Здравейте, скъпи посетители на сайта! Продължаваме цикъла от статии от нашите читатели В тази статия авторът споделя личния си опит за изграждането на баня от дървени трупи със собствените си ръце. Строителството все още не е завършено, затова му пожелаваме успех! Ако имате някакви препоръки и въпроси към автора, заповядайте в коментарите.

Част 1. Фондация

За изграждането на банята избрах относително равна зона с наклон 20 см на шестметров участък. На първо място, след предварителна маркировка, изрязах плодородния слой по цялата площ на бъдещата основа. Това е необходимо, за да се изключат процесите на гниене на растителни остатъци и други органични вещества в мазето.

Обектът е доминиран от пясъчна почва, така че най-добрият вариант би бил висок 50 см от основата и широк 40 см. Контурът на основата е маркиран с въжета, които са прикрепени към импровизираните ъгли на вътрешния и външния периметър. За да маркирам периметъра, взех остатъци от дъски с дължина около 70 см и ги забих в земята, отгоре завих хоризонтални рафтове с изпъкнали винтове за закрепване на въжето с самонарезни винтове. По-добре е да изберете въже, което не е склонно към разтягане, ще бъде по-лесно да работите с това.

В допълнение към дължините на страните на бъдещата основа трябва да се проверят диагоналите между ъглите, които трябва да бъдат равни помежду си с толеранс от плюс / минус 3-4 см. Можете да прочетете повече за това как да маркирате основа в тази статия. Продължете да премахвате плодородния слой и изкопайте изкоп, за да създадете пясъчна възглавница.

В резултат на това получаваме напълно подготвена "фундаментна яма", където дъното на изкопите е почти хоризонтално (проверяваме го с ниво на сградата). Дълбочината на окопите е 20 см, от нивото на почвата в най-високата точка на парцела 40 см, в най-ниската - 30 см.

Размерите на основата се определят от центъра на пресичането на трупите. Това ще бъде централната линия. Ако диаметърът на трупите е около 20-22 см, тогава се оттегляме в двете посоки от централната линия съответно с 15-20 см. Това ще е необходимо, за да се получат „рафтовете“ за фиксиране на подовите изоставания и приливите и отливите. Освен това на практика се изключва грешка, когато дървените трупи, поради грешни изчисления на основата, падат навън или навътре, "витайки" във въздуха.

Банята е свързана с лентовия фундамент, за да се изключат многопосочните измествания на банята и печката. Размерът на платформата на фурната е избран 120 * 120 см, като средната стойност за инсталиране на метални фурни под тухлена облицовка.

Започваме да полагаме пясък в окопите. В същото време ние навлажняваме пясъка и го набиваме. Налейте вода, докато се появят локви, след като влагата се абсорбира, започваме да трамбоваме. Процесът се повтаря 3-4 пъти, докато обувките ви оставят следи върху уплътнената пясъчна повърхност.

Ден по-късно, след края на работата, отново преминаваме през цялата основа под основата с трамбовка. Разбира се, можете да използвате по-проста опция и да свържете трамбовка за работа, това няма да ускори много процеса. Имам най-простия вариант: бара 100 мм, подметка 20х20 мм и дръжка. Външният вид на готовата основа и ръчното трамбоване е показано по-долу.

Върху подготвената площадка под основата изсипваме пясъчна възглавница за изравняване на хоризонта и повдигане на площадката над нивото на площадката, за да се изключи навлизането на вода в основата.

Ако наемете бетоновоз, тогава се погрижете за допълнително укрепване на кофража с диагонални ограничители отвън и вътре в предвидената основа. Налягането, което се създава при подаване на сместа, може да разруши недостатъчно здрава структура. Същото се отнася и за изливането на сместа от бетонобъркачка. Само в този случай трябва да укрепите мястото, където ще източите, или просто да преместите бетонобъркачката по периметъра.

По-добре е да излеете целия обем бетон наведнъж, за да не получите ефекта на слоеста торта. Покрийте горната част на основата с филм, който поддържа нашата основа мокра, за да се избегнат пукнатини в бетона. Периодично поливаме основата с вода, като не я оставяме да изсъхне.

След 7-10 дни премахваме кофража, като развиваме самонарезните винтове, които също ще влязат в експлоатация през следващите етапи. Готовият фон дьо тен изглежда така. Разположение: 2х6 метра - веранда; 4х4 метра - стая за отдих; 2х2 метра - тоалетна; 2х2 метра - парна баня. Разположението на вентилационните отвори е приблизително 20 см от нивото на почвата, ако е необходимо, можете да закупите тапи за затваряне на отворите през зимата.

Приблизителното количество и цена на материалите, използвани при изграждането на основата, са показани в таблицата по-долу.

Част 2. Монтаж на дървена къща и покрив

За да превържете 6x4 метра дървена къща и нарязана веранда, ще ви трябват 25 торби мъх. При покупка се уверете, че теглото на уплътнената торба с мъх е приблизително 20 кг. Мъхът трябва да е еластичен, тоест трябва да има оптимална влага.

Използваме „лен от кукувица“, който събираме в края на есента, когато всички живи същества заминават за „зимуване“ в почвата и няма риск да грабнем змия с китка мъх. Разрешено е малко количество мъх сфагнум, който е по-къс и се рони, когато изсъхне. Ако се използва само сфагнум, след известно време той просто ще падне от жлебовете.

Дължината на мъховата нишка трябва да бъде най-малко 30 cm, така че при уплътняване да е възможно да се навият краищата и да се осигури запечатването на каналите. При сушене сортираме материала, като избираме от него клони, чужди растения и шишарки. Между другото, ако бумът падне в жлеба, тогава при определена влажност тя се отваря с такова усилие, което е достатъчно, за да се вдигне трупът и да се направи "студен мост". Това са правили инсталаторите на дървената къща в старите дни и дори сега тази ситуация не е рядкост, ако собственикът „обиди” парите.

Инсталираме търкалящи трупи. Имам малка междина между основата и дървената къща, затова използвах половин труп от едната страна и 100 мм греда от другата.

Пробиваме мястото на контакт на трупа с покривния материал с мъх.

Бяха разкрити грешки, които доведоха до нежеланието на фрезите да си вършат ефективно работата. Жлебовете бяха изрязани с верижен трион, което направи пролуките в трупите много големи. Вижте, краищата на каналите плътно прилепват към тялото на трупа, но всъщност вътре има кухина. Поради това количеството мъх, което ще отиде за уплътняване, се увеличава значително. И ако направите самото запечатване и "шабашниците" ще направят само външната обработка, никой няма да пробие вътрешността.

Материал	Обем / количество	Цена
Оградена дъска за ограда "инч" за щайгата, 300 мм	1 м 3	4500 рубли
Самонарезни винтове за дърво 50 мм	2 кг	300 рубли
мъх	25 торби	6250 рубли
Дървена къща	1 парче	72 000 рубли
Дъска 50 * 150 шест метра	14 броя	3600 рубли
Метална керемида, дебелина 0,5 мм, дължина 4,2 метра (по избор билото и предното стъкло)	12 листа	31 000 рубли
Пара - Вятърна изолация	1 ролка	800 рубли
Набраздена дъска 20 мм	1 м 3	8500 рубли
База "Белинка"	2,5 литра	400 рубли
Състав за остъкляване "Belinka"	2,5 литра	600 рубли
Обща сума:		127950 рубли

Част 3. Запечатване на трупи

Най-простата, но досадна работа за запечатване на дървена къща. Използваме чук, чук и дърво. Желязо с дебелина на острието 3 мм и ширина 50 мм, дървено е изработено от твърда дървесина (имам суха бреза) и е консуматив.

Първоначален изглед на браздата.

Запълваме мъха в браздата със строителна мистрия. Преди това се използваше шпатула, но тя бързо се провали и не беше толкова еластична. Чувствайте се чукащи изцяло в жлеба. Сред обикновените хора има мнение, че няма нужда да правите шевовете стегнати и еднородни, казват те, температурата в банята е достатъчна, за да компенсира загубите. Но преценете сами, теченията в парната баня и пералнята няма да добавят комфорт и консумацията на дърва за огрев ще бъде 2-3 пъти по-висока.

Чукаме получената ролка с дървена плочка.

Ако е необходимо, ако жлебът не е достатъчно стегнат, правим още един валяк от мъх и го перфорираме, докато при удара с желязна плочка не усетим твърдостта на дървото.

