В частното ниско строителство плитките ивични основи се използват като най-икономичното и освен това надеждно строително решение. Този тип фундамент съчетава редица предимства, присъщи на вкопаните и невкопаните основи, така че използването му е доста широко разпространено.

Каква е разликата между плитка основа?

За да се направи основата на вкопана конструкция, е необходима яма с дълбочина под нивото на замръзване на почвата. В райони с тежки зими тази дълбочина надвишава един и половина метра, така че е невъзможно да се направи без тежко оборудване на обекта. Плитка ивична основа е основа, направена по периметъра на всички носещи стени, докато дълбочината на конструкцията обикновено не надвишава половин метър.

Предимствата на плитката основа включват:

• Лекота на изпълнение и ниска цена на работа;
• Възможност за изграждане на фундамент без използване на строителна техника;
• Достатъчна якост за изграждане на малки къщи, бани или рамкови сгради;
• Възможност за изолация на сутерена;
• Богат избор от материали и технологии за изграждането му: може да бъде монолитен, направен чрез изливане на бетон или направен от бетонни блокове или тухли.

Сред недостатъците трябва да се отбележи, че е недостатъчно силен за сгради, построени върху повдигащи се почви. Този проблем може да бъде решен чрез инсталиране на пясъчна засипка и дренаж, което ще намали натоварването от почвата.

Плитка основа не може да се направи на замръзнала земя, нито може да се остави разтоварена за зимата, така че времевата рамка за изливане на основата и изграждането на стени е доста свита и възлиза на 4-5 месеца в средната зона.

Материали за направа на плитка основа

Най-простият и бърз начин да направите плитка основа е да излеете монолитна бетонна основа. Възможни са обаче и опции: основата може да бъде направена от бетонни блокове или.

За монолитна основа се използва бетон с клас не по-нисък от 200, както и армировка от метален прът D12-D16. Запълването се извършва веднага или на хоризонтални слоеве, в основата не трябва да има вертикални фуги - това ще доведе до нейното унищожаване.

Ако сами приготвяте бетон и е невъзможно да подготвите големи обеми наведнъж, можете да направите плитка основа от бетонни блокове, направени сами.

Технология за изграждане на монолитна плитка основа

1. Плодородният слой почва се отстранява от площта и се прави маркировка с помощта на колчета и найлонов канап. Внимателно измервайте ъглите, проверете разстоянията между стените с проекта. Според маркировките те изкопават изкоп с дълбочина до 70 см. В този случай е необходимо да започнете от най-долния ъгъл на обекта и да изравните хоризонталната равнина на изкопа по него. Стените на изкопа трябва да са строго вертикални. Ако почвата е рохкава, можете да инсталирате опори.

   

2. На дъното на изкопа се поставя геотекстил - строителна тъкан, която пропуска водата, но предотвратява попадането на почвени частици в пясъка. Геотекстилът се полага по такъв начин, че краищата му да са по-високи от планираната пясъчна настилка.

   

3. Дъното на изкопа с положен геотекстил е покрито с едър пясък. Засипването се извършва на слоеве, като всеки пласт се налива с вода и се уплътнява. Височината на пясъчната подложка зависи от вида на почвата. На песъчливи почви са достатъчни 20 см пясък, на наситени глинести почви неговият слой трябва да бъде половин метър.

   

4. Върху изкопа се монтира кофраж от дъски, който продължава стените на изкопа. Дъските се закрепват с пирони или самонарезни винтове, като е необходимо да се избягва изпъкването на краищата на ноктите в кофража, в противен случай кофражът ще бъде трудно да се разглоби по-късно. Нивото на изливане на бетона е отбелязано от вътрешната страна на кофража. Когато маркирате, използвайте ниво на сградата.

   

5. В подготвения кофраж се поставят армировъчни пръти. Металният прът се изрязва по размера на стените в надлъжно и напречно сечение и те се закрепват в армировъчна решетка с помощта на телени връзки. Всички ъгли и фуги на стените трябва да бъдат завързани с перпендикулярни армировъчни пръти - това ще запази тяхната якост на опън при движение на земята. Ако височината на основата е повече от 30 см, са необходими няколко слоя армировка. Заваряването не може да се използва при закрепване на прът по няколко причини: на мястото на заваряване се появява нестабилна по отношение на корозия зона; освен това закалената пръчка губи своята якост на опън по време на заваряване и може да се спука по време на работа. Резултатът е пукнатина в основата, която постепенно преминава към стената на сградата.

   

6. Те започват да изливат кофража с бетон. Първият слой се излива и бетонът се разпределя равномерно върху кофража, като се пробива на няколко места с прът, за да се отстранят въздушните кухини. Всяка следваща порция бетон трябва да се излива преди предишната да стегне, така че е по-добре изливането да се извърши от голям екип. Последният слой се изравнява според маркировките, заглажда се с правило и се поръсва със сух цимент с помощта на сито - тази мярка води до по-силно захващане на горната част на основата и предотвратява появата на пукнатини, когато изсъхне.

   

7. Зреенето на бетона продължава 28 дни и зависи от метеорологичните условия. В същото време изграждането на леки сгради може да започне само след няколко седмици, за да построите тухлена къща, ще трябва да изчакате целия период на зреене.

Технология за изграждане на плитка основа от бетонни блокове

Тази технология ви позволява да създавате плитка основа на етапи, което е важно при изграждането на основа със собствените си ръце. Бетонните блокове могат да бъдат направени самостоятелно.

1. Формата за блоковете е изработена от шперплат под формата на правоъгълна рамка със стени, но без дъно, докато е по-целесъобразно да се направи на 4-6 блока, разделяйки конструкцията с подвижни прегради. Всички части са импрегнирани с машинно масло - това улеснява отстраняването на готовите блокове. Дъното е равна повърхност, покрита с полиетилен.
2. Смесете бетон: вземете 1 част цимент, 4 части пясък, смесен с натрошен камък, експандирана глина или друг пълнител. По желание могат да се добавят фибри. Получената суха смес се излива с вода и се смесва, полученият бетон трябва да е доста дебел, но свободно да се побира във формата.
3. Напълнете формата до половината и поставете изрязаната армировъчна мрежа. Напълнете формата напълно, изравнявайки повърхността на бетона. Можете също така да направите блоковете кухи, като поставите стъклени бутилки във формата.

Изделията се сушат 2-3 дни при минусови температури, след което се изваждат от формата и се сушат още 2 седмици.

Полагането на основа като цяло не се различава от монолитната, единствената разлика е, че кофражът не се извършва над повърхността на земята; монолитна бетонна основа се излива в земята, подсилва я с прът и се полага земният слой от бетонни блокове в няколко реда, като се използва обикновен цимент за разтвор за зидария.

Когато дълбочината на основата на подземната носеща конструкция е 0,2 - 0,7 m, се нарича плитка основа(МЗФ) и е с минимален строителен бюджет. Има плитки плочи, стълбове и ленти. Пилотите винаги са заровени под линията на замръзване, така че попадат в категорията по подразбиране на заровени основи.

Разновидности на MZF

Основният проблем на носещите конструкции на сгради, работещи под земята, е изтласкването на почвите, което се случва при следните условия:

• висок процент глина
• много влага за насищане на тези зърна
• замръзване на почвата, което води до неравномерно увеличаване на обема в различни области

Използвани са няколко решения за решаване на проблема:

За да се намали интензивността на труда, сроковете за въвеждане в експлоатация на проекти и бюджетът за строителство, беше създаден набор от мерки за намаляване или пълно премахване на подуване при замръзване:

• изолация - глухи зони и различни фундаментни елементи за запазване на геотермалната топлина под всички носещи конструкции и съседни почви

Внимание: При спазване на тези мерки е възможно в проекта да се заложи плитка основа от плоча, лента или колонен тип, както е посочено в разпоредбите SP 22.13330 за основите на жилища.

