تغییر مقدار ولتاژ برق، کنترل لوازم برقی خانگی را ممکن می سازد. به عنوان مثال، افزایش یا کاهش روشنایی لامپ ها، که در برخی موارد برای صرفه جویی در مصرف انرژی استفاده می شود، اما بیشتر اوقات برای ایجاد جلوه های نوری خاص استفاده می شود. چنین وسایلی را دیمر (دیمر) می نامند. امروز به شما خواهیم گفت که چگونه با دستان خود یک دیمر بسازید.

دیمرها بر اساس یکی از دو اصل کار می کنند:

1. پراکندگی.
2. بخشی از انرژی الکتریکی عرضه شده را قطع کنید.

انتشار

این شامل استفاده از خواص مقاومتی هادی است. اینها عناصر نسبتاً ساده ای هستند که به آنها رئوستات می گویند. آنها از یک هادی که معمولاً به صورت مارپیچ پیچیده می شود و یک تماس متحرک تشکیل شده اند که ولتاژ آن بستگی به این دارد که در کدام پیچ مارپیچ قرار دارد. آن قسمت از انرژی که استفاده نمی شود به صورت گرما تلف می شود که این عیب اصلی دستگاه است - در ولتاژهای بالای 100 ولت گرمایش آنقدر قابل توجه است که می تواند باعث آتش سوزی شود.

این روش جهانی است، می توان آن را برای جریان مستقیم و متناوب اعمال کرد. به ندرت به طور مستقیم استفاده می شود، اما همه طرح های کنترل بر اساس آن هستند.

بریدن

فقط در مورد جریان متناوب اعمال می شود که در آن می توان بخشی از سینوسی را "قطع" کرد و دنباله ای از پالس ها با قطبیت های مختلف را به دست آورد که فرکانس تکرار و دامنه آن به لحظه (فاز) و مدت زمان دوره قطع بستگی دارد. این روش با اتلاف انرژی کمتر همراه است، اما منجر به اعوجاج قابل توجهی در شکل سینوسی می شود که تأثیر بدی بر مصرف کنندگان با بار غالب القایی یا خازنی دارد. به عنوان مثال استفاده از دیمر برای کنترل سرعت موتورهای الکتریکی باعث گرم شدن بیش از حد آنها می شود. نمودار قسمت های برش سینوسی در شکل زیر نشان داده شده است.

این روش اغلب برای تغییر روشنایی لامپ های رشته ای و دستگاه های روشنایی مشابه - لامپ های هالوژن و متال هالید استفاده می شود. نمی توان آن را به طور قطعی برای کنترل لامپ های فلورسنت فشرده و به میزان محدود - برای LED ها استفاده کرد. بیشتر برای کسانی که مدارهای برق (درایورها) از کم نور پشتیبانی می کنند که معمولاً روی بسته بندی آنها نوشته می شود.

آنها با استفاده از مدارهای به اصطلاح کلید ساخته شده بر روی تریستورها، دینیستورها و تریاک ها اجرا می شوند.

• تریستور دیودی است که در لحظه ای که یک ولتاژ بازگشایی روی الکترود کنترل آن ظاهر می شود، جریان را تنها در یک جهت عبور می دهد.
• ترایاک در واقع یک تریستور دوگانه است که جریان را در هر دو جهت عبور می دهد. برای ساده کردن نمودار سیم کشی استفاده می شود.
• Dinistor - دیودی است که با رسیدن به ولتاژ آستانه جریان الکتریکی را عبور می دهد. برای ساخت زنجیر تایم استفاده می شود.

مدار تریستور یک دیمر 220 ولتی در شکل زیر نشان داده شده است.

تریستورها با حروف V1 و V2 مشخص می شوند. لطفاً توجه داشته باشید که آنها در جهت مخالف گنجانده شده اند، زیرا هر کدام بخشی از نیم موج سینوسی همان علامت را رد می کنند. ولتاژ راه اندازی دینیستورهای V3 و V4 توسط رئوستات اتلاف کننده انرژی R5 تنظیم می شود. مدار دارای دو زنجیره زمان بندی است: V3-C1 و V3-C2. بسته به سطح ولتاژ باز کردن قفل در مقاومت متغیر R5، زمان شارژ خازن ها تغییر می کند که در حین تخلیه آن کلیدهای V1 و V2 باز می شوند. این مرحله انتقال سینوسی را تعیین می کند. تریستورها را می توان در مدارهای برق لوازم خانگی قدیمی - تلویزیون یا جاروبرقی - یافت.

مدار کلید روی تریاک در شکل زیر نشان داده شده است.

مزیت آن فشردگی است. دارای یک عنصر کنترل - VS1 و یک زنجیره زمان بندی متشکل از VS2 و C1. تنظیم کننده ولتاژ اتلاف دهنده یک مقاومت متغیر R1 است. عناصر باقی مانده پایداری مدار را تضمین می کنند.

