Чтобы утеплить баню и обеспечить пароизоляцию, заполните панели минватой или пенопластом. С внутренней стороны материал обшивается специальной фольгой из алюминия и полиэтиленовой пленки. Что касается внешней стороны, то она покрывается пергамином или рубероидом. Панель можно зашить вагонкой.

В одной из панелей следует сделать дверь, размером 160×60 см. В ней установите небольшое окно, желательно с двойным стеклом. Баня должна быть герметичной, дверные запоры внизу и вверху обеспечивают это. В нижней части одной из панелей, на той стороне, где будет установлен нагревательный прибор, сделайте вентиляционное отверстие с заглушкой.

Чтобы построить одноместную баню вам нужно собрать конструкцию и главное – обеспечить ее тепло- и гидроизоляцию.

Для строительства парилки, имеющей площадь 1,8×1,3 м вам будет достаточно 10 панелей на стены и 2 на крышу. Швы заполните ватином и закройте их деревянными планками с двух сторон. Для защиты потолка от атмосферных осадков покройте его с улицы тройным слоем рубероидом. Если вы будете пользоваться баней в теплый сезон и только, то пол утеплять не стоит. Если планируется круглогодичное использование бани, залейте ленточный фундамент и утеплите его. Для прогрева парилки до 90°C вы можете использовать электроплиту закрытого типа, имеющую мощность 3 кВт. На плиту установите металлическое ведро с камнями и включите ее на несколько часов. Затем приступайте к банным процедурам.

Маленькая баня в закрытом помещении

Обустроить небольшую парилку можно и в доме, например, в ванной комнате . Реализовать это возможно двумя методами. В первом случае вам нужно будет осуществить монтаж съемной полки на двух брусках. От пола высота должна быть не более одного метра. Бруски закрепляются к стене надежными анкерами. Над ванной высота полки должна быть в пределах 400–600 мм.

Чтобы подняться на полку необходимо будет изготовить несколько ступенек или лестницу, с использованием резиновых подпятников. Лестницу привяжите к полке бечевкой. Ширина полки должна быть 600 мм. Обогревается такая парилка электроплитой. Ее можно установить на специальную подставку, например, над умывальником. В качестве каменки используйте таз или ведро из металла, которое должно быть заполнено камнями и установлено на плиту.

В другом варианте сделайте сидячую парилку на ванне. Она будет закрываться съемными деревянными щитами. Полок будет использоваться в качестве сиденья, а на прочные щиты вы сможете опираться ногами. Чтобы помещение напоминало вам баню, стены и потолок над ванной обшейте вагонкой или установите съемные щиты. Их можно будет установить и убрать без особых усилий. Обогрев выполняется электрической плитой с поставленной на нее емкостью с раскаленными камнями.

Выбирайте свой вариант маленькой бани, распланируйте свои действия и приступайте к выполнению!

Видео

Баня минимальные размеры построена в натуральную величину 2 часть \ Баня маленькая

Фото

Сколь благотворна баня, долго расписывать не приходится. И не только для здоровья телесного и душевного. Иметь баньку на участке – приобрести престиж и уважение соседей. А возможность пригласить попариться полезного человека принесет и прямую выгоду. Будем реалистами, множество важных вопросов решается в бане, а за столом заседаний уж подписывают документ. Не нужно искать здесь коррупционных схем: после баньки в голове светлеет, шелуха ненужная стушевывается, а суть дела выходит на глаза. Злодеи, кстати, «стрелок» в бане не назначают, там совесть просыпается.

Эта статья посвящена вопросу, как построить баню своими руками. Кто сказал, что только сильные мира сего имеют право на полное банное благо? Но зачем, спрашивается, строить самому? Сооружение вроде незатейливое, востребованное. Может быть, лучше заказать под ключ?

В востребованности все и дело. В сочетании с ма-а-леньким обстоятельством: баня не есть объект первой необходимости или жизненно важный. Отсюда – накрутка подрядчика ограничена только содержимым кармана заказчика, как и для предметов роскоши. Чем строители и пользуются – рынок есть рынок, им тоже жить надо, и хочется получше.

Взгляните на рис. Банька слева обойдется под ключ где-то в $8000, а та, что справа – в $23 000-25 000. Впечатляет? О 2-3 этажных банях с бассейнами, бильярдными, банкетными залами и массажными кабинетами скромно умолчим. А если строить самому? Самостоятельное строительство бани на 2 отделения 3х4 м из бруса (это та, что слева) обойдется примерно в $1800, а 4х6 м бревенчатой из 3-х отделений где-то в $4000-5000. Впечатляет, однако разница не только в разы, но и принципиальная: если суммы «под ключ» в средний бюджет никак не вписываются, то самострой уже посилен без неподъемного потребкредита, т.к. ипотеку с меньшей ставкой на баню сейчас не дадут.

Цель этой статьи прежде всего показать: не так страшен черт, как его малюют. Баня – строение серьезное, она должна соответствовать определенным требованиям. И упор в далее изложенном сделан на то, как им удовлетворить, не осваивая сложных технологий и не тратясь чрезмерно. Если вы умеете ровно распилить доску, прямо просверлить отверстие, вбить гвоздь, не согнув и, прочитав дальнейшее, поверите, что постройка бани вам по силам и средствам, мы будем считать свою задачу выполненной. Поэтому материал выстроен для более полного освещения ключевых моментов, но и особенностям технологии постройки бань из различных материалов уделено должное внимание.

Русская или сауна?

Сами финны, и медики тоже, признают, что русская баня превосходит финскую. В русской бане можно сотворить идеально сухой пар, как в сауне, а вот «нажгалить» в последней ядреного пару не получится. Но у сауны есть ценное достоинство – она мало требовательна к конструкции банного помещения с источником тепла. Компактную электросауну размером с платяной шкаф можно поставить в городской квартире, и ничего, нормальный там пар. А вот русская требует обязательно отдельного банного здания и печи для нее. Поэтому далее речь пойдет о бане русской, а сауны оставим на другой случай.

Родоначальница

Исконная русская баня состоит из 2-х отделений: предбанника и парной, см. рис. справа; размеры – от 2,3х4 до 5х6 м. Мода на такие бани сейчас возрождается, из называют дикими банями. Непременные особенности «дикой» русской бани:

• Фундамент – незаглубленный из природных (тоже диких) валунов, без цоколя.
• Строение – сруб из выборочно рубленых диких бревен, т.е. не прошедших никакой технической обработки, кроме окоривания и сушки.
• Строительство – без единого гвоздя.
• Конопатка – только мхом и паклей.
• Потолок – настильный (см. далее).
• Утепление пола и потолка – мох и торф.
• Гидроизоляция – смола или сапожный вар.
• Крыша – гонтовая или дерновая.
• Печь – кирпичная.

Чего стоят эти архаизмы в наше время, догадаться нетрудно. Дикая баня под ключ менее чем за 1 млн. руб. – диво. Ко всему, она пожароопасна; торф, мох и не пропитанная антипиренами древесина – горючие материалы. Но далее мы и посмотрим, как построить самостоятельно безопасную баню подешевле и попроще, не уступающую исконной. Помогут, во-первых, современные материалы и технологии; кроме традиционного дерева, тут возможны решения неожиданные. Во-вторых, в старину банные печи строили из кирпича только за неимением подходящих металлических. Вообще-то нержавеющая металлическая печь с дожигателем, воздушным конвектором и правильно устроенной каменкой для бани лучше во всех отношениях. Итак, к делу. План действий таков:

1. Рекогносцировка с изысканиями – смотрим, возможно ли поставить баню на участке, где именно, какого размера и планировки;
2. Выбор материала для постройки;
3. Проектирование и утверждение проекта;
4. Постройка и оборудование, от фундамента и стока до установки печи.

Проект

На проекте следует задержаться сразу же. Порядок его утверждения такой же, как и для других нежилых построек. Однако затевать самострой и узаконивать его потом не рекомендуется. Баня – строение не первой необходимости. Если по ее возведении вредные соседи нажаловались вроде: «А у нас вот морковка с огорода вонючая стала как они баню построили!», то доказать свое будет весьма проблематично и дорого. С другой стороны, по тем же причинам (нежилая, не жизненно важная) муторное хождение по инстанциям упрощается и облегчается. Исходя из этого возможны 3 варианта действий:

• Заказать у местных проектировщиков проект «под ключ», т.е. уже утвержденный и привязанный к месту, обойдется это для небольшой бани до 5 000 руб. + госпошлины и сборы;
• Спроектировать самому – нежелательно, не будучи строителем, запутаетесь, а в органах самонадеянных дилетантов не жалуют;
• Скачать из интернета готовый эскизный, т.е. не привязанный к местности, проект, и привязать его к себе самостоятельно.

Последний вариант – оптимальный, если вам не боязно за 5 000 экономии посидеть под кабинетами. У него есть, так сказать, подвариант – отдать скачанный эскиз проектировщикам на привязку и оформление. В таком случае экономия урезается вдвое-втрое, но хождения – на их душу, а она там как рыба в воде. Вам же останется выбрать подходящее строение, прикинуть его расположение, сделать копию с план-схемы домовладения и показать проектанту, где будет баня. Однако качать первую приглянувшуюся красивую 3D картинку с какими-то схемами не следует, нужно проверить, чтобы проект бани содержал как минимум следующие листы:

1. Поэтажный план с необходимыми разрезами и экспликацией (техописанием) помещений, вроде того, что на рис. ниже;
2. Сводную ведомость требуемых материалов, и храните потом чеки на них, чтобы в случае чего показать – не из ворованного построено;
3. Рекомендуемый тип фундамента и его план.

Важный момент в разрешении на строительство – согласие соседей. Это не долговая расписка, тут другие законы действуют. Простая бумажка с подписью как аргумент не пройдет, а вот если на ней и прочих листах штамп «Утверждено» и виза, то с тем самым соседом разговор короткий: «Печать на своей закорючке видишь? Да? Так пошел ты к себе на огород морковку рвать».

И еще такое ма-а-ленькое замечание. Считать гвозди поштучно и вымерять по проекту, где бить, не обязательно. Строители прекрасно знают, что отклонение от проекта – далеко не то же, что самострой. Поэтому, имея утвержденный проект, застройщики более-менее опытные строят, лишь бы на него похоже было, а там вдруг что – утрясется. Совпадать должны этажность, размеры в плане, расположение несущих стен (в небольшой бане их аж 4), материал, из которого построено – дерево так дерево, кирпич так кирпич – и фундамент, его тип и материал. Прочее, если речь идет о бане, будет уже не нарушением, а отклонением от проекта, что решаемо. Любой прораб на эту тему таких историй порасскажет – подивишься и обхохочешься.

