Es gibt Zeiten im Leben eines jeden Menschen, in denen Licht benötigt wird, aber kein Strom vorhanden ist. Das kann ein einfacher Stromausfall sein, oder die Notwendigkeit, die Verkabelung im Haus zu reparieren, oder vielleicht eine Waldwanderung oder ähnliches.

Und natürlich weiß jeder, dass in diesem Fall nur eine elektrische Taschenlampe hilft – ein kompaktes und zugleich funktionales Gerät. Mittlerweile gibt es auf dem Elektrotechnikmarkt viele verschiedene Arten dieses Produkts. Dazu gehören normale Taschenlampen mit Glühlampen und LED-Taschenlampen mit wiederaufladbaren Batterien. Und es gibt sehr viele Unternehmen, die diese Geräte herstellen – „Dick“, „Lux“, „Cosmos“ usw.

Aber nicht viele Leute denken über das Funktionsprinzip nach. Wenn Sie den Aufbau und die Schaltung einer elektrischen Taschenlampe kennen, können Sie diese bei Bedarf reparieren oder sogar selbst zusammenbauen. Versuchen wir, das herauszufinden.

Die einfachsten Laternen

Da Taschenlampen unterschiedlich sind, ist es sinnvoll, mit der einfachsten zu beginnen – mit einer Batterie und einer Glühlampe – und auch deren mögliche Fehlfunktionen zu berücksichtigen. Der Schaltplan eines solchen Geräts ist elementar.

Tatsächlich ist darin nichts außer einer Batterie, einem Einschaltknopf und einer Glühbirne enthalten. Und deshalb gibt es keine besonderen Probleme damit. Hier sind einige mögliche kleinere Probleme, die zum Ausfall einer solchen Taschenlampe führen können:

• Oxidation eines der Kontakte. Dies können die Kontakte eines Schalters, einer Glühbirne oder einer Batterie sein. Sie müssen nur diese Schaltkreiselemente reinigen und das Gerät ist wieder funktionsfähig.
• Durchbrennen einer Glühlampe – hier ist alles einfach, der Austausch des Leuchtelements löst dieses Problem.
• Die Batterien sind vollständig entladen – ersetzen Sie die Batterien durch neue (oder laden Sie sie auf, wenn sie wiederaufladbar sind).
• Fehlender Kontakt oder gebrochener Draht. Wenn die Taschenlampe nicht mehr neu ist, ist es sinnvoll, alle Kabel auszutauschen. Das ist überhaupt nicht schwierig.

LED-Taschenlampe

Diese Art von Taschenlampe hat einen stärkeren Lichtstrom und verbraucht gleichzeitig sehr wenig Energie, was bedeutet, dass die darin enthaltenen Batterien länger halten. Es kommt auf das Design der Lichtelemente an – LEDs haben keinen Glühfaden, sie verbrauchen beim Erhitzen keine Energie, weshalb die Effizienz solcher Geräte um 80–85 % höher ist. Auch die Zusatzausrüstung in Form eines Wandlers aus Transistor, Widerstand und Hochfrequenztransformator spielt eine große Rolle.

Wenn die Taschenlampe über einen eingebauten Akku verfügt, ist auch ein Ladegerät im Lieferumfang enthalten.

Der Schaltkreis einer solchen Taschenlampe besteht aus einer oder mehreren LEDs, einem Spannungswandler, einem Schalter und einer Batterie. Bei früheren Taschenlampenmodellen musste die von den LEDs verbrauchte Strommenge mit der von der Quelle erzeugten Menge übereinstimmen.

Dieses Problem wurde nun mithilfe eines Spannungswandlers (auch Multiplikator genannt) gelöst. Eigentlich ist dies der Hauptteil, der den Stromkreis der Taschenlampe enthält.

Wenn Sie ein solches Gerät mit Ihren eigenen Händen herstellen möchten, gibt es keine besonderen Schwierigkeiten. Transistor, Widerstand und Dioden sind kein Problem. Der schwierigste Teil wird das Aufwickeln eines Hochfrequenztransformators auf einen Ferritring sein, der als Sperrgenerator bezeichnet wird.

Dies lässt sich aber auch beheben, indem man einen ähnlichen Ring von einem defekten elektronischen Vorschaltgerät einer Energiesparlampe übernimmt. Wenn Sie jedoch nicht herumspielen möchten oder keine Zeit haben, finden Sie im Angebot hocheffiziente Konverter wie den 8115. Mit ihrer Hilfe wurde dies mithilfe eines Transistors und eines Widerstands möglich Produzieren Sie eine LED-Taschenlampe mit einer einzigen Batterie.

Die LED-Taschenlampenschaltung selbst ähnelt dem einfachsten Gerät, und Sie sollten sich nicht damit aufhalten, da sogar ein Kind sie zusammenbauen kann.

Übrigens, wenn Sie einen Spannungswandler im Stromkreis einer alten, einfachen Taschenlampe verwenden, die von einer 4,5-Volt-Quadratbatterie gespeist wird, die es nicht mehr zu kaufen gibt, können Sie bedenkenlos eine 1,5-Volt-Batterie einbauen, also einen normalen „Finger“. oder „kleiner Finger“. Batterie. Es kommt zu keinem Lichtstromverlust. Die Hauptaufgabe besteht in diesem Fall darin, zumindest ein geringes Verständnis der Funktechnik zu haben, buchstäblich auf der Ebene des Wissens, was ein Transistor ist, und auch einen Lötkolben in den Händen halten zu können.

Veredelung chinesischer Laternen

Manchmal kommt es vor, dass eine gekaufte Taschenlampe mit Akku (der scheinbar von guter Qualität ist) komplett ausfällt. Und es ist nicht zwangsläufig die Schuld des Käufers an einer unsachgemäßen Bedienung, obwohl dies auch vorkommt. Häufiger ist dies ein Fehler, wenn beim Zusammenbau einer chinesischen Laterne auf Quantität auf Kosten der Qualität geachtet wird.

In diesem Fall muss es natürlich neu gemacht und irgendwie modernisiert werden, da das Geld ausgegeben wurde. Jetzt müssen Sie verstehen, wie das geht und ob es möglich ist, mit dem chinesischen Hersteller zu konkurrieren und ein solches Gerät selbst zu reparieren.

Betrachtet man die häufigste Variante, bei der beim Anschließen des Geräts die Ladeanzeige aufleuchtet, die Taschenlampe jedoch nicht lädt und nicht funktioniert, können Sie dies bemerken.

Ein häufiger Fehler des Herstellers besteht darin, dass die Ladeanzeige (LED) parallel zum Akku angeschlossen ist, was niemals zulässig sein sollte. Gleichzeitig schaltet der Käufer die Taschenlampe ein und stellt fest, dass sie nicht leuchtet, und versorgt die Ladung erneut mit Strom. Dadurch brennen alle LEDs auf einmal durch.

Tatsache ist, dass nicht alle Hersteller angeben, dass solche Geräte nicht mit eingeschalteten LEDs aufgeladen werden können, da eine Reparatur nicht möglich ist und nur noch ein Austausch erforderlich ist.

Die Modernisierungsaufgabe besteht also darin, die Ladeanzeige in Reihe mit der Batterie zu schalten.

Wie aus dem Diagramm ersichtlich ist, ist dieses Problem vollständig lösbar.

Wenn die Chinesen jedoch einen 0118-Widerstand in ihr Produkt einbauen, müssen die LEDs ständig ausgetauscht werden, da der ihnen zugeführte Strom sehr hoch ist und sie der Belastung nicht standhalten können, egal welche Leuchtelemente verbaut sind.

LED-Scheinwerfer

In den letzten Jahren hat sich ein solches Beleuchtungsgerät stark verbreitet. Tatsächlich ist es sehr praktisch, wenn man die Hände frei hat und der Lichtstrahl dorthin trifft, wo die Person hinschaut, genau das ist der Hauptvorteil einer Stirnlampe. Früher konnten sich damit nur Bergleute rühmen, und auch damals brauchte man zum Tragen einen Helm, an dem tatsächlich die Taschenlampe befestigt war.

Heutzutage ist die Montage eines solchen Geräts bequem, man kann es unter allen Umständen tragen und man hat keinen ziemlich großen und schweren Akku am Gürtel hängen, der zudem einmal am Tag aufgeladen werden muss. Das moderne Modell ist viel kleiner und leichter und hat zudem einen sehr geringen Energieverbrauch.

Was ist also eine solche Laterne? Und das Funktionsprinzip unterscheidet sich nicht von LED. Die Designoptionen sind die gleichen – wiederaufladbar oder mit austauschbaren Batterien. Die Anzahl der LEDs variiert je nach Eigenschaften der Batterie und des Konverters zwischen 3 und 24.

Darüber hinaus verfügen solche Taschenlampen meist über 4 Leuchtmodi, nicht nur einen. Diese sind schwach, mittel, stark und signalisierend – wenn die LEDs in kurzen Abständen blinken.

Die Modi des LED-Scheinwerfers werden von einem Mikrocontroller gesteuert. Darüber hinaus ist, sofern vorhanden, sogar ein Strobe-Modus möglich. Darüber hinaus schadet dies LEDs im Gegensatz zu Glühlampen überhaupt nicht, da ihre Lebensdauer aufgrund des Fehlens einer Glühwendel nicht von der Anzahl der Ein-Aus-Zyklen abhängt.

Welche Taschenlampe sollten Sie also wählen?

Natürlich können Taschenlampen einen unterschiedlichen Spannungsverbrauch (von 1,5 bis 12 V) und unterschiedliche Schalter (Touch- oder mechanisch) mit einer akustischen Warnung vor niedrigem Batteriestand aufweisen. Dies kann das Original oder seine Analoga sein. Und es ist nicht immer möglich, festzustellen, welche Art von Gerät sich vor Ihren Augen befindet. Denn bis es ausfällt und mit der Reparatur begonnen wird, kann man nicht erkennen, was für eine Mikroschaltung oder welcher Transistor darin steckt. Es ist wahrscheinlich besser, die Lösung auszuwählen, die Ihnen gefällt, und mögliche Probleme zu lösen, sobald sie auftreten.

Wie repariert man eine LED-Taschenlampe? Diagramm einer chinesischen Laterne mit Netzaufladung

Reparatur von LED-Leuchten - Übersicht über Pannen, Gerät und Diagramm

Für ein normales menschliches Leben im Dunkeln brauchte er immer Licht. Mit der Entwicklung der Technologie haben sich die Lichtquellen verbessert, angefangen beim Feuer von Fackeln und Petroleumlampen bis hin zu batteriebetriebenen Taschenlampen. Eine echte Revolution in der Welt der Lichttechnik war die Entwicklung der LED, die sofort Einzug in den Alltag hielt.

Moderne LED-Leuchten sind sehr sparsam, das Licht breitet sich sehr weit aus und ist sehr hell. Ein großer Anteil solcher Lithium-Taschenlampen auf dem modernen Markt wird in China hergestellt; sie sind sehr günstig und erschwinglich. Aufgrund der Billigkeit kommt es häufig zu verschiedenen Arten von Ausfällen. In diesem Artikel befassen wir uns mit den Hauptproblemen bei der Reparatur von LED-Leuchten und wie man diese selbst beheben kann.

Wie funktioniert eine LED-Taschenlampe?

Das klassische Design von Taschenlampen ist sehr schlicht (unabhängig von der Gehäuseart, seien es die Modelle Cosmos oder DiK AN-005). An die Batterie ist eine LED angeschlossen, der Stromkreis wird durch den Abschaltknopf unterbrochen. Abhängig von der Anzahl der LEDs werden dem Stromkreis die Anzahl der Leuchtelemente selbst (z. B. das Hauptlicht auf der Vorderseite und ein Zusatzlicht im Griff), eine stärkere Batterie (oder mehrere), ein Transformator und ein Widerstand hinzugefügt , und ein funktionalerer Schalter ist eingebaut (Fo-DiK-Taschenlampen).

Warum gehen Taschenlampen kaputt?

Jetzt lassen wir die Probleme weg, die mit der unsachgemäßen Bedienung der chinesischen Laterne einhergehen: „Ich habe sie in eine Schüssel mit Wasser fallen lassen, sie ein- und ausgeschaltet, aber aus irgendeinem Grund leuchtet sie nicht.“ Die Billigkeit von Taschenlampen wird durch die Vereinfachung der Stromkreise im Inneren des Geräts erreicht. Dadurch können Sie Komponenten (deren Menge und Qualität) einsparen. Dies geschieht, damit die Leute häufiger neue kaufen und die alten einfach wegwerfen, ohne zu versuchen, sie selbst zu reparieren.

Ein weiterer Einsparungspunkt sind Personen, die in der Produktion arbeiten und nicht über ausreichende Qualifikationen für die Ausführung dieser Arbeiten verfügen. Infolgedessen kommt es zu vielen kleinen und großen Fehlern in der Schaltung selbst, zu schlechter Löt- und Montagequalität der Komponenten, was zu einer ständigen Reparatur der Lampen führt. In den meisten Fällen können alle Probleme durch eine korrekte Diagnose gelöst werden, was wir als Nächstes tun werden.

Ursache für den Ausfall der Taschenlampe

Wenn der Schalter umgelegt wird, wollen die LEDs höchstwahrscheinlich aufgrund einer Fehlfunktion im Stromkreis nicht aufleuchten. Die häufigsten davon:

• Oxidation von Batterie- oder Batteriekontakten;
• Oxidation an den Kontakten, an die die Batterie angeschlossen ist;
• Schäden an den Kabeln, die sowohl von der Batterie zur LED als auch zurück führen;
• fehlerhaftes Abschaltelement;
• Mangel an Strom im Stromkreis;
• Fehler in den LEDs selbst.

Oxidation. Am häufigsten tritt es bei bereits alten Laternen auf, die häufig bei unterschiedlichen Wetterbedingungen verwendet werden. Der auf dem Metall entstehende Niederschlag stört den normalen Kontakt, weshalb die batteriebetriebene Taschenlampe möglicherweise flackert oder sich überhaupt nicht einschaltet. Wenn an der Batterie oder dem Akku Oxidation festgestellt wird, müssen Sie über einen Austausch nachdenken.

Wie kann ich Kontakte reparieren? Leichte Flecken können mit einem in Ethylalkohol getauchten Wattestäbchen mit den eigenen Händen entfernt werden. Bei sehr starker Verschmutzung hat sich sogar Rost auf die Karosserie ausgebreitet – der Einsatz einer solchen Batterie kann gesundheits- und lebensgefährlich sein. Im Handel findet man mittlerweile auch für alte Taschenlampentypen eine ausreichende Anzahl an neuen Batterien und Akkus.

Achten Sie auf die Umwelt – werfen Sie alte Batterien nicht in den Müll, wahrscheinlich gibt es in Ihrer Stadt Recycling-Sammelstellen.

Auch an den Kontakten in der Taschenlampe selbst kommt es zu Oxidation. Auch hier ist auf deren Integrität zu achten. Wenn sich der Schmutz immer noch mit einem Wattestäbchen und Alkohol entfernen lässt, entscheiden Sie sich für diese Option. Für schwer zugängliche Stellen können Sie ein Wattestäbchen verwenden.