دیمرهای DC

فقط لامپ های LED با پایه نوع E (نوع پیچی، شبیه به لامپ رشته ای) منبع تغذیه خود را دارند که جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل می کند. بقیه منابع نور LED، از جمله نوارهای LED، باید با منبع تغذیه جداگانه تامین شوند. دیمر نوار LED نیز باید از منبع DC کار کند.

بهترین راه حل ترکیب منبع تغذیه نوار و دیمر خواهد بود. برای این، یک مدار با استفاده از ریز مدار KR 142EN 12A، که در شکل زیر نشان داده شده است، استفاده می شود.

خود ریز مدار یک تثبیت کننده نوع جبران قابل تنظیم است. خروجی 1 آن نقطه ای است که در آن ولتاژ مرجع اعمال می شود که مقدار آن را در خروجی دیمر تعیین می کند. تنظیم با استفاده از مقاومت R2 انجام می شود که یک اتلاف کننده انرژی کلاسیک است.

با دانستن اصل ساخت مدارهایی که روشنایی لامپ ها را کنترل می کنند، نه تنها می توانید چنین دستگاهی را خودتان بسازید، بلکه یک دیمر خریداری شده در فروشگاه را نیز تعمیر کنید.

این یک مدار استاندارد برای تنظیم مدار 220-240 ولت با استفاده از ترایاک است.

توجه: دستگاه مستقیماً به منبع تغذیه متصل است. هنگام استفاده، باید به خوبی عایق بندی شود و فقط در حالت خاموش تنظیم شود.

مدار سوئیچینگ تریاک استاندارد است. تریاک را می توان به عنوان دو دیود کنترل شده در جهت مخالف در نظر گرفت. تریاک و دینیستور از انواع تریستورها هستند.
ترایاک یک کلید نیمه هادی سریع است که با اعمال سیگنال به الکترود کنترل فعال می شود. از آنجایی که تریاک دو طرفه است (2 دیود در جهت مخالف به هم متصل شده اند)، نامیدن خروجی های آن آند و کاتد نادرست است.

مدار با استفاده از کنترل فاز، توان متوسط ​​بار را از طریق تریاک کنترل می کند. ولتاژ AC فقط برای یک زمان معین در هر سیکل به بار اعمال می شود. تریاک ابتدا بسته می شود و سپس برای مدت زمانی که مدار تعیین می کند باز می شود. هر بار که تریاک روشن می شود، جریان بسیار سریع - در چند میکروثانیه - از صفر به مقداری که توسط مقاومت بار و مقدار فعلی ولتاژ در شبکه تعیین می شود تغییر می کند. این باعث ایجاد تداخل فرکانس رادیویی می شود. مدار LC این تداخل را سرکوب می کند.

نکته: در مدار، خروجی های برق 1 و 2 تریاک معکوس هستند.

فهرست عناصر رادیویی

تعیین	تایپ کنید	فرقه	تعداد	توجه داشته باشید	خرید کنید	دفترچه یادداشت من
تریاک	تریاک	BT136-500D	1	2N6075		به دفترچه یادداشت
دیاک	دینیستور	HT-32	1			به دفترچه یادداشت
C1	خازن	150nF 400V	1			به دفترچه یادداشت
C2	خازن	47nF 630V	1			به دفترچه یادداشت
C3	خازن	0.22uF 250V	1			به دفترچه یادداشت
R1	مقاومت	10 کیلو اهم	1	0.25 وات		به دفترچه یادداشت
R2	مقاومت	2.2 کیلو اهم	1	0.25 وات		به دفترچه یادداشت
R3	مقاومت	180 کیلو اهم	1	0.25 وات		به دفترچه یادداشت
	مقاومت متغیر	250 کیلو اهم	1			به دفترچه یادداشت
	القاگر	100-150 uH	1

بدون شک وسیله ای مانند دیمر می تواند در هر خانه ای مفید باشد. اگر قبلاً فقط یک تنظیم کننده نور برای لامپ های رشته ای بود، از این رو نام آن (از فعل انگلیسی به محو شدن)، پس دستگاه های مدرن نه تنها این عملکرد را انجام می دهند. آنها به شما امکان می دهند در مصرف انرژی صرفه جویی کنید و عمر لامپ های رشته ای یا هالوژن را افزایش دهید. با حداقل مهارت های الکتریکی و آهن لحیم کاری، ساختن دیمر با دستان خود آسان است.

