چگونه یک چراغ قوه LED چینی را خودتان تعمیر کنید. دستورالعمل های DIY برای تعمیر چراغ های LED با عکس ها و فیلم های بصری

در زندگی هر فردی زمان هایی وجود دارد که به روشنایی نیاز است، اما برق وجود ندارد. این می تواند یک قطع برق ساده، یا نیاز به تعمیر سیم کشی در خانه، یا شاید یک پیاده روی در جنگل یا چیزی مشابه باشد.

و، البته، همه می دانند که در این مورد، فقط یک چراغ قوه الکتریکی کمک خواهد کرد - یک دستگاه جمع و جور و در عین حال کاربردی. اکنون انواع مختلفی از این محصول در بازار مهندسی برق وجود دارد. از جمله چراغ قوه های معمولی با لامپ های رشته ای و چراغ قوه های LED با باتری های قابل شارژ. و شرکت های زیادی وجود دارد که این دستگاه ها را تولید می کنند - "Dick"، "Lux"، "Cosmos" و غیره.

اما بسیاری از مردم در مورد اصل عملکرد آن فکر نمی کنند. در ضمن با دانستن ساختار و مدار چراغ قوه برقی می توانید در صورت لزوم آن را تعمیر و یا حتی با دست خود مونتاژ کنید. بیایید سعی کنیم این را بفهمیم.

ساده ترین فانوس ها

از آنجایی که چراغ قوه ها متفاوت هستند، منطقی است که از ساده ترین آنها شروع کنید - با باتری و لامپ رشته ای، و همچنین نقص های احتمالی آن را در نظر بگیرید. نمودار مدار چنین دستگاهی ابتدایی است.

در واقع چیزی جز باتری، دکمه پاور و لامپ در آن وجود ندارد. و بنابراین هیچ مشکل خاصی با آن وجود ندارد. در اینجا چند مشکل جزئی وجود دارد که ممکن است منجر به خرابی چنین چراغ قوه شود:

اکسیداسیون هر یک از تماس ها. اینها می توانند مخاطبین سوئیچ، لامپ یا باتری باشند. فقط باید این عناصر مدار را تمیز کنید و دستگاه دوباره کار خواهد کرد.
سوختن از یک لامپ رشته ای - همه چیز در اینجا ساده است؛ جایگزینی عنصر نور این مشکل را حل می کند.
باتری ها کاملاً خالی شده اند - باتری ها را با باتری های جدید تعویض کنید (یا اگر قابل شارژ هستند آنها را شارژ کنید).
عدم تماس یا شکستگی سیم اگر چراغ قوه دیگر جدید نیست، پس منطقی است که تمام سیم ها را تغییر دهید. انجام این کار اصلا سخت نیست.

چراغ قوه ال ای دی

این نوع چراغ قوه شار نور قوی تری دارد و در عین حال انرژی بسیار کمی مصرف می کند که به این معنی است که باتری های موجود در آن دوام بیشتری خواهند داشت. همه چیز در مورد طراحی عناصر سبک است - LED ها رشته های رشته ای ندارند، آنها انرژی را در گرمایش مصرف نمی کنند، به همین دلیل است که راندمان چنین دستگاه هایی 80-85٪ بالاتر است. نقش تجهیزات اضافی در قالب یک مبدل شامل ترانزیستور، مقاومت و ترانسفورماتور فرکانس بالا نیز عالی است.

اگر چراغ قوه دارای باتری داخلی است، یک شارژر نیز دارد.

مدار چنین چراغ قوه ای از یک یا چند LED، مبدل ولتاژ، سوئیچ و باتری تشکیل شده است. در مدل های قبلی چراغ قوه، مقدار برق مصرفی LED ها باید با مقدار تولید شده توسط منبع مطابقت داشته باشد.

اکنون این مشکل با استفاده از مبدل ولتاژ (که ضریب هم نامیده می شود) حل شده است. در واقع، این قسمت اصلی است که شامل مدار الکتریکی چراغ قوه است.

اگر می خواهید چنین وسیله ای را با دستان خود بسازید، هیچ مشکل خاصی وجود نخواهد داشت. ترانزیستور، مقاومت و دیودها مشکلی ندارند. سخت ترین قسمت پیچیدن یک ترانسفورماتور فرکانس بالا بر روی یک حلقه فریت است که به آن ژنراتور مسدود کننده می گویند.

اما با گرفتن حلقه مشابه از بالاست الکترونیکی معیوب یک لامپ کم مصرف نیز می توان با این مشکل مقابله کرد. اگر چه، البته، اگر نمی‌خواهید کارتان را به هم بزنید یا وقت ندارید، می‌توانید مبدل‌های بسیار کارآمدی مانند 8115 را در فروش پیدا کنید. با کمک آنها، با استفاده از یک ترانزیستور و یک مقاومت، این امکان فراهم شد که تولید یک چراغ قوه LED روی یک باتری

مدار چراغ قوه LED به خودی خود شبیه ساده ترین دستگاه است و نباید روی آن تمرکز کنید، زیرا حتی یک کودک می تواند آن را جمع کند.

به هر حال، هنگام استفاده از مبدل ولتاژ در مدار روی یک چراغ قوه قدیمی و ساده، که توسط یک باتری مربع 4.5 ولت تغذیه می شود، که دیگر برای خرید در دسترس نیست، می توانید با خیال راحت یک باتری 1.5 ولتی، یعنی یک "انگشت" معمولی نصب کنید. یا "انگشت کوچک" یک باتری. هیچ افتی در شار نوری وجود نخواهد داشت. وظیفه اصلی در این مورد این است که حداقل درکی از مهندسی رادیو داشته باشید، به معنای واقعی کلمه در سطح دانستن اینکه ترانزیستور چیست، و همچنین بتوانید یک آهن لحیم کاری را در دستان خود نگه دارید.

اصلاح فانوس های چینی

گاهی اوقات اتفاق می افتد که یک چراغ قوه خریداری شده با باتری (که به نظر کیفیت خوبی دارد) به طور کامل از کار می افتد. و لزوماً تقصیر خریدار برای عملکرد نامناسب نیست، اگرچه این نیز رخ می دهد. بیشتر اوقات، این یک اشتباه در هنگام مونتاژ یک فانوس چینی به دنبال کمیت به هزینه کیفیت است.

البته، در این مورد باید دوباره ساخته شود، به نوعی مدرن شود، زیرا پول خرج شده است. اکنون باید بدانید که چگونه این کار را انجام دهید و آیا امکان رقابت با سازنده چینی وجود دارد و خودتان چنین دستگاهی را تعمیر کنید.

با در نظر گرفتن رایج ترین گزینه، که در آن هنگام وصل شدن دستگاه، نشانگر شارژ روشن می شود، اما چراغ قوه شارژ نمی شود و کار نمی کند، می توانید متوجه این موضوع شوید.

یک اشتباه رایج سازنده این است که نشانگر شارژ (LED) به صورت موازی با باتری وصل شده است که هرگز نباید اجازه داده شود. در همین حین خریدار چراغ قوه را روشن می کند و با دیدن روشن نشدن آن دوباره برق شارژ را تامین می کند. در نتیجه همه LED ها به یکباره می سوزند.

واقعیت این است که همه تولید کنندگان نشان نمی دهند که نمی توان چنین دستگاه هایی را با چراغ های LED روشن شارژ کرد، زیرا تعمیر آنها غیرممکن خواهد بود، تنها چیزی که باقی می ماند تعویض آنها است.

بنابراین، وظیفه مدرن سازی، اتصال نشانگر شارژ به صورت سری با باتری است.

همانطور که از نمودار مشخص است، این مشکل کاملاً قابل حل است.

اما اگر چینی ها مقاومت 0118 را در محصول خود نصب کنند، ال ای دی ها باید دائماً تعویض شوند، زیرا جریانی که به آنها می رسد بسیار زیاد است و مهم نیست که چه عناصر سبکی نصب شده است، نمی توانند بار را تحمل کنند.

چراغ جلو LED

در سال های اخیر، چنین دستگاه روشنایی بسیار گسترده شده است. در واقع، زمانی که دستان شما آزاد هستند، بسیار راحت است و پرتو نور به جایی که شخص به آن نگاه می کند برخورد می کند، این دقیقاً مزیت اصلی یک چراغ جلو است. قبلاً فقط معدنچیان می توانستند از این به خود ببالند و حتی پس از آن برای پوشیدن آن به کلاه ایمنی نیاز داشتید که در واقع چراغ قوه روی آن وصل شده بود.

امروزه نصب چنین دستگاهی راحت است، می توانید تحت هر شرایطی آن را بپوشید و باتری نسبتاً بزرگ و سنگینی روی کمربند خود آویزان نیست که علاوه بر این، باید روزی یک بار شارژ شود. مدل مدرن بسیار کوچکتر و سبکتر است و همچنین مصرف انرژی بسیار کمی دارد.

پس چنین فانوس چیست؟ و اصل عملکرد آن با LED تفاوتی ندارد. گزینه های طراحی یکسان هستند - قابل شارژ یا با باتری های قابل جابجایی. تعداد LED ها بسته به مشخصات باتری و مبدل از 3 تا 24 متغیر است.

علاوه بر این، چنین چراغ قوه هایی معمولا دارای 4 حالت درخشش هستند، نه فقط یک. اینها ضعیف، متوسط، قوی و سیگنال هستند - زمانی که LED ها در فواصل زمانی کوتاه چشمک می زنند.

حالت های چراغ جلو LED توسط یک میکروکنترلر کنترل می شود. علاوه بر این، در صورت در دسترس بودن، حتی یک حالت بارق ممکن است. علاوه بر این، برخلاف لامپ های رشته ای، این به هیچ وجه به LED ها آسیب نمی رساند، زیرا عمر مفید آنها به دلیل عدم وجود رشته رشته ای به تعداد چرخه های روشن و خاموش بستگی ندارد.

پس کدام چراغ قوه را انتخاب کنید؟

البته چراغ قوه ها می توانند از نظر ولتاژ مصرفی (از 1.5 تا 12 ولت) و با سوئیچ های مختلف (لمسی یا مکانیکی) با یک هشدار صوتی در مورد باتری کم متفاوت باشند. این ممکن است اصلی یا مشابه آن باشد. و همیشه نمی توان تعیین کرد که چه نوع دستگاهی در مقابل چشمان شما قرار دارد. از این گذشته، تا زمانی که خراب نشود و تعمیرات شروع نشود، نمی توانید ببینید چه نوع ریز مدار یا ترانزیستوری در آن وجود دارد. احتمالاً بهتر است یکی را که دوست دارید انتخاب کنید و مشکلات احتمالی را در صورت بروز آنها حل کنید.

چگونه چراغ قوه LED را تعمیر کنیم؟ نمودار یک فانوس چینی با شارژ اصلی

تعمیر چراغ های ال ای دی - نمای کلی خرابی ها، دستگاه و نمودار

برای زندگی عادی انسان در تاریکی، او همیشه به نور نیاز داشت. با توسعه فناوری، منابع روشنایی بهبود یافته اند، از آتش مشعل ها و لامپ های نفتی شروع می شود و به چراغ قوه های باتری ختم می شود. یک انقلاب واقعی در دنیای فناوری روشنایی، ایجاد LED بود که بلافاصله وارد زندگی روزمره شد.

چراغ های LED مدرن بسیار مقرون به صرفه هستند، نور بسیار دور پخش می شود و بسیار روشن است. سهم بزرگی از چنین چراغ قوه های لیتیومی در بازار مدرن در چین ساخته می شود؛ آنها بسیار ارزان و مقرون به صرفه هستند. به دلیل ارزان بودن است که اغلب انواع خرابی رخ می دهد. در این مقاله به بررسی مشکلات اصلی تعمیر چراغ های ال ای دی و نحوه رفع آن ها توسط خودتان می پردازیم.

چراغ قوه LED چگونه کار می کند؟

طراحی کلاسیک چراغ قوه ها بسیار ساده است (صرف نظر از نوع محفظه، چه مدل های Cosmos یا DiK AN-005). یک LED به باتری متصل است، مدار با دکمه خاموش شدن قطع می شود. بسته به تعداد LED ها، تعداد خود عناصر نور (به عنوان مثال، چراغ اصلی در جلو و یک چراغ کمکی در دسته)، یک باتری قوی تر (یا چندین)، یک ترانسفورماتور، یک مقاومت به مدار اضافه می شود. ، و یک سوئیچ کاربردی تر نصب شده است (چراغ قوه Fo-DiK).

چرا چراغ قوه ها می شکند؟

اکنون مشکلات مربوط به عملکرد نادرست فانوس چینی را حذف می کنیم - "من آن را در یک کاسه آب انداختم، آن را روشن و خاموش کردم، اما به دلایلی نمی درخشد." ارزان بودن چراغ قوه با ساده سازی مدارهای الکتریکی داخل دستگاه حاصل می شود. این به شما امکان می دهد در قطعات (کمیت و کیفیت آنها) صرفه جویی کنید. این کار به این دلیل انجام می شود که مردم بیشتر موارد جدید را خریداری می کنند و به سادگی موارد قدیمی را دور می اندازند بدون اینکه حتی سعی کنند آنها را با دست خود تعمیر کنند.

نکته دیگر پس انداز، افرادی است که در تولید مشغول به کار هستند و صلاحیت کافی برای انجام چنین کاری را ندارند. در نتیجه، خطاهای ریز و درشت زیادی در خود مدار، لحیم کاری بی کیفیت و مونتاژ قطعات وجود دارد که منجر به تعمیر مداوم لامپ ها می شود. در بیشتر موارد، با تشخیص صحیح همه مشکلات قابل حل است که در ادامه این کار را انجام خواهیم داد.

علت خرابی چراغ قوه

به احتمال زیاد، هنگامی که سوئیچ روشن می شود، LED ها نمی خواهند به دلیل نقص در مدار الکتریکی روشن شوند. رایج ترین آنها:

اکسیداسیون باتری یا مخاطبین باتری؛
اکسیداسیون روی مخاطبینی که باتری به آنها متصل است.
آسیب به سیم هایی که از باتری به LED و عقب می روند.
عنصر خاموش شدن معیوب؛
کمبود برق در مدار؛
خرابی در خود LED ها

اکسیداسیون. بیشتر اوقات در فانوس های قدیمی رخ می دهد که اغلب در شرایط آب و هوایی مختلف استفاده می شوند. رسوبی که روی فلز ظاهر می شود در تماس عادی اختلال ایجاد می کند، به همین دلیل است که چراغ قوه با باتری ممکن است سوسو بزند یا اصلا روشن نشود. اگر اکسیداسیون روی باتری یا باتری مشاهده شد، پس باید به فکر تعویض باشید.

