35 фото

Фінальний вигляд апарату

02
Почалося все це давно, в 2006 році я познайомився в гуртожитку мед.університету з хлопцем-біохіміком Антоном, який довго й ретельно вивчав технологію перегонки спирту та отримання гарного продукту. Ми тоді грали в покер по п'ятницях і частенько пили в нього Джин, Бехеровку, Анісовку, Єрофеїча, Спотикач, Абсент. Нам дуже подобалися його продукти, і замість магазину ми почали купувати у нього. Похмілля ніколи не було, якість була на висоті. Так кілька років ми купували у нього Джин, розбавляли його тоніком та пили. Але ось у 2013 році він поїхав у жити до Москви і ми стали сумними від того, що така опція зникла. Два роки ми пили пиво та покупні напої, як раптом мені на думку прийшла думка про те, щоб самим змайструвати такий апарат і самим навчитися гнати Джин. Та й решта напоїв теж, але Джин для нас завжди стояв на першому місці.

03
Та й до суті процесу.
Почитавши різні форуми, ми спочатку хотіли було купити апарат. Але як виявилося, що є безліч нюансів:
1. Як правило, вони всі з нержавіючої сталі. Вона дешевша за мідь (при масовому виробництві), але є одна серйозна проблема: при перегонці браги в спирт у мідний апаратрізні фракції сірководню (або його, загалом, людина компетентний пояснював так), які осідають на трубках всередині апарату. І якщо в мідному апараті вони легко вимиваються лимонною кислотою, то в апараті з нержавіючої сталі вони на стінках не осідають, йдуть в готовий продукт, і псують таким чином його якість.
2. Розмір перегінного куба. У покупних апаратах максимальна межа – 20 літрів браги. З огляду на те, що повний його наливати не можна, то за один раз можна переробити не більше 16-18 літрів браги. У той час, як у наш апарат з фляги об'ємом 38 літрів ми заливали по 33-35 літрів браги.
Прапор можна купити на деяких сільських ринках або за оголошенням. Важливо! Багато хто пише, що не потрібно брати кегу, т.к. її дуже складно мити.

04
Далі знову ж таки у Антона і на форумі хоумдистилер ми знайшли докладну схемуколони. Добре, що серед нас є інженер, який швиденько в усьому розібрався, зрозумів суть, що робити і т.д. Схема виглядає так:

05
Там дізнаємося список необхідних мідних деталей, трубок, фітингів і т.д. Як завжди, довелося 3-4 рази ходити в магазин, докуповувати, міняти і т.д. Все-таки створення такого апарату – унікальне для кожного випадку. Починаєш розбиратися в процесі, починаєш думати, як краще, як простіше зробити, щось вирішуєш зробити не так, як у схемі і т.д.
Список необхідних матеріаліввиглядає так:
трійник 28Х22Х15 -2шт (під дефлегматор)
трійник 22Х15Х15 -2шт (під холодильник)
трійник 15Х15Х15 -2шт (на затоку та злив води)
трійник 22Х22Х15 -1шт (під термометр)
Перехідник 28Х22-2шт (якщо немає трійника 28Х22Х15)
З'єднувач 15X3/4 -2шт (для підключення шлангів від пральної машини)
куточок 15Х15 -3шт
труба 28Х500 -1шт (дефлегматор)
труба 22Х2500 -1шт (холодильник + внутрішня трубадефлегматора)
труба 15Х2500 -1шт (внутрішня труба холодильника + нарізка стиків та відводів)
Клапан регулювальний для радіаторів прямий (радіаторний кран) 2 шт

06
Вся мідь продається у сантехнічних магазинах. У нас у Томську проблем із покупкою мідних трубні.
Також закупили допоміжні матеріали: флюс, припій, йоржик і т.д.

07
Після закупівлі всього необхідного ми розібралися в процесі паяння міді. Якщо чесно, думали буде важче. Але подивившись ролики на Ютубі (яких безліч), ми затестили цей процес, і він виявився досить простий. Паяємо звичайним газовим балончиком та пальником.

08
Перед паянням збираємо схему повністю, перевіряємо, відрізаємо, порівнюємо зі схемою, щоб потім не переробляти. Найскладніше – розібратися з дефлегматором та холодильником. Це схема «труба в трубі», де маленька трубка вставляється всередину великої, і спаюється в потрібних місцях.

09
Після прикидки спаюємо весь апарат. Ми все робили в гаражі, але через брак можна і в квартирі. Тиски бажано мати, дуже рятують. Як видно з фотографії, вгорі ще ставиться датчик тиску і температури, який дуже рятує в процесі перегонки.

10
Датчик поблизу

11
Далі приступаємо до підготовки фляги. Насамперед, готуємо кришку, свердлимо в ній отвір (можна й простим напилком зробити, але у нас є добрий друг зі верстатом, і гріх було цим не скористатися).

12
Жолобок кришки ущільнюємо двома силіконовими трубками даметром 7 мм та товщиною 1,5 мм (продаються в медтехніці та інших подібних магазинах). Важливо – прибрати всі гумові прокладки фляги, інакше готовий продукт пахне гумою. Використовуємо лише силікон.

13
Кришку також зриваємо з кріплень, роблячи її знімною. Для цього вставляємо болт із гайкою. Надалі це дуже виручатиме в процесі заливання браги у флягу і назад.

14
Далі знизу фляги робимо отвори під тіни. Можна взяти 1 тен на 2,5 кв, але ми взяли два по 1,25. Звичайні тіни, такі, що стояли у радянських електрочайниках. Продаються у господарських магазинах. При необхідності тіни можна відключати, і по особистому досвіду– це надалі допомагає контролювати температуру, швидкість перегонки та весь процес загалом. Сам тен усередині, розетка зовні. Тіни встановлюємо навпроти один одного.

15
Для запитки купили два китайські дроти на кшталт тих, що використовувалися для старих прасок, чайників або скороварок. Приблизно такі:

16
Далі доробляємо кришку, вставляючи в неї з двох сторін мідну американку і ніпель (можна латунний), затягуємо їх через шайбу (тут рішень може бути кілька, дивлячись, що знайдете в магазині). Промазуємо силіконовим герметиком і даємо висохнути.

17
Купили ще деякі речі – пластикові фляги (2 шт. по 30 л) – щоб ставити відразу більше браги, шланги від пральних машинавтоматів (2 шт, одна на подачу води в апарат, інша для відведення), 10-літрові скляні пляшки (у пластиці зберігати не можна, потрапляють у продукт речовини з них). Шланги та фляги продаються в спец. магазинах, великих супермаркетах. Бутлі купили на авіто по 500 руб за штуку.