Примечание: может возникнуть вопрос – а что это за либерализм к отклонениям? Дело в земле-матушке, строят-то на ней, и предсказать точно, как она себя поведет, пока невозможно. Поэтому тертым строителям и дают волю, чтобы на свой страх риск могли на месте по обстоятельствам решить – как все-таки построить, чтобы стояло.

Расположение, размеры, планировка

Требования к расположению бани на участке показывает рис. справа. Из них особо строго при утверждении смотрят на расстояния до источника водоснабжения, дома, и слива от границ с соседями. Их следует придерживаться с запасом, причем приоритет водоснабжения наивысший. Если, к примеру, по местным условиям нужно брать расстояние от колодца или скважины от 30 м до ближайших источников загрязнения (а баня к таковым относится), то берем эту или другую большую величину. То же относится к расстояниям до соседей, морковка-то и впрямь может завоняться от банного стока.

Другие требования достаточно пластичны исходя из местных условий. Напр., расстояние до дома берут, чтобы просачивание из банного стока не подмыло фундамент. Если баня ниже по уклону, а подземный сток направлен от дома к ней, то можно уложиться в 5-7 м, то только по результатам изысканий на месте.

Немало «скрипа» при утверждении проектов бань вызывает ориентация входа не на юг. Тут уже причина медицинская: вдруг распаренный выйдет на секущий северный ветер, недолго и до воспаления легких. Но, скажем, в Предкавказье самый злой ветер зимой как раз южный, т. наз. сходный с гор, а в розе ветров на севере провал, так что в данном случае ориентация входа в баню может быть и противоположной типовой. Ну, а куда смотрит окно, и вовсе неважно. Хотите при помывке любоваться люком сточной ямы – ваше дело.

На обычном приусадебном участке самую возможность постройки бани может решить метр-полтора ее размеров. На такой случай даем неформальные нормы площади на 1 моющегося: 1,5 кв. м предбанника и 1 кв. м моечной (душевой). Т.е., достаточно удобная домашняя баня возможна размерами от 3х4 м. Примеры планировок таких бань приведены на рис. ниже, с парилкой отдельной и совмещенной с моечной. Особенность их в том, что входная дверь может быть на любой из стен предбанника, что облегчает расположение бани на участке.

На парной следует задержаться особо. Дело в том, что общее состояние здоровья современных горожан часто просто не позволяет им париться. В таком случае необходима баня из 3-х отделений с отдельной парной. В 3х4 м такую планировку можно уложить, справа на рис. с планами, но тогда встает проблема подогрева душевой в холодное время. Пускать душ на прогрев, тратя зря горячую воду нерационально, в водогрейке печки ее и так мало, а для отдельной печи в душевой места уже нет.

Выход можно найти, отступив от банно-планировочных традиций, особенно, если доступная для постройки площадь позволяет увеличить ее размеры. К примеру, на рис. – схема бани от 3х5 до 4х6 м с маленьким предбанником, фактически раздевалкой.

Большая моечная греется либо отдельной печкой (обозначена?; тут сгодится простая самодельная буржуйка или что-то наподобие), либо потоком воздуха от части конвектора современной банной печи в парной. В последнем случае возможны 2 решения: или негорючие перегородки и часть воздушного конвектора выходит в моечную, как на рис., или забор холодного воздуха над полом моечной и подача в нее нагретого под потолком с помощью жестяных коробов или металлогофров. Благодаря наличию тамбура общий вход может быть ориентирован как угодно, а для любителей нажгалившись, бухнуться в свежий снежок или бассейн в парной предусмотрен отдельный выход.

Примечание: о втором знаке? на рис. и стоке со сливом см. далее.

Материалы

Выбор материала для постройки бани обусловлен прежде всего физическими процессами в ней. Точнее, наши предки, исходя из имеющегося в наличии и медико-гигиенических требований, понимаемых в то время интуитивно, но верно, придумали и конструкцию банного здания. Получилась она поэтому достаточно консервативной и крепко привязанной к дереву. Деревянные постройки требуют весьма высокого мастерства и долгих технологических перерывов на усушку и собственную усадку, если используется недорогой строевой лес. Замену древесине на баню найти возможно, напр. рассматриваемые далее пеноблоки или арболит, или опилкобетон. Поэтому, прежде чем выбирать материал, посмотрим, что за физика действует в бане.

Банная физика

Первое – баня не отапливается постоянно, истопленная сильно прогревается, а при помывке отсыревает. Второе – во время протопки банная печь должна сначала дать мощный поток теплового (ИК, инфракрасного) излучения, который прогреет стены и поглотится ими, а чуть погодя – сильный поток нагретого воздуха, дающий равномерную температуру в парной. На время помывки топку печи ослабляют, чтобы моющихся не жгло ее направленное ИК. Людей в бане ИК от прогретых стен и тепло воздуха должны мягко и равномерно окутывать; это, кроме далекого от насыщения влагой воздуха, непременное условие легкого пара.

С температурой легкость или тяжесть бани связаны не так сильно. Пар при 45 градусах может быть тяжелым, а при 70 – легким. Переносимость и пользу бани для людей разной, как говорится, конституции выражается параметром, который можно назвать интенсивностью воздействия пара; в народе он давно известен как «ядреность» бани. Также давно сложилась и классификация бань по этому признаку:

• Легкая, для женщин и детей – из липового леса, теплоемкость стен мала, ИК от них быстро «выдыхается» и моющиеся греются более воздухом.
• Обычная, или кондовая – традиционно из хвойного леса. Подогрева ИК от стен и воздухом примерно поровну, в зависимости от режима топки пригодна практически для всех. Может быть выстроена из любых пригодных для бани материалов.
• Ядреная – из толстых дубовых бревен. Благодаря долгому и мощному ИК от стен с большой теплоемкостью всего при 50 в парной одно помавание веником пробирает, как говорится, аж косточки играют. Но выдержать ядреный пар можно только имея железное здоровье. В общем ядреная баня – богатырская, после нее, образно выражаясь, впору грузовиками швыряться, хватая машину за фаркоп.

Легкие бани строили богачи более для жен, дочерей и прочих дорогих им женщин: легкая баня благотворно влияет на женское здоровье и позволяет долго сохранять красоту; обоим полам добавляет сексуальной активности. Дорогие русские кокотки прошлого непременно, прежде чем принять, пропускали своих посетителей через легкую баню, задолго до того, как русское слово, обозначающее их профессию, стало неприличным.

Однако липовый строевой лес и в старину был дорог. Сейчас же все вековые липняки под охраной, заготовок липовой деловой древесины не ведется. Тем не менее, приближены по свойствам к легкой липовой бани из пеноблоков и каркасная, которые далее будут описаны подробнее. Они же самые дешевые и простые в постройке. Но кататься после легкой бани в снегу или бултыхаться в проруби категорически противопоказано. Даже прежде чем выходить из нее на улицу, нужно остыть в теплом предбаннике, а затем, тепло одевшись, быстренько прошмыгнуть в дом.

Ядреная баня, наоборот, очень дорога и сложна, т.к. строить ее можно только из бревен высшей кондиции. Продольные ложбины между венцами сруба действуют как улавливатели начального ИК печи, вгоняя тепло в стены; брусовые стены поглощают ИК далеко не так жадно. То же относится к любым бревенчатым баням, поэтому баню «почти ядреную» можно выстроить из соснового бревна диаметром от 200 мм. Мы же далее займемся преимущественно «нормальными» кондовыми банями, как наиболее универсальными и доступными.

Выбор и отбраковка

Лучший материал для бани – дерево, т.к. под него она и создавалась. О пеноблоках и других подходящих материалах поговорим далее при описании бань из них, т.к. они идут в дело сразу без отбраковки. О древесине этого сказать нельзя: та, что вполне годится для дома, в бане может долго не прослужить вследствие специфических условий, описанных выше.

Примечание: кирпичная баня уступает деревянной по всем показателям, кроме одного – большое, от 70-100 кв. м в плане, банное строение из кирпича будет дешевле деревянного, а его банные качества при таком большом объеме здания станут приемлемыми. Поэтому кирпичные бани строили и строят преимущественно большие общественные.

Лучшее дерево на баню – лиственница, а на ядреную – мореный дуб, но то и другое дорого. Чаще всего бани строят из соснового или елового дерева после предварительной отбраковки пиломатериалов. Первое, на что следует обратить внимание – полное отсутствие трещин (поз. 1 на рис.), затем червоточин, поз. 2 и синевы, черноты и пр. признаков гниения, пп. 2 и 3. Синева как правило сопутствует червоточинам (поз. 2), но может проявляться и отдельными пятнами, поз. 3. Третий признак безусловной выбраковки данной штуки – выпадающие сучки. Если же лес кондиционный, вступают в силу уже критерии выбора.

Смолка и сухощепка

Хвойный строевой лес, особенно сосновый, имеет 2 разновидности – смолку и сухощепку. Вторая – обычный строевой лес, рубленый по кварталам. Первая пропитана смолой, сильно ею пахнет, если провести пальцем по спилу, он липнет и пачкается. Смолка дорога т.к. деревья на нее рубят выборочно во время сокодвижения, что для леса в целом отнюдь не полезно. Тем не менее, строя баню из бревен или бруса, стоит потратиться на смолку для 2-3 нижних венцов: она совершенно не гниет, но под воздействием влаги каменеет, превращаясь в подобие мореного дуба. Для каркасной бани брус нижней обвязки (несущего пояса) также желательно брать смоляной. И еще: на черновой пол любой бани весьма-весьма желательно закупить гораздо менее дорогие полуфабрикаты и отходы распиловки смолки с обзолом, прежде всего – самый дешевый горбыль, см. рис. Придется больше попотеть, окоривая и подгоняя, но пол выйдет вечным и недорого.

Примечание: до сих пор кое-где еще практикуется хищнический лесоповал, когда деревья секут поквартально круглый год. Окрестным строителям бань это на руку – смолку можно взять прямо с лесобиржи дешевле, чем потом сухощепку со склада дистрибьютора. Но для природы такой подход – хуже некуда, и нужно уметь на глаз оценивать сырую древесину на предмет коробления при сушке, см. далее, о брусе.

