Wie erstelle ich mit eigenen Händen ein Säulenfundament? Ja, es ist ganz einfach: Lesen Sie unsere Anleitung, kaufen Sie die notwendigen Materialien und Werkzeuge und beginnen Sie mit der Umsetzung des Plans. Glauben Sie mir, diese Arbeit wird selbst einem unerfahrenen Bauherrn nicht viel Zeit und Mühe kosten. Schließlich ist ein Fundament auf Pfeilern die einfachste und kostengünstigste aller existierenden Gründungsvarianten.

Materialauswahl und Werkzeugvorrat

Hier müssen Sie sofort entscheiden, woraus das vertikale Stützelement (Säule), das Gitter (horizontaler Teil des Fundaments) und der Sockel (umlaufende Struktur) bestehen sollen. Die günstigste und einfachste Option für eine Reihe von Materialien, mit denen Sie ein Säulenfundament mit Ihren eigenen Händen zusammenbauen können, ist wie folgt: aus Beton gegossene vertikale Elemente (Säulen); Aus Holz zusammengesetzte Grillroste; Basis montiert auf der Basis von Schilden.

Sogar ein unerfahrener Baumeister kann Beton gießen – dabei handelt es sich nicht um Ziegel- oder Blockmauerwerk. Ein Grillrost aus Holz wird auch die untere Krone des Hauses bilden – das führt zu einer guten Materialeinsparung. Der Paneelsockel lässt sich schneller montieren als der Leistensockel und benötigt kein eigenes Fundament, was wiederum Zeit und Geld spart. Daher benötigen wir für den Bau:

• Sand, Schotter, Zement, alte Bretter und Polyethylen – auf Stangen.
• Balken mit einem Querschnitt von 20x20 Zentimetern, Ankerbolzen und Dachpappe – für den Grill.
• Flacher Schiefer und Polystyrolschaum mit einer Dicke von 5 bis 10 Zentimetern – für die Basis.

Wenn Sie planen, ein Säulenfundament mit eigenen Händen zu montieren, benötigen Sie folgendes Werkzeug:

• Schaufel und Schubkarre – für Aushubarbeiten.
• Bügelsäge, Hammer und Nägel – für Schalung und Gitter.
• Ein Trog oder eine alte Badewanne und ein Eimer – für Betonmörtel.
• Als Unterlage dienen ein Schleifer und eine Bohrmaschine mit Pobedit-Bohrer.

So erstellen Sie ein Säulenfundament – ​​Schritt-für-Schritt-Anleitung

Jeder kann sein eigenes Fundament auf Säulen bauen. Diese Technologie steht auch jenen Menschen zur Verfügung, die bis gestern noch kein Bauwerkzeug in der Hand hatten. A Sie müssen mit Erdarbeiten beginnen. Zuerst markieren wir die Konturen des zukünftigen Bauwerks, indem wir den Sockel des Hauses auf den Boden projizieren. Wir treiben Stifte in die Ecken und spannen die Schnur dazwischen. Wir wählen eine Schicht fruchtbaren Bodens (10-15 Zentimeter) aus und transportieren sie zur Baustelle. Manche Handwerker ignorieren diesen Schritt, aber es ist unklug, guten Boden wegzuwerfen. Es ist sowohl für Blumenbeete als auch für Beete nützlich.

Normalerweise haben wir es mit Rechtecken zu tun. Sobald die Markierung abgeschlossen ist, können Sie die Diagonalen überprüfen – sie sollten gleich sein. Zweitens markieren wir die Stellen für die Pfosten, verteilen sie entlang der Schnur in Schritten von 2 Metern und markieren sie mit Meilensteinen (Pegs). Der Abstand zwischen den Säulen sollte ungefähr gleich sein, daher ist es besser, abwechselnd 2-Meter-Abschnitte von gegenüberliegenden Ecken aus zu messen. Dadurch entsteht ein kleiner Bereich (weniger als 2 Meter) in der Mitte des Segments.

Drittens reißen wir die „Schächte“ unter den Säulen ab. Der Querschnitt einer solchen Grube sollte mindestens 30 x 30 Zentimeter betragen (eineinhalb Mal größer als der Querschnitt des Grillbalkens). Die Tiefe des Aushubs für die Fundamentstützen sollte dem Gefriergrad des Bodens entsprechen – 80-120 Zentimeter. Um den Bodenaushub zu erleichtern, wird daher der Querschnitt der Grube auf Abmessungen von 50 x 50 Zentimetern vergrößert. Viertens formen wir „Kissen“ aus Sand und Kies. In den Boden der Grube werden eine 20 Zentimeter dicke Sandschicht und eine 20 Zentimeter dicke Kiesschicht gegossen.

Fünftens legen wir ein zu einem Zylinder gebogenes Stück Dachmaterial in die Grube und richten das Blech entlang der Wände der Vertiefung im Boden aus – es dient als vertikale Abdichtung. Damit sind die Aushubarbeiten abgeschlossen.

Nach Abschluss der Arbeiten am Boden beginnen wir mit dem Aufbau der Schalung. Zuerst nehmen wir alte Bretter, Platten oder anderes billiges Bauholz und schneiden sie in 50-Zentimeter-Stücke. Aus solchen Abschnitten fertigen wir Schilde mit einer Breite von 55 Zentimetern, indem wir die Bretter der Länge nach und die Stäbe quer anordnen. Als nächstes formen wir aus den Schilden einen Würfel, indem wir Nägel in die Enden und durch die Seiten schlagen. Außerdem sollten die Nägel nicht bis zum Kopf eingeschlagen werden – besser ist es, sie zu ¾ einzuschlagen und zur Seite zu biegen. Wir kleiden die Innenseite des Würfels mit alter Plastikfolie aus. Es dichtet die Lücken zwischen den Dielen ab. Abschließend legen wir die Bretterwürfel über die Fundamentgruben. Nachdem wir mit der Schalung fertig sind, beginnen wir mit dem Mischen der Betonlösung:

• Gießen Sie zwei Eimer Zement der Güteklasse 400 in die Badewanne oder den Trog.
• Gießen Sie 6 Eimer gesiebten Sand hinein und vermischen Sie ihn „trocken“ mit Zement zu einer homogenen Masse.
• Gießen Sie 1,5–2 Eimer Wasser ins Badezimmer und beginnen Sie, die feuchte Lösung zu kneten.
• Fügen Sie der Lösung 6 Eimer Schotter hinzu und mischen Sie die Mischung nach jeder Portion gründlich durch.

Das Ergebnis sollte eine homogene Masse sein, die keine trockenen Einschlüsse enthält. Darüber hinaus empfehlen wir, beim Kneten mit der Hand genau diese Mengenverhältnisse einzuhalten, da es sehr schwierig ist, eine Lösung mit größerem Volumen von Hand herzustellen. Und unser Guide schließt mit der Phase des Gießens des Fundaments ab. Wir nehmen den Bewehrungsstab und hacken ihn über die Länge vom Boden der Grube bis zum oberen Schnitt der Schalung in Stücke. Wir treiben vier solcher Stäbe in den Boden der Baugrube in den Boden. Wir schöpfen die vorbereitete Lösung aus dem Bad, gießen sie in das Loch und die Schalung und füllen sie bis zum Rand auf.

Wir tauchen einen Ankerbolzen mit einem Haken am Ende in die flüssige Lösung und überprüfen die vertikale Position des Gewindeteils mit einer Wasserwaage. Wir wiederholen diesen Vorgang, bis jede Schalung vollständig gefüllt ist. Und das Fundament vergessen wir zwei Wochen lang. Mit einem transparenten, mit Wasser gefüllten Gartenschlauch prüfen wir die Höhe der Pfosten beim ersten Eckstützelement. Wir bringen ein Ende des Schlauchs an, platzieren es oben auf der bereits gefüllten Stütze und füllen am zweiten Ende die zweite Schalung bis zum Wasserspiegel.

Wie macht man einen Grill und einen Sockel?

Ein säulenförmiges Betonfundament wird in 10 bis 14 Tagen 60 bis 70 Prozent seiner strukturellen Festigkeit erreichen. Danach können Sie mit der Anordnung des Grillrosts beginnen – einem Balkensystem, das auf einem Säulenfundament liegt, und des Sockels – einer umschließenden Struktur, die entlang des Umfangs des Sockels errichtet wird. Der Grillrost wird wie folgt hergestellt: Wir nehmen einen 20 x 20 Zentimeter großen Balken und legen ihn auf die gegriffenen Säulen, wobei wir die Position der Ankerbolzen auf die Grillbasis projizieren. Wir entfernen das Holz und bohren Löcher für die Anker.

Wir machen eine Probe in den Ecken, indem wir 20 Zentimeter vom Ende des Balkens zurücktreten und 10 Zentimeter seiner Dicke abschneiden. Auf das tragende Betonelement legen wir Dachpappe auf – sie dient als Isolator und schützt das Holz vor Feuchtigkeit. Wir heben den Balken an und spannen ihn auf die Anker, ohne die Dämmschicht zu verschieben. Wir befestigen den Balken mit Muttern an den Stützen und drehen sie an jedem Anker 2-4 Umdrehungen. Der erste Balken liegt nach oben, der zweite nach unten. Das Ergebnis ist eine zuverlässige Verbindung, verstärkt durch einen Ankerbinder.

Um die Basis zu bauen, müssen Sie Folgendes tun: Legen Sie eine flache Schieferplatte auf die angrenzenden Stützen und schneiden Sie sie auf die Höhe des oberen Teils des Grills zu. Wir bohren 2 Zentimeter tiefe Löcher in den Schiefer und die Stütze. Wir befestigen das Blech mit Ankerbolzen. Wir kleben den Schaumstoff mit Polyurethanschaum auf die Innenseite der Platte. Wir fixieren die Dämmung mit Erdbettung und verhindern so, dass sich der Schaum vom Schiefer löst. Wir wiederholen diesen Vorgang um den gesamten Umfang.

Mit dem Bau des Kellers sollte erst nach Fertigstellung der Wände, jedoch vor der Verlegung des Bodens begonnen werden. Wenn Sie früher beginnen, erhöht sich das Risiko einer Beschädigung der fragilen Schieferplatte durch einen unvorsichtigen Aufprall. Ein auf diese Weise hergestellter Sockel schützt den Sockel im Winter vor Schneeverwehungen und Wärmeverlust. Darüber hinaus kostet ein Panel-Sockel bereits beim Materialeinkauf weniger als ein Ziegelsockel. Und der Mangel an Präsentationsfähigkeit eines solchen Designs kann durch äußere Veredelung korrigiert werden.

Lohnt es sich zu beginnen – die Vor- und Nachteile von Fundamenten auf Pfeilern

In diesem Artikel haben wir gezeigt, wie einfach es ist, mit eigenen Händen ein Säulenfundament zu bauen – Schritt-für-Schritt-Anleitungen für diesen Prozess beweisen dies jedem Skeptiker. Allerdings wurde kein einziges Wort über die Mängel einer solchen Unterstützungsstruktur verloren. Es ist Zeit, diese Situation zu korrigieren.

Zu den Nachteilen einer säulenförmigen Basiskonstruktion gehören die folgenden:

• Schwacher Widerstand gegen Bodenauftrieb. Im Winter „klettern“ die Säulen aus dem Boden, und zwar sehr ungleichmäßig. Dadurch kann es zu Verformungen der tragenden Hauswand kommen.
• Unzureichende Stützfläche des Fundaments und dadurch geringe Tragfähigkeit des Fundaments des Hauses. Deshalb werden auf Masten nur Holz- oder einstöckige Masten aufgestellt.

Diesen Nachteilen stehen jedoch durchaus handfeste Vorteile gegenüber:

• Die Einfachheit der Anordnung der Basis – dieser Entwurf kann von zwei Personen ausgeführt werden, die 2-3 Tage für diese Arbeit aufwenden.
• Billiges Design. Säulen kosten weniger als Pfähle, Bänder und Platten. Dies ist wirklich die kostengünstigste Foundation-Option.

Wenn Sie also keine Angst vor Bodenaufwirbelungen haben (diese werden durch die Zugabe von Sand und Kies beseitigt) und Sie von den geringen Material- und Arbeitskosten angezogen werden, können Sie ein Säulenfundament bauen. Wenn Sie jedoch Zweifel an der Hebung oder der Tiefe des Bodengefrierens haben, wenden Sie sich besser an Planer oder bekannte Bauherren. Möglicherweise ist die Säulenbasisoption nicht für Ihr Zuhause oder Ihren Standort geeignet.

Säulenfundamente eignen sich am besten für den Bau kleiner und leichter Gebäude – Garten- oder Landhäuser, Nebengebäude, Nebengebäude usw. Diese Art von Fundament eignet sich am besten für den Eigenbau und spart Baukosten, da Säulenstützen im Vergleich zu Streifenfundamenten um ein Vielfaches günstiger sind. Der Vorteil dieser Konstruktion besteht darin, dass für Aushubarbeiten keine spezielle Ausrüstung angemietet werden muss. Mittlerweile erfordert es sogar viel mehr Arbeits- und Finanzinvestitionen. Darüber hinaus kann eine Säulenpfahlgründung auf jeder Art von Boden installiert werden, auch auf felsigem, stark feuchtem oder schwachem Boden.

Beton muss, wie beim Mörtel für Ziegelstützen, innerhalb von 2-3 Wochen an Festigkeit gewinnen, bevor das Gitter und die Wände auf den Pfeilern errichtet werden können. Eine Stütze aus reinem Beton wird in die im Brunnen eingebaute und vorbewehrte Schalung eingegossen. Bei schwierigem Untergrund oder bei einem schweren Gebäude ist die Stütze mit einer Verbreiterung ausgestattet – einer Beton-„Sohle“ oder „Fünfte“.

Vor- und Nachteile von Säulenbasen

Vorteile:

1. Die Material- und Baukosten sind 50–75 % günstiger als bei MZLF oder anderen Arten von Fundamenten;
2. Praktische Anleitungen für die Anordnung eines Säulenfundaments erfordern fast keine Aushubarbeiten, mit Ausnahme einiger flacher Brunnen;
3. Alle Bauarbeiten können von einer Person durchgeführt werden – ohne Hilfskräfte und Spezialgeräte;
4. Die Anordnung der Stützen kann zeitlich getrennt erfolgen: Es müssen nicht alle Stützen gleichzeitig errichtet werden, auch eine Stütze kann in Teilen gebaut werden;
5. Ein Säulenfundament übt viel weniger Druck auf den Boden aus – der Druck entsteht nur an den Stellen, an denen die Stützen vergraben sind, und diese Eigenschaft wird in Gebieten mit schwierigem Boden aktiv genutzt.

Mängel:

1. Der Hauptnachteil besteht darin, dass das Haus nicht unterkellert werden kann.
2. Der Säulensockeltyp kann nur für kleine und/oder leichte Gebäude verwendet werden;
3. Bei einem Backsteinhaus kann ein solches Fundament nur errichtet werden, wenn die Pfeiler tief eingetaucht sind – mehr als 1,5 Meter. Bei einer solchen Eintauchtiefe ist es jedoch einfacher, eine Pfahlgründung aus Fertigpfählen zu verlegen, da die Pfähle einfach bis in jede beliebige Tiefe in den Boden gerammt werden können, selbst wenn dieser feucht oder wogend ist. Auch auf schwierigen Böden ist ein Streifenfundament zuverlässiger, bei Verwendung in einem Haus ist die Ausstattung eines Kellers möglich;
4. Es wird nicht empfohlen, Häuser aus Schaum- oder Porenbeton auf Säulenstützen zu bauen, da leichter Porenbeton Biegebelastungen nicht gut standhält und bereits in den ersten Jahren Risse und andere Verformungen an den Hauswänden auftreten können.

Der Hauptvorteil eines Do-it-yourself-Säulenfundaments (Schritt-für-Schritt-Anleitung und Technik zur Herstellung von Stützen sind oben beschrieben) ist der für MZLF nicht zulässige Bau von Wohnungen auf wogenden Böden. Hubkräfte wirken nur auf den Stützfuß, der flächenmäßig deutlich kleiner ist als die Basis des Betonstreifens und können Schwindungen und andere Verformungen der Baukonstruktion nicht beeinflussen. Das ideale Säulenfundament ist eines, bei dem die Stützen bis zu einer Tiefe unter dem Gefrierpunkt des Bodens in der Region eingetaucht sind.

Um das Eintauchen von Pfeilern in eine solche Tiefe zu erleichtern, wird häufig die TISE-Technologie eingesetzt, die darin besteht, den Arbeits- und Finanzaufwand zu minimieren. Bei dieser umweltfreundlichen Technologie werden Säulenstützen tief in den Boden eingebaut, und der Grill ist ein monolithischer Betonstreifen, der in der Technologie eines herkömmlichen Streifenfundaments errichtet wird und nur einen Unterschied aufweist: Alle Bauarbeiten werden durchgeführt nicht in einem Graben, sondern auf dem Boden. Dieser originelle Ansatz zur Lösung des Problems eines zuverlässigen Fundaments bietet den erforderlichen Schutz vor Hebeeffekten.

Aber auch beim Einsatz der TISE-Technologie werden die Eigenschaften und Eigenschaften des Bodens vor Ort berücksichtigt: Weist das Relief erhebliche Höhenunterschiede auf (≥ 1,5-2 Meter), gilt das Säulenfundament auch bei Licht als ineffektiv und unzuverlässig Gebäude, da die Stabilität des Gebäudes als Ganzes abnimmt.

Berechnung von Säulenfundamenten

Natürlich ist es besser, die Designarbeit Spezialisten anzuvertrauen. Aber es ist durchaus möglich, Berechnungen durchzuführen, beispielsweise für den Bau eines Leichtbaus auf einem Ferienhaus.

