Tepelné čerpadlo zcela sami (fotoreportáž)
(moderátory, v případě potřeby to prosím opravte, jinak bych nemohl příspěvek správně nahrát)

Dobré odpoledne, členové fóra!

Povím vám svůj příběh, ve kterém jsem se snažil vyřešit problém vytápění mého domu.

Pozadí:

Byl tam pouze postavený dům o 2,5 podlažích. Náměstí:

1. patro 64 m2,
2. patro 94 m2,
2,5 patro 55 m2,
garáž 30 m2.

Od počátku byl zakoupen použitý plynový kotel na dřevo o výkonu 40 kW. Když se ale přiblížil čas instalace, přestala mě těšit vyhlídka na sběr dříví, věčný boj s odpadky a od přírody jsem spíš derviš, klidně se pár dní neukážu doma.

A pak jsem se přiklonil ke zkapalněnému plynu. Vezměte prosím na vědomí, že nízkotlaké potrubí zemního plynu vede 1,5 km od domu. Naše hustota osídlení je ale malá a tahat za mě trubku sám + projekt + instalace mě prostě děsí.

Také nemohu umístit sud na několik kostek na místě. Nechci kazit vzhled. Rozhodl jsem se nainstalovat pár skříní s baterií 80-litrových propanových lahví po 6 kusech.

Plynař ujistil, že si to přijedou vyměnit sami, stačí nám zavolat. Mezi jediné nepříjemnosti patřila bolest hlavy každé tři týdny a také možnost, že na moje ubohé dlážděné parkoviště vjede neautorizované auto na plyn a bude po něm válet a tahat lahve. Obecně lidský faktor. Problém ale vyřešil následující případ:

Tip na tepelné čerpadlo:

Už dlouho jsem měl představu tepelného čerpadla. Ale kamenem úrazu byla jednofázová elektřina a předpotopní měřidlo na 20 ampérů maximálního zatížení. V naší oblasti zatím neexistuje způsob, jak změnit eklektické napájení na třífázové nebo přidat výkon. Ale nečekaně mi plánovali vyměnit měřič za nový, 40ampérový.

Když jsem na to přišel, rozhodl jsem se, že na částečné vytápění to bude stačit (v zimě jsem neplánoval využívat 2,5 patro) a vydal jsem se sondovat trh s tepelnými čerpadly. Ceny požadované od jedné společnosti (jednofázové VT za 12 kilowattů) mě donutily přemýšlet:

Thermia Diplomat TWS 12 k.v. h. 6797 eur
Thermia Duo 12 k.v. h. 5974 eur

Bylo požadováno alespoň 45 ampér startovacího proudu.
Navíc, jelikož bylo plánováno odebírat teplo ze studniční vody, nebyla důvěra v debet mé studny. Abych neriskoval takovou sumu, rozhodl jsem se sbírat TN sám, naštěstí jsem měl nějaké dovednosti ze života. Pracoval jako vedoucí distribuce vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.

Pojem:

Rozhodl jsem se vyrobit HP ze dvou jednofázových kompresorů po 24 000 BTU (7 kW h. v chladném počasí). To vedlo ke kaskádě s celkovým tepelným výkonem 16-18 kilowattů se spotřebou elektřiny při COP3 asi 4-4,5 kilowattů/hod. Volba dvou kompresorů byla způsobena nižšími startovacími proudy, protože jejich starty nebyly zamýšleny jako synchronizované. Stejně jako fáze uvádění do provozu. Obydleno je zatím jen druhé patro a postačí jeden kompresor. A po experimentování na jednom pak bude odvážnější dokončit druhý oddíl.

Odmítl používat deskové výměníky tepla. Za prvé, z ekonomických důvodů jsem nechtěl dát 389 eur za kus za Danfos. A za druhé, zkombinovat výměník tepla s kapacitou tepelného akumulátoru, to znamená zvýšit setrvačnost systému, a tím zabít dvě mouchy jednou ranou. A nechtěl jsem provádět úpravu vody pro jemné deskové výměníky tepla, a tím snižovat účinnost. Ale moje voda je špatná, se železem.

První patro je již vybaveno podlahovým vytápěním s přibližnou roztečí 15 cm.

Radiátory ve druhém patře (díky bohu jsem byl skoupý na to, abych je instaloval s tepelnou rezervou 1,5 dříve). Přívod chladiva ze studny (12,5 m. Instalováno na první vrstvě dolomitu. +5,9 naměřeno k 03.2008). Likvidace odpadních vod do veřejné kanalizace (dvoukomorová usazovací nádrž + vsakovací půdní absorbér). Nucený oběh v okruzích odvodu tepla.

Zde je schematický diagram:

1. Kompresor (zatím jeden).
2. Kondenzátor.
3. Výparník.
4. Termostatický ventil (TRV)

Bylo rozhodnuto opustit ostatní bezpečnostní zařízení (filtr vysoušeč, průhledové okénko, tlakový spínač, přijímač). Pokud ale někdo vidí smysl jejich použití, rád si nechám poradit!

Pro výpočet systému jsem si stáhl z internetu výpočtový program CoolPack 1.46.

A dobrý program pro výběr kompresorů Copeland.

Kompresor:

Podařilo se nám koupit od starého chladícího kamaráda málo používaný kompresor ze 7kilowattového split systému nějaké korejské klimatizace. Dostal jsem ho prakticky za nic a nelhal jsem, olej uvnitř se ukázal jako zcela průhledný, fungoval jen sezonu a byl demontován z důvodu změny koncepce prostor zákazníkem.

Ukázalo se, že kompresor má kapacitu 25 500 Btu, což je asi 7,5 kW. v mrazu a cca 9-9,5 v teple. Potěšilo, že korejský split obsahoval kvalitní kompresor od americké firmy Tecumseth. Zde jsou jeho podrobnosti:

Tito. vlastnosti.

Kompresor běží na freon R22, což znamená o něco vyšší účinnost. Bod varu -10C, teplota kondenzace +55C.

Lapsus číslo 1: Ze staré paměti jsem si myslel, že na domácí split systémy jsou instalovány pouze kompresory typu Skrol (scroll). Ten můj se ukázal jako píst... (Vypadá lehce oválně a vinutí motoru visí uvnitř). Špatné, ale ne fatální. Mezi jeho nevýhody patří o čtvrtinu nižší životnost, o čtvrtinu nižší účinnost a o čtvrtinu vyšší hlučnost. Ale nic, zkušenost je synem těžkých chyb.

