Omare

Kako sami popraviti LED kitajsko svetilko. DIY navodila za popravilo LED luči z vizualnimi fotografijami in videoposnetki

V življenju vsakega človeka so časi, ko je potrebna razsvetljava, vendar ni elektrike. To je lahko navaden izpad električne energije ali potreba po popravilu napeljave v hiši ali morda pohod v gozd ali kaj podobnega.

In seveda vsi vedo, da bo v tem primeru pomagala le električna svetilka - kompaktna in hkrati funkcionalna naprava. Zdaj je na trgu električne opreme veliko različnih vrst tega izdelka. Sem spadajo običajne svetilke z žarnicami in LED svetilke z baterijami za polnjenje. In obstaja veliko podjetij, ki proizvajajo te naprave - "Dick", "Lux", "Cosmos" itd.

Toda malo ljudi razmišlja o načelu njegovega delovanja. Medtem, če poznate strukturo in vezje električne svetilke, jo lahko po potrebi popravite ali celo sestavite z lastnimi rokami. Poskusimo to ugotoviti.

Najenostavnejše luči

Ker so svetilke različne, je smiselno začeti z najpreprostejšim - z baterijo in žarnico z žarilno nitko ter upoštevati tudi njene morebitne okvare. Shema vezja takšne naprave je osnovna.

Pravzaprav v njem ni ničesar razen baterije, gumba za vklop in žarnice. In zato s tem ni posebnih težav. Tukaj je nekaj možnih manjših težav, ki lahko povzročijo okvaro takšne svetilke:

Oksidacija katerega koli od kontaktov. To so lahko kontakti stikala, žarnice ali baterije. Samo očistiti morate te elemente vezja in naprava bo spet delovala.
Izgorevanje žarnice z žarilno nitko - tukaj je vse preprosto, zamenjava svetlobnega elementa bo rešila to težavo.
Baterije so popolnoma izpraznjene - zamenjajte baterije z novimi (ali jih napolnite, če so polnilne).
Pomanjkanje kontakta ali zlomljena žica. Če svetilka ni več nova, potem je smiselno zamenjati vse žice. To sploh ni težko narediti.

LED svetilka

Tovrstna svetilka ima močnejši svetlobni tok in hkrati porabi zelo malo energije, kar pomeni, da bodo baterije v njej zdržale dlje. Vse je v zasnovi svetlobnih elementov - LED diode nimajo žarilne nitke, ne porabljajo energije pri segrevanju, zato je učinkovitost takšnih naprav višja za 80–85%. Velika je tudi vloga dodatne opreme v obliki pretvornika, ki vključuje tranzistor, upor in visokofrekvenčni transformator.

Če ima svetilka vgrajeno baterijo, potem ima priložen tudi polnilec.

Vezje takšne svetilke je sestavljeno iz ene ali več LED diod, napetostnega pretvornika, stikala in baterije. Pri prejšnjih modelih svetilk se je morala količina energije, ki so jo porabile LED, ujemati s količino, ki jo je proizvedel vir.

Zdaj je ta problem rešen z napetostnim pretvornikom (imenovanim tudi množitelj). Pravzaprav je to glavni del, ki vsebuje električni tokokrog svetilke.

Če želite takšno napravo narediti z lastnimi rokami, ne bo posebnih težav. Tranzistor, upor in diode niso problem. Najtežji del bo navijanje visokofrekvenčnega transformatorja na feritnem obroču, ki se imenuje blokirni generator.

Toda s tem se je mogoče spopasti tudi tako, da vzamete podoben obroč iz pokvarjene elektronske predstikalne naprave varčne sijalke. Čeprav seveda, če se ne želite zapletati ali nimate časa, lahko v prodaji najdete visoko učinkovite pretvornike, kot je 8115. Z njihovo pomočjo je z uporabo tranzistorja in upora postalo mogoče izdelajte LED svetilko na eno baterijo.

Samo vezje LED svetilke je podobno najpreprostejši napravi in ne bi se smeli zadrževati na njem, saj ga lahko sestavi celo otrok.

Mimogrede, pri uporabi napetostnega pretvornika v vezju na stari, preprosti svetilki, ki jo napaja 4,5-voltna kvadratna baterija, ki ni več na voljo za nakup, lahko varno namestite 1,5-voltno baterijo, tj. navaden "prst" ali "mali prst". Ne bo izgube svetlobnega toka. Glavna naloga v tem primeru je imeti vsaj najmanjše razumevanje radijskega inženiringa, dobesedno na ravni vedenja, kaj je tranzistor, in tudi, da lahko v rokah držite spajkalnik.

Prefinjenost kitajskih luči

Včasih se zgodi, da kupljena svetilka z baterijo (na videz kakovostno) popolnoma odpove. In ni nujno, da je za nepravilno delovanje kriv kupec, čeprav se tudi to zgodi. Pogosteje je to napaka pri sestavljanju kitajske luči v prizadevanju za količino na račun kakovosti.

Seveda ga bo v tem primeru treba nekako predelati, posodobiti, ker je denar porabljen. Zdaj morate razumeti, kako to storiti in ali je mogoče tekmovati s kitajskim proizvajalcem in sami popraviti takšno napravo.

Glede na najpogostejšo možnost, v kateri, ko je naprava priključena, indikator polnjenja zasveti, vendar se svetilka ne polni in ne deluje, lahko to opazite.

Pogosta napaka proizvajalca je, da je indikator napolnjenosti (LED) povezan vzporedno z baterijo, kar nikakor ne bi smelo biti dovoljeno. Hkrati kupec prižge svetilko in ko vidi, da ne sveti, ponovno napaja polnjenje. Posledično vse LED diode izgorejo naenkrat.

Dejstvo je, da vsi proizvajalci ne navajajo, da takšnih naprav ni mogoče polniti z vklopljenimi LED diodami, saj jih bo nemogoče popraviti, ostane le, da jih zamenjate.

Torej je naloga posodobitve zaporedno povezovanje indikatorja napolnjenosti z baterijo.

Kot je razvidno iz diagrama, je ta problem popolnoma rešljiv.

Če pa so Kitajci v svoj izdelek vgradili upor 0118, bo treba LED diode nenehno spreminjati, saj bo dobavljeni tok zelo visok in ne glede na to, kateri svetlobni elementi so nameščeni, ne morejo prenesti obremenitve.

LED žaromet

V zadnjih letih je taka svetlobna naprava postala precej razširjena. Dejansko je zelo priročno, ko imate proste roke in žarek svetlobe zadene tja, kamor gleda oseba, to je glavna prednost naglavne svetilke. Prej so se s tem lahko pohvalili le rudarji, pa še takrat je bila za nošenje potrebna čelada, na katero je bila pravzaprav pritrjena svetilka.

Dandanes je namestitev takšne naprave priročna, nosite jo lahko v kakršnih koli okoliščinah in na pasu nimate precej velike in težke baterije, ki jo je poleg tega treba polniti enkrat na dan. Sodobni je precej manjši in lažji, poleg tega pa ima zelo nizko porabo energije.

Kaj je torej taka svetilka? In načelo njegovega delovanja se ne razlikuje od LED. Možnosti oblikovanja so enake - polnilne ali z odstranljivimi baterijami. Število LED diod se spreminja od 3 do 24, odvisno od lastnosti baterije in pretvornika.

Poleg tega imajo takšne svetilke običajno 4 načine sijaja, ne le enega. Ti so šibki, srednji, močni in signalni - ko LED diode utripajo v kratkih intervalih.

Načini LED žarometa so krmiljeni z mikrokrmilnikom. Še več, če je na voljo, je možen celo stroboskop. Poleg tega to sploh ne škoduje LED diodam, za razliko od žarnic z žarilno nitko, saj njihova življenjska doba ni odvisna od števila ciklov vklopa in izklopa zaradi odsotnosti žarilne nitke.

Katero svetilko torej izbrati?

Seveda so svetilke lahko različne po porabi napetosti (od 1,5 do 12 V) in z različnimi stikali (na dotik ali mehanskimi), z zvočnim opozorilom o prazni bateriji. To je lahko izvirnik ali njegovi analogi. In ni vedno mogoče ugotoviti, kakšna naprava je pred vašimi očmi. Konec koncev, dokler ne odpove in se začnejo popravila, ne morete videti, kakšno mikrovezje ali tranzistor je v njem. Verjetno je bolje izbrati tistega, ki vam je všeč, in morebitne težave reševati sproti.

Kako popraviti LED svetilko? Diagram kitajske luči z omrežnim polnjenjem

Popravilo LED luči - pregled okvar, naprava in shema

Za normalno človeško življenje v temi je vedno potreboval svetlobo. Z razvojem tehnologije so se viri svetlobe izboljšali, začenši z ognjem bakel in petrolejskih svetilk, konča z baterijskimi svetilkami. Pravo revolucijo v svetu tehnologije razsvetljave je predstavljalo ustvarjanje LED, ki je takoj vstopila v vsakdanje življenje.

Sodobna LED svetila so zelo varčna, svetloba sega zelo daleč in je zelo svetla. Ogromen delež takšnih litijevih svetilk na sodobnem trgu je izdelan na Kitajskem, so zelo poceni in dostopni. Prav zaradi poceni se pogosto pojavljajo različne vrste okvar. V tem članku si bomo ogledali glavne težave pri popravilu LED luči in kako jih popraviti sami.

Kako deluje LED svetilka?

Klasična zasnova svetilke je zelo preprosta (ne glede na vrsto ohišja, pa naj bo to model Cosmos ali DiK AN-005). LED je priključena na baterijo, tokokrog prekine gumb za izklop. Glede na število LED diod se vezju doda število samih svetlobnih elementov (npr. glavna luč spredaj in pomožna v ročaju), močnejša baterija (ali več), transformator, upor , vgrajeno pa je bolj funkcionalno stikalo (svetilke Fo-DiK) .

Zakaj se svetilke pokvarijo?

Zdaj bomo izpustili težave, povezane z nepravilnim delovanjem kitajske luči - "spustil sem jo v skledo z vodo, jo vklopil in izklopil, vendar iz neznanega razloga ne sveti." Pocenitev svetilk je dosežena s poenostavitvijo električnih vezij znotraj naprave. To vam omogoča, da prihranite pri komponentah (njihovi količini in kakovosti). To se naredi tako, da ljudje pogosteje kupujejo nove, stare pa preprosto zavržejo, ne da bi jih sploh poskušali popraviti z lastnimi rokami.

Druga točka prihranka so ljudje, ki delajo v proizvodnji in nimajo zadostnih kvalifikacij za opravljanje takega dela. Posledica tega je veliko majhnih in velikih napak v samem vezju, nekvalitetno spajkanje in montaža komponent, kar vodi do nenehnih popravil svetilk. V večini primerov je vse težave mogoče rešiti s pravilno diagnozo, kar bomo tudi storili.

Vzrok okvare svetilke

Najverjetneje ob preklopu stikala LED diode nočejo zasvetiti zaradi okvare v električnem tokokrogu. Najpogostejši med njimi:

oksidacija baterije ali kontaktov baterije;
oksidacija na kontaktih, na katere je priključena baterija;
poškodbe žic, ki gredo od baterije do LED in nazaj;
okvarjen izklopni element;
pomanjkanje moči v tokokrogu;
okvara samih LED.

Oksidacija. Najpogosteje se pojavlja pri že starih lučeh, ki se pogosto uporabljajo v različnih vremenskih razmerah. Prevleka, ki se pojavi na kovini, moti normalen stik, zato lahko svetilka na baterijo utripa ali se sploh ne prižge. Če opazite oksidacijo na bateriji ali akumulatorju, morate razmišljati o zamenjavi.