Dafür müssen Sie jedoch einige wichtige Daten kennen:

1. die durchschnittliche Gefriertiefe des Bodens in der Klimazone, in der der Bau geplant ist;
2. hydrologische Situation: Grundwasserspiegel und Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen oder saisonalen Schwankungen;
3. klimatische Gegebenheiten der Region und vor allem die Menge an Winterniederschlägen, die die Bausubstanz des Hauses zusätzlich belasten;

Die erzielten Ergebnisse hängen ab von:

1. in welcher Tiefe sollten die Stützen verlegt werden? Es ist zu berücksichtigen, dass die Unterkante vorzugsweise unterhalb des Gefrierpunkts platziert werden sollte und die Säulen bis zu einer Höhe von 0,2 bis 0,5 m über die Oberfläche hinausragen sollten.
2. Abschnittsgröße, die auch durch das für den Bau gewählte Material bestimmt wird;
3. Anzahl der Stützen und Abstand zwischen ihnen. Unter jeder Eckverbindung tragender Wände müssen Säulen installiert werden: Außen- und Innenwände sowie unter Hauskonstruktionen mit einer Länge von mehr als 3-4 m. Lokale Stützen müssen unter Terrassen, Öfen und Veranden installiert werden, die vom Hauptgebäude unabhängig sind Struktur, d. h. nicht mit ihnen in einem Grill kombiniert.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines Säulenfundaments aktualisiert: 26. Februar 2018 von: Zoomfund

Das Fundament ist der wichtigste Teil jeder Struktur. Wie kompetent und verantwortungsvoll die Frage der Gestaltung gelöst wird, wird über das weitere Schicksal des Gebäudes entscheiden. Einer der Faktoren, über die Sie sich zunächst entscheiden müssen, ist die Art des Fundaments. Erst danach beginnen sie mit der Erstellung eines Hausplans.

Die Wahl des Fundamenttyps hängt von vielen Faktoren ab. Einer davon ist der Zustand des Bodens und das Vorhandensein von Grundwasser. Liegt der Standort auf problematischen Böden, sollte ein erdverlegtes Säulenfundament bevorzugt werden. In diesem Artikel finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Anordnen eines Säulenfundaments mit Ihren eigenen Händen.

Merkmale einer Säulenbasis

Zunächst machen wir Sie darauf aufmerksam, dass das Säulenfundament eines Hauses für den Bau von Leichtbauten vorgesehen ist.

Im Privatbau sind dies Holz- und Fachwerkhäuser, Badehäuser, Pavillons und verschiedene Nebengebäude.

Dies liegt daran, dass sie keinen großen Druck auf den Boden ausüben und die Tragfähigkeit der Stützen ihnen standhält.

Darüber hinaus übernehmen Säulenfundamente die Funktion einer gleichmäßigen Lastverteilung.

Das Gesamtgewicht eines Hauses auf einem Säulenfundament sollte innerhalb von 1000 kg/m3 liegen.

Die Tiefe der Pfeiler hängt von der Art der Struktur und ihrem Gewicht ab

Laut Experten weist diese Art von Fundament so positive Eigenschaften auf wie:

• die Fähigkeit, Arbeiten mit eigenen Händen zu entwerfen und auszuführen, ohne dass dabei spezielle Geräte erforderlich sind;
• die Möglichkeit, es auf problematischen Böden zu verlegen;
• Eine Nivellierung der Geländelandschaft kann vermieden werden. Das Fundament auf Stützen kann auch an steilen Hängen errichtet werden;
• kurze Fristen für die Fertigstellung der Arbeiten. Weitere Baumaßnahmen können innerhalb von zwei Wochen nach Verlegebeginn beginnen;
• Anordnung einer leichten Abdichtung;
• beträchtliche Lebensdauer, vorbehaltlich ordnungsgemäßer Berechnung und Anordnung;
• relativ geringe Materialkosten.

Es gibt nur zwei Nachteile:

• Unmöglichkeit, Gebäude mit einer großen Traglast auszustatten.
• Unmöglichkeit, einen Keller einzurichten.

Haupttypen

Um zu entscheiden, welche Art von Säulenfundament Sie verlegen möchten, müssen Sie alle Bedingungen Ihres Standorts sorgfältig prüfen. Dies bestimmt nicht nur die Materialwahl der Stützen, sondern auch die Eintauchtiefe.

Unterschiede in den Materialien

Der Kern dieser Art von Fundament liegt in der Anordnung der Stützen. Zur Verlegung von Stützen werden wiederum verschiedene Materialien verwendet:

• Stahlbetonstützen;
• Gestelle aus Schutt und Beton;
• Ziegelstützen;
• Holzbalken;
• Asbestzementrohre, Kunststoff, Metall.

Unterschiede in der Tiefe

Wie kann man mit eigenen Händen ein Säulenfundament richtig herstellen und seine Verlegetiefe berechnen?

Letzterer Wert muss anhand mehrerer Faktoren ermittelt werden:

Wenn das Grundwasser in der Gegend weniger als 1 m unter der Erdoberfläche liegt, kann ein Metallsäulenfundament ein kleines Backsteinhaus tragen.

Je nach Verlegetiefe sind Säulenfundamente also:

1. Begraben. Die Verlegetiefe sollte 20 cm unter dem Gefrierpunkt des Bodens liegen.
2. Seicht. In diesem Fall sollten die Stützen 40 - 70 cm tief eingegraben werden.
3. Nicht begraben. Auf der Oberfläche selbst platziert. Es ist lediglich erforderlich, die fruchtbare Schicht zu entfernen und durch nichtmetallisches Material zu ersetzen.

Lesezeichen-Technologie – Schritt-für-Schritt-Anleitung

Der Bau eines Säulenfundaments erfolgt durch die Anordnung von Stützen, die unter tragenden Wänden platziert werden müssen.

Obligatorisch an den Orten, an denen die Hauptlast konzentriert ist:

• Gebäudeecken;
• an der Kreuzung von Wänden;
• an den Stellen tragender Balken;
• unter Kaminen oder Öfen.

In der Regel werden die Stützen in einem Abstand von 1,5 – 2,5 m zueinander platziert und nach dem Anordnen der Pfeiler durch ein Gitter miteinander verbunden.

Berechnungen durchführen

Viele Menschen interessieren sich für die Frage, wie man mit eigenen Händen ein Säulenfundament baut und wo man anfangen soll. Um die Qualität des Fundaments sicherzustellen, ist es notwendig, mit Berechnungen zu beginnen. Dazu benötigen Sie folgende Mengen:

• das Gewicht des zukünftigen Gebäudes, das das Gewicht der Möbel für die Einrichtung umfassen sollte;
• das Gewicht des Fundaments selbst;
• saisonale klimatische Belastungen;
• Grad des Bodengefrierens;
• Grundwasserfließhöhe.

Um einige Merkmale zu bestimmen, können Sie sich an den in der Tabelle dargestellten Daten orientieren

Für Berechnungen können Sie das Online-Programm nutzen. Danach erhalten wir folgende Ergebnisse:

• erforderliche Anzahl an Stützen;
• Abmessungen der Stützen und deren Querschnittsfläche;
• Tragfähigkeit einer Säule.

Anordnung eines Flachfundaments

Wie installiert man ein flaches Säulenfundament? Bereiten Sie zunächst Stützen auf der Erdoberfläche vor, indem Sie zunächst die fruchtbare Schicht entfernen und die Oberfläche mit einer Mischung aus Sand und Kies auffüllen. Um zu erfahren, wie man Gründungspfähle herstellt, schauen Sie sich dieses Video an:

Platzieren Sie die Pfosten im Abstand von 1,5 – 2 m zueinander

Die Pfeiler werden im Abstand von 1,5 - 2,5 m zueinander aufgestellt. Grundsätzlich wird auf nicht- und leicht wogenden Böden ein Flachfundament gelegt.

Wenn der Standort von felsigen oder steinigen Böden dominiert wird, kann ein solches Fundament einer größeren Belastung standhalten.

Verwenden Sie für die Stützen Beton oder Betonblöcke mit den Maßen 20x20x40. Sie können sie selbst aus Ziegeln bauen. Experten raten jedoch davon ab, Stützen aus Silikat- oder Keramiksteinen herzustellen, die nicht temperaturbeständig sind.

Ausführung der Arbeiten:

1. Sie sollten mit der Markierung der Site beginnen. Fruchtbarer Boden wird entfernt und ein Entwässerungssystem und eine Abdichtung installiert.
2. Die Standorte für die Pfeiler werden festgelegt (Betonblöcke 20×20×40).
3. Wir beginnen mit der Vorbereitung des Ortes für die Unterstützung. Stellen Sie unbedingt ein Sandkissen bereit.
4. Wir installieren jede Stütze, die aus vier Blöcken besteht. Sie sind in zwei Reihen zu je zwei Blöcken gestapelt. Als nächstes versiegeln wir die Nähte mit Zementmörtel und verputzen die Oberfläche der Blöcke.
5. An der Verbindung der Stützen mit dem zukünftigen Gebäude ist eine Abdichtung mit Bitumenmastix oder Dachpappe erforderlich.

Beim Anlegen eines flachen Fundaments für ein Badehaus können Sie als Stützen Holzbalken mit einem Querschnitt von 20–30 cm verwenden, die mit einer speziellen Masse vorimprägniert sind, die das Holz vor Fäulnis schützt.

Flaches Fundamentgerät

Diese Art von Fundament wird am häufigsten verwendet. Es ist kostengünstig und in vielen Fällen einsetzbar. Für den Bau eines Flachfundaments werden häufig Rohre verschiedener Art verwendet, die durch Eingießen von Beton in ihren inneren Hohlraum verstärkt werden.

Es werden Rohre mit unterschiedlichen Durchmesserquerschnitten verwendet. Nehmen Sie für sehr leichte Gebäude, wie Badehäuser und Pavillons, einen Durchmesser von 100 mm. Bei schwereren Rahmen- und Holzhäusern sollte der Durchmesser der Metallstützen 250 - 300 mm betragen. Die benötigte Betonmenge wird durch das Innenvolumen der Regale bestimmt.

Bau auf Bruchsteinsäulen

1. Vorbereitende Standortvorbereitung: Entfernen von Schutt und Unkraut, Entfernen der obersten Schicht und Einebnung. Als nächstes markieren wir die Grenzen der zukünftigen Struktur und die Position der Innenwände. Wir markieren mit Pfählen die Stellen, an denen die Stützen angeordnet werden.
2. Wir beginnen, Brunnen für Rohre vorzubereiten. Hierzu wird eine Bohrmaschine verwendet. Die Tiefe jedes Lochs ist 20 cm größer als die Länge des Ständers. Dies ist für die Anordnung eines Sandkissens erforderlich.
3. Beim Anordnen eines Sandkissens muss es festgestampft und mit Wasser verschüttet werden. Nachdem das Wasser vollständig absorbiert ist, legen wir Dachmaterialstücke in den Brunnen. Dies ist notwendig, um zu verhindern, dass der Beton Feuchtigkeit in den Sand aufnimmt.
4. Wir verlegen die Rohre so in die Löcher, dass sie mindestens 10 cm über die Erdoberfläche hinausragen und nivellieren die Höhe der Rohre.
5. Füllen Sie jedes Gestell bis zu einer Höhe von 50 cm mit einer Sand-Kies-Zement-Mischung im Verhältnis 2:2:1, heben Sie das Gestell anschließend um ca. 20 cm an und lassen Sie den Beton aushärten.
6. Nachdem der Beton ausgehärtet ist, machen wir den Ständer wasserdicht, füllen den freien Raum des Brunnens mit Sand und verdichten ihn nach und nach.

Während dieses Vorgangs sollten Sie regelmäßig die Installationsebene der Rohre überprüfen.

• dann wird die Bewehrung in das Rohr eingebracht und mit dem Betonieren begonnen;
• Lassen Sie das Fundament mindestens eine Woche ruhen, damit der Beton aushärtet.

Es empfiehlt sich, den eingetauchten Teil des Rohres vor der Verlegung mit Bitumenmastix zu behandeln.

Installation eines Säulenfundaments mit Gitter

Ein wichtiges Element beim Bau eines Säulenfundaments ist die Verbindung der Stützen mit einem Gitter. Sie wird durchgeführt, nachdem die Säulen vollständig installiert sind. Weitere Informationen zum Gießen eines Gitters für ein Säulenfundament finden Sie in diesem Video:

Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Element eines Säulenfundaments zu installieren: direkt auf dem Boden und in einer bestimmten Höhe über dem Boden. Die zweite Option bietet weitere Vorteile. Auch beim verwendeten Material gibt es Unterschiede:

• aus Holzbalken;
• Metallelemente;
• verstärkter Beton.

Auf die Unterseite der Schalung wird Sand gelegt

Betrachten wir die Technologie zum Bau eines Stahlbetongrills, der am häufigsten auf monolithischen Betonsäulenfundamenten installiert wird:

• Zunächst wird eine Schalung aus Holzbrettern eingebaut;
• der Boden der eingebauten Schalung wird mit Sand bedeckt und sorgfältig mit Folie abgedeckt;
• Als nächstes statten wir einen Verstärkungsrahmen aus Verstärkung mit einem Durchmesser von 12 – 14 mm aus;
• Nach allen Vorarbeiten sollte die gesamte Struktur gleichzeitig mit Beton gefüllt und etwa einen Monat lang abgesetzt werden.
• Nachdem der Beton vollständig ausgehärtet ist, bauen wir die Schalung ab und entfernen die Sandschüttung.

Um ein optimales Mikroklima für das zukünftige Bauwerk zu schaffen, wird außerdem ein Zaun für das vorgefertigte Säulenfundament installiert. Es speichert die Wärme und schützt die Struktur des Hauses vor saisonalen Klimaeinflüssen.

Der Ausbau erfolgt bei Säulenfundamenten aus verschiedenen Materialien zwischen den Stützen direkt unter dem Haus. Es sollte nicht starr an den Stützen befestigt werden.

Wenn Sie alle Anweisungen in diesem Artikel befolgen, wird es nicht schwierig sein, mit Ihren eigenen Händen zuverlässig ein Säulenfundament für ein Haus zu legen.

Säulenfundament zum Selbermachen: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Anordnen eines Säulenfundaments mit eigenen Händen ermöglichen es Ihnen, kompetent und verantwortungsbewusst ein zuverlässiges Fundament für Ihr Haus zu errichten.

Säulenfundament für ein Haus zum Selbermachen, Schritt-für-Schritt-Anleitung

Abhängig von der Art des Bodens auf der Baustelle müssen Sie die richtige Art der Gründungskonstruktion auswählen. Bei weichem, beweglichem Boden, bei Überschwemmungen oder hohem Grundwasserspiegel ist ein Säulenfundament nicht zu vermeiden. Trotz der scheinbaren Einfachheit der Installationsarbeiten erfordert der Bau einer Säulenkonstruktion eine genaue Berechnung der Tragfähigkeit jedes Stützpfostens. Unter allen Arten von Fundamenten für ein Haus ist dieses jedoch vom Materialverbrauch her das günstigste, zumal dafür verschiedene Baumaterialien verwendet werden können. Sehen wir uns die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines Säulenfundaments mit eigenen Händen an.

Vor- und Nachteile eines Säulenfundaments

Einer der Vorteile wurde bereits erwähnt: die kostengünstige Bauweise. Zu den Vorteilen können Sie noch hinzufügen:

• schneller Bau des Fundaments;
• es besteht keine Notwendigkeit, Baumaschinen zu verwenden;
• Einfachheit der durchgeführten Arbeiten, daher ist die Herstellung eines Säulenfundaments mit eigenen Händen kein Problem;
• Fehlen zusätzlicher Maßnahmen zur Wärmedämmung des Fundaments;
• ein Säulenfundament kann leicht repariert werden;
• dieser Typ kann auf gefrorenen Böden errichtet werden;
• Die Lebensdauer der Säulen beträgt bei strikter Einhaltung der Technik bis zu 100 Jahre.

Was die Nachteile angeht, gibt es nicht viele davon:

• die Tragfähigkeit ist nicht sehr hoch, daher empfiehlt es sich, leichte Gebäude auf Masten zu bauen: Holz, Rahmen, Paneel;
• die Stabilität von Stützen wird verringert, wenn sie auf bewegten Böden errichtet werden;
• Es besteht keine Möglichkeit, einen Keller oder Unterboden einzurichten.

Bevor Sie mit der Herstellung eines Säulenfundaments mit Ihren eigenen Händen beginnen, müssen Sie sich mit dessen Klassifizierung und Materialien vertraut machen und Berechnungen durchführen.

Allgemeines Diagramm eines Säulenfundaments

Das allgemeine Schema der Bauarbeiten kann in mehrere Hauptphasen unterteilt werden. Sie unterscheiden sich grundsätzlich nicht von der Errichtung von Fundamenten jeglicher Art.

1. Die Tragfähigkeit wird unter Berücksichtigung der Anzahl der Stützpfeiler und des Gebäudegewichts berechnet.
2. Es wird eine Gesamtzeichnung eines Säulenfundaments mit genauer Angabe des Abstands zwischen den Pfosten, des Querschnitts der Stützen und der Höhe des Vorsprungs über dem Boden erstellt.
3. Es werden vorbereitende Arbeiten durchgeführt: genaue Markierung nach Plan, Aushub mit Ausheben von Löchern – Brunnen, Anfertigen von Verstärkungsrahmen, Anbringen von Kissen in den Gruben, Abdichtung und Einbau von Rahmen. Bei Bedarf wird die Schalung des Basisteils montiert.
4. Eine Betonlösung wird hergestellt und in vorbereitete Vertiefungen gegossen, anschließend wird die Luft durch Ausgießen der Mischung entfernt. Wenn als Material für das Säulenfundament Ziegel oder Blöcke verwendet werden, werden diese verlegt.

Der gesamte Aufbau eines Säulenfundaments ist eine Kombination von Säulen mit einem horizontalen Streifen, der als Gitter bezeichnet wird. Es kann aus Beton, Metall, Holz sein oder die untere Krone eines Blockhauses sein.

Wie Sie sehen, gibt es laut Diagramm nicht viele Positionen, weshalb man davon ausgeht, dass es nicht schwierig ist, mit eigenen Händen ein Säulenfundament zu bauen.

Klassifizierung von Säulenfundamenten nach Material

Wie jedes Fundament eines Hauses muss auch ein Säulenfundament stark und zuverlässig sein. Daher werden für den Bau Baustoffe verwendet, die die nötige Festigkeit und Zuverlässigkeit bieten können. Dazu gehören Beton, Betonblöcke, Ziegel, Stein, Metall und einige Holzarten, die in Form von vertikal verlegten Baumstämmen oder Balken verwendet werden.

Die Wahl des Materials ist tatsächlich ein entscheidender Moment, von dem die Qualität des Endergebnisses abhängt. Und wenn die Aufgabe darin besteht, mit eigenen Händen ein Säulenfundament zu bauen, müssen Sie das richtige Material für den Bau auswählen. Beispielsweise wird angenommen, dass es besser ist, monolithische Strukturen auf wasserungesättigten Böden und vorgefertigte Blockstrukturen auf feuchten zu errichten.