Крайният вид на заровения жлеб.

За да предпазим птиците от влачене на мъха и за естетичност, ние затваряме жлеба с ютова лента с ширина 100 мм, която впоследствие ще бъде обработена с импрегнираща и остъкляваща смес, за да съответства на цвета на трупа. Специални "майстори" слагат трупи само върху една юта или лен, но това е неприемливо за баня. Ако имаме постоянна влажност в къщата, тогава генерирането на пара е добре дошло във ваната. Ленът и ютата абсорбират влагата, но не изсъхват дълго време, жлебовете гният и плесенят.

Получаваме трупи, подготвени за смилане.

Запечатваме ъглите особено внимателно, за да изключим проникването на студен въздух в банята. Работата, ако не наемете специалисти, няма да ви струва нищо. С участието на "shabashniki" - от 70 до 150 рубли на течащ метър.

Част 4. Шлайфане на трупи

И така, уплътняването е завършено, мъхът е прибран и уплътнен в жлебовете, започваме да подготвяме дървената къща за боядисване. В момента трупите изглеждат много непрезентабилно - следи от ренде, чипове и извадени чипове. Освен това трупите са силно „дъбени“ на слънце и под въздействието на наклонени дъждове, а някои от възлите изискват бране и запечатване с мастика.

Краищата на трупите, които са били повредени по време на съхранението и транспортирането, също изискват обработка. Тук е най-насипната дървесина, съответно има голяма вероятност от гниене и по-нататъшно унищожаване на дървения труп.

Инструменти за полиране на трупи:

• Български;
• капак на шмиргел;
• мека четка от швабрата;
• шпакловъчен нож.

Мелницата е използвана най-евтино - 1200 рубли, произведена в Китай. Струва си да се отбележи, че той издържа на всички тестове с чест и остана в експлоатация дори след преминаване на 70 квадратни метра стени (към това добавяме и полукръглия профил на дървения труп). Единственото неудобство е почистването на статора, ротора и вътрешността на мелницата от дървесен прах. Разбира се, можете да поставите чорап на инструмента, но входящият въздух не е достатъчен за охлаждане. Между другото, работата е много прашна и веднага се запасете с очила, затворени от всички страни, и дихателна защита - достатъчно е респиратор. Работата с мелница изисква изключително внимание. Високите обороти и сваленият корпус на защитата могат да ви изиграят жестока шега. Човек трябва само да загуби бдителност, да прихване твърде бързо шлифовъчния диск и да ви гарантира нараняване. Прекосих два пъти едно и също място на ръката си - ръкавицата на парченца и кожата, разкъсана на плът.

Шлифовъчното колело беше използвано със зърно 80. Чрез тестване и подбор спрях на тази стойност - зърно 60 оставя твърде забележими следи и зърното 100 се запушва много бързо. Приблизителната консумация на кръгчета венчелистчета е 1 бройка на 3 квадратни метра. Можете да използвате кръга и по-нататък, но темпото на работа се забавя и просто се уморявате.

Внимание, бонус!Случайно разбрах, че ако обикаляте бетона на основата с кръг, задръстен от прах и смола, тогава шкурката се почиства и кръгът отново е готов за работа.

При липса на умения и когато работите с голямо внимание, можете да шлайфате 6-10 квадрата на стената на ден. Цените на "шабашниците" варират между 400-500 рубли на квадратен метър и плюс това те не стоят на церемония с разходни кръгове. Обърнете внимание на смолистите джобове. Ако изложите такава област, след това я обработете с разтворител, в противен случай тази смола ще излезе дори през слой боя.

Започнах работа от най-малката стена, трупите се трансформират пред очите ни. Изправен пред проблем, че при обработката на канали ръбът на шлифовъчното колело оставя разфасовки по долния труп. Но при по-нататъшна обработка разфасовките се смилат добре и не остават следи.

Особено много търкане по ъглите, високата скорост на мелницата и плътността забавят процеса. Там, където кръгът не достига, ще трябва да преминете към по-бавен метод на обработка - длето.

Когато шлифовъчното колело практически е "седнало", минаваме краищата на трупите. Нерационално е да използвате нов кръг за краищата - ще трябва да го изхвърлите след дузина трупи.

Запечатваме краищата с мастика върху дърво. Първоначално използвах цвета "бор", но след това разбрах, че е по-икономично да се използва бял, тъй като той ще бъде боядисан под него.

След полирането се появява интересна структура на дървесината, сложни шарки преминават през целия труп. Възлите и неравностите на дървения труп придават определена фундаменталност на банята с дървени трупи и дори се радвах, когато срещнах особено възли.

За да разбера как ще изглежда стената след боядисване, спрях и подготвих трупите. За всички кумулативни критерии (качество и цена) избрах състава под марката Belinka. Предварително обработена с основа, чието време на сушене е 24 часа, и преминава върху полираната повърхност с първия слой стъклопакет № 24 (розово дърво). Съгласете се, очарователна красота! Ако искате да получите гладка повърхност на допир, след първия слой на композицията и нейното изсъхване, преминете върху дървения труп на ръка с "нулева" шкурка. Това важи за парапетите и на предната част на банята, където гостите обичат да държат ръката си по стената и да оценят работата на майстора.

Времето за изсъхване на първия слой е 12 часа, за вярност издържах деня и го покрих с втори слой. Появи се тъмен благороден матов блясък. Друг трик е, че след използване на остъкляващия състав, на дъното на кутията остава малко пигмент. Разреждаме го с разтворител, докато изглежда много бледо и преминаваме през втория слой на изсушеното покритие. Процедурата може да се направи по всяко време след нанасяне на покритието. Резултатът е повърхност, която прилича на допълнително восъчен труп. Много красива.

По пътя обработих краищата със стъклопакет № 11 (бял), което благоприятно поставя началото на вече свършената работа.

Резултатът ме задоволи напълно, продължаваме започнатото смилане. Тъй като ще свършите цялата работа сами, качеството ще бъде на най-високо ниво. Ако наетите работници могат да игнорират недостатъците, тогава самият майстор ще се измъчва дори за най-малкия надзор. Например, знаейки, че някъде в дъното на един труп съм пропуснал питие, като престъпник, връщащ се на местопрестъплението, оглеждах отново и отново неговия „джойнт“. Докато не го поправи.

Дървената къща става все по-красива. Не забравяйте да почистите трупите от прах с четка след работа.

Следващата снимка показва дървените трупи, обработени от Основата, и краищата, запечатани с бяла мастика.

След като оцених цвета и текстурата на боядисаните трупи, разбрах, че вътре на верандата ще изглежда малко тъмно и проведох експеримент за оцветяване на трупа със състав № 11 (бял).

Бялата боя запазва текстурата на полирания труп и реших да нарисувам верандата изцяло. През първия слой се появява леко пожълтяване на бора и няма блясък. Подобно на току-що избеленото дърво. Но вторият слой прави чудеса. Има блясък и известна завършеност. Между другото, купете "Belinka Lazur", тъй като белият "Belinka Top Lazur" е предназначен за дограми и е много по-скъп.

Сега банята, с изключение на една стена, е покрита в един слой и прилича на къща с отрицателна картина на Хохлома. Горната напречна греда доставя удоволствие - това е възлесто коледно дърво, което придава на структурата вид на съответствие с естествения стил.

Продължаваме изграждането на банята и преминаваме към етапа на полагане на подовете на верандата. Над стаята има покрив, но липсата на фронтон (за ефирността на конструкцията) не предотвратява падането на наклонени капки дъжд. През зимата не е изключено снегонавяването и последващото му топене при размразяване. Поради това ще обърнем специално внимание на запазването на дъските и дървените трупи, както и придаването на водоотблъскващи свойства на подовата повърхност заедно с добър външен вид.

Част 5. Подът на верандата

Закъсненията ще служат като дъски 50 * 150, поставени на ръба. Според универсалната формула дебелината на дъската се умножава по коефициент 20 и получаваме стъпката между изоставанията в моя случай, 1000 мм. Но реших да укрепя леко конструкцията и поставих трупите с стъпка от 600 мм. Оказа се така.