18
Ось і готовий апарат! Продублюю фотку, яка була першою:

19
Технічна частинаготова. Переходимо до організації браги. Я вже писав, що купили пляшки, фляги тощо. Крім цього, купуємо дріжджі Саф Левюр (3 шт по 100 грам) та Саф Момент (3 шт по 10 гр – для того, щоб брага не пінилася).

20
Також купуємо лимонну кислоту для промивання апарату перед першим використанням (а надалі після кожної 4-5 перегонкою). Розводимо 2 пачки по 50 грамів на 3 літри води, заливаємо в апарат, даємо постояти і промиваємо проточною водою.

21
Промиваємо апарат

23
Важливо – дріжджі потрібно активувати перед тим, як додати у флягу. Для цього теплою водоюзаливаємо дріжджі в трилітровій банці, чекаємо, поки підніметься шапка і виливаємо у флягу.

24
Для того щоб брага не тікала, кидаємо в неї сушену кірку чорного хліба.
Ми поставили 3 фляги одразу. 2 штуки об'ємом по 30 літрів, у них по 15л води та по 10 кг цукру + дріжджі. Одна фляга – алюмінієва, де потім і виганяли. У ній було трохи більше води та трохи більше цукру. Квартира була на той момент вільною, і ми, побоюючись, що брага втече, поставили її у ванній. Але жодна з фляг не втекла, дякую хлібній кірці.

25
Наполягаємо цю брагу два тижні. Після чого робимо першу перегонку. Дефлегматор під час першої перегонки не вмикаємо. Робимо сам процес у ванній, фляга (перегінний куб) стоїть у ванній на підлозі, підключена до холодної води та зливу.

26
Тут на фото вже нові крани, але про це слід сказати окремо. Спочатку взяли дешеві крани з гумкою як шток, але вони виявилися непридатними. У процесі перегонки кран сіпався і шумів. Після першої перегонки купили гарні крани, італійські, де як замикаючий шток латунний стрижень І стало все ідеально:

27
Після першої перегонки досліджуємо отриманий продукт органолептику. Дещо пахне самогоном, але це нормально. Тестуємо на смак – також добре. Так як ми відтнули і голову і хвости - продукт вийшов прозорий і самогоном пахне слабо. Якщо самогон після першої перегонки каламутний (так часто його зображують в інтернетах та у фільмах) – отже, не відсікали голови та хвости. У ньому багато всякої гидоти типу сивушних олійі т.д., і краще не пити.

28
З кожної фляги спирт вийшов різної міцності та різного кольорухоча пропорції були приблизно однакові. Це нормально – у кожній флязі йде своє життя, свій процес…

29
Після першої перегонки вийшло приблизно по 5 літрів із кожної фляги.
Даємо самогону першої перегонки постояти кілька днів (хоча це не обов'язково). Далі розводимо його водою до 30-35 градусів (щоб приховати тіни у флязі) і робимо другу перегонку, використовуючи дефлегматор. Робимо так, щоб текло не тоненькою цівкою (як у першій перегонці), а швидкою краплею. Займає багато часу, але в цьому є сенс другої перегонки - по суті, додаткового очищення етилового спирту. На початку процесу спиртометр тоне від чистоти та якості спирту

30
Гоним до того моменту, поки щільність не опуститься нижче 35-40 градусів. Розбавляємо отриманий продукт чистою водоюдо 40 градусів.
Готуємо інгредієнти для джину. Кількість інгредієнтів вказано на 1 літр 40 градусного спирту після другої перегонки. Зважуємо на звичайних кухонних терезах.

Купуємо в аптеці:
ялівець 22.5 г
корінь дягиля 2,5 г

Купуємо в магазині спецій:
коріандр 11,5 г
кориця 2,5 г
цедра лимона - від 3-х лимонів, знімаємо саму верхню частинубез білої штуки
кардамон 0,25 г

32
3/5 – засипаємо ялівцем, 2/5 – рештою.

33
Наполягаємо все це добро близько тижня (5-7 днів). Після чого через кілька шарів марлі прибираємо всі ягоди, цедру та іншу чучвару, залишаючи лише рідину. Знову розбавляємо рідину до 30-35 градусів і переганяємо втретє (без дефлегматора, просто швидка перегонка). Отриманий продукт розбавляємо до 40 градусів чистою водою і даємо настоятися тиждень. Джин готовий. Вийшло 12 літрів джину з трьох фляг браги.
Не дуже зручно діставати силіконову трубку в процесі перегонки, збирати пробу тару та вимірювати її щільність. На даний момент працюємо над апгрейдом апарату, роблячи проточний спиртометр. Виглядає він приблизно так: (фото не наше, все від Антона теж)

34
Джин готовий! Далі його можна вживати на власний розсуд. Варіантів багато - розбавити тоніком 1 до 3 + крига - легкий коктейльчик. Нам більше подобаються шоти – у чарку наливається варення (жижа від нього, без ягід), третина чи половина, або спеціальні сиропи, що продаються у великих супермаркетах. Зверху акуратно наливається джин. Через різницю щільності вони не змішуються, і виходить гарний і смачний шотик.

35
Що вийшло за витратами:
На апарат та допоміжні матеріали (мідь, крани, пляшки, фляги, пальник, флюс, припій, газ, йоржик тощо) пішло приблизно 12 тисяч рублів + місяць неспішної роботи в гаражі під пивко та приємне спілкування. Звичайно, ця сума досить велика, але ціль виправдовує кошти.

На отримання 12 літрів джину пішло приблизно 2 тисячі рублів. При тому, що у нас у Томську найпростіший джин коштує 1900 руб. за 0,5 літра, собівартість нашого джину менше 100 рублів за 0,5 літра. Якісного джину потрійної перегонки, зробленого лише з води, цукру та дріжджів. Тепер п'ємо якісний напій, думаємо, що гнатимемо далі і обурюємося, чому не додумалися до цього раніше?

Весь новий рікпровели зі своїми напоями, роздали друзям і рідні – краса та й годі! Радимо всім спробувати порушкіропити аналогічний апарат та пити якісні напої! Наступні у списку напоїв – солодкий лікер та Єрофеїч. Якщо цікаво – можемо також зробити мікрозвіт по цих напоях. Всім удачі!

У мене все:)
Із задоволенням відповімо на будь-які питання на тему)

20.01.2016 - 11:46

Велика фляга (бідон для молока) є цікавою основою для створення самогонного апарату. Вона має великий обсяг(найчастіше на 40 літрів, але є і на 25) і хорошу герметичність кришки, що дуже важливо в самогоноваренні. Використовувати можна лише ємності з нержавіючої сталі. Власників алюмінієвих бідонів розчарую, оскільки цей матеріал окислюватиметься і негативно впливатиме на брагу і самогон.