عنصر اصلی در دیمرهای مدرن یک تریاک است که به آن تریاک نیز می گویند (نسخه انگلیسی نام). ترایاک یک وسیله نیمه هادی است و نوعی تریستور است. هدف اصلی آن سوئیچینگ مدارهای جریان متناوب است. در این دستگاه ها می توانید دیمرهایی برای تنظیم ولتاژ در مدار روشنایی ایجاد کنید. این معمولاً 220 ولت برای لامپ های رشته ای معمولی یا 12 ولت برای لامپ های هالوژن ولتاژ پایین است. اگرچه، در اصل، با کمک این دستگاه ها، می توانید برای هر ولتاژ تنظیم کننده ایجاد کنید.

تریاک به صورت سری به یک هدف با بار قابل تنظیم متصل می شود. اگر سیگنال کنترلی روی تریاک نباشد، قفل شده و بار خاموش می شود. هنگامی که سیگنال باز کردن قفل دریافت می شود، دستگاه باز می شود و بار روشن می شود. ویژگی مشخصه تریاک این است که در حالت باز جریان را در هر دو جهت عبور می دهد. ویژگی دیگر آن این است که برای باز نگه داشتن آن، نیازی به اعمال مداوم سیگنال کنترلی به آن نیست.

اغلب، علاوه بر تریاک، مدارهای دیمر نیز حاوی دینیستورهایی هستند که نوعی دیودهای نیمه هادی هستند و به عنوان عناصر کنترل عمل می کنند.

به لطف این ویژگی های تریاک و دینیستور، نمودار مدار دیمرها بسیار ساده است و به معنای واقعی کلمه شامل چند جزء ساده است. این به شما امکان می دهد به راحتی با دستان خود یک دیمر بسازید.

نمودار دستگاه

مدارهای دیمر مختلفی وجود دارد که به شما امکان می دهد نه تنها روشنایی نور را تنظیم کنید، بلکه ابزارهای مختلف الکتریکی مانند آهن لحیم کاری یا آسیاب را نیز کنترل کنید.

اگر قصد دارید در یک آپارتمان یا خانه تعمیراتی انجام دهید، تعویض کلیدهای نور معمولی با دیمر مفید خواهد بود.

یک مدار دیمر ساده معمولاً فقط شامل چند عنصر است: یک تریاک، یک دینیستور، یک مقاومت متغیر (پتانسیومتر)، یک جفت خازن غیر قطبی، یک جفت مقاومت.

مدارهای کم نور کمی وجود دارد. این مدارها از متنوع ترین پایه عنصر استفاده می کنند. مناسب ترین طرح برای اهداف شما را می توان به راحتی در اینترنت پیدا کرد.

ساخت خود دستگاه برای شخصی که می داند چگونه آهن لحیم کاری را در دستان خود نگه دارد دشوار نیست. ساده ترین راه برای نصب آویز این است که تمام عناصر را با استفاده از یک سیم مناسب به یکدیگر متصل کنید.

برای انجام این کار، مخاطبین تمام عناصر الکترونیکی با استفاده از لحیم کاری و رزین (یا یک شار مخصوص) با یک آهن لحیم کاری به دقت قلع می شوند. هادی ها به طول لازم برای اتصال عناصر به یکدیگر بریده می شوند. رشته های روی این هادی ها از دو انتها جدا می شوند و همچنین به روشی که در بالا توضیح داده شد با استفاده از آهن لحیم کاری قلع می شوند. سپس نصب مطابق با نمودار مدار انجام می شود. در نهایت، برای جلوگیری از اتصال کوتاه، تمام کنتاکت ها باید ایزوله شوند. ساده ترین راه برای انجام این کار با نوار برق است.

برای کسانی که با تکنولوژی ساخت PCB آشنا هستند، این گزینه مونتاژ را می توان توصیه کرد. سپس دستگاه فشرده تر و قابل اعتماد تر خواهد بود. فناوری لحیم کاری عناصر مشابه روشی است که در بالا توضیح داده شد. مسیرهای PCB با آهن لحیم کاری قلع بندی شده اند. سپس قطعات الکترونیکی در جای خود نصب شده و در نهایت لحیم می شوند.

به هر حال، برای راحتی کار با آهن لحیم کاری، می توانید یک دیمر نیز بسازید که به شما امکان می دهد دمای نوک را تنظیم کنید. اگر از قبل یک دیمر صنعتی دارید، اما خراب شده است، ممکن است تعمیر آن نیز چندان سخت نباشد. اغلب، تریاک ها و دینیستورها از کار می افتند، به عنوان مثال، هنگامی که یک لامپ می سوزد و یک اتصال کوتاه در آن رخ می دهد.

برای تعمیر، لازم است دستگاه موجود را جدا کرده و این عناصر را از آن جدا کنید. سپس برای تعیین برند کالا به برچسب نگاه کنید و همان یا مشابه آن را خریداری کنید. آخرین مرحله در تعمیر، لحیم کاری عناصر جدید و مونتاژ است.