Monolithische Stahlbetonpfeiler

Dies ist das langlebigste und zuverlässigste Design. Ein solches Fundament für Pfeiler weist eine hohe Zug- und Druckfestigkeit auf. Natürlich, wenn man die richtige Bewehrung berücksichtigt. Wenn Sie die Regale außerdem richtig über den gesamten Umfang des Hauses verteilen und dabei den erforderlichen Querschnitt der Stützen berücksichtigen, können auf einem solchen Fundament mehrstöckige Gebäude errichtet werden.

Fügen wir hinzu, dass ein säulenförmiges Stahlbetonfundament dann errichtet wird, wenn es erforderlich ist, es bis zu einer ausreichenden Tiefe zu gießen, und zwar in den meisten Fällen unterhalb des Gefrierpunkts des Bodens. Es hält Bodenauftrieben perfekt stand, hat aber Angst vor Kontakt mit Grundwasser. Daher muss auf eine Abdichtung der Stützen geachtet werden.

Säulen aus Asbestzement

Asbestzementrohre werden nicht oft für den Bau von Fundamentpfeilern verwendet. Obwohl sie sich in jedem Boden großartig anfühlen. Ihre Tragfähigkeit ist nicht hoch, aber auch nicht erforderlich, da die Rohre in der Fundamentkonstruktion als Schalung fungieren.

Mast aus Kunststoffrohren

Hier ist die Situation die gleiche wie bei Asbestzement. Das heißt, Kunststoffrohre dienen als Schalung. Sie korrodieren nicht und werden nicht durch Wasser zerstört, sodass sie nicht wasserdicht gemacht werden müssen. Das Einzige ist, dass die Stützen ordnungsgemäß unter das Fundament gegossen werden müssen. Nämlich: Installieren Sie einen Verstärkungsrahmen darin und gießen Sie Betonmörtel ein.

Hergestellt aus Ziegeln oder Blöcken

Ziegelfundamentpfeiler sollten als die ältesten bekannten Bauwerke betrachtet werden. Aus der Geschichte der europäischen und russischen Architektur sind sie „Langleber“. Bisher stehen Ziegelsäulen unter riesigen Gebäuden, und offenbar werden sie noch viele Jahrhunderte lang stehen. Denn die Wahl der Ziegel wurde in der Antike ernst genommen. Es wurden stets gebrannte Ziegel höchster Qualität verwendet. Daher muss beim Bau eines Hauses auf einem Säulenfundament diese Anforderung berücksichtigt werden.

Was Blockpfeiler angeht, sind sie in ihrer Festigkeit den Ziegelpfeilern natürlich nicht unterlegen, abhängig vom Material, aus dem die Blöcke hergestellt sind. Es ist besser, Betonblöcken den Vorzug zu geben; Schlackenblöcke können in dieser Hinsicht keine schweren Lasten tragen, obwohl sie für leichte Gebäude wie eine Veranda, ein Badehaus usw. verwendet werden.

Blockstrukturen umfassen Säulen aus Stein. Keine schlechte Option, ziemlich stark, aber solche Stützen können den Bewegungen des Bodens nicht standhalten. Daher ist es beim Bau eines Hauses am Hang besser, auf Steinregale zu verzichten. Als Ersatz dafür - Fundamente aus Bruchbeton. Dabei werden Steine ​​in die vorbereitete Schalung gegossen und anschließend mit Betonmörtel verfüllt.

Holzsäulen

Ein solches Säulenfundament wird wie ein Ziegelfundament in Russland seit langem verwendet. Heutzutage ist es nicht mehr so ​​​​gefragt, aber beispielsweise bei Badehäusern, die in der Nähe eines Flusses oder Sees installiert sind, sind sie häufig anzutreffen. Wir müssen der richtigen Holzwahl Tribut zollen. Je stärker es ist, desto länger ist die Lebensdauer der Säulen. In diesem Fall müssen Schutzmaßnahmen sehr sorgfältig durchgeführt werden.

1. Behandlung der gesamten Säule mit antiseptischen Mitteln.
2. Behandeln Sie den im Boden vergrabenen Teil mit Bitumenmastix und kleben Sie eine oder zwei Schichten Dachmaterial auf.

Das alles selbst zu machen ist kein Problem, die Hauptsache ist nicht nur der Schutz, sondern auch die Installation von Holzstützen unter den Pfeilern in Form eines Brettes mit einer Dicke von mindestens 50 mm und einer Breite über die gesamte Fläche zweimal so groß wie der Querschnitt der Säule. Auch die Trägerbretter müssen vor Feuchtigkeit und negativen Einflüssen des Bodens geschützt werden.

Holzregale werden hauptsächlich für leichte Konstruktionen verwendet. obwohl vor hundert Jahren darauf mehrstöckige Bojarenvillen gebaut wurden.

Arten von Säulenfundamenten nach Tiefe

Frostauftrieb ist die Kraft, die beim Entwurf eines Säulenfundaments zuerst berücksichtigt wird. Dies ist ein sehr gefährlicher Druck, der bei unsachgemäßer Installation zum Einreißen des Fundaments des Hauses führen kann. Daher werden zahlreiche Optionen für den Hochbau unter dem Gesichtspunkt der Auswirkungen von Frostaufwirbelungen auf die Gründungsstruktur betrachtet.

Die grundlegende Entwurfsregel besagt, dass das Fundament 30 - 50 cm unterhalb der Gefriertiefe des Bodens verlegt werden sollte. Wenn dieser Indikator beispielsweise 1,2 m beträgt, beträgt die Verlegetiefe dementsprechend 1,5 - 1,8 m.

Doch oft kann ein leichtes Gebäude keinen solchen Druck auf die Stützpfosten ausüben, um die Kräfte des Frostauftriebs einzudämmen. Das heißt, selbst wenn das Fundament in großer Tiefe verlegt wird, unterliegt es einer Verformung. Daher müssen Sie beim Bau eines Säulenfundaments mit Ihren eigenen Händen berücksichtigen, dass es zwei weitere Positionen gibt: flach und oberflächlich.

Säulenförmiges, nicht vergrabenes Fundament

Ein nicht vergrabenes Säulenfundament oder ein Oberflächenfundament sind immer noch die gleichen Gestelle, nur dass ihre Verlegetiefe 30 - 40 cm nicht überschreitet. Oftmals werden sie einfach auf der Erdoberfläche errichtet, nachdem zuvor ein Polster und eine Abdichtung hergestellt wurden. Konstrukteure klassifizieren diesen Typ als solche Fundamente, deren Tiefe ein Drittel des Gefrierpunkts des Bodens nicht überschreitet. Aus unserem Beispiel: 120: 3 = 40 cm.

Der Bau eines solchen Säulenfundaments gehört zu den kostengünstigsten und am schnellsten zu errichtenden Bauwerken. Wie die Praxis zeigt, verwenden sie meist eine Blockmodifikation mit Blöcken, Steinen oder Ziegeln. Da die Höhe der Pfeiler aber nicht sehr groß ist und somit auch ihre Tragfähigkeit gering ist, empfiehlt es sich daher, die Querschnittsfläche der Stützen zu vergrößern. Mindestgröße – 40 x 40 cm.

Flaches Säulenfundament

Der Name eines Flachfundaments deutet darauf hin, dass es im Boden vergraben ist, jedoch nicht in großer Tiefe. Auf jeden Fall nicht unter dem Gefrierpunkt. Planer berechnen die Tiefe ihrer Installation im Verhältnis 0,5-0,7 aus der Gefriertiefe des Bodens. Nochmals aus unserem Beispiel: 120 x 0,5 = 60 cm.

Die Hauptanforderung für diese Konstruktion besteht darin, das Grundwasser nicht zu berühren.

Fundament mit Grillrost

Die säulenförmige Fundamenteinheit – der Grillrost – hat eine einzige Aufgabe: die Last vom Haus gleichmäßig auf alle Säulen zu verteilen. Wie oben erwähnt, kann der Grill aus Beton, Metall (Kanal- oder I-Träger), Holz (Träger mit einem Querschnitt von 150 x 200 oder 200 x 200 mm) oder aus einem Baumstamm aus der ersten Baumstammkrone bestehen Haus.

Aufmerksamkeit! Wenn es sich bei dem Balken um einen Monolithen mit Säulen handelt, werden bei dessen Bau die Enden der Verstärkungsrahmenverstärkung freigelegt, die mit einem Strickdraht mit dem verstärkten Gürtel des Gitters verbunden werden.

Schritt-für-Schritt-DIY-Bauanleitung

Kommen wir zur Hauptfrage, wie man mit eigenen Händen ein Säulenfundament richtig herstellt. Das Arbeitsschema wurde bereits oben beschrieben, wobei der erste Schritt die Durchführung von Berechnungen und die Erstellung eines Projekts war. Wenn ein Haus auf einem Säulenfundament gebaut wird, ist es besser, diese Bauphase an Spezialisten zu delegieren. Denn um alle Berechnungen genau durchführen zu können, ist es notwendig, eine Vielzahl unterschiedlicher Indikatoren und Nuancen zu berücksichtigen. Z.B:

• Art des Bodens auf dem Gelände;
• Grundwasserspiegel;
• Gefriergrad des Bodens;
• die Art des Gebäudes, die Anzahl seiner Stockwerke und die Materialien, aus denen es gebaut ist;
• Materialien, aus denen das Fundament selbst gebaut werden soll;
• zusätzliche Belastungen.

Natürlich können Sie Online-Rechner nutzen, allerdings nicht für Bestandsimmobilien. Sie können es für Bäder, Veranden und Scheunen verwenden. Und niemand kann garantieren, dass die Berechnungen zu 100 % korrekt sind.

Markierungs- und Aushubarbeiten

Liegt also ein Gebäudeentwurf vor, müssen die Planer das Fundament mit der Fläche verknüpfen. Dies erleichtert das Auffinden des Standorts im Flugzeug. In der Regel wird auf die Grenzen des Geländes verwiesen und der Abstand zwischen der Fundamentstruktur und diesen Grenzen angegeben. Daher ist es vor dem Markieren der Säulen erforderlich, dieselben Abmessungen von den Grenzen beiseite zu legen und den Umfang des Gebäudes zu bestimmen.

Dazu werden entlang der Gebäudegrenzen zwei Reihen Schnüre gespannt, die unmittelbar die Breite der Fundamentpfeiler bestimmen. Der Rest ist einfach:

• der Rasen wird bis zu einer Tiefe von 20 cm entfernt;
• die Installationsorte der Säulen sind markiert: an den Ecken des Gebäudes und zwischen ihnen mit dem erforderlichen Abstand, der durch das Projekt bestimmt wird;
• Mit einer Garten- oder Elektrobohrmaschine werden Löcher in den Boden gebohrt, deren Tiefe und Querschnitt ebenfalls vom Projekt bestimmt werden.

Wir müssen würdigen, dass die Zeichnung des Säulenfundaments bei der Markierung sehr hilfreich ist. Weil es alle Parameter des zukünftigen Designs klar anzeigt.

Kissengerät

Das Kissen ist eine 20-30 cm dicke Sandschicht, die in die Brunnen gegossen und mit improvisierten Mitteln verdichtet wird. Es kann sich um einen Balken, eine Holzlatte oder ein kleines Stück Baumstamm handeln. Oft wird ein Rohr verwendet, an dessen Ende eine Metallplatte angeschweißt ist.

Das Sandkissen hat die Aufgabe, einen Teil des Wassers von den Stützen abzuleiten, das in den Boden gelangt. Anschließend wird Betonmörtel auf den Sand gegossen, der später als Träger für Säulenkonstruktionen dient. Die Dicke der Betonschicht beträgt 10 - 30 cm.

Mit der Schalung muss sorgfältig umgegangen werden, denn vieles hängt davon ab, welcher Boden sich auf der Baustelle befindet.

1. Wenn der Boden lehmig, also stark, ist, besteht keine Notwendigkeit, eine Schalung als solche herzustellen, da der Ton selbst wie ein Monolith nicht zusammenbricht oder zusammenbricht.
2. Wenn der Boden schwach und sandig ist, muss im Brunnen eine Schalung eingebaut werden. In diesem Fall muss berücksichtigt werden, welche Form die Designer festgelegt haben: rechteckig oder rund. Im letzteren Fall werden Rohre als Schalung verwendet: Kunststoff, Asbestzement oder Metall. Bei der ersten Option muss der Brunnen erweitert, aus einem rechteckigen Querschnitt hergestellt und eine Schalung aus Brettern oder anderen flachen Materialien darin eingebaut werden. Da es sich hierbei um einen großen Aushubaufwand handelt, wird diese Form für erdverlegte Bauwerke äußerst selten eingesetzt.

Bei der ersten Position wird normalerweise ein aufgerolltes Dachmaterial im Schacht platziert. Es bildet die Wände des Fundaments und dient außerdem als Abdichtung. Eine Schalung aus Dachpappe ist ein Pflichtmerkmal.

Aufmerksamkeit! Unabhängig davon, ob die Schalung im Schacht eingebaut wird oder nicht, ist es notwendig, im Sockelteil eine Säule auszubilden. Das bedeutet, dass hier die Schalung montiert werden muss.

Verstärkung

Die Bewehrung der Pfeiler ist zwingend erforderlich, da es die im Beton verlegte Bewehrung ist, die es ermöglicht, die Belastungen durch die Kräfte des Frostauftriebs einzudämmen. Im Projekt müssen die Anzahl der Bewehrungsstäbe, ihre Einbindungsform in den Rahmen und der Durchmesser angegeben werden. Dazu wird die Bewehrung einfach in Stücke der benötigten Länge geschnitten und in einen Rahmen eingebunden. Seine Querschnittsform kann dreieckig, quadratisch oder rund sein. Die Hauptaufgabe des Baugruppenherstellers besteht darin, die Bewehrungsstäbe im erforderlichen Abstand korrekt zueinander zu falten und mit Draht klar miteinander zu verbinden.

Anschließend wird der Rahmen genau mittig in die vorbereitete Mulde abgesenkt. Danach können Sie mit dem Betonieren beginnen.

Aufmerksamkeit! Die Länge der Bewehrungsstäbe wird unter Berücksichtigung der Tatsache gekürzt, dass ihre Enden am Bewehrungsrahmen des Grills befestigt werden. Daher werden die Stäbe 10-30 cm länger geschnitten, sodass sie um dieses Maß über die Basis der Säulen hinausragen.

Gießen von Beton

Das Gießen eines Säulenfundaments muss vom Standpunkt der Standardtechnologie aus angegangen werden. Die konkrete Lösung wird mit klassischer Technologie hergestellt:

• ein Teil Zement der Sorte M 400;
• zwei Teile gewaschener Sand ohne große Mengen an Tonverunreinigungen;
• drei Teile Schotter mit Körnung 5 - 40 mm.

Das Interessanteste ist, dass für ein Säulenfundament keine große Menge vorbereitet werden muss. Und es ist nicht nötig, alle Pfeiler auf einmal an einem Tag zu füllen, wie es normalerweise beim Bau einer Streifen- oder Plattenkonstruktion der Fall ist. Es reicht aus, das Volumen einer Säule zu berechnen, eine Charge herzustellen und diese einzufüllen.

Als Schalung wird beispielsweise ein Rohr mit einem Durchmesser von 150 mm verwendet und bis zu einer Tiefe von 1,2 m eingebaut. Es stellt sich heraus, dass das Volumen des Leerrohrs gleich ist:

V = SxH, wobei S die Fläche des Rohres und H seine Länge bzw. Einbautiefe ist. Die Fläche kann mit der Formel ermittelt werden: S = πD²/4=(3,14×0,15²)/4 = 0,018 m³. In Liter umgerechnet sind es 18 Liter. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um zwei Eimer Lösung.

Die Rohre werden mit Beton gefüllt, auf die Schalung geklopft und zum Entfernen der Luft mit Stiften befestigt. In diesem Zustand sollten die Säulen 28 Tage stehen. In dieser Zeit erlangt der Beton seine ursprüngliche Festigkeit.

Grillanordnung

Wir gehen davon aus, dass der Grill je nach Projekt monolithisch sein wird. Das bedeutet, dass Sie darunter eine Schalung aus beliebigen Flachmaterialien bauen müssen. Dies erfolgt nach Gewicht, daher werden unter den unteren Platten Stützen aus Ziegeln, Blöcken, Brettern, Baumstämmen und anderen Materialien installiert. Die Schalung wird mit rechteckigem Querschnitt und vollständiger und fester Befestigung der Platten untereinander montiert.

Darin wird ein Verstärkungsrahmen angebracht, in der Regel handelt es sich dabei um zwei vertikale Gitter, die durch 6-mm-Walzdraht oder 6-8-mm-Bewehrung verbunden sind. Der Verstärkungsrahmen des Grills muss an den aus den Säulen herausragenden Verstärkungsstücken befestigt werden. Diese Einheit des Säulenfundaments ist starken Belastungen ausgesetzt, daher muss die Befestigung zweier Bewehrungskonstruktionen sorgfältig angegangen werden. Die Betonlösung wird mit Verdichtung und Bajonettverschluss gegossen. Nach 7 Tagen ist die Schalung abgebaut, nach 28 Tagen kann das Fundament belastet werden.

Zusammenfassend

Wie Sie sehen, müssen Sie den Bau eines Säulenfundaments mit Ihren eigenen Händen mit einer gründlichen Analyse aller Phasen der durchgeführten Bauprozesse angehen. Fehleinschätzungen dürfen gar nicht erst zugelassen werden. Markierungen mit großen Aufmaßen können nicht angebracht werden. Brunnen müssen genau auf die erforderliche Tiefe gebohrt werden. Schon wenige Zentimeter können in Extremsituationen eine unterstützende Rolle spielen.

Über die Vorbereitung und das Gießen des Betons muss nicht gesprochen werden. Das heißt, die Anordnung des Fundaments ist ein integrierter Ansatz für seinen Bau, bei dem es keinen Raum für Fehler und Fehleinschätzungen gibt.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selbermachen eines Säulenfundaments

Die Technologie zum Installieren eines Säulenfundaments mit eigenen Händen ist nicht kompliziert. Die Hauptsache ist, die Schritt-für-Schritt-Anleitung zu befolgen, dann erhalten Sie ein zuverlässiges Fundament

So erstellen Sie mit Ihren eigenen Händen ein Säulenfundament: Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Fotos

Holz- und Plattenhäuser stellen deutlich geringere Anforderungen an das Fundament (Fundament) als Ziegel-, Stein-, Block- oder Betonhäuser. Dies ist auf das geringere Gewicht der Struktur zurückzuführen, wodurch die Belastung des Bodens verringert wird. Wenn Sie sich entscheiden, ein Säulenfundament mit Ihren eigenen Händen zu erstellen, helfen Ihnen die Schritt-für-Schritt-Anleitungen in diesem Artikel dabei, das Verfahren richtig zu bestimmen und die Material- und Arbeitskosten zu berechnen.

