Тръбопроводът е особено необходим за използване в населени места, откъдето има недостиг на вода централизирано водоснабдяване.

Невъзможно е да се каже, че устройството работи перфектно, но изпълнява функциите си перфектно, поне през топлия сезон.

Дизайнът на водната колона е прост. Монтира се в кладенец или на земята и се състои от:

• клапан;
• ежектор;
• тръби за повдигане на вода;
• колони;
• лост, монтиран към колоната (тези два елемента са на повърхността).

Недостатъци на стойките

Въпреки очевидната необходимост от използване при лошо водоснабдяване, това оборудване има и недостатъци:

• трябва да има достатъчно високо налягане във водоснабдителната мрежа, в противен случай производителността на дозатора е значително намалена, по-специално при изтегляне на вода от централизирана мрежа;
• замръзване на водата през зимата, особено при ниско налягане;
• често почва и дъждовна вода, ако съответният клапан, предназначен да ограничи навлизането на чужда течност, е повреден или изместен (в някои случаи потребителите на вода, които го организират, дори не знаят за това, но битовата вода вече се доставя с примеси).

Основните функции, възложени на колоната: водовземане и захранване. Ето защо е по-добре да изберете висококачествено оборудване за инсталиране на колоната, освен това това ще увеличи шансовете за запазване на целостта на уплътнението за събиране на изключително пречистена вода от водопровода.

Крановете се използват не само в населени места, но и на строителни площадки и в крайградски промишлени предприятия.

Основни изисквания за водопровод

За да бъде правилно инсталирането на диспенсъра за вода и устройството да работи дълго време, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

• по-добре е да го инсталирате близо до кръстовище или близо до тротоара (обаче всичко зависи от. Ако монтажът се извършва в кладенец, мястото се определя; ако не, препоръчително е да се направи възможно най-близо до тротоара възможен);
• инсталирането на водопровод трябва да се извършва въз основа на това, че радиусът на обслужване на устройството не трябва да бъде повече от хиляда метра;
• За да избегнете проблеми с дренажа, по-добре е да го инсталирате на повишено място (но не на значителна височина). Основното е да се поддържа естествен дренаж;
• Не се препоръчва да се монтира на задънена линия, ако се извършва в земята.

По принцип стойките се използват в широк температурен диапазон: от -40 градуса до +40 градуса.

Инсталирайте сами тръбопровод за вода

Монтажът на колоната трябва да се извърши в следната последователност, както е посочено:

• свързваме тръба с резба и фланец (можете да вземете заварени или плоски);
• вземете колона, в която внимателно се завинтва тръба с резба;
• ние се уверяваме, че фланецът не надвишава размера на най-тънката тръба, която се свързва с него;
• Монтираме бетонни подложки, които ще формират основата за стойката. Достатъчно е техният размер леко да надвишава размерите на бъдещата инсталация. Препоръчително е да се погрижите предварително за осигуряване на инсталацията с бетонни подложки;
• инсталираме канализационен люк, като същевременно осигуряваме високо ниво на стабилност и бърз достъп до устройството;
• Измиваме колоната със специално приготвен разтвор на белина (не забравяйте да вземете предвид пропорциите, посочени на опаковката).

Разгледахме възможността за инсталиране на водопровод в кладенец. Устройството може да бъде оборудвано с допълнителни функционални елементи за разширяване на възможностите за контрол и измерване.

Също така, за да се предпази от замръзване, колоната може да бъде изолирана през зимата с всякакви топлоизолационни материали, покривайки стените на кладенеца с тях.

Това ще бъде по-надеждно и стабилно. В случай на монтаж в земята, това не се препоръчва, тъй като няма да е възможно да разглобите нагревателния материал през лятото.

По-добре е да извършите монтажа на дълбочина най-малко 75 сантиметра и не повече от 4 метра. Какво определя дълбочината на монтаж?

Откъдето са монтирани тръбите. Колкото по-голяма е дълбочината на монтажа, толкова по-голям е шансът устройството да не замръзне през зимата.

Дължината на тръбата, свързваща горната и подземната част, може да бъде различна - зависи от местоположението на устройството и съответно от дълбочината на тръбите.

Това ще позволи инсталацията да бъде плътно фиксирана и да не се измива с топена и дъждовна вода.

Схемите за монтаж на колона в кладенец и в земята са почти идентични, но в случай на монтаж в кладенец е необходимо да се създадат две бетонни подложки, докато едната е подходяща за земна колона.

Кладенецът на абисинската тръба е най-добрият вариантизточник на водочерпене за вилата/градината. За автономна системаводоснабдяване на вилата, тази опция е неподходяща, тъй като не осигурява дневна нуждачленове на семейството. Преди да закарате тръба за кладенец на обект, е необходимо да проучите дизайна и да намерите воден слой. Важни ограничения за абисинския кладенец са:

• извличане на вода ръчно (колонна) или повърхностна помпа - максималният диаметър на корпуса е ограничен до 32 mm, дълбочина 12 m (на практика повърхностните помпи могат да извличат течност само от 8 m);
• използването на горни водоносни хоризонти - „горна вода“ или пясъчен слой е невъзможно да се запуши тръба до нивото на артезианския хоризонт;
• кратък експлоатационен живот - поради ниската поддръжка на дизайна, след като отворите на филтъра са запушени / замърсени, е невъзможно да се почисти.

Фигура 1. Абисинският тръбен кладенец е бюджетен вариант за пробиване на кладенец в селска къща.

За нуждите на градинарите / летните жители, шофирането на кладенец е разумно решение, което осигурява минимален бюджетводоснабдяване Няма да се налага да плащате за вода, тъй като подпочвите не се използват; регулаторните органи във всеки случай ще разрешат използването на източника за битови нужди (фиг. 1).

Предимства на дупката за забиване на абисинската игла

Преди да потопите кладенец от абисински тип, е необходимо да намерите вода на обекта, да поставите кладенеца в съответствие със стандартите SNiP, SanPiN, като осигурите максималния ресурс на източника. Основните изисквания са разстоянията от кладенеца до значими обекти:

1. 50-25 м до септичната яма. В случай на изтичане на канализация това разстояние ще осигури естествено последващо третиране с почва, докато дълбочината на кладенеца трябва да бъде по-голяма от разстоянието от повърхността до долната стена на камерата на пречиствателното съоръжение.
2. На 4 м от къщата, стопански постройки, малки архитектурни форми. Близостта на водоносен хоризонт, от който периодично се изпомпва течност, намалява здравината на почвата, върху която лежат основите.

За да се намали бюджетът за строителство, те се използват по-често традиционни методидефиниции подземни води. Растителността в обекта се изследва, някои растения показват водоноската със 70% точност. Клоните на лозата започват да се извиват и разместват в ръцете на изследователя на мястото, където се намира подземната пясъчна леща.

Най-добрият вариант е да поръчате услугата вертикално електрическо сондиране.Тази технология работи с наземни инструменти, специален софтуер и не изисква производство на контролни кладенци. Въз основа на резултатите се съставя електрогеоложка секция, определя се не само наличието на източник, но и съдържанието на сол в него.

Предимствата на абисинския кладенец са:

Фигура 2. Абисинският кладенец не заема много място, така че за да спестите място, можете да поставите други източници наблизо.