Sind die Kontakte völlig verrostet oder sogar verfault (was bei einer alten Taschenlampe keine Seltenheit ist), müssen sie ausgetauscht werden. Erkundigen Sie sich in Ihrem Elektronikfachgeschäft, ob es ähnliche Kontaktelemente gibt (seit mindestens zehn Jahren sind diese bis auf wenige Ausnahmen in allen Taschenlampen absolut identisch). Wenn es keine ähnlichen gibt, wählen Sie eine möglichst ähnliche Option. Mit einem dünnen Lötkolben können Sie sie problemlos nachlöten.

Beschädigung der Drahtkontakte. Zusätzlich zu den oben beschriebenen Stellen sind Kontakte an den Stellen vorhanden, an denen die Drähte des Stromkreises angelötet werden. Billige Produktion, Eile bei der Montage und nachlässiges Verhalten der Arbeiter führen oft dazu, dass das Löten einiger Drähte völlig vergessen wird, sodass die LED-Taschenlampe nicht funktioniert, selbst wenn sie gerade aus der Verpackung kommt. Wie kann man in diesem Fall die Taschenlampe reparieren? Untersuchen Sie den gesamten Stromkreis sorgfältig und entfernen Sie die Drähte vorsichtig mit einer medizinischen Pinzette oder einem anderen dünnen Gegenstand. Wenn ein Lötfehler festgestellt wird, muss dieser mit demselben dünnen Lötkolben wiederhergestellt werden.

Das Gleiche gilt für schwache Verbindungen, deren charakteristischer Zustand ein gerissener blanker Kern ist, der kaum an der Verbindung befestigt ist. Wenn Sie über genügend Zeit und Ressourcen verfügen und diese Taschenlampe schätzen, können Sie alle Kontakte methodisch und effizient neu verlöten. Dadurch wird die Effizienz eines solchen Stromkreises erheblich gesteigert, freiliegende Elemente vor Feuchtigkeit und Staub geschützt (was wichtig ist, wenn es sich bei der Taschenlampe um eine Stirnlampe handelt) und bei späteren Reparaturen der Taschenlampe wird dieser Artikel eliminiert. Die Reparatur kleiner LED-Scheinwerfer erfolgt genauso, nur sind die Größen unterschiedlich.

Schäden an Kabeln. Sobald Sie sichergestellt haben, dass die Kontakte sauber sind, können Sie damit beginnen, alle Drähte im Stromkreis auf Beschädigungen oder Kurzschlüsse zu untersuchen. Ein häufiger Fall ist, dass bei der Montage im Werk oder nach einer vorherigen Reparatur die Verkabelung durch einen falsch montierten Gehäusedeckel beschädigt wurde. Der Draht wurde zwischen zwei Gehäuseteilen eingeklemmt und beim Anziehen der Schrauben zerschnitten oder gequetscht. Während des Stromflusses könnte es zu einer Überhitzung oder gar einem Kurzschluss des Stromkreises kommen, was unweigerlich zur Reparatur der LED-Taschenlampe führt.

Alle abgerissenen Abschnitte müssen miteinander verlötet werden, um eine bessere Leitfähigkeit als beim einfachen Verdrehen zu gewährleisten. Vergessen Sie nicht, alle blanken Bereiche zu isolieren; am besten verwenden Sie dünnen Schrumpfschlauch. Es empfiehlt sich, stark beschädigte Leitungen, die möglicherweise bereits verrostet sind, komplett mit eigenen Händen auszutauschen (geeignete Leitung auswählen). Nach solchen Umbauten können alte Leuchten deutlich heller leuchten – die Modernisierung verbessert den Stromfluss.

Fehlerhafter Schalter. Achten Sie auch auf die Kontakte der Drähte mit den Schalterklemmen und beheben Sie Fehler. Der einfachste Weg, herauszufinden, ob der Schalter dafür verantwortlich ist, dass Ihre Taschenlampe nicht funktioniert, besteht darin, den Stromkreis ohne ihn zu schließen. Beseitigen Sie es aus dem Stromkreis, indem Sie die Batterie direkt an die LEDs anschließen (Sie können es auch über das Stromnetz mit einer der Batterie entsprechenden Spannung versuchen). Wenn sie aufleuchten, wechseln Sie den Schalter. Möglicherweise ist sie durch mehrmaligen Gebrauch bereits mechanisch kaputt gegangen, die Taschenlampe geht einfach aus, oder es liegt auch ein Herstellungsfehler vor. Wenn die LEDs nicht direkt aus der Batterie leuchten wollen, gehen wir weiter.

Strommangel im Netzwerk. Die häufigste Ursache für eine solche Fehlfunktion ist eine entladene oder sehr alte Lithiumbatterie. Während des Ladevorgangs kann die LED-Taschenlampe leuchten, wird sie jedoch aus der Steckdose gezogen, erlischt sie sofort. Eine vollständige Fehlfunktion liegt vor, wenn die Taschenlampe überhaupt nicht lädt und beim Einschalten in keiner Weise reagiert, obwohl die Ladeanzeige dauerhaft leuchtet.

LED-Fehler. Sobald alle Probleme mit den Kabeln behoben sind (oder keine Probleme aufgetreten sind), wenden Sie sich den LEDs selbst zu. Entfernen Sie vorsichtig die Platine, auf der sie gelötet sind. Verwenden Sie ein Multimeter, um den Strom zu ermitteln, der in die Platine ein- und ausgeht. Überprüfen Sie nach Möglichkeit die Kontakte auf der gesamten Platine. Höchstwahrscheinlich sind die LEDs in Reihe geschaltet. Wenn also eine kaputt geht, leuchten auch die anderen nicht. Die Überprüfung jedes einzelnen, wenn es 3 oder mehr sind, dauert ziemlich lange, daher ist es besser, sofort neue LEDs zu kaufen.

Platine mit LEDs

Abschluss

Viele billige chinesische LED-Taschenlampen, die unter Sparbedingungen zusammengebaut werden, sind am häufigsten anfällig für Stromkreisausfälle. Dort sind Drähte mit sehr kleinem Querschnitt verbaut, die selbst mit einem guten Gerät recht problematisch zu löten sind. Allerdings lassen sich fast alle Probleme mit Kabeln und Batterien leicht zu Hause beheben; mit der richtigen und sorgfältigen Vorgehensweise hält selbst eine kostengünstig reparierte Taschenlampe mehr als drei Jahre im Dauereinsatz.

lampagid.ru

So reparieren Sie eine chinesische LED-Taschenlampe selbst. DIY-Anleitung zur Reparatur von LED-Leuchten mit visuellen Fotos und Videos

Heute werden wir darüber sprechen, wie Sie eine chinesische LED-Taschenlampe selbst reparieren können. Wir berücksichtigen auch Anweisungen zur Reparatur von LED-Leuchten mit eigenen Händen mit visuellen Fotos und Videos

Wie Sie sehen, ist das Schema einfach. Hauptelemente: Strombegrenzungskondensator, Gleichrichterdiodenbrücke mit vier Dioden, Batterie, Schalter, superhelle LEDs, LED zur Anzeige des Ladevorgangs des Taschenlampenakkus.

Nun der Reihe nach zum Zweck aller Elemente in der Taschenlampe.

Strombegrenzungskondensator. Es dient dazu, den Ladestrom der Batterie zu begrenzen. Die Kapazität kann für jeden Taschenlampentyp unterschiedlich sein. Es wird ein unpolarer Glimmerkondensator verwendet. Die Betriebsspannung muss mindestens 250 Volt betragen. Im Stromkreis muss es, wie dargestellt, mit einem Widerstand überbrückt werden. Es dient dazu, den Kondensator zu entladen, nachdem Sie die Taschenlampe aus der Ladesteckdose genommen haben. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen, wenn Sie versehentlich die 220-Volt-Stromanschlüsse der Taschenlampe berühren. Der Widerstandswert dieses Widerstands muss mindestens 500 kOhm betragen.

Die Gleichrichterbrücke ist auf Siliziumdioden mit einer Sperrspannung von mindestens 300 Volt aufgebaut.

Um den Ladevorgang des Taschenlampenakkus anzuzeigen, wird eine einfache rote oder grüne LED verwendet. Es ist parallel zu einer der Dioden der Gleichrichterbrücke geschaltet. Allerdings habe ich im Diagramm vergessen, den mit dieser LED in Reihe geschalteten Widerstand anzugeben.

Es macht keinen Sinn, über die anderen Elemente zu sprechen, es sollte sowieso alles klar sein.

Ich möchte Sie auf die wichtigsten Punkte bei der Reparatur einer LED-Taschenlampe aufmerksam machen. Schauen wir uns die Hauptfehler und deren Behebung an.

1. Die Taschenlampe hörte auf zu leuchten. Hier gibt es nicht viele Möglichkeiten. Der Grund könnte der Ausfall superheller LEDs sein. Dies kann beispielsweise im folgenden Fall passieren. Sie haben die Taschenlampe aufgeladen und versehentlich den Schalter eingeschaltet. In diesem Fall kommt es zu einem starken Stromsprung und eine oder mehrere Dioden der Gleichrichterbrücke können kaputt gehen. Und dahinter kann es sein, dass der Kondensator dem nicht standhält und einen Kurzschluss verursacht. Die Spannung an der Batterie steigt stark an und die LEDs fallen aus. Schalten Sie die Taschenlampe daher auf keinen Fall während des Ladevorgangs ein, es sei denn, Sie möchten sie wegwerfen.

2. Die Taschenlampe lässt sich nicht einschalten. Nun, hier müssen Sie den Schalter überprüfen.

3. Die Taschenlampe entlädt sich sehr schnell. Wenn Ihre Taschenlampe „erfahren“ ist, hat die Batterie höchstwahrscheinlich ihre Lebensdauer erreicht. Wenn Sie die Taschenlampe aktiv nutzen, reicht die Batterie nach einem Jahr nicht mehr aus.

Problem 1: Die LED-Taschenlampe schaltet sich beim Arbeiten nicht ein oder flackert

Dies ist in der Regel die Ursache für einen schlechten Kontakt. Die einfachste Lösung besteht darin, alle Gewinde fest anzuziehen. Wenn die Taschenlampe überhaupt nicht funktioniert, überprüfen Sie zunächst die Batterie. Es kann entladen oder beschädigt sein.

Schrauben Sie die hintere Abdeckung der Taschenlampe ab und verbinden Sie das Gehäuse mit einem Schraubendreher mit dem Minuspol der Batterie. Wenn die Taschenlampe aufleuchtet, liegt das Problem am Modul mit der Taste.

90 % der Tasten aller LED-Taschenlampen sind nach dem gleichen Schema gefertigt: Der Tastenkörper besteht aus Aluminium mit einem Gewinde, dort wird eine Gummikappe eingesetzt, dann das Tastenmodul selbst und ein Druckring für den Kontakt mit dem Gehäuse.

Das Problem wird meist durch einen lockeren Klemmring gelöst. Um dieses Problem zu beheben, reicht es aus, eine Rundzange mit dünnen Spitzen oder eine dünne Schere zu finden, die wie auf dem Foto in die Löcher eingeführt und im Uhrzeigersinn gedreht werden muss.

Wenn sich der Ring bewegt, ist das Problem behoben. Bleibt der Ring an Ort und Stelle, liegt das Problem am Kontakt des Tastenmoduls mit dem Gehäuse. Schrauben Sie den Klemmring gegen den Uhrzeigersinn ab und ziehen Sie das Tastenmodul heraus. Schlechter Kontakt ist häufig auf Oxidation der Aluminiumoberfläche des Rings oder des Randes auf der Leiterplatte zurückzuführen (angezeigt durch Pfeile).

Wischen Sie diese Oberflächen einfach mit Alkohol ab und die Funktionalität wird wiederhergestellt.

Tastenmodule sind unterschiedlich. Einige haben Kontakt über die Leiterplatte, andere über die seitlichen Blütenblätter mit dem Taschenlampenkörper. Biegen Sie einfach das Blütenblatt zur Seite, damit der Kontakt fester ist. Alternativ kann man auch ein Lot aus Zinn herstellen, damit die Oberfläche dicker ist und der Kontakt besser drückt. Grundsätzlich sind alle LED-Leuchten gleich

Das Plus geht durch den Pluskontakt der Batterie zur Mitte des LED-Moduls. Das Minus geht durch das Gehäuse und wird durch einen Knopf geschlossen.

Es empfiehlt sich, den festen Sitz des LED-Moduls im Gehäuse zu prüfen. Dies ist auch ein häufiges Problem bei LED-Leuchten.

Drehen Sie das Modul mit einer Rundzange oder Zange im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Seien Sie vorsichtig, die LED kann an dieser Stelle leicht beschädigt werden.

Diese Maßnahmen sollten völlig ausreichen, um die Funktionalität der LED-Taschenlampe wiederherzustellen.

Noch schlimmer ist es, wenn die Taschenlampe funktioniert und die Modi umgeschaltet werden, der Strahl aber sehr schwach ist oder die Taschenlampe überhaupt nicht funktioniert und es im Inneren riecht.

Problem 2. Die Taschenlampe funktioniert einwandfrei, ist aber schwach oder funktioniert überhaupt nicht und im Inneren riecht es verbrannt

Höchstwahrscheinlich ist der Treiber ausgefallen. Der Treiber ist eine elektronische Schaltung auf Transistoren, die die Taschenlampenmodi steuert und außerdem für einen konstanten Spannungspegel unabhängig von der Batterieentladung verantwortlich ist.

Sie müssen den verbrannten Treiber auslöten und einen neuen Treiber einlöten oder die LED direkt an die Batterie anschließen. In diesem Fall verlieren Sie alle Modi und es bleibt nur noch der maximale Modus übrig.

Manchmal (viel seltener) fällt eine LED aus. Das können Sie ganz einfach überprüfen. Legen Sie eine Spannung von 4,2 V/ an die Kontaktpads der LED an. Die Hauptsache ist, die Polarität nicht zu verwechseln. Wenn die LED hell leuchtet, ist der Treiber ausgefallen, umgekehrt müssen Sie eine neue LED bestellen.

Schrauben Sie das Modul mit der LED aus dem Gehäuse. Module variieren, in der Regel bestehen sie jedoch aus Kupfer oder Messing

Der schwächste Punkt solcher Taschenlampen ist der Knopf. Seine Kontakte oxidieren, wodurch die Taschenlampe schwach zu leuchten beginnt und sich dann möglicherweise überhaupt nicht mehr einschaltet. Das erste Anzeichen ist, dass eine Taschenlampe mit normalem Akku schwach leuchtet, aber wenn Sie mehrmals auf die Taste klicken, erhöht sich die Helligkeit .