ویدیوی "در خانه کم نور بسازید"

ارتباط

اتصال دیمر نباید مشکل باشد. دستگاه معمولا دارای دو کنتاکت ورودی و دو کنتاکت خروجی متصل به بار می باشد. با این حال، یک تفاوت ظریف وجود دارد. برای اینکه دستگاه به درستی کار کند، باید طبق علامت مشخص شده روی کیس دیمر (طراحی صنعتی) یا نمودار مدار (برای خود مونتاژ) سیم های فاز و نول را به هم وصل کنید.

انتخاب دستگاه تمام شده

معیار اصلی هنگام انتخاب دستگاه تمام شده مطابقت قدرت بار با توانی است که دستگاه می تواند ارائه دهد. به عنوان مثال، اگر یک لوستر را با سه لامپ 100 وات وصل کنید که با مجموع توان 300 وات مطابقت دارد، دستگاه نیز باید این توان را با حاشیه کمی، مثلاً 400-500 وات، تامین کند.

معیار دوم ممکن است نوع کنترل دستگاه باشد. انواع مدیریت زیر را می توان تشخیص داد:

• با دستگیره چرخشی (با استفاده از پتانسیومتر). به ساده ترین و مقرون به صرفه ترین دستگاه ها اشاره دارد.
• با کنترل صفحه کلید مدار کنترل الکترونیکی را فراهم می کند.
• با کنترل لمسی کلیدهای لمسی وجود دارد.
• با کنترل از راه دور IR؛
• با کنترل صدا

همانطور که پیچیدگی دستگاه قیمت آن را افزایش می دهد. بنابراین با توجه به توانایی های مالی خود می توانید مناسب ترین راه حل را انتخاب کنید.

صرف نظر از تولید کنندگان و انواع جاروبرقی، تفاوت اصلی در کیفیت، قدرت و طراحی نهفته است.

مهمترین چیز در جاروبرقی موتور الکتریکی است که ایجاد خلاء می کند و در نتیجه از طریق فیلترهای مخصوصی که فقط هوا از آن عبور می کند، گرد و غبار و ذرات مختلف را می مکد.
در انواع مختلف اینگونه دستگاه ها این فیلترها متفاوت است و فلاسک و فقط کیسه و جاروبرقی سیکلون.

اما این موتور و گهگاه مدار کنترل الکترونیکی قدرت (سرعت) است که بیشترین توجه را در کل این دستگاه می طلبد.

اگر خرابی موتور ساده باشد و موتور همچنان در حال کار باشد اما موتور سنگین باشد (در صورت خاموش شدن) یا موتور شروع به سروصدا کردن یا زمزمه شدید کند، گاهی اوقات جاروبرقی در مدت زمان کوتاهی بسیار داغ می شود، تعمیر موتور به تنهایی کار دشواری نیست.

قلب جاروبرقی همانطور که قبلاً فهمیدیم موتور و به عنوان یک قاعده کلکتور است.
چنین موتوری چیست؟
موتور در محفظه ای قرار دارد که پره های پروانه فن در آن پنهان شده است. این از نوع مماسی است، که در آن هوا در مرکز کشیده می شود و از محیط اطراف خارج می شود و از طریق فیلتر عقب از قبل خارج می شود.
برس های موجود در موتور در معادن مخصوص ساخته شده از برنج قرار می گیرند، به عنوان یک قاعده، این کربن معمولی به شکل گرافیت است. با گذشت زمان، برس ها به غلتک جمع کننده مالیده می شوند، وسط آنها آسیاب می شود و کمی نیم دایره می شوند، به همین دلیل سطح تماس با نواحی کلکتور افزایش می یابد. برس های موجود در معادن آنها توسط فنرها فشرده می شوند و فشار لازم گرافیت را در فرآیند روبات ها به کلکتور ایجاد می کنند. برس تا آن زمان کار می کند تا زمانی که فرسوده شود و فنر نتواند به درستی با گرافیت با کموتاتور تماس بگیرد.
لازم است تمیزی خود شفت کلکتور نظارت شود، در صورت لزوم آن را از رسوبات کربن تمیز کرده و لایه اکسید را به یک براق مسی بردارید.

شفت روی دو یاتاقان با اندازه های مختلف به استاتور متصل می شود، به عنوان یک قاعده، این کار به منظور راحت تر کردن جدا کردن آن انجام می شود. قسمت جلو معمولاً بزرگ است و قسمت عقب کوچکتر است.