1. евтиност. Източникът на водовземане е по-евтин от всеки друг метод за водовземане.
2. Простота. Дизайнът няма сложни ъгли или единици.
3. хигиена. Водната повърхност е защитена от запушване и повърхностни води, а устието се запечатва лесно.
4. Висока скорост на работа. На ден се пробиват кладенци по 8м.
5. Енергийна независимост на технологията. Тръбата се потапя в земята с помощта на най-простото устройство.
6. Променливост на разположението помпено оборудване. Помпата може да бъде монтирана на тръба и извадена от кладенеца на разумно разстояние, например в сутерена на къща.

За удобство на работниците, тръбите се разширяват след известно задълбочаване в кладенеца, което позволява да се добавят при необходимост. Липсата на достъпни пътища, електричество и труден терен не са пречка за тази технология. След като тръбите изтекат своя експлоатационен живот, те могат да бъдат изрязани под плодородния слой, запушени, без да се изваждат на повърхността, и до първия може да се монтира друг източник (фиг. 2).

Има начин да се задълбочи тръба в изработения кладенец, без да се използва ковашки чук, набивка или да се повредят резбите в горната му част. Технологията изглежда така:

Фигура 3. Технология на производство на абисинския кладенец.

• с бормашина се прави направляващ кладенец с дълбочина 0,7 - 0,5 m;
• преди да забиете тръбата, тя се поставя вертикално;
• в долната трета са закрепени две масивни метални скоби;
• върху тръбата е поставена глава (масивна заготовка с централен отвор и очи от противоположните страни);
• в горната част обикновен макаров блок (два блока за кабели) е фиксиран със скоби върху болтове.

За да направите кладенец, са достатъчни двама работници, които трябва периодично да повдигат опората за кабела и да я освобождават в горната точка. Главата се удря в долната скоба, силата се предава на тръбите, които постепенно потъват в почвата. Докато навлизат по-дълбоко, скобите се издигат по-високо и се завинтват нови тръби (фиг. 3)

Фигура 4. Дизайн на острието.

Технологията е подходяща само за рохкави, пластични почви; чрез този метод е невъзможно да се забие връх с форма на копие в голям камък или скала. За разлика от метода на пробиване, корпусът също е работен инструмент, така че структурата се състои от няколко свързани единици:

1. Копието е заострен връх.
2. Филтърът представлява парче перфорирана тръба в метална мрежа, заварена към върха.
3. Възвратният клапан на практика е обикновена метална топка, монтирана върху диафрагма вътре в тръба.
4. Корпусна струна. Разраства се отделни тръбирезбови връзки.

За да се осигури нормален поток на кладенеца, филтърът е заровен на 1-0,7 m под статичното ниво на водоприемния източник.

Копиевидният връх е с минимална площ и се плъзга от малки камъни или ги разрушава. Тази опция е за предпочитане пред обичайното сплескване или рязане на тръбата под остър ъгъл. Освен това корпусът не се задръства с пръст и остава чист по цялата си дължина (фиг. 4)

Експлоатация на абисинския кладенец

Продължителността на живота на водоприемния източник е 15-30 години при достигане на пясъчната леща, 5-10 години при вземане на течност от „горната вода“. Следователно, за дългосрочна работа ще трябва да запушите тръбите няколко пъти.

В допълнение, горният водоносен хоризонт е твърде капризен, нивото пада в необичайно горещи години, няколко потребители от един и същ водоносен хоризонт източват източника по-бързо, отколкото когато се използва от едно семейство. Може да съдържа отпадъчни води от промишлени предприятия и течности, използвани от нефтени работници за поддържане на налягането в резервоара.

Ето защо е необходим лабораторен анализ, преди да се използва водата за храна. Той ще ви помогне в избора необходимо оборудванеза система за пречистване на водата. След като сте направили пясъчен кладенец със собствените си ръце, се препоръчва редовно да използвате помпено оборудване. По време на периодична, сезонна работа дебитът намалява ежегодно и филтърът на дъното на кладенеца се затлачва.

Абисинският кладенец има малък диаметър, Ето защо потопяеми помпине се вписват в него. Налягането на повърхностните модификации на помпените станции е ограничено до 8-12 m. Следователно забиването на иглата на по-голяма дълбочина няма смисъл.

Дизайнът лесно се интегрира в озеленяванесайт, в 90% от случаите се използва система за водоснабдяване на кладенеца за абисинския кладенец. Поставянето на тръбопровод на ниво под нивото на замръзване с производството на подземен тръбопровод за влизане в къщата в този случай не е икономически изгодно. Кесон за Абисински кладенецне се използва по същата причина.

Изборът на помпено оборудване за създаване на автономна водоснабдителна система за частен дом или лятна вила е изключително широк. Съвременните електрифицирани инсталации са способни да вдигат вода от големи дълбочини, да я доставят от плитки кладенци или кладенци и да организират прием от естествени резервоари. Помпите могат да бъдат инсталирани на повърхността, да бъдат напълно автономна единица със собствена система за автоматизация или да бъдат неразделна част от една водоснабдителна станция. Оперативните възможности на такова оборудване, тоест създаденото налягане, производителността, консумацията на енергия и други, също са в широк диапазон за голямо разнообразие от случаи на употреба. Накратко, гамата е в състояние да задоволи изискванията и на най-взискателния потребител.

Изглежда - какво друго е необходимо? Но всички тези устройства имат една слаба точка - тяхната работа е възможна само ако има източник на захранване. Прекъсванията на електрозахранването могат да парализират водоснабдяването у дома и, както виждате, във ваканционни селища или в „пионерски“ територии, където току-що е започнало развитието на частното строителство, нестабилността на електрическите мрежи, уви, не е рядко явление. Така че често трябва да разчитате на добър стар помощник - ръчен, който определено няма да ви подведе във всяка ситуация.

Добрият стопанин в никакъв случай няма да пропусне да го монтира. Не заема много място, цената е достъпна, а монтажът върху специално пробит кладенец за ръчна помпа ще осигури още един резервен източник на чиста вода.

Как работи ръчната помпа?

Ръчните водни помпи се използват от хората от древни времена и интересното е, че основният им дизайн е останал практически непроменен. По-възрастните вероятно си спомнят обичайния пейзаж на малките градове и села, когато преди пристигането на течаща вода във всяка къща, основният източник на вода бяха точно тези помпи, които обслужваха група сгради или дори цял блок.

С широкото използване на електрическо оборудване такива помпи започнаха да изчезват от полезрението, но в частен дом или лятна вила те все още остават в голямо търсене поради тяхната простота на дизайн и работа, независимост от източника на енергия и висока надеждност.

Има няколко вида ръчни помпи за вода, които се различават по характеристиките на техния дизайн. Но във всички видове задължителен, може да се каже, основен елемент на схемата, е системата от клапани, тъй като с помощта на мускулна сила е просто невъзможно да се създаде дългосрочно стабилно налягане, способно да вдигне вода от значителна дълбочина.

Бутални ръчни помпи

Всички бутални помпи имат подобно оформление, въпреки че външно могат да се различават значително по своя дизайн - от прости гладки цилиндри до художествено отливане от чугун.

Сред видимите части и възли веднага може да се отбележи цилиндрично тяло (втулка), изработено от чугун, неръждаема стомана и понякога дори полимер, изходяща тръба (чучур), кобилична дръжка, шарнирно закрепена на ос и свързана с вертикален прът, който се простира вътре в помпата.