Beispiel einer Säulenbasis

Vor- und Nachteile von Säulenfundamenten

Der Hauptvorteil dieser Art von Basis sind die geringen Kosten. Schließlich ist es nicht erforderlich, entlang des gesamten Hausumfangs einen tiefen, langen Graben auszuheben, was beim Bau eines normalen Streifenfundaments der Fall ist. Sie müssen auch nicht wie bei einem Plattenfundament eine riesige, dicke Betonplatte gießen. Ein Säulenfundament ist eine stark reduzierte Variante eines Streifenfundaments und weist daher alle Vor- und Nachteile seines Vorgängers voll auf. Zu den Vorteilen eines Säulensockels gehören:

• geringe Kosten auch bei maximaler Tiefe;
• hoher Widerstand gegen Bodenauftrieb;
• einfache Installation (keine leistungsstarke Baumaschine erforderlich).

Säulenfundament aus Ziegeln und Beton

Zu den Nachteilen zählen:

• geringer Widerstand gegen Bodenbewegungen;
• Unmöglichkeit der Verwendung auf sumpfigen oder beweglichen Böden.

Säulenfundament mit Betongitter

Arten von Säulenfundamenten

Es gibt drei Haupttypen dieser Basen:

• nicht begraben;
• seicht;
• unterhalb der Gefriertiefe des Bodens einstellen.

Flaches Säulenfundament

Dieser Unterbautyp wird in Regionen eingesetzt, in denen Wintertemperaturen über dem Gefrierpunkt mit geringen Niederschlägen einhergehen. Sie können auch in anderen Regionen eingesetzt werden, jedoch nur für einstöckige Fachwerkhäuser. Dies ist auf eine geringere Tragfähigkeit zurückzuführen.

Eine nützliche Information! Am häufigsten wird ein solches Fundament für verschiedene Nebengebäude aus Holz verwendet.

Schwach vergrabenes Säulenfundament

Säulenförmiges, nicht vergrabenes Fundament

Diese Art von Sockel wird auf die gleiche Weise anprobiert wie der nicht vergrabene. Der Unterschied besteht darin, dass auf dieser Basis einstöckige Häuser aus Baumstämmen oder Holz sowie Rahmengebäude mit einer Höhe von 2 bis 3 Stockwerken gebaut werden können.

Verschiedene nicht vergrabene Basen

Fundament unterhalb der Gefriertiefe des Bodens installiert

Diese Art von Fundament weist höchste Festigkeit und Tragfähigkeit auf und wird zudem nicht durch Bodenauftrieb beeinträchtigt. Daher wird es für alle Holzhäuser und Gebäude verwendet.

Boden hebt sich oberhalb der Gefriertiefe

Wie ist ein Säulenfundament aufgebaut?

Der Säulensockel besteht aus:

• Sand-Schotter-Steinkissen;
• Bodenplatte aus Stahlbeton;
• eine Säule aus Ziegeln, Blöcken oder Beton;
• Metall-, Holz- oder Betongrill.

Wie funktioniert eine Pfahlgründung auf festem und tragfähigem Boden?

Kissen und Stahlbetonplatte

Ein Kissen aus Sand und Schotter sowie eine Bodenplatte aus Stahlbeton sorgen dafür, dass das Gewicht des Gebäudes gleichmäßig auf den Boden verteilt wird. Je kleiner die Plattenfläche, desto größer ist der Druck auf den Boden. Bei der Herstellung eines Kissens ist es notwendig, das Declinging zu verwenden – ein spezielles Verfahren zum Verlegen von Schotter, bei dem jede obere Schicht mit Material einer geringeren Fraktion als die, die auf der Unterseite verwendet wurde, verlegt wird. Wenn Sie nicht entrümpeln oder nur ein Sandkissen verwenden, wird der Druck auf den Boden ungleichmäßig und es kann stellenweise zu Bodensenkungen kommen. Auf harten Böden können Sie das Rohr zum Gießen des Pfostens direkt auf dem Schotterbett platzieren.

Säulen bestehen aus verschiedenen Materialien. Am beliebtesten sind Ziegel, Betonblöcke und Stahlbeton. Von ihren Eigenschaften her sind sie gleich, allerdings erfordert das Gießen eines Stahlbetonpfeilers etwas weniger Zeit als das Verlegen eines Blocks oder noch mehr eines Ziegelsteins. Als Schalung für Beton werden Holz- oder Kunststoffkästen, Schaumstoffkonstruktionen und Asbestrohre mit großem Durchmesser verwendet. Wenn Sie sich entscheiden, mit Ihren eigenen Händen ein Säulenfundament aus Asbestrohren herzustellen, hilft Ihnen das Video, die Grundprinzipien dieser Arbeit zu verstehen.

Video: Bewehrung und Betonieren von Asbestzementrohren

Ein großer Abstand zwischen den Pfeilern (1,5–4,5 Meter) verringert den Aufwand und die Arbeitsintensität der Arbeiten, wirkt sich jedoch negativ auf die Wand aus und führt zum Absinken einzelner Abschnitte. Um dies zu vermeiden, wird auf den Pfeilern ein Gitter montiert – ein tragender Balken mit erhöhter Steifigkeit, der die Wand über den gesamten Abstand zwischen den einzelnen Fundamentelementen stützt. Der Grill besteht aus Stahlbeton, Holz oder Stahl. Die Eigenschaften des Grillrosts und der maximal zulässige Abstand hängen vom verwendeten Material ab. Bei Holzhäusern sind diese Abstände gleich:

Wie ist ein Betongrill aufgebaut?

Fundamentberechnung

Bei der korrekten Berechnung des Fundaments werden folgende Punkte berücksichtigt:

• Bestimmung der Bodenart;
• Bestimmung der Gefriertiefe;
• Berechnung der Fundamenttiefe;
• Auswahl der Materialien für die Säule;
• Bestimmung des optimalen Abstands zwischen den Säulen (abhängig von der Art des Grills).

Folgen falscher Fundamentberechnungen

Bestimmung der Bodenart

Für diejenigen, die sich entscheiden, ein Säulenfundament mit eigenen Händen zu bauen, beginnt die Schritt-für-Schritt-Anleitung mit der Prüfung des Bodens: Ist er für diese Art von Fundament geeignet? Diese Art von Fundament kann nicht an Berghängen oder geneigten Flächen errichtet werden, da die horizontale Stabilität minimal ist. Es ist auch unerwünscht, es dort zu bauen, wo die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge hoch ist oder wo sich Sümpfe und Flüsse in der Nähe befinden. An solchen Stellen ist der Boden bis zu einer Tiefe von mehreren Metern mit Wasser gesättigt und kann daher solchen Belastungen nicht standhalten. An allen anderen Orten ist es durchaus möglich, auf einem solchen Fundament ein Haus zu bauen.

Verschiedene Bodenarten

Berechnung der Gefriertiefe und Fundamenttiefe

Winterfröste führen dazu, dass das Wasser, das den Boden füllt, gefriert. Je niedriger die Lufttemperatur, desto tiefer dringt der Frost in den Boden ein. Die Gefriertiefe hängt von der Außentemperatur, der Bodenstruktur und dem Grundwasserspiegel ab. Daher wird ein Flachfundament nur in den Regionen verwendet, in denen die Wintertemperaturen nicht unter minus 5 Grad fallen. Wenn Sie nicht wissen, wie hoch die Gefriertiefe in Ihrer Region ist, nutzen Sie die Tabelle oder wenden Sie sich an den Bauunternehmer.

Eine nützliche Information! Nachdem Sie die Gefriertiefe berechnet haben, addieren Sie die Dicke des Sand-Schotter-Kissens (30–40 cm). Der resultierende Wert ist die Tiefe des Fundaments.

Tabelle der Gefriertiefen des Bodens

Säulenfundament zum Selbermachen: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Nachdem Sie die Tiefe und den Abstand zwischen den Pfeilern bestimmt haben, fahren Sie mit den Aushubarbeiten fort. Die Größe jedes Lochs sollte doppelt so groß sein wie die Größe der Grundplatte. Die Tiefe entspricht der Tiefe des Sockels.

Löcher für ein Säulenfundament markieren und graben

Nachdem Sie ein Loch gegraben haben, verdichten Sie dessen Boden mit einem Hand-, Elektro- oder Benzinstampfer.

Sand einfüllen (Schichtdicke 7 cm) und mit einem Stampfer verdichten.

Legen Sie drei Lagen Schotter einzeln auf. Die unterste Fraktion beträgt 40–50 mm, dann 25–35 mm und die oberste 5–15 mm. Jede Schicht einzeln verdichten. Legen Sie das Bewehrungsnetz aus und binden Sie die vertikale Bewehrung daran fest, die sich im Inneren des Pfostens befindet. Die Höhe der Bewehrung muss ausreichend sein, um die Gitterbewehrung daran zu befestigen.

Verstärkung von Säule und Gitter

Mit Beton der Güteklasse M300 füllen.

Asbestrohre mit Beton ausgießen

Legen Sie nach 3 Tagen ein Asbestrohr mit einem Innendurchmesser von mehr als 15 cm auf die Fittings. Überprüfen Sie die Rohre unbedingt mit einer Wasserwaage. Es ist nicht nur notwendig, sie jeweils vertikal zu installieren, sondern auch auf die gleiche Höhe zu achten, da es sonst sehr schwierig wird, einen Grill herzustellen. Füllen Sie die Rohre mit Beton und bedecken Sie die Außenseite mit Erde. Decken Sie die Enden der Rohre mit Dachpappe ab oder bestreichen Sie sie zur Abdichtung mit Bitumen.

Nach 10 Tagen die Schalung einbauen und den Grillrost verfüllen.

Tabelle der Betonanteile pro 1m3. So bereiten Sie hochwertige Betonmischungen für verschiedene Zwecke vor.

Kosten für die Erstellung eines Fundaments

Bei der Berechnung der Kosten müssen nicht nur der Preis des Materials und seine Lieferung, sondern auch die Löhne der Bauherren berücksichtigt werden, die einige Arbeiten ausführen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, die gesamte Arbeit selbst zu erledigen, müssen Sie nur die Materialkosten einschließlich der Lieferung berücksichtigen. Um mit Ihren eigenen Händen ein Säulenfundament zu bauen, dessen Schritt-für-Schritt-Anleitung in diesem Artikel beschrieben wird (Haus 10x10 Meter, Asbestrohre mit einem Durchmesser von 200, Gefriertiefe 1,5 Meter), müssen Sie 20-25 ausgeben Tausend Rubel, ohne die Lieferung zu bezahlen.

Säulenfundament zum Selbermachen: Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Tipps

Wenn Sie sich entscheiden, ein Säulenfundament mit Ihren eigenen Händen zu erstellen, hilft Ihnen die Schritt-für-Schritt-Anleitung in diesem Artikel dabei, die Vorgehensweise zu bestimmen.

Säulenfundament: Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selbermachen

Wenn ein Privathaus in Rahmentechnik oder aus leichten Baumaterialien gebaut wird, sind Pfeiler mit Stahlbetonstreifen oder Stahlgitter die optimale Fundamentstütze dafür. Eine solche Basis übt nur einen minimalen Druck auf den Boden aus und lässt sich ganz einfach selbstständig umsetzen. Es ist nicht schwer, mit eigenen Händen ein Säulenfundament nach allen Standards korrekt herzustellen, und eine solche Struktur ist relativ kostengünstig.

Was ist ein Säulenfundament?

Säulenfundamente sind einfach ideal für leichte Gebäude (Garagen, Gartenhäuser, Schuppen, Badehäuser). Mit den richtigen Berechnungen können darauf jedoch Rahmen- oder Schaumbetonhütten installiert werden. Aber für ein Backsteinhaus mit dicken Wänden ist es besser, nach einer anderen Option zu suchen.

In dieser Angelegenheit hängt jedoch viel vom Gesamtgewicht des Gebäudes ab. Denn Dachziegel aus Schiefer oder Keramik sind deutlich schwerer als Dachpappe oder Leichtmetallprofile. Bei der Gestaltung eines Säulenfundaments und des gesamten Hauses müssen alle beim Bau verwendeten Materialien berücksichtigt werden – vom Boden über die Wände bis zum Dach. Und Sie sollten die Berechnungen nur einem qualifizierten Fachmann anvertrauen.

Beispiel eines Säulenfundaments

Konstruktiv handelt es sich bei einem solchen Fundament um ein Pfahlfeld aus Pfeilern aus verschiedenen Materialien, die oben durch ein Gitter verbunden sind. Wenn der Boden auf dem Gelände instabil ist, ist der Bau eines Fundaments für das Haus in Form eines vergrabenen Stahlbetonmonolithen nicht sehr sinnvoll. Säulenpfähle haben hier einen großen Vorteil hinsichtlich des geringen Arbeitsaufwands. Bei richtiger Planung haben sie keine Angst vor hohem Grundwasser und Bodenauftrieb.

Arten von Säulenfundamenten

Die Pfeiler des betrachteten Fundaments, die die Technologie des Eintauchens in den Boden verwenden, können hängend oder haltend sein. Im ersten Fall werden kurze Stützen durch Reibungskräfte im Boden gehalten, im zweiten werden sie verlängert, sodass die Basis auf einer festen Bodenschicht aufliegt. Aufgrund der Notwendigkeit aufwändiger Berechnungen und der Belastung einer großen Anzahl von Pfählen wird die Hängemöglichkeit im privaten Wohnungsbau praktisch nicht eingesetzt.

Je nach baulicher Lage des Grillrostes wird das Säulenfundament unterteilt in:

Nicht vergraben – der Grillteil hängt an Stangen über dem Boden in einer Höhe von bis zu einem halben Meter;

Flach – der Grill ist 40–60 cm tief in den Boden eingetaucht;

Einbau – mit Verlegung von Stahlbetonband auf Stützen unterhalb der Gefriertiefe des Bodens auf der Baustelle.

Schema eines flachen Säulenfundaments

Die letztgenannte Option bietet hinsichtlich der Einsparung von Baumaterialien kaum Vorteile. Beim Bau von Landhäusern wird ein solches Fundament sehr selten verwendet. Am häufigsten entscheiden sich Bauherren für Hütten für einen nicht versenkten Grill, der über die gesamte Länge an Säulenstützen hängt. Diese Technologie beseitigt Hebeprobleme und ermöglicht die Herstellung einer Gitterstruktur aus einem Stahlkanal, was den Bau eines Fundaments erheblich vereinfacht und beschleunigt.

Vor- und Nachteile eines Säulenfundaments

Die Liste der Vorteile eines Säulenfundaments ist recht umfangreich und umfasst:

Keine spezielle Hebeausrüstung erforderlich;

Möglichkeit der Errichtung eines Pfahlfeldes für Fundamente am Hang;

Hohe Baugeschwindigkeit;

Keine vorbereitende Nivellierung der Baustelle erforderlich;

Einfache Technologie, die es Ihnen ermöglicht, selbst ein Säulenfundament zu erstellen;

Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Stangenhub;

Wenn es in der Bauphase richtig geplant und ausgeführt wird, wird das Säulenfundament mehr als ein halbes Jahrhundert lang ruhig dienen. Er hat keine Angst vor saisonalen Hebungen des Bodens, solange das Anheben der Erde den Grill nicht beeinträchtigt. Und die Arbeitstechnologie ist so einfach, dass es durchaus möglich ist, alles alleine zu erledigen, ohne hochprofessionelle und teure Installateure Dritter einzubeziehen.

Zu den Nachteilen von Pfeilerfundamenten für Häuser außerhalb der Stadt zählen:

Geringer Widerstand der Säulen gegenüber seitlichen Belastungen;

Bodenbeschränkungen (ein solches Fundament sollte nicht für sumpfige Gebiete gewählt werden).

Einschränkungen der Tragfähigkeit (für schwere Beton- oder Ziegelhäuser ist ein solches Fundament per Definition nicht geeignet);

Unmöglichkeit, einen Keller zu bauen.

Der Hauptnachteil dieser Art von Pfahlstreifengründung ist die mögliche Zerstörung von Stützen bei starken seitlichen Einflüssen. Wenn der Standort in der horizontalen Ebene über stark bewegliche Böden verfügt, muss der Durchmesser der Pfähle stark vergrößert werden, was sich auf die Baukosten auswirkt. Oder Sie müssen generell eine andere Fundamentart für das zu bauende Haus wählen.

Nachteile des Fundaments – seitliche Belastungen

Anleitung – So gestalten Sie das Fundament selbst

Säulenfundamente werden technologisch in vier Schritten errichtet:

Bei den Aushubarbeiten werden Löcher für Stützpfeiler gebohrt und am Boden Sandkissen angebracht.

Installation einer verlorenen Schalung für Fundamentstützen mit anschließendem Betonieren oder Auslegen aus Ziegeln oder Betonblöcken.

Das Gerät für diese Art von Pfahlrostfundament ist ein oberer lastverteilender Teil aus Stahlbeton, Stahlkanal oder Holz.

Abdichtung der gesamten Struktur und Abdeckung der Stützen rund um das Gebäude mit Abstellgleisen oder Wellblechen.

Alles ist ganz einfach, aber es gibt eine Reihe von Nuancen in diesem Prozess. Die erste davon besteht darin, dass die Stützpfähle der Säulenversion des Fundaments für ein privates Flachgebäude unabhängig von der Höhe des Grillrosts unter den Gefrierpunkt eingetaucht werden sollten. Um die Arbeit zu beschleunigen, ist es in manchen Fällen am besten, eine spezielle Ausrüstung mit einer Bohrmaschine zu verwenden.

Die Grundpfeiler selbst können bestehen aus:

In ein Asbestzementrohr gegossener Stahlbeton;

FBS (fabrikgefertigte Stahlbetonblöcke für Fundamente);

Nachfolgend finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Fotoanleitung für ein Säulenfundament auf Schaumstoffblöcken:

Wir übertragen den Fundamentplan auf das Gelände – markieren zukünftige Grenzen mit Pflöcken

Wir graben Löcher anstelle zukünftiger Säulen

Wir füllen die Löcher mit Schotter, bedecken sie mit Sand, verschütten sie mehrmals und wiederholen den Vorgang des Füllens mit Sand.