Kako popraviti stike? Lahke madeže lahko odstranite z lastnimi rokami z vatirano palčko, namočeno v etilni alkohol. Ko je kontaminacija zelo resna, se celo rja razširi na telo - uporaba takšne baterije je lahko nevarna za zdravje in življenje. V trgovinah lahko sedaj najdete zadostno število novih baterij in akumulatorjev tudi za stare tipe svetilk.

Poskrbite za okolje – ne mečite starih baterij v smeti, verjetno imate v vašem mestu zbirališča za reciklažo.

Oksidacija nastaja tudi na kontaktih v sami svetilki. Tudi tukaj morate biti pozorni na njihovo celovitost. Če je umazanijo še vedno mogoče odstraniti z vatirano palčko in alkoholom, izberite to možnost. Za težko dostopna mesta lahko uporabite vatirano palčko.

Če so kontakti popolnoma zarjaveli ali celo gnili (kar za staro svetilko ni neobičajno), jih bo treba zamenjati. V trgovini z elektroniko povprašajte, če obstajajo podobni kontaktni elementi (vsaj deset let so popolnoma enaki pri vseh svetilkah z redkimi izjemami). Če ni podobnih, izberite čim bolj podobno možnost. Oboroženi s tankim spajkalnikom, jih lahko enostavno ponovno spajkate.

Poškodba žičnih kontaktov. Poleg zgoraj opisanih mest so kontakti prisotni na mestih, kjer so spajkane žice električnega tokokroga. Poceni proizvodnja, naglica pri montaži in malomaren odnos delavcev pogosto vodijo do dejstva, da so nekatere žice popolnoma pozabljene na spajkanje, zato LED svetilka ne deluje, tudi če je pravkar iz škatle. Kako popraviti svetilko v tem primeru? Previdno preglejte celotno vezje, z medicinsko pinceto ali drugim tankim predmetom previdno odmaknite žice. Če se odkrije neuspešno spajkanje, ga je treba obnoviti z istim tankim spajkalnikom.

Enako lahko storimo s krhkimi povezavami, katerih značilno stanje je raztrgano golo jedro, komaj pritrjeno na spoj. Če imate dovolj časa in sredstev ter cenite to svetilko, lahko metodično in učinkovito ponovno spajkate vse kontakte. To bo znatno povečalo učinkovitost takšnega vezja, zaščitilo izpostavljene elemente pred vlago in prahom (kar je pomembno, če je svetilka žaromet), v naslednjih primerih popravila svetilke pa bo ta element odpravljen. Popravilo majhnih LED žarometov poteka popolnoma enako, le velikosti so drugačne.

Poškodbe žic. Ko se prepričate, da so kontakti čisti, lahko začnete pregledovati vse žice v vezju glede poškodb ali kratkega stika. Pogost primer je, ko je bilo med tovarniško montažo ali po predhodnem popravilu ožičenje poškodovano zaradi nepravilno nameščenega pokrova ohišja. Žica se je zataknila med dva dela ohišja in se med privijanjem vijakov prerezala ali zmečkala. Med pretokom toka se lahko električni tokokrog pregreje ali celo pride do kratkega stika, kar bo neizogibno povzročilo popravilo LED svetilke.

Vse raztrgane dele je treba spajkati skupaj, da se zagotovi boljša prevodnost kot pri preprostem zvijanju. Ne pozabite izolirati vseh golih površin, najbolje je uporabiti tanek termoskrček. Močno poškodovane žice, ki so morda že zarjavele, je priporočljivo popolnoma zamenjati z lastnimi rokami (izberite ustrezno žico). Po takšnih spremembah lahko stare luči svetijo veliko močneje - posodobitev izboljša pretok toka.

Okvarjeno stikalo. Bodite pozorni tudi na stike žic s sponkami stikala in odpravite težave. Najlažji način, da ugotovite, ali stikalo povzroča, da vaša svetilka ne deluje, je, da zaključite vezje brez njega. Izločite ga iz tokokroga tako, da baterijo neposredno priključite na LED diode (lahko poskusite tudi iz omrežja z napetostjo, ki ustreza bateriji). Če zasvetijo, zamenjajte stikalo. Morda se je zaradi večkratne uporabe že mehansko pokvarila, svetilka samo ugasne, lahko pa je tudi tovarniška napaka. Če LED diode ne želijo svetiti neposredno iz baterije, nadaljujemo.

Pomanjkanje toka v omrežju. Najpogostejši vzrok za takšno okvaro je izpraznjena ali zelo stara litijeva baterija. LED svetilka lahko med polnjenjem sveti, a če jo iztaknete iz vtičnice, takoj ugasne. Popolna okvara je opažena, ko se svetilka sploh ne polni in ob vklopu ne reagira na noben način, čeprav indikator polnjenja sveti enakomerno.

Okvara LED. Ko so vse težave z žicami odpravljene (ali jih ni bilo), usmerite pozornost na same LED diode. Previdno odstranite ploščo, na katero so spajkani. Uporabite multimeter, da ugotovite tok, ki teče v ploščo in iz nje. Če je mogoče, preverite kontakte na celotni plošči. Najverjetneje so LED diode povezane zaporedno, tako da če se katera pokvari, tudi druge ne bodo svetile. Preverjanje vsakega, če jih je 3 ali več, traja precej dolgo, zato je bolje, da takoj kupite nove LED.

Plošča z LED

Zaključek

Številne poceni kitajske LED svetilke, sestavljene v varčevalnih pogojih, so najpogosteje dovzetne za okvare električnega tokokroga. Tam so nameščene žice z zelo majhnim prerezom, ki jih je precej problematično spajkati tudi z dobro napravo. Vendar pa je skoraj vse težave z žicami in baterijami mogoče zlahka odpraviti doma; s pravilnim in skrbnim pristopom vam bo tudi poceni popravljena svetilka zdržala več kot tri leta stalne uporabe.

lampagid.ru

Kako sami popraviti LED kitajsko svetilko. DIY navodila za popravilo LED luči z vizualnimi fotografijami in videoposnetki

Danes bomo govorili o tem, kako sami popraviti LED kitajsko svetilko. Upoštevali bomo tudi navodila za popravilo LED luči z lastnimi rokami z vizualnimi fotografijami in videoposnetki

Kot lahko vidite, je shema preprosta. Glavni elementi: kondenzator za omejevanje toka, usmerniški diodni most s štirimi diodami, baterija, stikalo, super svetle LED diode, LED za prikaz polnjenja baterije svetilke.

No, zdaj pa po vrsti o namenu vseh elementov v svetilki.

Kondenzator za omejevanje toka. Namenjen je omejevanju polnilnega toka baterije. Njegova zmogljivost za vsako vrsto svetilke je lahko drugačna. Uporabljen je nepolarni sljudni kondenzator. Delovna napetost mora biti najmanj 250 voltov. V tokokrogu ga je treba obiti, kot je prikazano, z uporom. Služi za izpraznitev kondenzatorja, ko svetilko odstranite iz polnilne vtičnice. V nasprotnem primeru lahko doživite električni udar, če se pomotoma dotaknete 220-voltnih priključkov svetilke. Upornost tega upora mora biti najmanj 500 kOhm.

Usmerniški most je sestavljen na silicijevih diodah z vzvratno napetostjo najmanj 300 voltov.

Za prikaz polnjenja baterije svetilke se uporablja preprosta rdeča ali zelena LED. Povezan je vzporedno z eno od diod usmerniškega mostu. Res je, v diagramu sem pozabil navesti upor, ki je zaporedno povezan s to LED.

O drugih elementih nima smisla govoriti, tako ali tako mora biti vse jasno.

Rad bi vas opozoril na glavne točke popravila LED svetilke. Oglejmo si glavne napake in kako jih odpraviti.

1. Svetilka je prenehala svetiti. Tukaj ni veliko možnosti. Razlog je lahko okvara super svetlih LED. To se lahko zgodi na primer v naslednjem primeru. Svetilko ste dali na polnjenje in pomotoma vklopili stikalo. V tem primeru bo prišlo do močnega skoka toka in ena ali več diod usmerniškega mostu se lahko zlomi. In za njimi kondenzator morda ne bo zdržal in bo prišlo do kratkega stika. Napetost na bateriji se bo močno povečala in LED diode ne bodo uspele. Pod nobenim pogojem torej svetilke med polnjenjem ne prižigajte, razen če jo želite zavreči.

2. Svetilka se ne prižge. No, tukaj morate preveriti stikalo.

3. Svetilka se zelo hitro izprazni. Če je vaša svetilka "izkušena", je najverjetneje baterija dosegla svojo življenjsko dobo. Če svetilko aktivno uporabljate, potem po enem letu uporabe baterija ne zdrži več.

Težava 1: LED svetilka se med delovanjem ne vklopi ali utripa

Praviloma je to vzrok za slab stik. Najlažji način zdravljenja je, da močno zategnete vse navoje.Če svetilka sploh ne deluje, najprej preverite baterijo. Lahko je izpraznjen ali poškodovan.

Odvijte zadnji pokrov svetilke in z izvijačem povežite ohišje z negativnim polom baterije. Če svetilka sveti, je težava v modulu z gumbom.

90% gumbov vseh LED svetilk je izdelanih po isti shemi: ohišje gumba je izdelano iz aluminija z navojem, vanj je vstavljena gumijasta kapica, nato sam modul gumba in tlačni obroč za stik s telesom.

Težavo največkrat reši zrahljan vpenjalni obroč. Če želite odpraviti to težavo, preprosto poiščite okrogle klešče s tankimi konicami ali tanke škarje, ki jih je treba vstaviti v luknje, kot je na fotografiji, in obrniti v smeri urinega kazalca.

Če se obroč premakne, je težava odpravljena. Če obroč ostane na mestu, potem je težava v stiku gumbnega modula s telesom. Odvijte vpenjalni obroč v nasprotni smeri urinega kazalca in izvlecite gumbni modul Slab kontakt je pogosto posledica oksidacije aluminijaste površine obroča ali obrobe na tiskanem vezju (označeno s puščicami)

Preprosto obrišite te površine z alkoholom in funkcionalnost bo obnovljena.

Moduli gumbov so različni. Nekateri imajo stik preko tiskanega vezja, drugi imajo stik preko stranskih lističev na ohišje svetilke.Samo upognite cvetni list na stran, da bo stik tesnejši. Lahko pa narediš tudi spajko iz kositra, da je površina debelejša in kontakt bolje stisnjen.Vsa LED svetila so načeloma enaka

Plus gre preko pozitivnega kontakta baterije na sredino LED modula, minus skozi telo in se zapre z gumbom.

Dobro bi bilo preveriti tesnost LED modula v ohišju. To je tudi pogosta težava LED luči.

Z okroglimi kleščami ali kleščami zavrtite modul v smeri urinega kazalca, dokler se ne ustavi. Bodite previdni, na tej točki je enostavno poškodovati LED.

Ta dejanja bi morala biti dovolj za obnovitev delovanja LED svetilke.

Huje je, če svetilka deluje in so načini preklopljeni, vendar je žarek zelo zatemnjen ali pa svetilka sploh ne deluje in je notri vonj po zažganem.

Težava 2. Svetilka deluje dobro, vendar je zatemnjena ali sploh ne deluje in v notranjosti je vonj po zažganem

Najverjetneje je prišlo do okvare gonilnika.Gonilnik je elektronsko vezje na tranzistorjih, ki nadzoruje načine svetilke in je odgovoren tudi za konstantno raven napetosti, ne glede na izpraznjenost baterije.

Izgoreli gonilnik morate odspajkati in prispajkati nov gonilnik ali priključiti LED neposredno na baterijo. V tem primeru izgubite vse načine in vam ostane samo največji.

Včasih (veliko redkeje) LED dioda odpove, to lahko preverite zelo preprosto. Priključite napetost 4,2 V/ na kontaktne ploščice LED. Glavna stvar je, da ne zamenjate polarnosti. Če LED sveti močno, je gonilnik odpovedal, če obratno, potem morate naročiti novo LED.