چگونه مخاطبین را تعمیر کنیم؟ لکه های سبک را می توان با دستان خود با استفاده از یک سواب پنبه ای آغشته به الکل اتیل پاک کرد. هنگامی که آلودگی بسیار جدی است، حتی زنگ زدگی به بدن سرایت کرده است - استفاده از چنین باتری می تواند برای سلامتی و زندگی خطرناک باشد. اکنون در فروشگاه ها می توانید تعداد کافی باتری و باتری های جدید را حتی برای انواع قدیمی چراغ قوه ها پیدا کنید.

مراقب محیط زیست باشید - باتری های قدیمی را در سطل زباله نیندازید، احتمالاً در شهر خود نقاط جمع آوری بازیافت دارید.

اکسیداسیون روی کنتاکت های خود چراغ قوه نیز شکل می گیرد. در اینجا نیز باید به یکپارچگی آنها توجه کنید. اگر هنوز هم می توان آلودگی را با یک سواب پنبه و الکل پاک کرد، از این گزینه استفاده کنید. برای مکان هایی که دسترسی به آن ها سخت است، می توانید از یک سواب پنبه ای استفاده کنید.

اگر کنتاکت ها کاملا زنگ زده یا حتی پوسیده باشند (که برای یک چراغ قوه قدیمی غیر معمول نیست)، باید تعویض شوند. از فروشگاه لوازم الکترونیکی خود بپرسید که آیا عناصر تماس مشابهی وجود دارد (حداقل برای ده سال، آنها در تمام چراغ قوه ها به استثنای نادر کاملاً یکسان بوده اند). اگر موارد مشابهی وجود ندارد، تا حد امکان گزینه مشابهی را انتخاب کنید. مجهز به یک آهن لحیم کاری نازک، می توانید به راحتی آنها را دوباره لحیم کنید.

آسیب به مخاطبین سیم. علاوه بر مکان هایی که در بالا توضیح داده شد، در مکان هایی که سیم های مدار الکتریکی لحیم می شوند، کنتاکت ها وجود دارد. تولید ارزان، عجله در هنگام مونتاژ و نگرش بی دقت کارگران اغلب منجر به این واقعیت می شود که برخی از سیم ها به طور کامل فراموش می شوند تا لحیم شوند، بنابراین چراغ قوه LED کار نمی کند، حتی اگر فقط خارج از جعبه باشد. چگونه چراغ قوه را در این مورد تعمیر کنیم؟ کل مدار را به دقت بررسی کنید، سیم ها را با موچین های پزشکی یا یک جسم نازک دیگر به دقت دور کنید. اگر لحیم کاری ناموفق پیدا شد، باید با استفاده از همان آهن لحیم کاری نازک آن را بازسازی کرد.

همین کار را می توان با اتصالات سست انجام داد، که وضعیت مشخص آن یک هسته خالی پاره شده است که به سختی به مفصل متصل است. اگر زمان و منابع کافی دارید و برای این چراغ قوه ارزش قائل هستید، می توانید به طور روشمند و کارآمد تمام مخاطبین را دوباره لحیم کنید. این امر کارایی چنین مداری را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد، از عناصر در معرض رطوبت و گرد و غبار محافظت می کند (که اگر چراغ قوه چراغ قوه باشد مهم است) و در موارد بعدی تعمیر چراغ قوه، این مورد حذف می شود. تعمیر چراغ های جلو LED کوچک دقیقاً به همین صورت انجام می شود ، اندازه ها فقط متفاوت است.

آسیب به سیم ها. هنگامی که از تمیز بودن کنتاکت ها اطمینان حاصل کردید، می توانید تمام سیم های مدار را از نظر آسیب یا اتصال کوتاه بررسی کنید. یک مورد رایج زمانی است که، یا در حین مونتاژ در کارخانه یا پس از تعمیر قبلی، سیم‌کشی به دلیل نصب نادرست پوشش محفظه آسیب دیده است. سیم بین دو قسمت محفظه گیر کرد و در حین سفت کردن پیچ ها بریده یا خرد شد. در طول جریان جریان، مدار الکتریکی ممکن است بیش از حد گرم شود یا حتی کوتاه شود، این امر به ناچار منجر به تعمیر چراغ قوه LED می شود.

تمام بخش های پاره شده باید به یکدیگر لحیم شوند تا از رسانایی بهتر نسبت به چرخش ساده اطمینان حاصل شود. فراموش نکنید که تمام قسمت های خالی را عایق بندی کنید؛ بهتر است از هیت شرینک نازک استفاده کنید. توصیه می‌شود سیم‌های آسیب‌دیده را که ممکن است قبلاً زنگ‌زده شده‌اند، با دستان خود کاملاً تعویض کنید (سیم مناسب را انتخاب کنید). پس از چنین تغییراتی، چراغ های قدیمی می توانند بسیار روشن تر بدرخشند - مدرن سازی جریان جریان را بهبود می بخشد.

سوئیچ معیوب همچنین به تماس سیم ها با ترمینال های سوئیچ توجه کنید و عیب یابی کنید. ساده ترین راه برای فهمیدن اینکه آیا سوئیچ باعث می شود چراغ قوه شما کار نکند یا خیر، تکمیل مدار بدون آن است. با اتصال مستقیم باتری به LED ها، آن را از مدار حذف کنید (همچنین می توانید از برق با ولتاژ مربوط به باتری امتحان کنید). اگر روشن شدند سوئیچ را عوض کنید. شاید قبلاً به دلیل استفاده مکرر از نظر مکانیکی خراب شده است، چراغ قوه فقط خاموش می شود، یا ممکن است نقصی در ساخت وجود داشته باشد. اگر LED ها نمی خواهند مستقیماً از باتری روشن شوند، ادامه می دهیم.

کمبود جریان در شبکه شایع ترین علت چنین نقصی باتری لیتیومی خالی یا قدیمی است. چراغ قوه LED هنگام شارژ می تواند بدرخشد، اما اگر از پریز برق جدا شود، بلافاصله خاموش می شود. هنگامی که چراغ قوه اصلاً شارژ نمی شود و هنگام روشن شدن به هیچ وجه واکنش نشان نمی دهد، یک نقص کامل مشاهده می شود، اگرچه نشانگر شارژ به طور پیوسته روشن می شود.

خرابی LED هنگامی که تمام مشکلات سیم ها برطرف شد (یا وجود نداشت)، توجه خود را به خود LED ها معطوف کنید. تخته ای که روی آن لحیم شده اند را با دقت جدا کنید. از یک مولتی متر برای اطلاع از جریان ورودی و خروجی برد استفاده کنید. در صورت امکان، مخاطبین روی کل برد را بررسی کنید. به احتمال زیاد LED ها به صورت سری به هم وصل شده اند، بنابراین اگر یکی خراب شود، بقیه نیز روشن نمی شوند. بررسی هر یک، در صورت وجود 3 یا بیشتر از آنها، زمان زیادی می برد، بنابراین بهتر است بلافاصله LED های جدید خریداری کنید.

تابلو با ال ای دی

نتیجه

بسیاری از چراغ قوه های ارزان قیمت LED چینی که در شرایط سختی مونتاژ می شوند، اغلب در معرض خرابی مدار الکتریکی هستند. سیم هایی با سطح مقطع بسیار کوچک در آنجا تعبیه شده است که لحیم کاری آنها حتی با یک دستگاه خوب نیز کاملاً مشکل ساز است. با این حال، تقریباً تمام مشکلات سیم‌ها و باتری‌ها را می‌توان به راحتی در خانه برطرف کرد؛ با رویکرد صحیح و دقیق، حتی یک چراغ قوه تعمیر شده ارزان قیمت، بیش از سه سال استفاده مداوم برای شما دوام خواهد آورد.

lampagid.ru

چگونه یک چراغ قوه LED چینی را خودتان تعمیر کنید. دستورالعمل های DIY برای تعمیر چراغ های LED با عکس ها و فیلم های بصری

امروز ما در مورد نحوه تعمیر چراغ قوه LED چینی خود صحبت خواهیم کرد. ما همچنین دستورالعمل هایی را برای تعمیر چراغ های LED با دستان خود با عکس ها و فیلم های بصری در نظر خواهیم گرفت

همانطور که می بینید، این طرح ساده است. عناصر اصلی: خازن محدود کننده جریان، پل دیود یکسو کننده با چهار دیود، باتری، سوئیچ، LED های فوق العاده روشن، LED برای نشان دادن شارژ باتری چراغ قوه.

خوب، اکنون، به ترتیب، در مورد هدف همه عناصر در چراغ قوه.

خازن محدود کننده جریان برای محدود کردن جریان شارژ باتری طراحی شده است. ظرفیت آن برای هر نوع چراغ قوه ممکن است متفاوت باشد. از خازن میکای غیر قطبی استفاده می شود. ولتاژ کار باید حداقل 250 ولت باشد. در مدار باید همانطور که نشان داده شده است با یک مقاومت دور زد. پس از اینکه چراغ قوه را از پریز شارژ خارج کردید، خازن را تخلیه می کند. در غیر این صورت ممکن است در صورت لمس اشتباهی پایانه های برق 220 ولت چراغ قوه دچار برق گرفتگی شوید. مقاومت این مقاومت باید حداقل 500 کیلو اهم باشد.

پل یکسو کننده بر روی دیودهای سیلیکونی با ولتاژ معکوس حداقل 300 ولت مونتاژ می شود.

برای نشان دادن شارژ باتری چراغ قوه از یک LED ساده قرمز یا سبز استفاده می شود. به طور موازی به یکی از دیودهای پل یکسو کننده متصل می شود. درست است، در نمودار فراموش کردم که مقاومت متصل به سری با این LED را نشان دهم.

صحبت در مورد سایر عناصر منطقی نیست، به هر حال همه چیز باید روشن باشد.

توجه شما را به نکات اصلی تعمیر چراغ قوه LED جلب می کنم. بیایید به عیوب اصلی و نحوه رفع آنها نگاه کنیم.

1. چراغ قوه دیگر نمی درخشد. در اینجا گزینه های زیادی وجود ندارد. دلیل ممکن است خرابی LED های فوق روشن باشد. مثلاً در مورد زیر این اتفاق می‌افتد. شما چراغ قوه را روشن کردید و به اشتباه سوئیچ را روشن کردید. در این حالت، یک جهش شدید در جریان اتفاق می افتد و ممکن است یک یا چند دیود از پل یکسو کننده شکسته شود. و در پشت آنها، خازن ممکن است نتواند آن را تحمل کند و کوتاه شود. ولتاژ باتری به شدت افزایش می یابد و LED ها از کار می افتند. بنابراین، به هیچ عنوان چراغ قوه را هنگام شارژ روشن نکنید، مگر اینکه بخواهید آن را دور بیندازید.

2. چراغ قوه روشن نمی شود. خوب، در اینجا باید سوئیچ را بررسی کنید.

3. چراغ قوه خیلی سریع تخلیه می شود. اگر چراغ قوه شما "تجربه" است، به احتمال زیاد باتری به عمر مفید خود رسیده است. اگر به طور فعال از چراغ قوه استفاده می کنید، پس از یک سال استفاده، باتری دیگر دوام نمی آورد.

مشکل 1: چراغ قوه LED هنگام کار روشن نمی شود یا سوسو نمی زند

به عنوان یک قاعده، این دلیل تماس ضعیف است. ساده ترین راه این است که تمام نخ ها را محکم ببندید.اگر چراغ قوه اصلا کار نمی کند، با بررسی باتری شروع کنید. ممکن است تخلیه یا آسیب دیده باشد.

درب پشت چراغ قوه را باز کرده و با استفاده از پیچ گوشتی محفظه را به قطب منفی باتری وصل کنید. اگر چراغ قوه روشن شد، مشکل در ماژول دکمه است.

90٪ از دکمه های تمام چراغ قوه های LED طبق همین طرح ساخته شده اند: بدنه دکمه از آلومینیوم با نخ ساخته شده است، یک کلاه لاستیکی در آنجا قرار داده شده است، سپس خود ماژول دکمه و یک حلقه فشار برای تماس با بدنه.

این مشکل اغلب با یک حلقه گیره شل حل می شود. برای رفع این مشکل کافی است انبردست های گرد با نوک های نازک یا قیچی های نازک که باید مانند عکس در سوراخ ها فرو رفته و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید پیدا کنید.

اگر حلقه حرکت کند، مشکل برطرف می شود. اگر حلقه در جای خود بماند، مشکل در تماس ماژول دکمه با بدنه است. حلقه گیره را در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کنید و ماژول دکمه را بیرون بکشید. تماس ضعیف اغلب به دلیل اکسید شدن سطح آلومینیومی حلقه یا حاشیه روی برد مدار چاپی است (با فلش نشان داده شده است)

به سادگی این سطوح را با الکل پاک کنید و عملکرد آن بازسازی خواهد شد.

ماژول های دکمه ها متفاوت هستند. برخی از آنها از طریق برد مدار چاپی تماس دارند، برخی دیگر از طریق گلبرگ های کناری با بدنه چراغ قوه تماس دارند.فقط گلبرگ را به طرفین خم کنید تا تماس محکم تر شود. همچنین می‌توانید از قلع لحیم کاری بسازید تا سطح ضخیم‌تر شود و تماس بهتر فشرده شود. همه چراغ‌های LED اساساً یکسان هستند.

مثبت از طریق تماس مثبت باتری به مرکز ماژول LED می رود و منفی از بدنه عبور می کند و با یک دکمه بسته می شود.

بهتر است سفتی ماژول LED داخل محفظه را بررسی کنید. این نیز یک مشکل رایج در چراغ های LED است.

با استفاده از انبردست یا انبردست دماغه گرد، ماژول را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا متوقف شود. مراقب باشید، آسیب رساندن به LED در این مرحله آسان است.