Důležité: Freon R22 bude zcela vyřazen do roku 2030 podle Montrealského protokolu. Od roku 2001 je zakázáno uvádění nových instalací do provozu (nezavádím ale novou, ale modernizaci staré). Od roku 2010 se používá pouze použitý freon R22. ALE kdykoliv můžete systém převést z R22 na jeho náhradní R422. A nemít žádné další potíže.

Kompresor jsem připevnil na stěnu pomocí držáků L-300mm. Pokud později namontuji druhý, rozšířím stávající pomocí U-profilu.

2. Kondenzátor:

Úspěšně jsem od známého svářeče zakoupil nerezovou nádrž o objemu cca 120 litrů.
(Mimochodem, veškeré svářečské manipulace s nádrží prováděl zdarma uznávaný svářeč. Ale požádal jsem, aby byla zmíněna i jeho skromná role pro historii!)

Bylo rozhodnuto jej rozřezat na dvě části, vložit cívku z měděné freonové trubky a svařit zpět. Současně svařte několik technických palcových závitových spojů.

Vzorec pro výpočet plochy povrchu měděné spirálové trubky:

M2 = kW/0,8 x ∆t

M2 je plocha spirálového potrubí v metrech čtverečních.
kW – Tepelný výkon systému (s kompresorem) v kilowattech.
0,8 – součinitel tepelné vodivosti měď/voda za podmínky protiproudu médií.
∆t – rozdíl teplot vody na vstupu a výstupu ze systému (viz Schéma). Pro mě je to 35c-30c = +5 stupňů Celsia.

To má za následek asi 2 metry čtvereční teplosměnné plochy cívky. Trochu jsem to snížil, protože teplota na vstupu freonu je asi +82 stupňů, můžete na tom trochu ušetřit. Ale jak jsem psal dříve Ježíšek, ne více než 25 % velikosti výparníku!

Simulovaný systém v CoolPack ukázal Cop 2,44 na standardních průměrech trubek výměníku tepla. A Cop 2,99 s průměrem o stupínek vyšším. A to je moje výhoda, protože v budoucnu počítám s připojením druhého kompresoru k této větvi. Rozhodl jsem se použít měděnou trubku o průměru ½ palce (nebo vnější průměr 12,7 mm) pro chlazení. Ale myslím, že můžete použít běžné instalatérské práce, nebude to tak dobré a uvnitř bude spousta nečistot.

Lapsus číslo 2: Použil jsem trubku se stěnou 0,8 mm. Ve skutečnosti se ukázalo, že je velmi křehký, trochu jsem ho přitlačil a začal se vrásčit. Je těžké pracovat, zvláště bez speciálních dovedností. Proto doporučuji vzít trubku se stěnami 1 mm nebo 1,2 mm. Bude tedy delší z hlediska životnosti.

Důležité: Cívkový freonový vodič vstupuje do kondenzátoru shora a vystupuje zespodu. Kondenzující kapalný freon se tedy hromadí na dně a odchází bez bublin.

Tak vzal 35 metrů trubky, stočil ji do svitku a navinul ji kolem vhodného válcového předmětu (válce).

Po okrajích jsem zatáčky zafixoval dvěma hliníkovými lištami pro pevnost a stejnou rozteč smyček.

Konce byly vyvedeny pomocí klempířských přechodů na kroucenou měděnou trubku. Mírně jsem je odvrtal od průměru 12 do 12,7 mm a místo krimpovacího kroužku po montáži jsem na tmel navinul len a utáhl kontramaticí.

3. Výparník:

Výparník nevyžadoval vysoké teploty, proto jsem zvolil plastovou nádobu sudového typu o objemu 127 litrů se širokým hrdlem.

Důležité: Ideální by byl sud o objemu 65 litrů. Ale bál jsem se, že ¾ trubka se velmi špatně ohýbá, tak jsem vzal větší velikost. Pokud má někdo jiné velikosti nebo má dobrou ohýbačku trubek a pracovní dovednosti, pak můžete využít šanci na tuto velikost. Se sudem o objemu 127 litrů narostly rozměry mého TN očekávané rozměry o 15 cm nahoru, 5 cm do hloubky a 10 cm na šířku.

Výparník jsem vypočítal a vyrobil podle stejného principu jako kondenzátor. Trvalo to 25 metrů ¾" palcové trubky (19,2 mm vnější) s 1,2 mm stěnou. Jako výztužná žebra pro montáž sádrokartonu jsem použil úseky profilu UD. Zkroutil jsem to obyčejným měděným elektrickým drátem bez izolace.

Důležité: Zaplavený typ výparníku. To znamená, že kapalná fáze freonu vstupuje do chlazené vody zespodu, odpařuje se a stoupá vzhůru ke kompresoru v plynném stavu. To je lepší pro přenos tepla.

Přechody lze odebírat z plastové pitné trubky PE 20*3/4‘ s vnějším závitem, sešroubované ze sudu s pojistnými maticemi a těsněním ze lnu a tmelu. Přívod a odvod vody byly vyrobeny z obyčejných kanalizačních trubek a gumových těsnících manžet vložených překvapením.

Výparník byl také instalován na konzolách L-400mm.

4. TRV:

Zakoupil jsem expanzní ventil od Honeywell (dříve FLICA). Můj výkon na to vyžadoval 3mm trysku. A přítomnost vyrovnávače tlaku.

Důležité: Při pájení nesmí dojít k přehřátí expanzního ventilu nad +100C! Proto jsem ho zabalila do hadříku namočeného ve vodě, aby se ochladil. Prosím, neděste se, poté jsem nánosy očistil jemným brusným papírem.

Trubku seřizovacího vedení jsem připájel podle požadavků v návodu k instalaci expanzního ventilu.

Shromáždění:

Koupil jsem si soupravu pro tvrdé pájení Rotenberg. A elektrody 3 kusy s obsahem stříbra 0 % a 1 kus s obsahem stříbra 40 % pro pájení na straně kompresoru (odolné proti vibracím). S jejich pomocí jsem sestavil celý systém.

Důležité: Okamžitě si vezměte válec Maksigaz 400 (žlutý válec)! Není o moc dražší než Multigas 300 (červený), ale výrobce slibuje až +2200c plamen. Ale to nestačí na ¾' trubku. Pájelo se velmi špatně. Musel jsem být kreativní, použít tepelný štít atd. Ideálně samozřejmě mít kyslíkový hořák.

Jo a do systému je potřeba připájet plnicí trubku s vsuvkou pro připojení hadice. Nepamatuji si jeho přesný název z hlavy.