На верандата (конвенционално 2 метра на 6 метра) купих 16 шестметрови дъски, като взех предвид изоставането и маржа на една дъска. Струваше ми 4300 рубли и 500 рубли за доставка. Някои дъски са развили синя и мухъл, които лесно могат да бъдат отстранени чрез шлайфане и избелване. Най-лошото е, че няколко дъски са засегнати от дървесния червей. Ларвите му направиха няколко проходни отвора, които след това запечатах с мастика. При прегледа не намерих повече живи същества и се успокоих на това - след изсъхване дървото ги привлича малко и обработката с антисептик и биоцид ще обезсърчи бръмбара от всяко желание да се доближи до верандата ми. Положих паропропусклив филм на земята вътре в основата, така че нито едно растение да няма шанс да покълне във верандата. Маркирах и пилях дъските според местоположението им.

След това свалих дъските, номерирах ги според местоположението им и започнах да обработвам трупите. Използва енергичен антисептик, произведен в Ярославъл. Запознат съм малко с приготвянето на антисептици и съставът на закупените продукти ме вдъхнови с увереност. Консервацията на дървесината е декларирана на 45 години, при спазване на технологията за импрегниране. Необходимо е да се използват 500 грама хоросан на квадратен метър, т.е. нанесете първия слой, а след 1-2 часа и втория. Антисептикът е жълт, така че покритието се вижда ясно. Когато изсъхне, става тъмнокафяв.

Следва ред на обработката на дъските. Преди това на повърхността, разположена отдолу и отстрани на дъските, минах покрай венчелистче от венчелистче, прикрепено към мелницата, за да премахна купчината. Това гарантира по-добро усвояване на антисептика. След това смиламе предната повърхност с кръг със зърно 100. Използвах и моята многострадална мелница от по-ниската ценова категория. Ако се страхувате да направите дупки и дупки, опитайте да смилате част от дъската с чукано колело, за да натрупате малко опит. Не забравяйте да скосите краищата на дъската.

Внимание, бонус!За да запазите повърхността на пода перфектна на допир и приятна за краката, преминете върху шлайфаната дъска с мек сапунен разтвор. Нанесете с четка или валяк. Когато изсъхне, повдигнатата остатъчна купчина ще стане жилава и лесно може да бъде отчупена с шкурка дори при ръчна работа.

Полагаме дъските върху трупи с междина от 4 мм. Като "стандарт" вземаме обикновен пирон, който поставяме вертикално между дъските.

Тъй като моите дъски имат естествена влага, тя може да е малко по-суха, т.е. вероятността да се изкриви по време на процеса на сушене. Ето защо реших да използвам винтови пирони вместо самонарезни винтове за закрепване. Самонарезните винтове са по-слаби крепежни елементи за странични натоварвания и могат просто да се спукат. Покрийте главата на нокътя с мастика върху дърво, така че да няма ръжда и да я разпространявате върху дъските.

Виждаш ли нокътя? И той е тук!

В процеса на полагане на дъските започвам да ги обработвам. Имах избор да използвам масло за външна тераса на Alpina или остъкляваща смес Belinka като покритие. Вторият вариант ми хареса по-добре. Първо, това масло, тази база Belinka прониква дълбоко в дървото и го предпазва от влага. На второ място, оцветяването на маслото и Belinka №24 са почти сходни. На трето място, сместа за масло и стъклопакети, която няма висока устойчивост на абразия, трябва да се подновява на всеки две години. И четвърто, Belinka е по-евтина. На верандата не се предвижда голям поток от посетители и максималното натоварване е ходенето по чехли или боси крака.

След като първият слой на основата изсъхне (24 часа), нанесете втория слой и го оставете да изсъхне за още един ден. И идва кулминацията - покритие със стъклопакет Belinka No24. Ако искате повече ефект и блясък на пода, вземете Top Lazur.

–––––– Изминаха шест месеца ––––––

От последната ми история миналото е минало доста дълго време и изграждането на банята постепенно се е придвижило напред. Малко по малко, защото всичко трябва да направите сами. Нямам доверие на shabashniki. Свързах се два пъти с тях (сглобяване на дървена къща и монтиране на покрив) и съм много недоволен от резултата.

Погледнах банята отстрани и реших, че е необходим друг фронтон, за да предпазя верандното пространство от дъжд. Той сложи облицовката в различни посоки, оставяйки нещо като прозорец. Ще има прозорец с витражи - поликарбонат с рисунка, нанесена със специални витражни бои.

Прилепването на дъските към фронтона се оказа доста плътно, така че ще се справя без допълнителен цокъл, ще го оставя такъв, какъвто е.

Фронтонът е боядисан в същия цвят като банята, инсталиран е страничен борд с преструвка за дърворезба. Цената на работата беше: подплата - 2500 рубли; самонарезни винтове - 200 рубли; боя - 200 рубли; вятър издълбана дъска - 800 рубли. Мисля, че е доста евтино за такъв резултат.

Миналата година нямах време да боядисам облицовката на покрива, покрих го само с основа и температурата започна да е под нулата. Точно на другия ден, след като избрах период без дъждове, тръгнах с два слоя бяла "Белинка". Резултатът ми хареса, но мисля да го поправя с трети слой.

И така, новият сезон на строителството на банята се отвори. През есента успях да уловя няколко хубави дни с положителна температура, което накрая ми позволи да направя прозорец и врата. Технологията за подготовка на отваряне е стандартна. Маркираме и изрязваме с образуването на трън върху трупа. За отвора на прозореца използвах греда 100 * 200, а за прозореца на вратата греда 100 * 250. В дъскорезницата ме срещнаха наполовина и направиха две шестметрови заготовки за специална поръчка. Взеха доста нелепи пари - около 2500 рубли с доставка.

На място дървеният материал беше нарязан на необходимите сегменти. Отварянето на прозореца се оказа чисто 50 * 50 сантиметра, вратата чисто 70 * 160. Така че ние наистина осъзнаваме старата заповед - поклонете се на банята, когато влезете. Горното ниво на прага ще бъде на 15 сантиметра от пода, за да се затопли през зимата. Изрязах жлеб на гредата, за да се побере шипът на трупа, плюс сантиметър ширина във всяка посока. На трън закрепих ролка изолация с ширина 20 сантиметра, изглежда лен, вече не помня какво съм купила. Вертикалната лента се стегна, а хоризонталните сегменти бяха използвани като дистанционни елементи. Разстоянието от горния прозорец до трупа е около 3 см, запълнено с мъх. Има и мъх под прага и перваза на прозореца, който след инсталирането на всички компоненти беше уплътнен до състоянието на почти труп.

На прозореца е избрана четвърт за удобство при инсталиране на пластмаса. Разделителите са поставени във вратата, тъй като е възможно деформиране по време на естественото изсъхване на дървения материал.

Какво е планирано. Пластмасов прозорец с имитация на разделяне на по-малки прозорци. Снимката показва моето хулиганство, така да се каже - вместо прозорец вмъкнах пяна и направих маркировките на бъдещия продукт с изолационна лента.

Вратата е метална с изолация по платното и косите. Във фирмата, в която се правят вратите, мой добър приятел като директор, обсъдихме всички подробности и, надявам се, ще получим добър продукт. На крилото на вратата ще има дървена плоча с дебелина 1,5 сантиметра. Ще състарявам дървото с помощта на наслагването, ще направя имитация на ковани панти и дървени напречни пръти. Но това е в бъдещето и сега той се занимава с подобряването на верандата.

Имаме един майстор, който прави маси и пейки с доста добро качество и доста евтини. Тази слушалка ми струваше само 7,5 хиляди рубли. По традиция го покрих с основа Belinka, композиция за глазура "Rosewood" и палубен лак от същата фирма.

Някъде на стотния или двустатния скок от нивото на верандата разбрах, че имам нужда от веранда. Плановете бяха да направя някакъв вид кован продукт с дървени стъпала, но засега реших да се огранича до временна хижа. Въпреки че временната къща се оказа доста хубава и все ще ми служи, докато ми омръзне. На страничните стени използвах дървените трупи, останали от трионните отвори, на стъпалата дъска 50 * 150. На основата той положи камъни от близката кариера.

А сега за най-важното. Първо, извършвам уплътняването вътре в дървената къща. Дневниците вече са се настанили на място. Това, което е възможно - изсъхна, това, което е необходимо - водено, това, което исках - седна на постоянното си място. Съответно те се появиха вътре в пукнатините, които изискват внимателно запечатване.