Modul z LED diodo odvijte iz ohišja.Moduli so različni, praviloma pa so iz bakra ali medenine in

Najšibkejša točka takšnih svetilk je gumb. Njeni kontakti oksidirajo, zaradi česar svetilka začne slabo svetiti, nato pa se lahko popolnoma neha vklopiti.Prvi znak je, da svetilka z običajno baterijo sveti šibko, če pa gumb kliknete večkrat, se svetlost poveča .

Takšno svetilko najlažje zasijete na naslednji način:

1. Vzemite tanko vpleteno žico in odrežite en pramen.2. Žice navijemo na vzmet.3. Žico upognemo, da je baterija ne zlomi. Žica naj štrli nekoliko nad zasukanim delom svetilke.4. Twist tesno. Odvečno žico odtrgamo (odtrgamo), s tem zagotovimo dober stik žice z negativnim delom baterije in svetilka bo svetila z ustrezno svetilnostjo. Seveda pri takšnih popravilih gumb ni več na voljo, tako da se svetilka prižiga in ugaša z vrtenjem glave.Moj Kitajec je tako delal par mesecev. Če morate zamenjati baterijo, se ne dotikajte hrbtne strani svetilke. Obrnemo glavo stran.

Danes sem se odločil gumb vrniti v življenje. Gumb se nahaja v plastičnem ohišju, ki ga preprosto vtisnete v zadnji del svetilke. Načeloma ga je mogoče potisniti nazaj, vendar sem to naredil malo drugače:

1. S svedrom 2 mm naredite nekaj lukenj do globine 2-3 mm.2. Zdaj lahko s pinceto odvijete ohišje z gumbom.3. Odstranite gumb.4. Gumb je sestavljen brez lepila in zapahov, zato ga je mogoče enostavno razstaviti s pisarniškim nožem. Na fotografiji je razvidno, da je gibljivi kontakt oksidiral (okrogla stvar v sredini, ki izgleda kot gumb). Očistite ga lahko z radirko ali finim brusnim papirjem in sestavil gumb nazaj, vendar sem se odločil, da ga dodatno pokositrim tako ta del kot fiksne kontakte.

1. Očistite s finim brusnim papirjem.2. Nanesite tanko plast na rdeče označene predele. Fluks obrišemo z alkoholom in sestavimo gumb.3. Za večjo zanesljivost sem na spodnji kontakt gumba spajkal vzmet.4. Vse smo sestavili nazaj.Po popravilu gumb deluje brezhibno. Seveda tudi kositer oksidira, a ker je kositer dokaj mehka kovina, upam, da se bo oksidni film ob uporabi gumba zlahka uničil. Ni zaman, da je osrednji kontakt na žarnicah izdelan iz kositra.

IZBOLJŠANJE FOKUS.

Moj Kitajec je imel zelo nejasno predstavo o tem, kaj je "hotspot", zato sem se odločil, da ga razsvetlim. Odvijemo glavo.

1. V tabli je majhna luknja (puščica). S šilom odvijemo polnilo, medtem ko s prstom rahlo pritiskamo na zunanjo stran kozarca. Tako se lažje odvije.2. Odstranite reflektor.3. Vzamemo navaden pisarniški papir, luknjamo 6-8 lukenj s pisarniškim luknjačem. Premer lukenj luknjača se popolnoma ujema s premerom LED. Izrežemo 6-8 papirnih podložk.4. Postavite podložke na LED in jih pritisnite z reflektorjem.Tukaj boste morali eksperimentirati s številom podložk. Na ta način sem izboljšal ostrenje parih svetilk, število podložk je bilo v razponu 4-6. Trenutni bolnik jih je potreboval 6.

Kitajci varčujejo na vsem. Nekaj dodatnih podrobnosti bo povečalo stroške, zato ga ne namestijo.

Glavni del diagrama (označen z zeleno) je lahko drugačen. Na enem ali dveh tranzistorjih ali na specializiranem mikrovezju (imam vezje iz dveh delov: dušilko in mikrovezje s 3 nogami, podobno kot tranzistor). Varčujejo pa na rdeče označenem delu. Vzporedno sem dodal kondenzator in par diod 1n4148 (shotov nisem imel). Svetlost LED se je povečala za 10-15 odstotkov.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Izboljšana LED svetilka - RadioRadar

Inženiring razsvetljave

Domov Za radioamaterje Svetlobna oprema

Ponoči je žepna svetilka nepogrešljiva stvar. Vendar so komercialno dostopni vzorci z baterijo za ponovno polnjenje in polnjenjem iz električnega omrežja samo razočarani. Delujejo še nekaj časa po nakupu, potem pa se gel svinčeno-kislinska baterija razgradi in eno polnjenje začne trajati le nekaj deset minut sijanja. In pogosto med polnjenjem z vklopljeno svetilko LED diode ugasnejo ena za drugo. Seveda lahko glede na nizko ceno svetilke vsakič kupite novo, vendar je bolj priporočljivo, da enkrat razumete vzroke okvar, jih odpravite v obstoječi svetilki in pozabite na težavo za več let.

Oglejmo si podrobno prikazano na sl. 1 diagram ene od okvarjenih svetilk in določite njegove glavne pomanjkljivosti. Levo od baterije GB1 je enota, odgovorna za njeno polnjenje. Polnilni tok je nastavljen s kapacitivnostjo kondenzatorja C1. Upor R1, nameščen vzporedno s kondenzatorjem, ga izprazni po odklopu svetilke iz omrežja. Rdeča LED HL1 je priključena preko omejevalnega upora R2 vzporedno s spodnjo levo diodo usmerniškega mostu VD1-VD4 v obratni polarnosti. Tok teče skozi LED med tistimi polcikli omrežne napetosti, v katerih je zgornja leva dioda mostička odprta. Tako sijaj LED HL1 le nakazuje, da je svetilka povezana z omrežjem, ne pa, da je polnjenje v teku. Svetil bo tudi, če baterija manjka ali je pokvarjena.

Tok, ki ga svetilka porabi iz električnega omrežja, je omejen s kapacitivnostjo kondenzatorja C1 na približno 60 mA. Ker je del razvejan v LED HL1, je polnilni tok za baterije GB1 približno 50 mA. Vtičnici XS1 in XS2 sta zasnovani za merjenje napetosti baterije.

Upor R3 omejuje tok praznjenja akumulatorja skozi vzporedno povezane LED EL1-EL5, vendar je njegov upor premajhen in skozi LED teče tok, ki presega nazivni tok. To nekoliko poveča svetlost, vendar se stopnja razgradnje LED kristalov opazno poveča.

Zdaj o razlogih za izgorevanje LED. Kot veste, pri polnjenju starega svinčenega akumulatorja, katerega plošče so bile sulfatirane, pride do dodatnega padca napetosti na povečanem notranjem uporu. Zaradi tega je lahko med polnjenjem napetost na sponkah takšne baterije ali njihove baterije 1,5...2-krat večja od nominalne. Če v tem trenutku, ne da bi prenehali s polnjenjem, zaprete stikalo SA1, da preverite svetlost LED, bo povečana napetost zadostovala, da bo tok, ki teče skozi njih, znatno presegel dovoljeno vrednost. LED diode bodo ena za drugo odpovedale. Posledično se bateriji dodajo pregorele LED diode, ki so neprimerne za nadaljnjo uporabo. Takšne svetilke je nemogoče popraviti - v prodaji ni rezervnih baterij.

Predlagana shema za dokončanje luči, prikazana na sl. 2 vam omogoča, da odpravite opisane pomanjkljivosti in odpravite možnost okvare njegovih elementov zaradi morebitnih napačnih dejanj. Sestoji iz spreminjanja povezovalnega vezja LED diod z baterijo, tako da se njeno polnjenje samodejno prekine. To dosežemo z zamenjavo stikala SA1 s stikalom. Omejevalni upor R5 je izbran tako, da je skupni tok skozi LED EL1-EL5 pri napetosti akumulatorja GB1 4,2 V 100 mA. Ker je stikalo SA1 stikalo s tremi položaji, je postalo mogoče izvesti varčen način zmanjšane svetlosti svetilke z dodajanjem upora R4.

Preoblikovan je tudi indikator na LED HL1. Upor R2 je zaporedno povezan z baterijo. Napetost, ki na njej pade, ko teče polnilni tok, se napaja na LED HL1 in omejevalni upor R3. Zdaj je prikazan polnilni tok, ki teče skozi baterijo GB1, in ne le prisotnost omrežne napetosti.

Neuporabno gel baterijo smo nadomestili s sestavljeno iz treh Ni-Cd baterij s kapaciteto 600 mAh. Trajanje njegove polne napolnjenosti je približno 16 ur in je nemogoče poškodovati baterijo, ne da bi pravočasno ustavili polnjenje, saj polnilni tok ne presega varne vrednosti, številčno enake 0,1 nazivne zmogljivosti baterije.

Namesto izgorelih so bile nameščene LED diode HL-508h338WC s premerom 5 mm bele svetlobe z nazivno svetlostjo 8 cd pri toku 20 mA (maksimalni tok - 100 mA) in kotom sevanja 15 °. Na sl. Slika 3 prikazuje eksperimentalno odvisnost padca napetosti na taki LED od toka, ki teče skozi njo. Njegova vrednost 5 mA ustreza skoraj popolnoma izpraznjeni bateriji GB1. Kljub temu je svetlost svetilke v tem primeru ostala zadostna.

Svetilka, predelana po obravnavani shemi, uspešno deluje že nekaj let. Opazno zmanjšanje svetlosti sijaja se pojavi le, ko je baterija skoraj popolnoma izpraznjena. To je ravno signal, da ga je treba napolniti. Kot je znano, popolna izpraznitev Ni-Cd baterij pred polnjenjem poveča njihovo vzdržljivost.

Med pomanjkljivostmi obravnavane metode modifikacije lahko omenimo precej visoke stroške baterije treh Ni-Cd baterij in težave pri namestitvi v ohišje svetilke namesto standardne svinčeno-kislinske. Avtor je moral odrezati zunanjo filmsko lupino nove baterije, da bi bolj kompaktno postavil baterije, ki jo sestavljajo.

Zato je bilo pri dokončanju druge svetilke s štirimi LED diodami odločeno, da se uporabi samo ena Ni-Cd baterija in gonilnik LED na čipu ZXLD381 v paketu SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Z vhodno napetostjo 0,9...2,2 V zagotavlja LED s tokom do 70 mA.

Na sl. Slika 4 prikazuje napajalno vezje za LED HL1-HL4 z uporabo tega čipa. Graf značilne odvisnosti njihovega skupnega toka od induktivnosti induktorja L1 je prikazan na sl. 5. Vsaka od štirih vzporedno vezanih LED diod EL1-EL4 ima s svojo induktivnostjo 2,2 μH (uporablja se induktor DLJ4018-2,2) 69/4 = 17,25 mA toka, kar je povsem dovolj za njihov svetel sij.

Od drugih dodatnih elementov sta za delovanje mikrovezja v načinu gladkega izhodnega toka potrebna samo Schottkyjeva dioda VD1 in kondenzator C1. Zanimivo je, da je na tipičnem diagramu za uporabo mikrovezja ZXLD381 zmogljivost tega kondenzatorja označena kot 1 F. Enota za polnjenje baterije G1 je enaka kot na sl. 2. Omejitvena upora R4 in R5, ki sta prav tako tam, nista več potrebna, stikalo SA1 pa potrebuje le dva položaja.