Byl připájen na vstupu do kompresoru. Nedaleko je vidět přívodní potrubí ekvalizéru expanzního ventilu. Je připájen za výparník, tepelný expanzní ventil, ale před kompresor.

Důležité: Plnicí trubku zapájíme tak, že z ní nejprve odšroubujeme vsuvku. Teplo určitě způsobí selhání těsnění bradavky.

Redukční T-kusy jsem nepoužil, protože jsem se obával snížené spolehlivosti z dodatečných pájených švů v blízkosti kompresoru. A tlak v tomto místě není velký.

Doplňování freonem:

shromážděné, ale nevyplněno Systém musí být evakuován vodou. Je lepší použít vakuové čerpadlo, pokud ne, řemeslníci přizpůsobí běžný kompresor ze staré chladničky. Můžete jednoduše profouknout systém freonem a vytlačit vzduch, ale to jsem vám neřekl, protože to nemůžete!

Freonový válec nejmenšího objemu. Systém nebude vůbec vyžadovat více než 2 kg. Freon. Ale na co jsou bohatí?

Koupil jsem si také tlakoměr na měření tlaku. Ale ne speciální freon za 10 USD. e., a obvyklá pro čerpací stanici za 3,5 USD. e. Řídil jsem se jím při vyplňování.

Systém jsem co nejvíce naplnil pomocí vnitřního tlaku freonu ve válci. Nechal jsem to pár dní odležet, tlak neklesl. To znamená, že nedochází k úniku. Dodatečně jsem všechny spoje natřel mýdlovou pěnou, žádné bublinky.

Důležité: Vzhledem k tomu, že v mém případě je plnicí vsuvka zapájena bezprostředně před kompresor (v budoucnu bude tlak v tomto místě měřen při nastavení), v žádném případě neplňte systém s běžícím kompresorem kapalným freonem. Pravděpodobně selže kompresor. Pouze v plynné fázi - balón nahoru!

Automatizace:

Je potřeba jednofázové spouštěcí relé a přitom na velmi slušný startovací proud cca 40 A! Automatická pojistka C skupiny 16A. Elektrický panel s lištou DIN.

Instaloval jsem také dvě teplotní relé s kopulovými teplotními čidly. Jeden byl umístěn na vodu na výstupu z kondenzátoru. Nastavil jsem to na cca 40 stupňů, aby se systém vypnul, když voda dosáhne této teploty. A nastavit výstup vody z výparníku na 0 stupňů, aby se systém nouzově vypnul a náhodou nerozmrazil.

V budoucnu uvažuji o nákupu jednoduchého ovladače, který tyto dvě teploty zohledňuje. Ale kromě vzhledu a snadného použití má také nevýhodu - naprogramované hodnoty se ztratí i při krátkodobém výpadku proudu. Stále přemýšlí.

Spustit (zkušební verze):

Před spuštěním jsem do systému napumpoval z válce přibližně 6 barů tlaku. Už to nefungovalo a nebylo potřeba. Nahodil jsem provizorní drát a zapojil startovací kondenzátor. Nejprve jsem naplnil nádoby vodou. Stály den, naplnily se, a proto měly v době spuštění pokojovou teplotu cca +15C.

Slavnostně zapnul stroj. Byl okamžitě vyřazen. Opět to samé. Během této krátké doby můžete slyšet hučení motoru, ale nenastartuje. Přehodil jsem vývody na kondenzátoru (z nějakého důvodu jsou tři). Znovu jsem zapnul stroj. Příjemné dunění fungujícího kompresoru mi hladilo uši!

Sací tlak okamžitě klesl na 2 bary. Otevřel jsem freonovou láhev, abych naplnil systém. Pomocí desky jsem vypočítal požadovaný tlak varu freonu.

Pro mnou požadovaný vstup vody +6 a výstup vody +1 je potřeba teplota varu -4C. Freon vře při této teplotě při tlaku 4,3 kg. viz (bar) (atm.). Tabulku lze nalézt i na internetu.

Bez ohledu na to, jak jsem se snažil nastavit tento přesný tlak, nic nefungovalo. Systém ještě nebyl uveden do provozních teplot. Předčasné úpravy jsou tedy pouze přibližné.

Po asi pěti minutách průtok dosáhl přibližně +80 stupňů. Zatímco neizolované odpařovací potrubí bylo pokryto lehkým mrazem. Asi po deseti minutách se voda v kondenzátoru již na dotek zahřála na +30 - +35. Voda ve výparníku se blížila 0C. Aby se nic nerozmrazilo, vypnul jsem systém.

Souhrn: Zkušební provoz ukázal plnou funkčnost systémy. Nebyly zaznamenány žádné anomálie. Další úpravy expanzního ventilu a tlaku freonu budou nutné po připojení topného a chladicího okruhu se studniční vodou. Proto pokračování fotoreportáže a reportáže přibližně za dva až tři týdny, když zjistím tuto část práce.

Do té doby si myslím:

1. Připojte okruh prostorového vytápění a okruh výměny tepla studniční vody.
2. Proveďte celý cyklus uvádění do provozu.
3. Udělejte si nějaké bydlení.
4. Udělejte závěry a poskytněte krátké shrnutí.

Důležité: Ukázalo se, že TN není tak malý. Použitím deskových výměníků místo kapacitních výměníků tepla můžete ušetřit spoustu místa.

Náklady na výrobu tepelného čerpadla s přibližným tepelným výkonem 9 kilowatthodin:

kondenzátor:

Nerezová nádrž 100 litrů - 25 cu. E.
Nerezové elektrody – 6 cu. E.
Nerezové spojky – 5 cu. E.
Svářečské služby (oběd) – 5 USD. E.
Měděná trubka 12,7 (1/2”)*0,8 mm. 35 metrů – 105 USD E.
Měděná trubka 10*1 mm. 1 metr – 3 cu. E.

Ventilátor DN 15 – 5 cu. E.
Pojistný ventil 2,5 bar – 4 u. E.
Vypouštěcí ventil DN 15 – 2 u. E.

Celkem: 163 USD e. (pro srovnání, deskový výměník tepla Danfos 389 USD)

Výparník:

Plastový sud 120 litrů - 12 cu. E.
Měděná trubka 19,2 (3/4”)*1,2 mm. 25 metrů – 130 USD E.
Měděná trubka 6*1mm. 1 metr – 2 cu. E.
Termostatický ventil Honeywell (tryska 3mm) – 42 cu. E.
Držáky L-400 2 kusy – 9 cu. E.
Vypouštěcí ventil DN 15 – 2 u. E
Přechody na měď (set) – 3 cu. E.
Potrubí RVS 50-1m. 2 kusy – 4 cu. E.
Gumové adaptéry 75*50 2 kusy – 2 cu. E.