این اقدامات باید برای بازیابی عملکرد چراغ قوه LED کاملاً کافی باشد.

وقتی چراغ قوه کار می کند و حالت ها تغییر می کنند، بدتر است، اما پرتو بسیار کم نور است، یا چراغ قوه اصلا کار نمی کند و بوی سوختگی در داخل است.

مشکل 2. چراغ قوه خوب کار می کند، اما کم نور است یا اصلا کار نمی کند و بوی سوزش داخل آن می آید.

به احتمال زیاد درایور از کار افتاده است.درایور یک مدار الکترونیکی روی ترانزیستورها است که حالت های چراغ قوه را کنترل می کند و همچنین مسئول یک سطح ولتاژ ثابت بدون توجه به تخلیه باتری است.

باید درایور سوخته و لحیم کاری را در درایور جدید لحیم کنید یا LED را مستقیماً به باتری وصل کنید. در این حالت، تمام حالت ها را از دست می دهید و تنها با حداکثر یک باقی می مانند.

گاهی اوقات (خیلی کمتر) یک LED از کار می افتد. ولتاژ 4.2 V/ را به پدهای تماس LED اعمال کنید. نکته اصلی این است که قطبیت را اشتباه نگیرید. اگر LED به شدت روشن شود، درایور از کار افتاده است، اگر برعکس، باید یک LED جدید سفارش دهید.

ماژول را با LED از محفظه باز کنید. ماژول ها متفاوت هستند، اما معمولاً از مس یا برنج ساخته شده اند.

ضعیف ترین نقطه این گونه چراغ قوه ها دکمه است. کنتاکت های آن اکسید می شود، در نتیجه چراغ قوه شروع به تاریک شدن می کند و سپس ممکن است به طور کلی روشن نشود. اولین علامت این است که چراغ قوه با باتری معمولی ضعیف می درخشد، اما اگر دکمه را چندین بار کلیک کنید، روشنایی آن افزایش می یابد. .

ساده ترین راه برای درخشش چنین فانوس این است که موارد زیر را انجام دهید:

1. یک سیم رشته نازک بردارید و یک رشته را ببرید.2. سیم ها را روی فنر می پیچیم.3. سیم را خم می کنیم تا باتری نشکند. سیم باید کمی از قسمت پیچشی چراغ قوه بیرون بزند.4. محکم بپیچید. سیم اضافی را قطع می کنیم (پاره می کنیم) در نتیجه سیم تماس خوبی با قسمت منفی باتری را تضمین می کند و چراغ قوه با روشنایی مناسب می درخشد. البته با اینگونه تعمیرات دیگر دکمه در دسترس نیست، بنابراین روشن و خاموش کردن چراغ قوه با چرخاندن قسمت سر انجام می شود، پسر چینی من یکی دو ماه اینطور کار کرد. اگر نیاز به تعویض باتری دارید، پشت چراغ قوه را لمس نکنید. سرمان را برمی گردانیم.

1. از یک مته 2 میلی متری برای ایجاد چند سوراخ به عمق 2-3 میلی متر استفاده کنید. حالا می توانید با استفاده از موچین، محفظه را با دکمه باز کنید.3. دکمه را بردارید.4. دکمه بدون چسب و چفت مونتاژ می شود، بنابراین می توان آن را به راحتی با چاقوی لوازم التحریر از هم جدا کرد، عکس نشان می دهد که کنتاکت متحرک اکسید شده است (یک چیز گرد در مرکز که شبیه یک دکمه است) می توان آن را با پاک کن تمیز کرد. یا کاغذ سنباده ریز و دکمه را دوباره کنار هم قرار دادم، اما تصمیم گرفتم آن را هم این قسمت و هم کنتاکت های ثابت را قلع کنم.

1. با سمباده ریز تمیز کنید.2. یک لایه نازک به قسمت هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند بمالید. ما شار را با الکل پاک می کنیم و دکمه را جمع می کنیم.3. برای افزایش قابلیت اطمینان، یک فنر را به قسمت پایین دکمه لحیم کردم.4. همه چیز را دوباره کنار هم قرار دادیم بعد از تعمیر، دکمه کاملاً کار می کند. البته قلع هم اکسید می شود، اما از آنجایی که قلع فلز نسبتاً نرمی است، امیدوارم با کارکردن دکمه، فیلم اکسید به راحتی از بین برود. بی جهت نیست که تماس مرکزی لامپ ها از قلع ساخته شده است.

بهبود تمرکز

مرد چینی من تصور بسیار مبهمی از "هات اسپات" داشت، بنابراین تصمیم گرفتم او را روشن کنم. قسمت سر را باز می کنیم.

1. یک سوراخ کوچک در تخته (فلش) وجود دارد. در حالی که انگشت خود را روی قسمت بیرونی لیوان به آرامی فشار می دهید، با استفاده از یک بال، پرکننده را باز کنید. این باعث می شود آن را آسان تر باز کردن. بازتابنده را بردارید.3. کاغذ اداری معمولی می گیریم، با سوراخ اداری 6-8 سوراخ می کنیم.قطر سوراخ های سوراخ سوراخ کاملاً با قطر LED مطابقت دارد.6-8 واشر کاغذ را برش دهید.4. واشرها را روی LED قرار دهید و با رفلکتور فشار دهید.در اینجا باید تعداد واشرها را آزمایش کنید. من فوکوس چند چراغ قوه را به این ترتیب بهبود دادم؛ تعداد واشرها در محدوده 4-6 بود. بیمار فعلی به 6 مورد نیاز داشت.

چینی ها در همه چیز صرفه جویی می کنند. چند جزئیات اضافی هزینه را افزایش می دهد، بنابراین آنها آن را نصب نمی کنند.

قسمت اصلی نمودار (که با رنگ سبز مشخص شده است) ممکن است متفاوت باشد. روی یک یا دو ترانزیستور یا روی یک میکرو مدار تخصصی (من یک مدار دو قسمتی دارم: یک چوک و یک میکرو مدار با 3 پایه، شبیه به یک ترانزیستور). اما در قسمتی که با رنگ قرمز مشخص شده است صرفه جویی می کنند. یک خازن و یک جفت دیود 1n4148 به صورت موازی اضافه کردم (هیچ شات نداشتم). روشنایی LED 10-15 درصد افزایش یافته است.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

چراغ قوه LED بهبود یافته - RadioRadar

مهندسی روشنایی

خانه برای تجهیزات نورپردازی رادیویی آماتور

در شب، چراغ قوه جیبی یک چیز ضروری است. با این حال، نمونه های تجاری موجود با باتری قابل شارژ و شارژ از شبکه اصلی فقط ناامید کننده هستند. آنها هنوز هم برای مدتی پس از خرید کار می کنند، اما پس از آن باتری سرب-اسید ژل تخریب می شود و یک بار شارژ تنها چند ده دقیقه روشن می شود. و اغلب هنگام شارژ با چراغ قوه روشن، LED ها یکی پس از دیگری می سوزند. البته با توجه به قیمت پایین چراغ قوه، می توانید هر بار یک چراغ قوه جدید بخرید، اما بهتر است یک بار علت خرابی ها را درک کنید، آنها را در چراغ قوه موجود برطرف کنید و سال ها مشکل را فراموش کنید.

اجازه دهید به طور مفصل موردی را که در شکل نشان داده شده است در نظر بگیریم. 1 نمودار یکی از لامپ های خراب و تعیین کاستی های اصلی آن. در سمت چپ باتری GB1 واحدی وجود دارد که وظیفه شارژ آن را بر عهده دارد. جریان شارژ توسط ظرفیت خازن C1 تنظیم می شود. مقاومت R1 که به صورت موازی با خازن نصب شده است، پس از جدا کردن چراغ قوه از شبکه، آن را تخلیه می کند. LED قرمز HL1 از طریق یک مقاومت محدود کننده R2 به موازات دیود پایین سمت چپ پل یکسو کننده VD1-VD4 در قطبیت معکوس متصل می شود. جریان در طول نیم چرخه ولتاژ اصلی که در آن دیود بالای سمت چپ پل باز است از طریق LED عبور می کند. بنابراین، درخشش LED HL1 فقط نشان می دهد که چراغ قوه به شبکه متصل است و نه اینکه شارژ در حال انجام است. حتی اگر باتری از دست رفته یا معیوب باشد، می درخشد.

جریان مصرف شده توسط چراغ قوه از شبکه اصلی توسط ظرفیت خازن C1 به حدود 60 میلی آمپر محدود می شود. از آنجایی که بخشی از آن به LED HL1 منشعب می شود، جریان شارژ باتری های GB1 حدود 50 میلی آمپر است. سوکت های XS1 و XS2 برای اندازه گیری ولتاژ باتری طراحی شده اند.

مقاومت R3 جریان تخلیه باتری را از طریق LED های EL1-EL5 که به صورت موازی متصل شده اند محدود می کند، اما مقاومت آن بسیار کوچک است و جریانی بیش از جریان نامی از طریق LED ها عبور می کند. این روشنایی را کمی افزایش می دهد، اما سرعت تخریب کریستال های LED به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

حال در مورد دلایل فرسودگی LED. همانطور که می دانید، هنگام شارژ یک باتری سربی قدیمی که صفحات آن سولفاته شده است، افت ولتاژ اضافی در مقاومت داخلی افزایش یافته آن رخ می دهد. در نتیجه، در هنگام شارژ، ولتاژ در پایانه های چنین باتری یا باتری آنها می تواند 1.5 ... 2 برابر بیشتر از ولتاژ اسمی باشد. اگر در این لحظه، بدون توقف شارژ، کلید SA1 را ببندید تا روشنایی LED ها را بررسی کنید، ولتاژ افزایش یافته برای جریان عبوری از آنها کافی است تا به میزان قابل توجهی از مقدار مجاز فراتر رود. LED ها یکی یکی از کار می افتند. در نتیجه LEDهای سوخته به باتری اضافه می شوند که برای استفاده بیشتر نامناسب است. تعمیر چنین چراغ قوه غیرممکن است - هیچ باتری یدکی در فروش وجود ندارد.

طرح پیشنهادی برای نهایی کردن فانوس، نشان داده شده در شکل. 2 به شما امکان می دهد کاستی های توصیف شده را از بین ببرید و احتمال خرابی عناصر آن را به دلیل هرگونه اقدام اشتباه از بین ببرید. این شامل تغییر مدار اتصال LED ها به باتری است تا شارژ آن به طور خودکار قطع شود. این با جایگزینی سوئیچ SA1 با یک سوئیچ به دست می آید. مقاومت محدود کننده R5 طوری انتخاب می شود که جریان کل از طریق LED های EL1-EL5 در ولتاژ باتری GB1 4.2 ولت 100 میلی آمپر باشد. از آنجایی که سوئیچ SA1 یک سوئیچ سه حالته است، با افزودن مقاومت R4 به آن، می توان یک حالت اقتصادی کاهش روشنایی چراغ قوه را اجرا کرد.

نشانگر LED HL1 نیز دوباره طراحی شده است. مقاومت R2 به صورت سری به باتری متصل می شود. ولتاژی که هنگام عبور جریان شارژ در آن افت می کند به LED HL1 و مقاومت محدود کننده R3 اعمال می شود. اکنون جریان شارژی که از باتری GB1 عبور می کند نشان داده شده است، و نه فقط وجود ولتاژ اصلی.

باتری ژله ای غیرقابل استفاده با ترکیبی از سه باتری نیکل کادمیوم با ظرفیت 600 میلی آمپر ساعت جایگزین شد. مدت زمان شارژ کامل آن حدود 16 ساعت است و آسیب رساندن به باتری بدون توقف به موقع شارژ غیرممکن است، زیرا جریان شارژ از مقدار مطمئنی که عددی برابر با 0.1 ظرفیت اسمی باتری است تجاوز نمی کند.

به جای سوخته ها، LED های HL-508h338WC با قطر 5 میلی متر نور سفید با روشنایی اسمی 8 cd در جریان 20 میلی آمپر (حداکثر جریان - 100 میلی آمپر) و زاویه انتشار 15 درجه نصب شد. در شکل شکل 3 وابستگی تجربی افت ولتاژ در یک چنین LED را به جریان عبوری از آن نشان می دهد. مقدار 5 میلی آمپر آن مربوط به یک باتری تقریباً کاملاً تخلیه شده GB1 است. با این وجود، روشنایی چراغ قوه در این مورد کافی بود.

فانوس، که طبق طرح در نظر گرفته شده تبدیل شده است، چندین سال است که با موفقیت کار می کند. کاهش قابل توجه در روشنایی درخشش تنها زمانی رخ می دهد که باتری تقریباً به طور کامل تخلیه شود. این دقیقاً سیگنالی است که باید شارژ شود. همانطور که مشخص است، تخلیه کامل باتری های Ni-Cd قبل از شارژ، دوام آنها را افزایش می دهد.

از جمله معایب روش اصلاح در نظر گرفته شده، می توان به هزینه نسبتاً بالای باتری متشکل از سه باتری Ni-Cd و دشواری قرار دادن آن در بدنه چراغ قوه به جای سرب-اسید استاندارد اشاره کرد. نویسنده مجبور شد پوسته بیرونی باتری جدید را برش دهد تا باتری‌های تشکیل‌دهنده آن را فشرده‌تر قرار دهد.

بنابراین، هنگام نهایی کردن یک چراغ قوه دیگر با چهار LED، تصمیم گرفته شد که تنها از یک باتری Ni-Cd و درایور LED روی تراشه ZXLD381 در بسته SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf استفاده شود. با ولتاژ ورودی 0.9 ... 2.2 ولت، LED ها را تا 70 میلی آمپر جریان می دهد.

در شکل شکل 4 مدار منبع تغذیه LED های HL1-HL4 را با استفاده از این تراشه نشان می دهد. نموداری از وابستگی معمولی جریان کل آنها به اندوکتانس سلف L1 در شکل نشان داده شده است. 5. با اندوکتانس 2.2 μH (از سلف DLJ4018-2.2 استفاده می شود)، هر یک از چهار LED متصل موازی EL1-EL4 دارای جریان 69/4 = 17.25 میلی آمپر است که برای درخشش روشن آنها کاملاً کافی است.