Конструкциите с плитка дълбочина обикновено се наричат ​​сглобяеми и монолитни конструкции, чието дъно лежи на ниво 0,2 - 0,7 м. Следователно, на почви с ниско съдържание на глина, дренажът и изолацията може изобщо да не са необходими.

MZLF лента

Плитките ивични основи са икономически оправдани за особено тежки стенни материали. Ограниченията за MZLF са:

• почви с ниска проектна устойчивост (тиня, торф, тинен пясък)
• високо ниво на подпочвените води (по-малко от 1 m от дъното на лентата)
• разлика във височината повече от 1,5 m (между противоположните стени на сградата)

Има сглобяеми ленти, направени от един ред FBS блокове и брониран колан върху тях, монолитни конструкции, които имат максимални експлоатационни характеристики по подразбиране. Технологията на производство на монолитен MZLF е следната:

Внимание: Полиетиленът трябва да бъде фиксиран към вътрешната повърхност на плоскостите, предотвратявайки изтичането на циментово мляко и улеснявайки отстраняването на кофража. По-добре е да изолирате MZLF отвън след хидроизолацията, тъй като само в този случай се създава непрекъснат слой филм.

Плаваща чиния

В 90% от проектите за вили се използва плитка фундаментна плоча. Технологията се счита за най-скъпата, но осигурява максимална товароносимост на подземната конструкция.

Въпреки високата якост на бетонна плоча с два слоя армировъчна мрежа, на повдигащите се почви възникват сериозни натоварвания от замръзване. Следователно модернизираните версии на плаващата плоча са популярни сред индивидуалните разработчици:

Внимание: Минималната дълбочина за полагане на плоча е регламентирана на 40 см. Този горен слой е богат на хумус, поради което е забранено да се опират върху него носещи конструкции. Органичната материя гние без достъп на кислород от 12 до 36 месеца, след което слягането на почвата е неизбежно.

Колонен MZF

Плитка колонна основа може да бъде изградена изключително върху сухи почви с ниво на подземните води под 1,5 m от основата. Строителството върху склонове и надигащи се почви е забранено. В допълнение, стълбовете имат ниска устойчивост на преобръщане, така че те трябва да бъдат свързани заедно с решетка:

Внимание: За колонни основи с дълбочина над марката на замръзване е необходим набор от мерки за предотвратяване на издигане - пръстен или стенен дренаж, подложен слой + запълване на пазвите на дупките с натрошен камък / пясък.

Технология на строителството

Плитка основаТой се изгражда много по-бързо от дълбокия. Бюджетът за строителство се намалява, но зимната консервация без натоварване не е препоръчителна.

Маркиране и изкоп

В зависимост от вида плитка основамаркирани по различни начини:

• плаващата плоча се контурира с една корда по външния периметър на кофража
• за стълбове и MZLF ленти се изтеглят две връвчици на откоси за вътрешния/външния кофражен панел

Ямата се отваря само за плочата, окопите са по-рационални за лента, стълбове с рядко разстояние. Ако сглобяемите товари от теглото на сградата са малки, за стълбовете се откъсват отделни ями.

Внимание: Във всеки случай е необходим достъп до повърхностите на бетонните конструкции за хидроизолация. Следователно технологията на земния кофраж е неправилна

Дренаж и подложен слой

Фундаментна възглавница от пясък / натрошен камък замества слоя от плодородна почва, отстранен на предишния етап. Дебелината на долния слой е 40–80 cm, в зависимост от геологията на обекта и големината на сглобяемите натоварвания от жилището.

В този слой е вграден дренаж по външния периметър на сляпата зона на нивото на основата на основата. За да направите това, към ъглите на вилата са прикрепени вертикални кладенци, а между тях са положени тръби, перфорирани в горната част (180 - 270 градуса).

Внимание: Неметалният материал се полага на слоеве от 10–15 cm, всеки от които се уплътнява с вибрираща плоча. Не се препоръчва да се разлива пясък с вода, тъй като това може да доведе до ерозия на долните слоеве на почвата и образуване на кацнала вода още по време на строителния процес.

Ширината на фундаментната подложка от инертни материали трябва да бъде два пъти по-голяма от размера на лентата или стълба. Под плаващите плочи основният слой се освобождава навън с 40–60 cm.

Фундамент с хидроизолация

Замазка от чист бетон с дебелина 5–10 cm е необходима само за монолитни конструкции. Ако плитка лентова или колонна основа е изградена от сглобяеми стоманобетонни елементи, основата не се използва. Замазката ви позволява да осигурите плътни фуги на хидроизолационния материал и да предотвратите абсорбирането на циментово мляко от неметалния материал на основния слой.

Внимание: Ширината на основата е равна на размера на основния слой, тоест два пъти по-голям от размера на лентата, напречното сечение на стълба.

Като хидроизолация обикновено се използва полиетиленово фолио (минимум 15 микрона), залепено към бетонната основа или валцувани материали (TechnoNIKOL, хидростеклоизол), залепени към бетонната повърхност. Ръбовете се освобождават, за да бъдат пуснати по-късно върху вертикалните повърхности на бетонни конструкции.

Кофраж и армировка

Поради разнообразието от дизайни на плитки основи се използват няколко модификации на кофража:

• плаваща плоча - панели по външния периметър или полистиренови L-образни блокове
• MZLF лента – външен + вътрешен дек
• стълбове - квадрат от панели за уширителната плоча и вертикални щитове за стълба

За всяка посочена опция се използват различни схеми за укрепване:

Внимание: Армировката се разполага вътре в бетонните конструкции в съответствие със защитния слой. Пръчките са вдлъбнати с 2–7 cm, долният ред е положен върху бетонната основа с пластмасови дистанционни елементи.

Бетониране и хидроизолация

Бетонът трябва да се полага на слоеве от 40–60 cm на интервали от 2 часа. Ето защо е препоръчително да бетонирате всички видове плитки основи наведнъж. Хидроизолацията на достъпни бетонови повърхности се извършва с проникващи, облицовъчни и облицовъчни материали след 70% набиране на якост.

Внимание: отделни елементи вътре в една основа (веранда, лента, върху която ще лежи верандата) са разделени от технологичен шев. Различните експлоатационни натоварвания няма да доведат до разрушаване на стени и основи, ако покривът на разширението е независим от покрива на основното жилище.

По този начин плитките основи не създават никакви затруднения за индивидуалния предприемач. Необходимо е обаче да се вземат предвид дадените препоръки, за да се осигури максимално възможен експлоатационен живот на сградата с минимален строителен бюджет.

Лентовата основа е най-често срещаният тип основа за изграждане на къща. Следователно всичко е ясно с него, но каква е разликата между плитка основа (MZLF) и плитка основа, как да я изчислим и как да го направим?

Характеристики - принцип на проектиране

Плитка лентова основа или просто MZLF е подобна по метода на инсталиране на своя аналог, но има важни разлики:

• дълбочина на полагане на основата до 700 mm;
• разположен над зоната на замръзване на почвата;
• Предназначен за монтаж върху набъбнали (вдигащи се) почви.

Основната характеристика на плитката ивична основа е, че тя позволява да се изравнява издигането на почвата от замръзване. Това се дължи на факта, че въпреки общата твърдост на конструкцията, MZLF, заедно с теглото на цялата конструкция, се движи нагоре и надолу в зависимост от времето на годината. Тъй като основата не е дълбоко задълбочена, но се движи равномерно, следователно не се срутва от такива вибрации.

Принципна схема на плитка ивична основа

1. Възглавница от пясък и чакъл
2. Основна лента
3. Хидроизолационен слой
4. Вертикална (или покривна) хидроизолация
5. Фитинги (диаметър 12)
6. Фитинги (диаметър 8)
7. База
8. Стена

Къде може да се използва - приложение

Плитките ивични основи са подходящи за изграждане на нискоетажни жилищни сгради и други конструкции, изработени от материали, които няма да създават значителен натиск върху основата на основата. Такива структури и материали включват:

• дървени колиби;
• клетъчен бетон - пенобетон, газосиликатни блокове;
• лека тухлена зидария;
• рамково-панелни сгради.