Celkem: 206 USD e. (pro srovnání, deskový výměník tepla Danfos 389 USD)

Kompresor:

Málo používaný kompresor 7,2 k.v. (25 500 btu) – 30 USD. E.
Držáky L-300 2 kusy – 8 cu. E.
Freon R22 2 kg. – 8 USD E.
Instalační sada – 4 cu. E.

Celkem: 50 USD E.

Montážní sada:

Foukačka ROTENBERG (sada) – 20 cu. E.
Tvrdé pájecí elektrody (40% stříbro) 3 kusy – 3,5 cu. E.
Tvrdé pájecí elektrody (0% stříbra) 3 kusy – 0,5 cu. E.
Manometr pro freon 7 bar - 4 cu. E.
Plnicí hadice - 7 cu. E.

Celkem: 35 USD E.

Automatizace:

Startovací relé jednofázové 20 A - 10 cu. E.
Vestavěný elektrický panel – 8 cu. E.
Jednofázová pojistka C16 A – 4 cu. E.

Celkem: 22 USD E.

Celkem celkem 476 USD. E.

Důležité: V další fázi budou vyžadována také oběhová čerpadla Calpada 25/60-180 60 cu. e. a Calpeda 32/60-180 78 cu. e. Přestože budou umístěny mimo uličky mého kotle, obvykle se týkají kotle samotného.

Na internetu obecně a na YouTube konkrétně najdete popisy různých typů domácích tepelných čerpadel. Je dobrou zprávou, že i přes dostupnost vysoce účinných průmyslových modelů zájem lidí o vlastní montáž tepelných čerpadel neutuchá.

Možná je to způsobeno dědictvím z dob Sovětského svazu, které přinesly časopisy jako „Model Designer“, „Mladý technik“ atd. Je také možné, že vysoké ceny tepelných čerpadel, nedostatek státních dotací a kompenzace nákladů na zavádění ekologických energeticky úsporných řešení, která se používají pro rozvoj alternativního vytápění v Evropě. Také možná důvodem touhy vyrobit tepelné čerpadlo vlastníma rukama jsou nepřesné výpočty. Často, když člověk nadšeně montuje tepelné čerpadlo a ve velkém množství mu vznikají malé výdaje, zapomene sledovat náklady na montáž a připojení tepelného čerpadla na klíč jako celku. Realita je taková, že s průmyslovou montáží ve formě, která je určena k implementaci do domácího produktu, budou náklady vždy levnější, pokud nepoužijete volné komponenty, které šly do koše, ale dostaly druhý život. Ať už je motivace člověka (zvědavost nebo finanční motivace) montujícího tepelné čerpadlo vlastníma rukama jakákoli, v každém případě jde o dobrou zkušenost, která s sebou nese rozvoj tématu tepelných čerpadel v Rusku jako celku.

Jedním z nejběžnějších způsobů využití nekvalitního tepla je tepelná čerpadla vlastní výroby. Tyhle jsou různé schémata "přetečení vody". Voda se odebírá ze studny nebo nádrží nebo jiného zdroje nekvalitního tepla a stahuje se nebo nalévá do jiné nádoby, přičemž se používá výměník tepla instalovaný podél cesty jejího pohybu, ve kterém se vaří freon, je odváděno nízkoteplotní teplo k jeho následné přeměně na vysokoteplotní ohřev (pomocí zpětného chladiče tj. tepelného čerpadla). Toto schéma má své klady i zápory. Výhodou může být, že při dobrém zvodnění a průtoku studnou není potřeba dělat dlouhý geotermální okruh tepelného kolektoru, ale vystačíte si pouze se dvěma vrty, z nichž jeden je v každém případě potřeba vyrobeno pro přívod vody do domu. Druhou výhodou přelivových schémat je, že pokud je dobrý průtok vody ve studních, je výkon tepelného čerpadla instalovaného podle tohoto schématu prakticky neomezený. Voda se míchá ve zvodně pod zemí a vstupuje do výměny tepla s prakticky neomezeným objemem půdy a vody. Tam, kde by bylo potřeba odhrabat mnoho kubíků zeminy umístěním horizontálních tepelných kolektorů nebo navrtat kilometr dlouhé vertikální geotermální sondy, stačí pouze 2 trubky pro sběr vody z odtoku, resp. Obecně platí, že zde hlavní výhody tohoto schématu končí.

• Hlavní nevýhodou je spolehlivost, která závisí především na kvalitě a fyzikálních vlastnostech vody jako chladicí kapaliny. Pokud okruh používá deskové výměníky tepla, budou vyžadovat povinnou údržbu. Na deskách se mohou usazovat nečistoty: vodní kámen, který blokuje odvod tepla, zvyšuje teplotní odolnost, snižuje účinnost celého tepelného čerpadla jako celku a vede k jeho poruše. Trubkové výparníky nebo podomácku vyrobené tepelné výměníky typu „potrubí v potrubí“ jsou méně náročné na znečištění a snesou i lehké omrzliny. Při srovnatelné účinnosti a výkonu jsou výrazně dražší než deskové výměníky.
• Druhou nevýhodou tohoto systému je vysoká spotřeba energie na čerpání vody. Voda je samozřejmě jednou z nejnáročnějších kapalin na Zemi. Tepelná výměna s vodou při nízkých teplotách je však omezena fázovým přechodem vody do pevného skupenství. A také anomálie vody (kdy v pevném skupenství voda zaujímá větší objem než ve skupenství kapalném), která je doprovázena prasknutím potrubí a poškozením zařízení pro výměnu tepla. K vyřešení těchto problémů je nutné nainstalovat další snímače průtoku a také speciální automatickou ochranu. Jedna krychlová hodina čerpané vody, ochlazená o 1°C, umožňuje získat asi 1,16 kW*hodinu tepla.
• 3. je méně šetrný k životnímu prostředí ve srovnání s jinými alternativními zdroji nízkopotenciální energie, a to především ve srovnání se stejnosměrným geotermálním okruhem nebo glykolovým okruhem s mezichladicí kapalinou v různých variantách. Je to z důvodu možné kontaminace vody při kontaktu se vzduchem v otevřených systémech, po kterém je voda odváděna pod zem, aniž by byla filtrována přes mnohametrovou vrstvu písku a zeminy. Samozřejmě je možné vyrobit spolehlivé zařízení, které eliminuje veškerou možnou kontaminaci vodonosné vrstvy. Stále však existují rizika.