Пропитка

Все пиломатериалы для постройки бани должны быть пропитаны антисептиками, биоцидами и антипиренами. Кроме смолки, она и так не гниет, никакую пропитку не примет, а закаменев, станет и очень плохо горючей. Пропитки для древесины продаются и отдельно, т.е., если так дешевле выходит, то можно купить недорогой непропитанный лес и обработать самостоятельно.

Пропиточные материалы для строевого дерева делают на основе очищенных минеральных масел и/или силикона. Можно встретить рекомендации заменить их отработкой или свежим моторным маслом, но не надо. Машинные масла содержат присадки, полезные механизмам, а не людям. В бане они неизбежно попадут в воздух и пропитают уже вас через распаренную кожу.

Бревна

Сырые, т.е. дикие бревна сейчас продаются редко – выгоднее их распустить на мерный материал, да и отходы пойдут в дело, на целлюлозу и пр. Есть фирмы, торгующие диким лесом, но отборным и цены – мое почтение. Поэтому, вдруг вы, прочитав дальнейшее, вознамеритесь построить бревенчатую баню, то закупать придется оцилиндрованные бревна.

Первый критерий выбора – бревно должно быть цельным камерной сушки; это весьма дорогой материал. Клееные имитации, поз. 1 на рис., прекрасно пойдут на жилое здание, но не на баню, т.к. вследствие разного коробления ламелей (фрагментов, из которых склеено бревно) в банных условиях эксплуатации скоро расщелятся и загниют при любой пропитке.

Второй момент – трещины. Т. наз. здоровые радиальные трещины, поз. 2, в срубах жилых домов вполне допустимы, но в бане станут сборниками конденсата со всем вытекающим; бревен естественной воздушной сушки без них не бывает, поэтому, как выше сказано, годятся только камерные. По той же причине профиль бревна не должен иметь обращенных вверх выемок, поз. 3. Из бревен финского профиля и любых его модификаций получаются отличные дома, но бани из них не строят.

Строевое бревно на баню должно быть с обычным т. наз. лунным пазом, поз. 4, обращенным вниз. Для этого при постройке нужно выбрать подходящую схему врубки, см. далее. Лучшие типоразмеры для бани – 190 или 210, отмечено на рис. Если же строится баня «поядренее» из сосновых бревен, то, кроме увеличенного диаметра, нужно выбирать и бревна с темным ядром и светлой заболонью, справа на рис. Бревна с темными и светлыми поясами годичных колец вразброс пойдут на обычную баню.

Примечание: если «ядреность» бани большого значения не имеет, то бревна можно брать несколько различающегося диаметра. При врубке в обло (это оптимальный способ для небольшой бани, см. далее) из разнокалиберных бревен получается вполне пригодный сруб, см. рис. слева.

Брус

Брусовая баня обойдется много дешевле бревенчатой и по виду вполне вписывается в загородную жилую застройку, см. рис. Дешевле и проще всего строить ее из обычного чистообрезного бруса (прямоугольного в поперечном сечении). Критерии его отбраковки те же, что и для бревен, но добавляется проверка на ровность.

Простого бруса камерной сушки сейчас, похоже, в продаже нет вообще – невыгодно. А брус воздушной сушки весь в той или иной степени коробленый. В общем это не страшно, в постройке сруба всегда предусматривают технологический перерыв на усушку и собственную усадку дерева. Во время него брусья прилягутся друг к другу и сцементируются, как говорят, сживутся с конопаткой с практически цельный массив.

Однако усадка дерева не безгранична и, если брус сушился неправильно, он может оказаться чрезмерно покоробленным, а сруб из него так и останется со щелями. Тут возможны 2 варианта закупки: либо у проверенного поставщика по живым рекомендациям надежных людей, либо с осмотром штабеля на складе приглашенным специалистом – плотником, мебельщиком, лесотехником и пр. Научиться самому оценивать степень коробления пиломатериалов и их дальнейшей усадки в конструкции по описаниям с инструкциями, к сожалению, невозможно.

Брус для постройки бани “под бревно”

Весьма привлекательно, но требует особо тщательной отбраковки дерева, строительство брусовой бани из трехкантового бруса с обзолом (поз. 1 на рис. справа) или 2-кантового, он же полуобрезная шпала, поз. 2.

Это полуфабрикаты, т.е. стоят недорого. Врубка их не намного сложнее, чем простого бруса и вполне может быть выполнена не плотником. Но баньку из такого бруса возможно построить на вид очень похожую на «крутую» бревенчатую, а по свойствам – при интенсивной топке близкую к ядреной.

Что до профилированного бруса, то он, во-первых, дорог. Затем, на баню нельзя пускать клееный брус, по тем же причинам, что имитацию бревна, поз. 2 на рис. А цельный камерный брус еще дороже, и на баню пойдет только выбранный целиком из ядра (поз. 1) или заболони. Если на спиле бруса видно сразу и то, и другое, в банном строении он расщелится. Наконец, в профиле бруса, как и в бревнах на баню, не должно быть обращенных вверх выемок, поз. 4. Все это превращает выбор в сущий ад, тем более что продавцы, зная, что их товар вполне хорош на дом, такой привередливости не понимают.

Еще о кирпиче

Вдруг вы захотите строить кирпичную баню, имейте в виду, что кирпич для нее также подлежит отбраковке. На баню нужен тяжелый и темный малопористый, или в меру, без коробления и вздутостей, пережженный железняк, или клинкерный. Красивый лицевой кирпич сухой или полусухой формовки не годится однозначно.

Строительство

Что ж, будем считать, что сложный и ответственный этап выбора и отбраковки материала нами пройден. В конце концов, затрат на него нужно только время, знания и внимание. Теперь – строим баню! Здесь тоже есть на что обратить внимание, кроме обычных строительных рабочих операций. В целом последовательность постройки бани такова:

1. Фундамент;
2. Утепление подпола и оборудование стока со сливом;
3. Для каркасных бань – каркас;
4. Для них же – технологический перерыв на 2-6 мес. для усадки каркаса;
5. Стены;
6. Для бревенчатых и брусовых бань – конопатка сруба;
7. Для них же из материалов воздушной сушки (непрофилированный брус, дикое и окоренное нецилиндрованное бревно) – техперерыв на 6-18 мес. для усушки/усадки сруба;
8. Проемы, дверь, окна;
9. Потолок;
10. Крыша;
11. Внутреннее обустройство и , главным образом – установка печи.

Фундамент

В старину бани ставили на незаглубленный фундамент из валунов (поз. 1 на рис.), это позволяло свести обработку бревен нижнего венца к минимуму. Для этого из диких камней набирали что-то вроде ложемента или центров, в котором круглые бревна не катались. На углы особенно ценились большие валуны с перекрещивающимися естественными ложбинами; это и есть те самые краеугольные камни. Первоначальное значение этого термина ныне забыто. Валунный фундамент под баню можно заложить и в наши дни, но, увы, дикий камень теперь далеко не бросовый материал.

Примечание: не удивляйтесь упоминанию краеугольных камней в Библии и Евангелии. Ныне почти безлесный Левант тогда был богат отличным кедровым деревом. Его хватало и на постройки, и на флоты. Дворец царя Соломона из чего был построен? «Благодаря» высокой ценности ливанского кедра сейчас его почти не осталось.

Полноценная замена валунному – незаглубленный или малозаглубленный , поз. 2. Первый пригоден под любую деревянную баню, а второй – под пеноблочную. По сложности и трудоемкости заложение того и другого доступны строителям-новичкам, а по цене – семейному бюджету ниже среднего. Недостаток один: не годится на ненадежных грунтах. К таковым относятся:

• Среднепучинистые ближе к сильнопучинистым и сильнопучинистые (пучение свыше 6-7% по объему) – мелкие пылеватые супеси, плотные суглинки, пухлые глины и т.п.
• Просадочные II категории, свыше 5% по объему – рыхлые лессовидные и глинистые.
• Слабые, с несущей способностью менее 1,7 кг/кв. см – гумус, илистые, торфянистые, рыхлые супеси.

В местах со стабильно плюсовой зимой и малой вероятностью замерзания стока отличный, простой и дешевый, вариант фундамента под деревянную баню – столбчатый незаглубленный из готовых блоков 200х200х400, поз. 3. Добросовестный и внимательный офисный горожанин, взявшись строить, может заложить его за выходные.

На уклоне, что очень хорошо для устройства стока, и на ненадежных грунтах баню ставить можно на столбчатом фундаменте из асбоцементных труб, поз. 4. Под деревянное строение он по стоимости и трудоемкости примерно равен ленточному. Утепление подпола в местах с морозной зимой увеличивает то и другое ненамного. Под баню из пеноблоков или кирпича оголовки столбов придется связать рандбалками или ростверком, поз. 5, это уже довольно сложный и дорогой процесс, особенно наложение ростверка. Впрочем, для бань чаще всего можно обойтись рандбалками.

Наконец, свайно-ростверковый фундамент, поз. 6. Он может быть и металлическим сварным, как на рис., так и бетонным на буронабивных сваях. То и другое достаточно сложно и дорого, а качественный металлический свайный фундамент требует еще и спецтехники.

Свайные фундаменты закладывают под строения на грунтах, как говорится, никаких: илистых, торфянистых, слабых сильно обводненных; в общем, «на болоте». Баню на гнилой мокрети не ставят, но заложение свайного фундамента под нее оправдано в особых случаях.

К примеру, автору довелось попариться в ядреной бане на крутояре над рекой. Над омутом выступал помост, от него прямо в воду шла лестница. Со дна там били ключи – летом вода ледяная, а зимой держалась полынья. Ощущения – несказанные, если в раю парятся, то именно так и не иначе. Но строиться в таком месте можно только на сваях, иначе через год-два земля поползет, и банька только булькнет или поплывет, покачиваясь. Вот для подобных эксклюзивов и предназначен свайный фундамент под баню.

Изоляция и обрешетка под стены

Перед постройкой любой бани на любой фундамент, кроме валунного, нужно наложить двойную гидроизоляцию из битума и рубероида, см. рис. Ее накладывают после набора фундаментом прочности, кроме металлического сварного.

Если будет строиться деревянная баня на ленточном фундаменте, то перед укладкой 1-го венца сруба или нижнего пояса каркаса на ленте по изоляции раскладывают рейки 30х30 мм или 40х40 мм, как показано на рис. слева; при качественном пиломатериале можно обойтись толстой, от 10 мм, дранью. Назначение этой обрешетки – предотвратить загнивание дерева из-под низу вследствие капиллярного замокания. Оставшийся зазор потом конопатят вместе со стенами.