Когато подреждате основа с по-голяма ширина, върху нея могат да се издигнат тежки къщи от дървен материал или трупи. Но в този случай почвата ще замръзне на по-малка дълбочина и има възможност за деформация на основата. По този начин, ако планирате да построите монументална сграда, по-добре е да оборудвате лентова монолитна основа.

В същото време трябва да знаете, че увеличаването на ширината на плитката фундаментна лента прави възможно изграждането на по-тежки къщи с таванско помещение. Голямата ширина на фундаментната лента (и съответно основата) помага да се намали дълбочината на замръзване на почвата в пространството под пода.

Какво трябва да имате предвид при инсталиране на плитка основа

Плитки фундаменти се монтират върху повдигащи се почви

Забранено е изливането на MZLF върху биогенни органични почви, например торф, сапропел (сладководни находища), както и върху глина. От снимката се вижда, че външният им вид не вещае нищо добро.

• Ниво на подпочвените води

Колкото по-близо е водата до повърхността на земята, толкова по-нестабилен ще бъде MZLF

Разлика във височината

Ако теренът се характеризира със значителна разлика във височината (къща на наклон), тогава инсталирането на плитка ивична основа върху него е доста проблематично. В този случай се монтира обикновена ивична основа или се изравнява значителна площ под MZLF. От гледна точка на време и пари и двата варианта са еквивалентни.

• Дълбочина на полагане

Представлява височината от най-ниската точка на основата, така наречената подметка, до нулевото ниво (земната повърхност).

• Климат (дълбочина на замръзване на почвата)

Доста обичайно сред строителите е да се полага плитка лентова основа на височина, която се изчислява по формулата - дълбочина на замръзване минус 20%. По този начин можете да сте сигурни, че основата ще се издигне заедно със сградата.

Минималната дълбочина на плитка ивична основа се регулира от SNiP II-B.1-62.

Дълбочината на замръзване на почвата за някои руски градове е показана в таблицата.

Как да изчислим натоварването върху плитка плитка основа

На първо място, трябва да имате предвид:

• конструктивни характеристики на конструкцията;
• височина на сградата;
• планиран брой етажи;
• материали, от които ще бъдат изградени стените;
• тегло на покритието;

съвет.
Като цяло цялото натоварване може да бъде разделено на постоянно (изчислено преди началото на строителството) и променливо. Последното зависи от броя на обитателите, теглото на мебелите и др.

• дълбочина на изкопа;
• дебелина на възглавницата;
• параметри на фундаментната лента;
• качество на бетона.

Можете допълнително да използвате

Изчисляване на плитка ивична основа

1. Дълбочината се определя от близостта на подземните води и дълбочината на замръзване.

2. Височина над земната повърхност = 4x ширина.

Добре е да се знае. Височината над земята е по-малка или равна на дълбочината.

3. Ширината се определя по формулата:

Където D е ширината на фундаментната основа;
q – проектно натоварване на фундамента, t/m;
R – проектно съпротивление на почвата, t/m2. Този показател за дълбочина на полагане 300 mm е даден в таблицата.

4. Дебелината на възглавницата се определя от условията на здравината на почвата на района.

За силно повдигнати почви се използва следната формула:

Където tn е дебелината на възглавницата;
A, C, W – коефициенти;
A и C се определят от таблиците по-долу.
A W = 0,1 или 0,06 m2/t за отопляеми и неотопляеми конструкции.

Над линията - за MZLF с дълбочина на полагане 300 мм, под линията - за невкопани основи.

съвет.
Изчислете MZLF с помощта на двете формули и дайте предпочитание на по-голямата стойност.

Цената на плитка ивична основа

Варира между 4-6 хиляди рубли. на линеен метър. Цената зависи от ширината, височината, броя на преградите и размерите, например цената на изграждането на основата на къща 6x6 ще струва 70-80 000 рубли, а 10x10 = 120-150 000 рубли.

Видове плитка ивична основа (плитка основа)

В зависимост от вида на MZLF, технологията на неговия дизайн ще се различава. Затова трябва накратко да се запознаете с основните:

Лентова монолитна плитка основа

Излива се директно на място, за да се създаде безшевна лента.

Лента блок плитка основа

Блоковете се закупуват готови или се произвеждат отделно и се сглобяват само на строителната площадка. Като закрепващ материал се използва циментов разтвор.

Всеки от тях има своите предимства и недостатъци. Но като цяло експлоатационният живот на втория е три пъти по-малък от първия. Ето защо в тази статия ще се спрем подробно на такъв тип като монолитен MZLF.

MZLF технология или как да направите плитка ивична основа със собствените си ръце

Инструкциите са по-лесни за разбиране, ако цялата работа е разделена на ясни стъпки. Нека не се отклоняваме от тази схема. И така, структурата на плитка плитка основа е следната:

Подготвителен етап

1. Мястото, където се планира да се излее основата, се почиства от всички ненужни неща.

съвет. Изкоренете дърветата, които са наблизо, заедно с корените им.

2. Всички необходими материали и инструменти се доставят на работното място. Освен това е препоръчително незабавно да определите местоположението на всички тези неща, за да не губите време в търсенето им по-късно.

Маркировка за лентова основа

Значението на този етап е трудно да се надценява. Следователно трябва не само да „прецените“ къде ще копаете изкоп, но и да направите ориентири с помощта на въже (ако е възможно, лазерният нивелир би бил по-добър).

Как да направите маркировки за основата:

1. направете измервания около периметъра;
2. поставете маяци в ъглите;
3. проверете диагонала между ъглите;
4. ако е необходимо, преместете маяците;
5. направете сляпа зона на разстояние най-малко метър от маяците;
6. Прикрепете въже към дъските на слепите зони, което ще покаже ръбовете на основата.

Процесът на маркиране е представен по-ясно на диаграмата.

Как да изкопаем изкоп за основа

Фундаментният изкоп е ивица от изкопана почва.

Дълбочината на изкопа се определя от дълбочината на плитката ивична основа и възглавницата.

Например, най-често срещаната дълбочина е 300 mm, дебелината на възглавницата е около 200 mm, в зависимост от качеството на почвата. Тогава дълбочината на изкопа ще бъде 500 мм.

съвет.
За да предотвратите разпадането на ръбовете на изкопа, направете малки склонове.

Като се има предвид вида на почвата, по-добре е незабавно да започнете да изливате основата. В противен случай ще се разпадне и част от работата ще трябва да се повтори.

Пясъчната възглавница за основата е смес от пясък и чакъл. Можете да ги смесите, но е по-лесно да ги изсипете на слоеве. Всеки слой се навлажнява с вода и се уплътнява добре. Тъй като структурата на възглавницата е доста пореста, тя е отделена от основната основа с хидроизолационен филм.

По принцип естествената почва може да служи като основа за плитка ивична основа, но нейната носеща способност е много по-ниска от предложената възглавница от пясък и чакъл.

Монтирайте цялата кофражна конструкция вертикално. Опорите са закрепени на стъпки от 500-600 mm. Те са необходими, за да се гарантира, че кофражът няма да се разпадне или изкриви под тежестта на бетона.

Полезен съвет.
Опитайте се да държите дъските плътно една до друга и без резки промени. Тогава ще избегнете работата по изравняване на повърхността на готовата основа за облицовка.

Наливна лентова основа

Получаването на бетон е индивидуален въпрос - можете да закупите (или по-скоро да поръчате) и да получите бетона с миксер или да го направите сами, като използвате (и втората опция, как да го направите).