شفت با استفاده از هر ابزار مناسب به دقت از استاتور خارج می شود. سپس به مسیر بلبرینگ ها نگاه می کنیم، زیرا به دلیل وجود ربات های گرد و غباری، آنها با وجود وجود بساک مسدود می شوند. در صورت لزوم، بساک ها را با یک پیچ گوشتی نازک یا یک بالش به دقت جدا می کنند، با جت WD شسته می شوند، پس از آن باید توپ ها، به عنوان مثال، با گریس Litol-24 یا EP-2 روغن کاری شوند، پس از آن بساک در جای خود قرار می گیرد و به شیارهای خود در خود یاتاقان می زند.

از بین بردن جاروبرقی

برای شروع نوعی تعمیر یا نگهداری جاروبرقی، باید کیس را جدا کنید. هر مدل روش های خاص خود را دارد.
اول از همه، تمام فیلترهایی که دسترسی به موتور را دشوار می کنند، حذف می شوند، پیچ های کیس، از جمله فیلترهای پنهان (مثلاً زیر دکمه ها) باز می شوند. با بازکردن تمام پیچ ها ، باید با دقت سعی کنید کیس را جدا کنید ، اگر این کار با شکست مواجه شد ، نگاه دقیق تری به جایی بیندازید که ممکن است چفت یا پیچ های اضافی وجود داشته باشد ، اگر به این توجه نکنید ، می توانید قاب را بشکنید.

سپس کل تاسیسات الکتریکی قطع می شود، به عنوان یک قاعده، اتصالات روی اتصال دهنده ها انجام می شود.
محفظه پلاستیکی موتور از روی قاب باز می شود و پس از آن موتور از محفظه پلاستیکی خود خارج می شود.
در برخی مدل ها ساده تر است و خود موتور در بدنه جاروبرقی در شیارهای لاستیکی مخصوص ثابت می شود و یا محکم به بدنه جاروبرقی عمومی پیچ می شود.

از بین بردن موتور جاروبرقی

برای جدا کردن موتور و پروانه فن را برداریداول از همه قسمت جلوی بدنه (بالای پروانه) را برمی داریم. یک جسم نازک فلزی را می گیریم، می توانید از پیچ گوشتی استفاده کنید و با احتیاط آن را از کنار بدنه خم کنید تا پیچ گوشتی کمی به وسط برود، سپس با حرکتی ملایم قسمت بالایی بدنه را بیرون می زنیم که در نتیجه کل پروانه در دسترس ما قرار می گیرد.

مهره روی پروانه معمولاً دارای رزوه سمت چپ است (اما استثنائاتی وجود دارد) ما سعی می کنیم در حالی که پروانه را با دست خود نگه داشته اید آن را باز کنیم، اگر پیچ خورد و نمی توانید مهره را به این ترتیب باز کنید، یک راه عالی وجود دارد.
بنابراین .. یک سیم رشته خوب با سطح مقطع بیش از 1.5 میلی متر در عایق لاستیکی متراکم (برای جلوگیری از لغزش) می گیریم. ما چنین سیم کشی را فشار می دهیم و شفت جمع کننده را 2-3 بار می پیچیم، چرخش می دهیم و در جهات مختلف می کشیم، در نتیجه شافت را بدون حرکت ثابت می کنیم.

راحت تر است که این کار را با هم انجام دهید، یک نفر با استفاده از انتهای سیم کشیده شده به طرفین، کلکتور را ثابت می کند، و نفر دوم مهره روی دیسک فن را باز می کند.
این روش برای ثابت کردن لنگر بسیار راحت و ایمن است. به همین ترتیب، هنگام مونتاژ مجدد، مهره را سفت کنید.

پس از برداشتن پروانه فن، پیچ های محفظه را باز کنید، تا این زمان برس ها باید از قبل جدا شوند.

در صورت لزوم، یاتاقان ها با استفاده از ابزار موجود یا کشنده های رزوه دار مخصوص برداشته می شوند. در موارد بخصوص شدید، گاهی اوقات یاتاقان به آستین محکم می چسبد، از یک پرس هیدرولیک مخصوص برای برداشتن یاتاقان ها استفاده می شود.

دلایل اصلی خرابی جاروبرقی

• بلبرینگ ها
• برس ها
• فیوز
• سیم شبکه
• بدون تماس در سوئیچ
• سیم پیچی موتور، شکستگی یا فرسودگی سیم پیچ (استاتور یا روتور)
• خرابی خازن
• خرابی مدار الکترونیکی رگولاتور برق

از دست دادن قدرت و مکش.
شایع ترین علت گرفتگی فیلترها یا خرابی بلبرینگ است.
فیلترها باید تمیز شوند و عملکرد دوباره بررسی شود، همچنین عملکرد (درفت) جاروبرقی بدون فیلتر نیز باید بررسی شود، زیرا اتفاق می افتد که تمیز کردن معمول فیلتر کمکی نمی کند و نیاز به تعویض دارد.
اگر کشش بدون فیلتر کشش کاری مشابهی را ایجاد نمی کند، باید جاروبرقی را جدا کنید، پروانه روی آن باید به راحتی با انگشت خود بدون تلاش زیاد بچرخد. علاوه بر این، برس ها را برداشته و بازرسی می کنیم و با استفاده از کاغذ سنباده یا یک تکه پارچه معمولی کلکتور را از دوده تمیز می کنیم.