Wir platzieren die ersten 4 Blöcke in den Ecken des Kissens und richten sie entsprechend der Spitze und Größe aus

Wir ersetzen den zweiten Block und nivellieren ihn

Mithilfe der Wasserwaage messen wir das Nullniveau des Fundaments – seine Höhe

Wir legen die folgenden Blockebenen unseres Säulenfundaments fest

Alle anderen Säulen der Basis fertigen wir entsprechend der Ebene

Zur Abdichtung legen wir Dachpappe auf die Fundamentsäulen

Es ist auch möglich, Schraubpfähle aus Stahl zu verwenden. Dies wird jedoch bereits eine der Variationen des Pfahlschraubenfundaments sein. Früher wurden Säulen sogar aus feuchtigkeitsbeständiger Lärche gefertigt. Heutzutage ziehen es die meisten privaten Bauträger jedoch vor, unter ihrem Haus etwas Haltbareres und Betonigeres zu installieren.

Fundamentstützen werden in Abständen von 1,5–2,5 Metern so platziert, dass sie sich an den Ecken des Gebäudes, am Schnittpunkt von Innenwänden und tragenden Balken sowie unter Öfen und Kaminen befinden. Dies sind die Hauptlastpunkte. Der Grill ist durchaus in der Lage, einen Teil davon über die gesamte Struktur zu verteilen. Aber im Idealfall sollte das Hauptgewicht genau auf die Stützpfähle fallen, auf denen das Säulen-Streifenfundament ruht.

Bei der Auswahl eines Ziegels für die Herstellung von Säulen sollten Sie die Silikatsorte sofort ausschließen. Und Keramik für Säulenfundamente sollte möglichst frostbeständig sein. Generell gilt: Wenn Sie keinen Beton mischen und gießen möchten, ist die Wahl von FBS am besten. Diese Blöcke waren ursprünglich für den Bau von Fundamenten für verschiedene Gebäude gedacht.

Das Betongitter auf den Pfeilern ist konstruktionsbedingt ein kleines Streifenfundament. Dafür wird eine separate Schalung montiert, in die eine Bewehrung aus 10–12 mm Stahlstäben eingelegt wird. Nach dem Zusammenbinden muss das fertige Bewehrungsband nur noch mit Betonmörtel der Güteklasse M-300 verfüllt werden. Gleichzeitig besteht bei Holzgebäuden der Grillteil häufig vollständig aus Holz. In vielen Fällen reicht es völlig aus, die Lasten umzuverteilen.

Um die Elemente eines Säulenfundaments abzudichten, können Sie Dachmaterial oder flüssigen Bitumenmastix verwenden. Auch weiche Dachziegel sind geeignet, wenn sie bei der Dacheindeckung eines bereits errichteten Gebäudes ungenutzt blieben.

Wo ist es besser, ein Säulenfundament zu verwenden?

Es ist nicht schwer, selbst ein Säulenfundament mit einem Gitter auf den Stützen zu bauen. Die oben gegebenen Schritt-für-Schritt-Anleitungen und die oben beschriebenen Nuancen bei der Herstellung einer solchen Stütze helfen selbst einem unerfahrenen Bauherrn, die Aufgabe zu bewältigen. Alles ist in wenigen Tagen erledigt. Zwar müssen Sie bis zu einem Monat warten, bis der Beton im Grillrost aushärtet, aber es gibt keine andere Möglichkeit.

Beispiel eines Hauses auf einem Säulenfundament

Wenn Sie planen, eine Leichtbaukonstruktion zu bauen, ist es im Hinblick auf Kosten und Arbeitsaufwand am rentabelsten, ein ähnliches Fundament dafür zu schaffen. Sie können das Projekt sogar selbst vorbereiten. Aber es ist besser, Berechnungen für das Fundament unter einem massiven Häuschen bei einem Fachmann in Auftrag zu geben.

Säulenfundament zum Selbermachen: Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Herstellung von Fundamentsäulen

Es ist nicht schwer, mit eigenen Händen ein Säulenfundament nach allen Standards korrekt herzustellen, und eine solche Struktur ist relativ kostengünstig.

Die Wahl des Fundaments für ein Haus oder ein anderes Gebäude wird von vielen Faktoren beeinflusst. Für jeden Einzelfall kann ein anderes Fundamentdesign verwendet werden. An erster Stelle hinsichtlich der Nutzungshäufigkeit steht die Streifenstruktur, bei instabilen Böden ist eine Pfahlgründung üblich. Es ist ganz einfach, mit eigenen Händen ein Säulenfundament zu bauen, das den aufgeführten Fundamentoptionen in mancher Hinsicht nicht nachsteht. Dieses Design hat seine eigenen Variationen und Nuancen im Lesezeichen. Jeder dieser Punkte wird im Artikel besprochen.

Vorteile der Lösung

Beim Einsatz dieser Art von Fundamentkonstruktion ist es den Nutzern und Bauherren gelungen, eine Reihe positiver Eigenschaften zusammenzustellen, die festgestellt wurden. Unter ihnen sind:

• Möglichkeit der eigenständigen Gestaltung;
• relative Einfachheit der Berechnungen;
• Einsatzmöglichkeit auf verschiedenen Bodenarten;
• Einsatzmöglichkeit in Bereichen mit Höhenunterschieden;
• die Fähigkeit, eine Standortplanung zu vermeiden;
• hohe Baugeschwindigkeit;
• lange Lebensdauer;
• relativ niedrige Projektkosten.

Vielleicht gelten diese Nuancen nicht für alle Arten von Säulenfundamentkonstruktionen, aber für eine klassische Struktur mit Betongrill ist dies genau der Fall. Es gibt auch Nachteile, von denen es deutlich weniger gibt. Einer davon ist die Unmöglichkeit, schwere Gebäude zu errichten, deren Wände aus Ziegeln bestehen. Letzterer ist in der Lage, erheblichen Druck auf die Basis auszuüben, was häufig zur Zerstörung führt. Dies geschieht aufgrund von Schrumpfung, obwohl diese Fundamentkonstruktion im industriellen Maßstab für Ziegelgebäude auf Böden mit Permafrost verwendet wird. Ein weiterer unangenehmer Punkt ist die Unmöglichkeit, direkt unter dem Haus einen Keller oder eine Garage zu bauen, da ein solches Fundament nicht die Verlegung einer monolithischen Struktur in großer Tiefe ermöglicht.

Beachten Sie! Säulenfundamente werden am häufigsten für den Bau von Bauwerken verwendet, die aus gasgefüllten Blöcken bestehen oder in Rahmentechnik hergestellt werden. Auch der Bau von Gebäuden aus Rundholz ist erlaubt.

Arten von Designs

Die Gestaltung eines Säulenfundaments hängt weitgehend von dem konkreten Gebäude ab, für das es verwendet wird. Wenn es sich um einen gewöhnlichen Pavillon handelt, sind seine Abmessungen deutlich kleiner als die, die für ein Badehaus oder eine Hütte erforderlich sind. Basierend auf dem verwendeten Material können die Arten von Säulenfundamenten unterteilt werden in:

• monolithisch mit Betongrill;
• monolithisch mit Holzgrill;
• Ziegel;
• voller Knospen;
• Schuttbeton;
• Holz;
• monolithisch aus Asbestrohren;
• Säulenstapel.

Die erste Designoption ist die langlebigste. Dies liegt daran, dass die Säulen und der Grill eine einzige Struktur darstellen, die in der Lage ist, die auf alle Säulen ausgeübte Last gleichmäßig zu verteilen. Dieses Design ist teurer als andere, hält aber viel länger. Ein solches Säulenfundament ermöglicht den Bau von Häusern mit mehreren Etagen in Rahmentechnik oder aus Baumstämmen. Die nächste Version eines Säulenfundaments mit Grill wird mit einer ähnlichen Technologie hergestellt. Seine Säulen sind ebenfalls mit monolithischem Beton mit Bewehrung gefüllt, darauf werden lediglich Holzbalken gelegt, die die Grundlage für die Wände des Bauwerks bilden.

Wenn man von einem Säulenfundament spricht, meint man meistens die dritte Gestaltungsmöglichkeit, die mit Ziegeln verlegt wird. Im Gegensatz zu früheren Optionen ist ein Säulenfundament aus Ziegeln recht einfach zu errichten und erfordert relativ geringere Kosten. Bei guter Bodenqualität sowie der richtigen Bauweise kann eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten erreicht werden. Viele antike Gebäude, die bis heute erhalten sind, wurden genau auf dieser Art von Fundament errichtet. In manchen Gegenden ist es möglich, auf einem solchen Fundament ein Haus mit mehreren Etagen zu errichten.

Beachten Sie! Als Grundlage für ein Ziegelfundament können auch andere Blockarten verwendet werden. In diesem Fall hängt die Festigkeit und Stabilität der Basis vollständig von der Qualität und Festigkeit des verwendeten Materials ab.

Ein mit Schutt gefülltes Säulenfundament wird aus Ziegeln oder Steinen aus alten Bauwerken errichtet. Diese Lösung eignet sich für stabile Böden und für Bereiche, in denen keine Höhenunterschiede bestehen, da die Stabilität eines solchen Fundaments deutlich geringer ist als bei bisherigen Optionen. Der Sockel des Bauwerks aus Bruchbeton wird ebenfalls aus den oben genannten Materialien hergestellt, das verbindende Glied ist in diesem Fall jedoch Zementmörtel. Das Ergebnis ist eine monolithische, aber nicht verstärkte Struktur.

Der Holzsockel des Bauwerks wird heute praktisch nicht mehr genutzt, bleibt aber weiterhin für Bereiche relevant, in denen es notwendig ist, das Bauwerk auf eine beträchtliche Höhe anzuheben, um Überschwemmungen zu vermeiden. Dies gilt für warme Teile der Welt. In anderen Bereichen wurde eine ähnliche Methode angewendet, die ordnungsgemäße Umsetzung erfordert jedoch eine spezielle Behandlung des Holzes, um Fäulnis und Austrocknung zu verhindern. Ein hölzernes Säulenfundament ist eine hervorragende Lösung für zusätzliche Gebäude in der Nähe des Hauses. Dies gilt beispielsweise für Terrassen. Neben antiseptischen Imprägnierungen wird Holz auch mit wasserfestem Material beschichtet. Als letzteres werden häufig Bitumenmastixe verwendet.

Eine weitere interessante Gestaltungsmöglichkeit ist ein Fundament aus Asbestrohren. Meistens wird es mit einer Lösung hergestellt, die einer monolithischen Säulenlösung ähnelt. In diesem Fall dienen die Rohre als Schalung, in die Bewehrungsstäbe eingelegt und Betonlösung gegossen wird. Üblicherweise wird ein Rohr mit einem Durchmesser von 20 cm oder mehr verwendet. Eine Säulen-Pfahlgründung erfolgt mit Schraubpfählen oder anderen Pfahlarten. Im ersten Fall ist für den Bau des Fundaments außer einem Betonmischer keine spezielle Ausrüstung erforderlich. Schraubpfähle können von einer kleinen Gruppe von drei Personen an Ort und Stelle installiert werden.

Der Vorteil dieser Lösung liegt in der größeren Stabilität der Strukturbasis. Dies liegt daran, dass der Pfahl bis zu einer beträchtlichen Tiefe eingetaucht wird, die den Gefrierpunkt überschreitet und dichte Bodenschichten erreicht, wo die Fixierung erfolgt. Die Konstruktion mit Schraubpfählen kann für ein Blockhaus oder ein Fachwerkhaus verwendet werden. Wenn es sich um Bohrpfähle handelt, die mit einem Metallrahmen mit Betongitter verflochten sind, dann wird ein solches Fundament beim Bau von Häusern aus Blöcken verwendet.

Sorten nach Tiefe

Der Unterschied zwischen Fundamenten liegt nicht nur in den Materialien, die für ihre Verlegung verwendet werden, sondern auch in der Tiefe, in der das Fundament montiert wird. Vereinfacht gesagt gibt es also wie bei Streifenfundamenten zwei Arten:

• seicht;
• begraben.

Im ersten Fall beträgt die Eintauchtiefe in der Regel 50 oder 80 cm, was den Ausrüstungsaufwand für den Sockel selbst etwas reduziert. Diese Tragkonstruktion wird für Gebäude mit geringem Gewicht verwendet. Bei einer versenkten Struktur werden Stützen verwendet, die je nach Gefriergrad 150 oder 200 cm tief in den Boden hineinragen. Dieses Design eignet sich vor allem für Bereiche mit wogendem Boden oder hoher Instabilität der oberen Schichten. Neben der Tiefe des Sockels variiert auch die Höhe, auf der der Grillrost steht. Dabei wird unterschieden:

• überirdisch;
• Boden;
• begraben.

Die Gestaltungsmöglichkeiten für oberirdische Fundamente eignen sich hervorragend für Fälle, in denen die oberen Bodenschichten stark aufgewühlt sind. Wenn der Grill direkt auf dem Boden liegt, besteht die Möglichkeit einer Verformung oder Beschädigung. Bei der Errichtung einer oberirdischen Version des Bauwerks werden die Pfeiler höher ausgeführt, um den Grill auf eine bestimmte Höhe anzuheben. Der Nachteil dieser Lösung ist die Notwendigkeit einer zusätzlichen Bodenisolierung. Dies liegt an der freien Belüftung des Raumes unter dem Haus. Normalerweise sind die Seiten geschlossen und es bleiben nur kleine Öffnungen zur Belüftung übrig.

Die Bodenversion des Bauwerks wird auf einem vorbereiteten Sand- und Kiesbett errichtet. Es wird so platziert, dass es bündig mit der Oberfläche abschließt. Dadurch entfällt einerseits ein starkes Einblasen, wie es bei der oberirdischen Variante des Bauwerks der Fall ist, andererseits ist für ein solches Bauwerk jedoch ein richtiger Ansatz zur Abdichtung erforderlich. Die flache Variante eines Säulenfundaments ähnelt stark einem ähnlichen Streifenfundament, zusätzlich werden jedoch im Graben Stützelemente in Form von Pfeilern oder Pfählen vorbereitet, die in beträchtlicher Tiefe versenkt werden. Die zweite und dritte Option werden am häufigsten mit einem Betongrill umgesetzt.

Grundlegendes Konzept

Fast alle Arten von Säulenfundamenten haben ein Prinzip, nach dem sie aufgebaut sind. Um erfolgreich zu sein, müssen bestimmte Nuancen berücksichtigt werden. Unter ihnen:

• Säulenkissen;
• Fersenstütze;
• Säulendesign;
• Anordnung der Säulen;
• Grillgerät.

Wenn es sich nicht um Pfahlstützen handelt, muss unter den Pfosten eine Vorverfüllung erfolgen. Für diese Zwecke wird üblicherweise mittelkörniger Sand verwendet. Die Dicke des Kissens selbst hängt von der Feuchtigkeitsmenge im Boden sowie vom erwarteten Gewicht ab. Sie kann 30 cm erreichen und der minimal zulässige Wert liegt innerhalb von 10 cm. Wenn eine zusätzliche Entwässerung erforderlich ist, wird eine zusätzliche Schotterschicht unter die Säulen gelegt, wodurch Wasser schneller als Sand durchströmen kann. Der funktionelle Zweck eines solchen Kissens besteht darin, den Druck gleichmäßig zu verteilen und die Luftfeuchtigkeit unter den Pfosten zu reduzieren.

Für monolithische Säulen, die durch Gießen hergestellt werden, werden Sohlen hergestellt, bei denen es sich um kleine Betonplatten mit einer Dicke von bis zu 50 cm handelt, die breiter und länger als die tragende Säule sind, um die Interaktionsfläche zu vergrößern. Die nächste Nuance eines solchen Fundaments ist die Notwendigkeit einer Verstärkung. Wenn wir von einem monolithischen Fundament sprechen, gibt es keine Fragen zur Bewehrung, dies gilt jedoch auch für andere Optionen. Nur in diesem Fall wird eine äußere Bewehrung durchgeführt, wodurch die Verformung der Säulen vermieden wird. Um zu verhindern, dass Feuchtigkeit auf den Grillrost und das Gebäude aufsteigt, ist es notwendig, das Thema Abdichtung richtig anzugehen.

Es ist wichtig, die Anzahl der Säulen im Fundament richtig zu bestimmen und diese über die Fläche zu verteilen. Dadurch wird bestimmt, wie die Last verteilt wird. Die Höhe der Pfosten über dem Boden hängt von der Platzierung des Grills sowie von der Topographie des Geländes ab. In manchen Fällen ziehen es Besitzer von Häusern auf Säulenfundamenten vor, einen Zaun zu errichten. Hierbei handelt es sich um eine zusätzliche Betonkonstruktion, die zwischen den Säulen platziert wird, um den unterirdischen Raum abzudecken. Dafür ist auch eine Verstärkung erforderlich. Der Zaun für das Säulenfundament stärkt die gesamte Struktur zusätzlich.

Beachten Sie! In Gebieten, in denen Überschwemmungen möglich sind, kann die Höhe der Pfeiler bis zu 2,5 Meter über dem Boden betragen. Grundlage der Berechnung ist der maximale Wasseranstieg in dem Gebiet.

Selbstberechnung

Der Schlüssel zum erfolgreichen Abschluss des Baus des Bauwerks ist die Berechnung des Säulenfundaments und die Vorbereitung des Projekts. Sie beginnen bereits vor der Vorbereitung und Planung des Grundstücks für das Fundament. Besser ist es, wenn ein Fachmann seines Fachs bei der Ausarbeitung des Projekts mithilft. Dadurch können alle Nuancen berücksichtigt werden, die sich auf den Boden und die zu erwartende Belastung beziehen. Auch die Wünsche des Kunden selbst werden berücksichtigt. Der wichtigste Ausgangsparameter für die Ausarbeitung eines Entwurfsprojekts ist die für das Gebäude vorgesehene Fläche. Der nächste wichtige Indikator ist die Masse der Struktur. Um alle Dokumente korrekt zu erstellen, benötigen Sie eine geodätische Vermessung des Gebiets und die Verknüpfung des zukünftigen Bauwerks mit einem bestimmten Standort.

Bei der Gestaltung werden außerdem folgende Punkte berücksichtigt:

• Bodenspezifika;
• Nähe von Grundwasserleitern;
• Gefriergrad des Bodens;
• Anzahl der Etagen;
• Baumaterialien;
• mögliche Zusatzlasten.