Ми розглянемо технологію виготовлення самогонного апарату з молочної фляги за допомогою відео, а також покажемо фото цікавих варіантівз яких ви зможете взяти приклад. Багато самогонників вже женуть дистилят із таких саморобних агрегатів, Спробуйте і ви!

Можливий варіант реалізації самогонного апарату із фляги.

Найпростіше і найважливіше, це просвердлити кілька отворів у бідоні та зробити повноцінний перегінний куб. Від цього вже далі ми танцюватимемо так, як нам захочеться. Як основа підійде будь-яка ємність на 25 або 40 літрів з нержавіючої сталі.

Отже, покрокова інструкціяз перетворення фляги на перегінний куб:

1. Свердлимо отвір діаметром 20 мм на кришці бідона. Використовуємо пуховий свердло.
2. Вставляємо в отвір штуцер з латуні та з внутрішньої сторонинадягаємо на нього силіконову шайбу та гайку. Щільно затискаємо та домагаємось максимальної герметичності.
3. За аналогією свердлимо отвір збоку і встановлюємо всередині. Це вкрай важлива і зручна річдля самогоноваріння.
4. На штуцер у кришці надягаємо газовий шлангз нержавіючої сталі з гайкою на 15 мм. Шланг можна брати невеликий, тому що відразу піде сухопарник і потім холодильник. З'єднуватись все буде різними трубочками.
5. Кріпимо сухопарник і холодильник, після чого можна починати гнати самогон.

Виготовити їх можна у різний спосіб, хоча найцікавішим мені здався Кавказький спосіб від Георгія.

Наочно весь процес можна подивитися на відео Youtubeканалу OverCraft, де автор послідовно показав усі дії, які робив. Все обладнання підписується, тому в діаметрах гайок та шлангів ви не загубитеся. Рекомендуємо для перегляду!

Покрокова інструкція з виготовлення самогонного апарату з фляги

Я хотів би вам привести кілька підходів від різних людей. Зробити з бідона перегінний куб не так складно, а ось зі змійовиком та холодильником починаються проблеми.

Метод Георгія Кавказу

Цікаве технічне рішення було ухвалено Георгієм. Це автор багатьох цікавих відеона YouTube, який показує тонкощі самогоноваріння на своєму каналі.

Було вирішено як змійовик використовувати мідну трубочку на 14 мм, а як проточного холодильника поліпропіленову трубу 25 мм, за якою циркулюватиме вода. Також показано техніку зміцнення кришки для надання їй якіснішої герметичності.

Технологія від Distilliruem

Елементарний, але водночас досить складний за конструкцією самогонний апаратбув реалізований та показаний Youtube каналом Distilliruem.

Особливий акцент я хотів би зробити на величезному холодильникуз трубопровідної труби величезного діаметру та техніки безпеки, Про яку автор тактовно розповів дуже багато. Дистилятор мучиться вкрай ненадійним, тому стежте за своїми діями і зайвий раз не ризикуйте.

Переплатити 10 тис. рублів за апарат набагато дешевше, ніж потім відмивати квартиру та лікувати опіки від киплячої браги.

Як врізати ТЕН у молочну флягу

Вся суть полягає в свердлінні великого отвору та врізанні в нього сполучної муфтина 40мм або клампа на 2 дюйми(Залежно від Тена). Після цього трубчастий електричний нагрівач просто вставлятиметься і закручуватиметься всередину перегінного куба (у нашому випадку бідона для молока).

Про цю технологію розповідають хлопці каналу Hootch Samogon. Починаючи з 3 хвилин і 30 секунд якраз піде розповідь про врізання. Всю іншу інформацію я б вам теж порекомендував послухати, тому що іноді проскакують реально важливі моменти(Наприклад, те, що для браги краще використовувати ТЕН з нержавіючої сталі, а не латуні).

Хоча на ринку представлено безліч домашніх дистиляторів різних цінових категорій, досвідчені самогонники воліють виготовляти обладнання самостійно або робити замовлення перевіреним майстрам за власними кресленнями та схемами.

Перевага цього підходу у економії коштів. Найчастіше виготовлений своїми руками самогонний апарат надійніший і практичніший за більшість магазинних моделей з незрозумілими елементами, що суперечать законам фізики, встановленими тільки з метою залучити покупця і підняти ціну. Далі ми розглянемо класичну конструкціюсамогонного апарату (дистилятора), якого немає рівних за простотою та ефективністю.

Схема роботи самогонного апарату із сухопарником

Сполучні елементи

Проміжні ланки грають важливу роль. При неправильному виборі трубок або герметика самогон виходить каламутним, з неприємним присмаком, що пахне і навіть небезпечним для здоров'я. Тому розгляд конструкції розпочнемо саме із сполучних елементів.

Не варто «наглухо» зварювати між собою всі трубки, це спрощує збирання-розбирання апарату, але при очищенні викликає безліч проблем.

Як транспортної системинайчастіше використовуються металеві трубкиз нержавіючої сталі, алюмінію або міді, а також інертні спиртові харчові або медичні силіконові шланги. У плані економії, безпеки, простоти догляду та експлуатації найкращим варіантомє трубки з харчової нержавіючої сталі.

Важливо вміти відрізняти силіконові шланги від виготовлених з ПВХ (полівінілхлорид при контакті з гарячою парою насичує спирт отруйними речовинами). ПВХ горить з великою кількістю диму та неприємним запахом. Силікон при спалюванні не чадить, залишає ледь вловимий запах і світлий попіл. На дотик силіконові трубки набагато м'якше, ніж із ПВХ, а ціна на них приблизно вдвічі вища.

Ліворуч - силікон, праворуч - ПВХ

Для розгалуження поворотів, переходу з одного діаметра на інший та з'єднання різних частину металевих трубопроводах використовуються фітинги та штуцери, які можна знайти в магазинах сантехніки або на будівельних ринках. Для виготовлення самогонного апарату підходять фітинги з латуні, бронзи та нержавіючої сталі (оптимальний варіант) для тепломереж, здатні витримувати високу температуру та тиск. З метою герметизації допускається застосування термостійкого клею та холодного зварювання, головне уникати гумових прокладок.

Також для герметизації трубок можна використовувати органічну речовину - звичайне тісто, яке не впливає на дистилят. Недоліків два: багато часу йде на замішування і закладання стиків, а після перегонки засохле тісто доводиться відшкрібати.

Герметизація тестом - дотик до давніх традицій з подальшим зіскребанням 🙂

Зібраний самогонний апарат має бути герметичним. Якщо пара просочується крізь трубки, краще припинити перегонку, дати обладнанню охолонути, полагодити поломку і тільки після цього продовжити перегонку. Розгерметизація не тільки небезпечна виникненням пожежі, а й веде до суттєвих втрат самогону (10-70%).