Външен преглед потвърди доброто качество на пломбата. Нищо не падна, птиците не се държаха лошо и мъхът лежеше, както беше планирано. Когато триеше отвори, мъхът беше натъпкан в една плътна и солидна ивица, дори беше трудно да се различи, но беше добре да се избият пукнатините с такива ленти. Направена още една пломба от бреза. Острието на рамото се оказа по-широко и по-голямо, двукилограмен чук, идеално прилягащ към него. Мъхът лети в пукнатините със свирка и там, където дървото лежи твърде плътно, използвам брезови клинове. Процесът е дълъг, но задължителен, ако не искате да се къпете във филцови ботуши през зимата. На второ място, той одитира фондацията. Отвън има леки чипове, но тези провисвания по време на наливането и не влияят на качеството. Независимо от това, ако имам свободно време, ще измазвам и покривам с фасадна боя. Все още не са избрани производителят и цветът. Миналата година инсталирах отливи, които се показаха добре дори при сериозно натоварване от сняг. И, трето, ще разчитам на снегодържачите. Когато миналата година на покрива след замръзващ дъжд се образува коричка и над него се хвърли 50-60 сантиметра сняг, имаше добра изненада под формата на огромен плътен снежен замет близо до банята след първото размразяване.

Е, ще ви кажа какво правя, за да поддържам банята си топла и суха. Преди месец купих метална печка от компанията Izistim за 58 000 рубли. Избрах дълго, досадно, прочетох всички отзиви и разбрах, че това е, което ми трябва. Неговите параметри могат да бъдат намерени на официалния уебсайт на компанията, където е дадено подробно описание. Докато печката е на улицата пред банята, 130 кг метал все още трябва да измисли как да я плъзгам внимателно, още повече, че все още нямам подове и 600 тухли са подредени на земята. Оказа се, че тези фурни се правят буквално от моя страна, съответно имах честта да общувам директно с производителите, които наистина помогнаха със съвети и препоръки. Предвижда се тръбата да стои до неръждаема втулка. Строежът ще бъде около 5 метра. На същото място поръчах тръба от неръждаема стомана с дебелина на стената 1 мм, във фирма Izistim. Буквално седмица по-късно получих поръчка. Лазерно заваряване, високо качество и разумна цена. По отношение на парите удоволствието беше 11 500 рубли с пълно тегло за комплект тръби от 5 метра. CRAFT фирма.

Пълният комплект включва тройник, щепсел за почистване на тръбата от сажди и отстраняване на кондензат и вида адаптери с платформа, която твърдо ще фиксира комина в тухлена тръба. Дизайнът вдясно на снимката е хоризонтален участък на тръбата от печката до комина. Топлоустойчива неръждаема стомана с дебелина 4 мм, направена в EasyStim за 4300 рубли.

Естествено, не ходех да пазарувам и си купих конвекционни врати, без да напусна касата. Удобни брави, нормален външен вид и допълнителни метални листове за фиксиране на продуктите в тухлата.

Купих глинена тухла от 150 градуса Kostroma, която е достатъчна за облицовка на пещта. Геометрията на тухлата е нормална, ако е необходимо, можете да закръглите ръбовете, за да придадете на продуктите по-интересна форма. Ако искате по-красива тухла, тогава купете марка Витебск 200. Всяка тухла ми струваше 25 рубли на брой.

Не се занимавах с глина, която трябваше да се добие някъде другаде и да се подготви разтвор, тъй като нямам специални умения. Купих си готова смес "Печката на Макарови", произведена от Кострома, Гжел цветове. Те също имат бяла глинена смес за естети. Печников не можа да бъде намерен - всички са заети. Цената от майсторите започва от 40 рубли за тухла за облицовката и 60 рубли за тухла на тръбата. Можете сами да изчислите цената на работата. Ще го направя сам, въпреки че работата ще се забави.

Част 6. Пещ

„И битката започва отново“ - продължаваме изграждането на банята и подобряването на вътрешното пространство. Сърцевината на банята е фурната. Пожеланията ми за климата на бъдещата парна баня и останалите помещения са изключително прости и непретенциозни. Първо, краката и ушите трябва да са топли дори през зимата, а не да се къпят с твърд плюс в областта на главата и едновременно с филцови ботуши, така че краката ви да не замръзват. На второ място, инертността на печката за сауна трябва да е налице, за да може да спре отоплението и парата, без да тича наоколо за дърва за огрев, като същевременно поддържа постоянно желаната температура. Препоръчително е да поддържате топлина във ваната за два или три дни, за да изсушите помещенията. И, трето, горещата вода не трябва да кипи в парната баня, а е в отделението за миене в преносимия резервоар.

Както вече писах, беше избрана сочинската печка от компанията Izistim с шарнирен топлообменник за отопление на вода.

Топлообменникът е снабден с входни и изходни тръби с диаметър един инч. Конструкцията е предназначена за тухлена облицовка, която едновременно ще се превърне в екран срещу твърдо инфрачервено лъчение, излъчвано от метал и топлинен акумулатор. Преди инсталацията се изисква да загреете печката на улицата в щадящ режим, за да изгорите фабричната боя и да премахнете миризмата на изгаряне, когато работите директно в банята. На вратата и вентилатора е положен топлоустойчив кабел, който е необходим за запечатване. Преди това не беше така, но мениджърите на компанията се вслушват в препоръките на потребителите чрез комуникация във форума и правят необходимите промени.

Вътре в горивната камера е монтирана чугунена решетка. Допълнителни метални листове са заварени отстрани и в края на камерата, за да се намали въздействието на пламъка върху стените на пещта, за да се избегне деформация.

За относителна тяга инсталирах метрова тръба и извърших първите тестове на метална печка за баня. Тягата дори при такова втулка на тръбата е доста добра, само че има лек прием на дим от вратата при отварянето й и съответно малък сажди върху стъклото.

Фундаментът за пещта е свързан с мазето на банята, армирането е извършено по време на изливането. Като начало зидарията изравнява повърхността с циментов разтвор, за да не се повреди хидроизолацията. Поставих покривен материал на два слоя върху пиедестала, върху който ще започна да излагам тухлата.

За да се издигнем над нивото на пода и от основата ще бъде около 18-19 сантиметра, ние поставяме основата под фурната с височина три тухли. Има един малък трик. За да спестим хоросан и тухли, ние поставяме "кладенец", а вътре просто поставяме най-лошата тухла и запълваме останалото пространство с пясък.

Пясъкът ще трябва да бъде леко навлажнен и уплътнен, така че да не се утаява, но това не е необходимо, пълненето няма да отиде никъде.

Тухла, произведена от Kostroma, струваща 24 рубли на брой. Геометрията е нормална, в ъглите и ръбовете има стружки, така че трябва да изберете от предната страна на фурната. Убожда лошо, по-добре е да го отрежете с мелница. За разтвора се използва фурната смес "фурна на Макаров". Разтворът се втвърдява бързо, държи добре тухлата, лесен е за използване. Чанти от 25 кг, цената е около 400 рубли на брой. Една торба е предназначена за 60 тухли. Разтворът трябва да се смеси с мощна тренировка с дюза; е малко вероятно да можете да направите хомогенна маса с ръцете си. Сместа е добре изсушена и трябва да се добави много вода.

„Запечатах“ горния ред тухли по основата на пещта с хоросан, исках да монтирам конструкцията върху метални монети - краката на пещта, както ми се струваше, щяха да изтласкат тухлата. Но се оказа, че в този случай врата с вратата се издига нагоре и се появява празнина. Следователно, след това изчистих разтвора, отказах облицовката.

Веднага изпробвах конвекционни врати, които ще изтеглят въздух от стаята за релакс в парната за обмяна. Но, както се оказа по-късно, те не могат да бъдат инсталирани на това място, декоративният екран около горивната камера ще попречи.

Най-трудното беше да завлечете печката в банята и да не носите нищо по пътя. Дизайнът от 130 кг предизвика уважение и трябваше да бъдат поръчани два по-тесни товарача. Ако за първи път товарач от категорията "крака и капачка" ми помогна да плъзна печката до банята, тогава майсторите наистина дойдоха тук. Избутаха ме настрани и след 10 минути издигнаха „парчето желязо“ до мястото на операцията.

Поставих Т-образен завой на пещта, за да определя кореновата тръба. Картината показва изглед отзад, където са разположени "агнета" за премахване на покрива и последващо почистване на тръбата от сажди, въпреки че производителите ме увериха в отсъствието му.