Zaradi majhnega števila delov je bila modifikacija lanterne izvedena z visečo montažo. Baterija G1 (Ni-Cd velikosti AA s kapaciteto 600 mAh) je nameščena v ustreznem nosilcu. V primerjavi s svetilko, spremenjeno po shemi na sl. 2 se je svetlost subjektivno izkazala za nekoliko nižjo, a povsem zadostno.

Datum objave: 31.05.2013

Mnenja bralcev

Še ni komentarjev. Vaš komentar bo prvi.

O zgornjem gradivu lahko pustite svoj komentar, mnenje ali vprašanje:

www.radioradar.net

Pred dnevi je prišla soseda in s seboj prinesla ljubko prenosno svetilko.

Luč je delala šest mesecev, šest mesecev je ležala v mirovanju, zdaj je potrebna, vendar ne deluje. Luč je bila uporabljena v kleti; žarnica je le nad vrati, ob oddaljenih policah z marmelado in kislimi kumaricami pa je mračno. Lučka je živela v kleti, visela je na podboju pod stikalom in vtičnico. Klet je suha, mož je hotel narediti nosilec z žarnico, pa se je pojavila svetilka - ni je bilo treba. Medtem ko so ženske ogovarjale med seboj, sem se jaz ukvarjal z lučko. Svetilko so izdelali Kitajci, tam je baterija s helijevo kislino,

halogenska žarnica z žarilno nitko,

polnilec za polnjenje baterije,

sestavljen po primitivni shemi.

Z multimetrom sem opravil potrebne meritve baterije:

Napetost in tok sta nič, upor je neskončen. S takim akumulatorjem se nima smisla ubadati, imel sem priložnost poskusiti ga oživiti, pa če je crknil, je crknil. Odločeno je bilo narediti preprosto svetilko z LED, ki jo napaja 220 voltov.

Sosed je prinesel napajalni kabel približno pet metrov z vtičem na enem koncu.

Našel sem 12 voltno LED žarnico.

na voljo je bila tudi delujoča plošča iz zahtevanega polnilca,

Namesto indikatorske LED sem namestil le zener diodo D815D,

Ja, napajalni kabel sem spajkal na ploščo.

Vtikač je vtaknil v omrežje in nežna svetloba svetilke je osvetlila sobo.

Posel je bil vreden le rubelj in pol, od soseda pa sem dobil v dar trilitrski kozarec raznovrstne vložene zelenjave.

usamodelkina.ru

LED svetilka od 1,5 V in manj

Blokirni generator je generator kratkotrajnih impulzov, ki se ponavljajo v precej velikih časovnih intervalih.

Ena od prednosti blokirnih generatorjev je njihova primerjalna preprostost, možnost priključitve bremena prek transformatorja, visoka učinkovitost in povezava dovolj močnega tovora.

Blokirni oscilatorji se zelo pogosto uporabljajo v radijskih amaterskih vezjih. Toda iz tega generatorja bomo zagnali LED.

Na pohodništvu, ribolovu ali lovu zelo pogosto potrebujete svetilko. Toda baterije ali 3V baterij nimate vedno pri roki. To vezje lahko poganja LED s polno močjo iz skoraj prazne baterije.

Malo o shemi. Podrobnosti: kateri koli tranzistor (n-p-n ali p-n-p) je mogoče uporabiti v mojem vezju KT315G.

Treba je izbrati upor, vendar o tem kasneje.

Feritni obroč ni zelo velik.

In visokofrekvenčna dioda z nizkim padcem napetosti.

Tako sem pospravljal predal v pisalni mizi in našel staro svetilko z žarilno nitko, seveda pregorelo, pred kratkim pa sem videl shemo tega generatorja.

In sem se odločil spajkati vezje in ga dati v svetilko.

No, pa začnimo:

Najprej se sestavimo po tej shemi.

Vzamemo feritni obroč (izvlekel sem ga iz predstikalne naprave fluorescenčne sijalke) in navijemo 10 obratov žice 0,5-0,3 mm (lahko bi bilo tanjše, vendar ne bo priročno). Zvijemo ga, naredimo zanko ali vejo in navijemo še 10 obratov.

Zdaj vzamemo tranzistor KT315, LED in naš transformator. Sestavljamo po diagramu (glej zgoraj). Vzporedno z diodo sem postavil tudi kondenzator, da je bolj svetila.

Tako so ga zbrali. Če lučka LED ne sveti, spremenite polarnost baterije. Še vedno ne sveti, preverite, ali sta LED in tranzistor pravilno povezana. Če je vse pravilno in še vedno ne sveti, potem transformator ni pravilno navit. Če sem iskren, tudi moje vezje prvič ni delovalo.

Zdaj dopolnjujemo diagram s preostalimi podrobnostmi.

Z namestitvijo diode VD1 in kondenzatorja C1 bo LED svetila svetleje.

Zadnja faza je izbira upora. Namesto konstantnega upora smo postavili spremenljivega 1,5 kOhm. In se začnemo vrteti. Morate najti mesto, kjer LED sveti močneje, in morate najti mesto, kjer če le malo povečate upor, LED ugasne. V mojem primeru je 471 Ohm.

V redu, zdaj pa bližje bistvu))

Razstavimo svetilko

Iz enostransko tankih steklenih vlaken smo izrezali krog v velikosti cevi svetilke.

Zdaj gremo in iščemo dele zahtevanih apoenov velikosti nekaj milimetrov. Tranzistor KT315

Zdaj označimo desko in s pisarniškim nožem odrežemo folijo.

Naredimo ploščo

Odpravljamo napake, če obstajajo.

Zdaj za spajkanje plošče potrebujemo posebno konico, če ne, ni pomembno. Vzamemo žico debeline 1-1,5 mm. Temeljito ga očistimo.

Zdaj ga navijemo na obstoječe spajkalno železo. Konec žice lahko naostrimo in pokositrimo.

No, začnimo spajkati dele.

Uporabite lahko povečevalno steklo.

No, zdi se, da je vse spajkano, razen kondenzatorja, LED in transformatorja.

Zdaj poskusni zagon. Vse te dele (brez spajkanja) pritrdimo na "smrkelj"

Hura!! Zgodilo se je. Sedaj lahko brez strahu spajkate vse dele normalno

Nenadoma me je začelo zanimati, kakšna je izhodna napetost, zato sem izmeril

3,7 V je normalno za LED z visoko močjo.

Najpomembnejša stvar je spajkanje LED))

Vstavimo jo v svetilko; ko sem jo vstavil, sem odspajkal LED - bila je v napoto.

In tako smo ga vstavili in se prepričali, da se bo vse prosto prilegalo. Zdaj vzamemo ploščo in pokrijemo robove z lakom. Da ne pride do kratkega stika, ker je telo svetilke minus.

Zdaj spajkamo LED nazaj in ponovno preverimo.

Preverjeno, vse deluje!!!

Zdaj vse to previdno vstavimo v svetilko in jo vklopimo.

Takšno svetilko lahko zaženete tudi iz prazne baterije ali če baterij sploh ni (na primer v gozdu med lovom). Obstaja veliko različnih načinov, kako dobiti majhno napetost (v krompir vstavite 2 žici različnih kovin) in zagnati LED.

Vso srečo!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

LED BATERIJA

Bil je večer, nič ni bilo. In začel sem čistiti svoje usedline radijskih komponent in drugih elektronskih stvari, ki so se nabrale okoli mize. Nekateri bodo šli v hlev, nekateri pa na zofo. In med urejanjem stvari sem naletel na preprosto izgorelo LED svetilko z baterijo, ki se polni iz vgrajenega usmernika brez transformatorja.

Ker so se LED diode izkazale za žive in je bilo ohišje v redu, sem se odločil, da ga spravim v delovno stanje. Seveda ne po izvirni kitajski shemi, ampak po naprednejši. Kot je bilo načrtovano, se bo posodobljena polnilna LED svetilka polnila iz električnega omrežja in svetila do 20 ur iz litij-ionskega (pri toku 50 mA).

Ne bojte se - ni vam treba spajkati dragih delov :) Za te namene je pripravljen polnilec iz katerega koli mobilnega telefona (izgubil sem ga pred mesecem dni) in tudi katera koli mobilna litij-ionska baterija (podarili so telefon, utopljen v morju za rezervne dele) so popolni.

Kaj je treba narediti? Samo priključite polnilec na baterijo in nato na LED diode.

Ker je svetilka imela majhno kvadratno luknjo za dodatno LED, sem jo pokril s kosom temnega pleksi stekla in pod njo namestil rdečo LED, ki je označevala, da je bila priključena za ponovno polnjenje. LED se vklopi vzporedno s pomnilniškimi izhodi.

Originalni vtič svetilke je bil izgubljen, zato sem moral narediti novega, tako da sem ga najprej odžagal z zgoraj omenjenega polnilca, s katerega je bila ruta odstranjena.

Kot vidite, je bilo v ohišju povsem dovolj prostora tako za polnilec kot za ostale komponente LED svetilke.

Pri nameščanju upoštevajte, da če je baterija neposredno prispajkana na polnilnik, bo ob odklopu iz omrežja prišlo do majhnega samopraznjenja nekaj miliamperov. Rešitev je preprosta - dodajte diodo kot je IN4001 ali podobno za tok nad 0,5A.

Zdaj, ko vklopite svetilko s preklopnim stikalom, gre baterija plus skozi upor 20 Ohm do LED. In s ponovnim pritiskom na preklopno stikalo in prenosom plusa na baterijo preklopimo svetilko v način omrežnega polnjenja.

Kljub temu, da ima sama baterija krmilnik polnjenja, ne priporočam, da svetilko pustite priključeno na vtičnico več kot 5 ur. Nikoli ne veš...

Končana LED polnilna svetilka se je izkazala za zelo lepo in enostavno za uporabo. Je dovolj svetel za večino namenov. Kdo potrebuje dodatno moč - poglejte močne LED diode.

Tukaj sem na primeru te preproste zasnove pokazal sam princip predelave svetilk z uporabo ostankov nedelujočih mobilnih telefonov, za katere sem prepričan, da ste jih nabrali precejšnjo količino.

Forum za LED svetilke

Razpravljajte o članku BATERIJSKA LED

radioskot.ru

Obnovimo in oživimo kitajsko lučko. / Delavnica / Ni izgubljeno

Veliko ljudi ima različne kitajske luči, ki delujejo na eno baterijo. Takole: Na žalost so zelo kratkega veka. Povedal vam bom še o tem, kako oživiti svetilko in o nekaterih preprostih spremembah, ki lahko izboljšajo takšne svetilke. Najšibkejša točka takšnih svetilk je gumb. Njegovi kontakti oksidirajo, zaradi česar svetilka začne slabo svetiti, nato pa se lahko popolnoma preneha vklopiti. Prvi znak je, da svetilka z običajno baterijo sveti medlo, če pa gumb večkrat kliknete, se svetlost poveča. Takšno svetilko boste najlažje zasvetili na naslednji način: 1. Vzemite tanko pleteno žico in odrežite en pramen. 2. Žice navijemo na vzmet. 3. Upogibamo žico, da je baterija ne zlomi. Žica naj štrli nekoliko nad vijačnim delom svetilke. 4. Trdno zavijte. Odvečno žico odlomimo (odtrgamo). Zaradi tega žica zagotavlja dober stik z negativnim delom baterije in svetilka bo svetila z ustrezno svetlostjo. Gumb seveda ni na voljo za tovrstna popravila, zato se svetilka prižiga in ugaša z obračanjem naglavnega dela. Moj Kitajec je tako delal nekaj mesecev. Če morate zamenjati baterijo, se ne dotikajte hrbtne strani svetilke. Obrnemo glavo stran.

OBNOVITEV DELOVANJA GUMBA.