Примечание: в любом случае никаких анкерных болтов и т.п. для прикрепления стен к фундаменту не нужно. При термоударах, которые испытывает строение бани, пользы от них, кроме вреда, не будет.

Пол и сток

Пол и сток бани неразрывно связаны и поэтому рассматриваются совместно. Вместе они составляют самый сложный и ответственный конструктивный узел бани, во многом определяющий ее эксплуатационные и санитарно-гигиенические качества.

В старых банях сток шел прямо на грунт через щелястый пол. Ныне сбрасывать любые стоки на поверхность грунта запрещено, но щелястый пол парной/моечной вполне уместен, см. ниже.

Сток из бани может быть организован рассеянным, через всю поверхность пола, или точечным (концентрированным) через решетку (трап) в полу. Первое, как увидим ниже, сложнее, но гораздо гигиеничнее. Точечный сток делают чаще всего, если сливная яма находится под полом. Этим экономится место и объем земляных работ, но санитария с гигиеной – на 3 с минусом. Кроме того, сливных ям, вообще не требующих чистки и откачки, не бывает, а в данном случае для сантехремонта понадобится ломать пол. Дополнительный минус – вследствие инфильтрации сточных вод непосредственно под здание баню рано или поздно «поведет».

Как аргумент в пользу ямы под полом часто приводят – мол, не замерзнет. А, пардон, вы что, свою баню всю зиму отапливаете? Если вам это по карману, то к чему тогда самострой? Закажите баньку под ключ и парьтесь. К сожалению, добавить «на здоровье» нет оснований, раз яма под полом. Способ же уберечь любую сточную яму от замерзания известен давно: это деревянная крышка в 30-40 см под ревизионным люком. Сток из бани теплый и под двойной крышкой успеет впитаться в грунт, прежде чем до него доберется самый лютый мороз.

Примечание: иногда еще говорят, мол, на яму под баней нужно ставить газоплотную крышку. Чистой воды курьез в духе черного юмора – любая герметизированная сточная яма когда-то да взрывается, как плохо стерилизованная банка с домашней консервацией. В бане – преимущественно во время помывки, т.к. тепловой толчок при протопке сыграет роль инициатора.

Устройство рассеянного стока из бани, ясно из поз. 1 рис. Весьма желательно бетонный сток оборудовать самодельным гидрозатвором, поз. 2, это обеспечит соответствие бани самым жестким санитарным требованиям. Бетон на стяжку берут водонепроницаемый; при самостоятельном замесе в воду добавляют водно-полимерную эмульсию из расчета 200 мл на 10 л, а застывшую и набравшую прочность стяжку обрабатывают битумной мастикой. Делать это нужно в теплое время года, и перед настилом пола дать техперерыв на 5-7 дней.

Баня должна иметь отдельную сливную яму. Сток из бани большой для домовой канализации и залповый, но гораздо чище кухонного серого, не говоря уже о фекальном из , и содержит немного жира. Если запустить банный сток в общий правильно рассчитанный и построенный , то он захлебнется, и активные бактерии в нем погибнут. Если же соорудить большой и дорогой септик в расчете на залповый сброс, то обычного стока бактериям не хватит на пропитание, активный ил закиснет, и канализация снова перестанет работать. Сливную яму копают из расчета 50-100 л на 1 моющегося на глубину не менее 30 см. ниже расчетной (нормативной) глубины промерзания, при условии заглубления в материковый (под плодородным слоем) грунт не менее чем на 1,2 м. В большинстве регионов РФ эти условия выдерживаются при заглублении слива на 1,6-1,8 м.

Самая простая и дешевая сливная яма получается из автомобильных шин в глиняном замке, поз. 3. Но в ее боковых карманах неизбежно будет застаиваться сточная вода, и обеззараживать такую яму придется куда чаще. Имея в виду будущие расходы на антисептики, чистку и откачку, выгоднее оказывается купить пару (60-70)-см бетонных или пластиковых колец для колодцев. Это самые маленькие и самые дешевые колодезные кольца. Их высота стандартна – 90 см; 2-х штук как раз хватит. При диаметре по внутри 0,7 м объем ямы оказывается достаточным для 5-6 моющихся.

Вдруг яма все же под полом (может быть, на участке просто места для внешней нет), тогда баней можно пользоваться не чаще раза в неделю. В таком случае и сток дешевле будет точечный, а его сложный и дорогой бетонный ловитель под полом можно заменить опрокинутым низким деревянным шатром. Тогда вокруг устья ямы нужно наложить качественную гидроизоляцию с выносом за контур сточной решетки не менее 0,5 м, поз. 4. Однако это тоже плохой выход: вода под изоляцию все равно просочится, и что за биоценоз там сложится, об этом лучше не думать. По крайней мере, перед едой.

Пол

Пол бани должен обеспечить, во-первых, быстрый и полный сток воды, сам не загнивая. Во-вторых, дать достаточное утепление и гарантировать от сквозняков снизу при условии, что забивать подпол теплоизоляцией нельзя, придется ограничиться засыпкой керамзитом. Для этого пол бани делают плавающим, поз. 1 на рис., т.е. не связанным жестко с конструкцией здания. Настилают пол по лагам; их концы в бревенчатой стене вводят в вырезы нижнего венца, поз. 2. В брусовой бане концы лаг связывают поперечинами, чтобы получилась цельная решетка, а в каркасной, как и в каркасном доме, лаги пола вместе в нижним поясом образуют основную несущую раму.

Шаг лаг – 40-60 см. Их высота – 100-120 мм для пролета до 4 м и 150 мм для пролета 4-5 м. При большем пролете в фундаменте нужно предусмотреть промежуточные столбы или внутренние участки ленты. Толщину лаг берут примерно 1/50 от длины пролета, т.е. 60 мм для 3 м, 80 мм для 4 м и т.д.

В промежутки между лагами укладывают горбыль выпуклой стороной верх. Т.к. доски горбыля к одному концу сужаются, их укладывают попеременно узким концом то в одну, то в другую сторону. Между досками оставляют зазоры от 5 мм, та же поз. 2 на рис. Такая конструкция не препятствует стоку, до некоторой степени улучшает теплоизоляцию, а совместно с уложенными наперекрест горбылинам досками чистового пола предохраняет от сквозняков.

На лаги и черновой настил из горбыля весьма и весьма желательно брать сосну-смолку. Для удешевления пола лаги можно сделать их 3-кантового бруса или распущенной вдоль надвое полуобрезной шпалы, см. выше. Но тогда их придется подстрогать со стороны обзола, чтобы основа под чистовой пол была ровной и горизонтальной.

Чистовой пол с рассеянным стоком настилают из обычной струганой чистообрезной доски, желательно – смолки, толщиной от 40 мм. Удешевление, опять-таки, обойдется лишним трудом: можно взять доску-смолку неструганую и необрезную, «довести до ума» самому на цирулярке и фуговальном станке (очень удобен для этого старый советский настольный УБДС-1 и ему подобные), и уложить в настил остатками обзола вниз. Чистый пол настилают с промежутками между досками около 5 мм, для стока воды.

Чтобы настлать пол с точечным стоком, сначала между лагами над ямой или гидрозатвором ставят доску из лиственницы или смолки со сточной решеткой. Настилают пол без щелей, с вырезом над решеткой, поз. 3 и 4. Доску нужно брать не шпунтованную, а с замковой четвертью, поз. 5. После техперерыва на усадку строения стыки досок заливают жидкими гвоздями или затирают водостойкой шпаклевкой по дереву.

При всей дороговизне, сложности и трудоемкости это далеко не оптимальный вариант. На поз. 4 видно, что, судя по общему состоянию пола и решетки, баня еще новая, но пол под скамейкой уже осклиз. Видимо, неприязнь строителей к рассеянному стоку через щелястый пол объясняется предрассудками и неполными знаниями истории русской бани.

Стены и сруб

Выглядит бревенчатая баня, безусловно, шикарно, см. рис. Но мы на них долго задерживаться не будем: эти строения вообще-то не для новичков. Во всяком случае, чтобы соорудить простейшую баньку, вам понадобится освоить 2 непростые технологии – врубку бревен с обло с остатком, поз. А на рис., и с лапу без остатка, поз. Б-Д. Последнее, между прочим, технологически проще, но требует калиброванных бревен, т.к. пропорции разметочного шаблона (поз. Д) привязаны к стороне квадрата, вписанного в диаметр бревна, поз. Г. В любом случае низ бревен первого венца надо очень точно и ровно подтесать, т.к. валунный фундамент, который можно подогнать под бревна, ныне нереален.

Примечание: врубку в обло и в простую чашу (см. рис. справа) часто считают одной и той же рабочей операцией, т.к. конфигурация готовых к укладке в сруб бревен одинакова. На самом деле при врубке в чашу выемки и пазы оказываются обращены вверх, что для бани недопустимо. При врубке в обло подогнанные бревна переносят в сруб с переворотом, это усложняет и замедляет сборку сруба на фундаменте.

Из бруса

Построить баню из бруса новичку уже вполне возможно: криволинейные пазы и лунки в дереве выбирать не нужно. Достаточно уметь обращаться с пилой, молотком, долотом и топором. Для постройки маленькой, до 4х5 м, бани, нужно освоить всего 3, или только одну, несложную операцию: врубку в полдерева или в охряп с остатком либо врубку без остатка в лапу (в торец); отмечены на рис. «!».

На баню пойдет брус от 100х100 до 250х250 мм. Чем толще, тем, естественно, лучше и дороже. В общем, «сотки» хватит южнее Воронежа, 150х150 для Подмосковья, а 200х200 – севернее Санкт-Перебурга. На 1-3 нижних венца нужно брать брус на размер больше, и опять-таки, крайне желательно, смолку.

Собственно же процесс сборки брусового сруба без остатка из непрофильного чистобрезного бруса (самого простого и дешевого) врубкой в торец показан на след. рис. Сначала по шаблону готовят концы обрезанных в размер брусьев, поз. 1. Если вместо бруса найдется кондиционная для бани (см. выше) полуобрезная шпала (поз. 1а), то можно получить почти полную имитацию бревенчатого сруба.