Коренната тръба ще минава отляво на пещта и ще стои върху фундамент, свързан с общ колан. Продължаваме полагането с оформянето на тръбата.

Тръбата ще бъде функционална само след входа на Т-образния сегмент, затова правим нейните страни една и половина тухли, а вътрешното пространство също запълваме с пясък.

Вътре в парната баня, на екрана на фурната, инсталираме още две конвекционни врати, но с големи размери. Това е необходимо за бързо затопляне на стаята. Не полагаме горната част на печката с тухли, оставяме място за камъни. Когато конвекционните врати са отворени, въздухът се взима от пода, преминава близо до тялото на пещта и излиза през вече нагретите камъни. Въздушният поток може да се регулира с амортисьор. Вратите са окачени от удобната за вас страна.

Купих вратите от компанията Izistim, те модернизираха конструкцията, като добавиха кутия от неръждаема стомана по ширината на тухлата. Сега стана удобно да поставяте вратите, без допълнително закрепване с тел. По периметъра (с изключение на дъното) на вратите се оставят малки пролуки, които компенсират топлинното разширение на метала.

Коренната тръба, така че да преминава между гредите и да не заема много място, се намира на една линия с "лицето" на екрана на печката. Т-образната част отива малко встрани. В "Исистим" ми го направиха с марж. Но, както се оказа, размерът беше най-подходящ, както се казва, не изваждайте, не добавяйте. 4 мм изделие от неръждаема стомана струва 4500 рубли.

Време е да затворите топлообменника. Купих поцинковани ъгли, ръкави и съединители на инч, прикрепих ги към общата конструкция, обвивайки нишките с лен, обработен с топлоустойчив уплътнител (червен на снимката).

Тухлената зидария стигна до върха на горивната камера. Инсталираме опорен ъгъл 50 * 50 мм с 8-10 см подход към тухлата. Около камината топлинна междина от около 2 см.

Предната страна е почти завършена, конвекционните врати са настроени по-високо от планираното, но за въздушен обмен е още по-удобно, въздухът, идващ от стаята за отдих в парната баня, няма да прегрее. Контактът с нагрята фурна е минимален.

Бавно затваряме топлообменника със зидария и правим изходите на разклонителните тръби за връзка с дистанционния резервоар. Дупките не са много спретнати и тогава ще ги покрия с дискове от неръждаема стомана или друг декор, който не се страхува от влага. Това е стена в пералнята, предвидено е да се поставят тухли до тавана.

Предната част на печката е завършена, следващият ред ще бъде „камина”, така че горещият въздух от камината, когато се отвори, не отива директно към тавана, но има някаква пречка. Да, и можете да поставите предмети за интериор на рафта.

Стената в тоалетната е завършена и тръбните кабели са направени. Остава да закупите неръждаеми тръби и да направите връзки с шарнирен резервоар.

Време е да забиете тръбата. Каишка за зидария отстрани на парната. Т-образната част е свързана към втулката чрез тройник. В долната част на тройника е монтиран капак за източване на кондензат и почистване на тръбата от сажди.

Отстрани на парната баня печката изглежда така: Т-образният адаптер е покрит от тухлен екран отгоре. За опори е взет ъгъл 40 * 40.

Ще затворя кухината над печката и адаптера с камъни за декорация и изпаряване на различни тамян, няма друга функция за тези камъни. И може би ще затворя тръбата с лист от желязо от неръждаема стомана, за да избегна силно топлинно излъчване от силно загрят метал.

Продължаваме да изграждаме тръбата. На мястото, където минава таванът, оформяме пухче, за да спазваме противопожарните разстояния от „дима“ до дървените конструкции. Както се очакваше, предната и страничните стени на печката достигаха почти до бъдещия таван.

Коренната тръба се изчислява така, че да минава по средата между таванните греди. И така се случи. Тръбата е нараснала до покрива и е време да се направи отвор.

И "лицето" на печката изглежда така. Конвекционните врати са разположени в един ред с почистването на тръбите. Все още е покрита с глина, но вече можете да разберете какво искам.

След това подготвяме покрива за преминаване на тръбата. От вътрешната страна покривът е пробит в ъглите на бъдещия проход с марж от един сантиметър. С мелница на покрива изрязах метални керемиди. Получих проход почти строго в центъра на билото, което е удобно за последващо затваряне на дупката от дъжд. И снегът няма да окаже натиск върху тухлената зидария.

Преди всичко изваждаме втулка от неръждаема тръба в отвора, след което започваме полагане.

Не трябва да се задоволявате само с нивото, ще трябва да бягате надолу, така че тръбата да е визуално равномерна. "Видра", защитата от дъжд се прави почти в половин тухла. И ето тръбата, докато не се изчисти от глина, придобие правилната си форма.

Той почисти тръбата от глина и я лакира за външни работи върху камък и тухла на три слоя. Всеки слой се втвърдява на около четири части при температура от + 200 ° C. Резултатът е ефект на мокър камък и запечатване на порите. Температурата в главата на пещта ще съответства приблизително на външния въздух, макар и само малко по-топъл, поради което лакът е устойчив на замръзване, издържайки на резки температурни промени. Резултатът е ефектът от мокър камък и запечатване на порите върху тухлата и шевовете, което ще предпази материала от измиване.

Около тръбата го покрих с материал, който остана от производството на отливи. Приближете се до тухлата около 1 сантиметър под "видра". Още първите дъждове показаха ефективността на дизайна.

Първо,почистете фурната от глина. Не използвайте вода. Това само ще разтрива хоросана вътре в тухлата и няма да се отърве от петна. Ако не искате да разваляте външната част на тухлата, моля, бъдете търпеливи, с парцали и четки. Можете да използвате фина шкурка.

Второ,покрийте фурната с топлоустойчив лак, достатъчно е да използвате състава до 1500 ° C, вече няма да загрявате екрана, ако желаете.

И трето,поставете чадър на тръбата, за да избегнете навлизането на валежи вътре.

Малък трик: вземете дъждовна вода, за да приготвите разтвора, като по този начин можете да избегнете солени петна по тухлите, когато глината изсъхне.

И с удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси, тъй като репортажът от мястото на събитието далеч не е пълен и може да се интересувате от някои нюанси. Ние ще помогнем, направете снимка, покажете.

Следва продължение! (Все още няма оценки)

Днес строителството на сгради, използващи дървени технологии, намира все повече и повече привърженици. Такива методи са особено популярни сред любителите на ритуалите за баня, които искат да имат свое място. за семейни празници или с близки приятелисъздаден без външна помощ. Ето защо, ако решите да построите баня от бар със собствените си ръце, тогава трябва да се справите с всички етапи от процеса на създаване, и завършва с методи за грижа за експлоатирана конструкция. По правило повечето от въпросите възникват именно с какъв вид дървообработващи продукти да се даде предимство, както и за нюансите на приложението му.

Дървесината може да бъде различна: изберете материала

Каква е привлекателността на дървените материали? Отговорът на този въпрос е съвсем прост, просто трябва да вземете предвид, първо, общите свойства на продуктите и второ, техните индивидуални характеристики.

Първо, това е уникална комбинация от редица общи силни страни, включително:

• бърз и лесен монтаж на стенни конструкции поради правилната геометрия на заготовките;
• естетически показатели, благодарение на които завършването е опростено или напълно елиминирано;
• добри термофизични характеристики, минимизиращи разходите за изолация;
• ниско специфично тегло, което намалява разходите за подготовка на основата.

Тези характеристики заедно дават осезаеми икономии в целия обем на разходите за изграждане на баня от бар. Освен това, работейки с висококачествен материал, спазвайки инсталационната технология, ще получите истински кът за семейна почивка и пълно възстановяване.

Преди най-накрая да решим как ще строим, е необходимо да разберем характеристиките на стенните конструкции, направени от един или друг подвид от резан дървен материал - непрофилирани, профилирани или залепени греди.