Перегінний куб

Є ємністю, в якій кипить брага в процесі нагрівання. Параметри:

1. Матеріал.Алюміній – найчастіше зустрічався в «радянських» самогонних апаратах через широке поширення молочних алюмінієвих бідонів. Алюміній частково вступає в реакцію з кислотами і спиртом у бразі, тому при частій експлуатації алюмінієві перегонні куби (особливо старі) вже через півроку непридатні – з'являється текти.

Емальований посуд – нейтральний до кислот та спиртів. При правильному використанні(без ударів та подряпин емалі) може прослужити 3-5 років навіть при регулярному використанні.

Харчова нержавіюча сталь - найкращий і надійний варіант, але куби з нержавіючої сталі коштують дорого, часто під їх виглядом продають звичайну сталь з оцинковкою або нікельованим покриттям, що не так довговічно.

Підходять і мідні куби, правда, в більшості випадків це невиправдано дороге рішення, особливо для самогонників-початківців.

2. Обсяг та габарити.Об'єм перегінного куба залежить від потреб самогонника, оптимальний варіант для домашнього використання- 25-35 літрів.

Увага! З метою безпеки перегінний куб можна заповнювати брагою максимум на 80% обсягу, враховуйте це при виборі ємності. Також дуже важливо, щоб кришка була знімною, а ширина горловини досить велика для комфортного очищення ємності після перегонки.

Об'єм куба розраховують, виходячи з потреб готового продукту. Наприклад, у ємності на 30 літрів за одну перегонку можна отримати до 2,88 літрів чистого спирту (або 7,2 літри самогону міцністю 40%). Максимальне завантаження брагою – 24 літри (30 * 0,8 = 24). Середня міцність правильно зробленої браги – 12%. Кількість дистиляту на виході - 24 * 0,12 = 2,88 (у перерахунку на абсолютний спирт міцністю 100%). На практиці завжди будуть втрати самогону 8-15%.

Не слід забувати і про габарити. Перегінний куб повинен поміщатися на плиту або інший елемент нагрівання, бути стійким і не закривати підхід до всього апарату. Це є основою техніки безпеки.

3. Вибір відповідної ємності.Найчастіше в домашніх самогонних апаратах використовуються ємності, які призначалися для інших потреб: молочні бідони, скороварки або місткі емальовані каструлі.

Куб має бути надійним - розширяться при нагріванні, витримувати високу температуру та тиск (180-220 Па). Саморобні зварні ємності дуже небезпечні, оскільки існує ризик, що зварювальний шовлусне в самий невідповідний момент.

Істотний недолік кубів із скороварки – невеликий обсяг, зате ці ємності спочатку герметичні. Потрібна єдина доробка – просвердлити отвір у кришці під трубку для виходу пари. описано в окремій статті.

У скороварці за один раз багато браги не перегнати — надто малий об'єм куба

Емальовані каструлі зручні тим, що брагу, що відіграла, можна не переливати, а відразу ставити на перегонку як є (це неправильно, оскільки нагрітий осад збільшує кількість шкідливих домішоку самогоні, погіршує аромат та смак). Мінус каструлі – складно герметизувати кришку.

Молочний бідон, виготовлений з алюмінію або нержавіючої сталі, – саме практичне рішення. Єдиний недолік вимагає бідонів, що вимагає обов'язкового усунення, - гумова прокладка на кришці. Справа в тому, що пари спирту вбирають речовини з гуми, це негативно позначається на якості, смаку та запаху самогону. Гумові прокладки слід замінити силіконовими (з акваріумного силікону).

Бідон із вбудованими ТЕНами — дешево та практично. Зверху два отвори для пари та термометра

Як зробити перегінний куб самогонного апарату з бідона

Мало правильно визначити обсяг ємності, потрібно ще й підготувати куб до використання – просвердлити отвір для пари, герметизувати кришку та з'єднання. Далі ми розглянемо доопрацювання ємності на прикладі старого молочного бідона, але ця методика герметизації кришки підходить і в інших випадках.

Технологія доробки бідона:

1. Зняти з кришки гумову прокладку.

2. Нанести на металеві краї кришки акваріумний силіконовий герметикі залишити до повного висихання. Повторити процедуру ще 2-3 рази.

3. На шийку бідона накласти целофан і закрити кришку. Залишити на кілька годин до повного висихання. Вийде силіконовий ущільнювач, який замінює гумову прокладку.

Отриманий результат

Альтернативний, більш простий метод герметизації – обмотати гуму внахлест кількома шарами фум-стрічки та виварити 60 хвилин у окропі.

4. Зробити в кришці бідона отвір для з'єднання зі змійовиком або сухопарником. Якщо внутрішній діаметр змійовика 12 мм, відповідний отвір під трубу в бідоні – 22 мм та різьблення 0,5 дюйма. Перехідники продаються у сантехнічних магазинах.

Для продовження терміну експлуатації мийте бідон після кожної перегонки милом із великою кількістю проточної води. Використовувати соду та інші засоби для чищення категорично заборонено.

Холодильник самогонного апарату

Складається із двох частин – змійовика (закрученої трубки) та резервуара для охолодження цієї трубки. Охолоджувальний відсік – найбільший важливий елементвсієї конструкції, від функціонування якого залежить кількість та якість самогону.

Параметри змійовика

1. Матеріал.Повинен не вступати у реакцію зі спиртом (або мінімально контактувати), бути безпечним та не токсичним, витримувати високу температуру (до 100°C), мати високу теплопровідність. Виходячи з вимог, можливі чотири варіанти: мідь, алюміній, нержавіюча сталь (марки для харчових продуктів) та скло.

Найвища теплопровідність у міді, ще одна перевага – порівняльна легкість в обробці (можливе паяння). Але у цього матеріалу є одна особливість - мідний змійовик вимагає періодичного очищення оцтом або лимонною кислотою з окропом (бажано після кожної перегонки), інакше скупчений після окислення спиртом наліт негативно вплине на якість самогону.

Всі самогонники, що скаржаться на мідь, погано чистять свої апарати. У світовій практиці винокуріння мідь вважається найкращим або навіть єдиним дозволеним матеріалом (Франція, Шотландія) для виготовлення дистиляторів (аламбиків). Легке окислення міді спиртом сприяє поліпшенню смаку, оскільки зменшує кількість домішок із поганим запахом, а концентрацію речовин, що роблять самогон м'яким, збільшує.

Другий за теплопровідністю матеріал для змійовика – алюміній (гірше за мідь у 1,6 раза). Переваги алюмінію – доступність, дешевизна та простота обробки. Але є і недолік - мінімальне окислення, яке на відміну від міді не виділяє самогону корисних речовинТому алюмінієві змійовики не дуже поширені.

По теплопровідності харчова нержавіюча сталь поступається міді у 3-4 рази. Натомість цей матеріал не входить у реакцію зі спиртом і не окислюється. Ще один недолік поряд із низькою теплопровідністю – порівняльна складність обробки.