При сборке сруба нужно предотвратить боковое смещение брусьев. Сруб из бревен держат лунные пазы, но для гладких брусьев связей по углам недостаточно. Тут возможны 2 варианта. Первый, поз. 2 – простой, но не лучший, т.к. гвозди в срубе поржавеют. Сруб сбивают сразу намертво, и конопатную ленту (см. далее) накладывают сразу же. Расположение и длина гвоздей – такие же, как нагелей в след. варианте. Гвозди нужны потайные, с полностью утапливаемой шляпкой, либо к молотку специальный инструмент – добойник; он похож на слесарный кернер со сточенным концом.

По 2-му способу, поз. 3, брусья скрепляют круглыми глухими шкантами – нагелями. Калиброванные нагели есть в продаже, брать лучше дубовые. Соединение венцов нагелями делают так:

• На предыдущий венец укладывают последующий.
• Сверлят отверстия точно по диаметру нагелей сквозь верхний брус на пол-высоты нижнего.
• Снимают верхний венец.
• Укладывают конопатную ленту.
• Вставляют нагели, проткнув конопать над гнездами под них.
• Снова, теперь уже насовсем, укладывают верхний венец, надев его на нагели.
• Процедура повторяется до полной сборки сруба; нагели располагаются в шахматном порядке, см. снова поз. 3.

Примечание: при пролете до 6 м скреплять брусья достаточно по углам, как показано на рис.

А если брус профилированный?

Одна из причин, по которой придумали профильный брус – стремление избавиться от достаточно трудоемкого и требующего дополнительных затрат скрепления нагелями. Однако к бане это соображение неприменимо: профили, которые держатся друг за дружку «железно», для бани не подходят. А у тех, которые не будут «ловить» конденсат, банные температурные деформации скоро поломают гребни. Поэтому сруб бани из профилированного бруса все равно нужно скреплять.

Конопатка

Бревенчатый и брусовый срубы по сборке конопатят. Для бревна понадобятся основательные навыки конопатных работ и полный набор конопатного инструмента, см. рис.

Брус конопатить проще: нужны будут кривая стальная конопатка – лебеза, деревянная прямая узкая и киянка, см. рис. ниже. Банный сруб конопатят обоими показанными там способами: при сборке сруба закладывают между венцами конопать для конопатки врастяжку, а по ее окончании конопатят окончательно в набор.

Примечание: лебеза предназначена для заталкивания конопати между бревнами. От ее названия происходит и «лебезить» в смысле втираться в доверие, пресмыкаться с задними мыслями на уме, в общем, под кожу лезть. Если конопать джутовая (см. ниже), а сруб брусовый, лебеза не нужна.

Обойтись без конопатки гидроизоляцией, хоть самой современной, нельзя: конопать не просто уплотняет швы, но «сживается» с деревом в единый массив и окончательно скрепляет сруб. Синтетики, способной заменить ее, пока нет.

В старину в растяжку конопатили мхом, а в набор – промасленным или смоленым жгутом льняной пакли. Сейчас более всего конопатят джутовым волокном, оно по составу и содержанию лигнина почти древесина. Джутовую конопать лучше брать в виде набора из ленты и шнура, см. рис. Лента рыхлая, под нагель ее легко проткнуть пальцем. Укладывают ленту при сборке сруба, и лебезить ее потом не нужно, по сборке сруб сразу доконопачивают шнуром в набор.

Чтобы сруб не повело, конопатят строго в следующей последовательности: глухую длинную сторону нижнего венца внутри, затем снаружи, затем так же противолежащую ей. Потом – короткие стороны нижнего венца начиная с той, где нет проемов, также сначала изнутри, потом снаружи. В той же последовательности конопатят остальные венцы строго по очереди снизу вверх.

Итог по брусу и бревну

Оцилинрованное бревно камерной сушки можно считать разновидностью профилированного бруса. Баней из него и профбруса также камерной сушки можно пользоваться сразу по постройке, т.к. усушку и усадку эти материалы прошли в процессе обработки; в этом несомненное достоинство «камерной» древесины. Стоимость 1 кв. м банного помещения из этих материалов в большинстве регионов РФ превышает стоимость квадрата жилой площади в новостройках среднего класса.

Самой дорогой, сложной и трудоемкой, но и самой престижной, будет баня бревенчатая. Ее банные качества в точности соответствуют таковым традиционной русской бани. По «крутизне» и стоимости почти равноценна бревенчатой баня брусовая, но технологически она гораздо проще и может быть поставлена строителем-любителем средней квалификации. По качеству пара брусовую баню можно сделать почти неотличимой от бревенчатой.

Применение камерного профбруса для строительства бани может быть оправдано, если нет возможности произвести отбраковку материала воздушной сушки или сырого поштучно, напр., в регионах, где нет собственных лесозаготовок и торговцы наотрез отказываются продавать ординарные пиломатериалы выборочно. В противном случае возможно, применив полуфабрикаты деловой древесины, поставить брусовую баню, и на вид почти неотличимую от бревенчатой.

В целом же бревенчатую или брусовую баню можно рекомендовать ставить тем, кто достаточно обеспечен, следит за своим здоровьем, держит физическую форму, и уже построил хотя бы дачный домик или сарай. Если же вы не уверены, что кондовая и тем более ядреная парная пойдут вам на пользу, то лучше строить какую-то из описанных ниже легких бань. Этот же вариант показан при недостатке в средствах и строительном опыте: легкие бани несложны и недороги, а их пар никому не повредит.

Техперерыв

После сборки и конопатки сруба его сверху временно зашивают досками, фанерой, картоном и т.п., и накрывают пленкой. Пленку закрепляют любым способом, чтобы не сорвало ветром. Сруб оставляют сохнуть и усаживаться не менее чем на полгода; лучше всего – с весны или начала лета до осени следующего года. За это время дерево не только усохнет и усядется, но и сживется с конопаткой.

Проемы, двери, окна

Способов устройства дверных и оконных проемов в брусовых банях используется в основном 2. 1-й, поз. 1 и 2 на рис., «для ленивых и неэкономных»: в размер по ширине проема выбирается всего 1 верхний его брус, а после техперерыва проем просто выпиливается. Однако способ этот не так уж расточителен: обрезки могут пойти на щитовой потолок (см. далее) и уж точно – на внутреннее оборудование бани, полати и пр. И лениться по этому способу особо не получится: во избежание внезапной «игры» при выпиливании напряженного после усадки сруба края будущего проема нужно при сборке сруба подкрепить нагелями, как углы.

По 2-му способу, поз. 3, брусья в размер обрезаются заранее, и на выходящих в проем их концах выбирается шип. Недостаток этого способа – нужны специальные коробки дверей и окон, тогда как по первому способу на них пойдут простые рамы из досок. В общем, «по-первому» проемы лучше делать, когда внешний вид бани большого значения не имеет, а «по-второму» – когда хочется «покруче».

Примечание: из бань средне-бюджетного класса брусовые, безусловно, лучшие. Поэтому даем в дополнение видео о подробностях обустройства брусовой бани:

Видео: строительство бани из бруса, правильное устройство

Каркасная

Каркасная баня строится как и . Сразу после сборки каркаса ставятся стропильные балки, и сохнет/усаживается каркас уже под собственной кровлей, в центре на рис. Поскольку ажурное строение продувается всеми ветрами, техперерыв на сушку/усадку нужен минимальный. Обычно каркас собирают весной, этой же осенью баню достраивают и еще до холодов уже парятся.

Вторая особенность – чистовой пол настилают вместе с обшивкой стен снаружи, справа на рис., в обычной последовательности снизу вверх, т.е. начиная с пола. Утеплять стены снаружи, как иногда советуют, не нужно. В декоративных целях достаточно чего-то вроде обшивки сайдингом, без укладки пенопласта в ячейки обрешетки. Так нужно, чтобы стены лучше проветривались. Но вот утепляться изнутри надо основательно, как в описанной ниже пеноблочной бане, исключая подстилающую штукатурку.

Каркасная баня оказывается самой простой и дешевой, даже дешевле бани из пеноблоков. По «ядрености» пара эта баня только и только легкая. Однако попариться в ней зимой севернее Москвы весьма проблематично: хорошо отдает тепло, а меры утепления, применяемые в каркасных домах, делают пар тяжелым. В целом же каркасная баня – типичная летняя баня выходного дня; особенно хорошо служит в качестве дачной бани, совмещенной с хозблоком.

Примечание: на внешнюю обшивку каркасной бани ограничений нет, поэтому возможны имитации под брус, бревно и др.

Пеноблочная

Баня из пеноблоков – единственный в наше время вид банного строения, позволяющий поставить легкую баню в любом климате вследствие высоких теплоизолирующих свойств материала стен. Бани из газобетона можно также считать самыми дешевыми и простыми технологически: их стоимость оказывается ниже, чем у брусовой, на 25-30%, и даже до 50%, см. ниже. Количество же операций измерения и точной подгонки при строительстве у пеноблочной бани в несколько раз меньше, чем у каркасной, а формировать в материале криволинейные поверхности вовсе не требуется.

Немаловажно и то, что, при в общем значительных затратах рабочего времени, физических усилий при постройке бани из пеноблоков требуется немного. Махать все время пилой и топором не нужно, в целом техника постройки – поставил, приложил, приколотил. Для непривычных к физическому труду горожан это обстоятельство может быть решающим. А для дачников – то, что техперерыв при постройке нужен минимальный, для отверждения строительных растворов. Обычным летом недели для этого хватает, и в следующие выходные можно продолжать стройку. Которую, работая по уикэндам вдвоем-втроем, можно, начав в апреле, завершить к июлю и до зимы еще всласть попариться.

Пенобетон, из которого делают пеноблоки – материал легкий, он воде плавает. Поэтому на устойчивых и хорошо несущих грунтах строительство пеноблочной бани можно еще упростить и удешевить. В общем для бани из пеноблоков рекомендован ленточный фундамент, поз. 1 на рис. Но на надежных грунтах его можно заменить незаглубленным столбчатым из готовых бетонных блоков, как для каркасной бани, а стены возводить на раме из бруса от 200х200 до 300х300, пропитанной антисептиком, гидрофобизатором и покрытой гидроизоляцией, как бетонная лента.

Однако легкость и, особенно, пористость газобетона задают-таки труда при постройке; правда, не тяжелого и несложного. Особенно нужно уберечь стены от замокания изнутри и снаружи: отсыревает газобетон не то что легко, а прямо-таки с удовольствием, но сушится очень тяжело и долго. Поэтому, забегая вперед, сразу скажем, что, покрыв крышу, баню нужно обнести вентилируемым фасадом с зазором около 5 см. При любом другом способе наружного утепления/изоляции попадание точки росы в пористую жадно поглощающую влагу стену неизбежно.