Непрофилиран дървен материал

Всъщност той представлява дървени трупи, които са били изрязани (кант). Той запазва всички предимства и недостатъци на суровата дървесина, с изключение на променените геометрични параметри. Отличителни черти на конструкцията на баня от непрофилирани греди:

• минимални разходи на етапа на доставка на материал за стена;
• висока екологична ефективност на завършената конструкция, която запазва уникалния аромат на естествено дърво, което е особено очевидно в помещенията на парни бани;
• наличност на продукти, които често се предлагат от търговски организации или са направени по ваша поръчка за броени дни;
• очевидната простота на работата по полагане на елементите на короната може да бъде усложнена от избора и отхвърлянето на дървен материал със значителни отклонения в геометричните параметри, както и огнища на биологични щети;
• значително свиване на банята през първата година (около 6 см), отлагане на довършителните дейности;
• силно напукване, изкривяване на гредите, разкриване на междукоронкови съединения - водят до допълнителни разходи за довършителни работи.

Профилиран дървен материал

Поради подобрените си характеристики днес е по-популярен от продуктите с обикновено квадратно сечение. Отличителни черти на конструкцията на баня от камерно-сушеща профилирана лента:

• цената е малко по-висока от тази на дървесината с естествена влага, но тя се компенсира напълно от минимизирането на последващото довършване или липсата му, тъй като стените имат гладка рендосана повърхност;
• калибрираните пръстеновидни елементи значително опростяват сглобяването "направи си сам", съединенията с трънни канали осигуряват висока структурна якост, както и съответствие с неговите конструктивни параметри;
• висококачествено чифтосване на коронките, с изключение на продухване или проникване на утайки;
• точност, плътност на сглобяване, ниска влажност на материала - допринасят за еднородността на свиването на ваната (с 2-3 см);
• може да се появи малък брой пукнатини;
• довършването започва след 6-10 месеца.

Залепен ламиниран дървен материал

За изграждането на баня се произвежда благодарение на най-модерните технологии в дървообработването. Гредите са залепени от отделни заготовки (ламели), внимателно подбрана и изсушена (до 10-12% влажност) дървесина. Нарязването на суровината премахва вътрешните напрежения в материала, а определената пространствена ориентация на влакната и използването на специални лепила правят възможно създаването на композитни продукти, които значително превъзхождат по механични свойства аналозите от масивна дървесина. Характеристиките на инсталацията, базирана на подобни продукти, са както следва:

• почти перфектни профилирани геометрични форми на елементите минимизират времето за самостоятелно изграждане на баня от залепен ламиниран дървен материал, както и последващото й довършване;
• леко свиване на стените (1-2 см), причинено най-вече от компресията на междуредовото уплътнение. Няма изкривяване или напукване. Завършването е възможно веднага след сглобяването на стените и покривните конструкции;
• композитният дървесен материал е най-устойчив на биологични щети поради внимателно изрязване и изсушаване на суровините, използването на лепила с фунгицидни характеристики;
• използването на различни класове лепило, в по-голяма или по-малка степен, влошава екологичните характеристики на заготовките, поради което е необходимо внимателно да се обмисли изборът на техния производител, да се изискват от него сертификати за съответствие с руските санитарни стандарти;
• изграждането на баня от висококачествен залепен ламиниран дървен материал ще струва 2-3 пъти повече, отколкото от масивна дървесина.

Подготовка на опората на основата

Освен това, в опит да се създаде достатъчно надеждна опора за изграждането на баня от бар, е важно да се изключи и най-малката възможност почвената влага да попадне в дървените конструкции на сградата или нейното преждевременно отстраняване. За тази цел:

• кутията се повдига над земята върху стълбове или купчини, което образува проветриво пространство под нея;
• лентовите основи се правят с цокъл с височина около 50 см, по протежението на който върху битумно покритие се полагат поне две ленти покривен материал;
• върху лентови или плочни основи под всички стени, дори преди полагането на първата корона, е изложена подложка (дебела 50-80 мм), обилно импрегнирана с антисептик, минни или горещ битум. Облицовката не само защитава дървото на стените, с помощта на нея се изравняват хоризонталните отклонения на нивото на основата.

Основният етап е инсталирането на дървена кутия

Резултатът от този етап на изграждане на баня от бар със собствените си ръце до голяма степен ще зависи от степента на вашето умение и точност в работата. Това, което получавате накрая, или ще ви зарадва, или ще натъжи през всичките години напред.

Полагане на първата (клапа) корона

Без значение с какъв вид дървесни материали трябва да работите, монтирането на ремъчна лента е една от най-важните инсталационни операции, която до голяма степен определя успеха на цялото събитие. Позицията на пръстена в основата на стената влияе върху вертикалността на готовата кутия. Еднородността на свиването на сградата и правилната работа на вратите, прозорците и безопасността на декорацията частично зависят от това.

Най-трудното е да се избере както леглото за лентата, така и дървеният материал за следващите джанти на банята, ако се използва кантован материал от естествена влага. Изцяло е обект на преграда за откриване на кривина и биологични щети. Съответно, някои от продуктите ще бъдат отхвърлени, което трябва да се вземе предвид дори на етапа на закупуването му, като се закупят заготовки с определен количествен резерв.

Непрофилираните елементи на фланеца могат да бъдат с по-голямо сечение от всички следващи. Например, ако основата на банята е направена от дървен материал 200x200 mm, тогава външните стени могат да бъдат направени от заготовки от 150x150 mm, а преградите от 150x100 mm. За профилиран или залепен дървен материал дървеният труп се взема в размери, равни на решетките, разположени над короните.

Въпреки факта, че компонентите на първото ниво са направени от устойчиви на гниене дървесни видове: лиственица или дъб, те са импрегнирани с биоцидни съединения преди полагане. Ютовите уплътнителни ленти се полагат между подложката и стартерния пръстен. Подобен слой също трябва да бъде между дъската и основата. Понякога за такива цели се използва полиуретанова пяна, но си струва да се помни, че тя трябва да бъде защитена от слънцето. Ултравиолетовата светлина може да го унищожи за един сезон.

За допълнителна здравина, скелето на първата корона на банята може да бъде фиксирано към основата чрез затягане на анкерните болтове. Това обаче често не е необходимо, тъй като масата на конструкцията се оказва достатъчна, за да изключи възможността за нейното изместване. Напротив, липсата на твърда фиксация към основата улеснява в бъдеще замяната на изгнила мигаща или подложка.

Комплект за стена

Методът за изграждане на баня от всеки дървен материал със собствените ви ръце има предимство пред поръчковите опции, тъй като имате възможност, в известен смисъл, да бъдете креативни - да изберете не само видовете основни или спомагателни материали, но и методи за работа с тях. Естествено, променливостта трябва да бъде в рамките на разума, а не в ущърб на теоретичните и практическите основи за инсталиране на дървени кабини. Например короните от дървен материал, подобно на дървени конструкции, се сглобяват съгласно две основни технологии: "в купа" или "в лапа".

Изрязването "в купата" се извършва с освобождаване на дърво извън външните повърхности на стените, което обяснява всички предимства и недостатъци на този метод. Потреблението на заготовки се увеличава, но топлоизолацията на ъгловите фуги се подобрява, което е важно за поддържане на температурния режим в парните бани. Изсичането „в лапата“ позволява използването на дърво без остатъци (без изпъкналост навън), но ъглите изискват допълнителна защита от топлина и влага, които се осигуряват от допълнителната им облицовка.

Изграждането на баня от бар, извършено на ръка, може да се осъществи според технологията, която харесвате. За профилиран или залепен материал обаче сечта „в купа“ е по-добра, а за дървените трупи - „в лапа“, тъй като рядко остават без външно довършване. От своя страна, самостоятелното полагане на обикновена квадратна лента върху шипове (щифтове) е най-лесно да се извърши с редуване на докинг на крайни секции, а не върху ъглови проби от една или друга форма.

Монтаж на квадратна лента

Първите две три нива, включително рамката, се събират най-добре от устойчива на гниене дървесина. Освен това вече можете да използвате иглолистни дървета: смърч, бор, кедър. На началното ниво, както и на всички останали, хоризонталната линия на короните трябва да се контролира.