Der einfachste Weg, eine solche Laterne zum Leuchten zu bringen, ist wie folgt:

1. Nehmen Sie eine dünne Litze und schneiden Sie eine Litze ab.2. Wir wickeln die Drähte auf die Feder.3. Wir biegen den Draht, damit die Batterie ihn nicht kaputt macht. Der Draht sollte leicht über den gedrehten Teil der Taschenlampe hinausragen.4. Fest drehen. Wir brechen den überschüssigen Draht ab. Dadurch stellt der Draht einen guten Kontakt zum Minusteil der Batterie sicher und die Taschenlampe leuchtet mit der richtigen Helligkeit. Bei solchen Reparaturen ist der Knopf natürlich nicht mehr vorhanden, das Ein- und Ausschalten der Taschenlampe erfolgt also durch Drehen des Kopfteils. Mein Chinese hat ein paar Monate so gearbeitet. Wenn Sie die Batterie wechseln müssen, berühren Sie nicht die Rückseite der Taschenlampe. Wir wenden den Kopf ab.

Heute habe ich beschlossen, den Knopf wieder zum Leben zu erwecken. Der Knopf befindet sich in einem Kunststoffgehäuse, das einfach in die Rückseite der Taschenlampe gedrückt wird. Prinzipiell lässt es sich auch nach hinten verschieben, ich habe es aber etwas anders gemacht:

1. Bohren Sie mit einem 2-mm-Bohrer einige Löcher mit einer Tiefe von 2-3 mm.2. Jetzt können Sie mit einer Pinzette das Gehäuse mit dem Knopf abschrauben.3. Entfernen Sie den Knopf.4. Der Knopf wird ohne Kleber oder Riegel zusammengebaut, sodass er leicht mit einem Büromesser zerlegt werden kann. Auf dem Foto ist zu sehen, dass der bewegliche Kontakt oxidiert ist (ein rundes Ding in der Mitte, das wie ein Knopf aussieht). Er kann mit einem Radiergummi gereinigt werden oder feines Schleifpapier und setzen Sie den Knopf wieder zusammen, aber ich habe mich entschieden, sowohl diesen Teil als auch die festen Kontakte zusätzlich zu verzinnen.

1. Mit feinem Schleifpapier reinigen.2. Tragen Sie eine dünne Schicht auf die rot markierten Bereiche auf. Wir wischen das Flussmittel mit Alkohol ab und montieren den Knopf.3. Um die Zuverlässigkeit zu erhöhen, habe ich eine Feder an den unteren Kontakt des Knopfes gelötet.4. Wir haben alles wieder zusammengebaut. Nach der Reparatur funktioniert der Knopf einwandfrei. Natürlich oxidiert auch Zinn, aber da Zinn ein recht weiches Metall ist, hoffe ich, dass der Oxidfilm beim Betätigen des Knopfes leicht zerstört wird. Nicht umsonst besteht der Zentralkontakt von Glühbirnen aus Zinn.

VERBESSERUNG DES FOKUS.

Mein Chinese hatte eine sehr vage Vorstellung davon, was ein „Hotspot“ ist, also beschloss ich, ihn aufzuklären. Wir schraubten den Kopfteil ab.

1. In der Platine ist ein kleines Loch (Pfeil). Schrauben Sie die Füllung mit einer Ahle ab und drücken Sie dabei leicht mit dem Finger auf die Außenseite des Glases. Dies erleichtert das Abschrauben.2. Entfernen Sie den Reflektor.3. Wir nehmen normales Büropapier und stanzen mit einem Bürolocher 6-8 Löcher. Der Durchmesser der Locherlöcher passt perfekt zum Durchmesser der LED. Schneiden Sie 6-8 Papierscheiben aus.4. Platzieren Sie die Unterlegscheiben auf der LED und drücken Sie sie mit dem Reflektor an. Hier müssen Sie mit der Anzahl der Unterlegscheiben experimentieren. Ich habe auf diese Weise die Fokussierung einiger Taschenlampen verbessert; die Anzahl der Unterlegscheiben lag im Bereich von 4-6. Der aktuelle Patient benötigte 6 davon.

Die Chinesen sparen an allem. Ein paar zusätzliche Details erhöhen die Kosten, daher wird es nicht installiert.

Der Hauptteil des Diagramms (grün markiert) kann abweichen. Auf einem oder zwei Transistoren oder auf einer speziellen Mikroschaltung (ich habe eine Schaltung aus zwei Teilen: einer Drossel und einer Mikroschaltung mit drei Beinen, ähnlich einem Transistor). Aber sie sparen Geld bei dem rot markierten Teil. Ich habe einen Kondensator und ein Paar 1n4148-Dioden parallel hinzugefügt (ich hatte keine Aufnahmen). Die Helligkeit der LED stieg um 10-15 Prozent.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Verbesserte LED-Taschenlampe – RadioRadar

Lichttechnik

Startseite Für Amateurfunk Beleuchtungsgeräte

Nachts ist eine Taschenlampe unverzichtbar. Allerdings sind die im Handel erhältlichen Exemplare mit Akku und Aufladung am Netz nur enttäuschend. Nach dem Kauf funktionieren sie noch einige Zeit, aber dann wird die Gel-Blei-Säure-Batterie schwächer und eine Ladung reicht nur noch für ein paar Dutzend Minuten. Und oft brennen beim Laden mit eingeschalteter Taschenlampe die LEDs nacheinander durch. Angesichts des niedrigen Preises der Taschenlampe können Sie natürlich jedes Mal eine neue kaufen, aber es ist ratsamer, die Fehlerursachen einmal zu verstehen, sie in der vorhandenen Taschenlampe zu beseitigen und das Problem für viele Jahre zu vergessen.

Betrachten wir im Detail die in Abb. 1 Diagramm einer der ausgefallenen Lampen und ermitteln Sie deren Hauptmängel. Links neben der GB1-Batterie befindet sich eine Einheit, die für deren Aufladung zuständig ist. Der Ladestrom wird durch die Kapazität des Kondensators C1 eingestellt. Der parallel zum Kondensator geschaltete Widerstand R1 entlädt diesen, nachdem die Taschenlampe vom Netz getrennt wurde. Die rote LED HL1 ist über einen Begrenzungswiderstand R2 parallel zur unteren linken Diode der Gleichrichterbrücke VD1-VD4 in umgekehrter Polarität geschaltet. Strom fließt durch die LED während derjenigen Halbwellen der Netzspannung, in denen die obere linke Diode der Brücke geöffnet ist. Das Leuchten der HL1-LED zeigt also nur an, dass die Taschenlampe mit dem Netzwerk verbunden ist und nicht, dass der Ladevorgang läuft. Sie leuchtet auch dann, wenn die Batterie fehlt oder defekt ist.

Der Stromverbrauch der Taschenlampe aus dem Netz wird durch die Kapazität des Kondensators C1 auf ca. 60 mA begrenzt. Da ein Teil davon in die HL1-LED verzweigt ist, beträgt der Ladestrom für die GB1-Akkus etwa 50 mA. Die Buchsen XS1 und XS2 dienen zur Messung der Batteriespannung.

Der Widerstand R3 begrenzt den Batterieentladestrom durch die parallel geschalteten LEDs EL1-EL5, sein Widerstand ist jedoch zu klein und es fließt ein Strom über den Nennstrom durch die LEDs. Dadurch erhöht sich zwar die Helligkeit leicht, allerdings erhöht sich die Degradationsrate der LED-Kristalle merklich.

Nun zu den Gründen für das Durchbrennen von LEDs. Wie Sie wissen, entsteht beim Laden eines alten Bleiakkus, dessen Platten sulfatiert wurden, ein zusätzlicher Spannungsabfall über dessen erhöhten Innenwiderstand. Infolgedessen kann die Spannung an den Anschlüssen einer solchen Batterie oder ihrer Batterie während des Ladevorgangs 1,5 bis 2 Mal höher sein als die Nennspannung. Wenn Sie in diesem Moment, ohne den Ladevorgang zu stoppen, den Schalter SA1 schließen, um die Helligkeit der LEDs zu überprüfen, reicht die erhöhte Spannung aus, um den durch sie fließenden Strom deutlich über den zulässigen Wert zu bringen. Die LEDs fallen nacheinander aus. Dadurch werden ausgebrannte LEDs in die Batterie eingefüllt, die für eine weitere Verwendung ungeeignet ist. Es ist unmöglich, eine solche Taschenlampe zu reparieren – es gibt keine Ersatzbatterien im Angebot.

Das vorgeschlagene Schema zur Fertigstellung der Laterne, dargestellt in Abb. 2 ermöglicht es Ihnen, die beschriebenen Mängel zu beseitigen und die Möglichkeit eines Ausfalls seiner Elemente aufgrund fehlerhafter Handlungen auszuschließen. Es besteht darin, den Anschlusskreis der LEDs an die Batterie so zu ändern, dass der Ladevorgang automatisch unterbrochen wird. Dies wird erreicht, indem der Schalter SA1 durch einen Schalter ersetzt wird. Der Begrenzungswiderstand R5 ist so gewählt, dass der Gesamtstrom durch die LEDs EL1-EL5 bei einer Batteriespannung von GB1 von 4,2 V 100 mA beträgt. Da es sich beim Schalter SA1 um einen Dreistellungsschalter handelt, wurde es möglich, durch Hinzufügen des Widerstands R4 einen sparsamen Modus mit reduzierter Helligkeit der Taschenlampe zu implementieren.

Auch die Anzeige auf der HL1-LED wurde neu gestaltet. Widerstand R2 ist in Reihe mit der Batterie geschaltet. Die beim Fließen des Ladestroms darüber abfallende Spannung liegt an der LED HL1 und dem Begrenzungswiderstand R3 an. Jetzt wird der durch den GB1-Akku fließende Ladestrom angezeigt und nicht nur das Vorhandensein von Netzspannung.

Der unbrauchbare Gel-Akku wurde durch einen Verbund aus drei Ni-Cd-Akkus mit einer Kapazität von 600 mAh ersetzt. Die Dauer der vollständigen Aufladung beträgt etwa 16 Stunden, und es ist unmöglich, den Akku zu beschädigen, ohne den Ladevorgang rechtzeitig zu stoppen, da der Ladestrom einen sicheren Wert nicht überschreitet, der numerisch 0,1 der Nennkapazität des Akkus entspricht.

Anstelle der verbrannten wurden HL-508h338WC-LEDs mit einem Durchmesser von 5 mm weißem Licht mit einer Nennhelligkeit von 8 cd bei einem Strom von 20 mA (maximaler Strom - 100 mA) und einem Abstrahlwinkel von 15° verbaut. In Abb. Abbildung 3 zeigt die experimentelle Abhängigkeit des Spannungsabfalls an einer solchen LED vom durch sie fließenden Strom. Sein Wert von 5 mA entspricht einem fast vollständig entladenen Akku GB1. Dennoch blieb die Helligkeit der Taschenlampe in diesem Fall ausreichend.

Die nach dem betrachteten Schema umgebaute Laterne ist seit mehreren Jahren erfolgreich im Einsatz. Ein merklicher Rückgang der Leuchthelligkeit tritt erst dann auf, wenn der Akku fast vollständig entladen ist. Dies ist genau das Signal, dass es aufgeladen werden muss. Bekanntermaßen erhöht die vollständige Entladung von Ni-Cd-Akkus vor dem Laden ihre Lebensdauer.

Zu den Nachteilen der betrachteten Modifikationsmethode zählen die relativ hohen Kosten einer Batterie, die aus drei Ni-Cd-Batterien besteht, und die Schwierigkeit, sie anstelle der Standard-Blei-Säure-Batterie in das Taschenlampengehäuse einzubauen. Der Autor musste die äußere Folienhülle der neuen Batterie abschneiden, um die Batterien, aus denen sie besteht, kompakter unterzubringen.

Daher wurde bei der Fertigstellung einer weiteren Taschenlampe mit vier LEDs beschlossen, nur einen Ni-Cd-Akku und einen LED-Treiber auf dem ZXLD381-Chip im SOT23-3-Gehäuse zu verwenden http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Mit einer Eingangsspannung von 0,9...2,2 V versorgt er LEDs mit einem Strom von bis zu 70 mA.

In Abb. Abbildung 4 zeigt die Stromversorgungsschaltung für die LEDs HL1–HL4 mit diesem Chip. Ein Diagramm der typischen Abhängigkeit ihres Gesamtstroms von der Induktivität der Induktivität L1 ist in Abb. dargestellt. 5. Mit ihrer Induktivität von 2,2 μH (es wird ein DLJ4018-2.2-Induktor verwendet) entfallen auf jede der vier parallel geschalteten LEDs EL1-EL4 69/4 = 17,25 mA Strom, was für ihr helles Leuchten völlig ausreicht.

Von den anderen Zusatzelementen sind nur die Schottky-Diode VD1 und der Kondensator C1 erforderlich, um die Mikroschaltung im geglätteten Ausgangsstrommodus zu betreiben. Es ist interessant, dass in einem typischen Diagramm zur Verwendung der Mikroschaltung ZXLD381 die Kapazität dieses Kondensators mit 1 F angegeben ist. Die Batterieladeeinheit G1 ist die gleiche wie in Abb. 2. Die ebenfalls vorhandenen Begrenzungswiderstände R4 und R5 werden nicht mehr benötigt und Schalter SA1 benötigt nur noch zwei Stellungen.

Aufgrund der geringen Teileanzahl erfolgte der Umbau der Laterne durch hängenden Einbau. Der Akku G1 (Ni-Cd Größe AA mit einer Kapazität von 600 mAh) wird in die entsprechende Halterung eingebaut. Im Vergleich zur nach dem Schema in Abb. modifizierten Laterne. 2 fällt die Helligkeit subjektiv zwar etwas geringer aus, aber durchaus ausreichend.

Erscheinungsdatum: 31.05.2013

Meinungen der Leser

Es sind keine Kommentare. Ihr Kommentar wird der erste sein.

Sie können Ihren Kommentar, Ihre Meinung oder Ihre Frage zu dem oben genannten Material hinterlassen:

www.radioradar.net

Neulich kam eine Nachbarin vorbei und brachte eine süße tragbare Taschenlampe mit.
Die Laterne funktionierte sechs Monate lang, lag sechs Monate lang im Leerlauf, jetzt wird sie benötigt, funktioniert aber nicht. Die Laterne wurde im Keller verwendet; Die Glühbirne hängt nur über der Tür und in der Nähe der entfernten Regale mit Marmelade und Gurken ist es düster. Die Laterne befand sich im Keller und hing am Türrahmen unter Schalter und Steckdose. Der Keller ist trocken, der Mann wollte einen Träger mit einer Glühbirne machen, aber eine Laterne tauchte auf – es war nicht nötig. Während die Frauen untereinander schwatzten, beschäftigte ich mich mit der Laterne. Die Taschenlampe wurde von den Chinesen hergestellt, es gibt eine Helium-Säure-Batterie,
Halogenglühlampe, Ladegerät zum Aufladen der Batterie,
nach einem primitiven Schema zusammengebaut.