Далее, при возведении стен, поз. 2, на обычном цементно-песчаном растворе кладут только первые 2-3 ряда, а затем переходят на специальный клей для газобетона, он по виду похож на обычный кладочный раствор. Тут уже играет роль легкость материала: цементный кладочный шов, будучи слабо нагруженным, плохо сопротивляется сдвиговым нагрузкам, и ветер может просто завалить строение.

Самые особенности касаются внутренней изоляции. Ее производят с таком порядке:

1. Стены водостойкой штукатуркой (известковой; в воду для раствора добавляют водно-полимерную эмульсию);
2. По полностью высохшей штукатурке красят водоотталкивающей краской, лучше полимерной фасадной, в крайнем случае – железным суриком, цинковыми или титановыми белилами;
3. По высохшей краске настилают гидроизоляцию с нахлестом от 15 см, закрепив ее горизонтальными рейками;
4. Между реек укладывают маты из длинноволокнистой минваты, поз. 3;
5. Минеральный утеплитель обшивают рулонной фольгированной с 2-х сторон стекловатой, тоже длинноволокнистой, поз. 4 и 4а, с нахлестом от 25 см;
6. По фольгированной изоляции набивают вертикальные рейки и уже по ним ведут внутреннюю обшивку;
7. По завершении отделки и установке дверей/окон все щели тщательно запенивают, поз. 5: пенобетону все равно, откуда замокать, влага в нем распространяется мгновенно. Вырвавшееся из парной в предбанник облако способно погубить баню.

И еще раз, забегая вперед, но уже ненамного: в силу особенностей постройки, видимых на поз. 1, потолок в бане из пеноблоков делают только подшивной.

Потолок

Потолок бани делают настильным, подшивным или щитовым. Первый – исконный потолок русской бани небольшого размера. Для его устройства устоявшийся сруб сверху зашивают досками, конопатят щели мхом в набор со стороны чердака и заливают смолой. Затем накладывают стропильные балки (см. ниже, о крыше) и промежутки между ними засыпают торфом; иногда перед засыпкой смолят весь потолок. Пол чердака то ли настилают, то ли нет. Сейчас, конечно, конопатить лучше джутом, перед установкой балок покрыть настил гидроизоляцией, а утеплить длинноволокнистой минватой.

Подшивной потолок, см. рис., пригоден для любой бани, т.к. он прочнее – потолочные балки одновременно и стропильные, к тому же связаны механически со срубом/строением. Щитовой потолок – комбинация настильного с подшивным: на земле собирают щит с изоляцией и утеплением, а затем всей гурьбой поднатужась, или краном, или манипулятором мини-экскаватора, укладывают его на сруб. Щитовой потолок хорош тем, что его можно «слепить» из обрезков, но пригоден только для брусовой бани размером до 4х5 м.

Крыша

Крыша для любой из описанных бань подойдет двускатная. Стропильные фермы – простые треугольники с одним ригелем-косынкой, в центре на рис.:

Фронтоны зашиваются досками; обязательно нужны слуховые окошки, открываемые на лето и на время пользования + час-полтора после него зимой. Для брусовой бани пригодны висячие стропила, слева на рис., для остальных – полная ферма с балкой-стяжкой, справа там же. Обрешетка под настил крыши – разреженная, со щелями от 30 мм, для вентиляции. Самый настил – любой, кроме железного, он плохо держит тепло и на бане быстро ржавеет.

Обустройство

К отделочным материалам для бани требования, кроме декоративных – влагостойкость, гигиеничность, полная химическая нейтральность. По их совокупности часто берут деревянную вагонку из массива. МДФ и ламинат не годятся, распухнут и раскиснут! Профиль вагонки при любой ориентации досок должен соответствовать описанным выше требованиям: никаких обращенных вверх карманов, напр., как на рис. справа.

В парной, естественно, нужны полати. Их делают 2-3 ярусными, с шагом по вертикали 50-60 см, даже если парится все время только одна персона. Причина – нужна возможность выбирать высоту расположения при парении смотря по общему состоянию, чтобы банька боком не вышла.

Ширина полатей – 60-80 см; настил – обязательно со щелями в 10-20 мм, слева на рис. Чистовой пол под полатями не настилают, осклизнет! Длину полатей берут 180-200 см для парения в лежку или 80-100 см для парения сидя. «Экономные» полати в 150 см для парения, задрав колени – вариант не из лучших. Поднять коленки при парении в лежку иногда хочется и нужно, но, если все время так париться, здоровью пойдет не на пользу вследствие постоянного оттока крови от ног к сердцу и голове.

Отделку душевой/моечной лучше делать из досок стоймя, справа на рис., так меньше вероятность загнивания – воде из пазов легче стекать. Также в моечной, есть там или окатываются из шайки, нужны скамейки – посидеть, распарившись, ногами заняться, не рискуя поскользнуться, для детей.

О перегородках

Капитальные перегородки в бане не нужны. Наоборот, их нужно делать полегче, чтобы тепло печи скорее расходилось по всей бане. Перегородки ставят перед внутренним утеплением, изоляцией и отделкой. Материал – доски или деревянная вагонка на деревянной же раме; общая толщина – 50-70 мм. Влагостойкий гипсокартон, фанера и т.п. не годятся, в бане долго не продержатся.

Печь

Общее ко всем банным печам требование – удлиненный канал топки, чтобы топочную дверцу можно было вывести в предбанник. Традиция традицией, но в старину угорали чаще всего как раз в банях: восприимчивость человека к угарному газу резко растет с повышением температуры воздуха.

Для бани с общей парной-моечной более всего пригодна недорогая банная печь без воздушного конвектора, вроде «Жары» и ее самодельных копий. Пойдет и буржуйка для бани с водогрейкой – в самой маленькой парной можно обеспечить длину горизонтальной части дымохода от 2 м, что сделает буржуйку достаточно экономичной.

Выдержать в небольшой бане требуемое по ПБ расстояние печи от стен в 60 см нереально, а специальные пожаробезопасные, как в парной на пред. рис., стоят очень дорого. Поэтому закуток для печи в бане нужно, во-первых, застлать матом из вермикулита или минерального картона, поз. 1 на рис. справа. Обычная огнеупорная подстилка из асбеста и стального листа для бани не годится – о нагретое до 60-70 градусов железо можно сильно обжечься, наступив ногой, т.к. тяжесть ожога зависит от количества перешедшей в тело тепловой энергии, а металл хорошо и быстро отдает тепло. Поэтому, кстати, так опасны ожоги паром – при этом выделяется очень большая скрытая теплота конденсации воды.

Во-вторых, стены у печи нужно покрыть огнеупорной обшивкой. На той же поз. 1 строители не поскупились на шамотный кирпич для нее. По физике – отлично, но, постоянно увлажняемый, шамот скоро раскрошится, и обшивку придется менять. Тот же высокожженый (темный) керамический рабочий кирпич, что пошел на верх обшивки, сгодился бы и до самого низа.

Еще немного о форме банной печи. В коллективной парной лучше всего ставить печь круглую, поз. 2 на том же рис., или печь-корзинку с топочной частью, скрытой в каменке. Тогда все парящиеся получат равные доли здоровья.

Необычные разности

Ядрёнейшая из русских бань – баня-землянка, см. рис. Для ее постройки необходим сухой песчанистый (лучше), супесчанистый или суглинистый взгорок. Стены, печь, дымоход – из валунов или крупного бута; крыша кроется дерном. На земляной пол кладут деревянную решетку-стлань, которую потом откидывают к стене, чтобы не загнила. Сток в грунт, что в наше время возможно только украдкой, но пар – Илья Муромец только кряхтел бы и ухал.

А вот еще нечто – походная мини-баня, см. след. рис.

Конструкцию на том же принципе повторяют многие, и в мобильном, и в стационарном исполнении, см. хотя бы ролик:

Видео: мини-баня

Но присмотримся еще к рис. Не походит ли сие сооружение на… ? Если на обшивку взять молочный, не просвечивающий? Разве что владельцы склонны к эксгибиционизму, да и то соседи нажалуются. В общем, на даче попробовать стоит.

Поездка на дачу является радостным событием, так как там можно заняться огородом или благоустройством участка, а потом отдохнуть, попарившись в бане, при условии, что она там есть. Мы расскажем как правильно сделать баню на даче своими руками, продемонстрируем чертежи, схемы и фото инструкции. Придется немало потрудиться, но оно стоит того.

В своем воображении вы уже, наверное, видите, как подходите к бане, открываете дверь и попадаете в теплый и уютный предбанник, а потом в парную. Да! Именно так всё и будет, но немного позже. Сначала нужно:

• выбрать подходящий проект;
• ознакомиться с этапами строительства;
• закупить строительный материал;
• построить баню и подвести все коммуникации;
• выполнить внутреннюю отделку и только потом париться.

Если, прочитав вступление, у вас не пропало желание сделать баню на даче, то продолжим тему, рассматривая все этапы строительства.

Выбор места под строительство бани

Часто дачные участки не отличаются большими размерами, но кроме личных предпочтений и удобства есть и нормы, которых необходимо придерживаться. Вначале рассмотрим предпочтения.

1. Было бы лучше поставить баню на возвышенности, что существенно упростит организацию слива воды.
2. Хорошо, когда баня находится рядом с водоемом или рекой.
3. Лучи заходящего солнца, проникающие в парную через окно, снимут стресс, но надо одновременно сделать и так, чтобы вход в баню хорошо просматривался из окна дачного домика. Так можно наблюдать за топящейся баней и за детьми, особенно когда перед входом сооружен бассейн.
4. Баню можно сделать в виде пристройки к дому.

Чтобы не возникло конфликтных ситуаций с органами власти или соседями, нужно соблюдать предписания СНиП 30-02-97. Обратив внимание на раздел 6, пункты 6, 7 и 8, вы найдете исчерпывающую информацию по размещению строения на участке, но мы приведем только те цифры, которые вам потребуются для того, чтобы выбрать оптимальное место для бани.

Учитывая меры пожарной безопасности для расположенных на противоположных сторонах проезда строений, нужно придерживаться расстояний, указанных в таблице:

Материал, из которого сделаны несущие и ограждающие конструкции		Расстояние, которое напрямую зависит от материала, использованного при возведении строения
	Те же строения с использованием деревянных элементов
	Деревянные и им подобные строения

Что касается требований относительно расстояний до соседнего участка, то они тоже недвусмысленны.