Сега нека да погледнем вътре в помпата и да разберем принципа на нейната работа:

И така, тялото-ръкав, което вече беше споменато (точка 1). Съдържа бутало (елемент 2), което има уплътнения по обиколката си, които прилягат плътно към вътрешните стени на гилзата. Буталото отгоре е здраво свързано с пръта (поз. 3), който от своя страна е свързан с лоста на кобилицата на помпата.

Отгоре има врязана изходяща тръба в корпуса (поз. 4) или просто има отвор (прозорец за свободно излизане на изпомпваната вода в тръба, улей и др., откъдето се разглобява за консумация.

Тръба от кладенеца (позиция 5), т.е. смукателен тръбопровод, се приближава към помпата отдолу. Задължително условие– пред помпата на този тръбопровод трябва да се монтира възвратен клапан (поз. 6). Някои индустриално произведени ръчни бутални помпи вече имат вграден клапан от този тип.

Самото бутало има канали за преминаване на вода, но те са затворени с клапан(и), които не позволяват на водата да тече отгоре надолу.

Сега нека разгледаме трите основни фази на работа на помпата.

• Левият фрагмент от диаграмата е помпата в спокойно състояние.

След предишна употреба, като правило, камерата остава пълна с вода. Вентилите на буталото са затворени и не позволяват на водата да слиза. Освен това възвратният клапан на смукателния тръбопровод също е в затворено положение. (За по-голяма яснота е показан сферичен възвратен клапан, въпреки че по-често се използват устройства с тарелков тип.)

• Централният фрагмент от диаграмата е потребителят, който натиска лоста надолу.

Кобилицата предава транслационно движение към буталото в горната посока през пръта. Движейки се по цилиндъра, буталото измества водата, разположена над него, в изходната тръба и се оттича в контейнер, поставен под колоната.

Клапаните на буталото са затворени и потокът на изместената вода надолу е изключен.

Отдолу, под буталото, едновременно се създава вакуумна зона. Но „природата не обича празнотата“ и този вакуум осигурява засмукване на вода от тръбата на кладенеца в кухината на работния цилиндър. Създаденото налягане повдига сферичния възвратен клапан (или натиска пружината) и водата изпълва вътрешния обем на помпата без смущения.

• Десният фрагмент от картината - буталото се спуска надолу.

Кухината под буталото е пълна с вода, изпомпвана от кладенеца, и когато се спусне, в нея се образува излишно налягане. Това води до затваряне на възвратния клапан - няма как водата да тече надолу. В същото време това налягане отваря байпасните клапани на самото бутало и водата тече нагоре, запълвайки кухината над буталото на работния цилиндър. Завършването на тази фаза е връщане в позиция №1, след което цикълът се повтаря точно.

Схемата е много проста и безпроблемна, а единствената й слаба точка може да се счита за доста бързото износване на уплътненията на буталото, а понякога и на клапанните устройства, особено ако трябва да изпомпвате вода с малки твърди включвания, които създават повишен абразивен ефект върху гумени или пластмасови части.

Между другото, корабните помпи, използвани във ветроходния флот за изпомпване на вода от трюмовете, и противопожарните помпи за подаване на вода от резервоари или кладенци, бяха сглобени по абсолютно същия принцип. Разликата е, че обикновено такива помпи използват два работни цилиндъра, работещи в противофаза - това удвоява производителността.

Понякога бяха направени някои промени в конструкцията на помпата, които по принцип не промениха нейната работа. Например, все още можете да намерите модели, които имат колело вместо кобилица. Въртеливото движение на колелото през скоростната кутия и коляновия механизъм се преобразува в възвратно-постъпателно движение на буталото и в противен случай помпата работи точно както е описано по-горе.

производителност бутални помпипряко зависи от диаметъра на работния цилиндър и височината на хода на буталото и различни моделиможе да бъде в диапазона от 0,5 до 1,5÷2 литра на цикъл. Височината на издигане на водата обикновено не надвишава 10 метра.

Помпите са произведени в различни опциидизайн - от строги, ненатрапчиви колони до продукти с декоративно изпълнена отливка чугунени телаи фантастични дръжки - такива модели могат да се превърнат в истинска декорация на зона, проектирана в определен стил.

Родови (пръчкови) помпи

Ако водоносният хоризонт лежи на дълбочина повече от 10 - 12 метра, тогава буталната помпа може вече да не е в състояние да се справи с подаването на вода нагоре - възможностите на смукателната верига не са неограничени. За такива случаи има специален тип - прътови или прътови помпи.

Работното тяло на такива помпи е същият цилиндър с бутало, т.е. процесът на изпомпване на вода се извършва приблизително по същата схема. но има и фундаментална разлика - самата част на помпата се намира на дълбочина, директно в дебелината на водоносния хоризонт. Примерна диаграма е показана на фигурата по-долу:

По правило монтажът на такива помпи изисква най-малко 4 инча (100 mm) корпус (елемент 1). Работният цилиндър (точка 2) трябва да бъде разположен в дебелината на водоносния хоризонт, обикновено така, че приемният отвор да е на дълбочина най-малко 1 метър от водната повърхност. Цилиндърът е свързан към горна частпомпа с напорен тръбопровод (позиция 3). Вътре в който има дълъг прът-прът (поз. 4), който осигурява предаването на възвратно-постъпателни движения към буталото. В противен случай всичко е същото: буталото има собствен клапанен апарат (поз. 5), а на всмукателната тръба на цилиндъра има възвратен клапан.

Очевидно е, че подаването на вода нагоре в този случай не се получава поради засмукването му от дълбочина. Цилиндърът отдолу създава колона и всеки работен цикъл тази колона се „подпира“ от нов обем изпомпана вода, осигурявайки изхода й към изходния чучур. Това ви позволява да вдигате вода от значителни дълбочини - до 30 метра.

Естествено, такава помпа изисква повече сила, така че работещата кобилица обикновено се прави дълга, осигурявайки максимален ход на буталото с минимално мускулно усилие.

Бутална помпа

Разбира се, такива помпи са много по-трудни за инсталиране и извършване на поддръжка и ремонт. Но тяхната производителност е много по-висока. Въпреки това, ако водоносният хоризонт на обекта е разположен на голяма дълбочина, тогава такова устройство става единственото възможен вариантот всички механични.

Всички споменати бутални помпи имат общ недостатък - водата не се движи непрекъснато, а циклично.

Други видове ръчни водни помпи

Много по-рядко, но все пак понякога се използват други видове ръчни помпи за изпомпване на вода от домакинствата.

• Лопаткова помпа

Лопатковите помпи са по-компактни и често се използват за технически цели, в производството или складовете. Но те могат да бъдат инсталирани в плитък кладенец, около 5-7 метра.

Всички помпи от този тип имат приблизително еднакво разположение, както е показано на илюстрацията:

Принципът на работа на такава помпа е показан на диаграмата:

Метален корпус(поз. 1) има две тръби с фланцово или съединително съединение - смукателна (поз. 2), по която се оттича вода от кладенеца, и напорна тръба (поз. 3), свързана към точката на демонтаж.

Вместо бутало основна роля в този случай играе работното колело - две срещуположно разположени крила, движещи се радиално в определен диапазон спрямо централната ос. Движението се извършва чрез прилагане на човешки мускулни усилия към дръжката (позиция 5), твърдо свързана с крилата чрез централна ос на прът.