Що се отнася до изливането на бетон, процедурата е стандартна за такава работа - бетонът се излива в готовия кофраж.

съвет. Ако кофражът се напои, бетонът ще лежи по-равномерно около краищата.

Когато изливате бетон, опитайте се да го победите на всеки 40-50 мм. височина. Това ще „изгони“ въздушни мехурчета, които биха могли да разрушат бетона в бъдеще.

Укрепване на плитка ивична основа

Ако не се очаква основата да понесе голямо натоварване, тази стъпка може да бъде пропусната. Но все пак с MZLF армировка ще бъде много по-здрава.

Правилно укрепване на плитка ивична основа:

• Напълнете началния слой. Този слой трябва да бъде около 30% от общата височина на MZLF. Целта на това действие е да се създаде равна повърхност за полагане на метала, както и да се предпази от влага.


• Армировка за плетене на ивични основи. За да направите това, трябва да го завържете на блокове и да го поставите в изкоп.


• Изсипете бетон до желаната височина.

Пример за армировъчна клетка за лентова основа

Пример за свързване на армировка с тел.

Примерът показва, че връзката се осъществява с проводник. Това е сравнително нов подход за свързване, тъй като съпротивителното заваряване е по-често срещано.

Но методите за свързване на армировка чрез заваряване имат няколко съществени недостатъка, включително:

1. изискват заваръчна машина и специалист, който може да извършва заваръчни работи;


2. поради високата температура на заваръчната дъга, силата на закалената армировъчна пръчка се губи;


3. заваръчните работи не са приложими за фитинги с диаметър над 20 mm;


4. Най-важното е да се увеличи твърдостта на подсилената рамка. Тъй като плитката лентова основа „играе“ в зависимост от сезона (като вид гъвкава основа), повишената твърдост ще доведе до нейното разрушаване. И в резултат на това ще се изисква.

Така ще изглежда положената армировка

Бетонна защита

За да се избегне пресушаване и образуване на пукнатини, бетонът, излят в кофража, се покрива с филм и периодично се навлажнява с вода.

Изолация на плитка ивична основа

• Веднага след като основата придобие необходимата сила, трябва да започне строителството на къщата. Опитайте се да свършите цялата работа за един сезон. Тъй като почвата под основата ще замръзне и MZLF, който не е притиснат от тежестта на къщата, ще се деформира.


• Ако не можете да започнете строителството, покрийте MZLF и зоната около него (200-300 mm) със слама или дървени стърготини. За защита на почвата от замръзване.


• По време на експлоатацията на сградата се опитайте да засадите многогодишни растения и храсти в близост до плитката ивична основа. Те ще помогнат за намаляване на дълбочината на замръзване на почвата. Те също ще могат да задържат значително количество сняг, което също ще намали дълбочината на замръзване.

Видео с плитка ивична основа

Заключение

В тази статия разбрахме как да направите плитка ивична основа със собствените си ръце. Като разберете всеки етап в детайли, ще можете да предотвратите досадни грешки и да поставите основата, върху която къщата ви ще издържи десетилетия. Най-важното е, че не забравяйте, че преди да започнете строителството, поръчайте геоложки проучвания, в противен случай съществува риск почвата на вашия сайт да не е подходяща за инсталиране на MZLF.

Основата е основният компонент на всяка конструкция, тъй като действа като нейна носеща конструкция, от която зависи издръжливостта и безопасността на експлоатацията. Напоследък за изграждането на рамкови къщи, вили и търговски обекти те избраха да инсталират плитка ивична основа.

Той е идеален за всички видове почви, характеризира се с висока якост и полагането му може лесно да се извърши със собствените ви ръце.

Особености

Плитката лентова основа е един от съвременните видове основи, които се използват при изграждането както на едноетажни, така и на двуетажни сгради от блокове от пяна, експандирана глина и дърво. Съгласно изискванията на SNiP, такива основи не се препоръчват за сгради с височина над 2 етажа, които надвишават площ от 100 m2.

Такива конструкции се считат за добър вариант за сгради върху глина, но при проектирането им трябва да се вземе предвид размерът на конструкцията. GOST също позволява плитки лентови основи за нестабилна почва. Благодарение на конструктивните си характеристики те могат да се движат заедно с почвата, предпазвайки сградата от възможно свиване и разрушаване; в това те са по-ниски от колонната основа.

За да се направи основата надеждна и издръжлива, тя се монтира върху пробити пилоти и се полагат монолитни стоманобетонни плочи, които се задълбочават в почвата с 40-60 см. Първо, площта се изравнява внимателно, след което се полага кофраж по целия периметър , дъното се покрива с пясък и се полага армировка. За такава основа, като правило, се прави монолитна плоча с дебелина от 15 до 35 см, нейните размери зависят от размерите на бъдещата конструкция.

Освен това плитката лентова основа има някои характеристики, които трябва да се вземат предвид при нейното изграждане:

• основата е заровена не по-дълбоко от 40 см, а ширината й е с 10 см по-голяма от дебелината на стените;
• на повдигаща се почва е наложително да се създадат монолитни стоманобетонни конструкции, които ще помогнат за намаляване на натоварването отгоре и балансиране на силите на издигане отдолу;
• полагането трябва да се извършва върху добре подготвена и предварително уплътнена почва;
• ако нивото на подпочвените води е високо, е необходимо да се осигури полагане на висококачествена хидроизолация и инсталиране на дренажна система;
• плитка основа изисква изолация отгоре, тъй като слой топлоизолация ще предпази основата от температурни промени и ще служи като отличен източник на топлина.

Предимства и недостатъци

Днес, когато строите сгради, можете да изберете всякакъв тип основа, но плитката лентова основа е особено популярна сред разработчиците, тъй като се счита за най-надеждната и има положителни отзиви при работа на конструкции върху повдигащи се почви и глина. Също така често се монтира на място с наклон, където не може да се реализира вградена версия на конструкцията. Основните предимства на такава основа се считат за няколко характеристики.

• Простота на устройството.Имайки дори минимални умения, е напълно възможно да поставите конструкцията със собствените си ръце, без да използвате повдигащи механизми и специално оборудване. Изграждането му обикновено отнема няколко дни.

• Издръжливост.При спазване на всички технологии и строителни стандарти, основата ще продължи повече от 100 години. В този случай трябва да се обърне специално внимание на избора на бетон и армировка.
• Възможност за проектиране на къщи с приземен етаж и сутерен.При това оформление стоманобетонната лента ще служи както като носеща конструкция, така и като стени за сутерена.
• Минимални разходи за строителни материали.За работата ще ви трябва само армировка, бетон и готови дървени панели за направата на кофраж.

Що се отнася до недостатъците, те включват някои функции.

• Интензивност на труда.За строителството е необходимо първо да се извършат изкопни работи, след това да се направи армирана мрежа и да се запълни всичко с бетон. Ето защо, за да ускорите процеса на инсталиране, препоръчително е да използвате помощта на специалисти, но това ще доведе до допълнителни разходи.

• Лесен за изграждане.В случай, че полагането се извършва през зимата, бетонът придобива своята здравина по-късно, след 28 дни. Това означава, че ще трябва да изчакате един месец, тъй като базата не може да се зареди.
• Липса на способност за изграждане на високи и големи сгради.Такава основа не е подходяща за къщи, чиято конструкция е планирана от тежък материал.
• Необходимост от допълнителен стайлинг хидроизолация.

Изчисляване

Преди полагането на основата е необходимо да се извърши проектиране и да се направят точни изчисления. Трудността при извършване на изчисления за плитка лентова основа се състои в определянето на хидрогеоложките характеристики на почвата на обекта. Такива проучвания са задължителни, тъй като от тях ще зависи не само дълбочината на основата, но и височината и ширината на плочите.

Освен това, за да направите правилни изчисления, трябва да знаете основните показатели.