1. Греда от горния слой е монтирана върху клапата със или без отместване, като се ръководи от изискванията на метода на редуващо се съединяване на секции. Точността на местоположението на частта се осигурява чрез използване на шаблон, например от парче пръчка. Ако конструкцията на дървената къща на банята предвижда ъглови брави с вдлъбнатини, тогава те трябва да бъдат направени на земята съгласно подходящия шаблон. Прецизирайте напасването (ако е необходимо) и отстранете гредата.
2. Изолацията се разстила по горната равнина на долната корона, като я изстрелва със строителен телбод. Лентите се вземат с граница на ширина, те трябва да излизат на 10 мм от външната и външната страна на стената. След свиване на баня от непрофилирана пръчка ще е необходим излишен уплътнител за уплътняване на фугите.
3. Горната греда е поставена на мястото си.
4. По същия начин събират цялата корона, след това следващата.
5. На всеки три реда се закрепват с дюбели (дюбели). Те са избрани в съответствие с изискванията на GOST 30974-2002. Подходящи цилиндрични заготовки Ø 25-30 мм от бреза, както и дъб, ясен, лиственица или бор. Под тях се пробиват дупки (строго вертикално!), В които те трябва да преминат на ръка или с лека намеса. Каналът е избран на дълбочина не по-малка от средата на първия лъч.
6. След това дюбелите се забиват, като ги потапят 3-5 см в материала на горната корона, като се използва цилиндрично удължение.
7. За да се изключи издухването на стените на банята от дървения материал, гредите допълнително се разстройват. За това се използва всеки подходящ инструмент, например специален голям чук или чук с подплата под удара на дървена обувка.

Монтажът на дюбелите трябва да се извърши с отместване от 30-40 см, на всеки три реда, с стъпка на крепеж от 100-200 см. Тоест, третата горна греда ще бъде първата за следващите три.

Монтаж на профилирани и залепени греди

Ако изграждате баня от бар със собствените си ръце, тогава използването на твърд материал с естествена влага, разбира се, намалява първоначалната ви инвестиция, но оставянето на такава конструкция без декоративна вагонка или блок къща не е много естетически приятно . Напротив, използването на профилиран материал с камерно сушене или залепени греди ще помогне при желание да се елиминира напълно външната облицовка на стените. Технологиите за изграждане на баня от такива съвременни видове дървообработващи продукти са почти идентични помежду си. Разликите са продиктувани само от различни стандарти за свиване на сградите и следователно времето, след което можете да започнете да ги довършвате, се различава. Както вече беше споменато по-горе, дървена къща от залепен материал може да бъде завършена почти веднага, а от профилирана суха масивна дървесина - след шест месеца.

За да сглобите бързо баня от бар със собствените си ръце, можете да поръчате пълноценно рязане на всички елементи с избор на ъглови брави в завода, съответстващи на строителния проект. В резултат на това до началото на инсталацията ще получите подобие на дизайнер на строителната площадка, която не изисква монтажни части. И след месец работа, без участието на екипи на трети страни, ще имате структура, готова за довършване.

Процесът на инсталиране на корони върху системата на жлеб / билото ви позволява да получите особено стегнати фуги, които не изискват уплътняване. В този случай междинното уплътнение се полага без външен изход. В противен случай профилираните греди се монтират по същия начин като квадратните греди.

Какво още трябва да знаете, за да построите баня от бар?

1. Подреждането и подовете по време на изграждането на баня от бар със собствените си ръце се извършва от леки конструкции на основата на дървен материал, не по-различно от другите видове сгради. Същото се отнася и за покрива, за който е важно да се реши дали пространството под него ще бъде експлоатирано () или неизползвано таванско помещение.
2. Отвори за монтаж на прозорци и могат да бъдат изрязани веднага, като се вземат предвид пропуските при свиване над корпуса им (за материал с естествена влага 6-8 см) или след свиване (най-малко 2 см). Правилната обвивка трябва да има свободен плъзгащ се елемент (трън, фундаментен блок), за да не се смачка от деформации на свиване на носещата конструкция.
3. Вана от непрофилирана бара трябва не само да се сглоби чрез внимателно сортиране на строителния материал, но да създаде всички условия за това за равномерно естествено изсушаване. В никакъв случай не трябва да се използва допълнително отопление, например с помощта на нагреватели. От слънчевата страна непропускливият за пара нетъкан текстил трябва да се телбодира върху стените с телбод. Такива мерки ще намалят усукването и напукването на елементите на короната.
4. Закупете твърд дървен материал от партиди зимна реколта, тъй като той съдържа минимум влага и рамката от него завършва свиването по-бързо.

Каквато и технология да изберете за изграждане на баня от бар, тя винаги ще осигури. Предпочитание трябва да се дава на съставите, като се има предвид тяхната работа във влажна среда при повишени температури, колкото е възможно по-безопасни за хората. Използването на импрегнации от лидери в тази индустрия, например от финландски компании, позволява не само да се поддържа здравословна околна среда в банята, но и да се постигнат красиви нюанси на естественото дърво без зацапвания и други дефекти на покритието.

Днес много хора предпочитат да построят баня със собствените си ръце, тъй като тази опция е по-евтина и конструкцията на конструкцията не е много трудна. Има различни материали, от които можете да направите баня: заоблени трупи, газобетон и греди.

Много хора избират дърво, защото това е естествен и екологичен материал, който създава атмосфера на единство с природата. Дървената баня е отлична алтернатива на заоблената дървена баня, тъй като на външен вид тя е почти една и съща, но процесът на нейното изграждане е много по-опростен и отнема по-малко време.

В допълнение, конструкцията от бар е подобна на конструкцията на традиционна, тъй като в Русия са построени здрави сгради, но без пирони, когато се изгражда баня със собствени ръце от бар, ноктите също не се използват.

Предимствата на баня от бар

• екологичност на материала. Не съдържа вредни примеси, има приятен и естествен дървесен аромат;
• проста инсталация. Всеки може да построи баня от бар, дори човек с малък опит в работата със строителни материали и инструменти;
• спестяване на време. Изграждането на баня от бар ще отнеме по-малко време, отколкото използването на друг материал;
• минимално свиване (само 6-10 см), което ще помогне да се предпази интериорът от деформация. Свиването на дървения материал е два пъти по-ниско от това на конвенционалните дървени конструкции;
• добро ниво на топлоизолация, желаният микроклимат ще се поддържа в парната баня;
• ниска цена. Изграждането на баня от бар със собствените си ръце ще бъде много по-евтино от изграждането на дървени и тухлени конструкции;
• няма нужда от изграждане на подсилена основа, което опростява строителния процес, а също така намалява цената на конструкцията.

Как да си направя баня от бар? Избор на материали

Качеството на самата баня директно зависи от избора на материал. Правилно подбраното дърво е гаранция за качество. Когато избирате материал, трябва внимателно да го изследвате - не трябва да има пукнатини по трупите, тъй като те постепенно ще се разширяват, което ще доведе до разпадане на гредите. Между другото, наличието на сини петна по дървото просто означава, че вече има гниене. Наличието на дупки поради бръмбари също е признак за лошо качество на материала.

И така, как изглежда един добър бар, който е подходящ за сглобяване на баня от бар със собствените си ръце? Гладко и перфектно равномерно дърво, което има естествен цвят, без никакви сини петна.

Що се отнася до дървесните видове, най-добрият вариант е комбинацията. Най-добре е да направите няколко долни реда от лиственица, а всичко останало е кедър, смърч и бор. Какви са предимствата на този подход? Лиственица има висока влагоустойчивост, с течение на времето не се деформира, а напротив, става само по-твърда и по-силна. Но този материал не е евтин, така че пълното изграждане от него ще бъде скъпо. Иглолистните дървета са много по-евтини, освен това те също имат добра устойчивост на влага и дори превъзхождат лиственица по отношение на топлоизолационните свойства. Иглолистните дървета също отделят смоли при нагряване, които придават приятен отпускащ аромат.

Има два вида пръти: профилирани и плътни. Първият тип има шипове и канали, които са допълнително полирани. Когато изграждаме баня от този вид дървен материал, целият процес е много по-лесен и бърз. Друго предимство е, че те осигуряват висока влагоустойчивост на стените; по време на работа влагата практически не прониква. Но този тип има и недостатъци: ниска пожарна безопасност. За да го увеличите, материалът трябва допълнително да бъде обработен със специално съединение.

Ако изграждате баня от бар самостоятелно, като използвате масивно дърво, имайте предвид, че на външен вид тя е много по-ниска от профилираната, така че ще трябва да направите външната декорация с сайдинг, блок къща или други материали.

Също така, гредите са разделени на дърво с естествена влага и принудително сушене. Вторият вариант се счита за по-предпочитан, тъй като практически не се свива. Но естественият материал за влага е много по-евтин. Ако сте го избрали, имайте предвид, че не е нужно да му давате време да изсъхне. Необходимо е незабавно да започнете да изграждате баня от бар за свиване. Ако го оставите да изсъхне, водата ще започне да се изпарява от горните слоеве, а вътрешността на дървото ще остане влажна, в резултат на това на гредите ще се появят пукнатини, цепки и те също могат да се деформират.