Der erste und der zweite Faktor bestimmen die erforderliche Tiefe der Säulen oder Pfähle für die Gründungsstruktur sowie deren Höhe über dem Boden. Der dritte Faktor ist notwendig, um zu bestimmen, unterhalb welcher Tiefe die tragenden Elemente des Fundaments liegen sollen. Die Anzahl der Stockwerke beeinflusst die Anzahl der tragenden Elemente sowie die Wahl des Baumaterials. Zusätzliche Belastungen, die durch Wind, Bodenveränderungen oder Niederschläge verursacht werden können, werden berücksichtigt. All diese Faktoren ermöglichen ein klares Verständnis der Anzahl und Parameter der Säulen des zukünftigen Fundaments.

Mit ausreichender Erfahrung können Sie versuchen, die Entwurfsarbeiten für die Struktur selbst durchzuführen. Dazu müssen Sie alle Daten zu einem bestimmten Bereich erfassen. Sie können auf den offiziellen Websites verschiedener Dienste gefunden oder direkt bei den Diensten bezogen werden. Beim Ablesen sind Kenntnisse vieler Formeln erforderlich. Aber auch der Einsatz von Online-Assistenten hilft unter Umständen nicht weiter, da wichtige Faktoren, die nur beim Aufenthalt vor Ort beurteilt werden können, übersehen werden. Wenn Sie sich an Spezialisten wenden, die bereits Dutzende Berechnungen für eine bestimmte Region durchgeführt haben, können Sie sicher sein, dass sie alle Nuancen des Bodens in der Region gut kennen. Darüber hinaus umfassen professionelle Dienstleistungen die Ausstellung spezifischer Dokumente, die für die Einholung der erforderlichen Baugenehmigungen erforderlich sind.

Konstruktionsprozess

Jede Fundamententwurfsoption hat ihre eigenen Konstruktionsnuancen, daher lohnt es sich, Schritt-für-Schritt-Anleitungen für mehrere Optionen in Betracht zu ziehen. Das erste davon wird ein monolithisches Säulenfundament sein.

Monolithische Option

Nach der Erstellung des Designentwurfs ist es Zeit für die praktische Arbeit. Der erste Schritt besteht darin, den Bereich für ein monolithisches Säulenfundament vorzubereiten und abzustecken.

Wie Sie auf dem Foto oben sehen können, ist es notwendig, den Bereich, in dem sich die Struktur befinden soll, vorab zu markieren. Dazu werden die Ecken des Gebäudes mit Stiften markiert. Dazwischen ist ein gut sichtbares Seil oder eine Schnur gespannt. Eine besondere Winkelgenauigkeit ist nicht erforderlich, da die Markierung des Bauwerks zur vorbereitenden Vorbereitung der Baufläche erfolgt.

Im nächsten Schritt wird die oberste Erdschicht samt der darauf befindlichen Vegetation entfernt. Um die Arbeit zu erleichtern, können Sie die Fläche verdichten, um die Bewegung zu erleichtern.

Wenn die Vorphase abgeschlossen ist, können Sie mit der genaueren Markierung der Fundamentstruktur fortfahren. Dazu werden die Eckstifte genau an ihren Platz gesetzt und der Abstand zwischen ihnen überprüft. Es muss auch festgestellt werden, ob die Diagonalen der resultierenden Figur der zukünftigen Fundamentstruktur gleich sind. Wenn sie nicht übereinstimmen, lohnt es sich herauszufinden, welche der Ecken den falschen Winkel hat, und eine oder mehrere Spalten zu verschieben.

Entsprechend dem entwickelten Projekt werden Markierungen an den später zu installierenden Säulen angebracht. Zu diesem Zweck werden zusätzliche Pfähle und Seile verwendet. Letztere sind an den Stellen gedehnt, an denen die Säulenreihen verlaufen. Auf dem Foto ist zu erkennen, dass die in der Mitte gespannte Schnur die Kante der Pfeiler der Fundamentstruktur markiert. Gleichzeitig mit diesem Vorgang werden Notizen gemacht, wo genau die Säulen für das Fundament stehen werden.

Wenn Sie sich das Foto oben ansehen, können Sie sehen, dass der Meister die Grenzen der Grube für den Pfosten gezielt markiert. Dazu werden an den Rändern vier Bewehrungsstücke eingetrieben, was die Orientierung beim Graben erleichtert. Sie können sofort damit beginnen, nachdem Sie ein bestimmtes Element der Fundamentstruktur markiert haben. Dies kann maschinell oder manuell erfolgen. Alles hängt von der Qualität des Bodens in einem bestimmten Gebiet ab. Als Standard gilt ein quadratischer Absatz mit einer Seitenlänge von 40 cm, in bestimmten Fällen kann er jedoch auf 80 cm erhöht werden. Diese Größe zuzüglich der Lücke für die Schalung sollte die Fundamentgrube für die Säule sein.

Der Abstand zwischen den einzelnen Säulen der Struktur kann zwischen einem und drei Metern variieren. Wenn die Grube für die Fundamentsäule fertig ist, muss der untere Teil, in den der Fuß des Stützelements gegossen wird, wasserdicht gemacht werden. Auf dem Foto oben sieht man, dass zu diesem Zweck ein Polyethylen-Wachstuch auf den Boden gelegt wird. Die Dichte des Wachstuches sollte 200 Mikrometer betragen. Es befindet sich mit einer Drehung an den Wänden. Zusätzliche Abdichtung und gleichzeitige Schalung für die Struktur sind Bikrost, Dachpappe oder ähnliches Material, das kein Pulver enthält. Die Abdichtung kann mit Nägeln oder anderen Befestigungsmitteln an der Wand befestigt werden. Anschließend wird es mit Beton verpresst. Die Höhe einer solchen Schalung sollte der Höhe des Absatzes entsprechen, der unter die Säule gegossen wird.

Der nächste Schritt beim Bau einer säulenförmigen Fundamentstruktur ist die Vorbereitung von Bewehrungselementen, die mit Beton gegossen werden. Für diese Zwecke werden Stäbe mit Rippen verwendet, die einen Durchmesser von 10 mm oder mehr haben. Es ist notwendig, die Elemente so zu berechnen, dass die Ferse größer ist und die vertikale Verstärkung dem Pfosten entspricht. Die Höhe der Bewehrung muss ausreichen, um die Pfeiler mit dem monolithischen Fundamentrost zu verbinden, der später gegossen wird.

Um das Biegen der Bewehrung zu erleichtern, können Sie ein ähnliches Gerät wie das auf dem Foto oben gezeigte herstellen. Hierzu werden zwei Metallecken verwendet, die an der Wand verschraubt werden. Darüber hinaus entspricht ihre Länge der Länge des zu biegenden Elements. Der Abstand zwischen den beiden Streifen entspricht dem Durchmesser der Bewehrung, die für das Fundament verwendet wird. Um das Biegen der Stangen zu erleichtern, können Sie ein Metallrohr als Hebel verwenden.

Um die Montage der Ummantelung zu erleichtern, werden Ständer angefertigt, wie auf dem Foto oben gezeigt. An der vertikalen Ebene wird eine Stütze angeschraubt, in die im Abstand von den Bewehrungsstäben, die in die Säule eingebettet werden, Kerben eingebracht werden. Zusätzlich wird ein Ständer angefertigt, der je nach Länge der Bewehrung neu angeordnet werden kann. Sie ist rechts zu sehen.

Danach werden die horizontalen Strukturelemente im gleichen Abstand verteilt. Verwenden Sie dazu ein Maßband oder ein anderes Gerät. Der nächste Schritt besteht darin, zwei weitere vertikale Pfosten zu verlegen, wie auf dem Foto oben zu sehen ist. Um die Strukturmodule aneinander zu befestigen, ist die Verwendung eines Bindedrahtes erforderlich, der sie sicher festklemmt. Zum Stricken können Sie selbst einen kleinen Haken herstellen, was die Aufgabe vereinfacht.

Die Verstärkung unter der Ferse erfolgt separat und wird durch ein kleines Quadrat dargestellt, in das senkrecht Stäbe gelegt werden, wie auf dem Foto oben gezeigt. Sie werden an allen Kreuzungspunkten festgebunden, um eine zuverlässige Fixierung zu gewährleisten.

Als nächstes werden die Stützpfeiler der Struktur vorbereitet, wodurch die Bewehrung unter der Ferse und unter der Säule in geringer Entfernung vom Boden angehoben wird. Dies ist notwendig, damit das Element von unten mit Betonmörtel gefüllt wird.

Die Verstärkung für die Fersenstruktur wird auf Kunststoffbeinen montiert und die Verstärkung für die Pfosten wird oben befestigt. Alle Elemente werden mit Strickdraht zusammengebunden. Damit es so wird, wie auf dem Foto unten gezeigt.

Sobald die Verstärkungselemente für die Säulenfundamentstruktur fertig sind, wird die Schalung für jede Säule hergestellt. Hierfür eignet sich eine OBS-Platte mit einer Stärke von mehr als 12 mm perfekt. Wenn Sie ein Material mit geringerer Dicke nehmen, verbiegt es sich unter dem Druck der Betonlösung. Um ein Säulenfundament richtig zu verstärken, muss Beton das Netz auf jeder Seite mindestens 5 cm bedecken. Dies bedeutet, dass Länge und Breite 10 cm größer sein müssen als die Verstärkungselemente, die Höhe kann 5 cm größer sein.

Um die Wände der Schalung unter den Pfosten aneinander zu befestigen, eignen sich Aufhänger für ein Gipskartonprofil. In diesem Fall wird der mittlere Teil der Struktur ausgeschnitten und es bleiben nur perforierte Streifen übrig, die in die Ecken gebogen werden, wie im Foto unten gezeigt. Sie werden an die Wände geschraubt und verbinden diese zu der gewünschten Struktur.

Wenn alle Elemente fertig sind, werden sie zu einer gemeinsamen Struktur zusammengefügt, die eine qualitativ hochwertige Ausgießung des Fundaments gewährleistet.

Damit die OSB-Konstruktion unter den Fundamentsäulen ausreichend wasserabweisend wirkt und unter dem Einfluss von Feuchtigkeit aus der Lösung nicht aufquillt, muss sie mit kalt vorbereitetem Bitumenmastix abgedeckt werden. Dies geschieht sowohl extern als auch intern.

Der nächste Schritt besteht darin, den Panzergürtel unter der Fundamentstruktur in den vorbereiteten Gruben zu installieren.

Der Rahmen muss genau in der Mitte der vorbereiteten Grube platziert werden, damit die Betonlösung den Raum um das Bauwerk frei und gleichmäßig ausfüllen kann. Darüber hinaus muss die Struktur exakt vertikal und eben sein. Um dies zu erreichen, können Sie auf den im Foto unten gezeigten Trick zurückgreifen.

Um sicherzustellen, dass die Struktur vertikal ist, wird eine normale Wasserwaage verwendet. Anschließend wird die Bewehrungsunterlage an einem zusätzlich verlegten Balken befestigt, damit es beim Gießen nicht zu einer Verschiebung kommt. Der Balken wird mit Gewichten in Form von Ziegeln oder anderen Vorrichtungen befestigt.

Auf diese Weise werden alle Elemente eingebaut, die für die Stabilität der säulenförmigen Gründungsstruktur verantwortlich sind.

Anschließend wird Beton für die Fundamentstruktur angemischt. Die Spalten werden stufenweise gefüllt. Der erste Schritt besteht darin, den Säulenfuß unter dem Fundament zu befestigen. Es reicht aus, für jede Ferse zu kneten. Der Mörtel für die Fundamentkonstruktion kann mit einer Schaufel eingebracht werden. Sein Niveau entspricht der Höhe der vorbereiteten Abdichtung. Um den Beton im Absatz unter dem Fundament gleichmäßig zu verteilen, benötigen Sie einen Elektrorüttler. Es wird in die Lösung abgesenkt, um eventuelle Hohlräume zu füllen und Luft zu entfernen, die die Struktur des Fundamentpfostens schwächen könnte.

Es bleibt nur noch abzuwarten, bis die Ferse unter der Fundamentsäule an Stärke gewinnt. Sobald dies geschieht, können Sie mit dem Einbau der Schalung für die Säule beginnen, die aus OSB-Platten vorbereitet wurde. Die Schalung wird so platziert, dass die Bewehrung in der Mitte liegt.

Wenn Sie Beton in die Schalung gießen, ohne ihn zu befestigen, führt dies zu einer Verschiebung der Schalung und einer Störung der Fundamentstruktur. Daher ist eine Hinterfüllung erforderlich, die die Schalung unter der Fundamentsäule fixiert. Bei der Hinterfüllung der Fundamentstruktur kann Erde in die Säulenform gelangen. Um dies zu verhindern, wird der obere Teil der Schalungskonstruktion unter dem Fundament mit einer dicken Folie abgedeckt, wie auf dem Foto oben gezeigt.

Zusätzlich wird es mit einem Bautacker an der Schalung befestigt, damit sich das Wachstuch im Betrieb nicht bewegt.

Zum Verfüllen können Sie den Boden verwenden, der beim Ausheben von Gruben für die Fundamentsäulen entfernt wurde. Es wird vorsichtig zwischen der Grubenwand und der Schalung unter der Fundamentsäule gegossen. Anschließend kann die Verdichtung mit einem Handstampfer erfolgen, der ganz einfach aus einem Baumstamm und einem kleinen stielförmigen Querbalken hergestellt werden kann.

Um alle Personen zu schützen, die sich auf der Baustelle bewegen, ist es notwendig, die hervorstehenden Stangen mit Plastikflaschen abzudecken. Letztere sind leicht zu finden und erfüllen ihre Aufgabe perfekt.

Um die Verfüllung dichter zu machen, können Sie sie zusätzlich mit Wasser verdichten, wodurch der Boden unter seinem Eigengewicht absinkt.

Die Schutzfolie wird von der Schalung unter der Fundamentsäule entfernt. Am Boden der Struktur verbleiben kleine Kieselsteine ​​und andere Ablagerungen, die eine gute Haftung beeinträchtigen können. Um dies zu vermeiden, können Sie sie mit einem normalen oder industriellen Staubsauger entfernen, dessen Schlauch an einer Stange befestigt wird, wie auf dem Foto oben gezeigt.

Bevor die nächste Betonportion unter das Fundament gegossen wird, ist es notwendig, den Absatz unter dem Fundament sowie die Schalung anzufeuchten. Dies geschieht für ein besseres Zusammenspiel der Komponenten der Fundamentstruktur. Anschließend können Sie die Säule in die vorbereitete Schalung füllen. Die Lösung muss mit einem Rüttler verdichtet werden, um das Vorhandensein von Luft in der Struktur zu verhindern. Damit die Fundamentsäule beim Festigkeitsaufbau nicht zu viel Feuchtigkeit verliert, ist es notwendig, auf der Fundamentbewehrung ein Wachstuch anzubringen, das verhindert, dass Erde in das Innere der Säule gelangt.

Nach dem Gießen der Fundamentsäulen können Sie mit dem Ausheben eines Grabens zwischen den Fundamentsäulen beginnen. In diesem Fall ist ein Graben erforderlich, um ein Gitter für das Fundament zu errichten. Seine Tiefe ist so bemessen, dass ein Kissen aus Kies und Sand Platz findet. Die zweite beträgt in diesem Fall 30 cm, die erste reicht mit 15 cm aus. In diesem Fall muss auch entschieden werden, auf welcher Höhe das Fundamentgitter platziert werden soll. Wenn es etwas tief ist, müssen Sie tiefer auf diese Ebene vordringen.

Als erstes wird ein Sandpolster unter die Fundamentstruktur gelegt, das gut verdichtet wird. Anschließend wird das zweite Kissen in Form von feinem Schotter unter dem Fundament verfüllt. Außerdem muss es gut verdichtet werden, um eine gleichmäßige Lastverteilung vom Fundament auf den Boden zu erreichen. Hierzu wird ein Benzin- oder Elektrovibrator verwendet. Es ist am besten, es senkrecht zum Graben unter dem Fundament zu platzieren, damit sich an den Rändern kein Schutt ansammelt.

Wenn die Hinterfüllung für die Fundamentstruktur fertig ist, können Sie mit dem Bau der Schalung für das Säulenfundament fortfahren. Es werden Holzbalken benötigt. Die Länge eines solchen Trägers für die Fundamentschalung sollte so bemessen sein, dass er 45 cm in den Boden eintauchen kann und bis zur vollen Höhe des Fundamentrostes herausragt. Um das Einschlagen des Holzes in den Boden zu erleichtern, muss es, wie auf dem Foto gezeigt, von unten mit einer Axt geschärft werden.

Anschließend wird das Element nivelliert und mit einem Vorschlaghammer auf die erforderliche Tiefe eingetrieben. Es ist notwendig, das Niveau der Struktur regelmäßig zu überprüfen, da es sonst zu Abweichungen kommen kann. Darüber hinaus ist dies der Schlüssel zum korrekten Einbau der Schalung unter dem Fundament.

Auf die installierten Stützen unter der Schalung wird ein Brett genagelt. Es ist notwendig, die einzelnen Elemente für die Fundamentschalung so anzuordnen, dass zwischen ihnen keine Lücken entstehen.

Die Fundamentschalungsplatte verformt sich durch Feuchtigkeitseinwirkung und muss daher geschützt werden. Am einfachsten geht das mit Plastikfolie. Die Befestigung an den Brettern erfolgt mit einem Bautacker.

Zur Verstärkung der Schalungsstruktur werden Ausleger montiert, die an einem anderen Gestell anliegen. Die Elemente werden durch ein Rack montiert. Die freien Gestelle werden über einen Strickdraht miteinander verbunden, wie auf dem Foto unten zu sehen ist.

Zusätzlich werden Querelemente auf die Struktur genagelt, die die Wände der Fundamentschalung zusammenhalten. Es ist zunächst notwendig, eine Bewehrung im Inneren zu verlegen, da dies später problematisch sein wird.

Beachten Sie! Zur Verstärkung des Fundaments wird eine Bewehrung mit einem Durchmesser von 14 mm verwendet. In diesem Fall können die Klemmen aus Stäben mit einem Durchmesser von 8 oder 10 mm hergestellt werden.

Die Bewehrung, die aus den Fundamentsäulen herausragt, muss gebogen werden, um sie mit der Bewehrung des Gitters zu verbinden. Es wird mit einem Strickdraht an den Stäben festgebunden, die in der Schalung verlegt werden.

Wenn alles fertig ist, können Sie das Fundament mit Beton ausgießen. Dies geht einfacher mit einer Betonpumpe, die über den gesamten Umfang des Fundaments geführt werden kann. Nach dem Gießen wird der Fundamentrost mit einem Rüttler bearbeitet und mit einer Kelle eingeebnet.