از دیگر عناصر افزودنی، فقط دیود شاتکی VD1 و خازن C1 برای کارکردن ریزمدار در حالت جریان خروجی صاف شده مورد نیاز هستند. جالب است که در یک نمودار معمولی برای استفاده از ریزمدار ZXLD381، ظرفیت این خازن برابر با 1 فارنهایت نشان داده شده است. واحد شارژ باتری G1 مانند شکل 1 است. 2. مقاومت های محدود کننده R4 و R5 که آنها نیز وجود دارند، دیگر مورد نیاز نیستند و سوئیچ SA1 فقط به دو موقعیت نیاز دارد.

با توجه به تعداد کم قطعات، اصلاح فانوس با نصب آویز انجام شد. باتری G1 (اندازه Ni-Cd AA با ظرفیت 600 میلی آمپر ساعت) در نگهدارنده مناسب نصب شده است. در مقایسه با فانوس اصلاح شده طبق طرح در شکل. 2، روشنایی به طور ذهنی تا حدودی کمتر است، اما کاملا کافی است.

تاریخ انتشار: 1392/05/31

نظرات خوانندگان

هنوز نظری وجود ندارد. نظر شما اولین خواهد بود.

شما می توانید نظر، نظر یا سوال خود را در مورد مطالب فوق مطرح کنید:

www.radioradar.net

روز دیگر همسایه ای آمد و یک چراغ قوه قابل حمل بامزه آورد.

فانوس شش ماه کار کرد، شش ماه بیکار بود، اکنون به آن نیاز است، اما کار نمی کند. از فانوس در زیرزمین استفاده می شد. لامپ فقط بالای در است و در نزدیکی قفسه های دور با مربا و ترشی تاریک است. فانوس در زیرزمین زندگی می کرد و روی چهارچوب در زیر کلید و پریز آویزان بود. زیرزمین خشک است، شوهر می خواست یک حامل با یک لامپ بسازد، اما یک فانوس ظاهر شد - نیازی به آن نبود. در حالی که زن ها بین خودشان غیبت می کردند، من خودم را مشغول فانوس کردم. چراغ قوه توسط چینی ها ساخته شده است، یک باتری اسید هلیوم وجود دارد،

لامپ رشته ای هالوژن،

شارژر برای شارژ مجدد باتری،

بر اساس یک طرح اولیه مونتاژ شده است.

اندازه گیری های لازم از باتری را با مولتی متر انجام دادم:

ولتاژ و جریان صفر، مقاومت بی نهایت است. دست زدن به چنین باتری فایده ای ندارد، من این فرصت را داشتم که سعی کنم آن را احیا کنم، اما اگر مرد، مرد. تصمیم گرفته شد که یک چراغ قوه ساده با LED ساخته شود که با برق 220 ولت تغذیه می شود.

یکی از همسایه ها یک سیم برق در حدود پنج متر با دوشاخه در یک انتها آورد.

من یک لامپ LED 12 ولت پیدا کردم.

یک برد کار از شارژر مورد نیاز نیز موجود بود،

من فقط یک دیود زنر D815D به جای LED نشانگر نصب کردم.

بله، سیم برق را به برد لحیم کردم.

دوشاخه را به شبکه چسباند و نور ملایم فانوس اتاق را روشن کرد.

این معامله فقط یک روبل و نیم ارزش داشت، اما من یک شیشه سه لیتری سبزیجات ترشی مختلف به عنوان هدیه از همسایه دریافت کردم.

usamodelkina.ru

چراغ قوه LED از 1.5 ولت و پایین تر

ژنراتور مسدود کننده یک مولد پالس های کوتاه مدت است که در فواصل زمانی نسبتاً زیادی تکرار می شوند.

یکی از مزایای ژنراتورهای مسدود کننده سادگی نسبی آنها، توانایی اتصال بار از طریق ترانسفورماتور، راندمان بالا و اتصال یک بار به اندازه کافی قدرتمند است.

اسیلاتورهای مسدود کننده اغلب در مدارهای رادیویی آماتور استفاده می شوند. اما ما یک LED از این ژنراتور اجرا خواهیم کرد.

اغلب هنگام پیاده روی، ماهیگیری یا شکار به یک چراغ قوه نیاز دارید. اما شما همیشه یک باتری یا باتری های 3 ولتی در دست ندارید. این مدار می تواند LED را با قدرت کامل از یک باتری تقریباً مرده اجرا کند.

کمی در مورد طرح جزئیات: هر ترانزیستوری (n-p-n یا p-n-p) را می توان در مدار KT315G من استفاده کرد.

مقاومت باید انتخاب شود، اما بعداً در مورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد.

حلقه فریت خیلی بزرگ نیست.

و یک دیود فرکانس بالا با افت ولتاژ پایین.

بنابراین، من در حال تمیز کردن کشوی میز خود بودم و یک چراغ قوه قدیمی با یک لامپ رشته ای پیدا کردم که البته سوخته بود و اخیراً نموداری از این ژنراتور را دیدم.

و من تصمیم گرفتم مدار را لحیم کنم و آن را در چراغ قوه قرار دهم.

خب بیایید شروع کنیم:

ابتدا بیایید طبق این طرح مونتاژ کنیم.

یک حلقه فریت می گیریم (من آن را از بالاست یک لامپ فلورسنت بیرون کشیدم) و 10 دور سیم 0.5-0.3 میلی متری می پیچیم (می تواند نازک تر باشد اما راحت نیست). آن را می پیچیم، یک حلقه یا یک شاخه درست می کنیم و 10 دور دیگر آن را می پیچیم.

اکنون ترانزیستور KT315، یک LED و ترانسفورماتور خود را می گیریم. ما طبق نمودار مونتاژ می کنیم (به بالا مراجعه کنید). من همچنین یک خازن را به موازات دیود قرار دادم، بنابراین روشن تر می درخشید.

بنابراین آنها آن را جمع آوری کردند. اگر LED روشن نشد، قطبیت باتری را تغییر دهید. هنوز روشن نیست، بررسی کنید که LED و ترانزیستور به درستی وصل شده باشند. اگر همه چیز درست است و هنوز روشن نمی شود، ترانسفورماتور به درستی زخمی نشده است. راستش، مدار من هم بار اول کار نکرد.

اکنون نمودار را با جزئیات باقی مانده تکمیل می کنیم.

با نصب دیود VD1 و خازن C1، LED روشن تر خواهد شد.

آخرین مرحله انتخاب مقاومت است. به جای یک مقاومت ثابت، یک متغیر 1.5 کیلو اهم قرار می دهیم. و شروع به چرخیدن می کنیم. شما باید مکانی را پیدا کنید که LED در آن بیشتر می درخشد، و باید مکانی را پیدا کنید که اگر مقاومت را حتی کمی افزایش دهید، LED خاموش شود. در مورد من 471 اهم است.

خوب، حالا به اصل مطلب نزدیک تر است))

چراغ قوه را جدا می کنیم

یک دایره از فایبرگلاس نازک یک طرفه به اندازه لوله چراغ قوه برش می دهیم.

اکنون می رویم و به دنبال قطعاتی از اندازه های مورد نیاز با اندازه چند میلی متر می گردیم. ترانزیستور KT315

حالا روی تخته را علامت گذاری می کنیم و با چاقوی لوازم التحریر فویل را برش می دهیم.

تخته را قلع و قمع می کنیم

ما اشکالات را در صورت وجود رفع می کنیم.

اکنون برای لحیم کاری تخته به یک نوک مخصوص نیاز داریم، اگر نه، مهم نیست. سیم به ضخامت 1-1.5 میلی متر می گیریم. ما آن را کاملا تمیز می کنیم.

اکنون آن را روی آهن لحیم کاری موجود می پیچیم. انتهای سیم را می توان تیز و قلع کرد.

خب بیایید لحیم کاری قطعات را شروع کنیم.

می توانید از ذره بین استفاده کنید.

خوب، به نظر می رسد همه چیز لحیم شده است، به جز خازن، LED و ترانسفورماتور.

حالا تست اجرا کنید. ما همه این قسمت ها را (بدون لحیم کاری) به "نات" وصل می کنیم

هورا!! اتفاق افتاد. اکنون می توانید بدون ترس تمام قطعات را به طور معمول لحیم کنید

من ناگهان علاقه مند شدم که ولتاژ خروجی چقدر است، بنابراین اندازه گیری کردم

3.7 ولت برای یک LED با قدرت بالا طبیعی است.

مهمترین چیز این است که LED را لحیم کنید))

ما آن را در چراغ قوه خود قرار می دهیم؛ وقتی آن را وارد کردم، LED را از لحیم خارج کردم - در راه بود.

و بنابراین، ما آن را وارد کردیم و مطمئن شدیم که همه چیز آزادانه جا می شود. حالا تخته را بیرون می آوریم و لبه ها را با لاک می پوشانیم. به طوری که هیچ اتصال کوتاهی وجود ندارد، زیرا بدنه چراغ قوه منهای است.

حالا LED را به عقب لحیم می کنیم و دوباره چک می کنیم.

بررسی شد، همه چیز کار می کند!!!

حالا همه اینها را با دقت وارد چراغ قوه کرده و روشن می کنیم.

چنین چراغ قوه ای را می توان حتی از باتری مرده شروع کرد، یا اگر اصلاً باتری وجود نداشته باشد (مثلاً در جنگل هنگام شکار). راه های مختلفی برای دریافت ولتاژ کوچک (قرار دادن 2 سیم از فلزات مختلف در سیب زمینی) و راه اندازی LED وجود دارد.

موفق باشید!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

LED باتری

عصر بود، چیزی نبود. و من شروع به تمیز کردن ذخایر قطعات رادیویی و سایر وسایل الکترونیکی که در اطراف میز جمع شده بودند، کردم. برخی به انبار می روند و برخی به مبل می روند. و در روند مرتب کردن همه چیز، با یک چراغ قوه LED سوخته ساده مواجه شدم که باتری آن از یک یکسو کننده بدون ترانسفورماتور داخلی شارژ شده بود.

از آنجایی که معلوم شد خود LED ها زنده هستند و کیس خوب به نظر می رسد، تصمیم گرفتم آن را به شرایط کار برسانم. البته نه بر اساس طرح اصلی چینی بلکه بر اساس طرح پیشرفته تر. همانطور که برنامه ریزی شده است، چراغ قوه LED قابل شارژ به روز شده از برق شارژ می شود و تا 20 ساعت از لیتیوم یون (با جریان 50 میلی آمپر) می درخشد.

نترسید - نیازی نیست قطعات گران قیمت را لحیم کنید :) برای این منظور، یک شارژر آماده از هر تلفن همراه (یک ماه پیش گمش کردم) و همچنین هر باتری لیتیوم یونی موبایل (آنها داده اند) گوشی غرق شده در دریا برای قطعات یدکی) عالی هستند.

چه باید انجام شود؟ فقط شارژر را به باتری وصل کنید و به نوبه خود آن را به LED ها وصل کنید.

از آنجایی که چراغ قوه یک سوراخ مربعی کوچک برای یک LED اضافی داشت، آن را با یک تکه پلکسی تیره پوشاندم و یک LED قرمز رنگ زیر آن قرار دادم تا نشان دهد که برای شارژ مجدد به برق وصل شده است. LED به موازات خروجی های حافظه روشن می شود.

دوشاخه اصلی چراغ قوه گم شده بود، بنابراین من مجبور شدم یک چراغ قوه جدید بسازم، زیرا ابتدا آن را از شارژر فوق الذکر که روسری از آن جدا شده بود جدا کردم.

همانطور که می بینید، فضای کافی برای شارژر و سایر اجزای چراغ قوه LED در کیس وجود داشت.

هنگام نصب، به خاطر داشته باشید که اگر باتری مستقیماً به شارژر لحیم شده باشد، پس از قطع شدن از شبکه، تخلیه کمی از خود به میزان چند میلی آمپر ایجاد می شود. راه حل ساده است - یک دیود مانند IN4001 یا مشابه آن را برای جریان بیش از 0.5 آمپر اضافه کنید.

اکنون، وقتی چراغ قوه را با کلید سوئیچ روشن می کنید، باتری پلاس از طریق یک مقاومت 20 اهم به LED ها می رود. و با فشردن مجدد کلید ضامن و انتقال پلاس به باتری، چراغ قوه را به حالت شارژ از شبکه تغییر می دهیم.

علیرغم اینکه خود باتری دارای کنترلر شارژ است، توصیه نمی کنم چراغ قوه را بیش از 5 ساعت به پریز وصل کنید. هیچوقت نمیدونی...

چراغ قوه قابل شارژ LED تمام شده بسیار زیبا و آسان برای استفاده است. برای اکثر اهداف به اندازه کافی روشن است. چه کسی به قدرت اضافی نیاز دارد - به LED های قدرتمند نگاه کنید.

در اینجا، با استفاده از این طرح ساده به عنوان مثال، اصل بازسازی فانوس ها را با استفاده از باقیمانده تلفن های همراه غیر کارآمد نشان دادم، که مطمئن هستم مقدار قابل توجهی از آن را جمع آوری کرده اید.

انجمن چراغ قوه LED

در مورد مقاله LED باتری بحث کنید

radioskot.ru

ما یک فانوس چینی را بازسازی و زنده می کنیم. / کارگاه / گم نشده

بسیاری از مردم فانوس های چینی مختلفی دارند که با یک باتری کار می کنند. مانند این: متأسفانه آنها بسیار کوتاه مدت هستند. من در مورد چگونگی بازگرداندن چراغ قوه و برخی تغییرات ساده که می تواند چنین چراغ قوه هایی را بهبود بخشد، بیشتر به شما خواهم گفت. ضعیف ترین نقطه این گونه چراغ قوه ها دکمه است. تماس های آن اکسید می شود، در نتیجه چراغ قوه شروع به تاریک شدن می کند و سپس ممکن است به طور کلی روشن نشود. اولین علامت این است که یک چراغ قوه با باتری معمولی کم نور می درخشد، اما اگر چند بار روی دکمه کلیک کنید، روشنایی آن افزایش می یابد. ساده ترین راه برای درخشش چنین فانوس این است که کارهای زیر را انجام دهید: 1. یک سیم رشته نازک بردارید و یک رشته را قطع کنید. 2. سیم ها را روی فنر می پیچیم. 3. سیم را خم می کنیم تا باتری نشکند. سیم باید کمی بالای قسمت پیچ چراغ قوه بیرون بزند. 4. محکم بپیچید. سیم اضافی را می شکنیم (پاره می کنیم). در نتیجه، سیم تماس خوبی با قسمت منفی باتری را تضمین می کند و چراغ قوه با روشنایی مناسب می درخشد. البته دکمه ای برای چنین تعمیراتی در دسترس نیست، بنابراین روشن و خاموش کردن چراغ قوه با چرخاندن قسمت سر انجام می شود. پسر چینی من چند ماه اینجوری کار کرد. اگر نیاز به تعویض باتری دارید، پشت چراغ قوه را لمس نکنید. سرمان را برمی گردانیم.