Виготовити змійовик зі скла в домашніх умовах неможливо, без спеціального обладнанняпростіше купити готовий лабораторний пристрій. Скло інертне по відношенню до спирту, але дуже крихке і має низьку теплопровідність.

Мідний змійовик - найкращий, але вимагає регулярного очищення

2. Розміри та товщина трубки.Чим довша трубка, тим більше площа контакту пари з охолоджувальним елементом. Але є й побічний ефект великої довжини– зростає гідравлічний опір (пари, що сконденсувалися, рухаються по трубці вже в рідкому стані), що знижує швидкість перегону.

Оптимальна довжина трубки змійовика (до загину) – 1,5-2 метри.

Чим більший внутрішній діаметр змійовика (перетин), тим нижче гідравлічний опір та ефективніше охолодження (за рахунок зростання площі контакту пари зі стінками). Але трубки дуже великого діаметругроміздкі, вимагають багато води для охолодження та складні в обробці, тому доводиться шукати «золоту середину».

Мінімальна товщина стінки підвищує теплопровідність, що покращує конденсацію спиртової пари. Але дуже тонкі трубки дуже тендітні і при інтенсивній експлуатації самогонного апарату швидко ламаються.

Відповідна товщина змійовика – 0,9-1,1 мм.

3. Орієнтація у просторі.Можливі три варіанти підключення: горизонтальний, вертикальний та похилий.

За інших рівних умов вертикальне розташування змійовика найправильніше, оскільки самогон, що сконденсувався, стікає в приймальну ємність самопливом, не створюючи перешкод руху парів спирту. У вертикальний змійовик пару можна подати зверху чи знизу. Для мінімізації опору правильно направити пару до верхньої частини.

Параметри резервуару для холодильника

1. Речовина.У домашніх умовах змійовик охолоджують повітрям, водою чи льодом. У переважній більшості конструкцій використовується водяне охолодження, як найпростіше та ефективніше.

Повітряне охолодження гарний вигляд, але низька ефективність

2. Схема відведення тепла.Системи бувають відкритими (працюють на проточній воді) та закритими (вода залишається в резервуарі, не циркулюючи, наприклад, змійовик опускають у відро). У плані реалізації та економії закриті системипростіше і вигідніше, але гірше охолоджують змійовик, що збільшує втрати самогону і погано позначається на якості.

Відро – класичний приклад закритої водяної схеми охолодження

Проточні схеми складніші у виготовленні, використовують більше води або енергії для перекачування (забезпечення циркуляції стабільного об'єму води з метою економії), зате вимагають меншого резервуара та за інших рівних умов видають дистилят високої якості.

З правильно зробленого холодильника (змійовик плюс система циркуляції води) самогон виходить холодним або кімнатної температури, але не теплим чи гарячим. При цьому важливо підібрати оптимальну інтенсивність нагріву (не перевищувати максимально допустимої потужності подачі тепла), щоб вся система ефективно справлялася з конденсацією пари.

3. Напрямок подачі води.Правильно подавати воду в холодильник знизу, а виводити зверху, щоб вода рухалася назустріч парі, створюючи протитечію, інакше нижня частина змійовика погано охолоджуватиметься.

Виготовлення холодильника (охолоджувача)

Потрібна мідна, алюмінієва або з нержавіючої сталі трубка довжиною 1,5-2 метри, діаметром 8-12 мм та товщиною стінки 0.9-1.1 мм. Як резервуар для установки змійовика підійде пластикова або металева труба діаметром 75-80 мм. Креслення холодильника самогонного апарату показано на фото.

Послідовність дій:

1. Трубку змійовика набити піском, содою або іншим сухим, сипучим матеріалом, щоб метал не сплющився при завиванні. Якщо під рукою сипучих матеріалівні, трубку можна просто наповнити водою та заморозити.

2. Кінці забити дерев'яними кілочками (чопиками), щоб пісок не висипався. Можна щільно затиснути або запаяти. На один із кінців бажано приварити гайку.

3. Намотати трубку на будь-який гладкий, циліндричний предмет з рівним перетином відповідного діаметра (відповідно до креслення – 35 мм). Крок між витками – 12 мм.

Число витків у змійовику не має принципового значення, при зазначених у статті значеннях довжини, діаметра та товщини правильно робити крок між витками 12 мм.

4. Звільнити кінці готового змійовика. Висипати пісок, промити водою під тиском.

5. На корпусі охолоджувача встановити патрубки для подачі та відведення води.

6. Помістити змійовик усередину корпусу. Зверху та знизу встановити заглушки. Герметизувати всі з'єднання.

Готовий охолоджувач у збиранні

Швидкість роботи охолоджувача цієї конструкції – до 3-х літрів самогону на годину.

Сухопарник та барботер

Необов'язкові, але бажані (особливо для новачків) модулі самогонного апарату.

Сухопарник – герметична скляна або металева ємність між перегінним кубом та холодильником, потрапляючи в яку пари спочатку охолоджуються, а потім частина речовин знову закипає та переміщається у змійовик.

Принцип роботи сухопарника.За рахунок різкого зниження тиску (об'єми трубки, що підводить, і банки відрізняються в сотні разів) падає температура, в результаті пар переходить в рідку фазу (конденсується), але відразу ж нагрівається новою порцією гарячої пари з куба, знову переходячи в газоподібний стан. Але частина води та сивушних олій з високою температурою кипіння не встигають закипіти за цю коротку мить зміни агрегатного станута залишаються на дні ємності.

Барботер у самогонному апараті– пристрій, призначений для пропускання спиртової пари через шар рідини (води). Конструктивно відрізняється від сухопарника тільки наявністю води в ємності до початку дистиляції (не завжди) і тим, що трубка подачі пари опущена в банку майже до дна. Призначення та принцип дії барботера такі самі, як і у сухопарника.

Підключений сухопарник Барботер — трубка, що подає пар, опущена ближче до дна, дистилят ароматизується лимонною цедрою.

Переваги сухопарника (барботера):

• є захистом від бризгоуносу - попадання браги в готовий самогон при занадто сильному нагріванні;
• робить дистилят міцнішим;
• очищає самогон від деяких сивушних олій (тільки невеликої частини);
• дозволяє ароматизувати спирт під час перегонки (достатньо покласти в банку цедру цитрусових фруктів, шматочки яблука тощо).

Доцільно використовувати в самогонному апараті сухопарник або барботер. Послідовне встановлення 2-6 штук призводить тільки до підвищення міцності самогону, але не впливає на очищення.