Ich habe die notwendigen Messungen der Batterie mit einem Multimeter durchgeführt:

Spannung und Strom sind Null, der Widerstand ist unendlich. Es hat keinen Sinn, an einer solchen Batterie herumzuspielen. Ich hatte die Gelegenheit, sie wiederzubeleben, aber wenn sie leer war, war sie leer. Es wurde beschlossen, eine einfache Taschenlampe mit einer LED herzustellen, die mit 220 Volt betrieben wird.
Ein Nachbar brachte ein etwa fünf Meter langes Netzkabel mit einem Stecker an einem Ende.
Ich habe eine 12-Volt-LED-Glühbirne gefunden.
eine funktionierende Platine des benötigten Ladegerätes war ebenfalls vorhanden,
Ich habe anstelle der Anzeige-LED nur eine D815D-Zenerdiode eingebaut, Ja, ich habe das Netzkabel an die Platine angelötet.
Er steckte den Stecker ins Netz und das sanfte Licht der Laterne erhellte den Raum.
Der Deal war nur anderthalb Rubel wert, aber ich bekam von einem Nachbarn ein Drei-Liter-Glas mit verschiedenen eingelegten Gemüsesorten geschenkt.

usamodelkina.ru

LED-Taschenlampe ab 1,5 V und darunter

Der Blockiergenerator ist ein Generator von Kurzzeitimpulsen, die in größeren Zeitabständen wiederholt werden.

Einer der Vorteile von Blockiergeneratoren ist ihre vergleichsweise Einfachheit, die Möglichkeit, eine Last über einen Transformator anzuschließen, ein hoher Wirkungsgrad und der Anschluss einer ausreichend leistungsstarken Last.

Sperroszillatoren werden sehr häufig in Amateurfunkschaltungen eingesetzt. Aber wir werden eine LED von diesem Generator betreiben.

Sehr oft braucht man beim Wandern, Angeln oder Jagen eine Taschenlampe. Allerdings hat man nicht immer eine Batterie oder 3V-Batterien zur Hand. Diese Schaltung kann die LED mit voller Leistung auch bei einer fast leeren Batterie betreiben.

Ein wenig über das Schema. Details: In meiner KT315G-Schaltung kann jeder Transistor (n-p-n oder p-n-p) verwendet werden.

Der Widerstand muss ausgewählt werden, aber dazu später mehr.

Der Ferritring ist nicht sehr groß.

Und eine Hochfrequenzdiode mit geringem Spannungsabfall.

Als ich also eine Schublade in meinem Schreibtisch ausräumte, fand ich eine alte Taschenlampe mit einer Glühbirne, die natürlich durchgebrannt war, und kürzlich sah ich ein Diagramm dieses Generators.

Und ich beschloss, den Schaltkreis zu löten und in eine Taschenlampe zu stecken.

Nun, fangen wir an:

Lassen Sie uns zunächst nach diesem Schema zusammenbauen.

Wir nehmen einen Ferritring (ich habe ihn aus dem Vorschaltgerät einer Leuchtstofflampe herausgezogen) und wickeln 10 Windungen eines 0,5-0,3-mm-Drahts auf (er könnte dünner sein, ist aber nicht praktisch). Wir wickeln es auf, machen eine Schlaufe oder einen Ast und wickeln es weitere 10 Windungen.

Jetzt nehmen wir den KT315-Transistor, eine LED und unseren Transformator. Wir montieren nach der Abbildung (siehe oben). Außerdem habe ich einen Kondensator parallel zur Diode geschaltet, damit sie heller leuchtet.

Also haben sie es gesammelt. Wenn die LED nicht leuchtet, ändern Sie die Polarität der Batterie. Leuchtet immer noch nicht. Überprüfen Sie, ob die LED und der Transistor richtig angeschlossen sind. Wenn alles korrekt ist und immer noch nicht leuchtet, ist der Transformator nicht richtig gewickelt. Ehrlich gesagt hat meine Schaltung beim ersten Mal auch nicht funktioniert.

Nun ergänzen wir das Diagramm mit den restlichen Details.

Durch den Einbau der Diode VD1 und des Kondensators C1 leuchtet die LED heller.

Der letzte Schritt ist die Auswahl des Widerstands. Anstelle eines konstanten Widerstands haben wir einen variablen 1,5-kOhm-Widerstand eingesetzt. Und wir fangen an zu spinnen. Sie müssen die Stelle finden, an der die LED heller leuchtet, und Sie müssen die Stelle finden, an der die LED erlischt, wenn Sie den Widerstand auch nur ein wenig erhöhen. In meinem Fall sind es 471 Ohm.

Okay, jetzt näher am Punkt))

Wir zerlegen die Taschenlampe

Wir schneiden einen Kreis aus einseitig dünnem Fiberglas auf die Größe der Taschenlampenröhre.

Jetzt machen wir uns auf die Suche nach Teilen der benötigten Stückelung in mehreren Millimetern Größe. Transistor KT315

Jetzt markieren wir das Brett und schneiden die Folie mit einem Büromesser ab.

Wir basteln das Brett

Wir beheben etwaige Fehler.

Zum Löten der Platine benötigen wir nun einen speziellen Tipp, wenn nicht, ist das egal. Wir nehmen Draht mit einer Dicke von 1-1,5 mm. Wir reinigen es gründlich.

Jetzt wickeln wir es auf den vorhandenen Lötkolben. Das Ende des Drahtes kann angespitzt und verzinnt werden.

Nun, fangen wir mit dem Löten der Teile an.

Sie können eine Lupe verwenden.

Naja, bis auf den Kondensator, die LED und den Trafo scheint alles verlötet zu sein.

Jetzt Probelauf. Wir befestigen alle diese Teile (ohne Löten) am „Rotz“

Hurra!! Passiert. Jetzt können Sie alle Teile ohne Angst normal löten

Plötzlich interessierte mich die Ausgangsspannung, also habe ich gemessen

3,7 V sind für eine Hochleistungs-LED normal.

Das Wichtigste ist, die LED zu löten))

Wir stecken es in unsere Taschenlampe; beim Einsetzen habe ich die LED abgelötet – sie war im Weg.

Und so haben wir es eingefügt und dafür gesorgt, dass alles frei passt. Jetzt nehmen wir das Brett heraus und bedecken die Kanten mit Lack. Damit es nicht zu einem Kurzschluss kommt, denn das Gehäuse der Taschenlampe ist ein Minuspunkt.

Jetzt löten wir die LED zurück und prüfen noch einmal.

Geprüft, alles funktioniert!!!

Jetzt stecken wir das alles vorsichtig in die Taschenlampe und schalten sie ein.

Eine solche Taschenlampe kann auch mit leerer Batterie gestartet werden, oder wenn überhaupt keine Batterien vorhanden sind (z. B. im Wald bei der Jagd). Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, eine kleine Spannung zu erzeugen (zwei Drähte aus verschiedenen Metallen in eine Kartoffel einzuführen) und eine LED zu starten.

Viel Erfolg!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

BATTERIE-LED

Es war Abend, da war nichts. Und ich fing an, meine Ablagerungen von Radiokomponenten und anderen elektronischen Dingen aufzuräumen, die sich um den Tisch herum angesammelt hatten. Einige werden in die Scheune gehen, andere aufs Sofa. Und während ich die Dinge in Ordnung brachte, stieß ich auf eine einfache durchgebrannte LED-Taschenlampe mit einer Batterie, die über einen eingebauten transformatorlosen Gleichrichter geladen wurde.

Da sich herausstellte, dass die LEDs selbst aktiv waren und das Gehäuse in Ordnung zu sein schien, beschloss ich, es in einen funktionsfähigen Zustand zu versetzen. Natürlich nicht nach dem ursprünglichen chinesischen Schema, sondern nach einem fortgeschritteneren. Wie geplant wird die aktualisierte wiederaufladbare LED-Taschenlampe über das Stromnetz aufgeladen und leuchtet bis zu 20 Stunden lang mit Lithium-Ionen (bei einem Strom von 50 mA).

Haben Sie keine Angst – Sie müssen keine teuren Teile löten :) Für diese Zwecke ein fertiges Ladegerät von jedem Mobiltelefon (ich habe es vor einem Monat verloren) und auch von jedem mobilen Lithium-Ionen-Akku (sie haben es verschenkt). ein im Meer ertrunkenes Telefon für Ersatzteile) sind perfekt.

Was getan werden muss? Schließen Sie einfach das Ladegerät an den Akku an und verbinden Sie es wiederum mit den LEDs.

Da die Taschenlampe ein kleines quadratisches Loch für eine zusätzliche LED hatte, habe ich sie mit einem Stück dunklem Plexiglas abgedeckt und eine rote LED darunter angebracht, um anzuzeigen, dass sie zum Aufladen angeschlossen war. Die LED wird parallel zu den Speicherausgängen eingeschaltet.

Der ursprüngliche Stecker der Taschenlampe ging verloren, sodass ich einen neuen anfertigen musste, indem ich ihn zunächst von dem oben erwähnten Ladegerät absägte, von dem der Schal entfernt wurde.

Wie Sie sehen, war im Koffer ausreichend Platz sowohl für das Ladegerät als auch für andere Komponenten der LED-Taschenlampe.

Beachten Sie bei der Installation, dass es bei direkter Verlötung des Akkus mit dem Ladegerät beim Trennen vom Netz zu einer geringen Selbstentladung von einigen Milliampere kommt. Die Lösung ist einfach: Fügen Sie eine Diode wie IN4001 oder ähnliches für einen Strom von mehr als 0,5 A hinzu.

Wenn Sie nun die Taschenlampe mit dem Kippschalter einschalten, gelangt das Batterieplus über einen 20-Ohm-Widerstand zu den LEDs. Und indem wir den Kippschalter erneut drücken und das Plus auf den Akku übertragen, schalten wir die Taschenlampe in den Netzlademodus.

Obwohl der Akku selbst über einen Laderegler verfügt, empfehle ich, die Taschenlampe nicht länger als 5 Stunden an der Steckdose angeschlossen zu lassen. Man weiß nie...

Die fertige wiederaufladbare LED-Taschenlampe erwies sich als sehr schön und einfach zu bedienen. Für die meisten Zwecke ist es hell genug. Wer zusätzliche Leistung braucht, schaut sich leistungsstarke LEDs an.

Hier habe ich am Beispiel dieses einfachen Entwurfs das eigentliche Prinzip gezeigt, Laternen aus Resten nicht funktionierender Mobiltelefone neu zu machen, von denen Sie sicher eine beträchtliche Menge angesammelt haben.

LED-Taschenlampen-Forum

Besprechen Sie den Artikel BATTERIE-LED

radioskot.ru

Wir restaurieren und erwecken eine chinesische Laterne zum Leben. / Workshop / Nicht verloren

Viele Menschen haben verschiedene chinesische Laternen, die mit einer einzigen Batterie betrieben werden. So: Leider sind sie sehr kurzlebig. Ich erzähle Ihnen weiter, wie Sie eine Taschenlampe wieder zum Leben erwecken und über einige einfache Modifikationen, die solche Taschenlampen verbessern können. Der schwächste Punkt solcher Taschenlampen ist der Knopf. Seine Kontakte oxidieren, wodurch die Taschenlampe schwach zu leuchten beginnt und sich dann möglicherweise überhaupt nicht mehr einschaltet. Das erste Anzeichen ist, dass eine Taschenlampe mit normalem Akku schwach leuchtet, aber wenn man mehrmals auf den Knopf klickt, nimmt die Helligkeit zu. Der einfachste Weg, eine solche Laterne zum Leuchten zu bringen, ist wie folgt: 1. Nehmen Sie eine dünne Litze und schneiden Sie eine Litze ab. 2. Wir wickeln die Drähte auf die Feder. 3. Wir biegen den Draht, damit die Batterie ihn nicht kaputt macht. Der Draht sollte leicht über den Schraubenteil der Taschenlampe hinausragen. 4. Fest drehen. Wir brechen (reißen) den überschüssigen Draht ab. Dadurch stellt das Kabel einen guten Kontakt zum Minusteil der Batterie sicher und die Taschenlampe leuchtet mit der richtigen Helligkeit. Für solche Reparaturen steht der Knopf natürlich nicht zur Verfügung, das Ein- und Ausschalten der Taschenlampe erfolgt also durch Drehen des Kopfteils. Mein Chinese hat ein paar Monate lang so gearbeitet. Wenn Sie die Batterie wechseln müssen, berühren Sie nicht die Rückseite der Taschenlampe. Wir wenden den Kopf ab.

WIEDERHERSTELLEN DER FUNKTIONSWEISE DER TASTE.

Heute habe ich beschlossen, den Knopf wieder zum Leben zu erwecken. Der Knopf befindet sich in einem Kunststoffgehäuse, das einfach in die Rückseite der Taschenlampe gedrückt wird. Prinzipiell lässt es sich auch zurückschieben, ich habe es aber etwas anders gemacht: 1. Bohren Sie mit einem 2-mm-Bohrer ein paar Löcher mit einer Tiefe von 2-3 mm.2. Jetzt können Sie mit einer Pinzette das Gehäuse mit dem Knopf abschrauben.3. Entfernen Sie den Knopf.4. Der Knopf wird ohne Kleber oder Riegel zusammengebaut, sodass er leicht mit einem Büromesser zerlegt werden kann. Auf dem Foto ist zu sehen, dass der bewegliche Kontakt oxidiert ist (ein rundes Ding in der Mitte, das wie ein Knopf aussieht). Er kann mit einem Radiergummi gereinigt werden oder feines Schleifpapier und setze den Knopf wieder zusammen, aber ich habe mich entschieden, sowohl diesen Teil als auch die festen Kontakte zusätzlich zu verzinnen.1. Mit feinem Schleifpapier reinigen.2. Tragen Sie eine dünne Schicht auf die rot markierten Bereiche auf. Wir wischen das Flussmittel mit Alkohol ab und montieren den Knopf.3. Um die Zuverlässigkeit zu erhöhen, habe ich eine Feder an den unteren Kontakt des Knopfes gelötet.4. Wir haben alles wieder zusammengebaut. Nach der Reparatur funktioniert der Knopf einwandfrei. Natürlich oxidiert auch Zinn, aber da Zinn ein recht weiches Metall ist, hoffe ich, dass der Oxidfilm beim Betätigen des Knopfes leicht zerstört wird. Nicht umsonst besteht der Zentralkontakt von Glühbirnen aus Zinn.

VERBESSERUNG DES FOKUS.

Mein Chinese hatte eine sehr vage Vorstellung davon, was ein „Hotspot“ ist, also beschloss ich, ihn aufzuklären. Schrauben Sie den Kopfteil ab.1. Im Brett ist ein kleines Loch (Pfeil). Schrauben Sie die Füllung mit einer Ahle ab und drücken Sie dabei leicht mit dem Finger auf die Außenseite des Glases. Dies erleichtert das Abschrauben.2. Entfernen Sie den Reflektor.3. Wir nehmen normales Büropapier und stanzen mit einem Bürolocher 6-8 Löcher. Der Durchmesser der Locherlöcher passt perfekt zum Durchmesser der LED. Schneiden Sie 6-8 Papierscheiben aus.4. Platzieren Sie die Unterlegscheiben auf der LED und drücken Sie sie mit dem Reflektor an. Hier müssen Sie mit der Anzahl der Unterlegscheiben experimentieren. Ich habe auf diese Weise die Fokussierung einiger Taschenlampen verbessert; die Anzahl der Unterlegscheiben lag im Bereich von 4-6. Der aktuelle Patient benötigte davon 6. Was am Ende passierte: Links unser Chinese, rechts Fenix ​​LD 10 (mindestens). Das Ergebnis ist durchaus erfreulich. Der Hotspot wurde deutlich und gleichmäßig.