На дъното има джъмпер (поз. 6), който разделя долната кухина на две. На крилата (поз. 7) са монтирани вентили, а на входа на долната камера (поз. 8) са разположени подобни, но работещи в обратна посока.

Така работното колело и долният мост разделят кухината на помпата на три отделения. Горният ("A") е налягане и има постоянен обем при всяка позиция на работното колело. Долните (“B” и “C”) са смукателни. Преместването на дръжката и съответно работното колело променя обема си и съответно създава редуващи се области на разреждане и високо кръвно налягане. Клапанната система е конфигурирана по такъв начин, че да осигурява движение на водата само в една посока - от всмукателната (смукателната) тръба към изходящата (напорната) тръба. Всяко движение на работната дръжка съответства на определен обем изпомпвана течност.

Такива помпи могат дори да се използват за изпомпване на доста вискозни течности, но те не харесват замърсена вода. За чист, плитък кладенец това е напълно приемлива опция, особено ако кладенецът е инсталиран, да речем, в сутерен, където изискванията за компактност на помпеното оборудване могат да излязат на преден план. Предимство - водата тече в почти непрекъснат поток, независимо от посоката на движение на работната дръжка. Недостатъкът е, че такива помпи обикновено имат много ниска ефективност.

• Ръчна помпа с диафрагма

Друг вид, който може да се намери в домакинствата за изтегляне на вода от кладенец, е мембранна помпа. Всички продукти от този тип се отличават и с характерната си форма - кръгло тяло с разположена над него работеща дръжка.

Лопаткова помпа

Те могат да бъдат направени от метал (чугун) или дори от пластмаса. Много модели са предназначени за поставяне на стена - те са оборудвани с опорна платформа с очи за крепежни елементи.

Принципът на работа на такава помпа е прост и се разбира добре от диаграмата по-долу.

Корпусът на помпата (поз. 1) се състои от две половини, които се закрепват със специална винтова връзка (поз. 2). Между двете половини на корпуса (поз. 3) е монтирана еластична мембрана.

Мембраната разделя вътрешната кухина на помпата на две камери - въздушна камера (позиция "А"), която по принцип не участва в работата на помпата и не е уплътнена, и водна камера (позиция "В") .

В центъра мембраната е свързана с пръта (поз. 4), който от своя страна е свързан с работната дръжка на лоста (поз. 5).

В долната водна камера “B” има два клапана, работещи в противофаза. Единият от тях, вход (поз. 6), е разположен на смукателната тръба, вторият, изход (поз. 7) - на напорната тръба.

Преместването на дръжката надолу кара пръчката да се повдига, което издърпва еластичната мембрана заедно с нея. Под него се образува вакуумна зона и водата запълва кухината на камера "B" през отварящия се входен клапан. В тази фаза изпускателният клапан е затворен.

Когато дръжката се повдигне, прътът се спуска и в работната кухина на помпата се създава повишено налягане. Входящият клапан се затваря и водата има само един изход - през отварящия се изпускателен клапан в напорната тръба.

Помпи от този тип позволяват създаване на смукателен вакуум за повдигане на вода от дълбочина най-добрият сценарийдо 6 метра – не можете да очаквате повече от тях. Слаба точкаВинаги има мембрана - тя се износва бързо, с течение на времето може да загуби еластичност и всяко, дори малко разкъсване в нея води до загуба на производителност, вода, която тече през корпуса, а след това и до пълна повреда на помпата. Вярно е, че поддръжката на такива помпи е много добра. Ако имате резервна мембрана, тогава замяната й няма да е трудна.

Такива помпи обаче не са получили особено широко разпространение специално за водоснабдяване. Те се използват по-широко за технически цели, например за изпомпване на горива и смазочни материали или други течни продукти от един контейнер в друг.

Какво да търсите при избора на ръчна помпа?

Ако има спешна нужда от ръчна помпа, тогава трябва да знаете как правилно да изберете оптималния модел.

• На първо място се сравняват параметрите на кладенеца (дълбочината на водоносния хоризонт) и параметрите на предлаганите за продажба помпи. Както вече споменахме, повечето ръчни модели могат да работят с източници, разположени на челото на поне 6 ÷ 8, рядко 10 метра. Ако погребението е по-дълбоко, тогава няма алтернатива: ще трябва да инсталирате само смукателна помпа.
• Важно е да знаете производителността на помпата - колко вода може да изпомпва за цикъл (или за единица време - минута, при интензивно натоварване))
• Следващият параметър на планирания (или съществуващ) кладенец - диаметърът на тръбата на корпуса, също влияе върху избора на помпа. Ако тръбата има номинален отвор от 4 инча (100 mm) или повече, няма проблеми и можете да закупите всяка помпа. Но в случай, че корпусът е по-тесен, прътовата помпа може вече да не е подходяща - просто ще бъде невъзможно да спуснете работния си помпен възел във водния стълб.
• Необходимо е да се знае степента от кладенеца - обикновено паспортните характеристики на помпата показват допустимо ниво, с които оборудването може да работи.
• Вероятно би си струвало да оцените лекотата на работа с помпата. Необходимо е да се има предвид, че сред потребителите може да има хора в напреднала възраст или деца - дали усилията им са достатъчни, за да съберат поне малко количество вода.
• Необходимо е да се помисли как ще бъде инсталирана помпата - какво специфичен моделима монтажни платформи или монтажни отвори, скоби или уши и др. Също така е важно да знаете теглото на закупеното устройство, за да го осигурите предварително възможни начининеговата инсталация - дали ще бъде метална заварена рамка, бетонирана платформа, фланцова връзка към обшивна тръба, излизаща от земята, стенен монтаж или просто някаква лека опция за сезонна употреба.

• Въз основа на очакваните условия на работа е възможно да се определи характеристики на дизайнапродукти. И така, само за монтаж на летен периодможете да си купите лек пластмасова версия. Ако е предвидена постоянна инсталация, тогава изборът е направен в полза на чугун или неръждаема стомана. Освен това за временно ползване трябва да закупите модел, който е лесен за бързо инсталиране и демонтиране сами.
• И накрая, за много собственици определящият фактор е и външната декоративност на помпата - това вече беше споменато в статията. Разбира се, закупуването на помпа, която може да украси сайт, ще доведе до много по-сериозни финансови разходи.

Стойността на налягането, създадено от помпата, много често не се оценява - такива устройства по правило не са предназначени за изпомпване на вода през външни тръбопроводи. Водата от тях най-често се събира в поставени съдове.

Кратък преглед на моделите ръчни помпи за кладенци

Таблицата по-долу показва характеристиките на няколко популярни модела, които могат да бъдат намерени в асортимента на нашите магазини.