Направи си сам баня от бар 150х150 е идеален за среден климат! Но не трябва да бързате с изпълнението на проекта - много е важно да изберете правилния материал, за да избегнете проблеми в бъдеще!

Разпространете прилична сума за услугите на специалисти или направете дървена къща от бар със собствените си ръце - зависи от вас! Но дори повърхностното изчисление на всички разходи в случай на независима работа ще ви изненада - спестяванията в този случай може да са равни на цената на всички материали! Какво не е причина да се заемете сами с работата. И от какво да се построи баня, ако не от дърво!

Предимствата на дървената конструкция са очевидни - това е минималното свиване при завършване на строителството (ако дървото е сухо) и много по-ниски разходи в сравнение със същите дървени конструкции, както и много по-опростена строителна технология. Икономии се получават и върху основата, която е направена от лента или колона, тъй като самата конструкция не е толкова тежка, колкото при изграждане от тухли или камък. Разбира се, дървеният материал в никакъв случай не е най-икономичният материал във всички региони; напълно възможно е след изчисления да установите, че ще ви струва по-малко.

Първото правило при избора на материал за баня е само иглолистното дърво! Представете си как се парате в баня, вътре в която въздухът е наситен с етерични масла, изключително полезни за здравето! Заслужава ли си да си откажете такова удоволствие, като се има предвид, че няма съществена разлика между иглолистните дървета и другите видове дървесина по отношение на цената.

Всички греди са разделени на принудително сушене и материали с естествена влага. Изкусно изсушеният материал е много по-предпочитан, защото не се свива значително. Съвсем лесно е да се определи на око качеството на предлаганите греди - първо, те трябва да бъдат подредени, и второ, те трябва да бъдат шлайфани и опаковани. Ако заготовките са натрупани на куп, заобиколете ги.

Можете да спестите от дърво с естествена влага. Само имайте предвид, че трябва да се използва в строителството веднага след покупката - няма нужда да чакате дървото да изсъхне. Въпреки това, детайлите не могат наистина да изсъхнат, защото ако горните и страничните пръти изсъхнат по-бързо, тогава тези в средата ще задържат влагата, докато не бъдат използвани. Освен това, когато изсъхне, ще започнат да се появяват пукнатини и цепки, дървото може значително да се деформира. Самосъхненето ще отнеме около година и има много суматоха по този въпрос.

Размерите на заготовките трябва да се избират въз основа на климата. Баровете 150x150 в никакъв случай не са единствената опция, а просто най-подходящи за средната зона на климата,където дори през студените зими температурата не пада под -30 ° С. Ако климатът е още по-топъл, тогава баня с размер 100x100 също е подходяща, но за северните региони за предпочитане са заготовки 180x180. Преградите се правят от опцията, която е приемлива по отношение на цена и качество. Доста лесно е да се изчисли необходимото количество материал - ние изпълнихме тези задачи в първите класове на училището.

Важно е да закупите пълния обем наведнъж или по-добре - с определен марж, особено след като вероятно ще има отстъпка за голяма партида. Гредите, останали след строителството, няма да лежат на празен ход - те ще направят отлични мебели! Когато гредите са готови за транспортиране, подгответе на сайта си добра „възглавница“ за съхранението им - поставете всякакви дъски и трупи на земята на интервали от поне един метър. Когато гредите са сгънати, между тях трябва да се поставят летви и тънки дъски, така че дървото да е правилно вентилирано и да не плесенясва.

Тъй като дървото е доста лек материал, върху твърди почви банята може да бъде поставена и върху колонна основа. Въпреки това, най-гъвкавата и надеждна все още е лентовата основа, която е приложима за всяка почва и дори човек, далеч от строителството, е в състояние да я подреди. Единственото отрицателно е големите разходи за труд, но нищо не ви пречи да се обадите на помощ от приятели и роднини, които първи ще се изкъпят във вашата баня!

Когато копаете изкоп, имайте предвид, че той трябва да бъде не по-малко от 20 см по-дълбок от замръзващия слой, с обща дълбочина от 70 до 80 см.

Ширината на основата трябва да бъде не по-малко от 10 см по-голяма от размерите на гредите и трябва да се издига над бъдещата слепа зона най-малко 15-20 см. Основата е направена по традиционна технология - първо, пясъчен слой положен, което изключва сезонните движения на почвата под основата на къщата. Покритият пясък се излива с вода и след утаяване също се уплътнява. На върха му можете да полагате бетонни блокове или да го запълвате с бетонен разтвор.

За блоковете ще е необходимо допълнително оборудване, което освен това не винаги може да стигне до желаното място. Ето защо най-лесният начин е да поставите кофража, да поставите стените с покривен материал, така че да не изтече никъде, и да излеете сместа. При изливането се монтират армировъчни пръти, към които ще бъде прикрепен първият ред греди. Не забравяйте да поставите отгоре чул или слой дървени стърготини, за да можете лесно да поддържате желаната влажност.

След две седмици, и за предпочитане само месец изсъхване на основата, можете да започнете да инсталирате така наречения пръстен за свързване. За него използват най-силните и здрави пръти, по-добре е да са по-дебели от останалите, например 200x200. Препоръчва се да се изключи контактът на дървото с основата, за да се защитят гредите от гниене, например за полагане на същия покривен материал.

Долната греда трябва да бъде предварително обработена с антисептик, някои майстори също обработват с машинно масло. Изграждането на баня е възможно според различни сценарии - и чукане на пръти с пирони, и изрязване на канали. По-добре е да не използвате нокти с прясно дърво - когато изсъхнат, те не позволяват на решетките да се утаят, в резултат на което се образуват пукнатини. Жлебовете се считат за най-надеждния метод на адхезия.

Днес, както и преди, за много, много хора банята е неразделна част от живота. Много хора мечтаят да го имат на собствен сайт, но не смеят да започнат строителството, като го смятат за твърде трудно. След подробен преглед на всеки етап от строителството обаче може да се разбере, че на практика няма тънкости и нюанси.

И така, как да изградите баня от бар със собствените си ръце? За такава конструкция ще трябва да извършите няколко последователни етапа.

Всички етапи на строителството

Ако изграждането на баня започва от самото начало, тогава ще трябва да изпълните следните стъпки:

• Подготовка на сайта и закупуване на всички материали;
• Маркиране на терена;
• Устройство за фундамент;
• Изграждане на стени от бар;
• Полагане на пода;
• Инсталация на пещ;
• Таван и покривна конструкция;
• Интериорна декорация;
• Външно довършване.

Както можете да видите, има много работа, но ако го правите последователно, постепенно разбирайки всички подробности, става ясно как да изградите баня от бар със собствените си ръце.

Подготовка на обекта и набавяне на материали

Цялото строителство започва, ако проектът е готов, с подготовката на района. Оттук се премахва всичко излишно, тоест различни насаждения, някои чужди предмети - обичайното почистване на района.

Що се отнася до набавянето на материали, трябва да знаете какво точно е необходимо.

Така че, за да изградите баня, имате нужда от следния материал:

• Профилиран дървен материал с размери 20 на 20 см или повече за първата корона;
• Профилиран дървен материал 15 на 15 за стени и прегради;
• Мох или теглич за затопляне на банята (полагане между гредите);
• Дървени или метални дюбели;
• Подсилващи скоби за закрепване на две перпендикулярни трупи.

Съвет! Партида дървен материал трябва да се подготви предварително, например година преди началото на строителството. Това се дължи на факта, че продуктите трябва да бъдат напълно изсушени, тъй като суровата дървесина впоследствие изсъхва, което води до нежелани последици.

Маркиране на терена и изграждане на фундамент

Маркировката е да маркира местоположението на бъдещата баня на земята. Колчетата и въжето ще се справят добре за това. В този случай трябва да създадете права линия, тъй като по този начин получавате равномерен изкоп за основата.

И за изграждането на основата ще са необходими следните материали:

• Бетон;
• Пясък;
• Строшен камък;
• Кофражни дъски;
• Покривен материал;
• Изолационен материал.

Калкулаторът за изчисляване на състава на бетона ще ви помогне да запазите всички пропорции.