Danes sem se odločil gumb vrniti v življenje. Gumb se nahaja v plastičnem ohišju, ki ga preprosto vtisnete v zadnji del svetilke. Načeloma se da potisniti nazaj, ampak jaz sem to naredil malo drugače: 1. S svedrom 2 mm naredite nekaj lukenj do globine 2-3 mm.2. Zdaj lahko s pinceto odvijete ohišje z gumbom.3. Odstranite gumb.4. Gumb je sestavljen brez lepila in zapahov, zato ga je mogoče enostavno razstaviti s pisarniškim nožem. Na fotografiji je razvidno, da je gibljivi kontakt oksidiral (okrogla stvar v sredini, ki izgleda kot gumb). Očistite ga lahko z radirko ali finim brusnim papirjem in gumb sestavim nazaj, vendar sem se odločil, da ga dodatno pocinkam tako ta del kot fiksne kontakte.1. Očistite s finim brusnim papirjem.2. Nanesite tanko plast na rdeče označene predele. Fluks obrišemo z alkoholom in sestavimo gumb.3. Za večjo zanesljivost sem na spodnji kontakt gumba spajkal vzmet.4. Vse smo sestavili nazaj.Po popravilu gumb deluje brezhibno. Seveda tudi kositer oksidira, a ker je kositer dokaj mehka kovina, upam, da se bo oksidni film ob pritisku na gumb zlahka uničil. Ni zaman, da je osrednji kontakt na žarnicah izdelan iz kositra.

IZBOLJŠANJE FOKUS.

Moj Kitajec je imel zelo nejasno predstavo o tem, kaj je "hotspot", zato sem se odločil, da ga razsvetlim. Odvijte glavni del.1. Na plošči je majhna luknja (puščica). S šilom odvijemo polnilo, medtem ko s prstom rahlo pritiskamo na zunanjo stran kozarca. Tako se lažje odvije.2. Odstranite reflektor.3. Vzamemo navaden pisarniški papir, luknjamo 6-8 lukenj s pisarniškim luknjačem. Premer lukenj luknjača se popolnoma ujema s premerom LED. Izrežemo 6-8 papirnih podložk.4. Postavite podložke na LED in jih pritisnite z reflektorjem.Tukaj boste morali eksperimentirati s številom podložk. Na ta način sem izboljšal ostrenje parih svetilk, število podložk je bilo v razponu 4-6. Trenutni pacient jih je potreboval 6. Kaj se je zgodilo na koncu: na levi je naš kitajec, na desni Fenix LD 10 (najmanj). Rezultat je zelo prijeten. Žarišče je postalo izrazito in enotno.

POVEČAJ SVETILNOST (za tiste, ki se malo spoznajo na elektroniko).

Kitajci varčujejo na vsem. Nekaj dodatnih podrobnosti bo povečalo stroške, zato ga ne namestijo.Glavni del diagrama (označen z zeleno) je lahko drugačen. Na enem ali dveh tranzistorjih ali na specializiranem mikrovezju (imam vezje iz dveh delov: dušilko in mikrovezje s 3 nogami, podobno kot tranzistor). Varčujejo pa na rdeče označenem delu. Vzporedno sem dodal kondenzator in par diod 1n4148 (shotov nisem imel). Svetlost LED se je povečala za 10-15 odstotkov.

1. Tako izgleda LED v podobnih kitajskih. S strani se vidi, da so notri debele in tanke noge. Tanka noga je plus. Ta znak vas mora voditi, saj so barve žic lahko popolnoma nepredvidljive.2. Takole izgleda plošča z LED prispajkano nanjo (na zadnji strani). Zelena barva označuje folijo. Žice, ki prihajajo iz gonilnika, so spajkane na noge LED.3. Z ostrim nožem ali trikotno pilico odrežite folijo na pozitivni strani LED.Celotno ploščo pobrusite, da odstranite lak.4. Spajkajte diode in kondenzator. Diode sem vzel iz pokvarjenega napajalnika računalnika, tantalov kondenzator pa prispajkal iz nekega zgorelega trdega diska.Pozitivno žico je sedaj treba prispajkati na ploščico z diodami.

Kot rezultat, svetilka proizvede (na oko) 10-12 lumnov (glej fotografijo z vročimi točkami), sodeč po Phoenixu, ki proizvede 9 lumnov v minimalnem načinu.

In zadnja stvar: prednost Kitajcev pred svetilko z blagovno znamko (ja, ne smejte se) Svetilke z blagovno znamko so zasnovane za uporabo baterij, zato se moj Fenix LD 10 preprosto ne bo obrnil, ko je baterija izpraznjena na 1 volt na. Vsekakor. Vzel sem prazno alkalno baterijo, ki je svoje življenje odslužila v računalniški miški. Multimeter je pokazal, da je padel na 1,12v. Miška ni več delala na njem, Fenix se, kot rečeno, ni zagnal. Toda kitajski deluje! Na levi je Kitajec, na desni je najmanj Fenix LD 10 (9 lumnov). Na žalost je ravnotežje beline izklopljeno.Phoenix ima temperaturo 4200K. Kitajec je moder, vendar ne tako slab kot na fotografiji. Samo za šalo sem poskušal dokončati baterijo. Pri tej ravni svetlosti (5-6 lumnov na oko) je svetilka delovala približno 3 ure. Svetlost je povsem dovolj za osvetlitev vaših nog v temnem vhodu/gozdu/kleti. Nato se je svetlost še 2 uri zmanjšala na raven "kresničke". Se strinjam, 3-4 ure s sprejemljivo svetlobo lahko marsikaj rešijo. Za tole naj se priklonim Stari4ok.

Shema povezave Hh004F

Diagram povezave svetlobnega senzorja za razsvetljavo

LED svetilka.

http://ua1zh. *****/led_driver/led_driver. htm

Prišla je jesen, zunaj je že temno, v vhodu pa še vedno ni žarnic. Zajebal... Naslednji dan - spet ne. Ja, to so realnosti našega življenja ... Ženi sem kupil svetilko, a se je izkazala za preveliko za njeno torbico. To sem moral narediti sam. Shema se ne pretvarja, da je izvirna, a morda bo komu delovala - sodeč po internetnih forumih se zanimanje za takšno tehnologijo ne zmanjšuje. Predvidevam možna vprašanja - "Ali ni lažje vzeti že pripravljenega čipa, kot je ADP1110, in se ne truditi?" Ja, seveda je veliko lažje
Toda strošek tega čipa v Chip&Dip je 120 rubljev, minimalno naročilo je 10 kosov in čas izvedbe je mesec. Izdelava tega dizajna mi je vzela natanko 1 uro in 12 minut, vključno s časom za izdelavo prototipov, s ceno 8 rubljev na LED. Radioamater, ki se spoštuje, bo ostalo vedno našel v svojem košu za smeti.

Pravzaprav celotna shema:

HIskreno, prisegel bom, če bo kdo vprašal - po kakšnem principu vse to deluje?

In še bolj te bom grajalDa, če zahtevajo pečat ...

Spodaj je primer praktične zasnove. Za primer je bila vzeta primerna škatla iz neke vrste parfuma. Če želite, lahko svetilko naredite še bolj kompaktno - vse je odvisno od uporabljenega ohišja. Zdaj razmišljam o tem, da bi v telo vtaknil svetilko iz debelega markerja.

Malo o podrobnostih: vzel sem tranzistor KT645. Ta je pravkar prišel pod roke. Če imate čas, lahko eksperimentirate z izbiro VT1 in s tem nekoliko povečate učinkovitost, vendar je malo verjetno, da boste z uporabljenim tranzistorjem dosegli radikalno razliko. Transformator je navit na ustrezen feritni obroč z visoko prepustnostjo premera 10 mm in vsebuje 2x20 ovojev žice PEL-0,31. Navitja so navita z dvema žicama hkrati, možno je brez zvijanja - to ni ShTTL ... Usmerniška dioda - kateri koli Schottky, kondenzatorji - tantal SMD za napetost 6 voltov. LED - katera koli super svetla bela z napetostjo 3-4 voltov. Pri uporabi baterije z nazivno napetostjo 1,2 volta kot baterije je bil tok skozi LED, ki sem ga imel, 18 mA, pri uporabi suhe baterije z nazivno napetostjo 1,5 volta pa 22 mA, kar zagotavlja največjo svetlobno moč . Skupno je naprava porabila približno 30-35 mA. Glede na občasno uporabo svetilke lahko baterija zdrži celo leto.

Ko je napetost akumulatorja priključena na vezje, je padec napetosti na uporu R1 v seriji z visokosvetlečo LED 0 V. Zato je tranzistor Q2 izklopljen in tranzistor Q1 je v nasičenosti. Nasičeno stanje Q1 vklopi MOSFET, s čimer napaja baterijsko napetost LED preko induktivnosti. Ko se tok, ki teče skozi upor R1, poveča, to vklopi tranzistor Q2 in izklopi tranzistor Q1 in s tem tranzistor MOSFET. Med izklopljenim stanjem MOSFET-a induktivnost še naprej zagotavlja napajanje LED preko Schottkyjeve diode D2. HB LED je 1 W Lumiled bela LED. Upor R1 pomaga nadzorovati svetlost LED. Povečanje vrednosti upora R1 zmanjša svetlost sijaja. http://www. *****/shem/schematics. html? di=55155

Izdelava sodobne svetilke

http://www. *****/schemes/contribute/constr/light2.shtml

riž. 1. Shematski diagram tokovnega stabilizatorja

Z uporabo vezja stabilizatorja impulznega toka (slika 1), ki je že dolgo znano v radioamaterskih krogih, z uporabo sodobnih cenovno dostopnih radijskih komponent lahko sestavite zelo dobro LED svetilko.

Za predelavo in predelavo je avtor nabavil mešančko svetilko z baterijo 6 V 4 Ah, »reflektorjem« na svetilki 4,8 V 0,75 A in virom difuzne svetlobe na 4 W LDS. “Originalna” žarnica z žarilno nitko je zaradi delovanja pri previsoki napetosti skoraj takoj počrnela in po več urah delovanja odpovedala. Polna baterija je zadostovala za 4-4,5 ure delovanja. Vklop LDS je na splošno obremenil baterijo s tokom približno 2,5 A, kar je povzročilo njeno izpraznitev po 1-1,5 urah.

Za izboljšavo svetilke so bile na radijskem trgu kupljene bele LED diode neznane znamke: ena z divergenco žarka 30o in delovnim tokom 100 mA za "reflektor" ter ducat mat LED z delovnim tokom 20 mA za zamenjavo LDS. Po shemi (slika 1) je bil sestavljen generator stabilnega toka z izkoristkom približno 90%. Vezje stabilizatorja je omogočilo uporabo standardnega stikala za preklop LED. LED2, prikazan na diagramu, je baterija 10 vzporedno povezane enake bele LED diode, od katerih je vsaka ocenjena na tok 20 mA. Vzporedna vezava LED se zaradi nelinearnosti in strmine njihovih tokovno-napetostnih karakteristik ne zdi povsem priporočljiva, vendar so izkušnje pokazale, da je razpon parametrov LED tako majhen, da so tudi pri taki povezavi njihovi delovni tokovi skoraj enaki. Pomembna je popolna istovetnost LED diod, če je mogoče, naj bodo kupljene »iz iste tovarniške embalaže«.

Po spremembi je "reflektor" seveda postal nekoliko šibkejši, vendar je bilo povsem dovolj, način razpršene svetlobe se vizualno ni spremenil. Toda zdaj, zahvaljujoč visoki učinkovitosti tokovnega stabilizatorja, se pri uporabi usmerjenega načina iz baterije porabi tok 70 mA, v difuznem načinu pa mA, to pomeni, da lahko svetilka deluje brez ponovnega polnjenja približno 50 oziroma 25 ur. Svetlost ni odvisna od stopnje izpraznjenosti baterije zaradi trenutne stabilizacije.