در برخی موارد، سفتی شیلنگ شکسته می شود، این می تواند نقض یکپارچگی خود شلنگ و لوله های اتصال در انتهای شلنگ باشد، شلنگ به سادگی از آنها خارج می شود.

جاروبرقی روشن نمی شود.
اگر همه چیز با ولتاژ در خروجی خوب است، جاروبرقی را جدا می کنیم و اول از همه فیوز و سیم برق را بررسی می کنیم، به خصوص در انتهای سیم روی درام سیم پیچ در نقاط لحیم کاری.
اگر آزمایش‌کننده‌ای وجود داشته باشد، برای تماس تماس می‌گیریم.
ممکن است دکمه پاور بشکند یا تماس به سادگی در آن شکسته شود، گاهی اوقات مسدود می شود، دوباره با کمک یک تستر مطمئن می شویم که دکمه کار می کند.
اگر تمام المنت ها توسط تستر زنگ زده بودند و ولتاژ بدون هیچ مشکلی به برس های موتور می رسد و خود برس ها پاک نمی شوند، به احتمال زیاد یک تعمیر موتور گران قیمت خواهید داشت یا به سادگی آن را تعویض می کنید، زیرا در بیشتر موارد نصب یک موتور جدید به صرفه تر از تعمیر موتور قدیمی خسته با پیچیدن به عقب است.

اگر جاروبرقی برای مدت طولانی کار کرده و روشن نمی شودپس کاملاً ممکن است که رله حرارتی محافظ روی موتور در نتیجه گرمای بیش از حد کار کرده باشد - در این حالت ، چیزی برای تعمیر وجود ندارد ، کافی است جاروبرقی را رها کنید تا موتور خنک شود.

سرعت موتور جاروبرقی قابل تنظیم نیست.
شایع ترین علت چنین نقصی، خرابی تریاک است که در آن ولتاژ از طریق آن تنظیم نمی شود، اما آزادانه و بدون هیچ کنترلی از آن عبور می کند. خرابی احتمالی این المنت و احتمالاً از بین رفتن تماس با یکی از پایه های این المنت روی برد.
با کمی فشار دادن دکمه کنترل سرعت، می توانید مطمئن شوید که خود رگولاتور در شرایط خوبی قرار دارد یا ممکن است کنتاکت در آن خراب شده و لغزنده رگولاتور با سایت خود تماس نگیرد.

جاروبرقی بو و هوای گرم متصاعد می کند.
اول از همه، باید مطمئن شوید که ورودی مکش مسدود نشده است، شلنگ را بررسی کنید، نیروی پس‌کشی در ورودی و اینکه آیا صدای موتور با وصل شدن با کف دست شما تغییر می‌کند یا خیر. در صورت عملکرد رضایت بخش از طرف سیستم مکش، می توانیم خرابی موتور و به احتمال زیاد برس ها را فرض کنیم.

جاروبرقی زمزمه می کند و غرش می کند- دلیل این عمل موتور و به ویژه بلبرینگ آن است. به احتمال زیاد آنها نیاز به روغن کاری اضافی دارند یا اگر شفت بزرگی در اطراف محور آنها وجود دارد، باید با شفت های جدید جایگزین شوند.

طناب با فشار دادن دکمه سفت نمی شود یا در حین کار دائما سفت می شود- خرابی درام سیم پیچ، فنر ممکن است ترکیده باشد، ضعیف شده باشد، یا برعکس خیلی سفت باشد.
غلتک فشار دکمه را بررسی می کنیم و در صورت لزوم با برداشتن درام سیم را روی درام می پیچیم یا باز می کنیم - کشش خود درام را به چیزی که نیاز داریم تغییر می دهیم.

نمودار الکتریکی جاروبرقی

به عنوان یک قاعده، پیچیده نیست و در اکثر مدل ها کاملا استاندارد است.

تعمیر جاروبرقی های شستشو (کارچر، زلمر، بورک و غیره ..) با مواردی که در بالا توضیح داده شد تفاوت چندانی ندارد. طراحی آنها دارای پمپی است که آب را به شلنگ می رساند و وجود فیلتر آب در ورودی دارد.
در مدل های جاروبرقی با آب فیلتر، گاهی اوقات جریان های نازکی از آب در محل اتصال شیلنگ و بدنه نفوذ می کنند. گاهی اوقات پمپ مسدود می شود و گاهی اوقات لوازم الکترونیکی کار می کنند.