Име на модела	Илюстрация	Кратко описание на модела	средна цена
Ръчна помпа "Дачни"		Много популярен модел сред собствениците на собствени парцели. Тип бутало. Корпус от неръждаема стомана. Височина с напълно вдигнат прът – 750 мм. Височината на чучура над нивото на монтаж е 330 мм. Външният диаметър на цилиндъра е 125 мм. Осигурява повдигане на вода от кладенци и сондажи с огледало, разположено на дълбочина до 8 метра. Носеща платформа с 10 mm монтажни отвори. Диаметърът на смукателната тръба е 1 инч. Производителност на 1 цикъл – 1,25 литра. Гарантираният срок на експлоатация на буталното уплътнение е 3 години. Тегло – 5,9 кг.	5900 рубли.
Помпа за кладенец "NR-3M"		Евтина ръчна помпа със средна производителност. Цилиндърът и буталото са от удароустойчив полимер. Вентилите и уплътненията са гумени. Останалите части са от грундирана стомана. Производителност на пълен цикъл– 1,5 литра. Осигурява повдигане от дълбочина до 2 метра, а при монтаж в долния край на смукателната тръба на възвратен клапан - до 5 метра. Диаметърът на свързващите тръби, вход и изход е G 3/4, или в друг вариант фитинги за маркуч 20 мм. Размери на помпата – височина – 350 мм, външен диаметър на цилиндъра – 150 мм. Тегло – 4,6 кг.	2500 rub.
Помпа за кладенец “RN-01 NZh”		Ръчна помпа в корпус от неръждаема стомана. Дръжка и държач на лоста – грундирана и боядисана стомана. Възвратен клапан – месинг. Позволява ви да вдигате вода от дълбочина до 5–6 метра, а с монтиране на възвратен клапан в края на смукателната тръба - до 9 m. Производителност – 1.0 литър на работен цикъл. Диаметърът на тръбите е G1. Възможна е фланцова връзка към смукателната тръба отдолу. Височина – 1000 мм, външен диаметърцилиндър – 150 мм. Тегло – 8 кг. Комплектът включва резервен бутален пръстен.	6500 търкайте.
Ръчна сондажна помпа тип “BSD”		Чугунена ръчна помпа. Характерна особеност е отворен чучур под формата на корито. Височината на издигане на водата е до 6 метра, а с монтиране на възвратен клапан в долната част на смукателния тръбопровод - до 9 метра. Производителност – 0,5 литра на работен цикъл. Монтажната платформа е със страничен прозорец, което позволява странично вкарване на смукателната тръба. Свързващата тръба за смукателната тръба е G1¼. Размери на помпата – 390 × 240 × 200 мм. Височината на чучура над монтажната равнина е 200 мм. Диаметърът на монтажните отвори е 7 мм. Тегло – 7 кг.	3200 търкайте.
Ръчна помпа тип “BSB-75”		Чугунена сондажна бутална помпа, състояща се от самата помпа и основа, която позволява работните части да се поставят на удобна височина. Височината на издигане на водата е 6 метра, а с възвратен клапан в края на смукателната тръба - до 9 метра. Височината на помпата сглобена с основата е 1320 мм, с височина на чучура над монтажната равнина - 930 мм. Тегло – 31 кг.	6800 рубли.
Ръчна помпа за кладенци тип "БСК"		Чугунена помпа с декоративен дизайн, използващ художествено релефно отливане. Той става не само източник на вода, но и декорация за сайта. Височина на повдигане – 6/9 (с възвратен клапан) метра. Производителност – до 30 литра в минута. Присъединителният размер на смукателната тръба е G1¼. Размери на помпата - 600×240×160 mm. Височината на чучура над монтажната равнина е 230 мм. Диаметърът на монтажните отвори е 10 мм. Тегло на помпата – 15 кг.	6400 рубли.
Ръчна помпа тип "BSM"		Най-голямата проба от ръчни сондажни бутални помпи в продажба има допълнителна чугунена основа. Закрепването към подготвената площадка е опорен фланец с отвори 10 mm. Присъединителният размер на смукателната тръба е G1¼. Височината на издигане на водата е 6 или 9 m (с възвратен клапан). Производителност – 0,8 литра на работен цикъл. Височина в сглобен вид - 1560 мм. Височината на чучура над основата е 1010 мм. Тегло на помпата в сглобена форма– 33 кг. Удобна ергономична дръжка. Художествена отливка на тялото.	14800 рубли.
Ръчна смукателна помпа "NR-4-16"		Ръчна помпа за кладенци, която ви позволява да вдигате вода от дълбочина до 16 метра. Минималният диаметър на обсадната тръба е 100 mm. Комплектът включва 8 броя двуметрови свързващи тръби и пръти за увеличаване на дълбочината на потапяне. Капацитетът на помпата е 1 литър на работен цикъл. Габаритни размери – 17560 × 230 × 1430 мм. Тегло в сглобен вид – 127 кг. Закрепване - към главата на кладенец с диаметър 150 или 160 мм, с болтово фиксиране.	27600 рубли.
Ръчна помпа "RK-2"		Ръчна помпа тип перка. Чугунен корпус, стоманена работна дръжка. Максималната височина на издигане на водата е до 7 метра с помощта на възвратен клапан на смукателния тръбопровод. Производителност – 0,4 литра на двоен ход на дръжката. Присъединяване – муфа или фланец, 1 инч. Размери (с дръжката) - 210×210×500 мм. Тегло – 8,5 кг. Има уши за стенен монтаж.	5500 търкайте.
Ръчна мембранна помпа “D40”		помпа тип мембрана, самозасмукващ. Максималната височина на издигане на водата е до 6 метра. Производителност – до 50 литра в минута. Корпусът и тръбите са чугунени, мембраната и клапанните части са масло- и бензиноустойчива гума. Сферичните кранове са устойчиви на износване и се самопочистват. Работното положение на помпата е вертикално, с дръжка надолу. За закрепване към вертикални повърхности има капси на тялото. Размери - 250×250×650 мм. Тегло – 13,5 кг. При закупуване се препоръчва незабавно закупуване на допълнителни резервни мембрани и клапани.	7200 рубли. Резервна мембрана - 1500 rub. Монтаж на сферичен кран - 500 rub.

Как да изградим кладенец за ръчна помпа

Би било логично да завършим тази публикация, като разгледаме въпроса кои ръчни помпи за вода за кладенец се инсталират най-често.

Много често срещана ситуация е, когато парцел, придобит за частно строителство, все още няма никакви комуникации, а естественият резервоар се намира твърде далеч, за да се организира водоснабдяване от него. Но водата е необходима не само за пиене или миене - все още е напълно възможно да вземете малко количество със себе си за тези цели. Но водата в определен смисъл на думата е и „строителен материал“, тъй като много строителни операции включват нейното използване в едно или друго качество.

Най-разумното решение е да се опитате да организирате „абисински“ кладенец на вашия сайт. Ако това успее, тогава проблемът с водата ще бъде напълно отстранен - ​​добър „абисинец“ ще задоволи строителството, а след това, след заселването, много битови или селскостопански нужди.

Какво е значението му? Ако погледнете диаграмите на секциите на почвените слоеве, често можете да видите следната картина:

Под плодородния почвен слой обикновено има глинен слой. „Подът“ е пясъчна глинеста почва, а под нея има слой пясък, наситен с вода - кацнала вода. Това е първият воден хоризонт, но за полезно приложениетой е негоден. Първо, водата тук е силно наситена с органични вещества и други замърсители, които попадат върху почвата, и второ, този слой е изключително нестабилен и силно зависи както от времето на годината, така и от преобладаващото време.

Отдолу, отдолу има водоустойчив глинен слой, но ако преминете през него, тогава има голяма вероятност да попаднете в хоризонта на водоносен пясък, разположен на дълбочина около 5 - 8 метра. Водата в него вече е преминал висококачествена естествена филтрация и като правило е доста подходящ за голямо разнообразие от приложения.

Ако този слой е достатъчно дебел и добре наситен с вода, тогава можете да потопите в него тънка тръба с перфорирани стени, покрити с филтърна мрежа, така че каналът да не се запушва с пясък. Водата ще проникне в кухината на тръбата и оттам може да се изпомпва със същата ръчна помпа за кладенец.