• Материалът, от който се планира да бъде изградена сградата. Лентовата основа е подходяща както за къща от газобетон, така и за сгради от блокове от пяна или дървен материал, но ще се различава по своята структура. Това се дължи на различното тегло на конструкцията и нейното натоварване върху основата.
• Размери и площ на подметката. Бъдещата основа трябва напълно да съответства на размерите на хидроизолационния материал.
• Площта на външната и страничната повърхност.
• Диаметърни размери на надлъжна армировка.
• Марка и обем бетонов разтвор. Масата на бетона ще зависи от средната плътност на разтвора.

За да изчислите дълбочината на полагане, първо трябва да определите носещата способност на почвата на строителната площадка и параметрите на основата на лентата, която може да бъде монолитна или да се състои от блокове. След това трябва да изчислите общото натоварване на основата, като вземете предвид теглото на таваните, конструкциите на вратите и довършителните материали.

Също така е важно да се изследва дълбочината на замръзване на почвата. Ако е от 1 до 1,5 m, тогава полагането се извършва на дълбочина най-малко 0,75 m, ако замръзне до повече от 2,5 m, основата се заравя на дълбочина над 1 m.

Материали

Монтирането на основа за сграда включва използването на висококачествени строителни материали, плитка ивична основа не е изключение. Той е издигнат от стоманобетонна рамка върху пясъчна възглавница, а оформлението може да бъде монолитно или да се състои от блокове.

За укрепване на основата се използват стоманени пръти, които в зависимост от техните характеристики са разделени на класове A-I, A-II, A-III. Освен пръти, в дебелината на бетона се полагат и армировъчни кошове, пръти и мрежи. Мрежата и рамката са конструкция, изработена от напречни и надлъжни пръти, които са закрепени един към друг.

Схемата за подсилване се избира в съответствие с конструктивните характеристики и зависи от натоварванията върху основата. Стоманените пръти с диаметър от 10 до 16 мм са подходящи за монтиране на плитка основа, те могат да издържат натоварвания и да се разтягат добре. Напречната армировка обикновено се извършва с гладка тел с диаметър 4-5 mm.

Тел за плетене също се използва като спомагателен материал, използва се за фиксиране на пръти при производството на мрежата и рамката.

За да се увеличи експлоатационният живот на основата, всички армировъчни елементи трябва да бъдат защитени от външни фактори, за това между ръбовете на прътите и бетона се оставя празнина от 30 mm.

В допълнение към защитния слой, армировката се поставя допълнително върху опорите, така че за строителството могат да бъдат полезни както специални опори, продавани в магазините, така и парчета стомана или метални остатъци. По време на полагането на основата е предвидено производството на кофраж, който може да бъде закупен или готов, или съборен сами от дървени дъски.

За запълване на въздушната възглавница се използва пясък със среден размер, а запълването се извършва с бетонов разтвор от различни степени. В този случай бетонирането се извършва най-добре с разтвор от висок клас, клас M100 и по-висок.

Етапи на устройството

Технологията за инсталиране на плитка основа не е особено трудна, така че е напълно възможно да извършите цялата работа сами. Преди да започнете да полагате основата, трябва да изготвите проект, както и план за действие, в който трябва да бъдат посочени всички дейности „от А до Я“. За да може основата да служи надеждно в продължение на десетилетия, е важно да се обърне внимание на такива точки като изолация, хидроизолация и честота на закрепване на армировката.

Най-добре е основата да е монолитна.

Също така е важно първо да се направи геодезическа оценка на почвата, която ще определи нивото на подземните води, състава на почвата и дълбочината на замръзване. Изборът на типа основа и дълбочината на нейното полагане ще зависи от тези параметри. Ако планирате бюджетен вариант за строителство, тогава е достатъчно просто да пробиете няколко дупки на различни места на обекта и сами да проучите почвата.

Почвата, която съдържа примес на глина, лесно ще се навие на топка, но ако се напука по време на формирането, тогава почвата се състои от глинеста почва. Пясъчната почва не може да се навие на топка, тъй като ще се разпадне в ръцете ви.

След като се определи съставът на почвата, може да започне изграждането на основата. Като правило инструкциите стъпка по стъпка включват извършване на следните стъпки:

• изчисляване на сечението на армировката, ширината на лентата и изготвяне на диаграма на армировката;
• изработване на яма за сутерен или изкоп за сгради без сутерен;
• полагане на дренажна система и топлоизолация;
• монтаж на кофраж и закрепване на армировка;
• изливане на бетон и полагане на хидроизолация след декофриране.

Завършването на полагането на основата се счита за изолация на сляпата зона, за това тя е облицована със специален материал, който е устойчив на влага. Ако всички точки от инструкциите са изпълнени правилно, в съответствие с технологиите и строителните стандарти, тогава получената плитка ивична основа не само ще се превърне в надеждна основа за конструкцията, но и ще служи дълго време, предпазвайки конструкцията от външни влияния.

Разкопки

Изграждането на основата трябва да започне с предварителна подготовка на парцела, той е напълно изчистен от отломки, растения и дървета и се отстранява плодородният слой на почвата. След това се правят маркировки и всички измервания, посочени в проекта на сградата, се прехвърлят на работната площадка. За да направите това, използвайте колчета и въже. Първо се маркират фасадните стени на сградата, след което перпендикулярно на тях се поставят други две стени.

На този етап е важно да се контролира равномерността на диагоналите, в края на маркировката се получава правоъгълник, който сравнява всички диагонали.

В ъглите на бъдещата конструкция се забиват маяци, като между тях се спазва разстояние от 1 м. Следващата стъпка е да се монтира дървена щора, върху която ще бъдат опънати въжетата. Някои занаятчии просто маркират размерите на основата на земята с помощта на варов разтвор. След това се изкопава изкоп, чиято дълбочина трябва да съответства на дебелината на пясъчната възглавница и лентата.

Тъй като обикновено дебелината на пясъчната възглавница не надвишава 20 cm, за плитка основа се прави изкоп с ширина 0,6-0,8 m и дълбочина 0,5 m.

Ако проектът включва изграждането на тежки конструкции със стълби, веранда и печка, тогава се препоръчва да се изкопае яма. За направата на възглавница с дебелина от 30 до 50 см се използват трошен камък и пясък, най-често срещаният вариант е възглавница, състояща се от два слоя: 20 см пясък и 20 см трошен камък. За прашна почва е необходимо допълнително да поставите геотекстил в изкопа.

Възглавницата се напълва на слоеве: първо се разпределя равномерно слой пясък, уплътнява се добре, навлажнява се с вода, след което се изсипва чакъл и се уплътнява. Възглавницата трябва да бъде поставена строго хоризонтално и покрита с хидроизолация под формата на покривен материал отгоре.

Кофраж

Също толкова важен момент при полагането на основата е сглобяването на кофража. За направата му се използват панелни материали като OSB листове, шперплат или плочи с дебелина най-малко 5 см. В този случай плочите трябва да бъдат съборени на панели. Кофражът трябва да бъде изчислен по такъв начин, че да е с няколко сантиметра по-висок от бъдещото бетонно ниво. Що се отнася до височината на лентата, тя е равна или по-малка от дълбочината на основата, като правило е 4 пъти по-голяма от ширината на лентата.

Подготвените щитове се закрепват заедно с помощта на пирони или самонарезни винтове, след което се поддържат допълнително с колчета. Струва си да се обърне внимание, за да се гарантира, че всички крепежни елементи не стърчат и не се простират в кофража. Ако пренебрегнете това, след изливането те ще попаднат в бетона и могат да причинят пукнатини или стружки.

Кофражът на плитка лентова основа също е допълнително подсилен с подпори, изработени от дървен материал с напречно сечение 5 cm, такива подпори се поставят отвън на разстояние 0,5 m.