Domácí tepelné čerpadlo zobrazené na videu odebírá nekvalitní teplo z podzemní vody pomocí podomácku vyrobeného výměníku tepla trubka v trubce o délce cca 20 m. Tepelný výkon je pro místo instalace značně nadhodnocen. Nebylo tedy možné nijak ověřit, jak bude toto tepelné čerpadlo fungovat při 100% zatížení po dobu 3 dnů nebo týdne. Provoz tohoto tepelného čerpadla byl testován při venkovní teplotě blízké -30°C, ale v domě byl doplňkový zdroj vytápění (plynový kotel).

Teplota vody ve studni při takto nízkých teplotách venku byla +8..+9°C stupňů Celsia. Oběhová čerpadla (druhé bylo instalováno pro každý případ) spotřeba 50W každé. V tomto případě jsou dvě jamky komunikujícími nádobami. Ale s takovým řešením musí být celý systém pod vakuem. V opačném případě voda „spadne“ do studny vlastní vahou, což je nevýhoda tohoto druhu řešení, protože při ztrátě vakua zmizí proudění a hrozí zamrznutí a porucha systému. Navíc pod vlastní vahou cca 10 metrů vodního sloupce voda vře a praskne, proto je toto řešení použitelné pouze v jednotlivých případech, kdy lze vodu čerpat povrchovými čerpadly.

Místnost o ploše asi 40 metrů čtverečních, ve které byla instalována vnitřní jednotka, byla vyhřívána na 30 stupňů Celsia po dobu 30 minut. Když tepelné čerpadlo běželo v červencovém vedru 2011 (asi 30 stupňů) v režimu klimatizace, místnost se ochladila na 20 stupňů za necelých 30 minut...

Na rozdíl od alternativních energetických zařízení, jako jsou solární panely a větrné generátory, je tepelné čerpadlo méně známé.

A marně. Nejběžnější schéma „podzemní voda“ funguje stabilně a nezávisí na počasí nebo klimatických podmínkách. A můžete si to vyrobit sami.

Trochu teorie

Nejjednodušší je využít přirozené teplo země k vytápění vašeho domova, pokud jsou v regionu geotermální vody (jak se to dělá na Islandu). Ale takové stavy jsou velmi vzácné.

A přitom tepelná energie je všude – stačí ji vytěžit a uvést do provozu. K tomu slouží tepelné čerpadlo. Co to dělá:

• odebírá energii z nízkoteplotních přírodních zdrojů;
• akumuluje ji, to znamená, že zvyšuje teplotu na vysoké hodnoty;
• dodává ji do chladicí kapaliny topného systému.

V zásadě se používá standardní kompresorový chladicí okruh, ale „naopak“. V primárním okruhu cirkuluje přirozené chladivo. Je uzavřena na výměník tepla, který funguje jako výparník pro druhý okruh.

1 - země; 2 - cirkulace solanky; 3 - oběhové čerpadlo; 4 - výparník; 5 - kompresor; 6 - kondenzátor; 7 - topný systém; 8 - chladivo; 9 - plyn

Druhý okruh je samotné tepelné čerpadlo, uvnitř kterého je freon. Cyklus tepelného čerpadla se skládá z následujících fází:

1. Ve výparníku se freon zahřívá na teplotu varu. Záleží na typu freonu a tlaku v této části systému (obvykle do 5 atmosfér).
2. V plynném stavu se freon dostává do kompresoru a je stlačen na 25 atmosfér, přičemž jeho teplota stoupá (čím větší komprese, tím vyšší teplota). Jedná se o fázi akumulace tepla – od velkého objemu s nízkou teplotou po malý objem s vysokou teplotou.
3. Tlakem ohřátý plyn vstupuje do kondenzátoru, ve kterém je teplo předáváno chladicí kapalině topného systému.
4. Po ochlazení freon vstupuje do škrticí klapky (také známý jako regulátor průtoku nebo termostatický ventil). Tlak v něm klesá, freon kondenzuje a vrací se jako kapalina do výparníku.

Kde je lepší „odvést“ teplo?

V zásadě existují tři média, ze kterých lze „vybrat“ teplo:

1. Vzduch. Za normálního tlaku se všechny druhy freonů vaří při záporných teplotách (například R22 - asi -25 °C, R404 a R502 - asi -30 °C). Ale pro cirkulaci v systému je nutné vytvořit přetlak již v první fázi - odpařování. Stejné 4 atmosféry ve výparníku vyžadují, aby venkovní teplota vzduchu byla alespoň 0 °C pro R22 a -5 °C pro R404 a R502. V našich krajích lze tento typ tepelného čerpadla využít pro vytápění mimo sezónu a pro zásobování teplou vodou v teplém období.

2. Voda. Jedná se o stabilnější zdroj tepla za předpokladu, že nádrž v zimě nezamrzne až ke dnu. Ale dům by neměl stát jen u jezera nebo řeky, ale být v první linii.

3. Země. Nejstabilnější zdroj tepelné energie. Můžete použít dvě schémata - horizontální a vertikální. Horizontální se zdá jednodušší, protože nevyžaduje vrtání. K vyhloubení systému příkopů do hloubky pod úrovní mrazu půdy (ve středních zeměpisných šířkách se pohybuje od 1 metru na západě evropské části země až po 1,6–1,8 blíže) však bude třeba provést velké množství zemních prací. na Ural, na Sibiři je situace „ještě horší“ „Vertikální schéma je všestrannější a efektivnější, ale vyžaduje vrtání do značné hloubky. I když je možné použít několik mělkých vrtů místo jedné hluboké.

Schematický diagram

Samotný okruh tepelného čerpadla je jednoduchý: výparník - kompresor - kondenzátor - škrticí klapka - výparník.

„Srdcem“ okruhu je kompresor. Můžete si koupit nový, ale je levnější najít použitý. Samozřejmě nemluvíme o kompresorech s nízkým výkonem pro domácí chladničky, ale o modelech instalovaných ve splitových systémech. Je třeba se zaměřit nikoli na spotřebu energie, ale na výkon v režimu topení (který je o 5–20 % vyšší než v režimu chlazení).

Vyberte model kompresoru podle poměru 1 kW na 10 m2. metrů vytápěné plochy.