ERHÖHEN SIE DIE HELLIGKEIT (für diejenigen, die sich ein wenig mit Elektronik auskennen).

Die Chinesen sparen an allem. Ein paar zusätzliche Details erhöhen die Kosten, daher wird auf die Installation verzichtet. Der Hauptteil des Diagramms (grün markiert) kann anders sein. Auf einem oder zwei Transistoren oder auf einer speziellen Mikroschaltung (ich habe eine Schaltung aus zwei Teilen: einer Drossel und einer Mikroschaltung mit drei Beinen, ähnlich einem Transistor). Aber sie sparen Geld bei dem rot markierten Teil. Ich habe einen Kondensator und ein Paar 1n4148-Dioden parallel hinzugefügt (ich hatte keine Aufnahmen). Die Helligkeit der LED stieg um 10-15 Prozent.

1. So sieht die LED in ähnlichen chinesischen Modellen aus. Von der Seite sieht man, dass sich im Inneren dicke und dünne Beine befinden. Das dünne Bein ist ein Plus. Sie müssen sich an diesem Zeichen orientieren, da die Farben der Drähte völlig unvorhersehbar sein können.2. So sieht die Platine mit der daran angelöteten LED (auf der Rückseite) aus. Grüne Farbe weist auf Folie hin. Die vom Treiber kommenden Drähte werden an die Beine der LED gelötet.3. Schneiden Sie mit einem scharfen Messer oder einer dreieckigen Feile die Folie auf der positiven Seite der LED ab. Schleifen Sie die gesamte Platine ab, um den Lack zu entfernen.4. Löten Sie die Dioden und den Kondensator. Ich habe die Dioden von einem kaputten Computer-Netzteil genommen und den Tantalkondensator von einer durchgebrannten Festplatte angelötet. Der Plusdraht muss nun an das Pad mit den Dioden angelötet werden.

Dadurch erzeugt die Taschenlampe (nach Augenmaß) 10-12 Lumen (siehe Foto mit Hotspots), gemessen an der Phoenix, die im Minimalmodus 9 Lumen erzeugt.

Und das Letzte: Der Vorteil der Chinesen gegenüber einer Markentaschenlampe (ja, nicht lachen) Markentaschenlampen sind für den Betrieb mit Batterien ausgelegt, sodass sich meine Fenix ​​​​LD 10 bei einer auf 1 Volt entladenen Batterie einfach nicht dreht An. Auf jeden Fall. Ich habe eine leere Alkalibatterie mitgenommen, die in der Computermaus ausgedient hatte. Das Multimeter zeigte an, dass die Spannung auf 1,12 V gesunken war. Die Maus funktionierte darauf nicht mehr, Fenix ​​startete wie gesagt nicht. Aber das chinesische funktioniert! Links die Chinesen, rechts die Fenix ​​LD 10 mindestens (9 Lumen). Leider ist der Weißabgleich ausgeschaltet. Der Phoenix hat eine Temperatur von 4200K. Der Chinese ist blau, aber nicht so schlimm wie auf dem Foto. Nur aus Spaß habe ich versucht, die Batterie leer zu machen. Bei dieser Helligkeitsstufe (5-6 Lumen nach Augenmaß) funktionierte die Taschenlampe etwa 3 Stunden lang. Die Helligkeit reicht völlig aus, um Ihre Füße in einem dunklen Eingang/Wald/Keller zu beleuchten. Dann sank die Helligkeit für weitere 2 Stunden auf das „Glühwürmchen“-Niveau. Stimmen Sie zu, 3-4 Stunden bei akzeptablem Licht können eine Menge lösen. Dafür möchte ich mich verabschieden. Stari4ok.

Anschlussplan Hh004F

Anschlussplan Lichtsensor für Beleuchtung

LED-Taschenlampe.

http://ua1zh. *****/led_driver/led_driver. htm

Der Herbst ist da, draußen ist es schon dunkel und im Eingangsbereich leuchten noch keine Glühbirnen. Eingeschraubt... Am nächsten Tag - wieder nicht. Ja, das sind die Realitäten unseres Lebens ... Ich habe meiner Frau eine Taschenlampe gekauft, aber sie war zu groß für ihre Handtasche. Ich musste es selbst machen. Das Schema gibt nicht vor, originell zu sein, aber vielleicht funktioniert es für jemanden – den Internetforen zufolge nimmt das Interesse an einer solchen Technologie nicht ab. Ich sehe mögliche Fragen voraus: „Ist es nicht einfacher, einen fertigen Chip wie den ADP1110 zu nehmen und sich nicht die Mühe zu machen?“ Ja, natürlich ist es viel einfacher
Aber die Kosten für diesen Chip bei Chip&Dip betragen 120 Rubel, die Mindestbestellmenge beträgt 10 Stück und die Ausführungszeit beträgt einen Monat. Die Herstellung dieses Entwurfs dauerte genau 1 Stunde und 12 Minuten, einschließlich der Zeit für den Prototypenbau, und kostete 8 Rubel pro LED. Ein Funkamateur mit Selbstachtung wird den Rest immer in seinem Mülleimer finden.

Eigentlich das ganze Schema:

HEhrlich gesagt würde ich schwören, wenn jemand fragt: Nach welchem ​​Prinzip funktioniert das alles?

Und ich werde dich noch mehr schimpfenJa, wenn sie um ein Siegel bitten ...

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für ein praktisches Design. Für den Fall wurde eine passende Schachtel irgendeines Parfüms mitgenommen. Auf Wunsch können Sie die Taschenlampe noch kompakter machen – alles wird durch das verwendete Gehäuse bestimmt. Jetzt denke ich darüber nach, eine Taschenlampe aus einem dicken Marker in den Körper zu stecken.

Ein wenig zu den Details: Ich habe den Transistor KT645 genommen. Dieser ist gerade zur Hand gekommen. Wenn Sie Zeit haben, können Sie mit der Auswahl von VT1 experimentieren und dadurch die Effizienz leicht steigern, aber es ist unwahrscheinlich, dass Sie mit dem verwendeten Transistor einen radikalen Unterschied erzielen können. Der Transformator ist auf einen geeigneten Ferritring mit hoher Permeabilität mit einem Durchmesser von 10 mm gewickelt und enthält 2x20 Windungen PEL-0,31-Draht. Die Wicklungen werden mit zwei Drähten gleichzeitig gewickelt, es ist ohne Verdrehen möglich - das ist kein ShTTL... Gleichrichterdiode - beliebige Schottky-Kondensatoren - Tantal-SMD für eine Spannung von 6 Volt. LED - jedes superhelle Weiß mit einer Spannung von 3-4 Volt. Bei Verwendung einer Batterie mit einer Nennspannung von 1,2 Volt als Batterie betrug der Strom durch die LED bei mir 18 mA, bei Verwendung einer Trockenbatterie mit einer Nennspannung von 1,5 Volt waren es 22 mA, was für maximale Lichtausbeute sorgt . Insgesamt verbrauchte das Gerät etwa 30-35 mA. Bei gelegentlicher Nutzung der Taschenlampe kann die Batterie durchaus ein Jahr halten.

Wenn Batteriespannung an den Schaltkreis angelegt wird, beträgt der Spannungsabfall am Widerstand R1 in Reihe mit der Hochleistungs-LED 0 V. Daher ist Transistor Q2 ausgeschaltet und Transistor Q1 befindet sich in der Sättigung. Der gesättigte Zustand von Q1 schaltet den MOSFET ein und versorgt so die LED über die Induktivität mit Batteriespannung. Wenn der durch den Widerstand R1 fließende Strom zunimmt, schaltet dieser den Transistor Q2 ein und schaltet den Transistor Q1 und damit den MOSFET-Transistor aus. Während der MOSFET ausgeschaltet ist, versorgt die Induktivität die LED weiterhin über die Schottky-Diode D2 mit Strom. Die HB-LED ist eine 1-W-Lumined-Weiß-LED. Der Widerstand R1 hilft bei der Steuerung der Helligkeit der LED. Durch Erhöhen des Widerstandswerts R1 wird die Helligkeit des Glühens verringert. http://www. *****/shem/schematics. HTML? di=55155

Eine moderne Taschenlampe herstellen

http://www. *****/schemes/contribute/constr/light2.shtml

Reis. 1. Schematische Darstellung eines Stromstabilisators

Mit der in Amateurfunkkreisen seit langem bekannten Imp(Abb. 1) und unter Verwendung moderner, erschwinglicher Funkkomponenten können Sie eine sehr gute LED-Taschenlampe zusammenbauen.

Für Modifikationen und Umbauten kaufte der Autor eine Mischlingstaschenlampe mit einer 6-V-4-Ah-Batterie, einen „Scheinwerfer“ an einer 4,8-V-0,75-A-Lampe und eine diffuse Lichtquelle an einem 4-W-LDS. Die „originale“ Glühbirne wurde durch den Betrieb mit zu hoher Spannung fast sofort schwarz und fiel nach mehreren Betriebsstunden aus. Eine volle Akkuladung reichte für 4-4,5 Stunden Betrieb. Beim Einschalten des LDS wurde der Akku im Allgemeinen mit einem Strom von ca. 2,5 A belastet, was nach 1–1,5 Stunden zu seiner Entladung führte.

Um die Taschenlampe zu verbessern, wurden auf dem Radiomarkt weiße LEDs einer unbekannten Marke gekauft: eine mit einer Strahldivergenz von 30o und einem Betriebsstrom von 100 mA für den „Scheinwerfer“ sowie ein Dutzend matte LEDs mit einem Betriebsstrom von 20 mA zum Ersetzen des LDS. Nach dem Schema (Abb. 1) wurde ein stabiler Stromgenerator mit einem Wirkungsgrad von etwa 90 % aufgebaut. Die Schaltung des Stabilisators ermöglichte die Verwendung eines Standardschalters zum Schalten der LEDs. Die im Diagramm angegebene LED2 ist eine 10er-Batterie parallel angeschlossene identische weiße LEDs, jeweils für einen Strom von 20 mA ausgelegt. Eine Parallelschaltung von LEDs erscheint aufgrund der Nichtlinearität und Steilheit ihrer Strom-Spannungs-Kennlinien nicht unbedingt sinnvoll, allerdings ist die Streuung der LED-Parameter erfahrungsgemäß so gering, dass selbst bei einer solchen Schaltung ihre Betriebsströme nahezu gleich sind. Wichtig ist die vollständige Identität der LEDs, diese sollten nach Möglichkeit „aus der gleichen Fabrikverpackung“ bezogen werden.

Nach der Modifikation wurde der „Spotlight“ natürlich etwas schwächer, reichte aber völlig aus, der diffuse Lichtmodus veränderte sich optisch nicht. Dank der hohen Effizienz des Stromstabilisators wird nun jedoch im Richtungsmodus ein Strom von 70 mA aus der Batterie verbraucht, und im diffusen Modus kann die Taschenlampe etwa 50 mA lang ohne Aufladen arbeiten bzw. 25 Stunden. Aufgrund der Stromstabilisierung ist die Helligkeit nicht vom Entladungsgrad des Akkus abhängig.

Die Stromstabilisierungsschaltung funktioniert wie folgt: Wenn der Stromkreis mit Strom versorgt wird, sind die Transistoren T1 und T2 gesperrt, T3 ist geöffnet, da über den Widerstand R3 eine Entriegelungsspannung an sein Gate angelegt wird. Aufgrund des Vorhandenseins der Induktivität L1 im LED-Kreis steigt der Strom gleichmäßig an. Wenn der Strom im LED-Kreis ansteigt, nimmt der Spannungsabfall an der R5-R4-Kette zu; sobald er etwa 0,4 V erreicht, öffnet sich der Transistor T2, gefolgt von T1, der wiederum den Stromschalter T3 schließt. Der Stromanstieg stoppt, im Induktor entsteht ein Selbstinduktionsstrom, der durch die Diode D1, die LED und eine Widerstandskette R5-R4 zu fließen beginnt. Sobald der Strom unter einen bestimmten Schwellenwert sinkt, schließen die Transistoren T1 und T2, T3 öffnet sich, was zu einem neuen Zyklus der Energieakkumulation im Induktor führt. Im Normalmodus erfolgt der Schwingungsprozess mit einer Frequenz in der Größenordnung von mehreren zehn Kilohertz.

Zu den Details: Es gibt keine besonderen Anforderungen an die Teile; Sie können beliebige kleine Widerstände und Kondensatoren verwenden. Anstelle des IRF510-Transistors können Sie den IRF530 oder einen beliebigen n-Kanal-Feldeffektschalttransistor mit einem Strom von mehr als 3 A und einer Spannung von mehr als 30 V verwenden. Diode D1 muss für a mit einer Schottky-Barriere ausgestattet sein Strom von mehr als 1 A; wenn Sie sogar einen normalen Hochfrequenztyp KD212 installieren, sinkt der Wirkungsgrad um bis zu 75-80 %. Der Induktor kann hausgemacht sein; er ist mit einem Draht umwickelt, der nicht dünner als 0,6 mm ist, oder besser - einem Bündel aus mehreren dünneren Drähten. Pro Panzerkern B16-B18 sind etwa 20–30 Drahtwindungen erforderlich, mit einem nichtmagnetischen Spalt von 0,1–0,2 mm oder in der Nähe von 2000 NM Ferrit. Wenn möglich, wird die Dicke des nichtmagnetischen Spalts experimentell entsprechend der maximalen Effizienz des Geräts ausgewählt. Gute Ergebnisse lassen sich mit Ferriten aus importierten Induktivitäten erzielen, die in Schaltnetzteilen und auch in Energiesparlampen eingebaut werden. Solche Kerne sehen aus wie eine Garnrolle und benötigen weder einen Rahmen noch einen nichtmagnetischen Spalt. Sehr gut funktionieren Spulen auf Ringkernen aus gepresstem Eisenpulver, die in Computer-Netzteilen zu finden sind (auf denen die Ausgangsfilterinduktivitäten aufgewickelt sind). Der nichtmagnetische Spalt in solchen Kernen ist fertigungstechnisch bedingt gleichmäßig über das Volumen verteilt.

Die gleiche Stabilisierungsschaltung kann in Verbindung mit anderen Batterien und galvanischen Zellenbatterien mit einer Spannung von 9 oder 12 Volt verwendet werden, ohne dass sich die Schaltung oder die Zellenleistung ändern. Je höher die Versorgungsspannung, desto weniger Strom verbraucht die Taschenlampe von der Quelle und ihre Effizienz bleibt unverändert. Der Betriebsstabilisierungsstrom wird durch die Widerstände R4 und R5 eingestellt. Bei Bedarf kann der Strom ohne Verwendung von Kühlkörpern an den Teilen auf 1 A erhöht werden, indem nur der Widerstand der Einstellwiderstände ausgewählt wird.

Das Batterieladegerät kann „original“ belassen oder nach einem der bekannten Schemata zusammengebaut werden oder sogar extern verwendet werden, um das Gewicht der Taschenlampe zu reduzieren.

Das Gerät wird durch hängenden Einbau in die freien Hohlräume des Taschenlampenkörpers montiert und zur Abdichtung mit Schmelzkleber gefüllt.