Tokovno stabilizatorsko vezje deluje na naslednji način: Ko je vezje priključeno na napajanje, sta tranzistorja T1 in T2 zaklenjena, T3 je odprt, ker je na njegova vrata prek upora R3 napetost za odklepanje. Zaradi prisotnosti induktorja L1 v vezju LED se tok gladko poveča. Ko se tok v tokokrogu LED poveča, se poveča padec napetosti v verigi R5-R4; takoj ko doseže približno 0,4 V, se odpre tranzistor T2, sledi mu T1, ta pa zapre tokovno stikalo T3. Povečanje toka se ustavi, v induktorju se pojavi samoindukcijski tok, ki začne teči skozi diodo D1 skozi LED in verigo uporov R5-R4. Takoj, ko se tok zmanjša pod določen prag, se tranzistorja T1 in T2 zapreta, T3 se odpre, kar bo privedlo do novega cikla kopičenja energije v induktorju. V normalnem načinu se nihajni proces pojavi pri frekvenci reda desetine kilohercev.

O podrobnostih: za dele ni posebnih zahtev, lahko uporabite poljubne upore in kondenzatorje majhne velikosti. Namesto tranzistorja IRF510 lahko uporabite IRF530 ali katerikoli n-kanalni preklopni tranzistor z učinkom polja s tokom nad 3 A in napetostjo nad 30 V. Dioda D1 mora biti opremljena s Schottkyjevo pregrado za tok več kot 1 A; če namestite celo običajen visokofrekvenčni tip KD212, se bo učinkovitost zmanjšala na 75-80%. Induktor je lahko domač, navit je z žico, ki ni tanjša od 0,6 mm, ali bolje - s snopom več tanjših žic. Približno 20-30 ovojev žice na oklepno jedro B16-B18 je potrebnih z nemagnetno režo 0,1-0,2 mm ali blizu ferita 2000 NM. Če je mogoče, se debelina nemagnetne reže izbere eksperimentalno glede na največjo učinkovitost naprave. Dobre rezultate lahko dosežemo s feritom iz uvoženih induktorjev, vgrajenih v stikalne napajalnike in tudi v varčne sijalke. Takšna jedra so videti kot tuljava niti in ne potrebujejo okvirja ali nemagnetne reže. Zelo dobro se obnesejo tuljave na toroidnih jedrih iz stisnjenega železnega prahu, ki jih najdemo v računalniških napajalnikih (nanje so navite tuljave izhodnega filtra). Nemagnetna reža v takih jedrih je zaradi proizvodne tehnologije enakomerno porazdeljena po celotnem volumnu.

Enako stabilizatorsko vezje je mogoče uporabiti v povezavi z drugimi baterijami in baterijami z galvanskimi celicami z napetostjo 9 ali 12 voltov brez kakršne koli spremembe v vezju ali ocenah celic. Višja kot je napajalna napetost, manj toka bo svetilka porabila iz vira, njena učinkovitost bo ostala nespremenjena. Delovni stabilizacijski tok se nastavi z upori R4 in R5. Po potrebi lahko tok povečate na 1 A brez uporabe toplotnih odvodov na delih, samo z izbiro upora nastavitvenih uporov.

Polnilnik baterij lahko pustite "originalen" ali sestavite po kateri koli od znanih shem ali celo uporabite zunaj, da zmanjšate težo svetilke.

Naprava je sestavljena z visečo namestitvijo v prostih votlinah ohišja svetilke in napolnjena s talilnim lepilom za tesnjenje.

Prav tako je dobro svetilki dodati novo napravo: indikator napolnjenosti baterije (slika 2).

riž. 2. Shematski prikaz indikatorja napolnjenosti baterije.

Naprava je v bistvu voltmeter z diskretno LED lestvico. Ta voltmeter ima dva načina delovanja: v prvem ocenjuje napetost na praznem akumulatorju, v drugem pa napetost na akumulatorju, ki se polni. Zato so za pravilno oceno stopnje napolnjenosti za te načine delovanja izbrana različna napetostna območja. V načinu praznjenja se lahko šteje, da je baterija popolnoma napolnjena, ko je napetost na njej 6,3 V, ko je popolnoma izpraznjena, bo napetost padla na 5,9 V. V procesu polnjenja so napetosti različne, baterija velja za popolnoma napolnjeno napolnjen, če je napetost na sponkah 7, 4 V. V zvezi s tem je bil razvit algoritem za delovanje indikatorja: če polnilnik ni priključen, to je na priključku "+ Charge" ni napetosti, "oranžni" kristali dvobarvnih LED so izklopljeni in tranzistor T1 je zaklenjen. DA1 ustvari referenčno napetost, določeno z uporom R8. Referenčna napetost se napaja na linijo primerjalnikov OP1.1 - OP1.4, na kateri je implementiran sam voltmeter. Če želite videti, koliko napolnjenosti je še v bateriji, morate pritisniti gumb S1. V tem primeru bo napajalna napetost napajana v celotnem tokokrogu in glede na napetost na akumulatorju bo zasvetilo določeno število zelenih LED. Ko je popolnoma napolnjena, bo zasvetil celoten stolpec 5 zelenih LED diod, ko bo popolnoma izpraznjena, bo svetila samo ena, najnižja LED. Po potrebi se napetost prilagodi z izbiro upora upora R8. Če je polnilec vklopljen, preko terminala “+ Charge”. in dioda D1 napaja napetost v vezju, vključno z "oranžnimi" deli LED. Poleg tega T1 odpre in poveže upor R9 vzporedno z uporom R8, zaradi česar se referenčna napetost, ki jo ustvari DA1, poveča, kar povzroči spremembo delovnih pragov primerjalnikov - voltmeter se prilagodi na višjo napetost. V tem načinu ves čas polnjenja baterije indikator prikazuje proces polnjenja tudi s stolpcem svetlečih LED diod, le da je stolpec tokrat oranžen.

Domača LED svetilka

Članek je namenjen radioamaterskim turistom in vsem, ki so se tako ali drugače srečali s problemom varčnega vira osvetlitve (na primer šotor ponoči). Čeprav LED svetilke v zadnjem času nikogar niso presenetile, bom še vedno delil svoje izkušnje pri ustvarjanju takšne naprave in poskušal odgovoriti tudi na vprašanja tistih, ki želijo ponoviti zasnovo.

Opomba:Članek je namenjen »naprednim« radioamaterjem, ki dobro poznajo Ohmov zakon in so v rokah držali spajkalnik.

Osnova je bila kupljena svetilka "VARTA" na dve AA bateriji:

https://pandia.ru/text/78/440/images/image006_50.jpg" width="600" height="277 src=">

Tako izgleda sestavljen diagram:

Referenčne točke so noge DIP čipa.

Nekaj pojasnil k diagramu: Elektrolitski kondenzatorji - tantal CHIP. Imajo nizek serijski upor, kar nekoliko izboljša učinkovitost. Schottky dioda - SM5818. Dušilke so morale biti povezane vzporedno, ker ni bilo ustrezne moči. Kondenzator C2 - K10-17b. LED diode - super svetle bele L-53PWC "Kingbright". Kot je razvidno iz slike, se celotno vezje zlahka prilega praznemu prostoru svetlobne enote.
Izhodna napetost stabilizatorja v tem povezovalnem vezju je 3,3 V. Ker je padec napetosti na diodah v območju nazivnega toka (15-30 mA) približno 3,1 V, je bilo treba dodatnih 200 mV posejati na upor, ki je zaporedno povezan z izhodom. Poleg tega majhen serijski upor izboljša linearnost obremenitve in stabilnost vezja. To je posledica dejstva, da ima dioda negativen TCR, in ko se segreje, se njen padec napetosti naprej zmanjša, kar vodi do močnega povečanja toka skozi diodo, ko se napaja iz napetostnega vira. Ni bilo potrebe po izenačevanju tokov skozi vzporedno vezane diode - na oko ni bilo opaznih razlik v svetlosti. Poleg tega so bile diode iste vrste in vzete iz iste škatle.
Zdaj o zasnovi oddajnika svetlobe. Morda je to najbolj zanimiva podrobnost. Kot je razvidno iz fotografij, LED diode v vezju niso tesno zaprte, ampak so odstranljiv del strukture. Za to sem se odločil, da ne bi pokvaril svetilke, po potrebi pa bi lahko vanjo vstavil navadno žarnico. Kot rezultat dolgega razmišljanja o ubijanju dveh ptic na en mah, se je rodil ta dizajn:

Mislim, da tu ni potrebna posebna razlaga. Originalna žarnica iz iste svetilke je brez drobovja, v prirobnici so narejeni 4 rezi na 4 straneh (ena je že bila). 4 LED diode so razporejene simetrično v krogu z nekaj zamika za večji kot pokritosti (moral sem jih malo popiliti pri dnu). Pozitivne sponke (kot se je izkazalo po diagramu) so spajkane na podlago v bližini rezov, negativne sponke pa so vstavljene od znotraj v osrednjo luknjo podnožja, odrezane in prav tako spajkane. Rezultat je taka "lampodioda", ki nadomesti navadno žarnico z žarilno nitko.

In končno, o rezultatih testov. Napol prazne baterije so vzeli na testiranje, da bi jih hitro pripeljali do cilja in razumeli, česa je sposobna novo narejena svetilka. Izmerjena je bila napetost akumulatorja, napetost bremena in tok bremena. Tek se je začel z napetostjo baterije 2,5 V, pri kateri LED diode ne svetijo več neposredno. Stabilizacija izhodne napetosti (3,3 V) se je nadaljevala, dokler se napajalna napetost ni znižala na ~1,2 V. Obremenitveni tok je bil približno 100 mA (~ 25 mA na diodo). Nato se je izhodna napetost začela gladko zmanjševati. Vezje je prešlo v drug režim delovanja, v katerem se ne stabilizira več, ampak oddaja vse, kar lahko. V tem načinu je deloval do napajalne napetosti 0,5V! Izhodna napetost je padla na 2,7V, tok pa s 100mA na 8mA. Diode so bile še vedno prižgane, vendar je njihova svetlost zadostovala le za osvetlitev ključavnice v temnem vhodu. Po tem so se baterije praktično prenehale prazniti, ker je vezje prenehalo porabljati tok. Po nadaljnjih 10 minutah teka kroga v tem načinu mi je postalo dolgčas in sem ga izklopil, ker nadaljnji tek me ni zanimal.

Svetlost sijanja smo primerjali s svetilnostjo običajne žarnice z žarilno nitko pri enaki porabi energije. V svetilko je bila vstavljena žarnica 1V 0,068A, ki je pri napetosti 3,1V porabila približno enak tok kot LED diode (približno 100mA). Rezultat je očitno v korist LED.

del II. Malo o učinkovitosti ali "Ni meja za popolnost."

Več kot mesec dni je minilo, odkar sem sestavil svoje prvo vezje za napajanje LED svetilke in o tem pisal v zgornjem članku. Na moje presenečenje se je izkazalo, da je tema zelo priljubljena, sodeč po številu ocen in obiskov strani. Od takrat sem pridobil nekaj razumevanja o temi :) in menil sem, da je moja dolžnost, da temo vzamem resneje in opravim bolj temeljito raziskavo. Tudi to idejo mi je prinesla komunikacija z ljudmi, ki so reševali podobne probleme. Rad bi vam povedal nekaj novih rezultatov.

Najprej bi moral takoj izmeriti učinkovitost vezja, ki pa se je izkazala za sumljivo nizko (cca 63% pri svežih baterijah). Drugič, razumel sem glavni razlog za tako nizko učinkovitost. Dejstvo je, da imajo tiste miniaturne dušilke, ki sem jih uporabil v vezju, izjemno visoko ohmsko upornost - približno 1,5 ohma. O varčevanju z elektriko ob takšnih izgubah ne more biti govora. Tretjič, odkril sem, da količina induktivnosti in izhodne kapacitivnosti prav tako vpliva na učinkovitost, čeprav ne tako opazno.