بازیابی عملکرد دکمه.

امروز تصمیم گرفتم دکمه را به زندگی بازگردانم. دکمه در یک جعبه پلاستیکی قرار دارد که به سادگی در پشت چراغ قوه فشار داده می شود. در اصل، می توان آن را عقب انداخت، اما من این کار را کمی متفاوت انجام دادم: 1. از یک مته 2 میلی متری برای ایجاد چند سوراخ به عمق 2-3 میلی متر استفاده کنید.2. حالا می توانید با استفاده از موچین، محفظه را با دکمه باز کنید.3. دکمه را بردارید.4. دکمه بدون چسب و چفت مونتاژ می شود، بنابراین می توان آن را به راحتی با چاقوی لوازم التحریر از هم جدا کرد، عکس نشان می دهد که کنتاکت متحرک اکسید شده است (یک چیز گرد در مرکز که شبیه یک دکمه است) می توان آن را با پاک کن تمیز کرد. یا کاغذ سنباده ریز و دکمه را دوباره کنار هم قرار دادم، اما من تصمیم گرفتم آن را هم این قسمت و هم کنتاکت های ثابت را قلع کنم. با کاغذ سنباده ریز تمیز کنید.2. یک لایه نازک به قسمت هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند بمالید. ما شار را با الکل پاک می کنیم و دکمه را جمع می کنیم.3. برای افزایش قابلیت اطمینان، یک فنر را به قسمت پایین دکمه لحیم کردم.4. همه چیز را دوباره کنار هم قرار دادیم بعد از تعمیر، دکمه کاملاً کار می کند. البته قلع هم اکسید می شود، اما از آنجایی که قلع فلز نسبتاً نرمی است، امیدوارم با کارکردن دکمه، فیلم اکسید به راحتی از بین برود. بی جهت نیست که تماس مرکزی لامپ ها از قلع ساخته شده است.

بهبود تمرکز

پسر چینی من تصور بسیار مبهمی از "هات اسپات" داشت، بنابراین تصمیم گرفتم او را روشن کنم. قسمت سر را باز کنید.1. یک سوراخ کوچک در تخته (فلش) وجود دارد. در حالی که انگشت خود را روی قسمت بیرونی لیوان به آرامی فشار می دهید، با استفاده از یک بال، پرکننده را باز کنید. این باعث می شود آن را آسان تر باز کردن. بازتابنده را بردارید.3. کاغذ اداری معمولی می گیریم، با سوراخ اداری 6-8 سوراخ می کنیم.قطر سوراخ های سوراخ سوراخ کاملاً با قطر LED مطابقت دارد.6-8 واشر کاغذ را برش دهید.4. واشرها را روی LED قرار دهید و با رفلکتور فشار دهید.در اینجا باید تعداد واشرها را آزمایش کنید. من فوکوس چند چراغ قوه را به این ترتیب بهبود دادم؛ تعداد واشرها در محدوده 4-6 بود. بیمار فعلی به 6 مورد نیاز داشت، در نهایت چه اتفاقی افتاد: در سمت چپ چینی ما، در سمت راست Fenix LD 10 (حداقل) نتیجه کاملاً خوشایند است. هات اسپات مشخص و یکنواخت شد.

افزایش روشنایی (برای کسانی که کمی در مورد الکترونیک می دانند).

چینی ها در همه چیز صرفه جویی می کنند. چند جزئیات اضافی هزینه را افزایش می دهد، بنابراین آنها آن را نصب نمی کنند. قسمت اصلی نمودار (که با رنگ سبز مشخص شده است) ممکن است متفاوت باشد. روی یک یا دو ترانزیستور یا روی یک میکرو مدار تخصصی (من یک مدار دو قسمتی دارم: یک چوک و یک میکرو مدار با 3 پایه، شبیه به یک ترانزیستور). اما در قسمتی که با رنگ قرمز مشخص شده است صرفه جویی می کنند. یک خازن و یک جفت دیود 1n4148 به صورت موازی اضافه کردم (هیچ شات نداشتم). روشنایی LED 10-15 درصد افزایش یافته است.

1. این همان چیزی است که LED در موارد مشابه چینی به نظر می رسد. از پهلو می بینید که پاهای ضخیم و نازکی داخل آن وجود دارد. پای نازک یک مزیت است. شما باید با این علامت هدایت شوید، زیرا رنگ سیم ها می تواند کاملا غیر قابل پیش بینی باشد.2. این همان چیزی است که صفحه با LED لحیم شده به آن (در سمت پشت) به نظر می رسد. رنگ سبز نشان دهنده فویل است. سیم هایی که از درایور می آیند به پایه های LED.3 لحیم می شوند. با استفاده از یک چاقوی تیز یا سوهان مثلثی فویل سمت مثبت ال ای دی را برش دهید کل تخته را سمباده بزنید تا لاک پاک شود.4. دیودها و خازن را لحیم کنید. من دیودها را از منبع تغذیه کامپیوتر خراب برداشتم و خازن تانتالیوم را از مقداری هارد دیسک سوخته لحیم کردم.

در نتیجه، چراغ قوه (با چشم) 10-12 لومن تولید می کند (عکس با نقاط داغ را ببینید)، با قضاوت در مورد Phoenix، که 9 لومن در حالت حداقل تولید می کند.

و نکته آخر: مزیت چینی ها نسبت به چراغ قوه مارک دار (بله، نخندید) چراغ قوه های مارک برای استفاده از باتری طراحی شده اند، بنابراین با تخلیه باتری به 1 ولت، Fenix LD 10 من به سادگی نمی چرخد. بر. من یک باتری قلیایی مرده که عمرش را تمام کرده بود در موس کامپیوتر گرفتم. مولتی متر نشان داد که به 1.12 ولت کاهش یافته است. ماوس دیگر روی آن کار نمی کرد، Fenix همانطور که گفتم شروع نشد. اما چینی کار می کند! در سمت چپ چینی است، در سمت راست Fenix LD 10 حداقل (9 لومن) است. متأسفانه تراز سفیدی خاموش است.ققنوس دارای دمای 4200K است. چینی آبیه ولی مثل عکس بد نیست فقط برای سرگرمی سعی کردم باتری رو تموم کنم. در این سطح روشنایی (5-6 لومن با چشم)، چراغ قوه حدود 3 ساعت کار کرد. روشنایی به اندازه کافی برای روشن کردن پاهای شما در یک ورودی تاریک / جنگل / زیرزمین است. سپس برای 2 ساعت دیگر روشنایی به سطح "کرم شب تاب" کاهش یافت. موافقم 3-4 ساعت با نور قابل قبول میتونه خیلی چیزا رو حل کنه برای این اجازه بدید من تعظیم کنم Stari4ok.

نمودار اتصال Hh004F

نمودار اتصال سنسور نور برای روشنایی

چراغ قوه ال ای دی.

http://ua1zh. *****/led_driver/led_driver. htm

پاییز آمده است، بیرون تاریک است و هنوز هیچ لامپی در ورودی نیست. پیچش کرد... روز بعد - دوباره نه. بله اینها واقعیت های زندگی ماست... من برای همسرم یک چراغ قوه خریدم اما معلوم شد برای کیفش خیلی بزرگ است. باید خودم این کار را می کردم. این طرح وانمود نمی کند که اصلی است، اما شاید برای کسی کار کند - با قضاوت در انجمن های اینترنتی، علاقه به چنین فناوری کاهش نمی یابد. من سوالات احتمالی را پیش‌بینی می‌کنم - "آیا راحت‌تر نیست که یک تراشه آماده مانند ADP1110 بگیریم و اذیت نکنیم؟" بله، البته، خیلی راحت تر است
اما هزینه این تراشه در Chip&Dip 120 روبل، حداقل سفارش 10 عدد و زمان اجرا یک ماه می باشد. ساخت این طرح دقیقاً 1 ساعت و 12 دقیقه، با احتساب زمان نمونه سازی، با هزینه 8 روبل به ازای هر LED، زمان برد. یک آماتور رادیویی که به خود احترام می گذارد همیشه بقیه را در سطل زباله خود پیدا می کند.

در واقع کل طرح:

اچراستش، قسم می خورم اگر کسی بپرسد - همه اینها بر چه اساسی کار می کند؟

و من شما را بیشتر سرزنش خواهم کردبله، اگر آنها درخواست امضا کنند ...

در زیر نمونه ای از طراحی عملی آورده شده است. برای کیس یک جعبه مناسب از نوعی عطر گرفته شد. در صورت تمایل، می توانید چراغ قوه را حتی فشرده تر کنید - همه چیز با مسکن مورد استفاده تعیین می شود. اکنون به این فکر می کنم که یک چراغ قوه را از یک نشانگر ضخیم به بدنه قرار دهم.

کمی در مورد جزئیات: من ترانزیستور KT645 را گرفتم. این یکی تازه به دستم رسید اگر زمان دارید می توانید VT1 را انتخاب کنید و در نتیجه راندمان را اندکی افزایش دهید، اما بعید است که بتوانید با ترانزیستور مورد استفاده به تفاوت اساسی دست یابید. ترانسفورماتور بر روی یک حلقه فریتی مناسب با نفوذپذیری بالا با قطر 10 میلی متر پیچیده می شود و حاوی 2x20 دور سیم PEL-0.31 می باشد. سیم پیچ ها با دو سیم در یک بار پیچ می شوند، بدون پیچش امکان پذیر است - این یک ShTTL نیست ... دیود یکسو کننده - هر شاتکی، خازن ها - تانتالیم SMD برای ولتاژ 6 ولت. LED - هر رنگ سفید فوق العاده روشن با ولتاژ 3-4 ولت. هنگام استفاده از باتری با ولتاژ نامی 1.2 ولت به عنوان باتری، جریان از طریق LED من 18 میلی آمپر بود و هنگام استفاده از باتری خشک با ولتاژ نامی 1.5 ولت، 22 میلی آمپر بود که حداکثر خروجی نور را ارائه می دهد. . به طور کلی دستگاه تقریباً 30-35 میلی آمپر مصرف می کند. با توجه به استفاده گهگاهی از چراغ قوه، باتری ممکن است تا یک سال دوام بیاورد.

هنگامی که ولتاژ باتری به مدار اعمال می شود، افت ولتاژ در مقاومت R1 به صورت سری با LED با روشنایی بالا 0 ولت است. بنابراین، ترانزیستور Q2 خاموش است و ترانزیستور Q1 در حالت اشباع است. حالت اشباع Q1 ماسفت را روشن می کند و در نتیجه ولتاژ باتری را از طریق اندوکتانس به LED می رساند. با افزایش جریان عبوری از مقاومت R1، ترانزیستور Q2 روشن می شود و ترانزیستور Q1 و در نتیجه ترانزیستور ماسفت خاموش می شود. در طول حالت خاموش ماسفت، اندوکتانس به تامین برق LED از طریق دیود شاتکی D2 ادامه می‌دهد. LED HB یک LED سفید 1 W Lumiled است. مقاومت R1 به کنترل روشنایی LED کمک می کند. افزایش مقدار مقاومت R1 باعث کاهش روشنایی درخشش می شود. http://www. *****/شم/شماتیک. html؟ di=55155

ساخت چراغ قوه مدرن

http://www. *****/schemes/contribute/constr/light2.shtml

برنج. 1. نمودار شماتیک تثبیت کننده جریان

با استفاده از مدار تثبیت کننده جریان پالس (شکل 1)، که مدت هاست در محافل رادیویی آماتور شناخته شده است، با استفاده از اجزای رادیویی مقرون به صرفه مدرن، می توانید یک چراغ قوه LED بسیار خوب را جمع آوری کنید.

برای اصلاح و تغییر، نویسنده یک چراغ قوه مختلط با یک باتری 6 ولت 4 آمپر، یک "نور نورافکن" روی یک لامپ 4.8 ولت 0.75 A و یک منبع نور پراکنده روی یک LDS 4 واتی خریداری کرد. لامپ رشته ای "اصلی" به دلیل کار در ولتاژ بسیار بالا تقریباً بلافاصله سیاه شد و پس از چند ساعت کار از کار افتاد. شارژ کامل باتری برای 4-4.5 ساعت کار کافی بود. روشن کردن LDS به طور کلی باتری را با جریانی در حدود 2.5 آمپر بار می کرد که منجر به تخلیه آن پس از 1-1.5 ساعت می شد.

برای بهبود چراغ قوه، ال ای دی های سفید با نام تجاری ناشناخته در بازار رادیو خریداری شد: یکی با واگرایی پرتو 30 درجه و جریان عملیاتی 100 میلی آمپر برای "اسپات لایت"، و همچنین یک دوجین LED مات با جریان عملیاتی 20 میلی آمپر برای جایگزینی LDS. طبق طرح (شکل 1)، یک ژنراتور جریان پایدار با راندمان حدود 90٪ مونتاژ شد. مدار تثبیت کننده امکان استفاده از یک کلید استاندارد را برای تعویض LED ها فراهم می کند. LED2 نشان داده شده در نمودار یک باتری 10 عددی است موازی LEDهای سفید یکسان متصل شده، هر کدام برای جریان 20 میلی آمپر نامگذاری شده اند. اتصال موازی ال ای دی ها به دلیل غیرخطی بودن و شیب بودن ویژگی های ولتاژ جریان، کاملاً مطلوب به نظر نمی رسد، اما تجربه نشان داده است که گستردگی پارامترهای LED به قدری کم است که حتی با چنین اتصالی، جریان های کاری آنها تقریباً یکسان است. آنچه مهم است هویت کامل LED ها است؛ در صورت امکان، آنها را باید "از همان بسته بندی کارخانه" خریداری کرد.