Освен това в кофража трябва предварително да подготвите отвори за комуникации и да поставите тръби. Вътрешността на конструкцията е покрита с полиетилен, което ще подобри хидроизолацията и ще намали адхезията към бетона.

Също така е възможно да се използва постоянен кофраж от екструдиран пенополистирол.

Укрепване

Изграждането на този тип фундамент включва задължително укрепване. Армировката може да бъде или плетена с тел, или заварена, но последният вариант не се препоръчва за свързване на метални пръти, тъй като с течение на времето ще се появи корозия в точките на закрепване. За монтиране на рамката е необходим минимален брой пръти, най-малко 4 броя.

Като надлъжна армировка е необходимо да се използва материал с оребрено сечение от клас AII или AIII. Освен това, колкото по-дълги са прътите, толкова по-добра ще бъде рамката, тъй като връзките намаляват здравината на конструкцията.

Напречните части на рамката са сглобени от гладка и по-тънка армировка с диаметър от 6 до 8 mm. За монтиране на плитка основа ще бъдат достатъчни два армировъчни колана, състоящи се само от 4 надлъжни пръта. Важно е ръбовете на армировката да излизат на 5 см от основата, а стъпката между вертикалните закрепвания да е най-малко 30-40 см.

Решаващият момент в работата е производството на ъглите на рамката: прътите трябва да бъдат огънати по такъв начин, че подходът към другата стена да е най-малко 40 mm от диаметъра на прътите. В този случай разстоянието между ъглите, образувани от вертикалните джъмпери, трябва да бъде половината от разстоянието в стената.

Напълнете

Завършването на работата по монтажа на основата е изливане на бетон. Експертите препоръчват за тази цел да се използва фабрично произведен бетон с клас не по-нисък от M250. Ако направите сами разтвора, първо трябва да подготвите бетонобъркачка, тъй като ще бъде трудно да направите това ръчно. Основата трябва незабавно да се напълни с разтвор, за да направите това, тя се разпределя равномерно по цялата повърхност и се уплътнява. Всеки слой запълване трябва внимателно да се подравни с маркировката, отбелязана върху кофража.

Опитни майстори, които са направили стотици основи, съветват след изливането бетонът да се поръси със сух цимент, това ще подобри качеството му и горният слой ще се стегне по-бързо.

По правило се дава един месец за пълно втвърдяване на основата, след което строителните работи могат да продължат.

Основни грешки

Тъй като основата е основният компонент на всяка конструкция, нейното полагане трябва да се извърши правилно, особено за плитка лентова основа, която се монтира върху рохкави почви и глинести почви. Всяка грешка, допусната по време на изграждането му, може да анулира всички строителни работи. Когато правят основа сами, неопитни занаятчии правят няколко често срещани грешки.

• Строителството започва без изчисляване на основните размери и натоварване на основата.

• Основата се излива директно в земята, без да се поръсва и да се прави пясъчна възглавница. В резултат на това през зимния сезон почвата ще замръзне до бетона, влачейки и повдигайки лентата нагоре, в резултат на което основата ще започне да набъбва под въздействието на замръзване и подът на сутерена ще се напука. . Това е особено вярно в случаите, когато няма изолация.

• Изберете броя на прътите и диаметъра на армировката по свое усмотрение. Това е неприемливо, тъй като укрепването на основата ще бъде неправилно.
• Строителството се извършва за повече от един сезон. Целият цикъл на работа трябва да бъде разпределен така, че полагането на основата, оформянето на стените и изолацията на слепия участък да е завършено преди настъпването на студеното време.

В допълнение, защитата на бетонната основа с филм се счита за голяма грешка. Не го затваряй. Излятият разтвор трябва да има достъп до вентилация.

За да научите как да направите плитка лентова основа със собствените си ръце, вижте следното видео.

Фундаментите не се считат за най-сложните строителни работи, но по отношение на отговорността те са една от най-критичните строителни конструкции. Повечето грешки по време на изграждането на фундамента водят до много сериозни последици, коригирането им е много трудно и скъпо, а в някои случаи невъзможно. Всички изчисления на основата трябва да се извършват в съответствие с разпоредбите на SNiP 2.02.01–83.

Файл за изтегляне. SNiP 2.02.01–83. Основи на сгради и конструкции. SP 22.13330.2011

При изчисленията се вземат предвид следното:

• натоварвания, действащи върху основата на основата;
• почвени показатели, наличие и разположение на подземни води;
• максимално допустими деформации и носимоспособност;
• характеристики на климатичните зони и дълбочината на основата.

Това са много сложни изчисления, няма да се спираме на тях. За най-простите конструкции строителите вземат стандартни параметри за дадена климатична зона и характеристики на почвата като основа. Те вече имат голям запас на безопасност, което гарантира надеждността на дизайна.

Плитка ивична основа - параметри

Уводна таблица на приблизителната ширина на лентовата основа

Минимална ширина на лентата в зависимост от броя на етажите	Ширина на лентата, cm Носещата способност на почвата е 0,72 kgf / cm2. Пример: тинести, фини слюдени пясъци, тинести пясъци, тинеста глина	Ширина на лентата, cm Носеща способност на почвата 1 kgf / cm2 Пример: глина, песъчлива глина, тинеста глина, тинеста неорганична тиня	Ширина на лентата, cm Носещата способност на почвата е 1,4 kgf / cm2. Пример: пясък, глинест едрозърнест пясък, глинест трошен камък, глинест трошен камък	Ширина на лентата, cm Носимост на почвата >1,92 kgf/cm2. Пример: чакълест пясък, чакъл, трошен камък
Рамкова къща 1 етаж	30	30	30	30
Рамкова къща на 2 етажа	38	30	30	30
Рамкова къща на 3 етажа	58	43	30	30
Каркасна къща, облицована половин тухла, 1-ви етаж	30	30	30	30
Рамкова къща, облицована половин тухла, 2 етажа	53	40	30	30
Рамкова къща, покрита "половин тухла" 3 етажа	81	60	40	30
Тухлена къща, 1 тухла, 1 етаж	40	30	30	30
Тухлена къща, 1 тухла, 2 етажа	73	53	35	30
Тухлена къща, 1 тухла, 3 етажа	106	81	53	40

Ширина на лентата в зависимост от материала на стената

Плитката лентова основа е една от най-често използваните опции в частното строителство, във всички отношения тя удовлетворява повечето предприемачи. Изграждането на основата може да бъде разделено на три етапа: маркиране, изкопаване на изкоп и изграждане на кофраж, изливане на бетон и изравняване.

Нека разгледаме всеки етап в детайли. Ще говорим за етапите на изграждане на плитка подсилена основа върху пясъчно легло.

Работата трябва да се извършва внимателно и бавно. По-добре е да загубите допълнителен час или два по време на маркирането, отколкото по-късно да имате проблеми с готовата фундаментна лента.

Етап 1.Забийте дървени колчета около периметъра на основата. За да подравните размерите и ъглите на лентата, трябва да подготвите основно устройство под формата на малки пейки. Забийте две колчета в земята на малко разстояние от ъглите на основата и прикрепете към тях хоризонтални дъски.

Стъпка 2.Укрепете гвоздеите в дъските и завържете въжета към тях. Опитайте първо да проверите ъгъла между въжетата с обикновен голям квадрат. Това ще ви даде приближение на линиите на основата.

Стъпка 3.Подравнете ъглите на лентата; те трябва да са точно 90°. Това трябва да стане чрез проверка на диагоналите. Размерите на двата диагонала не могат да се различават с повече от два сантиметра. Такова разпръскване може лесно да се отстрани по време на изграждането на кутията на сградата.

Стъпка 4.Не отстранявайте въжетата; използвайте ги, за да маркирате внимателно позицията на лентата с лопата; препоръчително е да изкопаете изкоп толкова дълбок, колкото щика на лопатата (около 20 сантиметра).