Es ist auch eine gute Idee, der Taschenlampe ein neues Gerät hinzuzufügen: eine Batterieladeanzeige (Abb. 2).

Reis. 2. Schematische Darstellung der Batterieladezustandsanzeige.

Das Gerät ist im Wesentlichen ein Voltmeter mit einer diskreten LED-Skala. Dieses Voltmeter verfügt über zwei Betriebsmodi: Im ersten Modus misst es die Spannung der entladenen Batterie und im zweiten Modus die Spannung der geladenen Batterie. Um den Ladezustand richtig einschätzen zu können, wurden daher für diese Betriebsarten unterschiedliche Spannungsbereiche gewählt. Im Entlademodus gilt der Akku als vollständig geladen, wenn die Spannung an ihm 6,3 V beträgt, bei vollständiger Entladung sinkt die Spannung auf 5,9 V. Während des Ladevorgangs sind die Spannungen unterschiedlich, ein Akku gilt als vollständig geladen geladen, wenn die Spannung an den Klemmen 7,4 V beträgt. In diesem Zusammenhang wurde ein Algorithmus für den Betrieb der Anzeige entwickelt: wenn das Ladegerät nicht angeschlossen ist, also an der Klemme „+ Ladung“. Es liegt keine Spannung an, die „orangefarbenen“ Kristalle der zweifarbigen LEDs sind stromlos und der Transistor T1 ist gesperrt. DA1 erzeugt die vom Widerstand R8 bestimmte Referenzspannung. Die Referenzspannung wird einer Reihe von Komparatoren OP1.1 – OP1.4 zugeführt, auf denen das Voltmeter selbst implementiert ist. Um zu sehen, wie viel Ladung noch im Akku ist, müssen Sie die S1-Taste drücken. In diesem Fall wird der gesamte Stromkreis mit Versorgungsspannung versorgt und abhängig von der Spannung an der Batterie leuchtet eine bestimmte Anzahl grüner LEDs auf. Bei voller Ladung leuchtet die gesamte 5er-Reihe grüner LEDs, bei vollständiger Entladung leuchtet nur noch eine, die unterste LED. Bei Bedarf wird die Spannung durch Auswahl des Widerstandswerts des Widerstands R8 angepasst. Wenn das Ladegerät eingeschaltet ist, über die „+ Charge“-Klemme und die Diode D1 versorgt den Stromkreis mit Spannung, einschließlich der „orangefarbenen“ Teile der LEDs. Außerdem öffnet T1 und verbindet den Widerstand R9 parallel zum Widerstand R8, wodurch die von DA1 erzeugte Referenzspannung ansteigt, was zu einer Änderung der Ansprechschwellen der Komparatoren führt – das Voltmeter wird auf eine höhere Spannung eingestellt. In diesem Modus zeigt die Anzeige während des gesamten Ladevorgangs des Akkus den Ladevorgang ebenfalls mit einer Reihe leuchtender LEDs an, nur ist die Spalte dieses Mal orange.

Selbstgemachte LED-Taschenlampe

Der Artikel richtet sich an Funkamateurtouristen und an alle, die auf die eine oder andere Weise mit dem Problem einer sparsamen Lichtquelle (z. B. einem Zelt in der Nacht) konfrontiert waren. Obwohl LED-Taschenlampen in letzter Zeit niemanden überrascht haben, werde ich dennoch meine Erfahrungen bei der Entwicklung eines solchen Geräts teilen und auch versuchen, Fragen derjenigen zu beantworten, die das Design wiederholen möchten.

Notiz: Der Artikel richtet sich an „fortgeschrittene“ Funkamateure, die das Ohmsche Gesetz gut kennen und einen Lötkolben in der Hand gehalten haben.

Als Basis diente eine gekaufte Taschenlampe „VARTA“, betrieben mit zwei AA-Batterien:

https://pandia.ru/text/78/440/images/image006_50.jpg" width="600" height="277 src=">

So sieht das zusammengesetzte Diagramm aus:

Die Referenzpunkte sind die Beine des DIP-Chips.

Ein paar Erläuterungen zum Diagramm: Elektrolytkondensatoren - Tantal-CHIP. Sie haben einen niedrigen Serienwiderstand, was den Wirkungsgrad leicht verbessert. Schottky-Diode - SM5818. Die Drosseln mussten parallel geschaltet werden, da keine passende Nennleistung vorhanden war. Kondensator C2 - K10-17b. LEDs – superhelles Weiß L-53PWC „Kingbright“. Wie in der Abbildung zu sehen ist, passt die gesamte Schaltung problemlos in den leeren Raum der Leuchteinheit.
Die Ausgangsspannung des Stabilisators in diesem Verbindungskreis beträgt 3,3 V. Da der Spannungsabfall an den Dioden im Nennstrombereich (15–30 mA) etwa 3,1 V beträgt, mussten die zusätzlichen 200 mV auf einen Widerstand gespeist werden, der in Reihe mit dem Ausgang geschaltet ist. Darüber hinaus verbessert ein kleiner Vorwiderstand die Lastlinearität und die Schaltungsstabilität. Dies liegt daran, dass die Diode einen negativen TCR hat und beim Aufwärmen der Durchlassspannungsabfall abnimmt, was zu einem starken Anstieg des Stroms durch die Diode führt, wenn sie von einer Spannungsquelle gespeist wird. Es war nicht erforderlich, die Ströme durch parallel geschaltete Dioden auszugleichen – es waren keine Helligkeitsunterschiede mit dem Auge erkennbar. Außerdem waren die Dioden vom gleichen Typ und stammten aus der gleichen Box.
Nun zum Design des Lichtsenders. Vielleicht ist dies das interessanteste Detail. Wie auf den Fotos zu sehen ist, sind die LEDs im Stromkreis nicht dicht verschlossen, sondern ein abnehmbarer Teil der Struktur. Ich habe mich dafür entschieden, um die Taschenlampe nicht zu vermasseln und bei Bedarf eine normale Glühbirne hineinstecken zu können. Als Ergebnis vieler Überlegungen, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, entstand dieser Entwurf:

Ich denke, dass hier keine besondere Erklärung erforderlich ist. Die originale Glühbirne der gleichen Taschenlampe ist entkernt, an 4 Seiten sind 4 Einschnitte im Flansch gemacht (einer war schon da). 4 LEDs sind symmetrisch in einem Kreis angeordnet, mit etwas Spreizung für einen größeren Abstrahlwinkel (ich musste sie an der Basis etwas feilen). Die Pluspole (wie sich laut Abbildung herausstellte) werden in der Nähe der Schnitte auf den Sockel gelötet, und die Minuspole werden von innen in das zentrale Loch des Sockels eingeführt, abgeschnitten und ebenfalls verlötet. Das Ergebnis ist eine solche „Lampodiode“, die eine gewöhnliche Glühbirne ersetzt.

Und zum Schluss noch zu den Testergebnissen. Zum Testen wurden halb leere Batterien mitgenommen, um sie schnell ans Ziel zu bringen und zu verstehen, wozu die neu hergestellte Taschenlampe fähig ist. Gemessen wurden Batteriespannung, Lastspannung und Laststrom. Der Lauf startete mit einer Batteriespannung von 2,5V, bei der die LEDs nicht mehr direkt leuchten. Die Stabilisierung der Ausgangsspannung (3,3 V) wurde fortgesetzt, bis die Versorgungsspannung auf ~1,2 V reduziert wurde. Der Laststrom betrug ca. 100mA (~25mA pro Diode). Dann begann die Ausgangsspannung sanft abzufallen. Die Schaltung hat in einen anderen Betriebsmodus gewechselt, in dem sie sich nicht mehr stabilisiert, sondern alles ausgibt, was sie kann. In diesem Modus funktionierte es bis zu einer Versorgungsspannung von 0,5V! Die Ausgangsspannung sank auf 2,7 V und der Strom von 100 mA auf 8 mA. Die Dioden waren noch an, aber ihre Helligkeit reichte nur aus, um das Schlüsselloch im dunklen Eingang zu beleuchten. Danach hörte die Entladung der Batterien praktisch auf, da der Stromkreis keinen Strom mehr verbrauchte. Nachdem ich die Strecke weitere 10 Minuten in diesem Modus gelaufen war, wurde mir langweilig und ich schaltete sie ab, weil ein weiteres Laufen für mich uninteressant war.

Die Helligkeit des Leuchtens wurde mit einer herkömmlichen Glühlampe bei gleichem Stromverbrauch verglichen. In die Taschenlampe wurde eine 1V 0,068A Glühbirne eingesetzt, die bei einer Spannung von 3,1V ungefähr den gleichen Strom verbrauchte wie die LEDs (ca. 100mA). Das Ergebnis fällt klar zu Gunsten von LEDs aus.

Teil II. Ein wenig über Effizienz oder „Der Perfektion sind keine Grenzen gesetzt.“

Mehr als ein Monat ist vergangen, seit ich meine erste Schaltung zur Stromversorgung einer LED-Taschenlampe zusammengebaut und im obigen Artikel darüber geschrieben habe. Zu meiner Überraschung erwies sich das Thema als sehr beliebt, gemessen an der Anzahl der Bewertungen und Seitenbesuche. Seitdem habe ich ein gewisses Verständnis für das Thema gewonnen :), und ich sah es als meine Pflicht an, das Thema ernster zu nehmen und gründlicher zu recherchieren. Auf diese Idee kam ich auch durch die Kommunikation mit Menschen, die ähnliche Probleme gelöst haben. Ich möchte Ihnen von einigen neuen Ergebnissen berichten.

Erstens hätte ich sofort den Wirkungsgrad der Schaltung messen sollen, der sich als verdächtig niedrig herausstellte (ca. 63 % mit frischen Batterien). Zweitens habe ich den Hauptgrund für diese geringe Effizienz verstanden. Tatsache ist, dass diese Miniaturdrosseln, die ich in der Schaltung verwendet habe, einen extrem hohen ohmschen Widerstand haben – etwa 1,5 Ohm. Von Stromsparen könne bei solchen Verlusten keine Rede sein. Drittens habe ich herausgefunden, dass die Größe der Induktivität und der Ausgangskapazität auch einen Einfluss auf den Wirkungsgrad hat, wenn auch nicht so deutlich.

Wegen seiner Größe wollte ich den DM-Stab-Choke irgendwie nicht verwenden, also beschloss ich, den Choke selbst herzustellen. Die Idee ist einfach: Sie benötigen einen Choke mit geringer Windung, der mit einem relativ dicken Draht umwickelt und gleichzeitig recht kompakt ist. Als ideale Lösung erwies sich ein Ring aus µ-Permalloy mit einer Permeabilität von etwa 50. Auf solchen Ringen sind fertige Drosseln im Angebot, die in Schaltnetzteilen aller Art weit verbreitet sind. Mir stand eine solche 10 μG-Drossel zur Verfügung, die 15 Windungen am K10x4x5-Ring hat. Das Zurückspulen war kein Problem. Die Induktivität musste anhand der Effizienzmessung ausgewählt werden. Im Bereich von 40–90 µG waren die Veränderungen sehr unbedeutend, bei weniger als 40 – deutlicher, und bei 10 µG wurden sie sehr schlimm. Ich habe ihn nicht über 90 μH erhöht, da der ohmsche Widerstand zunahm und der dickere Draht die Abmessungen „aufblähte“. Am Ende habe ich mich, eher aus ästhetischen Gründen, für 40 Windungen PEV-0,25-Draht entschieden, da diese gleichmäßig in einer Schicht lagen und das Ergebnis etwa 80 μG betrug. Es stellte sich heraus, dass der aktive Widerstand etwa 0,2 Ohm betrug und der Sättigungsstrom den Berechnungen zufolge mehr als 3 A betrug, was für die Augen ausreicht... Ich habe den Ausgangselektrolyten (und gleichzeitig den Eingangselektrolyten) durch 100 ersetzt μF, kann jedoch ohne Beeinträchtigung der Effizienz auf 47 μF reduziert werden. Infolgedessen hat das Design einige Änderungen erfahren, die es jedoch nicht daran hinderten, seine Kompaktheit beizubehalten:

Laborarbeit" href="/text/category/laboratornie_raboti/" rel="bookmark">Laborarbeit und notierte die Hauptmerkmale des Schemas:

	1. Abhängigkeit der am Kondensator C3 gemessenen Ausgangsspannung vom Eingang. Ich habe diese Charakteristik schon einmal ausprobiert und kann sagen, dass der Austausch des Gashebels durch einen besseren zu einem horizontaleren Plateau und einem scharfen Bruch geführt hat.
	2. Es war auch interessant, die Veränderung des Stromverbrauchs beim Entladen der Batterien zu verfolgen. Die für Schlüsselstabilisatoren typische „Negativität“ des Eingangswiderstands ist deutlich sichtbar. Der Spitzenverbrauch trat an einem Punkt nahe der Referenzspannung der Mikroschaltung auf. Ein weiterer Spannungsabfall führte zu einem Rückgang der Unterstützung und damit der Ausgangsspannung. Der starke Abfall des Stromverbrauchs auf der linken Seite des Diagramms wird durch die Nichtlinearität der I-V-Kennlinien der Dioden verursacht.
	3. Und schließlich die versprochene Effizienz. Hier wurde am Endeffekt gemessen, also an der Verlustleistung der LEDs. (5 Prozent gehen beim Ballastwiderstand verloren). Die Chiphersteller haben nicht gelogen – bei richtigem Design werden die geforderten 87 % erreicht. Das geht allerdings nur mit frischen Batterien. Mit zunehmender Stromaufnahme sinkt naturgemäß der Wirkungsgrad. Im Extremfall sinkt es meist auf das Niveau einer Dampflokomotive. Eine Effizienzsteigerung bei weiterer Spannungsabsenkung hat keinen praktischen Nutzen, da die Taschenlampe bereits „in den letzten Zügen“ ist und nur noch sehr schwach leuchtet.

Unter Berücksichtigung all dieser Eigenschaften können wir sagen, dass die Taschenlampe auch bei einem Absinken der Versorgungsspannung auf 1 V ohne merklichen Helligkeitsabfall souverän leuchtet, d. h. die Schaltung verkraftet tatsächlich einen dreifachen Spannungsabfall. Eine gewöhnliche Glühlampe mit einer solchen Batterieentladung ist wahrscheinlich nicht für die Beleuchtung geeignet.

Wenn jemandem etwas unklar bleibt, schreiben Sie. Ich werde per Brief antworten und/oder diesen Artikel ergänzen.

Vladimir Rashchenko, E-Mail: rashenko (at) inp. nsk. su

Mai 2003.

Velofara – wie geht es weiter?