Wenn das Fundament eine ausreichende Festigkeit erreicht hat, kann die Schalung abgebaut und das Fundament von Erdresten befreit werden. Im folgenden Video können Sie den Prozess der Installation der Struktur dieses Fundaments deutlich sehen.

Mit gemauerten Säulen

Diese Gestaltungsmöglichkeit ist etwas einfacher aufgebaut als die vorherige, es ist jedoch zu beachten, dass ein Säulenfundament aus Blöcken nicht für ernsthafte Gebäude verwendet werden kann. Es eignet sich perfekt für Schuppen oder Pavillons, bei denen das Gewicht minimal ist. Die Markierung dieser Art von Fundamentstruktur erfolgt auf ähnliche Weise wie bei der vorherigen Option.

Die Gruben für die Fundamentsäulen werden mit einem kleinen Spielraum angelegt, so dass die Stützfläche etwas größer ist als die Fläche, die zum Stützen der Blöcke erforderlich ist. Auf den Boden der vorbereiteten Grube wird Schotter gelegt. Die Schichtdicke kann bis zu 20 cm betragen, es ist wichtig, das Material gut zu verdichten. Es sorgt nicht nur für die richtige Lastverteilung, sondern ist auch für die Entwässerung verantwortlich, wodurch der Einfluss von Flüssigkeit auf die verlegten Blöcke vermieden wird.

Nach dem Verlegen des Schotters wird Sand gegossen. Seine Schicht wird zehn oder mehr Zentimeter betragen. Es ist wichtig, es gut zu verdichten und in einer horizontalen Ebene auszurichten.

Danach können Sie mit dem Verlegen der Blöcke fortfahren. Sie werden nivelliert und mit Zementmörtel befestigt. Die zweite Reihe ist senkrecht zur ersten Reihe angeordnet, um eine Verbindung der Nähte für eine höhere strukturelle Festigkeit zu gewährleisten. Auf den Blöcken wird eine Fundamentabdichtung in Form von Dachpappe verlegt. Es muss verhindert werden, dass Feuchtigkeit in den Grill eindringt und verrotten kann. Als Gitter für solche Fundamentkonstruktionen wird am häufigsten ein Holzbalken mit einem Querschnitt von 15 cm verwendet, der entlang des gesamten Umfangs des Fundaments verlegt wird.

An den Kreuzungspunkten der Struktur erfolgt das Weben mit einer Zapfenverbindung. Das Foto zeigt, dass zwei Balken auch mit der Halbmethode verbunden werden können. In diesem Fall wird in jedem der Elemente für den Fundamentgrill ein Schnitt auf die Hälfte der Dicke und Breite des Baumstamms vorgenommen. Anschließend werden die beiden Fundamentelemente mit einem Stift oder einer selbstschneidenden Schraube mit Sechskantkopf aneinander befestigt.

Stapeloption

Die nächste Möglichkeit zur Gründungsgestaltung, die ebenfalls als säulenförmig einzustufen ist, ist eine Pfahlgründung mit Gitterrost. Für den eigenständigen Bau des Bauwerks eignen sich Schraubpfähle, die am einfachsten ohne zusätzliche Ausrüstung zu installieren sind. Ein solches Fundament ist ausreichend zuverlässig und ermöglicht die Verankerung in starken Bodenschichten. Dies geht ganz einfach, da Pfähle für ein solches Fundament in den unterschiedlichsten Längen gewählt werden können. Die einzige Frage wird sein, wie bequem es ist, sie einzuschrauben. In einigen Fällen werden zu Beginn der Arbeiten zusätzliche Plattformen erforderlich sein. Aber meistens wird ein solches Fundament ohne sie installiert.

Die Frage der Kennzeichnung eines auf Schraubpfählen basierenden Fundamententwurfs in der Anfangsphase ist relativ. Dies liegt daran, dass man sich während der Arbeit vom ersten Stapel abstoßen sollte. Die Installation auf dem Fundament wird durch den Plan bestimmt, der genau angibt, wie das Haus auf dem Grundstück platziert werden soll. Es ist notwendig, eine beliebige Ecke des Fundaments auszuwählen, von der aus Sie bequem mit der Arbeit beginnen können. Dieser Pfahl ist der Ausgangspunkt, von dem aus die restlichen Maße für das Fundament leicht vorgenommen werden können.

Es ist einfacher, den Pfahl zu installieren, wenn Sie eine kleine Grube dafür vorbereiten. Typischerweise reicht für diese Zwecke eine Tiefe von 30 cm aus, der Durchmesser der Grube ist etwas größer als der Durchmesser des Gründungspfahls. Sie können es mit einer Gartenbohrmaschine ausgraben, wenn der Durchmesser dies zulässt, oder mit einer normalen Schaufel.

Die Installation eines solchen Fundaments ist einfacher, wenn Sie den Pfahl nicht einfach mit einem Hebel einschrauben, der in das Loch eingeführt wird, sondern mit einer speziellen Vorrichtung. Sie können einen Pfahlmantel mieten, wie auf dem Foto oben gezeigt. Dank der Bögen, die sich an den Seiten der Kupplung befinden, ist es einfacher, die Kraft vom Hebel zu übertragen, der sich in jeder Position befindet. In diesem Fall verläuft das Eintauchen des Pfahls unter das Fundament reibungslos. Das Drehen eines Pfahls unter dem Fundament durch ein oben befindliches Loch ist nicht immer praktisch, da der Bewegungsbereich um den Pfahl herum möglicherweise eingeschränkt ist.

Als Hebel, mit dem der Pfahl in den Boden eingetaucht wird, reicht ein Rohr nicht aus, da die Richtung der mit seiner Hilfe ausgeübten Kraft die Position des Gründungspfahls verändern kann, was sehr unpraktisch ist. Zum Aufbau der Struktur benötigen Sie mindestens zwei Hebel. Die Länge beträgt jeweils drei Meter. In einigen Fällen sind längere Hebel erforderlich, um die Struktur ordnungsgemäß zu installieren, wenn der Pfahl sehr tief liegen muss.

Um die Installation der Struktur zu erleichtern, sind mindestens drei Personen erforderlich. Zwei davon wirken auf Hebel. Die Aufgabe der dritten Person besteht in der Anfangsphase darin, den Stapel in einer vertikalen Position zu halten. Solange sich der Hauptteil des Pfahls an der Oberfläche befindet, ist die Verwendung einer Wasserwaage für die Struktur sinnlos. Dies liegt daran, dass der Stapel noch eine erhebliche Bewegungsamplitude aufweist.

Beachten Sie! Die Wandstärke des Hebels muss mindestens 3 mm betragen, um die erforderliche Kraft zum Einschrauben des Pfahls aufzubringen.

Die Verschraubung erfolgt im Uhrzeigersinn. Dies kann durch die Richtung der Schraube am Ende der Pfahlstruktur bestimmt werden. Wie Sie auf dem Foto sehen können, liegt die Hauptlast beim Verschrauben der Struktur für denjenigen, der sie in vertikaler Position hält, nicht auf den Händen, sondern auf der Schulter. Die Hände fungieren als Helfer, da es fast unmöglich ist, einen Stapel mit einem solchen Durchmesser gut zu greifen. Der Schwerpunkt wird durch halbgebeugte Beine und weit auseinander liegende Beine unterstützt.

Sobald der Großteil der Pfahlkonstruktion im Boden steckt, muss die Kraft erhöht werden, da das Einschrauben schwieriger wird. Dazu werden die Hebel auf ihren maximalen Abstand ausgefahren, so dass nur noch ein kleiner Teil in die Koppelbögen eingreift.

Sobald klar ist, dass der Pfahl eine gute Position eingenommen hat und fest im Boden gehalten wird, können Sie mit der genauen vertikalen Positionierung des Bauwerks beginnen. Dazu benötigen Sie eine Wasserwaage, die mit einem Magneten am Pfahlkörper befestigt werden kann. Das Foto zeigt, dass sich die Wasserwaage nicht ohne Grund auf dem Stapel befindet. Es wird senkrecht zu den beiden Tragarmen platziert. Nur so kann die Position des Stapels korrekt verfolgt werden. Um die Überwachung zu erleichtern, können Sie eine weitere Wasserwaage verwenden, die direkt unter dem Hebel angebracht ist.

Wenn die Wasserwaage angebracht ist, müssen Sie die Struktur etwas anders positionieren. Wenn der Stapel in der vorherigen Version an den Schultern gehalten wurde, muss er jetzt mit dem Gewicht des Körpers nivelliert werden und ihn in die entgegengesetzte Richtung richten, in die der Stapel kippt. Die Unterstützung erfolgt auch durch weit auseinander stehende Beine, die an den Knien gebeugt sind.

Je tiefer der Stapel reicht, desto mehr Aufwand muss für die Führung und Drehung aufgewendet werden. Möglicherweise müssen Sie die Hilfe einiger weiterer Personen in Anspruch nehmen, wie auf dem Foto zu sehen ist.

Wenn die Installation des ersten Elements der Fundamentstruktur abgeschlossen ist, muss der Punkt bestimmt werden, an dem sich der zweite Eckpfahl befinden wird, der mit dem ersten übereinstimmt. Am besten messen Sie in den Mittelpunkten der Kreise. Das bedeutet, dass das Ende des Maßbandes im mittleren Teil des Rohres angebracht wird. Gemessen wird der Abstand zur Mitte des zweiten Pfahls für das Fundament. Sie entspricht der Gesamtlänge oder -breite des Hauses, von der die Breite einer Wand abgezogen wird. Sobald der Abstand bestimmt ist, müssen die Gründungspfähle auf derselben Linie positioniert werden. Der einfachste Weg für diese Zwecke besteht darin, einen gemeinsamen Orientierungspunkt, beispielsweise einen Zaun, zu finden und die Fundamentstruktur im gleichen Abstand davon zu platzieren.

Der zweite Pfahl wird auf die gleiche Weise wie der erste eingeschraubt. Jetzt muss jedoch nicht nur die vertikale Höhe des Gründungspfahls überwacht werden, sondern auch der Abstand, in dem er sich vom ersten Pfahl befindet. Wenn dabei die Position der Struktur angepasst werden muss, sollten Sie nicht einfach in die vorgesehene Richtung neigen. Das Foto zeigt, dass der Stapel in die entgegengesetzte Richtung geneigt werden muss, in der der Stapel ausgerichtet werden muss. Danach wird der Pfahl zweimal unter dem Fundament gedreht und in eine vertikale Position gebracht. Sollte dies nicht den gewünschten Effekt erzielen, muss der Vorgang wiederholt werden.

Wenn bereits zwei Pfähle vorhanden sind, können Sie mit der Installation des dritten fortfahren. Der Installationspunkt ist etwas komplizierter zu berechnen als im ersten und zweiten Fall. Um den dritten Pfahl einer Säulenfundamentstruktur zu installieren, müssen Sie sich am Satz des Pythagoras orientieren. Die Breite des Gebäudes ist bekannt, die Länge ist ebenfalls bekannt, jetzt müssen Sie die Diagonale oder Hypotenuse des rechtwinkligen Dreiecks berechnen. Dazu wird die Wandstärke von der Breite und Länge abgezogen, da in der Mitte gemessen wird, und jede Zahl quadriert. Die Summe der resultierenden Zahlen ergibt die Größe der Diagonale. Das Foto zeigt, dass der dritte Punkt der Fundamentstruktur unter anderem mit zwei Maßbändern markiert werden kann. Am Schnittpunkt der erforderlichen Werte wird der Standort des dritten Pfahls lokalisiert.

Beachten Sie! Wenn Sie keine zwei langen Maßbänder haben, können Sie Bindfaden verwenden, auf dem die benötigte Größe markiert ist.

Nachdem der Standort des dritten Pfahls unter dem Säulenfundament bestimmt wurde, erfolgt die Vorinstallation des Pfahls in der dafür vorbereiteten Grube. Sobald es sicher befestigt ist, ist eine erneute Messung erforderlich, um sicherzustellen, dass der Gründungspfahl an Ort und Stelle ist. Bei bestimmten Fehlern ist es erforderlich, den Gründungspfahl auf die oben beschriebene Weise zu nivellieren.

Wenn die Installation des Pfahls abgeschlossen ist, muss er noch weiter gesichert werden. Dazu wird die zuvor ausgehobene Grube mit Erde aufgefüllt. Es ist wichtig, diesen gut zu verdichten, damit sich der obere Teil des Gründungspfahls nicht lockert.

Der vierte Pfahl unter dem Fundament wird ebenfalls anhand der Diagonal- und Wandmaße montiert. In diesem Fall sind alle Indikatoren bekannt, sodass Sie den Pfahl mit Maßbändern oder Bindfaden unter dem Fundament festschrauben können. Beim Einschrauben des Pfahls muss regelmäßig überprüft werden, ob die Abstände zu anderen Pfählen eingehalten werden.

Die Stütze der gesamten Struktur ist fertig, jetzt ist es einfacher, die restlichen Pfähle unter dem Fundament zu installieren. Zu diesem Zweck wird zwischen allen Tragegurten eine Schnur gespannt. Es muss so nah wie möglich am Boden angebracht werden. Die Bedienung wird erleichtert, wenn zwischen den Gründungspfählen zwei Schnüre gezogen werden, die den Korridor markieren, in dem sich die Pfähle befinden sollen. Jede Wand ist in zwei Hälften geteilt. Die resultierende Größe wird auf einer gespannten Schnur markiert und darunter eine Grube für den Pfahl des zukünftigen Fundaments gegraben. Dies muss auf allen vier Seiten des Hauses erfolgen.

Beim Verschrauben ist darauf zu achten, dass sich der markierte Punkt in der Mitte des Pfahlrohres befindet. Alle Gründungspfähle werden auf das erforderliche Niveau eingetaucht.

Auch für Innenwände sind Gründungspfähle erforderlich. Zur Markierung können Sie die Schnittpunkte zwischen den Linien bestehender Pfähle nutzen. Dazu werden Seile zwischen den Pfählen gespannt, die deutlich sichtbar sind. An den Kreuzungspunkten wird bei Bedarf eine Grube vorbereitet und der Pfahl eingeschraubt. Gleichzeitig sollte es so positioniert sein, dass es das Seil nicht belastet oder auslenkt. Es ist wichtig, während des gesamten Schraubvorgangs die Höhe des Gründungspfahls zu überwachen.

Der Pfahl sollte sich am Schnittpunkt der gespannten Seile befinden, wie auf dem Foto oben gezeigt. Da die Seile tangential verlaufen, fällt die Mitte des Gründungspfahls nicht mit der Mitte des Pfahls zusammen, der eingeschraubt wird.

Sobald alle Pfähle angebracht sind, müssen sie horizontal beschnitten werden. Dadurch können Sie das Fundament auch auf einer geneigten Fläche richtig positionieren. Zu diesem Zweck können Sie zwei Tools verwenden. Eine davon ist eine Laserebene. Es ist einfacher zu verwenden. Es reicht aus, den Balken in der erforderlichen Höhe zu positionieren und auf den Pfahlkörper zu projizieren. Anschließend werden die Gründungspfähle markiert und mit einer Schleifmaschine besäumt.

Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung einer Wasserwaage. Vor dem Gebrauch muss es gut ausgerichtet werden, um Knicke zu vermeiden. Anschließend wird auf einem der Pfähle der Behälter mit Wasser für den hydraulischen Füllstand installiert. Einer der Handwerker senkt einen Teil des Rohrs in einen Behälter und der zweite erzeugt ein Vakuum, sodass Wasser unter seinem eigenen Druck beginnt, das Rohr zu füllen.

Anschließend wird die Funktionsfähigkeit der hydraulischen Wasserwaage überprüft. Seine beiden Enden werden miteinander verbunden und eine bestimmte Zeit gewartet. Danach sollte die Flüssigkeit in den beiden Rohren den gleichen gemeinsamen Pegel erreichen. In diesem Fall können Sie mit der Messung der Höhe der Gründungspfähle fortfahren. Wenn nicht, sollten Sie es sorgfältig untersuchen und Knicke oder Stellen identifizieren, an denen es zur Belüftung gekommen ist.

Beachten Sie! Je länger der Wasserstand, desto länger dauert es, bis sich die Flüssigkeit im Inneren beruhigt.

Auf einem der Eckpfähle des Fundaments wird ein Punkt eingezeichnet, an dem sich alle Fundamentpfähle befinden sollen. Ein Teil der Wasserwaage wird darauf aufgebracht und der zweite Teil zum nächsten Eckpfahl gebracht. Sobald sich der Wasserstand beruhigt hat, können Sie eine Markierung auf dem Pfahl anbringen, um den Schnitt zu leiten. Dadurch wird die Markierung auf alle Eckpfähle des Fundaments übertragen.

Um eine Linie über die gesamte Fläche des Gründungspfahls zu markieren, ist es notwendig, aus einem Kunststoffrohr ein Muster anzufertigen, das zur einfacheren Montage am Rohr auf einer Seite abgeschnitten wird. Zeichnen Sie mit einem Marker einen Kreis.

Um die Markierungslinie auf die verbleibenden Pfähle zu übertragen, die sich in der Mitte der Gründungsstruktur befinden, ist es notwendig, eine starke Angelschnur entlang der Markierungen auf den äußeren Pfählen zu ziehen. Es wird der Indikator für die erforderliche Zeile sein. Anschließend erfolgt die Markierung mit einem Marker an der ausgewählten Stelle. Anhand des vorbereiteten Musters wird eine Linie über die gesamte Fläche der Pfähle gezogen.

Sobald die Markierung der Pfähle für das Fundament abgeschlossen ist, können Sie mit dem Schneiden aller Elemente entlang der gezeichneten Linien fortfahren.

Im nächsten Schritt werden die installierten Schraubpfähle für das Fundament verfüllt. Dies geschieht nicht mit Beton, sondern mit einem gewöhnlichen Zement-Sand-Mörtel im Verhältnis drei zu eins. Die Lösung muss flüssig genug sein, um den Pfahlhohlraum zu füllen. Der Zweck dieses Verfahrens besteht nicht darin, dem Fundament zusätzliche Steifigkeit zu verleihen, sondern zu verhindern, dass die Innenwände des Pfahls Sauerstoff ausgesetzt werden, was zu Korrosion und Zerstörung des Fundaments führen könnte. Die Befüllung erfolgt nicht bis ganz nach oben. Es ist ein Abstand von 10 cm einzuhalten, der mit einer Trockenmischung gefüllt wird, die fertig gekauft werden kann.