Pozornost! Výkon lze uvádět nejen v kW, ale také v BTU (anglická jednotka měření tepelné energie přijatá pro zařízení pro řízení klimatu). Převod je snadný - vydělte hodnotu v BTU 3,4.

Při výpočtu parametrů tepelného čerpadla včetně výměníků použijte software určený pro modelování, výpočty a optimalizaci chladicích systémů, např. CoolPack

Již ve fázi výpočtu (nebo spíše při specifikaci „vstupních“) je možné systém optimalizovat volbou optimálních tepelných podmínek.

Použití tepelného čerpadla je efektivní pro nízkoteplotní topné systémy, například pro vytápěné podlahy s teplotou do 35–40 °C. Mimochodem, stejná teplota se doporučuje podle lékařských požadavků na teplovodní systém.

Pro každý typ freonu existují optimální „vstupní“ a „výstupní“ teploty, přesněji teploty varu a kondenzace, ale u všech není rozdíl větší než 45–50 °C.

Zdálo by se, že zvýšení teploty na výstupu z tepelného čerpadla bude mít pozitivní vliv, ale není tomu tak. Zvýší se i teplotní rozdíl, což povede ke snížení COP (převodního koeficientu, neboli účinnosti tepelného motoru). Navíc to bude vyžadovat použití výkonnějšího kompresoru a další spotřebu energie.

Není možné dosáhnout ideálního COP (ztráty v kompresoru, spotřeba energie, tepelné ztráty při přepravě v rámci systému atd.), takže reálné hodnoty se obvykle pohybují v rozmezí od 3 do 5.

Existuje další způsob, jak zvýšit účinnost - pomocí bivalentního schématu vytápění.

Ve skutečnosti je provoz topného systému na plný výkon potřeba pouze na 15–20 % celé sezóny. Během této doby můžete použít přídavná topná zařízení (například keramické topidlo nebo konvektor). Snížení vypočteného tepelného výkonu na 80 % vám umožní ušetřit na kompresoru, zkrátit hloubku studny nebo délku vodorovného potrubí a snížit spotřebu energie na údržbu samotného tepelného čerpadla.

Provedení horizontálního nebo vertikálního zemního výměníku závisí na uvedeném jmenovitém výkonu tepelného čerpadla a COP. V průměru se z každého metru „horizontu“ odebere 20 W (s krokem pokládky potrubí nejméně 0,7 m) a z „vertikály“ - 50 W. Konkrétní hodnoty však závisí na typu horniny a její vlhkosti. Nejlepší hodnoty jsou pro podzemní vodu.

Zajímavý! Existují další zemní výměníky tepla - „spirální“ nebo „košové“. V podstatě se jedná o vertikální sondu vyrobenou ze spirálové trubky, která umožňuje snížit hloubku vrtání.

Po určení délky vodorovné smyčky nebo hloubky svislé sondy se vypočítají rozměry výparníku a kondenzátoru.

Výroba výparníku a kondenzátoru

K výparníku (na nízký tlak) i ke kondenzátoru (s tlakem do 25 barů) můžete zakoupit již hotové výměníky tepla. Je však levnější vyrobit je z měděné trubky pro klimatizace (která je navržena speciálně pro práci s chladivy pod vysokým tlakem) a improvizované nádoby.

Důležité! Instalatérské měděné potrubí není tak „čisté“ a flexibilní. Horší je to pájet a válet při instalaci.

Vypočítejte povrch tepelného výměníku, který je přímo úměrný výkonu výroby tepla a nepřímo úměrný rozdílu teplot chladiva na vstupu a výstupu každého připojeného okruhu (země a topné systémy).

Znáte průměr potrubí a povrchovou plochu, určete délku každé spirály pro výparník a kondenzátor.

Nádobu pro kondenzátor je lepší vyrobit z nerezové oceli (teplota přiváděných freonových par může být poměrně vysoká):

• vezměte hotovou nádrž vhodné kapacity (aby se vešla spirála z měděné trubky);
• umístěte do něj cívku (vstup nahoře, výstup dole);
• vytáhněte konce měděné trubky pro připojení ke kompresoru a expanznímu ventilu (připájením nebo přírubou);
• proveďte vložení adaptérů do nádrže pro připojení potrubí topného systému;
• přivařit víko.

Výparník pracuje při nižších teplotách, takže si k němu můžete vzít levnější plastovou nádobu, do které se vkládají adaptéry pro připojení k zemnícímu okruhu. Od kondenzátoru se liší i umístěním spirály výměníku - vstup (kapalná fáze freonu z expanzního ventilu) je dole, výstup do kompresoru je nahoře.

Instalace obvodu

Po výrobě výměníků tepla je plynohydraulický okruh sestaven:

• nainstalujte kompresor, kondenzátor a výparník na místo;
• pájecí nebo přírubové měděné trubky;
• připojte výparník k čerpadlu zemního okruhu;
• připojte kondenzátor k topnému systému.

1 - oběhové čerpadlo zemního okruhu; 2 - výparník; 3 - výstup obrysu země; 4 - termostatický ventil; 5 - kompresor; 6 - do topného systému; 7 - kondenzátor; 8 - zpátečka topného systému

Elektrický obvod (kompresor, čerpadlo zemního okruhu, nouzová automatika) musí být připojen přes vyhrazený obvod, který musí odolat poměrně vysokým rozběhovým proudům.

Je nutné použít jistič a také nouzové vypnutí z teplotního relé: na výstupu vody z kondenzátoru (při přehřátí) a výstupu solanky z výparníku (při přechlazení).

Majitelé venkovských domů byli vždy citliví na otázku zásobování teplou vodou a vytápění.

Instalace plynového, elektrického nebo naftového kotle umožňuje vytápět venkovský dům a zásobovat jej teplou vodou a teplem, ale v dnešní době existují alternativy k vytápění, na které jsme zvyklí.

Jednou z takových alternativ je . Je to docela drahé potěšení, ale můžete si to udělat sami. O tom, jak to udělat, si povíme v tomto článku.

Princip činnosti tepelného čerpadla

Zvláštností tepelných čerpadel je, že pracují z přírodních zdrojů energie. K uvolnění tepelné energie čerpadlo nepotřebuje motorovou naftu, elektřinu ani pevné palivo.

Jako zdroje energie se využívá voda, atmosféra a půda.Čerpadla nevytvářejí teplo, ale pouze ho předávají do budovy. To spotřebovává malé množství elektřiny.