Также важно учесть требования расположения строений на своем участке – от садового дома душ, баня и сауна должны находиться на расстоянии не менее 8 м.

Кстати, несоблюдение этих норм может привести к судебному разбирательству с соседом и сносу или переносу бани на другое место.

Проект бани

Выбирая проект бани, важно учитывать материал, из которого она будет построена. Может быть несколько типов строения:

1. Каркасная баня.
2. Деревянная баня (из бруса или оцилиндрованного бревна).
3. Баня из кирпича, камня или блоков.
4. Строение из арболита.

Определившись с материалом, при выборе проекта убедитесь в том, что он подходит вам по всем критериям.

Выбор материала

Итак, выбрав подходящий проект, в соответствии с его требованиями нужно заготовить строительные материалы.

• Чаще всего дачники предпочитают возводить каркасные строения, так как они самые дешевые и со своей задачей успешно справляются. Кроме того, ввиду малого веса такой конструкции на фундамент тоже не придется много тратиться.
• Самыми любимыми постройками являются деревянные. Стоимость такого здания будет несколько выше, а фундамент нужно будет сделать более крепкий, в отличие от каркасного строения. Построенная на даче хорошая деревянная баня не нуждается в утеплении.
• Камень и кирпич нечасто используются для строительства бани на даче. Связано это с тем, что для такого тяжелого строения нужен крепкий фундамент, а стены во время долгих отсутствий промерзают и такую баню нужно долго разогревать. Исключением являются строения из пено- и газоблоков. К прочности фундамента требования не такие высокие, стены получаются теплыми, но важно учесть, что этот строительный материал очень гигроскопичен, поэтому его нужно защитить от влаги.
• Арболит тоже нередко используется при строительстве бань. Стены могут быть монолитными или возведенными из блоков. Строение получается теплым, прочным и недорогим.

Материалы для стен

Поскольку в нашей статье идет речь о нескольких возможных вариантах использования различных строительных материалов, то рассмотрим их по отдельности.

Каркасное строение

Стены такой бани изготавливаются в решетчатой конструкции. Для стен каркаса потребуется:

• Брус различного сечения, размеры и количество которого указано в проекте.
• Утеплительный материал с высокими теплоизоляционными качествами для заполнения каркаса. Опять же нужно придерживаться требований относительно использования того или иного утеплительного материала, но здесь нужно учитывать, что в документации часто указывается один тип материала, но не все возможные. Если указанный материал слишком дорогой, то можно обратиться к форумам, чтобы уточнить, что приемлемо в вашем регионе.
• Материал для обшивки каркаса снаружи и изнутри. Чаще всего для наружной обшивки здания используют плиты OSB, обрезную доску, сайдинг или блок-хаус, тогда как изнутри используется вагонка.

Деревянная баня

Для возведения стен может быть использовано:

• Натуральное окоренное дерево.
• Обрезной брус.
• Профилированный брус.
• Клееный брус.
• Оцилиндрованное бревно.

Баня из кирпича, камня или блоков

Стены такой бани могут быть сделаны из таких материалов:

• Кирпич (керамический или силикатный).
• Камень (бут, известняк, ракушняк).
• Блок (пено-, шлако-, газоблоки).

Строение из арболита

Если есть возможность недорого приобрести опилки (а может и свои есть), то в домашних условиях вполне возможно изготовить арболитовые блоки довольно высокого качества. Также этот строительный материал в виде готовых блоков есть в продаже. Стены возводятся очень быстро. Еще одним преимуществом использования арболита является возможность изготовления монолитных стен путем заливки в опалубку цементно-стружечного раствора.

Материалы для потолка в бане

Предбанник и комната отдыха являются теплыми комнатами, поэтому рекомендуется использовать материалы с низкой теплопроводностью – осину, липу или ольху.

Для обшивки потолка парилки предпочтительней использовать деревянную вагонку, так как она способна выдерживать высокую температуру. В этой комнате нельзя использовать изделия из сосны или ели, при нагреве с этой древесины начинает выделяться смола. Также нельзя подшивать потолок листами ДВП и ДСП, так как влага и высокая температура способствуют выделению паров, способных причинить вред здоровью человека.

Материалы для утепления и пароизоляции

Наружное утепление целесообразно выполнять только при условии, что баня отапливаемая. Вряд ли кто-то будет на даче делать такую роскошь, поэтому мы рассматриваем материалы для внутреннего утепления неотапливаемой бани.

Каркасную баню не нужно утеплять, так как теплоизоляция заложена внутрь конструкции. В деревянной бане нужно сделать обрешетку, в которую вставится утеплитель. Другие виды бань нуждаются в утеплении, выполненном по более сложной технологии.

Для выполнения работы потребуется минеральная вата, толщина которой подбирается в зависимости от материала, использованного при строительстве бани и климатических условий. Обычно укладывается слой не менее 50 мм. Утеплитель может быть в виде матов или в рулонах.

Что касается пароизоляции, то важно знать, что это не гидроизоляция. У каждой свое предназначение. Даже недорогая пароизоляция выполнит свою роль, тогда как гидроизоляцией, использованной не по назначению, можно свести на нет все труды.

На что особенно нужно обратить внимание, так это на то, чтобы не приобрести подделку.

Отделочные материалы

Поскольку речь идет о бане на даче, не будем говорить о шикарных видах отделки. Оптимальным вариантом будет использование дерева: вагонки или ей подобных облицовочных материалов.

Что касается наружной отделки, то это может быть любой материал, который используют для обшивки домов. Если же баня сделана из оцилиндрованного бревна, то было бы неразумно закрывать и без того красивый фасад еще чем-то.

Строительство бани

Теперь рассмотрим, как может быть выполнена постройка бани на даче своими руками. Понятно, что работы будет легче выполнить с помощником, которым может быть кто-то из членов семьи. В начальной стадии выполнения работ кое-какие поручения можно давать детям. Конечно, они сделают далеко не всё и не так быстро, как хотелось бы, но если они будут чувствовать, что в них нуждаются, то они потом будут более бережно относиться к построенной с их участием бане.

Но будем реалистами, маленькие дети помогут немного, а если строить в одиночку, то это будет долгострой, тем более что некоторые работы выполнить в одиночку просто не получится. По ходу чтения статьи, вы будете видеть, когда и сколько помощников может потребоваться – это поможет всё распланировать.

Разметка

Итак, план выбран, с расположением определились, теперь приступим к разметке на местности. Для этого нужно в соответствии с масштабом, указанным в проекте, перенести контур бани на местность. В том месте, где будет находиться угол здания, забивается длинный колышек (или арматура), и от него отмеряются длины двух стен, расположенных под углом 90°. Там забиваются следующие колышки, и от них отмеряются расстояния других стен. Наконец, забивается последний – четвертый колышек.

Теперь, когда есть обозначенный периметр будущего строения, нужно проверить насколько прямыми получились углы. Для этого необходимо выполнить проверку по осям ‒ измерить расстояние от одного колышка до другого. Полученные данные должны совпадать. Если это не так, то плоскость нужно сдвинуть, «укоротив» самую длинную ось. После этого нужно будет проверить не только оси, но и другие размеры, и, при необходимости, вновь подкорректировать.

Если фундамент будет ленточным, то небольшое расхождение можно оставить, но для свайного или столбчатого фундамента разметка должна быть очень точно выполнена.

Так мы обозначили габариты бани в соответствии с проектными данными. Дальнейшая разметка выполняется в зависимости от того, какой будет фундамент. Подробнее об этом можно узнать из таблицы.

Вид фундамента	Где применяется и как выполняется разметка
	Такой тип фундамента ввиду своей дороговизны делается только в тех случаях, когда без него не обойтись. Разметка выполняется по размерам строения или немного больше, когда нужно, чтобы фундамент был шире и длиннее бани.
Ленточный	Весьма распространенный вид фундамента. Сравнительно недорогой и прочный. Разметка выполняется таким образом, чтобы залитая бетоном лента проходила по периметру здания и под перестенками.
Столбчатый	Этот вид фундамента также нередко можно встретить. В основном используется монтажа на нем деревянных строений. В зависимости от габаритов бани, разметка выполняется по количеству изготавливаемых опор.
Винтовой	Считается что такой вид фундамента новый, но это ошибочное заключение, сделанное на основании того, что его стали недавно использовать в гражданском строительстве. Винтовой фундамент прошел проверку временем, так как военные его уже давно начали использовать. Преимуществом устройства фундамента на винтовых сваях является быстрота и несложность его монтажа. Второе преимущество в том, что нет необходимости выполнять земляные работы, поэтому участок останется чистым. Кроме того, с его помощью можно возвести баню даже на участке, имеющем существенный уклон. Разметка делается по количеству свай и никакого отклонения в сторону не допускается.

Взвесьте все за и против, а потом примите окончательное решение в отношении выбора типа фундамента.

Заливка фундамента

Изготовление мелкозаглубленного ленточного фундамента приемлемо при таких условиях:

1. Грунт на участке сухой и несыпучий.
2. Уровень грунтовых вод достаточно низкий.
3. В зимний период морозы не очень сильные.
4. Строения не тяжелое.

Не стремитесь угадать тип фундамента для тяжелого строения. Если не уверены, то пригласите специалистов, которые, выполнив соответствующие проверки, дадут точный ответ.

Начнем с более простого и наиболее часто изготавливаемого для бани мелкозаглубленного фундамента.

• Наружная разметка у нас есть, теперь нужно выполнить внутреннюю, с учетом того, что по ширине фундамент должен быть не менее 50 см, и должен выступать за пределы строения на 5‒10 см с каждой стороны. Поэтому, если баня 3×4 м, то наибольший размер по внешнему периметру будет 3,2×4,2 м.
• Важно учесть место установки печи и одновременно делать фундамент и под нее.
• Для удобства по углам нужно установить конструкции из дерева, похожие на скамейки. Их нужно выставить в одной плоскости по высоте будущей опалубки и к ним прикрепить мерный шнур. Как это сделать, показано на иллюстрации.