Якщо на виході самогон міцний, наприклад, навіть 80-90 градусів, то це ще не означає, що напій добре очищений, просто в сухопарниках і (або) барботерах залишилася вода, яка мала сконденсуватися в змійовику, знизивши міцність дистиляту. Усі шкідливі домішки, які можна очистити сухопарником, залишаються у першій банці, а наступних банках із самогону видаляється лише вода. Не варто думати, що за ступенем очищення 6-8 сухопарників можуть замінити ректифікацію або дрібну перегонку, це фізично неможливо.

Як зробити сухопарник чи барботер

Об'єм ємності сухопарника (барботера) повинен бути в 10 разів менший за об'єм перегінного куба.

Знадобляться:

• скляна банка із металевою кришкою або інша герметична ємність;
• 2 штуцери;
• 2 гайки;
• маркер;
• шило;
• термостійкий клей або холодне зварювання.

Інструкція:

1. Позначити діаметр отворів у місцях передбачуваного з'єднання: прикласти штуцера до кришки та обвести маркером.

2. Зробити отвори. Найпростіший варіант – водити шилом по накреслених лініях, доки метал кришки не протреться наскрізь.

3. Встановити штуцера та закріпити гайками. Для герметизації обробити отвори із зовнішньої та внутрішньої сторони холодним зварюваннямабо термостійким клеєм.

Внутрішня сторона

Зовнішній бік

Послідовність виготовлення барботера

4. При підключенні до самогонного апарату слід враховувати, що в сухопарнику вступна трубка повинна бути нижчою за вивідну на 15-30 мм (глибше опущена в банку). У барботері трубка, що входить, проходить по всій висоті банки, не торкаючись дна на відстані 2-3 см.

При неправильному приєднанні барботера (пар подається через короткий кінець, а намагається вийти через довгий) тиск у банку суттєво зростає і може статися вибух!

Нестача барботерів і сухопарників з банки тільки один - немає зливу для рідини, що накопичилася (доводиться відкручувати), а при дробовій перегонці бажано очищати ємність перед відбором «тіла» (основної фракції).

Більш складний сухопарник зі зливом

Способи нагрівання самогонного апарату

1. Відкритий вогонь.Найчастіше мається на увазі нагрівання на газовій плиті або пальником, але бувають ще вугілля та дрова. Переваги цього методу: простота, доступність та найчастіше економність.

Недоліки:

• висока інерційність - швидко знизити або збільшити потужність не вийде, в результаті контролювати температуру в кубі складно, потрібний досвід;
• утеплити перегінний куб для зменшення втрати тепла для економії дуже складно;
• установка автоматики практично марна;
• висока пожежна небезпека відкритого вогню.

Дистиляція на свіжому повітрідровами. Який апарат, такий і колір самогону

2. Вбудовані електричні ТЕНи.Пристрої (одне або відразу кілька) монтують прямо в куб. Підходять ТЕНи із нержавіючої сталі або латуні.

Переваги:

• швидка зміна температури (висока керованість);
• можливість вмонтувати автоматику та утеплити куб.

Недоліки:

• тверді частинки можуть пригорати до робочої поверхніТЕНів, потрібна ретельна фільтрація браги перед перегонкою;
• часто підігрів на електриці дорожчий за газовий;
• Іноді нагрівальні елементи перегорають.

3. Індукційна плита.Працює за рахунок електрики, буває стаціонарною та портативною (у самогоноваренні використовується частіше).

Переваги:

• низька інерційність - швидка зміна інтенсивності нагріву;
• хороший контроль температури – індукційні плити оснащені автоматикою, не потрібно встановлювати окремі блоки;
• в порівнянні з ТЕНами рівномірно нагрівають всю поверхню дна куба, пригорання браги трапляється в окремих випадках.

Недоліки:

• вартість індукційної плити досить висока;
• можна використовувати тільки перегонні куби з матеріалів, що містять магніт (нержавіюча сталь, чавун), у свою чергу алюмінієві та мідні ємності без приварених до дна магнітовмісних вставок для розігріву не підходять.

на індукційної плитиможна нагрівати тільки куби з нержавіючої сталі та чавуну.

4. Нагрів за допомогою пари (парогенератор).Спочатку воду доводять до кипіння і подають безпосередньо в ємність або зовнішні стінки. Система дозволяє контролювати (автоматизувати) весь процес і унеможливити ризик пригорання, тому підходить для перегонки густих браг. Але через складність реалізації конструкції та необхідність купівлі (виготовлення) спеціального обладнання (парогенератора) далі розглядатися тут не буде.

Установка термометрів у самогонному апараті

Без вимірювання температури можна обійтись, але правильно встановлений термометр дозволяє вчасно змінювати ємність при дробовій дистиляції та регулювати інтенсивність нагріву.

У самогонних апаратах використовують три види термометрів (за принципом дії):

• біметалічні – як датчик виступає стрічка або спіраль з металу;
• електронні – спеціальний провідник змінює опір під час коливання температури;
• цифрові – виміри фіксуються за рахунок зміни тиску.

Найнадійнішими є біметалічні термометри, але точність цих пристроїв бажає кращого. Електронні градусникинабагато точніше, але за найменшого удару можуть зламатися або показувати неправильну температуру. Цифрові термометри – лідери за точністю, але коштують дорого.

Під час перегонки не можна повністю покладатися показання термометра, особливо у перші рази, коли робочі режими саморобного самогонного апарату ще протестовані. Значення температури – це допоміжні дані. На виході самогон повинен бути холодним або кімнатної температури, а при дробовій дистиляції розділяти вихід на фракції правильно по чистому спирту, вмісту цукру в бразі або запаху (метод досвідчених винокурів).

Кріплення.Термометр у самогонному апараті можна встановити на виході з куба (у верхній частині) або перед входом у холодильник. Другий варіант краще, оскільки дозволяє виміряти температуру пари перед конденсацією. Але термометр у кубі (перший випадок) показує ступінь нагріву браги, що також важливо. Висновок: якщо є можливість, бажано вмонтувати одразу два градусники.

Термометри можна ставити на куб або перед холодильником

Для установки достатньо зробити отвір, діаметр якого збігається з діаметром установочного циліндра термометра (кріплення на липучках і пластмасових фіксаторах не підходять). З внутрішньої сторони зафіксувати циліндр болтом та закріпити конструкцію гайкою. Потім вставити сам термометр.

Увага! При першому запуску домашній самогонний апарат слід протестувати дистиляцією води, а не залити брагу. Перегонка води безпечніша, відразу показує проблеми (якщо є) і добре промиває всі частини конструкції.

Конструювання апарату виробництва самогону є досить цікавим заняттям. Як стверджують фахівці, раніше коли якісна нержавіюча сталь була дефіцитним матеріалом, пристрої для самогоноваріння переважно майстрували з алюмінієвих молочних бідонів-фляг. Подібна конструкція через свою доступність та простоту актуальна і сьогодні. Судячи з численних відгуків, зробити своїми руками самогонний апарат із фляги нескладно. Для цього знадобиться основа у вигляді алюмінієвого бідона для харчових продуктів та деякі додаткові деталі. Інформацію про те, як зробити самогонний апарат із фляги ви знайдете в цій статті.