K zajištění tepla do vašeho domova potřebujete pouze tepelné čerpadlo a zdroj tepla. Princip fungování systému připomíná provoz běžné chladničky, pouze obráceně. V tomto případě je teplo odebíráno zvenčí a dopravováno do domu.

Důležitý bod: Hlavním prvkem v alternativním topném systému je tepelné čerpadlo, proto je třeba k jeho konstrukci přistupovat velmi opatrně.

Čerpadlo se skládá z následujících prvků:

• kompresor, který je mezilehlým prvkem systému;
• výparník. Je to místo, kde se přenáší nízkopotenciální energie;
• škrticí ventil, kterým se chladivo (freon) vrací do výparníku;
• kondenzátor, kde se freon ochlazuje a uvolňuje se tepelná energie.

Čerpadlo pracuje na určitém principu. Vypadá to nějak takto:

Princip činnosti tepelného čerpadla. (Klikni pro zvětšení)

1. Nekvalitní teplo, které se uvolňuje z vnějších zdrojů energie, se přenáší potrubím do výparníku - prvního prvku v konstrukci čerpadla. Teplo je přenášeno chladicími kapalinami, které snesou nízké teploty, aniž by zamrzly.
2. Zde se teplo předává chladivu, které cirkuluje uzavřeným okruhem systému. Freon se často používá jako chladivo.
3. V kompresoru je freon vystaven vysokému tlaku, který výrazně zvyšuje jeho teplotu.
4. V další fázi vstupuje chladivo do kondenzátoru, kde se teplo předává do okruhu topného systému. Výsledkem je, že teplo jde do místnosti a freon, který se ochlazuje, se vrací do kapalného stavu.
5. Přes redukční ventil proudí freon zpět do výparníku, kde se proces opakuje.

Na základě provozního principu čerpadla se elektřina vynakládá pouze na provoz kompresoru. Díky tomu je tepelné čerpadlo nejekonomičtějším způsobem přenosu tepla.

Používání staré lednice

Zařízení tepelného čerpadla chladničky

Chcete-li tedy sestavit topný systém ve venkovském domě, musíte mít tepelné čerpadlo.

Dnes takové jednotky nejsou levné, to se vysvětluje vysokými technickými vlastnostmi a pečlivou prací na jejich montáži. Pokud si ale přejete, můžete si tepelné čerpadlo sestavit sami.

Z domácí lednice si můžete postavit jednoduché tepelné čerpadlo. Zvláštností této techniky je, že má dvě hlavní součásti tepelného čerpadla – kondenzátor a kompresor. Výrazně tak urychlíte montáž tepelného čerpadla vlastníma rukama.

Sestavení čerpadla ze staré chladničky je tedy následující:

1. Sestava kondenzátoru. Prvek je vyroben ve formě cívky. V chladničkách se nejčastěji instaluje vzadu. Tato dobře známá mřížka je kondenzátor, přes který se přenáší teplo z chladiva.
2. Kondenzátor je instalován v nádobě, která je vysoce odolná a odolává vysokým teplotám. Aby nedošlo k poškození cívky během instalace, odborníci doporučují rozřezat nádobu a nainstalovat do ní kondenzátor. Poté je nádoba svařena.
3. Dále je ke kontejneru připojen kompresor. Udělat jednotku doma je téměř nemožné. Proto je lepší ho vzít ze staré lednice. Zároveň byste měli dbát na to, aby byl v dobrém stavu.
4. Jako výparník můžete použít běžný plastový sud.
5. Poté, co jsou všechny prvky systému připraveny, jsou vzájemně propojeny. Pro připojení jednotky k topnému systému se používají plastové trubky.

Tepelné čerpadlo tak můžete postavit ze staré domácí lednice. Pokud potřebujete načerpat freon do systému, musíte zavolat specialistu. Tento druh práce lze provést pouze pomocí speciálního vybavení.

Vzít na vědomí: Chladničková tepelná čerpadla se často používají k vytápění malých prostor a obytných budov. Může to být garáž nebo malá kůlna.

Chladničku lze použít i jako zdroj tepla. To znamená, že bude hrát roli radiátoru pro topný systém. Stačí nainstalovat dva vzduchové kanály, kterými bude vzduch proudit do a ze zařízení.

První kanál vpustí vzduch do mrazničky a druhý jej uvolní. V tomto případě dochází k fyzikálním procesům, které způsobují zahřívání kondenzátoru.

Aplikace klimatizace

Schéma tepelného čerpadla z klimatizace

Jde o to, že jeho princip fungování je podobný jako u tepelného čerpadla.

Existují však určité rozdíly. Za prvé stojí za zmínku teplotní režim zařízení pro regulaci klimatu. Při nízkých teplotách není vhodné používat split systémy.

Pro výrobu tepelného čerpadla z klimatizace je nutné provést řadu úprav a úprav:

1. První způsob, jak sestavit čerpadlo, je předělat klimatizaci. V tomto případě dojde k záměně venkovní a vnitřní jednotky. Vnitřní blok obsahuje výparník, který je potřebný pro přenos nekvalitního tepla. Ve vnější jednotce je instalován kondenzátor, který přenáší tepelnou energii. Jako topné médium lze použít vzduch i vodu. Ve druhém případě je kondenzátor namontován ve speciální nádrži, kde bude probíhat přenos tepla.
2. Druhým způsobem je instalace čtyřcestného přepínacího ventilu do systému. Tuto práci mohou dělat pouze profesionálové. To platí zejména pro instalaci tepelné sondy.
3. Třetí možností je kompletní demontáž zařízení klimatizace. Díly slouží k sestavení tepelného čerpadla podle obvyklého schématu: výparník - kompresor - kondenzátor.

K montáži tepelného čerpadla na bázi klimatizace byste měli přistupovat velmi opatrně a raději zapojit odborníka. Produktivita jednotky bude záviset na správné montáži.

Než se pustíte do montáže tepelného čerpadla, měli byste myslet na zateplení domu. Pokud má budova nízké tepelně izolační vlastnosti, pak se výrazně sníží účinnost využití čerpadla a dalších zdrojů tepla.

Taková čerpadla se nejlépe používají v nízkoteplotních topných systémech. V tomto případě by nejlepší možností byla teplá podlaha. S přihlédnutím ke všem montážním prvkům je docela možné postavit tepelné čerpadlo vlastníma rukama.