Основният елемент на „абисинския“ кладенец е така наречената „игла“. Това е парче тръба с дължина около 1200 мм, с дупки, пробити в стените, които са покрити с тънък метален пакет (поцинкована или неръждаема стомана). В края на иглата има конусообразен връх, изработен от него издръжлив метал– необходимо е за забиване на игла в пробит отвор.

Задвижваната игла постепенно се разширява чрез „опаковане“ отгоре на секции от тръби със същия диаметър и се забива до необходимата дълбочина. Отгоре, към частта на тръбата, стърчаща отвън, след извършване на необходимите операции за „пускане в експлоатация“, можете да свържете помпа - ръчна или дори повърхностна електрическа.

В продажба можете да намерите комплекти за „абисински“ кладенци с различна обща дължина, с диаметър 1, 1 ¼ или 1 ½ инча.

Вероятността да попаднете в висококачествен плитък пясъчен водоносен хоризонт е изключително висока. Между другото, тази технология дори получи името си, защото експедиционните войски в Абисиния (Етиопия) бяха снабдени с вода по подобен метод. И това е в горещ, почти полупустинен климат!

Как да намерим оптималното място за кладенец или сондаж?

Специални народни знаци и техники, анализ на явни и скрити признаци на близко поява на вода идват на помощ при търсенето на водоносен хоризонт. Можете да научите повече за това, като прочетете статията на нашия портал, посветена на.

Схемата за създаване на „абисински“ кладенец по принцип е проста и доказана, но основната пречка е пробиването на кладенец и достигането до водоносния хоризонт. Без специално оборудванеда направите това е почти невъзможно. По-добре е да не поемате такава задача сами, а да поканите екип от майстори, които имат специална компактна сондажна машина и имат съответния опит. Освен това при сондиране е необходимо да се уверите по определени признаци, че е открит пълноценен водоносен хоризонт и без практика по този въпрос не е изненадващо да направите грешка и да развалите закупения комплект.

Например процесът на създаване на „абисински кладенец“:

Илюстрация	Кратко описание на извършената операция
	Типичната картина е зона за развитие, без никакви „предимства на цивилизацията“. Някой ден тук ще има оживено село, но засега няма вода и ток. Трудно е да се строи без вода, така че беше взето решение да се построи „абисински“ кладенец.
	Обичайното оборудване на екипа е компактна сондажна машина. Дизайнът може да варира леко, но обикновено това е рамка с два вертикални водача, по които се движи шублер с електрическо задвижване и предавка. Свредло с дължина 1 метър се вкарва в скоростната кутия и се закрепва с щифт - и пробиването започва. Захранването се осъществява от мобилен бензинов генератор.
	Свредлото постепенно „захапва“ в почвата.
	Преминаването на почвените слоеве може да се прецени по скалата, повдигната нагоре от шнека. В началото това е плодородна почва
	Сондажът е минал близо метър на дълбочина. Преминава през слой от глинеста почва и глина.
	Свредлото е почти напълно потънало в земята и е време да го изградите. Първо, щифтът, който закрепва свредлото в съединителя на скоростната кутия, се избива.
	Монтажната опора се издига нагоре и в долната бормашина се вкарва нова секция.
	Връзката се осигурява от специална скоба-скоба.
	След това шублерът се спуска внимателно, така че съединителят на скоростната кутия да пасне на монтираната бормашина. Връзката се фиксира с щифт.
	След това процесът на пробиване продължава. Всички връзки са със стандартна дължина от 1 метър, което е много удобно от гледна точка на това, че можете ясно да видите до каква дълбочина е достигнал сондажът.
	Натрупаната избрана скала редовно се отстранява настрани
	Пробиването продължава в същия ред - с постепенно увеличаване на общата дължина на свредлото. Докато се задълбочавате, ще започнат да се появяват първите признаци на вода. Отначало те ще бъдат почти невидими - само бучки леко навлажнена глина.
	На дълбочина около 5 метра знаците стават по-ясни - към върха започва да се издига втечнена светла глина.
	Колкото по-дълбоко, толкова по-тънко и скоро избраната течна скала трябва да се изгребва с черпак
	Още един метър - и кашата буквално тече като поток: това очевидно е началото на водоносен хоризонт.
	По това време капитанът постоянно проверява появяващата се пулпа чрез докосване. Важно е да се хване, когато в него няма остатъци от глина, а чист, фин пясък.
	Накрая майсторът е доволен от резултата. Броят на свредлата, използвани за пробиване, му казва точно дълбочината на кладенеца - това ще е необходимо за по-нататъшни операции. Междувременно трябва внимателно да извадите свредлата от кладенеца. Електрическото задвижване с скоростната кутия се отстранява от шублера. Сега движението нагоре по водачите ще се използва за постепенно издърпване на свредлото. Свредлото се застопорява със специална скоба и с движение на шублера нагоре се издърпва с една секция.
	Разделът се отделя от долния и се отстранява настрани.
	Шублерът слиза надолу, следващата секция е зацепена - и така нататък, докато всичко бъде премахнато, до най-долната бормашина.
	Ето го, кладенец, макар че засега е просто дупка в земята. Сондажната платформа внимателно се премества настрани - тя вече е изпълнила ролята си.
	Можете да преминете към корпуса. За начало се подготвя „игла“.
	Той е внимателно „опакован“ с тръби с помощта на съединители. За да осигурите надеждна връзка, по-добре е да използвате ленени кълчища и Unipac паста. Можете веднага да сглобите „колона“ от игла и 5 ÷ 6 метра тръба. По правило такъв участък влиза в кладенеца „със свирка“, без много усилия. Единствената трудност е да му дадете вертикално положение в началото, но с няколко ръце това може да се направи.
	Ето го края на корпуса, стърчащ на повърхността. Но според дълбочината на кладенеца тръбата трябва да се спусне още около един и половина метра.
	Отгоре е опаковано друго парче тръба от метър и половина.
	Доколкото е възможно, тя потъва надолу чрез усилията на работниците.
	Последният участък от задълбочаването винаги трябва да се забива със сила, като се използва опора или други устройства - занаятчиите имат свои собствени методи за това. При задвижване върхът на иглата ще влезе в плътна почва и надеждно ще фиксира корпуса в кладенеца.
	При набиване е много важно да не повредите резбовата част на тръбата в края. Използват се различни устройства, като в този случай на края се завинтва специален съединител, който поема ударите, оставяйки резбата непокътната. Всъщност, ето го, готов кладенец. Но засега това е малко полезно - необходимо е „да се вдъхне живот в кладенеца, тоест да се изпомпва, постигайки стабилно снабдяване с вода до върха.
	Това се прави най-добре с помощта на самозасмукваща повърхностна помпа. На тръбата се завинтва маркуч под налягане - на този етап той ще бъде свързан към тръбата под налягане на помпата.
	Второто смукателно рамо на помпата се спуска в кофа, която се пълни с вода.
	Сега задачата е да се изпомпва голяма част от водата в кладенеца, така че когато се изпомпва, да предизвика ефекта на самозапълване на иглата с вода от пясъка на околния водоносен хоризонт. Водата от кофата (в зависимост от дълбочината - може да се наложи повече) се изпомпва напълно в кладенеца.
	Следва превключване на маркучи. Смукателният се завинтва върху главата на тръбата, а нагнетателният се насочва временно в кофата. Помпата се включва и първо от утайката излиза чиста вода. Твърде рано е да се радваме - просто напълнената преди това вода е изпомпана.
	По правило след това има болезнена пауза: помпата работи, но нищо не излиза от маркуча. „Моментът на истината“ - ще работи ли или не? Би трябвало да работи! След няколко „изплювания“ водата започва да излиза от маркуча - отначало е мътна и мръсна.
	Препоръчително е на този етап да смените късия маркуч за налягане на помпата с дълъг маркуч. Изпомпването на кладенеца ще отнеме доста време и няма нужда да разпръсквате мръсотия около него - по-добра водаоттичам. Първоначално потокът от вода изглежда, трябва да кажа, донякъде плашещ - толкова е кален.
	Но кладенецът работи – и това е най-важното. Постепенно мръсотията около иглата се измива нагоре и водният поток започва да изсветлява. Просто изчакайте още малко и ще стане чист, тоест кладенецът е готов за по-нататъшна употреба.
	Победа! На мястото е получен непрекъснат източник на чиста вода!