Знайомство

З фляги є спеціальною дистиляційною системою, перегінним кубом у якій стала велика ємність. Куб може бути з нержавіючої сталі, а також з алюмінію. На думку фахівців, головна перевага самогонного апарату з фляги полягає у його дешевизні: процес виготовлення можливий без значних фінансових вкладень. Крім того, фляги харчового значення мають великі обсяги, а саме від 25 до 40 л, завдяки чому система має значну потужність. Важливим фактом є те, що працювати з алюмінієм легко, чого не можна сказати про нержавіючу сталь.

Про пристрій

З огляду на те, що самогонний апарат з фляги є саморобним пристосуванням, він має достатньо просту конструкцію. Домашній дистилятор представлений баком-флягою, шлангами і спеціальним пристроєм, що охолоджує, який відповідно частіше і називають холодильником. Додатково саморобний самогонний апарат з фляги деякі домашні умільці оснащують пристроєм, що очищає - сухопарником. З ним, судячи з численних відгуків, дистилят виходить набагато якісніше.

Принцип дії

Перш ніж робити своїми руками самогонний апарат з фляги, слід скласти уявлення про те, як конструкція повинна працювати. Кінцевий продукт одержують із браги, яку піддають процедурі нагрівання. Таким чином відбувається випаровування спиртів, води, сивушних олій та інших домішок. Далі пара проходить через перегінну систему. Його конденсація здійснюється у холодильнику. Там він охолоджується і перетворюється на рідкий стан. Якщо пристрої передбачено наявність сухопарника, то домішки осядуть у ньому, а сам продукт вийде нетоксичним. Докладніше про те, як зібрати самогонний апарат із алюмінієвої фляги далі.

З чого розпочати?

Щоб зробити самогонний апарат із фляги, слід спочатку підготувати перегінний куб. Оскільки молочний бідон спочатку не пристосований виготовлення самогонки, то майстру доведеться його оснастити двома отворами. Одне роблять у кришці, друге – у стінці у верхній частині.

Діаметр його не повинен перевищувати 5 см. Перед цим місця свердління відзначають олівцем і заміряють діаметр трубок, щоб отвори не вийшли більшими, ніж потрібно. В один отвір потім вставлять трубку, що з'єднує флягу із загальною перегінною системою, в іншу - вмонтують термометр.

Другий крок

Дуже часто новачки запитують, як ущільнити кришку фляги для самогонного апарату? Цей аспект дуже важливий, оскільки з погано герметизованого бідона назовні виходитимуть пари спиртів, що негативно позначиться на обсязі вже готової продукції. Герметизацією конструкції можна зайнятися після того, як будуть готові отвори для шлангу та температурного датчика. Для харчових баків передбачені спеціальні гумові прошарки. Переробляючи подібну ємність у самогонний апарат, домашні умільці цю гумку знімають та обмотують ФУМ-стрічкою. Після цього виріб поміщають у тару з водою і кип'ятять. Після прошарок встановлюють назад. У місцях приєднання шланги та термометра доцільніше використовувати силіконові прокладки, які підтискуються за допомогою гайок. Гуму фахівці рекомендують виключити, оскільки вона під впливом високих температурпочне плавитися, а алкоголь вийде зі специфічним ароматом. За відсутності силікону, проблемні місцянайкраще промазати тестом. Якщо він випадково потрапить у напій, то за його якість перегоннику можна не побоюватися.

Завершення робіт

На даному етапі умільцю потрібно під'єднати шлангу з бака до пристрою, що охолоджує. Зробити його можна із пластикової водопровідної труби, обидва кінці якої потрібно заткнути двома заглушками.

Таким чином має вийти дві кришки. У кожній слід за допомогою паяльника або дриля зробити два отвори. Одне велике – для труби, що йде з фляги, друге – напівдюймове – для штуцера. Монтаж виконується з використанням спеціальних муфт. Через маленький отвір у пристрій подаватиметься холодна вода. Далі кришки щільно нагвинчують на трубу і ретельно герметизують. З тієї причини, що в процесі перегонки всередині холодильника утворюється сильний тиск, заглушки, як стверджують деякі кущі, можуть злітати. Щоб запобігти цьому, фахівці радять їх скріпити пластиковими хомутами. Перш ніж приєднати другу кришку, у бічній частині холодильника свердлять маленький отвір під болт. Затискається він гайками. Важливо, щоб зсередини була силіконова прокладка, завдання якої - запобігати витоку холодної водиз холодильника. Зовні до болта можна вмонтувати гачок, за допомогою якого кріпиться вся конструкція. На виході товста трубка із загальної магістралі приєднується до силіконового шлангу. З нього виходитиме дистилят.

Про способи нагрівання

Судячи з відгуків, більшість самогонників для підігріву браги використовують газові плити. Як стверджують фахівці, даний спосібвважається не найкращим.

Справа в тому, що бурда в ємності може пригоряти. Щоб цього не сталося, краще скористатися двома тен потужністю по 1,5 кВт. Перш ніж гнати самогон за допомогою електрики, домашньому майструдоведеться пристосувати бак. Потрібно ТЕНи вмонтувати у флягу. Для цього в ємності з обох боків роблять по два отвори (якщо ТЕН має П-подібну форму). Якщо ж він спіралеподібний, можна обмежитися одним отвором з великим діаметром. Герметизація нагрівачів виконується із застосуванням ФУМ-стрічки, термозамазки та гайок. ТЕНи підключаються до кабелю, перетин якого має бути не менше 25 мм, а далі до реостату або електронного блоку. Якщо ємність бака перевищує 30 л, то, як стверджують власники, потужності ТЕНів 1,5 кВт буде недостатньо. Оптимальним показникомвважається 3 кВт.

Про сухопарик

У класичному самогонному апараті наявність будь-яких додаткових пристроїв не передбачено. Судячи з відгуків, напій із сивушними оліями має неприємний смак. Про те, що в продукції містяться шкідливі домішки, можна дізнатися вже запахом. Щоб у самогоні не було токсичних домішок, перегінну конструкцію слід додатково обладнати пристроєм, що очищає - дефлегматором. Сухопарик використовується як відстійник. Зробити його можна з півторалітровою скляні банки. Важливо, щоб вона була з бляшаною кришкою на різьбленні. У кришці за допомогою свердла по дереву необхідно зробити два отвори.