Also, erster Scheinwerfer gebaut, getestet und getestet. Was sind die zukunftsträchtigen Richtungen für die Herstellung von LED-Scheinwerfern? Der erste Schritt wird voraussichtlich eine weitere Kapazitätssteigerung sein. Ich plane den Bau eines 10-Dioden-Scheinwerfers mit umschaltbarer 5/10-Betriebsart. Nun, eine weitere Qualitätsverbesserung erfordert den Einsatz komplexer mikroelektronischer Komponenten. Ich halte es zum Beispiel für schön, auf Lösch-/Ausgleichswiderstände zu verzichten – schließlich gehen an ihnen 30–40 % der Energie verloren. Und ich hätte gerne eine Stromstabilisierung durch LEDs, unabhängig vom Entladungsgrad der Quelle. Die beste Option wäre, die gesamte LED-Kette mit Stromstabilisierung nacheinander einzuschalten. Und um die Anzahl der Reihenbatterien nicht zu erhöhen, muss diese Schaltung auch die Spannung von 3 oder 4,5 V auf 20-25 V erhöhen. Das sind sozusagen Vorgaben für die Entwicklung eines „idealen Scheinwerfers“.
Es stellte sich heraus, dass spezielle ICs speziell zur Lösung solcher Probleme hergestellt werden. Ihr Einsatzgebiet ist die Steuerung der Hintergrundbeleuchtungs-LEDs von LCD-Monitoren für mobile Geräte – Laptops. Mobiltelefone usw. Dima brachte mich zu dieser Information gdt (at) *****- DANKE!

Insbesondere wird eine Reihe von ICs für verschiedene Zwecke zur Steuerung von LEDs von Maxim (Maxim Integrated Products, Inc) hergestellt, auf dessen Website ( http://www.) wurde der Artikel „Solutions for Driving White LEDs“ (23. April 2002) gefunden. Einige dieser „Lösungen“ eignen sich hervorragend für Fahrradlichter:

https://pandia.ru/text/78/440/images/image015_32.gif" width="391" height="331 src=">

Variante 1. MAX1848-Chip, der eine Kette von 3 LEDs steuert.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image017_27.gif" width="477" height="342 src=">

Option 3: Ein anderes Schema zum Einschalten der Rückkopplung ist möglich – von einem Spannungsteiler.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image019_21.gif" width="534" height="260 src=">

Option 5. Maximale Leistung, mehrere LED-Stränge, MAX1698-Chip

Stromspiegel", Chip MAX1916.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image022_17.gif" width="464" height="184 src=">

Option 8. Chip MAX1759.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image024_12.gif" width="496" height="194 src=">

Option 10. MAX619-Chip - vielleicht. das einfachste Verbindungsschema. Betrieb bei Absinken der Eingangsspannung auf 2 V. Belastung 50 mA bei Uin>3 V.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image026_15.gif" width="499" height="233 src=">

Option 12. Es wird gemunkelt, dass der ADP1110-Chip häufiger vorkommt als MAXs, er funktioniert ab Uin = 1,15 V ( !!! nur eine Batterie!!!) Uout. bis 12 V

https://pandia.ru/text/78/440/images/image028_15.gif" width="446" height="187 src=">

Option 14. Mikroschaltung LTC1044 – ein sehr einfaches Anschlussdiagramm, Uin = von 1,5 bis 9 V; Uout = bis 9 V; Belastung bis 200mA (jedoch typisch 60 mA)

Wie Sie sehen, sieht das alles sehr verlockend aus :-) Es bleibt nur noch, diese Mikroschaltungen irgendwo günstig zu finden....

Hurra! ADP1rub gefunden. inkl. MwSt.) Wir bauen einen neuen leistungsstarken Scheinwerfer!

10 LEDs, umschaltbar 6\10, fünf Zweierketten.

MAX1848 Weißer LED-Aufwärtswandler auf SOT23

MAX1916 Low-Dropout-Konstantstrom-Vorspannungsversorgung für drei weiße LEDs

Anwendungshinweise und Tutorials zu Bildschirmtreibern und Bildschirmleistung

Ladungspumpe versus Induktor-Boost-Konverter für weiße LED-Hintergrundbeleuchtung

Der Buck/Boost-Ladepumpenregler versorgt weiße LEDs mit einem breiten Eingangsspannungsbereich von 1,6 V bis 5,5 V

Analoge ICs für 3V-Systeme

Auf der Rainbow Tech-Website: Maxime: DC-DC-Umwandlungsgeräte(Übersichtstabelle)

Auf der Premier Electric-Website: Impulsregler und -regler zur Stromversorgung ohne Galvanik. Austausch(Übersichtstabelle)

Auf der Averon-Website - Mikroschaltungen für Stromversorgungen(Analoge Geräte) – Übersichtstabelle

Stromversorgung von LEDs mit ZXSC300 Davidenko Yuri. Lugansk E-Mail-Adresse - david_ukr (at) ***** (ersetzen Sie (at) durch @) Die Machbarkeit des Einsatzes von LEDs in Taschenlampen, Fahrradlichtern sowie lokalen und Notbeleuchtungsgeräten steht heute außer Zweifel. Die Lichtausbeute und Leistung von LEDs wächst und ihre Preise sinken. Es gibt immer mehr Lichtquellen, die weiße LEDs anstelle der üblichen Glühlampe verwenden, und es ist nicht schwer, sie zu kaufen. Geschäfte und Märkte sind gefüllt mit LED-Produkten aus China. Doch die Qualität dieser Produkte lässt zu wünschen übrig. Daher besteht die Notwendigkeit, erschwingliche (hauptsächlich preisgünstige) LED-Lichtquellen zu modernisieren. Ja, und es ist auch sinnvoll, Glühlampen durch LEDs in hochwertigen Taschenlampen sowjetischer Produktion zu ersetzen. Ich hoffe, dass die folgenden Informationen nicht überflüssig sind. Artikel im PDF-Format herunterladen- 1,95 MB (Was ist das? Bekanntermaßen weist eine LED eine nichtlineare Strom-Spannungs-Kennlinie mit einem charakteristischen „Absatz“ im Anfangsabschnitt auf. Reis. 1 Volt-Ampere-Kennlinie einer weißen LED. Wie wir sehen können, beginnt die LED zu leuchten, wenn eine Spannung von mehr als 2,7 V an sie angelegt wird. Bei der Stromversorgung über eine galvanische oder wiederaufladbare Batterie, deren Spannung im Betrieb allmählich abnimmt, variiert die Helligkeit der Strahlung stark. Um dies zu vermeiden, ist es notwendig, die LED mit einem stabilisierten Strom zu versorgen. Und der Strom muss für diesen LED-Typ ausgelegt sein. Bei Standard-5-mm-LEDs beträgt der Durchschnittswert typischerweise 20 mA. Aus diesem Grund ist der Einsatz elektronischer Stromstabilisatoren erforderlich, die den durch die LED fließenden Strom begrenzen und stabilisieren. Oft ist es notwendig, eine LED aus einer oder zwei Batterien mit einer Spannung von 1,2 – 2,5 V zu betreiben. Hierzu werden Aufwärtsspannungswandler verwendet. Da es sich bei jeder LED im Wesentlichen um ein Stromgerät handelt, ist es unter dem Gesichtspunkt der Energieeffizienz vorteilhaft, den durch sie fließenden Strom direkt zu steuern. Dadurch werden Verluste vermieden, die am Ballastwiderstand (Strombegrenzungswiderstand) auftreten. Eine der optimalen Möglichkeiten zur Stromversorgung verschiedener LEDs aus autonomen Niederspannungsquellen von 1 bis 5 Volt ist die Verwendung einer speziellen ZXSC300-Mikroschaltung von ZETEX. ZXSC300 ist ein gepulster (induktiver) DC-DC-Aufwärtswandler mit Pulsfrequenzmodulation. Schauen wir uns das Funktionsprinzip des ZXSC300 an. Auf dem Bild Abb.2 zeigt eines der typischen Schemata zur Versorgung einer weißen LED mit gepulstem Strom mithilfe des ZXSC300. Durch den gepulsten Stromversorgungsmodus der LED können Sie die in der Batterie oder im Akku vorhandene Energie optimal nutzen. Zusätzlich zur ZXSC300-Mikroschaltung selbst enthält der Konverter: eine 1,5-V-Batterie, eine Speicherdrossel L1, einen Leistungsschalter – Transistor VT1, einen Stromsensor – R1. Der Konverter funktioniert auf herkömmliche Weise. Aufgrund des vom Generator G (über den Treiber) kommenden Impulses ist der Transistor VT1 für einige Zeit geöffnet und der Strom durch die Induktivität L1 steigt linear an. Der Vorgang dauert so lange, bis der Spannungsabfall am Stromsensor – niederohmiger Widerstand R1 – 19 mV erreicht. Diese Spannung reicht aus, um den Komparator zu schalten (dessen zweiter Eingang vom Teiler mit einer kleinen Referenzspannung versorgt wird). Die Ausgangsspannung des Komparators wird dem Generator zugeführt, wodurch der Leistungsschalter VT1 schließt und die in der Induktivität L1 angesammelte Energie in die LED VD1 gelangt. Dann wird der Vorgang wiederholt. Somit werden der LED von der primären Stromquelle feste Energieanteile zugeführt, die sie in Licht umwandelt. Das Energiemanagement erfolgt mittels Pulsfrequenzmodulation PFM (PFM Pulse Frequency Modulation). Das Prinzip von PFM besteht darin, dass sich die Frequenz ändert, die Dauer des Impulses bzw. der Pause bzw. der geöffnete (On-Time) und geschlossene (Off-Time) Zustand der Taste jedoch konstant bleibt. In unserem Fall bleibt die Off-Time unverändert, also die Impulsdauer, bei der sich der externe Transistor VT1 im geschlossenen Zustand befindet. Für den ZXSC300-Controller beträgt Toff 1,7 µs. Diese Zeit reicht aus, um die angesammelte Energie vom Induktor auf die LED zu übertragen. Die Dauer des Impulses Ton, während dem VT1 geöffnet ist, wird durch den Wert des Strommesswiderstands R1, die Eingangsspannung und die Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung sowie die Energie bestimmt, die in der Induktivität L1 akkumuliert wird hängen von seinem Wert ab. Es gilt als optimal, wenn die Gesamtperiode T 5 µs (Toff + Ton) beträgt. Die entsprechende Betriebsfrequenz beträgt F=1/5μs =200 kHz. Mit den im Diagramm in Abb. 2 angegebenen Elementwerten sieht das Oszillogramm der Spannungsimpulse an der LED so aus Abb. 3 Art der Spannungsimpulse an der LED. (Raster 1V/div, 1μs/div) Etwas mehr Details zu den verwendeten Teilen. Transistor VT1 - FMMT617, n-p-n-Transistor mit einer garantierten Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung von nicht mehr als 100 mV bei einem Kollektorstrom von 1 A. Hält gepulsten Kollektorströmen bis zu 12 A (konstant 3 A) stand, Kollektor-Emitter-Spannung 18 V, Koeffizient Stromübertragung 150...240. Dynamische Eigenschaften des Transistors: Ein-/Ausschaltzeit 120/160 ns, f = 120 MHz, Ausgangskapazität 30 pF. FMMT617 ist das beste Schaltgerät, das mit ZXSC300 verwendet werden kann. Es ermöglicht eine hohe Umwandlungseffizienz bei einer Eingangsspannung von weniger als einem Volt. Speicherdrossel L1. Als Speicherdrossel können sowohl industrielle als auch selbstgebaute SMD-Leistungsinduktoren verwendet werden. Die Drossel L1 muss dem maximalen Strom des Leistungsschalters VT1 standhalten, ohne den Magnetkreis zu sättigen. Der aktive Widerstand der Induktorwicklung sollte 0,1 Ohm nicht überschreiten, da sonst der Wirkungsgrad des Wandlers merklich abnimmt. Ringmagnetkerne (K10x4x5) aus Netzfilterdrosseln, die in alten Computer-Motherboards verwendet werden, eignen sich gut als Kern zum Selbstwickeln. Gebrauchte Computer-Hardware kann heute auf jedem Radiomarkt zu Schnäppchenpreisen erworben werden. Und Hardware ist für Funkamateure eine unerschöpfliche Quelle verschiedener Teile. Beim Selbstaufziehen benötigen Sie zur Kontrolle ein Induktivitätsmessgerät. Strommesswiderstand R1. Der niederohmige Widerstand R1 47 mOhm entsteht durch Parallelschaltung zweier SMD-Widerstände der Standardgröße 1206, jeweils 0,1 Ohm. LED VD1. Weiße LED VD1 mit einem Nennbetriebsstrom von 150 mA. Das Design des Autors verwendet zwei parallel geschaltete Vierkristall-LEDs. Der Nennstrom des einen beträgt 100 mA, der andere 60 mA. Der Betriebsstrom der LED wird bestimmt, indem ein stabilisierter Gleichstrom durch die LED geleitet wird und die Temperatur des Kathodenanschlusses (Minuspol) überwacht wird, der als Strahler fungiert und Wärme vom Kristall abführt. Bei Nennbetriebsstrom sollte die Temperatur des Kühlkörpers nicht mehr als Grad betragen. Anstelle einer VD1-LED können Sie auch acht parallel geschaltete Standard-5-mm-LEDs mit einem Strom von 20 mA verwenden. Aussehen des Geräts Reis. 4a. Reis. 4b. In Abb. dargestellt. 5 Reis. 5(Größe 14 x 17 mm). Bei der Entwicklung von Platinen für solche Geräte müssen die Mindestwerte der Kapazität und Induktivität des Leiters angestrebt werden, der K VT1 mit der Speicherdrossel und der LED verbindet, sowie die Mindestinduktivität und der aktive Widerstand des Ein- und Ausgangs Stromkreise und das gemeinsame Kabel. Auch der Widerstand der Kontakte und Leitungen, über die die Versorgungsspannung zugeführt wird, sollte minimal sein. In den folgenden Diagrammen Abb. 6 und Abb. Abbildung 7 zeigt eine Methode zur Stromversorgung von Hochleistungs-LEDs vom Typ Luxeon mit einem Nennbetriebsstrom von 350 mA Reis. 6 Stromversorgungsmethode für Hochleistungs-Luxeon-LEDs Reis. 7 Die Methode zur Stromversorgung von Hochleistungs-LEDs vom Typ Luxeon - ZXSC300 wird über die Ausgangsspannung mit Strom versorgt. Im Gegensatz zur zuvor besprochenen Schaltung wird hier die LED mit Strom versorgt nicht gepulst, sondern Gleichstrom. Dadurch lässt sich der Betriebsstrom der LED und die Effizienz des gesamten Geräts einfach steuern. Merkmal des Konverters in Abb. 7 ist, dass der ZXSC300 über die Ausgangsspannung betrieben wird. Dadurch kann der ZXSC300 (nach dem Start) betrieben werden, wenn die Eingangsspannung auf 0,5 V absinkt. Die VD1-Diode ist eine Schottky-Diode, die für einen Strom von 2 A ausgelegt ist. Die Kondensatoren C1 und C3 sind Keramik-SMD-Kondensatoren, C2 und C3 sind Tantal-SMD-Kondensatoren. Anzahl der in Reihe geschalteten LEDs.	Widerstandswert des Strommesswiderstands, mOhm.	Induktivität der Speicherdrossel, μH.

Heutzutage sind leistungsstarke 3 - 5 W-LEDs verschiedener bekannter und weniger bekannter Hersteller erhältlich.