پس از اصلاح، "نور کانون" البته کمی ضعیف تر شد، اما کاملاً کافی بود، حالت نور پراکنده از نظر بصری تغییر نکرد. اما اکنون به لطف راندمان بالای تثبیت کننده جریان، هنگام استفاده از حالت جهت، جریان 70 میلی آمپر از باتری مصرف می شود و در حالت پخش، میلی آمپر، یعنی چراغ قوه می تواند بدون شارژ مجدد حدود 50 کار کند. یا به ترتیب 25 ساعت. روشنایی به میزان تخلیه باتری به دلیل تثبیت جریان بستگی ندارد.

مدار تثبیت کننده جریان به صورت زیر عمل می کند: هنگامی که برق به مدار اعمال می شود، ترانزیستورهای T1 و T2 قفل می شوند، T3 باز است، زیرا ولتاژ باز کردن قفل از طریق مقاومت R3 به دروازه آن اعمال می شود. به دلیل وجود سلف L1 در مدار LED جریان به آرامی افزایش می یابد. با افزایش جریان در مدار LED، افت ولتاژ در زنجیره R5-R4 افزایش می یابد؛ به محض اینکه به 0.4 ولت رسید، ترانزیستور T2 باز می شود و به دنبال آن T1، که به نوبه خود کلید جریان T3 را می بندد. افزایش جریان متوقف می شود، یک جریان خود القایی در سلف ظاهر می شود که از طریق دیود D1 از طریق LED و زنجیره ای از مقاومت های R5-R4 شروع به جریان می کند. به محض کاهش جریان از یک آستانه خاص، ترانزیستورهای T1 و T2 بسته می شوند، T3 باز می شود که منجر به چرخه جدیدی از انباشت انرژی در سلف می شود. در حالت عادی، فرآیند نوسانی در فرکانس ده‌ها کیلوهرتز اتفاق می‌افتد.

درباره جزئیات: هیچ الزام خاصی برای قطعات وجود ندارد، می توانید از هر مقاومت و خازن با اندازه کوچک استفاده کنید. به جای ترانزیستور IRF510، می توانید از IRF530 یا هر ترانزیستور سوئیچینگ اثر میدان n کانال با جریان بیش از 3 A و ولتاژ بیش از 30 ولت استفاده کنید. دیود D1 باید به یک مانع شاتکی مجهز باشد. جریان بیش از 1 A؛ اگر حتی یک نوع معمولی با فرکانس بالا KD212 را نصب کنید، راندمان تا 75-80٪ کاهش می یابد. سلف می تواند خانگی باشد؛ با سیمی که نازکتر از 0.6 میلی متر نیست، یا بهتر است - یک بسته نرم افزاری از چندین سیم نازک تر، پیچیده می شود. حدود 20 تا 30 دور سیم برای هر هسته زره B16-B18 با شکاف غیر مغناطیسی 0.1-0.2 میلی متر یا نزدیک به فریت 2000NM مورد نیاز است. در صورت امکان ضخامت شکاف غیر مغناطیسی با توجه به حداکثر بازده دستگاه به صورت تجربی انتخاب می شود. نتایج خوبی را می توان با فریت ها از سلف های وارداتی نصب شده در منابع تغذیه سوئیچینگ و همچنین در لامپ های کم مصرف به دست آورد. چنین هسته هایی به شکل یک قرقره از نخ هستند و نیازی به قاب یا شکاف غیر مغناطیسی ندارند. کویل های روی هسته های حلقوی ساخته شده از پودر آهن فشرده، که در منابع تغذیه کامپیوتر یافت می شود (القای فیلتر خروجی روی آنها پیچیده شده است)، بسیار خوب کار می کنند. شکاف غیر مغناطیسی در چنین هسته هایی به دلیل فناوری تولید به طور مساوی در کل حجم توزیع می شود.

همین مدار تثبیت کننده را می توان به همراه سایر باتری ها و باتری های سلول گالوانیکی با ولتاژ 9 یا 12 ولت بدون تغییر در درجه بندی مدار یا سلول استفاده کرد. هرچه ولتاژ منبع تغذیه بیشتر باشد، چراغ قوه جریان کمتری از منبع مصرف می کند، بازده آن بدون تغییر باقی می ماند. جریان تثبیت عملیات توسط مقاومت های R4 و R5 تنظیم می شود. در صورت لزوم، تنها با انتخاب مقاومت مقاومت های تنظیم، جریان را می توان بدون استفاده از هیت سینک روی قطعات به 1 A افزایش داد.

شارژر باتری را می توان "اصل" گذاشت یا طبق هر یک از طرح های شناخته شده مونتاژ کرد یا حتی برای کاهش وزن چراغ قوه به صورت خارجی استفاده کرد.

دستگاه با نصب آویزان در حفره های آزاد بدنه چراغ قوه مونتاژ شده و برای آب بندی با چسب ذوب داغ پر می شود.

همچنین ایده خوبی است که یک دستگاه جدید به چراغ قوه اضافه کنید: نشانگر شارژ باتری (شکل 2).

برنج. 2. نمودار شماتیک نشانگر سطح شارژ باتری.

این دستگاه در اصل یک ولت متر با مقیاس LED گسسته است. این ولت متر دو حالت کار دارد: در حالت اول ولتاژ باتری در حال شارژ شدن را تخمین می زند و در حالت دوم ولتاژ باتری در حال شارژ را تخمین می زند. بنابراین، به منظور ارزیابی صحیح درجه شارژ، محدوده های ولتاژ متفاوتی برای این حالت های عملیاتی انتخاب شد. در حالت دشارژ، زمانی که ولتاژ روی آن 6.3 ولت باشد، می توان باتری را کاملا شارژ در نظر گرفت، زمانی که به طور کامل تخلیه شود، ولتاژ به 5.9 ولت کاهش می یابد. در فرآیند شارژ، ولتاژها متفاوت است، یک باتری به طور کامل در نظر گرفته می شود. اگر ولتاژ در پایانه ها 7، 4 ولت باشد شارژ می شود. در ارتباط با این، یک الگوریتم برای عملکرد نشانگر ایجاد شده است: اگر شارژر متصل نباشد، یعنی در ترمینال "+ Charge" هیچ ولتاژی وجود ندارد، کریستال های "نارنجی" LED های دو رنگ خاموش شده و ترانزیستور T1 قفل شده است. DA1 ولتاژ مرجع تعیین شده توسط مقاومت R8 را تولید می کند. ولتاژ مرجع به خطی از مقایسه کننده های OP1.1 - OP1.4 عرضه می شود که خود ولت متر روی آن اجرا می شود. برای مشاهده میزان شارژ باقی مانده در باتری، باید دکمه S1 را فشار دهید. در این حالت ولتاژ تغذیه به کل مدار تامین می شود و بسته به ولتاژ باتری، تعداد مشخصی LED سبز رنگ روشن می شود. هنگامی که به طور کامل شارژ شود، کل ستون 5 LED سبز روشن می شود، زمانی که به طور کامل تخلیه شود، تنها یکی، پایین ترین LED، روشن می شود. در صورت لزوم، ولتاژ با انتخاب مقاومت مقاومت R8 تنظیم می شود. اگر شارژر روشن است، از طریق ترمینال "+ Charge". و دیود D1 ولتاژ را به مدار، از جمله قسمت های "نارنجی" LED ها تامین می کند. علاوه بر این، T1 مقاومت R9 را به صورت موازی با مقاومت R8 باز و متصل می کند، در نتیجه ولتاژ مرجع تولید شده توسط DA1 افزایش می یابد، که منجر به تغییر در آستانه های عملکرد مقایسه کننده ها می شود - ولت متر به ولتاژ بالاتر تنظیم می شود. در این حالت، در تمام مدت شارژ باتری، نشانگر فرآیند شارژ را نیز با ستونی از LED های درخشان نشان می دهد، فقط این بار ستون نارنجی است.

چراغ قوه LED خانگی

این مقاله به گردشگران آماتور رادیویی اختصاص داده شده است، و به همه کسانی که به نوعی با مشکل یک منبع روشنایی اقتصادی (مثلاً یک چادر در شب) مواجه شده اند. اگرچه چراغ قوه های LED اخیراً کسی را شگفت زده نکرده است، من هنوز هم تجربه خود را در ایجاد چنین دستگاهی به اشتراک خواهم گذاشت و همچنین سعی خواهم کرد به سؤالات کسانی که می خواهند طرح را تکرار کنند پاسخ دهم.

توجه داشته باشید:این مقاله برای آماتورهای رادیویی "پیشرفته" است که به خوبی از قانون اهم آگاه هستند و آهن لحیم کاری را در دست دارند.

اساس یک چراغ قوه خریداری شده "VARTA" بود که توسط دو باتری AA تغذیه می شد:

https://pandia.ru/text/78/440/images/image006_50.jpg" width="600" height="277 src=">

در اینجا نمودار مونتاژ شده به نظر می رسد:

نقاط مرجع پایه های تراشه DIP هستند.

چند توضیح برای نمودار: خازن های الکترولیتی - CHIP تانتالیوم. آنها مقاومت سری پایینی دارند که کمی راندمان را بهبود می بخشد. دیود شاتکی - SM5818. چوک ها باید به صورت موازی وصل می شدند، زیرا درجه بندی مناسبی وجود نداشت. خازن C2 - K10-17b. LED - سفید فوق العاده روشن L-53PWC "Kingbright". همانطور که در شکل مشاهده می شود، کل مدار به راحتی در فضای خالی واحد ساطع کننده نور قرار می گیرد.
ولتاژ خروجی تثبیت کننده در این مدار اتصال 3.3 ولت است. از آنجایی که افت ولتاژ در دیودها در محدوده جریان اسمی (30-15 میلی آمپر) حدود 3.1 ولت است، 200 میلی ولت اضافی باید روی مقاومتی که به صورت سری به خروجی متصل است کاشته شود. علاوه بر این، یک مقاومت سری کوچک خطی بودن بار و پایداری مدار را بهبود می بخشد. این به دلیل این واقعیت است که دیود دارای TCR منفی است و هنگام گرم شدن، افت ولتاژ رو به جلو آن کاهش می یابد، که منجر به افزایش شدید جریان از طریق دیود در هنگام تغذیه از منبع ولتاژ می شود. نیازی به یکسان سازی جریان ها از طریق دیودهای موازی متصل وجود نداشت - هیچ تفاوتی در روشنایی با چشم مشاهده نشد. علاوه بر این، دیودها از یک نوع بودند و از همان جعبه گرفته شده بودند.
حالا در مورد طراحی ساطع کننده نور. شاید این جالب ترین جزئیات باشد. همانطور که در عکس ها مشاهده می شود، LED های موجود در مدار محکم آب بندی نشده اند، اما بخشی قابل جابجایی از ساختار هستند. من تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم تا چراغ قوه پیچ نشود و در صورت لزوم می توانم یک لامپ معمولی را در آن قرار دهم. در نتیجه تفکر زیاد در مورد کشتن دو پرنده با یک سنگ، این طرح متولد شد:

من فکر می کنم که در اینجا نیاز به توضیح خاصی نیست. لامپ اصلی از همان چراغ قوه تخلیه شده است، 4 برش در فلنج از 4 طرف ایجاد می شود (یکی قبلا آنجا بود). 4 ال ای دی به طور متقارن در یک دایره با مقداری اسپری برای زاویه پوشش بیشتر قرار گرفته اند (من مجبور شدم آنها را کمی در پایه سوهان کنم). پایانه های مثبت (همانطور که طبق نمودار مشخص شد) روی پایه نزدیک برش ها لحیم می شوند و پایانه های منفی از داخل به سوراخ مرکزی پایه وارد می شوند و قطع می شوند و همچنین لحیم می شوند. نتیجه چنین "لامپودیود" است که جای یک لامپ معمولی رشته ای را می گیرد.

و در نهایت در مورد نتایج آزمایش. باتری های نیمه مرده برای آزمایش گرفته شدند تا سریعاً آنها را به خط پایان برسانند و بفهمند چراغ قوه تازه ساخته شده چه توانایی هایی دارد. ولتاژ باتری، ولتاژ بار و جریان بار اندازه گیری شد. کار با ولتاژ باتری 2.5 ولت شروع شد که در آن LED ها دیگر مستقیماً روشن نمی شوند. تثبیت ولتاژ خروجی (3.3 ولت) تا زمانی که ولتاژ تغذیه به 1.2 ولت کاهش یافت ادامه یافت. جریان بار حدود 100 میلی آمپر (~ 25 میلی آمپر در هر دیود) بود. سپس ولتاژ خروجی به آرامی شروع به کاهش کرد. مدار به حالت عملکرد متفاوتی تغییر کرده است، که در آن دیگر تثبیت نمی شود، بلکه هر چیزی را که می تواند خروجی می دهد. در این حالت تا ولتاژ تغذیه 0.5 ولت کار می کرد! ولتاژ خروجی به 2.7 ولت و جریان از 100 میلی آمپر به 8 میلی آمپر کاهش یافت. دیودها هنوز روشن بودند، اما روشنایی آنها فقط برای روشن کردن سوراخ کلید در ورودی تاریک کافی بود. پس از این، باتری ها عملاً تخلیه نشدند، زیرا مدار مصرف جریان را متوقف کرد. بعد از اینکه 10 دقیقه دیگر مدار را در این حالت اجرا کردم، حوصله ام سر رفت و آن را خاموش کردم، زیرا دویدن بیشتر برایم جالب نبود.

روشنایی درخشش با یک لامپ رشته ای معمولی در همان مصرف برق مقایسه شد. یک لامپ 1 ولت 0.068 آمپر در چراغ قوه قرار داده شد که با ولتاژ 3.1 ولت تقریباً همان جریان ال ای دی ها (حدود 100 میلی آمپر) مصرف می کرد. نتیجه به وضوح به نفع LED ها است.

قسمت دوم. کمی در مورد کارایی یا "هیچ محدودیتی برای کمال وجود ندارد."