Стъпка 5.Сега можете да премахнете въжетата и да продължите да копаете изкопа. Решете веднага къде ще поставите земята. Може да се изведе извън периметъра на сградата или да се изравни под нея. Във всеки случай плодородният слой трябва да бъде напълно отстранен.

Стъпка 6.Ширината на изкопа е равна на ширината на стените на сградата. Ако почвата на площадката е гъста, тогава няма нужда да правите кофраж в изкоп, ако стените се рушат, тогава ще трябва да направите кофраж по цялата височина на основата.

Дълбочината на изкопа е в рамките на 60÷80 см, като се вземе предвид пясъчна възглавница с дебелина до двадесет сантиметра.

Видео - Маркировка за основата

Схеми за маркиране на фундамента	Описание

производство

Можете да използвате дъски от втори клас или специален водоустойчив шперплат. Ще вземем дъски с дебелина 20÷25 mm и ширина 20 cm, за сглобяване на панелите ще използваме летви и остатъци от дъски.

Етап 1.Производство на кофражни плоскости. Не е необходимо да ги правите много големи, тогава ще бъде трудно да се монтират и демонтират. Дължината на щитовете зависи от тяхната височина, но във всеки случай се опитайте да гарантирате, че общото тегло на конструкцията не надвишава 50-60 килограма. Тази тежест може да се вдигне без много усилия от двама души. Опитайте се да поставите дъските без големи празнини, забийте вертикалните стълбове на разстояние 50–60 сантиметра. По-точните индикатори зависят от параметрите на фундаментната лента.

Щити – снимка

Използвайте пирони за заковаване, самонарезните винтове не само ще увеличат цената на кофража, но и ще създадат проблеми по време на разглобяването му. Почти целият дървен материал след демонтирането на кофража може да се използва за по-нататъшно изграждане на сградата, препоръчително е да не се повреди отново. Малко вероятно е да можете да изчислите точно дължината на щитовете, оставете резерв от приблизително 1,5÷2 метра дължина, ще направите този щит след точното инсталиране на всички предишни. В това положение ще бъде възможно да се направят точни измервания до ъгъла и да се направи щитът с необходимата дължина.

Стъпка 2.Започнете да поставяте кофража за основата. Този вид работа не може да се извърши сам, трябва да се обадите на помощник. Спуснете всички панели един по един в изкопа, фиксирайте позицията с колчета и ъглови ограничители. Между панелите трябва да се поставят дистанционери, така че да не променят позицията си при фиксиране на кофража. Дистанционните елементи не работят, докато се излива бетон, те са важни само по време на монтажа на кофража. Съветваме ви незабавно да подготвите дистанционери за шаблона, като количеството се определя, като се вземат предвид дължината и височината на фундаментната лента и параметрите на дъските.

Стъпка 3.Фиксирайте панелите здраво, по-добре е да поставяте ъглови опори по-често, отколкото да изравнявате основата по-късно. Поставете щитовете си по протежение на въжето и постоянно наблюдавайте позицията им. Фугите на дъските са запечатани с дъска, на това място трябва да се извърши закрепване. Забийте колчетата възможно най-дълбоко; ъгловите опори към щитовете трябва да бъдат фиксирани със специални малки ограничители, направени от остатъци от дъски. Трябва да изключите и най-малката възможност за нарушаване на целостта на кофража при изливане на бетон. Такава „злополука“ винаги има цена.

Стъпка 4. По време на монтажа на кофража винаги е необходимо да се предвиди последващото му демонтиране. Това означава, че гвоздеите трябва да бъдат забити на места, където могат да бъдат премахнати. Поставете всички разглобяеми елементи само от външната достъпна страна на кофража.

Стъпка 5. Проверете дали кофражът е монтиран правилно. Обърнете внимание не само на линейността на равнините, но и на надеждността на фиксирането. Приложете многопосочни сили върху кофража - ако се установят дори леки вибрации на конструкцията, незабавно инсталирайте допълнителни ограничители. Не забравяйте, че коригирането на грешки при инсталиране на кофража при изливане на бетон е изключително неблагодарна задача.

Сглобен кофраж - снимка

Цени за обработени дъски

кантирани дъски

Видео - Изработка на кофраж

Стъпка 6.Поставете пластмасови тръби в кофража на местата на вентилационните канали и инженерните линии. Закрепете горните дъски на кофражните панели с дъски или ги завържете с тел, за да предотвратите разширяване.

Нашата основа трябва да бъде подсилена - нейната носеща способност се увеличава значително. За армиране се използва строителна армировка от периодичен профил Ø 10 mm. Армировката може да бъде свързана заедно, което отнема много време, но можете да поставите хоризонтални пръти само докато изливате бетон. Ние, разбира се, избираме втория вариант. По отношение на здравината лентовата основа не губи почти нищо и ще са необходими много по-малко работа и пари.

Ако всичко е наред, можете да започнете да изливате бетон.

Изливане на бетон

Ние ще направим бетона сами от цимент клас 400, пясък и чакъл или трошен камък.

Днес такава тежка физическа работа вече не се извършва ръчно, трябва да закупите или вземете назаем малка бетонобъркачка с обем на барабана приблизително 0,2 m3.

Преди да започнете работа, трябва да изчислите необходимото количество строителни материали, изчисленията се правят, като се вземе предвид общият обем на фундаментната лента. Лесно е да се изчисли обемът; умножете дължината по ширината и височината. За един кубичен метър бетон ще ви трябват 325 кг цимент, 760 кг пясък и 1100 кг натрошен камък. Това са приблизителни цифри, те са необходими само за ориентиране на количеството материали. При закупуване на материали увеличете количеството им с 10%. Трябва да купите още пясък за пясъчна възглавница.

Никой не претегля отделните съставки до най-близкия грам, когато прави бетон. Когато приготвяте бетон, вземете две лопати пясък и три лопати натрошен камък или чакъл за една лопата цимент. Водата се използва според нуждите, като конкретното количество се определя експериментално, като бетонът трябва да има оптимален вискозитет.

Етап 1.Изсипете слой пясък с дебелина ≈15÷20 сантиметра в изкопа. Пясъкът трябва да бъде добре уплътнен, използвайте всички налични средства за това или направете просто устройство.

Стъпка 2.Изсипете бетонната смес около периметъра на сградата, не позволявайте големи разлики във височината. Ако имате електрически вибратор, чудесно, той може да уплътни бетона по цялата височина на основата. Ако трамбоването се извършва ръчно, височината на бетонния слой не трябва да надвишава 25-30 сантиметра.

Стъпка 3.Едновременно с изливането обърнете внимание на „поведението“ на кофража; ако откриете издутини или изкривявания, незабавно вземете мерки за отстраняването им.

Стъпка 4.Решихме, че ще извършим укрепването на основата по опростен начин. Пръчките се поставят директно върху бетона. Общо ще имаме четири реда армировка в лентата, по две във всеки слой. Покрийте пясъчната възглавница със слой бетон с дебелина приблизително 30-40 сантиметра. Нивелирайте го хоризонтално и поставете два реда армировка. Няма нужда да се стараете много, прътите ще се напълнят с маса и малък ъгъл на наклон (ако има такъв) няма да има отрицателен ефект.

Стъпка 5.Продължете да изливате основата около периметъра, когато остават двадесет до тридесет сантиметра до върха на лентата, поставете втория ред армировка. Уверете се, че краищата на армировъчните пръти се припокриват с приблизително 20÷30 сантиметра.

Стъпка 6.Подравнете нулевото ниво на лентовата основа, разликата във височината в ъглите не може да надвишава два сантиметра. Използвайте опънато въже, с него ще извършите нивелирането по-бързо и по-качествено.

Силно препоръчително е да запълните цялата основа в рамките на един работен ден.