Podívejte se na video, ve kterém zkušený uživatel podrobně vysvětluje, jak používat tepelné čerpadlo vyrobené z klimatizace vlastníma rukama:

Tepelná čerpadla umožňují odebírat rozptýlenou energii z okolní přírody: vzduchu, vody a země, akumulovat ji a směřovat k vytápění vašeho domova. Energie se využívá také k ohřevu vody na mytí nebo klimatizaci v interiéru. To umožňuje ušetřit peníze snížením spotřeby tradičních zdrojů tepla: elektřiny, plynu, palivového dřeva. V tomto článku vám řekneme, jak vyrobit tepelné čerpadlo vlastníma rukama.

Co je geotermální čerpadlo

Nejprve musíte pochopit, co je geotermální čerpadlo a na jakém principu funguje, protože je srdcem celého zařízení, které popisujeme.

Není žádným tajemstvím, že na Zemi se neustále udržují teploty nad nulou. Voda pod ledem je ve stejném stavu. V tomto relativně teplém prostředí je umístěno uzavřené potrubí obsahující kapalinu.

Provozní schéma tepelných čerpadel je poměrně jednoduché a je založeno na inverzním Carnotově principu:

1. Chladivo, pohybující se po vnějším okruhu, se ohřívá z vybraného zdroje a vstupuje do výparníku.
2. Tam si vyměňuje energii s chladivem (obvykle freonem).
3. Freon se vaří, přechází do plynného stavu a je stlačován kompresorem.
4. Horký plyn (ohřeje se v rozmezí 35–65 o C) vstupuje do dalšího výměníku tepla, ve kterém předává své teplo do systému vytápění nebo ohřevu vody domu.
5. Ochlazené chladivo se opět stává kapalným a vrací se do nového cyklu.

Čerpadlo chladničky

Hlavní částí systému je kompresor. Je lepší si ho koupit hotové v obchodě nebo použít to, co je k dispozici z lednice nebo klimatizace. Všechny ostatní komponenty - výparník, kondenzátor, potrubí - si můžete sestavit sami. Takové zařízení bude spotřebovávat energii pouze na kompresi a přenos tepla, přičemž generuje 5krát více.

Pokud používáte starý kompresor, musíte počítat s tím, že jeho životnost může být krátká a kapacita systému se sníží. Navíc výkon opotřebovaného kompresoru nemusí stačit k plnému provozu systému.

Někteří řemeslníci šli dále a vyrobili tepelné čerpadlo z lednice, do které umístili radiátory, vyhřívané teplem země. Uvnitř je neustále udržována kladná teplota, což nutí chladničku neustále pracovat a ohřívat radiátor umístěný za ní. Pomocí nativního radiátoru z něj vyrobí výměník tepla (nebo vyrobí domácí) a odebírají teplo, které vytváří.

Účinnost takového tepelného čerpadla je vhodnější pro demonstraci provozu zařízení, neboť jeho účinnost je velmi nízká. Chladnička navíc není navržena pro tento provozní režim a může rychle selhat.

Typy tepelných čerpadel

V závislosti na zdroji tepla existují tři typy čerpadel:

"půda-voda"

"voda-voda"

"vzduch-voda"

Instalace typu „půda-voda“ využívá teplo podloží. Teplota země v horizontu nad 20 m zůstává vždy nezměněna, čerpadlo proto může vyrábět potřebnou energii po celý rok. Existují dvě možnosti instalace:

• vertikální hřídel;
• horizontální kolektor.

V prvním případě se vyvrtá studna do hloubky asi 50–100 m a do ní se uloží potrubí s cirkulujícím chladivem - speciální nemrznoucí kapalinou.

V hloubce 5 m jsou položeny kolektory, kterými se také pohybuje chladicí kapalina. K vytápění domu o ploše 150 m2 je potřeba plocha minimálně 250 m2 a nelze jej využít pro zemědělské výsadby. Přípustná je pouze výstavba dekorativního trávníku a květinových záhonů.

Čerpadlo voda-voda využívá energii vody z jezer, studní nebo vrtů. Některým se daří odebírat teplo i z odpadních vod. Hlavní je, aby se filtr nezanášel a kov se nezničil.

Tento typ obvykle vykazuje nejvyšší účinnost, není však možné jej instalovat v každé příměstské oblasti a k ​​využívání podzemních vod je nutné získat povolení. Taková zařízení jsou typičtější pro průmyslovou výrobu.

Konstrukce vzduch-voda je méně účinná než první dva, protože výroba je v zimě výrazně omezena. Na druhou stranu při jeho instalaci není potřeba nic vrtat ani kopat. Instalace se jednoduše namontuje na střechu domu.

Jak již bylo zmíněno, je výhodnější koupit již hotový kompresor. Vhodný je jakýkoli model používaný v klimatizacích.

Všechny ostatní komponenty montujeme sami:

1. Jako tělo kondenzátoru je použita nerezová nádrž o objemu cca 100 litrů. Rozřízne se na polovinu a dovnitř se namontuje cívka z měděné trubky o tloušťce stěny minimálně 1 mm. Do pláště jsou připájeny závitové spoje pro připojení k obvodu. Poté mohou být části nádrže svařeny.
2. Do výparníku se perfektně hodí 80litrová polyetylenová láhev nebo kus trubky. Do ní je také vložena cívka a jsou připojeny přívody a výstupy vody. Chladiva jsou izolována od vnějšího prostředí pěnovým „plášťem“.
3. Nyní je potřeba nainstalovat celý systém, zapájet trubky a doplnit chladivo. Pro správný chod čerpadla je velmi důležité množství freonu, tento výpočet raději svěřte topenáři. Bude také moci konečně připojit instalaci a nakonfigurovat kompresor.
4. Zbývá pouze připevnit vnější obrys. Jeho montáž bude záviset na typu čerpadla.

Vertikální instalace „půda-voda“ vyžaduje studnu, do které je spuštěna geotermální sonda.

U horizontálního zařízení se kolektor sestaví a zakope do země v hloubce, která zabraňuje zamrznutí.

V systému voda-voda se okruh skládá ze sítě plastových trubek, kterými bude proudit chladicí kapalina. To vše je pak třeba zajistit v nádrži v požadované hloubce.

Rozdělovač čerpadla vzduch-voda je také vyroben a namontován na střeše domu nebo poblíž.

Pro stabilní provoz a ochranu před poruchami je vhodné doplnit stroj o možnost ručního spuštění kompresoru v případě náhlého výpadku proudu. Náklady na takovou instalaci jsou poměrně vysoké. Tovární čerpadlo stojí ještě víc. Praxe však ukazuje, že nákup se vyplatí do několika let provozu.

Video