Потім у відстійник вставляють два мідні або латунні штуцери. До них додаються гайки та гумові шайби. Підійдуть для саморобного сухопарика автомобільні трубки із міді. Вставляти в кришку їх потрібно так, щоб одна була довшою за іншу на 50 мм. Одна трубка з'єднує дефлегматор із перегонною флягою, друга з холодильником.

Про зливний кран

Якщо самогонний пристрій виготовлений з бака ємністю не більше 25 л, конструкцію оснащувати не обов'язково. Щоб злити брагу, виріб достатньо зняти з газової плитиприбрати кришку і нахилити бак. Широкої горловини буде достатньо, щоб усунути барду, а потім вимити ємність. Якщо фляга розрахована на 40 л, то без спеціального пристосування для зливу не обійтися. Придбати його можна у будь-якому господарському магазині у відділі сантехніки.

Як зробити самогонний апарат із фляги? Цей пристрій можна зробити своїми руками вдома за наявності фляги та деяких додаткових деталей. Апарат можна виготовити з молочної фляги або бідона, особливої ​​різниці в цьому немає. Головне, щоб ємність відрізнялася місткістю та була зроблена з відповідного матеріалу.

Алюміній чи нержавіюча сталь?

Виготовляючи самогонний апарат власноруч, варто врахувати, що найбільшу увагу рекомендують приділити перегінному кубу.

Самогонний апарат з бідона

Перегінний куб - це ємність, в якій кипітиме і перетворюватиметься на алкоголь брага або, іншими словами, розчин.

Для виготовлення браги нерідко використовують бідони з алюмінію – вони легкі та місткі, до того ж коштують недорого. Але є недоліки.

Самогонники зі стажем говорять про те, що алюміній окислюється в процесі наполягання браги та перегонки алкоголю. Тому його не рекомендують використовувати. Тара здатна змінити якість напою, вплинути на його смак, запах та інші характеристики.

Самогонний апарат з бідона буде набагато кращим і міцнішим, якщо ємність буде зроблена не з алюмінію, а з нержавіючої сталі. Нержавіюча сталь - це матеріал, який відрізняється зносостійкістю і довговічністю, при контакті зі спиртами та іншими речовинами він не окислюється. А отже, тара не впливає на алкоголь, не змінить його смаку та запаху.

Вибравши флягу для апарату, варто приступати до виготовлення самогону. Дистиляція починається з перегінного куба, і саме цю ємність варто виготовити із фляги.

Крім перегінного куба, апарат складатиметься ще з двох складових: змійовика і бака для охолодження, званого в народі холодильником.

Алгоритм дій

Самогонний апарат з молочного бідона зібрати непросто, бажано мати певні навички у складанні подібних пристроїв. Але навіть у тому випадку, якщо пізнання складно назвати глибокими, можна взятися за роботу, розраховуючи на успіх.

Принцип роботи або як зробити самогонний апарат:

• Перший крок - це зробити в кришці бідона два отвори. Варто заздалегідь виміряти діаметр, а потім свердлити або різати. В один із отворів вставляємо фітинг (це частина трубопроводу, яку використовують для з'єднання із системою). У другий отвір буде вмонтовано термометр. Якщо датчик для вимірювання температур не потрібен, отвір свердлити не доведеться.
• Наступним етапом у роботі вважатимуться герметизацію отворів. Щоб пари спирту не виривалися назовні, варто ретельно обробити отвори. Питання, чим можна це зробити, залишається відкритим. Для герметизації можна використовувати гумові прокладки чи гайки. Але гума може надати алкоголю специфічного аромату і це варто враховувати. Хтось радить використовувати пластмасу: вона розплавиться при нагріванні та самостійно зробить герметичними отвори. Але найкраще віддати перевагу гайкам, а все потрібні місцяпромазати тістом. Можна використати епоксидку. Але борошно з водою все-таки безпечніше за будь-які хімічних елементів, які можуть у незначній кількості потрапити до напою. Тестом варто замазати і кінці виходу змійовика.
• Закріплюємо на змійовику трубку (бажано, щоб змійовик – це скручений у спіраль дріт – був зроблений з міді). Для цього варто підібрати трубку із силікону відповідного діаметра, щоб вона за розміром підходила по діаметру до змійовика та фітинга. Потім закріплюємо конструкцію. З цією метою використовуємо манжету або м'який дріт.
• Останній етап – це пропуск змійовика через холодильник, отвір герметизують за допомогою тесту. Щоб виключити вихід пар спирту, варто використовувати прокладки, гумки або штуцера, загалом все те, що використовують у сантехніці. Отвір у дні ємності свердлять заздалегідь, потім через нього пропускають змійовик. Спіральку фіксують з обох боків гайками та прокладками.

У принципі апарат готовий, але його доведеться ще довго шліфувати та доводити до досконалості. Пристрій потрібно буде перевірити, тобто протестувати. Це допоможе виявити недоліки і доопрацювати самогонний апарат за необхідності.

Є ще один нюанс: щоб прилад почав працювати і виробляти алкоголь високої якості, його необхідно забезпечити нагрівальним елементом. Нерідко для цього використовують тени.

Будова апарату, який був описаний вище, дозволяє нагрівати флягу на плиті, але можна забезпечити прилад і додатковими нагрівальними елементами- Це допоможе регулювати температуру кипіння розчину. Можна вимкнути один тен або підключити другий.

Але якщо потрібно зробити апарат, який видаватиме алкоголь високої якості, його варто забезпечити його сухопарником.

Сухопарник - це пристосування, яке дозволяє позбавити самогон шкідливих домішок. Сивушні олії впливають на якість напою: вони змінюють смак самогону і надають йому неприємного запаху. Крім того, ці речовини можуть вплинути на організм людини, стати причиною інтоксикації.

Сухопарник працює як відстійник: у ньому осідає вся сивуха. Відбувається це через те, що температура кипіння сивушних масел значно нижча, ніж температура кипіння води чи спирту.

Щоб виготовити сухопарник, варто взяти банку зі скла, вона повинна мати жерстяну кришку з різьбленням. У кришці роблять два отвори, їх роблять за допомогою паяльника або дриля. Відстійник постачають трубками, при цьому одна з них повинна бути коротшою за іншу на 5-10 см. Прорізавши отвори, варто подбати про їх герметичність.

Плюси та мінуси

Як зробити самогонний апарат уже зрозуміло. Але насправді це не так просто, як здається на перший погляд. Витративши певні кошти для придбання вихідних джерел, у результаті можна залишитися ні з чим. Це основний мінус конструювання приладів у домашніх умовах.

Якщо навичок у конструюванні немає і ніколи не було, то можна купити готовий апарат або набір, в якому є все необхідні деталіта інструкція зі збирання приладу. Це допоможе трохи полегшити завдання і, зрештою, все ж таки отримати апарат для виготовлення самогону та інших напоїв у домашніх умовах.