В повечето случаи това е възможно за бани, но всичко зависи от конкретния размер, възможността за организиране на строителни работи, професионализма и броя на работниците. Ако трябва да оставите част от работата за следващия ден, тогава течният бетон в кофража трябва да се изравни хоризонтално, доколкото е възможно. Наличието на „стъпала“ с големи разлики във височината значително намалява носещите характеристики на основата. Кофражът трябва да се отстрани две седмици след изливането на бетона. Ако времето навън е горещо и сухо, препоръчително е бетонът да се овлажнява обилно с вода няколко пъти на ден. Бързо съхнещата основа няма да има изчислените показатели за якост.

Защо? Бетонът е уникален материал. При идеални условия здравината на бетонните конструкции постоянно се увеличава. През първите 14–15 дни бетонът набира 70–80% от максималната якост, след това скоростта на нарастване на якостта се забавя и след 30–40 години якостта му се увеличава само с част от процента. Но се увеличава! Разбира се, това се случва само в случаите, когато конструкцията не е засегната от валежи, температурни промени, външни сили и т.н. Ето защо не се препоръчва премахването на кофража за по-малко от две седмици. Не бързайте да го демонтирате, през това време е по-добре да се подготвите за следващия етап от строителството.

Цени за бетонова смес M400

бетонова смес M400

Видео – Семинар за изливане на основата

Сега, когато вече имате общо разбиране за технологията за изграждане на фундамент, можете да дадете няколко практически съвета. С тяхна помощ ще бъде възможно не само да се опростят и улеснят редица строителни работи, но и да се подобри тяхното качество и да се намалят разходите.

Как се прави бетон

От правилната организация на работата зависи много, ние даваме съвети от експерти със солиден практически опит.

Бетонобъркачката трябва да е на стационарно място, а готовият бетон се транспортира до основата с ръчни колички.

Има някои „занаятчии“, които съветват да влачите бетонобъркачката по протежение на основата, докато се пълни. Те транспортират вода, пясък, цимент и чакъл отделно в кофи до всяко ново място. Гледането на тази „технология“ е едновременно смешно и болезнено. Тази организация на работа увеличава най-малко два пъти интензивността на труда и още толкова увеличава времето.

Какво препоръчваме? Бетонобъркачката трябва да е неподвижна, инсталирайте я, като вземете предвид възможността за достъп. Поставете варел с вода с обем около 200 литра близо до бетонобъркачката. Донесете пясък и чакъл на отделни купчини и оставете цимента да лежи върху палети в торби. Всички материали трябва да са налични за пълнене в бетонобъркачка без прехвърляне.

Хвърлете торба с цимент върху купчината пясък и използвайте лопата, за да я разрежете приблизително наполовина. Половин торба цимент е само нормата за една партида бетон. Включете бетонобъркачката, изсипете една и половина до две кофи вода в нея, вземете половин торба цимент с ръцете си и я изсипете във водата. Можете веднага да хвърлите чакъл или натрошен камък, камъчетата ще разбият добре малки купчини цимент. След това хвърлете пясък и чакъл в миксера един по един. Изчислението е просто - за една лопата цимент ви трябват две лопати пясък и четири лопати чакъл.

Конкретното количество зависи от размера на вашите лопати; за първата партида можете да измерите количеството цимент в половината торба, това ще ви даде груба представа. В бъдеще ще придобиете опит и вече ще можете да определите качеството на бетона на око по вискозитета на масата. Ако разтворът е твърде гъст, добавете вода на малки порции. Ако се окаже течно, добавете пясък, чакълът почти няма ефект върху вискозитета на бетона, абсорбира малко вода. Трябваше да добавя много пясък - хвърлете още една лопата цимент в бетонобъркачката. Циментът, който се е разлял върху пясъка, се събира и използва.

С водата също не можете да познаете веднага; количеството вода зависи от съдържанието на влага в пясъка и чакъла. За първата партида е по-добре да вземете малко по-малко вода и след това да я добавите според нуждите. Твърде много вода може да причини проблеми - в бетонобъркачката няма да има достатъчно обем за добавяне на големи количества пясък и чакъл.

Готовият бетон трябва да се транспортира до основата с ръчни колички. При планирането на организацията на работа е необходимо да се предвиди такъв брой хора, че работата да протича на конвейер, без никой да очаква никого. Времето за изливане на основата с бетон трябва да бъде равно на времето, необходимо за направата му. Тези показатели се влияят от много фактори: разстоянието до фундаментната лента, обемът на бетонобъркачката, професионализмът и упоритата работа на работниците.

Цени за бетонобъркачка

бетонобъркачка

важно

Може би това е всичко, което можем да посъветваме за начинаещи; в бъдеще ще придобиете собствен опит и ще можете да промените и подобрите алгоритъма за производство на бетон.

Как се сглобява кофраж

Абсолютно всички отделни възли работят на огъване или компресия. Защо говорим за това? И тогава, когато сглобявате кофража, няма нужда да използвате огромни пирони и след това да ги огънете на пет сантиметра от задната страна. Нито един пирон не работи за изваждане. При ъглови ограничители гвоздеите са подложени на сили на огъване и много незначителни сили на издърпване. Използването на обикновени пирони няма да намали здравината на конструкцията, но значително ще улесни работата ви при нейното демонтиране.

Повечето от дъските след кофража се използват за по-нататъшно строителство - след отстраняване на кофража веднага го разглобете и почистете дъските. Има случаи, когато за кофраж се използват висококачествени дъски - препоръчваме да ги покриете с пластмасов филм. Поставете филма от вътрешната страна на кофража, фиксирайте го с обикновен телбод. Цената на филма е стотинки в сравнение с цената на дървения материал. Никой майстор няма да обработва замърсени с цимент плоскости на машини, а полиетиленът ще запази материалите в първоначалното им състояние.

Цени за строителни пирони

строителни нокти

Как да копаем изкоп

Изглежда, че нищо не е по-просто - копайте по-дълбоко и хвърляйте по-нататък. Но така мислят тези, които никога не са се копали. Всяка работа има своите тайни, ето само някои от тях.

1. Първо трябва да подрежете корените на тревата по цялата дължина на изкопа. С помощта на лопата изрежете чима по линията от двете страни на фундаментната лента на дълбочина приблизително десет сантиметра. Това не само ще улесни премахването на копката, но и ще направи ръбовете гладки.
2. Първата изкопана почва трябва да се изхвърли възможно най-далеч от краищата на лентата. Все пак ще трябва да го хвърлите по-далеч, отколкото си мислите. По-лесно е да направите това, преди да стигнете твърде дълбоко. С течение на времето изкопът ще стане по-дълбок и ще трябва да положите повече усилия, за да изхвърлите земята. И ако вече сте направили могила близо до краищата, тогава ще трябва да я прехвърлите.
3. Увеличете дълбочината с щика на лопатата по цялата дължина на изкопа, като веднага изравнявате краищата. След това почистете рохкавата почва с лопата, като започнете работа от мястото, където сте завършили копаене с байонетна лопата. По този начин няма да уплътнявате почвата сами. Когато приключите с почистването на земята, повторете всичко отначало, работете с байонетна лопата по цялата дължина, след което почистете дъното на изкопа.

Видео - Как да копаем изкоп за основа

Гарантираме ви, че по този начин ще можете да изкопаете основите много по-бързо и без „трудови подвизи“. Невъзможно е да се говори за всички тънкости на строителните работи в една статия. Не извършвайте продължителна монотонна работа, това ускорява физическата и умствена умора, ако е възможно, сменете я след час-два.

Можем да дадем един универсален съвет: търсете логика във всяка работа. Всички действия трябва да са насочени към едно нещо - получаване на максимални резултати с минимални загуби. Няма значение каква е загубата: време, пари или усилия. Ако се вслушате в нашите съвети, тогава работата винаги ще бъде радост, а не наказание. Особено ако се прави със собствените си ръце и за себе си.

Видео - Направи си сам плитка лентова основа