• Нужно снять плодородный верхний слой почвы и убрать его в сторону, затем копать траншею, глину из которой можно будет потом использовать в качестве подсыпки.
• Что касается глубины траншеи, то в некоторых случаях она может быть и 35 см. Многое зависит от глубины промерзания и самого грунта. Нужно докопаться до прочного глинистого слоя и ни в коем случае не останавливаться на грунте. Поэтому чаще всего глубина бывает в пределах 50‒60 см.
• Дно траншеи нужно выровнять, проверив его горизонтальность уровнем.
• Теперь очередь песчаной подсыпки. Нужно насыпать внутрь траншеи слой песка, толщиной не менее 15 см, смочить водой и хорошо утрамбовать. Для этого было бы удобнее использовать вибротрамбовку, но можно и вручную, с помощью увесистого бруска с прибитыми к нему ручками.
• Следующий слой насыпается щебнем средней фракции и тоже тщательно трамбуется.
• Теперь настал черед опалубки, высота которой должна доходить до натянутого шнура. Сделать ее можно из подручных материалов или леса, заготовленного для других целей, так как эта временная конструкция вскоре после заливки фундамента будет разобрана. Готовые щиты нужно установить вдоль траншеи и хорошо закрепить, иначе залитый бетон может их сдвинуть с места.

• Чтобы не испачкать доски, да и для того, чтобы бетон не вытекал через щели, изнутри опалубка закрывается полиэтиленовой пленкой, которую нужно закрепить степлером или тонкими гвоздями.
• Теперь надо сделать каркас из металлической или пластиковой арматуры, скрепленной вязальной проволокой.

• Изготовленный каркас должен не доходить до краев 5 см. Его нужно аккуратно опустить в траншею, чтобы не порвать защищающую опалубку пленку. Чтобы приподнять каркас над подсыпкой, нужно под него подложить куски гранита, так как он, в отличие от кирпича, не рассыплется под воздействием влаги.
• Если сквозь фундамент будут проходить какие-либо коммуникации, то для них нужно оставить отверстия, в чем помогут гильзы, как сделано на фото сверху. Это же касается и изготовления продух.
• Распланируйте свое время так, чтобы залить фундамент бетоном за день, так как перерывы здесь недопустимы – тогда лента не будет монолитной. Удобно бетон доставить миксером и залить прямо с него, в противном случае его придется замешивать в бетономешалке, из расчета, что цемента марки М400 потребуется 1 ведро, песка – 3, щебеня (или гравия) – 5 ведер.
• Залитый бетоном фундамент следует уплотнить вибратором или проштыковать. После усадки нужно добавить немного бетона и выровнять площадку. Если делается основание для деревянного дома, то в не застывшем бетоне надо зафиксировать фундаментные болты.
• Не раньше чем через неделю можно снять опалубку.

Следует помнить, что бетон еще не набрал полную прочность, поэтому с ним нужно обращаться бережно или подождать 28 дней, и только потом строить баню.

Видео: возведение фундамента для бани

Кладка стен

При строительстве бани из блоков, камня или кирпича, нужно по уровню выровнять фундамент цементно-песчаным раствором, и уложить на него рубероид, сложенный вдвое. Кладка начинается с углов. Установив на цементно-песчаный раствор первые блоки, нужно убедиться, что они находятся в одной плоскости и только после этого по верхнему наружному краю натягивается бечевка, которая служит ориентиром для кладки целого ряда строительного материала.

При кладке следующего ряда кладочная смесь может отличаться: на цементно-песчаном растворе возводится стена из кирпича и ракушняка, тогда как для кладки облегченных блоков применяются смеси, рекомендуемые производителем.

Установив перемычки над дверями и окнами нужно установить сверху опалубку и изготовить армопояс, закрепив в нем фундаментные болты для последующего крепления доски мауэрлата. После затвердевания бетона можно будет приступать к изготовлению крыши.

Возведение каркаса бани

Основой такой бани является каркас из дерева, который утепляют и обшивают различными видами отделочных материалов. Нужно выбрать качественные материалы и соблюдать последовательность их монтажа.

Для изготовления каркаса будут нужны доски из хорошо просушенной лиственницы, осины или липы, потому что у этой древесины низкая теплопроводность. Изготовленные щиты будут устойчивы к деформации.

На фундаменте делается каркас нижней обвязки из бруса 100×100 мм. На торцах брусков нужно сделать пропилы в половину толщины и скрепить друг с другом саморезами. Если используются бруски 50×100 мм, то каркас можно собрать встык с помощью металлических уголков. Размеры используемого бруска зависят от типа фундамента, конструкции и размеров бани.

• На следующем этапе устанавливается торцевая обвязочная доска, а уже впритык к ней крепятся лаги пола. Используется брус 50×100 мм.
• С противоположной стороны лаги обрезаются с таким расчетом, чтобы можно было установить вторую торцевую обвязочную доску.
• Лаги нужно расставить так, чтобы между ними вплотную стал заготовленный утеплитель, затем прибиваются торцевые обвязочные доски.
• Каркас стен собирается из бруса 50×100 мм, а затем устанавливается на свои места, все части скрепляются в единую конструкцию.

Для обеспечения пароизоляции каркасной бани нужно использовать пароизоляционную пленку, что позволит избежать накопления влажности внутри каркаса. В качестве теплоизоляционного материала используется минеральная вата или стекловолокно. Они способны обеспечить высокий уровень герметизации, не нарушая естественного воздухообмена.

Утепление и обшивку стен предпочтительнее выполнять после монтажа крыши. Такой подход защитит дерево и утеплитель от намокания.

Пол

Если в каркасной бане осталось только утеплить пол и настелить половую доску, то для других строений придется больше потрудиться ‒ нужно установить лаги, сделать черновой пол, закрепить пароизоляцию, уложить утеплитель, выполнить гидроизоляцию, настелить половую доску, которую через несколько лет придется менять. Учитывая, что дача на даче не будет основательно просушиваться из-за отсутствия времени на это, ведь после выходных нужно будет спешно уезжать в город, то если есть такая возможность, предпочтительнее будет сделать бетонный пол и облицевать его плиткой. На него укладываются деревянные щиты, которые можно вынести для просушки в сарай и спокойно уехать домой.

Понятно, что для каркасного и другого строения, установленного на столбчатом или свайном фундаменте, приемлем только деревянный пол с утеплением. Более детально об этом процессе рассказывается в двух следующих роликах.

Видео: как установить балки пола, сделать утепление и обеспечить слив в бане

Строительство крыши

Над любой баней должна быть надежная крыша, но варианты ее создания могут быть разными. В любом случае нужно уложить гидроизоляцию, а затем теплоизоляцию, подумать о типе кровли и о выборе подходящего кровельного материала. Без гидроизоляции пар беспрепятственно проникнет на чердак, и, оседая на балках и стропилах, будет способствовать их быстрому разрушению. Кроме того, образующийся на кровельном материале конденсат начнет стекать на утеплитель, что скажется на свойствах и долговечности последнего.

Большое влияние на выбор вида кровли имеет тип местности, так как нужно учитывать технические параметры строения.

• Так, в дачном поселке, особенно когда он расположен среди высоких деревьев, можно смело делать высокую двускатную крышу.
• Если же дача расположена в степной зоне, продуваемой всеми ветрами, то уклон для крыши нужно сделать минимальным.
• При малых размерах бани и незначительных снеговых нагрузка крыша может быть сделана односкатной. Такая же крыша чаще всего изготавливается на бане, пристроенной к дому.

Видео: как сделать крышу бани

Внутренняя и наружная отделка

Хотя для внутренней отделки чаще всего используется дерево, не всякая древесина подойдет для этой цели. Нужно правильно подобрать материал, особенно для парилки, в которой при большой влажности создается высокая температура. Сразу стоит сказать, что для отделки этого помещения нельзя использовать пиломатериалы из сосны, а также ДВП, ДСП и линолеум. Поэтому нужно приобретать вагонку из лиственницы или липы.

Что касается других помещений, то там условия не такие экстремальные, поэтому и нет таких высоких требований к используемому материалу ‒ что нельзя применять в парилке, то прекрасно подходит для комнаты отдыха и предбанника. Сосновая вагонка в предбаннике будет источать приятный аромат и создаст ощущение комфорта.

Отделка деревянной и кирпичной бани вагонкой выполняется практически одинаково. Вначале на стену крепится обрешетка, а уже на нее крепится вагонка. Исключением является парная, в которой под обрешеткой должна быть теплоотражающая фольга.

Наружная отделка выполняется не только для того, чтобы сделать баню красивой, но и для ее защиты. Для отделки бани с внешней стороны можно использовать такие материалы:

• Имитация бруса.
• Сайдинг.
• Вагонка.
• Блок-хаус.
• Фасадная плитка.
• Краска.

Вам осталось выбрать подходящий материал и отделать фасад.

Вентиляция в бане

Иногда еще встречается такое мнение, что хорошая вентиляция в парной ни к чему, так как через нее всё тепло выходит, и ее делают очень слабой, либо же она отсутствует вовсе. Но есть и другая крайность, когда процесс вентиляции не контролируется, и тепло улетучивается из бани. В такой парной вверху очень жарко, а ноги мерзнут.

На самом деле во время принятия банных процедур воздух в помещении должен обновляться 2‒3 раза в час, но и этого мало, так как вентиляция должна быть правильно сделана. Обычно входное отверстие находится снизу возле котла, а вытяжное под потолком с противоположной стороны. В то время, пока парная прогревается, вытяжное окно закрыто. Потом оно открывается, и теплый воздух начинает стремительно выходить из помещения. В результате в парной становится прохладно и неуютно. Можно сделать вентиляцию, как на схеме.

Такое устройство позволяет сдерживать теплый воздух под потолком, а наружу выходит наполовину остывший через отверстие, расположенное ниже (Б), поэтому в парной будет комфортно. Когда нужно основательно проветрить парную, открывается верхнее вентиляционное отверстие (А).

Кроме парилки, вентиляция необходима в каждом помещении бани. Чтобы не терять понапрасну драгоценное тепло, можно сделать так, чтобы была возможность закрывать вентиляционные отверстия в те часы, когда нет надобности в проветривании.

Мебель

Полог и всю мебель для дачной бани можно изготовить самостоятельно . Если нет желания что-то еще мастерить, то в сети есть множество предложений по продаже всего необходимого для дачи.

При большом желании сэкономить на мебели, можно пересмотреть старые запасы. Может быть есть то, что нуждается в ремонте, но никак руки до этого не доходят? После небольшой реставрации такая мебель может прослужить еще немалый срок. Основное требование – не использовать мебель из ДСП, так как этот материал очень быстро испортится от большой влажности.

Схемы

Фото: оригинальные бани