Und in diesem Fall ermöglicht der Einsatz von ZXSC300 eine einfache Lösung des Problems der effizienten Stromversorgung von LEDs mit einem Betriebsstrom von 1 A oder mehr.

Es ist praktisch, einen n-Kanal-Leistungs-MOSFET (Betrieb mit 3 V) als Leistungsschalter in dieser Schaltung zu verwenden; Sie können auch eine Baugruppe der FETKY-MOSFET-Serie (mit einer Schottky-Diode in einem SO-8-Gehäuse) verwenden.

Mit dem ZXSC300 und ein paar LEDs können Sie Ihrer alten Taschenlampe ganz einfach neues Leben einhauchen. Die Batterietaschenlampe FAR-3 wurde modernisiert.

Abb.11

Es wurden 4-Kristall-LEDs mit einem Nennstrom von 100 mA verwendet - 6 Stück. Zu dritt in Reihe geschaltet. Zur Steuerung des Lichtstroms werden am ZXSC300 zwei Konverter mit unabhängigem Ein-/Ausschalten verwendet. Jeder Konverter arbeitet mit einer eigenen Dreifach-LED.

Abb.12

Die Konverterplatinen bestehen aus doppelseitigem Fiberglas, die zweite Seite ist mit dem Minus der Stromversorgung verbunden.

Abb.13

Abb.14

Als Batterien verwendet die FAR-3-Taschenlampe drei versiegelte Batterien NKGK-11D (KCSL 11). Die Nennspannung dieser Batterie beträgt 3,6 V. Die Endspannung einer entladenen Batterie beträgt 3 V (1 V pro Zelle). Eine weitere Entladung ist unerwünscht, da dadurch die Lebensdauer der Batterie verkürzt wird. Und eine weitere Entladung ist möglich – die Wandler des ZXSC300 arbeiten, wie wir uns erinnern, bis hinunter zu 0,9 V.

Um die Spannung an der Batterie zu steuern, wurde daher ein Gerät entwickelt, dessen Schaltung in Abb. dargestellt ist. 15.

Abb.15

Dieses Gerät verwendet kostengünstige, leicht verfügbare Komponenten. DA1 – LM393 ist ein bekannter Doppelkomparator. Mit TL431 (analog zu KR142EN19) wird eine Referenzspannung von 2,5 V erhalten. Die Ansprechspannung des Komparators DA1.1, etwa 3 V, wird durch den Teiler R2 - R3 eingestellt (die Auswahl dieser Elemente kann für einen genauen Betrieb erforderlich sein). Sinkt die Spannung am Akku GB1 auf 3 V, leuchtet die rote LED HL1, liegt die Spannung über 3 V, erlischt HL1 und die grüne LED HL2 leuchtet. Der Widerstand R4 bestimmt die Hysterese des Komparators.

Die Steuerplatine ist in abgebildet Reis. 16 ( Größe 34 x 20 mm).

Wenn Sie Schwierigkeiten beim Kauf der ZXSC300-Mikroschaltung, des FMMT617-Transistors oder der niederohmigen SMD-Widerstände 0,1 Ohm haben, können Sie den Autor per E-Mail david_ukr (at) ***** kontaktieren

Folgende Komponenten können Sie erwerben (Versand per Post)

	Elemente	Menge	Preis, $	Preis, UAH
	Chip ZXSC 300 + Transistor FMMT 617
	Widerstand 0,1 Ohm SMD Größe 0805
	Leiterplatte Abb. 8

Artikel im PDF-Format herunterladen- 1,95 MB Laden Sie den Artikel im DjVU-Format herunter(Was ist das?

Machen Sie Ihre eigene LED-Taschenlampe

In der Bevölkerung werden häufig wiederaufladbare LED-Taschenlampen mit eingebautem Ladegerät verwendet, die häufig ausfallen. In diesem Artikel teilen die Autoren ihre Erfahrungen bei der Reparatur der LED-Taschenlampen FO-DIK AN-0-005 und Cosmos A618LX.

LED-Taschenlampe FO-DIK AN-0-005 ( Foto 1) hergestellt in Russland enthält fünf LEDs, einen Akku mit einer Betriebsspannung von 4...4,5 V und ein eingebautes Netzwerkladegerät (Ladegerät).

Das schematische Diagramm des Taschenlampenladegeräts FO-DIK AN-0-005 ist in dargestellt Abb.1.

Nach kurzer Nutzungsdauer funktionierte die Taschenlampe nicht mehr. Bei der Demontage des Gerätes stellte sich heraus, dass die Leiterbahnen auf der Miniaturplatine der Taschenlampe komplett durchgebrannt waren und die Hochspannungsdiode VD2 ( Abb.1) außer Betrieb. Leider sind die Positionsnummern der Teile auf der Platine nicht angegeben. Daher erstellen die Autoren ein Schema Abb.1, gab diese Zahlen willkürlich darauf an.

• Hochspannungsdioden VD1, VD2 Typ 1N4007 können durch KD105B, V, G oder KD209B, V ersetzt werden; KD226V, G, D;
• Hochspannungskondensator C1 mit einer Nennleistung von 0,68...1,5 µF x 400...630 V;
• Widerstände, Typ MLT-0,25, R1 mit einem Nennwert von 560...620 kOhm, R2 - 220...330 Ohm;
• LED HL1 jede Miniatur.

Bei Anschluss an ein 220-V-Netz sollte die Spannung an der Batterie 4,5...5 V betragen und die HL1-LED sollte leuchten.

An Abb.2 zeigt ein Diagramm des Ladegeräts der Taschenlampe Cosmos A618LX, bei dem die superhellen LEDs ausgefallen sind. Wie aus ersichtlich ist Abb.2, das Diagramm dieser Laterne weicht vom Diagramm ab Abb.1 nur ein Vollweggleichrichter mit Dioden VD1-VD4. Die Elementwerte sind ähnlich Abb.1.

Nach der Analyse beider Schaltkreise können wir zu dem Schluss kommen, dass, wenn aus irgendeinem Grund die Batterie der Taschenlampe ausfällt oder ihre Elektroden abgelötet sind, beim Einschalten der Lade-Taschenlampe die 220-V-Netzspannung alle superhellen LEDs der Taschenlampe deaktiviert. Aus diesem Grund wird beim Laden von Taschenlampen davon abgeraten, die zu ladende Taschenlampe einzuschalten (zu überprüfen).

Nachts ist eine Taschenlampe unverzichtbar. Allerdings sind die im Handel erhältlichen Exemplare mit Akku und Aufladung am Netz nur enttäuschend. Nach dem Kauf funktionieren sie noch einige Zeit, aber dann wird die Gel-Blei-Säure-Batterie schwächer und eine Ladung reicht nur noch für ein paar Dutzend Minuten. Und oft brennen beim Laden mit eingeschalteter Taschenlampe die LEDs nacheinander durch. Angesichts des niedrigen Preises der Taschenlampe können Sie natürlich jedes Mal eine neue kaufen, aber es ist ratsamer, die Fehlerursachen einmal zu verstehen, sie in der vorhandenen Taschenlampe zu beseitigen und das Problem für viele Jahre zu vergessen.

Betrachten wir im Detail die in Abb. 1 Diagramm einer der ausgefallenen Lampen und ermitteln Sie deren Hauptmängel. Links neben der GB1-Batterie befindet sich eine Einheit, die für deren Aufladung zuständig ist. Der Ladestrom wird durch die Kapazität des Kondensators C1 eingestellt. Der parallel zum Kondensator geschaltete Widerstand R1 entlädt diesen, nachdem die Taschenlampe vom Netz getrennt wurde. Die rote LED HL1 ist über einen Begrenzungswiderstand R2 parallel zur unteren linken Diode der Gleichrichterbrücke VD1-VD4 in umgekehrter Polarität geschaltet. Strom fließt durch die LED während derjenigen Halbwellen der Netzspannung, in denen die obere linke Diode der Brücke geöffnet ist. Das Leuchten der HL1-LED zeigt also nur an, dass die Taschenlampe mit dem Netzwerk verbunden ist und nicht, dass der Ladevorgang läuft. Sie leuchtet auch dann, wenn die Batterie fehlt oder defekt ist.

Der Stromverbrauch der Taschenlampe aus dem Netz wird durch die Kapazität des Kondensators C1 auf ca. 60 mA begrenzt. Da ein Teil davon in die HL1-LED verzweigt ist, beträgt der Ladestrom für die GB1-Akkus etwa 50 mA. Die Buchsen XS1 und XS2 dienen zur Messung der Batteriespannung.

Der Widerstand R3 begrenzt den Batterieentladestrom durch die parallel geschalteten LEDs EL1-EL5, sein Widerstand ist jedoch zu klein und es fließt ein Strom über den Nennstrom durch die LEDs. Dadurch erhöht sich zwar die Helligkeit leicht, allerdings erhöht sich die Degradationsrate der LED-Kristalle merklich.

Nun zu den Gründen für das Durchbrennen von LEDs. Wie Sie wissen, entsteht beim Laden eines alten Bleiakkus, dessen Platten sulfatiert wurden, ein zusätzlicher Spannungsabfall über dessen erhöhten Innenwiderstand. Infolgedessen kann die Spannung an den Anschlüssen einer solchen Batterie oder ihrer Batterie während des Ladevorgangs 1,5 bis 2 Mal höher sein als die Nennspannung. Wenn Sie in diesem Moment, ohne den Ladevorgang zu stoppen, den Schalter SA1 schließen, um die Helligkeit der LEDs zu überprüfen, reicht die erhöhte Spannung aus, um den durch sie fließenden Strom deutlich über den zulässigen Wert zu bringen. Die LEDs fallen nacheinander aus. Dadurch werden ausgebrannte LEDs in die Batterie eingefüllt, die für eine weitere Verwendung ungeeignet ist. Es ist unmöglich, eine solche Taschenlampe zu reparieren – es gibt keine Ersatzbatterien im Angebot.

Das vorgeschlagene Schema zur Fertigstellung der Laterne, dargestellt in Abb. 2 ermöglicht es Ihnen, die beschriebenen Mängel zu beseitigen und die Möglichkeit eines Ausfalls seiner Elemente aufgrund fehlerhafter Handlungen auszuschließen. Es besteht darin, den Anschlusskreis der LEDs an die Batterie so zu ändern, dass der Ladevorgang automatisch unterbrochen wird. Dies wird erreicht, indem der Schalter SA1 durch einen Schalter ersetzt wird. Der Begrenzungswiderstand R5 ist so gewählt, dass der Gesamtstrom durch die LEDs EL1-EL5 bei einer Batteriespannung von GB1 von 4,2 V 100 mA beträgt. Da es sich beim Schalter SA1 um einen Dreistellungsschalter handelt, wurde es möglich, durch Hinzufügen des Widerstands R4 einen sparsamen Modus mit reduzierter Helligkeit der Taschenlampe zu implementieren.

Auch die Anzeige auf der HL1-LED wurde neu gestaltet. Widerstand R2 ist in Reihe mit der Batterie geschaltet. Die beim Fließen des Ladestroms darüber abfallende Spannung liegt an der LED HL1 und dem Begrenzungswiderstand R3 an. Jetzt wird der durch den GB1-Akku fließende Ladestrom angezeigt und nicht nur das Vorhandensein von Netzspannung.

Der unbrauchbare Gel-Akku wurde durch einen Verbund aus drei Ni-Cd-Akkus mit einer Kapazität von 600 mAh ersetzt. Die Dauer der vollständigen Aufladung beträgt etwa 16 Stunden, und es ist unmöglich, den Akku zu beschädigen, ohne den Ladevorgang rechtzeitig zu stoppen, da der Ladestrom einen sicheren Wert nicht überschreitet, der numerisch 0,1 der Nennkapazität des Akkus entspricht.

Anstelle der verbrannten wurden HL-508H238WC LEDs mit einem Durchmesser von 5 mm weißem Licht mit einer Nennhelligkeit von 8 cd bei einem Strom von 20 mA (maximaler Strom - 100 mA) und einem Abstrahlwinkel von 15° verbaut. In Abb. Abbildung 3 zeigt die experimentelle Abhängigkeit des Spannungsabfalls an einer solchen LED vom durch sie fließenden Strom. Sein Wert von 5 mA entspricht einem fast vollständig entladenen Akku GB1. Dennoch blieb die Helligkeit der Taschenlampe in diesem Fall ausreichend.

Die nach dem betrachteten Schema umgebaute Laterne ist seit mehreren Jahren erfolgreich im Einsatz. Ein merklicher Rückgang der Leuchthelligkeit tritt erst dann auf, wenn der Akku fast vollständig entladen ist. Dies ist genau das Signal, dass es aufgeladen werden muss. Bekanntermaßen erhöht die vollständige Entladung von Ni-Cd-Akkus vor dem Laden ihre Lebensdauer.

Zu den Nachteilen der betrachteten Modifikationsmethode zählen die relativ hohen Kosten einer Batterie, die aus drei Ni-Cd-Batterien besteht, und die Schwierigkeit, sie anstelle der Standard-Blei-Säure-Batterie in das Taschenlampengehäuse einzubauen. Der Autor musste die äußere Folienhülle der neuen Batterie abschneiden, um die Batterien, aus denen sie besteht, kompakter unterzubringen.

Daher wurde bei der Fertigstellung einer weiteren Taschenlampe mit vier LEDs beschlossen, nur einen Ni-Cd-Akku und einen LED-Treiber auf dem ZXLD381-Chip im SOT23-3-Gehäuse zu verwenden http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Mit einer Eingangsspannung von 0,9...2,2 V versorgt er LEDs mit einem Strom von bis zu 70 mA.

In Abb. Abbildung 4 zeigt die Stromversorgungsschaltung für die LEDs HL1–HL4 mit diesem Chip. Ein Diagramm der typischen Abhängigkeit ihres Gesamtstroms von der Induktivität der Induktivität L1 ist in Abb. dargestellt. 5. Mit ihrer Induktivität von 2,2 μH (es wird ein DLJ4018-2.2-Induktor verwendet) entfallen auf jede der vier parallel geschalteten LEDs EL1-EL4 69/4 = 17,25 mA Strom, was für ihr helles Leuchten völlig ausreicht.

Von den anderen Zusatzelementen sind nur die Schottky-Diode VD1 und der Kondensator C1 erforderlich, um die Mikroschaltung im geglätteten Ausgangsstrommodus zu betreiben. Es ist interessant, dass in einem typischen Diagramm zur Verwendung der Mikroschaltung ZXLD381 die Kapazität dieses Kondensators mit 1 F angegeben ist. Die Batterieladeeinheit G1 ist die gleiche wie in Abb. 2. Die ebenfalls vorhandenen Begrenzungswiderstände R4 und R5 werden nicht mehr benötigt und Schalter SA1 benötigt nur noch zwei Stellungen.

Aufgrund der geringen Teileanzahl erfolgte der Umbau der Laterne durch hängenden Einbau. Der Akku G1 (Ni-Cd Größe AA mit einer Kapazität von 600 mAh) wird in die entsprechende Halterung eingebaut. Im Vergleich zur nach dem Schema in Abb. modifizierten Laterne. 2 fällt die Helligkeit subjektiv zwar etwas geringer aus, aber durchaus ausreichend.