Сега е съвсем просто. Остава само да прикрепите ръчна помпа към резбовата глава на тръбата, като не забравяте да поставите възвратен клапан между тях. Ако има спешна нужда от вода, тогава можете бързо да инсталирате помпата, като я свържете директно към тръбата и я поставите върху временни опори или заварена стойка.

С течение на времето, разбира се, добрият собственик ще обмисли внимателно стационарната инсталация на помпата, с пълно фиксиране на изпъкналата част на тръбата, с красив и надежден пиедестал. И най-добре е на този етап незабавно да осигурите клон за повърхностната електрическа помпа ().

Сега ще се постигне най-много оптимално решение: ще бъде осигурен главен водопровод на ж.к. Е, за градинарство, домакинска работа или в случай на проблеми с електрозахранването ще бъде напълно възможно да се справите с възможностите на ръчна помпа за кладенец.

И в края на публикацията, за тези, които винаги се опитват да направят всичко сами, предлагаме интересно видео, в което Домашен майсторсподеля своя опит в производството ръчна помпаза кладенец.

Видео: опит в самостоятелното производство на сондажна ръчна помпа

Не винаги лятна виламожете да копаете кладенец и за да разрешите проблема с водоснабдяването, е инсталиран кладенец, изкопан в дача със собствените си ръце или с участието на специалисти.

Ако вашият парцел не е свързан с водопроводи от най-близката водна помпена станция и наблизо няма извор пия вода, липсата на живителна влага ще започне да се усеща съвсем скоро. На първо място, водата е необходима за собствени нужди; поливането може да се организира и от най-близкия резервоар, като се монтира там помпа или просто чигирно колело на реката. Но е малко вероятно да пиете от езеро или езеро, дори без да забравите да го сварите. Ето защо веднага възниква мисълта за изкопаване на кладенец в лятна вила. Но това е много трудоемка задача.

Изграждането на абисински кладенец в дачата, който въпреки името е, въпреки името, пробит кладенец, изглежда много по-изгодно по отношение на разходите за труд. Да, точно пробити, а не пробити, тъй като за получаване на този източник на питейна вода тръбата на корпуса е незабавно оборудвана с остър връх и филтър в долната част, след което стрелката се забива в земята. Секциите на обшивката се изграждат, като всяка предишна се спуска почти изцяло в земята. Максимална дълбочинатакъв кладенец е до 25–30 метра, а средно около 12–15.

Монтаж на абисински кладенец в дачата

Ако подпочвените води са дълбоки, все още можете да стигнете до тях сами, ако намерите оборудването, за да направите пясъчен кладенец във вашата дача. За това ще ви трябва ръчна бормашина, което може да е достатъчно, ако първо изкопаете кладенец и правилно оборудвате кладенеца вече на дъното на дупката. Но пясъчният водоносен хоризонт, който обикновено се намира над непропусклив слой глина, може да се намира на дълбочина повече от 30 метра, понякога до 50. Тук не можете без мобилна сондажна машина, която можете да наемете или без по-примитивен дизайн на триножник с лебедка и яка за въртене на свредлото. Ще говорим за това по-подробно по-късно.

Третият вариант е артезиански кладенец, който се пробива до долните водоносни хоризонти, разположени на дълбочина до 200 метра, върху варовикова основа. Вече не можете да го направите със собствените си ръце, тъй като секциите на свредлото, минаващи на стотици метри в земята, просто не могат да се завъртят с помощта на порта или дори двигател, който ви е на разположение. Вече е необходимо тук професионално оборудванеи специалистите, които го обслужват. Също така вземете предвид идентифицирането на местоположението на натрупването на подземни води, така наречената леща. Ако тръбите на абисински кладенец са евтини и ако се повредят, те могат да бъдат оставени в земята, тогава облицовката на пясъчен кладенец ще струва много. Какво можем да кажем за артезиански кладенец? Затова е необходимо предварително геоложко проучване.

На първо място, трябва да разберете от най-близките си съседи в страната, които вече имат кладенец, до каква дълбочина са пробили земята. След това сравнявате разликата във височината между техния сайт и вашия, след което ще имате представа за дълбочината на подземните води. След това разберете какъв тип почва имате в зоната под плодородния слой. Ако е тежка глина и дори с камъни, вероятно ще бъде много трудно да се пробие такава формация, с риск от повреда на стрелата на корпуса. Ако е пясъчен, тогава най-вероятно можете бързо да стигнете до водоносния хоризонт.

За да направите филтърен накрайник, ще ви трябва здрав метален конус с възможно най-остър ъгъл на върха. Основата на конуса трябва да е малко по-голяма от диаметъра на заваряваната тръба, който рядко е повече от 2,68 сантиметра с вътрешен канал от 20 милиметра. Това е необходимо, за да може прътът да премине относително лесно в пробития отвор. След това в стените на тръбата, на сегмент от 30 сантиметра с малка вдлъбнатина от конуса, пробиваме дупки в шахматна дъска, разстоянието между тях във всеки ред трябва да бъде около 3 сантиметра, диаметърът до 8 милиметра, за предпочитане в рамките на 6. Ще има приблизително 5-6 такива реда.

Накрайник с филтър за пробиване на дупки

Перфорираната зона трябва да бъде обвита с поцинкована мрежа с фина мрежа. За по-добро филтриране можете да направите навивки от тънка тел отгоре в един слой с малки интервали, който е запоен с калай без олово, за да не отровите водата. Закрепваме мрежата отгоре и отдолу, като заваряваме метални ленти с ширина 2–3 сантиметра около тръбата, които свързваме с тесни (1 сантиметър) вертикални секции на всеки 20 милиметра. Резултатът е решетка, която предпазва мрежата, когато прътът минава през земята. Дължината на тръбата трябва да бъде в рамките на 2 метра, за да е по-удобно да се задвижва с дървена „глава“ (тежък блок, окачен на блок, който е монтиран на висок триножник или на тавана, ако кладенецът е в сутерена) .