همه افراد قادر به تعمیر جاروبرقی حتی با تمام ابزارها نیستند. اما با این کار، تشخیص علت نقص و تلاش برای از بین بردن آن بسیار آسان تر خواهد بود، یا اگر علت جدی است، با داشتن اطلاعات ارائه شده در این مقاله، با مرکز خدمات تماس بگیرید که از قبل علت را می دانید.

تنظیم روشنایی نور در اتاقی که یک لوستر با چندین لامپ رشته ای نصب شده است دشوار نیست. یک سوئیچ برای چندین دکمه می گیریم و در صورت لزوم برخی از لامپ ها را روشن یا خاموش می کنیم.

حتی اگر لوستر برای یک لامپ طراحی شده باشد، روشنایی آن را می توان با افزایش یا کاهش ولتاژ اعمال شده در محدوده وسیعی تغییر داد. LED در محدوده ولتاژ بسیار باریکی کار می کند و هنگامی که کاهش می یابد، به سادگی خاموش می شود.

برای تغییر روشنایی لامپ های LED از یک دیمر استفاده می شود که یک کنترلر PWM (کنترل کننده با مدولاسیون عرض پالس قدرت) است.

اصل مدولاسیون عرض قطب (PWM)

تغییرات در توان ولتاژ منبع تغذیه هنگام استفاده از یک کنترل کننده PWM با اعمال سیگنال هایی با چرخه های کاری متفاوت به عنصر سوئیچینگ (در مورد LED ها، ترانزیستور اثر میدان، تریاک یا دینیستور) تضمین می شود.

چرخه وظیفه (S)- نسبت بین مدت زمان پالس ها و مکث بین آنها.

S=T/T1، جایی که T دوره پالس ها است، T1 دوره جبهه مثبت است.

در کنترل کننده PWM، پالس ها با فرکانس ثابت دنبال می شوند، فقط مدت زمان مکث ها تغییر می کند.

در زیر یک نمودار شماتیک از یک کنترلر PWM آورده شده است:

افزایش عرض پالس زمان عبور جریان از ترانزیستور به بار و در نتیجه جریان عبوری را افزایش می دهد. سرعت تکرار پالس بسیار بیشتر از چیزی است که چشم می تواند بگیرد، معمولاً 100-200 هرتز، بنابراین ما سوسو زدن LED ها را احساس نمی کنیم. مزیت تنظیم کننده های بار مبتنی بر کنترل کننده های PWM، راندمان قابل توجهی بالاتر در مقایسه با انواع مقاومتی است، زیرا بار اضافی به جای مصرف خاموش می شود.

اتصال دیمر به مدار برق لامپ LED

دو گزینه اتصال وجود دارد:

1. نمودار سیم کشی جلوی درایور برق وقتی ولتاژ متناوب کم می شود.
2. اتصال پس از درایور برق، با تنظیم PWM ولتاژ ثابت.

گزینه های صنعتی برای دیمر برای لامپ های LED

نوع کنترل دیمر:

• فرو سرخ؛
• رادیو؛
• ثابت.

ولتاژ کنترل شده:

• 220 ولت

دیمر به جای سوئیچ نصب شده است، دارای ریموت کنترل معمولاً هنگام تبدیل روشنایی معمولی با لامپ های رشته ای به نوارهای LED نصب می شود.

دیمر در جلوی درایور برق نصب شده است LED های کنترل از راه دور با کنترل مادون قرمز.

نمونه با کنترل رادیویی. برخلاف فرستنده مادون قرمز، چنین کنترل از راه دور قادر است روشنایی را حتی از خیابان روشن کند.

آنها نمونه هایی را با کنترل مکانیکی یا لمسی تولید می کنند. حتی مدل هایی وجود دارند که به شما امکان می دهند نور را با گوشی هوشمند خود از طریق WiFi کنترل کنید.

نقطه ضعف اصلی همه دستگاه ها قیمت نسبتاً بالا است.

اگر تمایلی به پرداخت بیش از حد برای عملکردهای غیر ضروری ندارید، ساختن دیمر برای لامپ های LED 220 ولت با دستان خود اصلاً دشوار نیست.

ما یک دیمر را با دست خودمان جمع می کنیم

مدار روی تریاک:

در این مدار اسیلاتور اصلی بر روی دو تریاک تریاک VS1 و دیاک VS2 ساخته شده است. پس از روشن شدن مدار، خازن ها از طریق زنجیره مقاومت شروع به شارژ می کنند. هنگامی که ولتاژ خازن به ولتاژ باز شدن تریاک می رسد، جریان شروع به عبور از آنها می کند و خازن تخلیه می شود. هرچه مقاومت مقاومت کمتر باشد، خازن سریعتر شارژ می شود، سیکل وظیفه پالس ها کمتر می شود.