Nekako nisem želel uporabiti dušilke tipa DM zaradi velike velikosti, zato sem se odločil, da dušilko naredim sam. Ideja je preprosta - potrebujete nizko vrtljivo dušilko, navito z razmeroma debelo žico in hkrati precej kompaktno. Idealna rešitev se je izkazala za obroč iz µ-permaloja s prepustnostjo približno 50. Na takšnih obročih so v prodaji že pripravljene dušilke, ki se pogosto uporabljajo v vseh vrstah stikalnih napajalnikov. Na razpolago sem imel tako dušilko 10 μG, ki ima 15 ovojev na obroču K10x4x5. Ni bilo težav z navijanjem nazaj. Induktivnost je bilo treba izbrati na podlagi meritve učinkovitosti. V območju 40-90 µG so bile spremembe zelo nepomembne, manj kot 40 - bolj opazne, pri 10 µG pa je postalo zelo slabo. Nisem ga dvignil nad 90 μH, ker se je ohmski upor povečal, debelejša žica pa je "napihnila" dimenzije. Na koncu sem se bolj iz estetskih razlogov odločil za 40 ovojev žice PEV-0,25, saj so le-ti enakomerno ležali v eni plasti in rezultat je bil približno 80 μG. Aktivni upor se je izkazal za približno 0,2 ohma, tok nasičenja pa je bil po izračunih več kot 3A, kar je dovolj za oči ... Izhodni (in hkrati vhodni) elektrolit sem zamenjal s 100 μF, čeprav se lahko brez ogrožanja učinkovitosti zmanjša na 47 μF. Zaradi tega je bila zasnova nekaj spremenjena, kar pa ji ni preprečilo, da bi ohranila svojo kompaktnost:

Laboratorijske vaje" href="/text/category/laboratornie_raboti/" rel="bookmark">laboratorijske vaje in zapisali glavne značilnosti sheme:

	1. Odvisnost izhodne napetosti, izmerjene na kondenzatorju C3, od vhoda. To karakteristiko sem vzel že prej in lahko rečem, da je zamenjava plina z boljšo dala bolj vodoraven plato in oster prelom.
	2. Zanimivo je bilo tudi spremljanje spreminjanja tokovne porabe ob praznjenju baterij. Jasno je vidna "negativnost" vhodnega upora, značilna za ključne stabilizatorje. Najvišja poraba se je zgodila na točki blizu referenčne napetosti mikrovezja. Nadaljnji padec napetosti je povzročil zmanjšanje nosilca in s tem izhodne napetosti. Močan padec porabe toka na levi strani grafa je posledica nelinearnosti I-V karakteristik diod.
	3. In končno, obljubljena učinkovitost. Tu se je merilo s končnim učinkom, torej z disipacijo moči na LED. (5 odstotkov se izgubi zaradi upora balasta). Proizvajalci čipov niso lagali - s pravilno zasnovo daje zahtevanih 87%. Res je, to je samo s svežimi baterijami. Ko se trenutna poraba poveča, se učinkovitost seveda zmanjša. V skrajni točki se praviloma spusti na raven parne lokomotive. Povečanje učinkovitosti z nadaljnjim znižanjem napetosti nima praktične vrednosti, saj je svetilka že "na zadnjih nogah" in sveti zelo šibko.

Če pogledamo vse te značilnosti, lahko rečemo, da svetilka samozavestno sveti, ko napajalna napetost pade na 1 V, brez opaznega zmanjšanja svetlosti, torej vezje dejansko prenese trikratni padec napetosti. Navadna žarnica z žarilno nitko s tako praznjenjem baterij verjetno ne bo primerna za razsvetljavo.

Če komu kaj ni jasno naj napiše. Odgovoril bom s pismom in/ali dodal ta članek.

Vladimir Raščenko, E-naslov: rashenko (pri) inp. nsk. su

maj 2003.

Velofara - kaj sledi?

Torej, prvi žaromet izdelano, preizkušeno in testirano. Kakšne so prihodnje obetavne smeri proizvodnje LED žarometov? Prva faza bo verjetno nadaljnje povečanje zmogljivosti. Načrtujem izdelavo 10-diodnega žarometa s preklopnim načinom delovanja 5/10. No, nadaljnje izboljšanje kakovosti zahteva uporabo kompleksnih mikroelektronskih komponent. Na primer, zdi se mi, da bi bilo dobro, če bi se znebili dušilnih / izravnalnih uporov - navsezadnje se na njih izgubi 30-40% energije. In rad bi imel stabilizacijo toka preko LED, ne glede na stopnjo praznjenja vira. Najboljša možnost bi bila zaporedno vklopiti celotno verigo LED s trenutno stabilizacijo. In da ne bi povečali števila serijskih baterij, mora to vezje povečati tudi napetost s 3 ali 4,5 V na 20-25 V. To so tako rekoč specifikacije za razvoj "idealnega žarometa".
Izkazalo se je, da so specializirani IC izdelani posebej za reševanje takšnih problemov. Njihovo področje uporabe je krmiljenje LED osvetlitve ozadja LCD monitorjev za mobilne naprave – prenosnike. mobilni telefoni itd. Dima me je pripeljal do te informacije gdt (pri) *****- HVALA VAM!

Zlasti linijo IC za različne namene za krmiljenje LED proizvaja Maxim (Maxim Integrated Products, Inc), na čigar spletni strani ( http://www.) je bil najden članek "Rešitve za pogon belih LED" (23. april 2002). Nekatere od teh "rešitev" so odlične za kolesarske luči:

https://pandia.ru/text/78/440/images/image015_32.gif" width="391" height="331 src=">

Možnost 1. Čip MAX1848, ki krmili verigo 3 LED.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image017_27.gif" width="477" height="342 src=">

Možnost 3: Možna je še ena shema za vklop povratne informacije - iz delilnika napetosti.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image019_21.gif" width="534" height="260 src=">

Možnost 5. Največja moč, več nizov LED, čip MAX1698

trenutno ogledalo", čip MAX1916.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image022_17.gif" width="464" height="184 src=">

Možnost 8.Čip MAX1759.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image024_12.gif" width="496" height="194 src=">

Možnost 10. Čip MAX619 - morda. najpreprostejša povezovalna shema. Delovanje, ko vhodna napetost pade na 2 V. Obremenitev 50 mA pri Uin>3 V.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image026_15.gif" width="499" height="233 src=">

Možnost 12. Govori se, da je čip ADP1110 pogostejši od čipov MAX, deluje od Uin = 1,15 V ( !!! samo ena baterija!!!) Uout. do 12 V

https://pandia.ru/text/78/440/images/image028_15.gif" width="446" height="187 src=">

Možnost 14. Mikrovezje LTC1044 - zelo preprost povezovalni diagram, Uin = od 1,5 do 9 V; Uizhod = do 9 V; obremenitev do 200 mA (vendar tipično 60 mA)

Kot lahko vidite, je vse to videti zelo mamljivo :-) Vse kar ostane je, da nekje najdemo ta mikrovezja poceni ....

Hura! Najdeno ADP1rub. z DDV) Izdelujemo nov močan žaromet!

10 LED, preklopni 6\10, pet verig po dva.

MAX1848 Beli LED-stopenjski pretvornik v SOT23

MAX1916 Trojno belo LED prednapetostno napajanje z nizkim izpadom in konstantnim tokom

Opombe in vadnice o gonilnikih zaslona in aplikaciji Display Power

Črpalka polnjenja v primerjavi s pretvornikom za pospeševanje induktorja za bele LED osvetlitve ozadja

Regulator črpalke Buck/Boost napaja bele LED iz širokega vhoda 1,6 V do 5,5 V

Analogni IC za 3V sisteme

Na spletnem mestu Rainbow Tech: Maxim: naprave za pretvorbo DC-DC(vrteča miza)

Na spletni strani Premier Electric: Impulzni regulatorji in krmilniki za napajanje brez galvanike. vozlišča(vrteča miza)

Na spletni strani Averon - mikrovezja za napajalnike(Analog Devices) - tabela povzetkov

Napajanje LED z ZXSC300

Davidenko Jurij. Lugansk
Email naslov -
david_ukr (at) ***** (zamenjaj (at) z @)

Izvedljivost uporabe LED diod v svetilkah, kolesarskih lučeh ter napravah za lokalno in zasilno razsvetljavo je danes nedvomna. Svetlobna moč in moč LED diod rasteta, cene pa padajo. Svetlobnih virov, ki namesto običajnih žarnic z žarilno nitko uporabljajo bele LED diode, je vedno več in jih ni težko kupiti. Trgovine in tržnice so polne LED izdelkov, izdelanih na Kitajskem. Toda kakovost teh izdelkov pušča veliko želenega. Zato obstaja potreba po posodobitvi dostopnih (predvsem cenovnih) LED svetlobnih virov. Da, in zamenjava žarnic z žarilno nitko z LED v visokokakovostnih svetilkah sovjetske proizvodnje je prav tako smiselna. Upam, da spodnji podatki ne bodo odveč.

Prenesite članek v formatu PDF

Kot je znano, ima LED nelinearno tokovno-napetostno karakteristiko z značilno "peto" v začetnem delu.

riž. 1 Volt-amperske karakteristike bele LED.

Kot lahko vidimo, LED dioda začne svetiti, če je nanjo priključena napetost večja od 2,7 V. Pri napajanju z galvansko ali polnilno baterijo, katere napetost se med delovanjem postopoma zmanjšuje, bo svetlost sevanja zelo različna. Da bi se temu izognili, je potrebno LED napajati s stabiliziranim tokom. In tok mora biti ocenjen za to vrsto LED. Običajno za standardne 5 mm LED je povprečje 20 mA.

Zaradi tega je potrebna uporaba elektronskih stabilizatorjev toka, ki omejujejo in stabilizirajo tok, ki teče skozi LED. Pogosto je potrebno napajati LED iz ene ali dveh baterij z napetostjo 1,2 - 2,5 V. Za to se uporabljajo napetostni pretvorniki. Ker je katera koli LED v bistvu tokovna naprava, je z vidika energetske učinkovitosti koristno zagotoviti neposreden nadzor toka, ki teče skozi njo. To odpravlja izgube, ki nastanejo na balastnem (tokovno omejevalnem) uporu.

Ena od optimalnih možnosti za napajanje različnih LED iz avtonomnih tokovnih virov nizke napetosti 1-5 voltov je uporaba specializiranega mikrovezja ZXSC300 podjetja ZETEX. ZXSC300 je pulzni (induktivni) ojačevalni pretvornik DC-DC s pulzno frekvenčno modulacijo.

Oglejmo si načelo delovanja ZXSC300.

Na sliki Slika 2 prikazuje eno od tipičnih shem za napajanje bele LED z impulznim tokom z uporabo ZXSC300. Impulzni način napajanja LED vam omogoča najučinkovitejšo uporabo energije, ki je na voljo v bateriji ali akumulatorju.

Poleg samega mikrovezja ZXSC300 pretvornik vsebuje: baterijo 1,5 V, hranilno dušilko L1, stikalo za vklop - tranzistor VT1, tokovni senzor - R1.

Pretvornik deluje na svoj tradicionalni način. Nekaj časa je zaradi impulza, ki prihaja iz generatorja G (preko gonilnika), tranzistor VT1 odprt in tok skozi tuljavo L1 linearno narašča. Postopek traja, dokler padec napetosti na tokovnem senzorju - nizkoupornem uporu R1 ne doseže 19 mV. Ta napetost zadostuje za preklop primerjalnika (katerega drugi vhod se napaja z majhno referenčno napetostjo iz delilnika). Izhodna napetost iz primerjalnika se napaja v generator, zaradi česar se stikalo za napajanje VT1 zapre in energija, akumulirana v induktorju L1, vstopi v LED VD1. Nato se postopek ponovi. Tako se fiksni deleži energije dovajajo LED iz primarnega vira energije, ki jo pretvori v svetlobo.