بیش از یک ماه از زمانی که اولین مدارم را برای روشن کردن چراغ قوه LED مونتاژ کردم و در مقاله بالا در مورد آن نوشتم می گذرد. در کمال تعجب، با قضاوت بر اساس تعداد بررسی ها و بازدید از سایت، موضوع بسیار محبوب شد. از آن زمان تا حدودی درک درستی از موضوع به دست آوردم :)، و وظیفه خود دانستم که موضوع را جدی تر بگیرم و تحقیقات دقیق تری انجام دهم. این ایده نیز از طریق ارتباط با افرادی که مشکلات مشابه را حل می کردند به من منتقل شد. من می خواهم در مورد برخی از نتایج جدید به شما بگویم.

اولاً باید فوراً راندمان مدار را اندازه گیری می کردم که به طرز مشکوکی کم بود (حدود 63٪ با باتری های تازه). ثانیاً دلیل اصلی چنین بازده پایینی را فهمیدم. واقعیت این است که آن چوک های مینیاتوری که من در مدار استفاده کردم مقاومت اهمی بسیار بالایی دارند - حدود 1.5 اهم. با چنین تلفاتی نمی توان صحبتی از صرفه جویی در مصرف برق داشت. ثالثاً، من متوجه شدم که مقدار اندوکتانس و خازن خروجی نیز بر راندمان تأثیر می‌گذارد، اگرچه نه به میزان قابل توجهی.

من به دلیل اندازه بزرگش نمی خواستم از چوک میله ای از نوع DM استفاده کنم، بنابراین تصمیم گرفتم خودم آن را درست کنم. ایده ساده است - شما به یک چوک با چرخش کم، با سیم نسبتاً ضخیم و در عین حال کاملاً فشرده نیاز دارید. راه حل ایده آل حلقه ای از μ-پرمالوی با نفوذپذیری حدود 50 بود. در چنین حلقه هایی چوک های آماده به فروش می رسد که به طور گسترده در انواع منابع تغذیه سوئیچینگ استفاده می شود. من چنین چوک 10 میکروگرمی را در اختیار داشتم که دارای 15 چرخش در حلقه K10x4x5 است. مشکلی برای پیچیدن آن وجود نداشت. اندوکتانس باید بر اساس اندازه گیری بازده انتخاب می شد. در محدوده 90-40 میکروگرم تغییرات بسیار ناچیز بود، کمتر از 40 - بیشتر محسوس بود و در 10 میکروگرم بسیار بد شد. من آن را بالاتر از 90 μH بلند نکردم، زیرا مقاومت اهمی افزایش یافت و سیم ضخیم تر ابعاد را "باد کرد". در پایان، بیشتر به دلایل زیبایی شناختی، من روی 40 پیچ سیم PEV-0.25 قرار گرفتم، زیرا آنها به طور مساوی در یک لایه قرار گرفتند و نتیجه حدود 80 میکروگرم بود. مقاومت فعال حدود 0.2 اهم بود و جریان اشباع طبق محاسبات بیش از 3 آمپر بود که برای چشم کافی است ... الکترولیت خروجی (و در عین حال ورودی) را با 100 جایگزین کردم. μF، اگرچه بدون به خطر انداختن راندمان می توان آن را به 47 μF کاهش داد. در نتیجه، طراحی دستخوش تغییراتی شده است که با این حال مانع از حفظ فشردگی آن نشد:

کار آزمایشگاهی" href="/text/category/laboratornie_raboti/" rel="bookmark">کار آزمایشگاهی و ویژگی‌های اصلی طرح را حذف کرد:

	1. وابستگی ولتاژ خروجی اندازه گیری شده به خازن C3 در ورودی. من قبلاً این ویژگی را گرفته ام و می توانم بگویم که تعویض دریچه گاز با دریچه بهتر باعث ایجاد یک پلاتوی افقی تر و شکست شدیدتر می شود.
	2. همچنین جالب بود که تغییر مصرف جریان را با تخلیه باتری ها پیگیری کنید. "منفی" مقاومت ورودی، معمولی تثبیت کننده های کلیدی، به وضوح قابل مشاهده است. پیک مصرف در نقطه ای نزدیک به ولتاژ مرجع ریزمدار رخ داده است. کاهش بیشتر ولتاژ منجر به کاهش پشتیبانی و در نتیجه ولتاژ خروجی شد. افت شدید جریان مصرفی در سمت چپ نمودار به دلیل غیرخطی بودن ویژگی های I-V دیودها است.
	3. و در نهایت کارایی وعده داده شده. در اینجا با اثر نهایی، یعنی با اتلاف توان روی LED ها اندازه گیری شد. (5 درصد در مقاومت بالاست از دست می رود). تولید کنندگان تراشه دروغ نگفتند - با طراحی صحیح 87٪ مورد نیاز را می دهد. درست است، این فقط با باتری های تازه است. با افزایش مصرف فعلی، راندمان به طور طبیعی کاهش می یابد. در یک نقطه افراطی، به طور کلی تا سطح یک لوکوموتیو بخار کاهش می یابد. افزایش راندمان با کاهش بیشتر ولتاژ هیچ ارزش عملی ندارد، زیرا چراغ قوه در حال حاضر "روی آخرین پاهای خود" است و بسیار ضعیف می درخشد.

با نگاهی به تمام این ویژگی ها، می توان گفت که چراغ قوه وقتی ولتاژ منبع تغذیه به 1 ولت کاهش می یابد بدون کاهش قابل توجه روشنایی، با اطمینان می درخشد، یعنی مدار در واقع افت ولتاژ سه برابری را کنترل می کند. یک لامپ معمولی رشته ای با چنین تخلیه باتری بعید است برای روشنایی مناسب باشد.

اگر چیزی برای کسی مبهم باقی ماند، بنویسید. من با نامه پاسخ خواهم داد و/یا به این مقاله اضافه خواهم کرد.

ولادیمیر راشچنکو، ایمیل: راشنکو (at) inp. nsk. سو

مه، 2003.

Velofara - بعدی چیست؟

بنابراین، اولین چراغ جلوساخته شده، تست و تست شده است. مسیرهای امیدوارکننده آینده برای تولید چراغ های جلو چیست؟ مرحله اول احتمالاً افزایش بیشتر ظرفیت خواهد بود. من قصد دارم یک چراغ جلو 10 دیودی با حالت عملکرد 5/10 سوئیچ بسازم. خوب، بهبود بیشتر کیفیت مستلزم استفاده از قطعات میکروالکترونیک پیچیده است. به عنوان مثال، به نظر من خوب است که از شر مقاومت های خاموش کننده/برابر کننده خلاص شویم - از این گذشته، 30-40٪ انرژی روی آنها از بین می رود. و من می خواهم بدون توجه به سطح تخلیه منبع، تثبیت جریان را از طریق LED داشته باشم. بهترین گزینه روشن کردن متوالی کل زنجیره LED با تثبیت جریان است. و برای اینکه تعداد باتری های سری افزایش نیابد، این مدار همچنین نیاز به افزایش ولتاژ از 3 یا 4.5 ولت به 20-25 ولت دارد.
معلوم شد که آی سی های تخصصی به طور خاص برای حل چنین مشکلاتی تولید می شوند. حوزه کاربرد آنها کنترل LED های نور پس زمینه مانیتورهای LCD برای دستگاه های تلفن همراه - لپ تاپ است. تلفن های همراه و غیره. دیما من را به این اطلاعات رساند gdt (در) *****- متشکرم!

به طور خاص، یک خط از آی سی برای اهداف مختلف برای کنترل LED ها توسط Maxim (Maxim Integrated Products, Inc) تولید می شود که در وب سایت آن ( http://www.) مقاله "راه حل هایی برای رانندگی LED های سفید" (23 آوریل 2002) یافت شد. برخی از این "راه حل ها" برای چراغ های دوچرخه عالی هستند:

https://pandia.ru/text/78/440/images/image015_32.gif" width="391" height="331 src=">

انتخاب 1. تراشه MAX1848، زنجیره ای از 3 ال ای دی را کنترل می کند.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image017_27.gif" width="477" height="342 src=">

گزینه 3:طرح دیگری برای روشن کردن بازخورد امکان پذیر است - از یک تقسیم کننده ولتاژ.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image019_21.gif" width="534" height="260 src=">

گزینه 5.حداکثر توان، رشته های LED متعدد، تراشه MAX1698

آینه فعلی، تراشه MAX1916.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image022_17.gif" width="464" height="184 src=">

گزینه 8.تراشه MAX1759.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image024_12.gif" width="496" height="194 src=">

گزینه 10. تراشه MAX619 - شاید. ساده ترین طرح اتصال عملکرد زمانی که ولتاژ ورودی به 2 ولت کاهش می یابد. بارگذاری 50 میلی آمپر در Uin> 3 ولت.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image026_15.gif" width="499" height="233 src=">

گزینه 12. شایعه شده است که تراشه ADP1110 رایج تر از MAX است، از Uin = 1.15 V شروع می شود ( !!! فقط یک باتری!!!) بیرون. تا 12 ولت

https://pandia.ru/text/78/440/images/image028_15.gif" width="446" height="187 src=">

گزینه 14. ریز مدار LTC1044 - یک نمودار اتصال بسیار ساده، Uin = از 1.5 تا 9 ولت؛ Uout = تا 9 ولت؛ بار تا 200 میلی آمپر (اما، با این حال، 60 میلی آمپر معمولی)

همانطور که می بینید، همه اینها بسیار وسوسه انگیز به نظر می رسند :-) تنها چیزی که باقی می ماند این است که این ریز مدارها را در جایی ارزان قیمت پیدا کنید.

هورا! ADP1rub پیدا شد. با مالیات بر ارزش افزوده) ما در حال ساخت یک چراغ جلو قدرتمند جدید هستیم!

10 ال ای دی، قابل تعویض 6\10، پنج زنجیر دو تایی.

مبدل پله‌آپ LED سفید MAX1848 به SOT23

منبع بایاس LED سه گانه سفید با افت کم، جریان ثابت MAX1916

یادداشت ها و آموزش درایورها و نمایش قدرت

مبدل تقویت کننده پمپ شارژ در مقابل سلف برای نور پس زمینه LED سفید

رگولاتور پمپ شارژ Buck/Boost LED های سفید را از یک ورودی گسترده 1.6 ولت تا 5.5 ولت تغذیه می کند

آی سی های آنالوگ برای سیستم های 3 ولت

در وب سایت Rainbow Tech: Maxim: دستگاه های تبدیل DC-DC(جدول محوری)

در وب سایت پریمیر الکتریک: تنظیم کننده و کنترل کننده پالس برای منبع تغذیه بدون گالوانیکی. تبادلات(جدول محوری)

در وب سایت Averon - ریز مدار برای منابع تغذیه(دستگاه های آنالوگ) - جدول خلاصه

تغذیه LED با ZXSC300

داویدنکو یوری. لوگانسک
آدرس ایمیل -
david_ukr (at) ***** (به جای (در) با @)

امروزه امکان استفاده از ال ای دی در چراغ قوه، چراغ دوچرخه و دستگاه های روشنایی محلی و اضطراری بدون تردید است. خروجی نور و قدرت LED ها در حال افزایش است و قیمت آنها در حال کاهش است. منابع نوری که به جای لامپ های معمولی رشته ای از ال ای دی های سفید استفاده می کنند روز به روز بیشتر می شوند و خرید آنها کار سختی نیست. مغازه ها و بازارها مملو از محصولات LED ساخت چین هستند. اما کیفیت این محصولات جای تامل دارد. بنابراین، نیاز به مدرن سازی منابع نور LED مقرون به صرفه (با قیمت اصلی) وجود دارد. بله، و جایگزینی لامپ های رشته ای با LED در چراغ قوه های با کیفیت ساخت شوروی نیز منطقی است. امیدوارم اطلاعات زیر اضافی نباشد.

دانلود مقاله با فرمت PDF

همانطور که مشخص است، یک LED دارای یک مشخصه جریان-ولتاژ غیر خطی با مشخصه "پاشنه" در بخش اولیه است.

برنج. 1ویژگی های ولت آمپر یک LED سفید.

همانطور که می بینیم، اگر ولتاژی بیش از 2.7 ولت به آن اعمال شود، LED شروع به درخشش می کند.در صورت تغذیه با باتری گالوانیکی یا قابل شارژ که ولتاژ آن در حین کار به تدریج کاهش می یابد، روشنایی تابش بسیار متفاوت خواهد بود. برای جلوگیری از این امر، لازم است LED را با جریان تثبیت شده تغذیه کنید. و جریان باید برای این نوع ال ای دی درجه بندی شود. به طور معمول برای LED های استاندارد 5 میلی متری به طور متوسط 20 میلی آمپر است.

به همین دلیل استفاده از تثبیت کننده های الکترونیکی جریان ضروری است که جریان عبوری از LED را محدود و تثبیت می کند. اغلب لازم است یک LED را از یک یا دو باتری با ولتاژ 1.2 - 2.5 V تغذیه کنید. برای این کار از مبدل های ولتاژ افزایش دهنده استفاده می شود. از آنجایی که هر LED اساساً یک دستگاه جریان است، از نقطه نظر کارایی انرژی، ارائه کنترل مستقیم جریان عبوری از آن سودمند است. این تلفات روی مقاومت بالاست (جریان محدود کننده) را از بین می برد.

یکی از گزینه های بهینه برای تغذیه LED های مختلف از منابع جریان مستقل ولتاژ پایین 1-5 ولت، استفاده از ریز مدار تخصصی ZXSC300 از ZETEX است. ZXSC300 یک مبدل تقویت کننده DC-DC پالسی (القایی) با مدولاسیون فرکانس پالس است.

بیایید به اصل عملکرد ZXSC300 نگاه کنیم.

روی تصویر شکل 2یکی از طرح های معمولی برای تغذیه LED سفید با جریان پالسی با استفاده از ZXSC300 را نشان می دهد. حالت منبع تغذیه پالسی LED به شما این امکان را می دهد که از انرژی موجود در باتری یا باتری به بهترین شکل استفاده کنید.

علاوه بر خود ریز مدار ZXSC300، مبدل شامل: یک باتری 1.5 ولتی، یک چوک ذخیره سازی L1، یک سوئیچ برق - ترانزیستور VT1، یک سنسور جریان - R1 است.