Der nächste Schritt besteht darin, den Kopf auf dem Pfahl zu installieren. Es muss auf einer horizontalen Fläche stehen. Der Zweck des Kopfes besteht darin, den Rost zu halten, an dem die Wände befestigt werden. Der Kopf ist mit dem Pfahl verschweißt, um eine möglichst zuverlässige Befestigung zu gewährleisten.

Schweißnähte werden gereinigt und mit Farbe beschichtet, um sie vor Korrosion zu schützen. Unten finden Sie ein Video über den gesamten Prozess des Baus dieser Art von Fundament.

Zusammenfassung

Wie Sie sehen, ist ein Säulenfundament ein recht verbreitetes Design. Es ist eine unverzichtbare Option, wenn der Bau eines kleinen Leichtbaus geplant ist. Der letzte kann ein abgerundeter Baumstamm oder Rahmen sein. Bei der Grundsteinlegung ist es wichtig, alle Eigenschaften des Bodens sowie andere im Artikel besprochene Parameter zu berücksichtigen.

Das Fundament ist das wichtigste Element jeder Struktur: vom leichten Gartenpavillon bis zum prächtigen mehrstöckigen Landhaus. Dies ist der Beginn des Gebäudes und sein Fundament im wahrsten Sinne des Wortes. Die Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Betriebssicherheit des Gebäudes hängen davon ab, wie richtig das Fundament ausgewählt, berechnet und ausgeführt wird. Bereits in der Bauplanungsphase stellt sich die Frage, welche Art von Fundament man wählen soll. In vielen Fällen besteht die optimale Lösung darin, ein Säulenfundament mit eigenen Händen zu bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Durchführung der Arbeiten können ein umfassendes Verständnis der Prinzipien seines Designs und der Feinheiten des Anordnungsprozesses vermitteln.

Vor- und Nachteile eines Säulenfundaments

Selbstberechnete und selbstausgerichtete Säulenfundamente für Fachwerkhäuser und Gebäude ohne Keller, die keinen starken Druck auf den Boden ausüben, sind einfach umzusetzen und relativ kostengünstig.

Laut Bewertungen haben Säulenfundamente eine ziemlich beeindruckende Liste von Vorteilen:

Sie können unabhängig entworfen, berechnet und gebaut werden, ohne dass spezielle Geräte und Spezialisten erforderlich sind.

Sie können auf fast jedem Boden installiert werden (außer dort, wo Auftriebsvorgänge möglich sind oder bei hohem Grundwasser).

Sie können in Gebieten mit deutlichen Höhenunterschieden (und sogar an Hängen) liegen.

Sie erfordern keine vorbereitenden Arbeiten zur Einebnung der Landschaft.

Sie können in kürzester Zeit errichtet werden (die maximale Zeit für den Bau eines Säulenfundaments von Grund auf beträgt 2 Wochen).

Sie erfordern keine aufwendige und teure Abdichtung.

Festigkeit und Haltbarkeit der Struktur (ein unter sorgfältiger Einhaltung der Arbeitstechnik errichtetes Säulenfundament kann mehr als ein halbes Jahrhundert halten).

Relativ niedrige Gesamtkosten.

Gleichzeitig haben Säulenfundamente nur zwei Nachteile:

Nicht für schwere Backsteingebäude und mehrstöckige Gebäude geeignet.

Die Errichtung von Kellern ist ausgeschlossen.

Arten von Säulenfundamenten

Bevor Sie mit der detaillierten Planung und Berechnung eines Säulenfundaments fortfahren, sollten Sie entscheiden, auf welchem ​​​​Standort, in welcher Art und mit welcher Technologie das Gebäude darauf errichtet werden soll. Die Wahl des Materials für die Säulenfundamente und die Tiefe ihrer Platzierung hängen von diesen Faktoren ab.

Materialien zum Bau des Fundaments

Für Fundamentfundamente können folgende Materialien verwendet werden:

• verstärkter Beton;
• Schuttbeton;
• Blöcke;
• Ziegel;
• ein Naturstein;
• Baum;
• Rohre: Asbest oder Kunststoff.

Fundamenttiefe

Die Tiefe eines Säulenfundaments wird durch seine Konstruktion, technologische Parameter der Struktur und geologische Eigenschaften des Bodens im Baugebiet bestimmt.

Aufgrund ihrer Tiefe werden Säulenfundamente in drei Haupttypen unterteilt:

Einbau – mit einer Tiefe unterhalb der Gefriergrenze des Bodens.

Flach – mit einer Tiefe von 40–70 cm über dem Boden.

Nicht vergraben – auf der Erdoberfläche gelegen, ohne dass es einen unterirdischen Teil gibt. Gleichzeitig wird an den Stellen, an denen die Pfosten aufgestellt werden, die fruchtbare Schicht aus dem Boden entfernt und nichtmetallisches Material hinzugefügt.

Um mit eigenen Händen ein Säulenfundament zu bauen, ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung als detaillierteste und anschaulichste Hilfe erforderlich.

Im Allgemeinen handelt es sich bei der Konstruktion eines Stützsäulenfundaments um ein System von Stützen mit möglichst geringem Querschnitt, die sich an Lastkonzentrationspunkten befinden: in den Ecken des Gebäudes, an der Kreuzung von Wänden, unter tragenden Balken, Trennwände, unter dem Ofen. Um die Anzahl der freistehenden Säulen zu bestimmen, wird der Abstand zwischen ihnen mit 1,5–2,5 m angenommen. Um die Fundamentstützen zu einer einzigen Struktur zu verbinden, wird zwischen ihnen ein Gitter hergestellt.

Die Höhe der Säulen über der Nullmarke ist individuell und hängt von den Konstruktionsmerkmalen des Grills ab.

Berechnung eines Säulenfundaments

Der Bau eines Säulenfundaments beginnt mit Berechnungen. Um die Berechnungen selbst durchführen zu können, benötigen Sie höchstwahrscheinlich ein Programm wie „Foundation“ oder ein anderes, das Sie im Internet finden und kostenlos herunterladen können. Um mit solchen Programmen arbeiten zu können, benötigen Sie folgende Parameter:

Die Tiefe des Fundaments und seine Verstärkung.

Standort des zukünftigen Gebäudes.

Die Technologie zum Aufbau eines Fundaments mit Säulenstützen erfordert außerdem zusätzliche Daten:

Das ungefähre Gewicht der Struktur, einschließlich des Gewichts der geplanten Innenausstattung und Einrichtung.

Das Gesamtgewicht des Fundaments selbst.

Bodenart und ihre Eigenschaften.

Bodengefriergrad und Durchschnittstemperatur in der Wintersaison.

Grundwasserspiegel unter Berücksichtigung seiner saisonalen Schwankungen.

Als Ergebnis der durchgeführten Berechnungen ergeben sich folgende Werte, die für die Installation eines Säulenfundaments erforderlich sind:

Mindestanzahl an Säulen.

Querschnittsfläche der Säulen und ihre Abmessungen.

Die Größe der Tragfähigkeit der Säulen.

Säulenförmiges, nicht vergrabenes Fundament

Häufig wird ein säulenförmiges, nicht vergrabenes Fundament auf Stützen im Abstand von 1,5–2,5 m verwendet. Solche Fundamente können auf nicht- und leicht wogenden Böden errichtet werden, obwohl das Gebäude (Holz- oder Plattenhaus, Badehaus, Nebengebäude, Nebengebäude oder Sommerküche) eine kleine Fläche und dementsprechend ein geringes Gewicht hat. Wenn der Bau auf felsigem, grobkörnigem oder unbeweglichem Boden erfolgt, kann diese Art von Fundament außerdem unter einem ziemlich großen Haus aus Baumstämmen oder Holz installiert werden. Es ist auch möglich, ein Fundament auf nicht vergrabenen Stützen zu errichten, sofern der Einfluss von Hebekräften auf das Bauwerk verringert wird. Dazu wird der Boden unter den Stützen durch ein Sandpolster ersetzt.

Als Material für Pfeiler können Beton, Bruchbeton, Sandbeton oder Betonsteine ​​für das Fundament verwendet werden, deren Größen und Preise sehr unterschiedlich sind. Am häufigsten werden jedoch Fundamentblöcke mit den Maßen 20x20x40 verwendet. Der Preis eines solchen Fundaments sowie die Anzahl der für seinen Bau erforderlichen Blöcke können unabhängig oder mit einem Online-Fundamentrechner berechnet werden. Sie können auch mit Ihren eigenen Händen ein Säulenfundament aus Ziegeln herstellen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Silikat- oder Keramikziegeln mit geringer Frostbeständigkeit nicht akzeptabel ist.

Die Arbeiten zum Bau eines nicht vergrabenen Säulenfundaments aus vorgefertigten Blöcken lassen sich in mehrere Hauptphasen unterteilen:

Markierung der zukünftigen Baustelle, Reinigung des Bodens, Einbau einer Drainageschicht und Abdichtungsarbeiten.

Bestimmen der Lage der Stützen für das Fundament (Betonblöcke 20x20x40). Es ist besser, alle Materialien im Voraus zu kaufen.

Vorbereitung von Unterstützungsplätzen. Installation eines Sandkissens unter jeder Stütze.

Installation von Stützen, die jeweils aus mindestens 4 Blöcken für ein Fundament 200x200x400 bestehen. Wenn Sie diesen Zustand kennen, ist es sehr einfach, den Preis des gesamten Fundaments zu berechnen. Die Stützen (gemäß Anleitung und Fotos) eines Säulenfundaments aus 20x20x40 Blöcken werden mit eigenen Händen in zwei Reihen versetzt ausgelegt. Für die Fugen wird dickflüssiger, unverdünnter Zementmörtel verwendet, der offene Teil der Steine ​​sollte mit Putz verputzt werden.

Obligatorische Abdichtung der Fundamentstützen am Übergang zum Haus mit Bitumenmastix, Dachpappe, Dachpappe oder Glasdämmung.

Wenn Sie mit Ihren eigenen Händen ein Fundament aus 20x20x40-Blöcken bauen, helfen Ihnen Videoclips und Schritt-für-Schritt-Anleitungen dabei, die Arbeitstechnologie zu verstehen, den Prozess zu verstehen und die finanziellen Kosten genauer abzuschätzen.

Flaches Säulenfundament

Ein Flachfundament ist eine der beliebtesten Arten von Säulenfundamenten. Der Aufwand für den Bau ist minimal und das Einsatzspektrum von Fachwerkbauten sehr breit gefächert.

Als Grundlage für ein Fachwerkhaus oder ein leichtes Badehaus wird häufig ein Säulenfundament unter Verwendung von Rohren als Schalung für die Betonmischung hergestellt. Da der Stahlbetonpfeiler die gesamte Last aufnimmt, spielt das Material der Rohre keine große Rolle: Geeignet sind sowohl Kunststoff- als auch Asbestrohre, die üblicherweise für die Installation von Kanalnetzen verwendet werden.

Der Durchmesser der Rohre hängt von der Belastung ab. Bei leichten Gebäuden wie Pavillons oder Anbauten genügen 10 cm, bei Blockhäusern werden Rohre von 25-30 cm benötigt. Die Betonmenge wird letztlich durch den Rohrdurchmesser bestimmt. Für 10 m eines Rohrs mit 10 cm Durchmesser benötigen Sie 0,1 m3 Beton, für ein 20 cm langes Rohr 0,5 Kubikmeter und für ein 30 cm langes Rohr 1 Kubikmeter. Die Berechnung erfolgte unter Berücksichtigung der Betongrundplatte.

Das Schema für die Durchführung der Arbeiten zum Bau eines Säulenfundaments aus Asbestrohren mit eigenen Händen (ein Video des Prozesses finden Sie im Internet) sieht im Allgemeinen wie folgt aus:

• Vorbereitung der Baustelle – Entfernen von Schutt, Entfernen von Fremdkörpern, Entfernen von Rasen und Einebnung. Markieren Sie den Umfang des zukünftigen Gebäudes, Ecken, Innenwände und deren Schnittpunkte. Stellen für die Installation von Fundamentstützen sind mit Stiften markiert;
• Anschließend werden mit einer handgeführten Pfostenbohrmaschine Löcher in den Boden gebohrt. Die Tiefe des Brunnens sollte 20 cm größer sein als berechnet: für den Einbau eines Sandkissens;
• Installation eines Sandkissens mit obligatorischer Verdichtung und Verschütten von Sand mit Wasser. Nach der endgültigen Wasseraufnahme sollten Dachmaterialstücke auf den Boden gelegt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Betonmischung in den Sand entweicht;
• Einbau von Rohren in Brunnen mit einer Höhenreserve von mindestens 10 cm. Rohre nivellieren und in Brunnen mit Holzklötzen sichern. Bei bodennahem Grundwasser müssen die Rohre zur Abdichtung bis zum Boden mit Bitumenmastix ummantelt werden;

• Anschließend wird der Rohrfuß 40–50 cm tief mit einer gründlich gemischten Beton-Kies-Mischung gefüllt (1 Teil Zement und 2 Teile Sand, mit Wasser zu einem Teig verdünnt, vermischt mit 2 Teilen Feinkies). Unmittelbar nach dem Gießen wird das Rohr auf eine Höhe von 15–20 cm angehoben und in dieser Position belassen, bis der Zement vollständig ausgehärtet ist. Dies ist notwendig, um ein Fundament zu schaffen, das beim Aufheben des Bodens einem Herausdrücken standhält;
• Nach dem Aushärten des Betons sollte das Rohr von außen mit Dachmaterial abgedichtet und der Brunnen mit Sand gefüllt, nach und nach gegossen und verdichtet werden.

• Im Inneren der Rohre wird eine Bewehrung angebracht, anschließend wird der verbleibende Teil des Rohrs mit Beton ausgegossen;
• Nachdem der Beton vollständig ausgehärtet ist – 2-3 Wochen später – werden die Bauarbeiten fortgesetzt. Es sollte hinzugefügt werden, dass es sinnvoll wäre, das Fundament mit Polymer- oder Bitumenlösungen abzudichten.

Nach dem gleichen Schema ist es möglich, mit eigenen Händen ein Säulenfundament aus Kunststoffrohren zu installieren. Videos und Fotos helfen Ihnen dabei, sich in den Feinheiten des Arbeitsprozesses zurechtzufinden, der im Allgemeinen einfach ist.

Säulenfundament mit Gitterrost

Der Grillrost ist ein System aus Randbalken und Umreifungsbalken. Es fixiert das Fundament starr und verhindert, dass es sich in der horizontalen Ebene bewegt oder die gesamte Struktur umkippt. Bei Vorhandensein eines Gitters wird die Last der Struktur gleichmäßig auf alle installierten Säulenstützen verteilt, was zu einer erhöhten Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Zerstörung führt.

Um das Verständnis des Prozesses zu erleichtern, werden die erforderlichen Arbeiten in Etappen beschrieben.

Vorbereitung und Installation von Stützen:

• In jedem Fall ist die erste Vorbereitungsphase für den Bau des Fundaments die Einrichtung der Baustelle. Nach dem Entfernen von Schmutz usw. der Rasen und die oberste Erdschicht werden entlang des Umfangs des zukünftigen Fundaments entfernt;
• Für Stützen müssen Löcher gegraben werden, die 20 cm tiefer sind als der Gefrierpunkt des Bodens. Die Breite der Grube sollte 40 cm größer sein als die Breite der Wand, da auf jeder Seite 20 cm für Schalung und Abstandhalter hinzukommen;
• Am Boden jeder Grube wird ein 20 cm hohes Kissen aus mit Wasser verschüttetem und gut verdichtetem Sand-Schotter-Gemisch hergestellt. Das Kissen ist mit Dachpappe oder Polyethylen ausgekleidet, damit keine Feuchtigkeit aus dem in die Grube gegossenen Beton eindringen kann in die Erde gehen;

• Schalungskästen werden aus 20 mm dicken Brettern zusammengesetzt;

• Es wird empfohlen, die in den Gruben eingebauten Schalungen gründlich zu befeuchten, um die Aufnahme von Feuchtigkeit aus dem Zementmörtel zu verhindern und das Entfernen zu erleichtern;
• Nach dem Einbau der Schalung wird ein Rahmen aus Bewehrung in die Gruben gelegt. Der Rahmen wird separat aus einer Stange mit 10-14 mm Durchmesser zusammengebaut. Die Länge der Stäbe ist so gewählt, dass ihre Enden beim Aushärten des Betons 30-40 cm über den Boden hinausragen;
• Die Betonmischung wird kontinuierlich in Schichten von 20 bis 30 cm gegossen und mit einem Rüttler nivelliert, um die Bildung von Luftblasen zu vermeiden.
• Nach 3-4 Tagen wird die Schalung entfernt, die Oberfläche der Stützen mit einer geeigneten Imprägniermischung behandelt und der verbleibende Teil der Grube mit Sand bedeckt. Vor dem Hinterfüllen besteht auch die Möglichkeit, das Fundament mit extrudiertem Polystyrolschaum zu isolieren.

Grillanordnung:

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Grill aufzustellen: ihn auf den Boden legen oder ihn über die Oberfläche heben. Der Vorteil der zweiten Methode besteht in der Eliminierung der Auswirkungen von Auftriebskräften:

Einbau der Schalung. Die Schalung wird durchgehend über den gesamten Umfang des Fundaments eingebaut.

Den Boden der Schalung mit Sand füllen und mit Polyethylen auskleiden.

Montage und Installation eines Bewehrungskorbes aus einem Stab mit einem Durchmesser von 12-14 mm.

Gleichzeitiges Ausgießen des Grillrostes mit Beton, Entfernen der Luft aus der Lösung mit einem Rüttler.

Entfernen der Schalung nach dem Aushärten des Betons und Entfernen des Sandes unter dem Rost.

Arbeitskosten für die Installation eines Säulenfundaments

Die Gesamtkosten eines Säulenfundaments setzen sich aus der Summe der Materialkosten und der Arbeitskosten selbst zusammen. In den meisten Fällen sind die Kosten deutlich niedriger als bei anderen Fundamenttypen, da fast alle Arten von Säulenfundamenten mit eigenen Händen gebaut werden können. Auch im Internet zu findende Videos und Fotos, Anleitungen und Anleitungen sind meist günstig oder kostenlos.

Die Kosten für die meisten Arten von Säulenfundamenten können Sie mit speziellen Online-Rechnern oder Programmen selbst berechnen. Viele davon sind im Internet leicht zu finden, kostenlos und verfügen über eine intuitive Benutzeroberfläche.