Upravljanje z energijo poteka s pomočjo impulzno-frekvenčne modulacije PFM (PFM impulzno-frekvenčna modulacija). Načelo PFM je, da se frekvenca spreminja, vendar trajanje impulza oziroma premora, odprto (On-Time) in zaprto (Off-Time) stanje ključa ostane konstantno. V našem primeru ostane Off-Time nespremenjen, to je trajanje impulza, pri katerem je zunanji tranzistor VT1 v zaprtem stanju. Za krmilnik ZXSC300 je Toff 1,7 µs.

Ta čas je dovolj za prenos akumulirane energije iz induktorja na LED. Trajanje impulza Ton, med katerim je VT1 odprt, je določeno z vrednostjo tokovnega merilnega upora R1, vhodno napetostjo in razliko med vhodno in izhodno napetostjo, energija, ki se kopiči v induktorju L1, pa bo odvisno od njegove vrednosti. Šteje se, da je optimalno, če je skupna doba T 5 µs (Toff + Ton). Ustrezna delovna frekvenca je F=1/5μs =200 kHz.

Z vrednostmi elementov, prikazanimi v diagramu na sliki 2, je oscilogram napetostnih impulzov na LED videti kot

Slika 3 vrsto napetostnih impulzov na LED. (mreža 1V/div, 1μs/div)

Malo več podrobnosti o uporabljenih delih.

Tranzistor VT1 - FMMT617, n-p-n tranzistor z zajamčeno nasičeno napetostjo kolektor-emiter največ 100 mV pri kolektorskem toku 1 A. Sposoben prenesti impulzni kolektorski tok do 12 A (konstantno 3 A), napetost kolektor-emiter 18 V, koeficient prenosa toka 150...240. Dinamične značilnosti tranzistorja: čas vklopa/izklopa 120/160 ns, f = 120 MHz, izhodna kapacitivnost 30 pF.

FMMT617 je najboljša preklopna naprava, ki se lahko uporablja z ZXSC300. Omogoča vam visoko učinkovitost pretvorbe z vhodno napetostjo, manjšo od enega volta.

Akumulatorska dušilka L1.

Kot dušilke za shranjevanje se lahko uporabljajo tako industrijski napajalni induktorji SMD kot domači. Dušilka L1 mora vzdržati največji tok močnostnega stikala VT1 brez nasičenja magnetnega kroga. Aktivni upor navitja induktorja ne sme presegati 0,1 Ohm, sicer se bo učinkovitost pretvornika opazno zmanjšala. Obročna magnetna jedra (K10x4x5) iz močnostnih filtrskih dušilk, ki se uporabljajo v starih matičnih ploščah računalnikov, so zelo primerna kot jedro za samonavijanje. Rabljeno računalniško strojno opremo je danes mogoče kupiti po ugodnih cenah na kateri koli radijski tržnici. In strojna oprema je neizčrpen vir najrazličnejših delov za radioamaterje. Ko se sami navijate, boste za nadzor potrebovali merilnik induktivnosti.

Tokovni merilni upor R1. Nizkouporni upor R1 47 mOhm dobimo z vzporedno vezavo dveh SMD uporov standardne velikosti 1206, vsak po 0,1 Ohm.

LED VD1.

Bela LED VD1 z nazivnim delovnim tokom 150 mA. Avtorjev dizajn uporablja dve štirikristalni LED diodi, povezani vzporedno. Nazivni tok enega od njih je 100 mA, drugega 60 mA. Delovni tok LED se določi tako, da skozi njo spustimo stabiliziran enosmerni tok in spremljamo temperaturo katodnega (negativnega) priključka, ki je radiator in odvaja toploto kristalu.

Pri nazivnem delovnem toku temperatura hladilnega telesa ne sme preseči stopinj. Namesto ene VD1 LED lahko uporabite tudi osem standardnih 5 mm LED diod, povezanih vzporedno s tokom 20 mA.

Videz naprave

riž. 4a.

riž. 4b.

Prikazano na sl. 5

riž. 5(velikost 14 x 17 mm).

Pri razvoju plošč za takšne naprave si je treba prizadevati za minimalne vrednosti kapacitivnosti in induktivnosti prevodnika, ki povezuje K VT1 z dušilko za shranjevanje in LED, ter za minimalno induktivnost in aktivni upor vhoda in izhoda. vezja in skupno žico. Tudi upornost kontaktov in žic, skozi katere se napaja napajalna napetost, mora biti minimalna.

V naslednjih diagramih sl. 6 in sl. Slika 7 prikazuje metodo za napajanje visoko zmogljivih LED diod tipa Luxeon z nazivnim delovnim tokom 350 mA

riž. 6 Način napajanja za visoko zmogljive Luxeon LED

riž. 7 Način napajanja visoko zmogljivih LED diod tipa Luxeon - ZXSC300 se napaja iz izhodne napetosti.

Za razliko od prej obravnavanega vezja se tukaj napaja LED ne impulzni, ampak enosmerni tok. Tako je enostavno nadzorovati delovni tok LED in učinkovitost celotne naprave. Značilnost pretvornika na sl. 7 je, da se ZXSC300 napaja z izhodno napetostjo. To omogoča, da ZXSC300 deluje (po zagonu), ko vhodna napetost pade na 0,5 V. Dioda VD1 je Schottkyjeva dioda, zasnovana za tok 2 A. Kondenzatorja C1 in C3 sta keramična SMD, C2 in C3 sta tantalova SMD. Število zaporedno povezanih LED.

Upornost tokovnega merilnega upora, mOhm.

Induktivnost hranilne dušilke, μH.

Danes so na voljo močne 3 - 5 W LED diode različnih proizvajalcev (znanih in manj znanih).

In v tem primeru uporaba ZXSC300 omogoča enostavno rešitev problema učinkovitega napajanja LED z delovnim tokom 1 A ali več.

Kot stikalo za napajanje v tem vezju je priročno uporabiti n-kanalni (deluje od 3 V) Power MOSFET; lahko uporabite tudi sklop serije FETKY MOSFET (s Schottky diodo v enem paketu SO-8).

Z ZXSC300 in nekaj LED diodami lahko preprosto vdihnete novo življenje svoji stari svetilki. Baterijska svetilka FAR-3 je bila posodobljena.

Slika 11

Uporabljene so bile LED 4-kristalne z nazivnim tokom 100 mA - 6 kosov. Zaporedno povezani s 3. Za krmiljenje svetlobnega toka se uporabljata dva pretvornika na ZXSC300 z neodvisnim vklopom/izklopom. Vsak pretvornik deluje na svojo trojno LED.

Slika 12

Pretvorniške plošče so izdelane na dvostranskem steklenem vlaknu, druga stran je priključena na napajalni minus.

Slika 13

Slika 14

Svetilka FAR-3 kot baterije uporablja tri zaprte baterije NKGK-11D (KCSL 11). Nazivna napetost te baterije je 3,6 V. Končna napetost izpraznjene baterije je 3 V (1 V na celico). Nadaljnje praznjenje ni zaželeno, ker bo skrajšalo življenjsko dobo baterije. In nadaljnje praznjenje je možno - pretvorniki na ZXSC300 delujejo, kot se spomnimo, do 0,9 V.

Zato je bila za nadzor napetosti na akumulatorju zasnovana naprava, katere vezje je prikazano na sl. 15.

Slika 15

Ta naprava uporablja poceni, lahko dostopne komponente. DA1 - LM393 je dobro znan dvojni primerjalnik. Referenčna napetost 2,5 V je pridobljena z uporabo TL431 (analog KR142EN19). Odzivna napetost primerjalnika DA1.1, približno 3 V, je nastavljena z delilnikom R2 - R3 (za natančno delovanje bo morda potrebna izbira teh elementov). Ko napetost na bateriji GB1 pade na 3 V, zasveti rdeča LED HL1, če je napetost večja od 3 V, potem HL1 ugasne in zasveti zelena LED HL2. Upor R4 določa histerezo primerjalnika.

Krmilno vezje je prikazano v riž. 16 ( velikost 34 x 20 mm).

Če imate kakršne koli težave pri nakupu mikrovezja ZXSC300, tranzistorja FMMT617 ali nizkoupornih SMD uporov 0,1 Ohm, se lahko obrnete na avtorja po elektronski pošti david_ukr (at) *****

Kupite lahko naslednje komponente (dostava po pošti)

Elementi	Količina	Cena, $	Cena, UAH
Čip ZXSC 300 + tranzistor FMMT 617
Upor 0,1 Ohm SMD velikost 0805
Tiskano vezje Sl. 8

Prenesite članek v formatu PDF

Prenesite članek v formatu DjVU

Izdelava lastne LED svetilke

Prebivalstvo uporablja precej LED polnilnih svetilk z vgrajenimi polnilniki, ki pogosto odpovedo. V tem članku avtorji delijo svoje izkušnje pri popravilu LED svetilk FO-DIK AN-0-005 in Cosmos A618LX.

LED svetilka FO-DIK AN-0-005 ( fotografija 1) izdelano v Rusiji vsebuje pet LED diod, baterijo z delovno napetostjo 4...4,5 V in vgrajen omrežni polnilnik (polnilnik).

Shematski diagram polnilnika svetilke FO-DIK AN-0-005 je prikazan na Slika 1.

Po kratkem času uporabe je svetilka prenehala delovati. Pri razstavljanju naprave je bilo ugotovljeno, da so steze na miniaturnem tiskanem vezju svetilke popolnoma pregorele, visokonapetostna dioda VD2 ( Slika 1) ne deluje. Na žalost pozicijske številke delov na plošči niso navedene. Zato avtorji ustvarjajo shemo Slika 1, je na njem poljubno označil te številke.

visokonapetostne diode VD1, VD2 tipa 1N4007 je mogoče zamenjati s KD105B, V, G ali KD209B, V; KD226V, G, D;
visokonapetostni kondenzator C1 z nazivno vrednostjo 0,68...1,5 µF x 400...630 V;
upori tipa MLT-0,25, R1 z nazivno vrednostjo 560...620 kOhm, R2 - 220...330 Ohm;
LED HL1 poljubna miniatura.

Pri priključitvi na omrežje 220 V mora biti napetost na akumulatorju 4,5...5 V, LED HL1 mora svetiti.

Vklopljeno Slika 2 prikazuje diagram polnilnika svetilke Cosmos A618LX, v katerem so super svetle LED diode odpovedale. Kot je razvidno iz Slika 2, diagram te luči se razlikuje od diagrama Slika 1 samo polnovalni usmernik z diodami VD1-VD4. Vrednosti elementov so podobne Slika 1.

Po analizi obeh tokokrogov lahko sklepamo, da če iz nekega razloga baterija svetilke odpove ali so njene elektrode odspajkane, potem ko je polnilna svetilka vklopljena, bo omrežna napetost 220 V onemogočila vse super svetle LED diode svetilke. Zaradi tega pri polnjenju svetilke ni priporočljivo vklopiti (preveriti) svetilke, ki se polni.

Namesto pregorelih so bile nameščene LED diode HL-508H238WC s premerom 5 mm bele svetlobe z nazivno svetilnostjo 8 cd pri toku 20 mA (maksimalni tok - 100 mA) in kotom sevanja 15°. Na sl. Slika 3 prikazuje eksperimentalno odvisnost padca napetosti na taki LED od toka, ki teče skozi njo. Njegova vrednost 5 mA ustreza skoraj popolnoma izpraznjeni bateriji GB1. Kljub temu je svetlost svetilke v tem primeru ostala zadostna.