مبدل به روش سنتی خود کار می کند. برای مدتی، به دلیل پالس دریافتی از ژنراتور G (از طریق درایور)، ترانزیستور VT1 باز است و جریان از طریق سلف L1 به صورت خطی افزایش می یابد. این فرآیند تا زمانی ادامه می یابد که افت ولتاژ در سنسور جریان - مقاومت کم مقاومت R1 به 19 میلی ولت برسد. این ولتاژ برای سوئیچ مقایسه کننده (ورودی دوم که با یک ولتاژ مرجع کوچک از تقسیم کننده تامین می شود) کافی است. ولتاژ خروجی از مقایسه کننده به ژنراتور می رسد، در نتیجه کلید برق VT1 بسته می شود و انرژی انباشته شده در سلف L1 وارد LED VD1 می شود. سپس این روند تکرار می شود. بنابراین، بخش های ثابتی از انرژی از منبع برق اولیه به LED می رسد که آن را به نور تبدیل می کند.

مدیریت انرژی با استفاده از مدولاسیون فرکانس پالس PFM (PFM Pulse Frequency Modulation) انجام می شود. اصل PFM این است که فرکانس تغییر می کند، اما مدت زمان پالس یا مکث، به ترتیب، حالت باز (On-Time) و بسته (Off-Time) کلید ثابت می ماند. در مورد ما، Off-Time بدون تغییر باقی می ماند، یعنی مدت زمان پالسی که در آن ترانزیستور خارجی VT1 در حالت بسته است. برای کنترلر ZXSC300، Toff 1.7 میکرو ثانیه است.

این زمان برای انتقال انرژی انباشته شده از سلف به LED کافی است. مدت زمان پالس تن، که در طی آن VT1 باز است، با مقدار مقاومت اندازه گیری جریان R1، ولتاژ ورودی و اختلاف بین ولتاژ ورودی و خروجی تعیین می شود و انرژی انباشته شده در سلف L1 تعیین می شود. به ارزش آن بستگی دارد زمانی که کل دوره T 5 میکرو ثانیه (Toff + Ton) باشد، بهینه در نظر گرفته می شود. فرکانس کاری متناظر F=1/5μs =200 کیلوهرتز است.

با رتبه بندی عناصر نشان داده شده در نمودار در شکل 2، اسیلوگرام پالس های ولتاژ در LED به نظر می رسد

شکل 3نوع پالس های ولتاژ در LED. (شبکه 1V/div، 1μs/div)

کمی جزئیات بیشتر در مورد قطعات مورد استفاده.

ترانزیستور VT1 - FMMT617، ترانزیستور n-p-n با ولتاژ اشباع کلکتور-امیتر تضمین شده حداکثر 100 میلی ولت در جریان کلکتور 1 آمپر. قادر به تحمل جریان پالسی کلکتور تا 12 A (ثابت 3 A)، ولتاژ کلکتور-امیتر 18 V ضریب انتقال جریان 150...240. مشخصات دینامیکی ترانزیستور: زمان روشن/خاموش 120/160 ns، f = 120 مگاهرتز، ظرفیت خروجی 30 pF.

FMMT617 بهترین دستگاه سوئیچینگ قابل استفاده با ZXSC300 است. این به شما امکان می دهد با ولتاژ ورودی کمتر از یک ولت، راندمان تبدیل بالا را بدست آورید.

چوک ذخیره سازی L1.

هر دو سلف برق SMD صنعتی و خانگی می توانند به عنوان چوک ذخیره سازی استفاده شوند. چوک L1 باید حداکثر جریان کلید برق VT1 را بدون اشباع مدار مغناطیسی تحمل کند. مقاومت فعال سیم پیچ سلف نباید از 0.1 اهم تجاوز کند، در غیر این صورت راندمان مبدل به طور محسوسی کاهش می یابد. هسته‌های مغناطیسی حلقه (K10x4x5) از چوک‌های فیلتر قدرت مورد استفاده در مادربردهای رایانه‌های قدیمی به‌عنوان یک هسته برای خود سیم پیچی مناسب هستند. امروزه در هر بازار رادیویی می توان سخت افزار کامپیوتر دست دوم را با قیمت های مقرون به صرفه خریداری کرد. و سخت افزار منبع پایان ناپذیری از قطعات مختلف برای آماتورهای رادیویی است. هنگام سیم پیچی خود، به یک اندوکتانس متر برای کنترل نیاز دارید.

مقاومت اندازه گیری جریان R1. مقاومت کم مقاومت R1 47 میلی اهم با اتصال موازی دو مقاومت SMD با اندازه استاندارد 1206 هر کدام 0.1 اهم به دست می آید.

LED VD1.

LED سفید VD1 با جریان کاری نامی 150 میلی آمپر. در طراحی نویسنده از دو ال ای دی چهار کریستالی که به صورت موازی متصل شده اند استفاده شده است. جریان نامی یکی از آنها 100 میلی آمپر و دیگری 60 میلی آمپر است. جریان عملکرد LED با عبور جریان مستقیم تثبیت شده از آن و نظارت بر دمای ترمینال کاتد (منفی) که یک رادیاتور است و گرما را از کریستال خارج می کند، تعیین می شود.

در جریان کاری نامی، دمای سینک حرارتی نباید از درجه تجاوز کند. به جای یک LED VD1، می توانید از هشت LED استاندارد 5 میلی متری نیز استفاده کنید که به صورت موازی با جریان 20 میلی آمپر متصل شده اند.

ظاهر دستگاه

برنج. 4a.

برنج. 4b.

در شکل نشان داده شده است. 5

برنج. 5(سایز 14 در 17 میلی متر).

هنگام توسعه تخته برای چنین دستگاه هایی، لازم است برای حداقل مقادیر خازن و اندوکتانس هادی اتصال K VT1 با چوک ذخیره سازی و LED، و همچنین برای حداقل اندوکتانس و مقاومت فعال ورودی و خروجی تلاش کنید. مدارها و سیم مشترک مقاومت کنتاکت ها و سیم هایی که از طریق آنها ولتاژ تغذیه تامین می شود نیز باید حداقل باشد.

در نمودارهای زیر شکل. 6 و شکل شکل 7 روشی را برای تغذیه LED های پرقدرت نوع Luxeon با جریان کاری نامی 350 میلی آمپر نشان می دهد.

برنج. 6روش منبع تغذیه برای LED های پرقدرت Luxeon

برنج. 7روش تغذیه LED های پرقدرت از نوع Luxeon - ZXSC300 از ولتاژ خروجی تغذیه می شود.

برخلاف مدار مورد بحث قبلی، در اینجا LED تغذیه می شود نه پالسی، بلکه جریان مستقیم. این امر کنترل جریان عملکرد LED و کارایی کل دستگاه را آسان می کند. ویژگی مبدل در شکل. 7 این است که ZXSC300 توسط ولتاژ خروجی تغذیه می شود. این به ZXSC300 اجازه می دهد تا زمانی که ولتاژ ورودی به 0.5 ولت کاهش می یابد (پس از راه اندازی) کار کند. دیود VD1 یک دیود شاتکی است که برای جریان 2 آمپر طراحی شده است. خازن های C1 و C3 SMD سرامیکی و C2 و C3 SMD تانتالیومی هستند. تعداد LED های متصل به صورت سری.

مقاومت مقاومت اندازه گیری جریان، mOhm.

اندوکتانس چوک ذخیره، μH.

امروزه ال ای دی های قدرتمند 3 تا 5 وات از تولید کنندگان مختلف (چه معروف و چه نه چندان معروف) برای استفاده در دسترس قرار گرفته اند.

و در این مورد، استفاده از ZXSC300 این امکان را فراهم می کند که به راحتی مشکل تغذیه کارآمد LED ها با جریان عملیاتی 1 A یا بیشتر را حل کنید.

استفاده از ماسفت برق n-channel (با ولتاژ 3 ولت) به عنوان کلید برق در این مدار راحت است؛ همچنین می توانید از مجموعه ای از سری FETKY MOSFET (با دیود شاتکی در یک بسته SO-8) استفاده کنید.

با ZXSC300 و چند LED می توانید به راحتی جان تازه ای به چراغ قوه قدیمی خود بدهید. چراغ قوه باتری FAR-3 مدرن شد.

شکل 11

از LED های 4 کریستالی با جریان نامی 100 میلی آمپر - 6 عدد استفاده شد. به صورت سری توسط 3 متصل می شود. برای کنترل شار نور، از دو مبدل در ZXSC300 با روشن/خاموش مستقل استفاده می شود. هر مبدل بر روی LED سه گانه خود کار می کند.

شکل 12

تخته های مبدل بر روی فایبرگلاس دو طرفه ساخته شده اند، طرف دوم به منبع تغذیه منهای متصل است.

شکل 13

شکل 14

چراغ قوه FAR-3 از سه باتری مهر و موم شده NKGK-11D (KCSL 11) به عنوان باتری استفاده می کند. ولتاژ اسمی این باتری 3.6 ولت است. ولتاژ نهایی باتری دشارژ شده 3 ولت (1 ولت در هر سلول) است. تخلیه بیشتر نامطلوب است زیرا عمر باتری را کوتاه می کند. و تخلیه بیشتر امکان پذیر است - مبدل های ZXSC300 همانطور که به یاد داریم تا 0.9 ولت کار می کنند.

بنابراین برای کنترل ولتاژ باتری دستگاهی طراحی شد که مدار آن در شکل 1 نشان داده شده است. 15.

شکل 15

این دستگاه از قطعات ارزان قیمت و در دسترس استفاده می کند. DA1 - LM393 یک مقایسه کننده دوگانه معروف است. ولتاژ مرجع 2.5 ولت با استفاده از TL431 (آنالوگ KR142EN19) به دست می آید. ولتاژ پاسخ مقایسه کننده DA1.1، حدود 3 ولت، توسط تقسیم کننده R2 - R3 تنظیم می شود (انتخاب این عناصر ممکن است برای عملکرد دقیق مورد نیاز باشد). هنگامی که ولتاژ باتری GB1 به 3 ولت کاهش می یابد، LED قرمز HL1 روشن می شود، اگر ولتاژ بیشتر از 3 ولت باشد، HL1 خاموش می شود و LED سبز HL2 روشن می شود. مقاومت R4 هیسترزیس مقایسه کننده را تعیین می کند.

برد مدار کنترل در نشان داده شده است برنج. 16 (اندازه 34 در 20 میلی متر).

اگر در خرید ریزمدار ZXSC300، ترانزیستور FMMT617 یا مقاومت کم مقاومت SMD 0.1 اهم مشکل دارید، می توانید از طریق ایمیل david_ukr (در) با نویسنده تماس بگیرید *****

شما می توانید قطعات زیر را خریداری کنید (تحویل از طریق پست)

عناصر	تعداد	قیمت، دلار	قیمت، UAH
تراشه ZXSC 300 + ترانزیستور FMMT 617
مقاومت 0.1 اهم SMD سایز 0805
برد مدار چاپی شکل. 8

دانلود مقاله با فرمت PDF

مقاله را با فرمت DjVU دانلود کنید

ساخت چراغ قوه LED خودتان

مردم از چراغ قوه های قابل شارژ LED با شارژرهای داخلی استفاده می کنند که اغلب از کار می افتند. در این مقاله، نویسندگان تجربه خود را در تعمیر چراغ قوه LED FO-DIK AN-0-005 و Cosmos A618LX به اشتراک می گذارند.

چراغ قوه LED FO-DIK AN-0-005 ( عکس 1) ساخت روسیه شامل پنج LED، یک باتری با ولتاژ کاری 4...4.5 ولت و یک شارژر شبکه داخلی (شارژر) می باشد.

نمودار شماتیک شارژر چراغ قوه FO-DIK AN-0-005 در نشان داده شده است عکس. 1.

پس از مدت کوتاهی استفاده، چراغ قوه از کار افتاد. هنگام جدا کردن دستگاه، مشخص شد که خطوط روی برد مدار چاپی مینیاتوری چراغ قوه کاملاً سوخته است و دیود ولتاژ بالا VD2 ( عکس. 1) از کار افتاده است. متأسفانه، شماره قطعات موقعیتی روی برد نشان داده نشده است. بنابراین، نویسندگان، ایجاد یک طرح عکس. 1، این اعداد را خودسرانه روی آن نشان داد.

دیودهای ولتاژ بالا VD1، VD2 نوع 1N4007 را می توان با KD105B، V، G یا KD209B، V جایگزین کرد. KD226V، G، D;
خازن ولتاژ بالا C1 با درجه بندی 0.68 ... 1.5 μF x 400 ... 630 V.
مقاومت، نوع MLT-0.25، R1 با مقدار اسمی 560...620 کیلو اهم، R2 - 220...330 اهم؛
LED HL1 هر مینیاتوری.

هنگام اتصال به شبکه 220 ولت، ولتاژ باتری باید 4.5...5 ولت باشد و LED HL1 باید روشن شود.

بر شکل 2نموداری از شارژر چراغ قوه Cosmos A618LX را نشان می دهد که در آن LED های فوق روشن از کار افتاده اند. همانطور که می توان از شکل 2، نمودار این فانوس با نمودار متفاوت است عکس. 1فقط یک یکسو کننده تمام موج با استفاده از دیودهای VD1-VD4. مقادیر عناصر مشابه هستند عکس. 1.

پس از تجزیه و تحلیل هر دو مدار، می‌توان نتیجه گرفت که اگر به دلایلی باتری چراغ قوه از کار بیفتد یا الکترودهای آن لحیم نشده باشند، هنگامی که چراغ قوه شارژ روشن می‌شود، ولتاژ شبکه 220 ولت تمام LEDهای فوق‌العاده روشن چراغ قوه را غیرفعال می‌کند. به همین دلیل هنگام شارژ چراغ قوه، روشن کردن (بررسی) چراغ قوه در حال شارژ توصیه نمی شود.

به جای سوخته ها، LED های HL-508H238WC با قطر 5 میلی متر نور سفید با روشنایی اسمی 8 cd در جریان 20 میلی آمپر (حداکثر جریان - 100 میلی آمپر) و زاویه انتشار 15 درجه نصب شد. در شکل شکل 3 وابستگی تجربی افت ولتاژ در یک چنین LED را به جریان عبوری از آن نشان می دهد. مقدار 5 میلی آمپر آن مربوط به یک باتری تقریباً کاملاً تخلیه شده GB1 است. با این وجود، روشنایی چراغ قوه در این مورد کافی بود.