تغییر مقاومت مقاومت متغیر، عمق دروازه را در محدوده وسیعی کنترل می کند. چنین طرحی نه تنها برای LED ها، بلکه برای هر بار شبکه نیز قابل استفاده است.

اتصال دیمر به عنوان سوئیچ

نمودار اتصال AC:

تراشه N555 یک تایمر آنالوگ به دیجیتال است. مهمترین مزیت آن توانایی کار در طیف وسیعی از ولتاژ تغذیه است. میکرو مدارهای معمولی با منطق TTL از 5 ولت کار می کنند و واحد منطقی آنها 2.4 ولت است. سری های CMOS ولتاژ بالاتری دارند.

اما مدار ژنراتور با قابلیت تغییر چرخه کار بسیار دست و پا گیر است. همچنین برای ریزمدارهای با منطق استاندارد، افزایش فرکانس ولتاژ سیگنال خروجی را کاهش می‌دهد که سوئیچ کردن ترانزیستورهای اثر میدان قدرتمند را غیرممکن می‌کند و فقط برای بارهای با توان کم مناسب است.

تایمر روی تراشه N555 برای کنترل کننده های PWM ایده آل است، زیرا به طور همزمان به شما امکان می دهد فرکانس و چرخه کاری پالس ها را تنظیم کنید. ولتاژ خروجی حدود 70 درصد ولتاژ تغذیه است که به همین دلیل می توان آن را حتی توسط ترانزیستورهای اثر میدانی ماسفتس با جریان تا 9 آمپر کنترل کرد. با هزینه بسیار کم قطعات مورد استفاده، هزینه های مونتاژ به 40-50 روبل می رسد.

و این طرح به شما امکان می دهد بار را در 220 ولت با قدرت تا 30 وات کنترل کنید:

ریز مدار ICEA2A، پس از کمی اصلاح، می تواند بدون دردسر با N555 کمتر کمیاب جایگزین شود. مشکل ممکن است باعث نیاز به خود سیم پیچی ترانسفورماتور شود. می توانید سیم پیچ ها را روی یک قاب معمولی W شکل از یک ترانسفورماتور قدیمی سوخته 50-100 وات بپیچید. سیم پیچ اول 100 دور سیم لعابی با قطر 0.224 میلی متر است. سیم پیچ دوم - 34 دور با سیم 0.75 میلی متر (مساحت مقطع را می توان به 0.5 میلی متر کاهش داد)، سیم پیچ سوم - 8 دور با سیم 0.224 - 0.3 میلی متر.

دیمر بر روی تریستورها و دینیستورها

دیمر LED 220 ولت با بار تا 2 آمپر:

این مدار نیم موج دو پل از دو مرحله آینه ای تشکیل شده است. هر نیم موج ولتاژ از زنجیره تریستور-دینیستور خود عبور می کند. عمق چرخه وظیفه توسط یک مقاومت متغیر و یک خازن تنظیم می شود.

هنگامی که یک بار مشخص در خازن به دست می آید، دینیستور را باز می کند که از طریق آن جریان به تریستور کنترل می رسد. وقتی قطبیت نیم موج معکوس شد، این روند در زنجیره دوم تکرار می شود.

دیمر برای نوار LED

مدار دیمر برای نوار LED روی تثبیت کننده یکپارچه سری KREN.

در طرح اتصال تثبیت کننده ولتاژ کلاسیک، مقدار تثبیت توسط یک مقاومت متصل به ورودی کنترل تنظیم می شود. افزودن خازن C2 و یک مقاومت متغیر به مدار، تثبیت کننده را به نوعی مقایسه کننده تبدیل می کند.

مزیت مدار این است که هم درایور برق و هم دیمر را به یکباره ترکیب می کند، بنابراین اتصال به مدارهای اضافی نیاز ندارد. نقطه ضعف این است که با تعداد زیادی LED روی تثبیت کننده، اتلاف گرمای قابل توجهی وجود خواهد داشت که نیاز به نصب یک رادیاتور قدرتمند دارد.

نحوه اتصال دیمر به نوار LED به وظایف کم نور بستگی دارد. اتصال جلوی درایور برق LED به شما این امکان را می دهد که فقط نور کلی را تنظیم کنید و اگر با دست خود چندین دیمر برای LED جمع آوری کنید و پس از منبع تغذیه روی هر بخش از نوار LED نصب کنید، امکان تنظیم روشنایی منطقه وجود دارد.

"Dimmer" با سطح روشنایی ثابت

مقدار مقاومت ها 100-500 کیلو اهم است، قدرت 1-2 وات است.

این حتی یک دایمر نیست، زیرا هیچ کنترل کننده PWM در اینجا وجود ندارد. اما برای کسانی که برای اولین بار از آهن لحیم کاری استفاده می کنند ایده آل است.