Секции от тръби с еднакъв диаметър, с резби, нарязани в краищата, се свързват с помощта на чугунени или стоманени съединители, завинтени с помощта на уплътнения, за да се предотврати преминаването на вода, докато навлизат по-дълбоко в земята. Когато прътът започне да се движи особено лесно, това означава, че сте достигнали до рохкав слой, наситен с вода. Проверете, налейте вода в тръбата и ако изчезне бързо, опитайте, напротив, свържете ръчна помпа (можете през филтър) и помпа. Започва да тече течна кал - добре, това означава, че там наистина има много вода, продължете да изпомпвате, по това време отдолу ще се образува кухина или, с други думи, кухина, в която се натрупва влага. Ако водата не тече, трябва постепенно да отидете по-дълбоко, като наливате вода в тръбата на всеки 15-20 сантиметра и се опитвате да свържете помпата. В края е монтирана колона за изпомпване на вода със собствените си ръце.

Ако знаете, че дълбочината на водоносния хоризонт е около 30 метра и по-долу, трябва да спрете да мислите за абисинския кладенец. Тук ще бъде много по-ефективно да оборудвате пясъчен кладенец, който можете да направите и в дачата със собствените си ръце. Нарича се така, защото завършва в пясъчен водоносен хоризонт, откъдето водата се изпомпва през специален филтър.

За да стигнете до подземните води, ще ви е необходима колона от дълги пръти, в края на която е монтирана сондажна глава. Върховете са различни: „лъжица“, „намотка“, „длето“. Първият вариант се състои от два канала, разделени на известно разстояние и съединени в долната част. Намотката наподобява винт или две преплетени спирали. , по-скоро прилича на зидарско длето. Изграждането на пясъчен кладенец в дача е по-трудно от абисинския кладенец, тъй като по време на процеса на пробиване е необходимо постоянно да се спуска обсадна тръба, което обаче може да се направи със собствените ви ръце в дачата.

За работа се използва горепосоченият статив с лебедка, към който е прикрепена колона с яка, окачена на свободно въртящ се пръстен или кука. Диаметърът на главата трябва да бъде най-малко 5 милиметра по-малък от канала на корпуса, обикновено се избира въз основа на размера на помпата за кладенец. Височината на триножника се определя от дължината на един участък от колоната, която може да бъде от 1,5 до 4 метра. Мобилна пробивна машина може да се използва, ако не е възможно да се сглоби статив; устройството се състои от рамка-стойка и водач, по който бавно се спуска блок от двигател, който върти колоната и товар.

Статив с лебедка

Пробивната глава трябва да се отстранява на всеки 60 сантиметра, за да се изчисти почвата; за това можете да нанесете съответните маркировки директно върху прътите.

Когато приблизително същият участък премине през разпадаща се скала, се препоръчва да започнете да задълбочавате тръбата на корпуса, чиято най-долна част е снабдена с обувка, през която филтърът впоследствие ще бъде спуснат в кладенеца, последван от. Тръбата винаги е по-широка от главата на сондажа, която се движи вътре, така че трябва да се спусне правилно, чрез завъртане или чрез задвижване със стоманена или дървена глава с тегло около 30 килограма (методът зависи от гладкия или назъбен ръб на обувката ).

Що се отнася до върховете на сондажната глава, те трябва да се сменят понякога, в зависимост от това през каква почва преминавате в момента. За разхлабени, разхлабени скали най-подходяща е „лъжица“. Ако има твърда земя с камъни, сменете дюзата на „намотка“. И накрая, в най-твърдите скали е най-добре да използвате ударния метод на преминаване, като използвате „длето“ като върха на пробивната глава, чийто връх може да бъде остър или кръстообразен. Когато работата приключи, в дачата се монтира шахта, помпата се спуска надолу и водопроводни тръби. Сега можете да помислите как да подобрите или скриете кладенец във вашата дача със собствените си ръце, например с куха имитация на камък или пън.

Как да си направим статив за пробиване?

За да направите правилно най-простото устройство за окачване на сондажна колона със собствените си ръце, достатъчно е да вземете 3 греди или трупи, които са свързани отгоре, образувайки пирамида с триъгълна основа. Можете да ги използвате и като опори метални тръби. От центъра на връзката е окачена лебедка. Чрез адаптер под формата на свободно въртящ се шпиндел с пръстен или скоба е свързан сондажен низ, в горната част на който е фиксирана яка.

Така че за услугата на това устройствоНеобходими са поне 2 души, но по-добре трима, тогава двама ще въртят сеялката, а третият ще управлява лебедката.За да улесним работата, първо копаем кладенец или яма с дълбочина до 2 метра. На дъното му се поставя настилка, а стените се облицоват с дъски, за да не се ронят. Оставете центъра на отвора свободен за пробиване. Вторият под се полага отгоре, стативът се монтира с опора извън ямата или кладенеца.

Докато свредлото потъва, колоната се изгражда с нови пръти, най-горният от които е прикрепен към яката. За да улесните преминаването на твърди скали, можете да добавите вода към кладенеца, но тогава ще бъде по-трудно да разберете кога мократа почва започва да тече, сигнализирайки, че водоносният хоризонт е започнал. След като приключите работата, можете да помислите как да покриете кладенеца със собствените си ръце. По-добре е да използвате ревизионен люк.

На всяка дача, или личен парцел, има източник на водоснабдяване - водопровод или кладенец. Със сигурност е по-добре да имате кладенец, отколкото кран от мрежовия водопровод по много причини. Водата от кладенец е естествено по-чиста и по-здравословна както за хората, така и за поливане на растенията. При ниски температуриПрез зимата водата не замръзва, тъй като топлинната топлина не позволява да се превърне в лед. Но не всеки летен жител има възможност да има кладенец или сондаж в имота си. Най-често летните жители използват кранове от водопроводната мрежа обща употреба. Няма оплаквания относно лятно времеРазбира се, че не, освен че водата може да бъде спряна поради някаква повреда или авария във ВиК. Но в зимно времеИма проблем с колоната. Всички летни жители, които имат баня в лятната си вила, винаги идват през зимата, за да си вземат парна баня и да се измият.

Но при тези собственици, които имат водни помпи, водата често замръзва в щранга и възникват цял ​​набор от проблеми наведнъж. Какво да правя, какво да размразявам и други вихрушки. И така проблемът е много сериозен и изисква решение. Трябва да погледнете в самата същност на проблема - защо водата замръзва и как да го предотвратите? Водата замръзва в щранга поради ниски температури; често всякакъв вид изолация на колоната не помага, тъй като нашите студове са тежки. Но авторът намери просто и гениално решение на този проблем. В долната част на тръбата, когато е заровена в земята, той инсталира тройник и кран на Майевски. И ето как работи, дренажен кранразположен под нивото на земята няма да замръзне, тъй като, както е посочено по-горе, топлинната топлина на земята няма да позволи на тръбата да замръзне, а от горната част на тръбата водата ще потече в дренажа през крана на Майевски и щранга ще остават сухи до подземната си част, което ще предпази щранга от замръзване. И така, нека сега да видим как авторът е направил всичко това и какво му е необходимо за това.

Материали:Майевски кран, тройник, адаптер, фум лента.
инструменти:комплект ключове, газов ключ, отвертка, клещи.

След това инсталирайте адаптера.

След това завинтва крана на Майевски.

Това е по същество всичко - авторът се справи перфектно със задачата си, сега колоната му няма да замръзне дори в най- много студенои нашият изобретател може да дойде през зимата и да напълни банята с вода и след това, като я загрее, да вземе добра пара))). Колоната на автора също е изолирана, но това, както вече беше посочено, не помага наистина.