Jak sami opravit LED čínskou baterku. DIY návod na opravu LED světel s vizuálními fotografiemi a videi

V životě každého člověka jsou chvíle, kdy je potřeba osvětlení, ale chybí elektřina. Může to být prostý výpadek proudu, potřeba opravit elektroinstalaci v domě, nebo třeba lesní túra nebo něco podobného.

A každý samozřejmě ví, že v tomto případě pomůže pouze elektrická baterka - kompaktní a přitom funkční zařízení. Nyní je na trhu elektrotechniky mnoho různých typů tohoto produktu. Patří mezi ně běžné svítilny s žárovkami a LED svítilny s dobíjecími bateriemi. A existuje mnoho společností vyrábějících tato zařízení - „Dick“, „Lux“, „Cosmos“ atd.

Málokdo se ale zamyslí nad principem jeho fungování. Mezitím, když znáte strukturu a obvod elektrické svítilny, můžete ji v případě potřeby opravit nebo dokonce sestavit vlastníma rukama. Zkusme na to přijít.

Nejjednodušší lucerny

Vzhledem k tomu, že baterky jsou různé, má smysl začít s tou nejjednodušší - s baterií a žárovkou a také zvážit její možné poruchy. Schéma zapojení takového zařízení je elementární.

Vlastně v něm není nic kromě baterie, tlačítka napájení a žárovky. A proto s tím nejsou žádné zvláštní problémy. Zde je několik možných menších problémů, které mohou vést k selhání takové baterky:

Oxidace některého z kontaktů. Mohou to být kontakty vypínače, žárovky nebo baterie. Tyto prvky obvodu stačí vyčistit a zařízení bude opět fungovat.
Spálení žárovky - zde je vše jednoduché, výměna světelného prvku tento problém vyřeší.
Baterie jsou zcela vybité - vyměňte baterie za nové (nebo je nabijte, pokud jsou dobíjecí).
Nedostatek kontaktu nebo přerušený drát. Pokud baterka již není nová, pak má smysl vyměnit všechny vodiče. To není vůbec těžké.

LED svítilna

Tento typ svítilny má výkonnější světelný tok a zároveň spotřebovává velmi málo energie, což znamená, že baterie v ní vydrží déle. Je to všechno o designu světelných prvků - LED diody nemají žhavící vlákno, nespotřebovávají energii na ohřev, proto je účinnost takových zařízení o 80–85 % vyšší. Velká je také role přídavného zařízení v podobě měniče zahrnujícího tranzistor, rezistor a vysokofrekvenční transformátor.

Pokud má svítilna vestavěnou baterii, pak je dodávána i s nabíječkou.

Obvod takové svítilny se skládá z jedné nebo více LED diod, měniče napětí, spínače a baterie. U dřívějších modelů svítilen muselo množství energie spotřebované LED diodami odpovídat množství vyrobenému zdrojem.

Nyní byl tento problém vyřešen pomocí měniče napětí (nazývaného také násobič). Ve skutečnosti se jedná o hlavní část, která obsahuje elektrický obvod svítilny.

Pokud chcete takové zařízení vyrobit vlastníma rukama, nebudou žádné zvláštní potíže. Tranzistor, rezistor a diody nejsou problém. Nejobtížnější bude navíjení vysokofrekvenčního transformátoru na feritový prstenec, kterému se říká blokovací generátor.

Ale to lze také vyřešit odebráním podobného prstence z vadného elektronického předřadníku energeticky úsporné žárovky. I když samozřejmě, pokud se nechcete makat nebo nemáte čas, pak můžete najít v prodeji vysoce účinné měniče, jako je 8115. S jejich pomocí, pomocí tranzistoru a rezistoru, bylo možné vyrobit LED svítilnu na jednu baterii.

Samotný obvod LED svítilny je podobný nejjednoduššímu zařízení a neměli byste se v něm zdržovat, protože jej může sestavit i dítě.

Mimochodem, při použití měniče napětí v obvodu na staré jednoduché svítilně napájené 4,5 V čtvercovou baterií, kterou již nelze zakoupit, můžete bezpečně nainstalovat 1,5 V baterii, tedy běžný „prst“ nebo „malíček“ baterie. Nedojde ke ztrátě světelného toku. Hlavním úkolem je v tomto případě alespoň trochu rozumět radiotechnice, doslova na úrovni poznání, co je tranzistor, a také umět držet v rukou páječku.

Zdokonalení čínských luceren

Občas se stane, že zakoupená baterka s baterií (která se jeví jako kvalitní) úplně selže. A není to nutně chyba kupujícího za nesprávnou obsluhu, i když k tomu také dochází. Častěji se jedná o chybu při sestavování čínské lucerny v honbě za kvantitou na úkor kvality.

Samozřejmě v tomto případě bude muset být předělán, nějak modernizován, protože peníze byly utraceny. Nyní musíte pochopit, jak to udělat a zda je možné konkurovat čínskému výrobci a opravit takové zařízení sami.

S ohledem na nejběžnější možnost, ve které se po připojení zařízení rozsvítí indikátor nabíjení, ale baterka se nenabíjí a nefunguje, můžete si toho všimnout.

Častou chybou výrobce je, že indikátor nabití (LED) je zapojen paralelně s baterií, což by nikdy nemělo být povoleno. Současně kupující zapne baterku a když vidí, že nesvítí, znovu dodává energii do náboje. Výsledkem je, že všechny LED shoří najednou.

Faktem je, že ne všichni výrobci uvádějí, že taková zařízení nelze nabíjet se zapnutými LED, protože je nebude možné opravit, zbývá je pouze vyměnit.

Úkolem modernizace je tedy zapojit indikátor nabití do série s baterií.

Jak je vidět z diagramu, tento problém je zcela řešitelný.

Pokud však Číňané nainstalovali do svého produktu odpor 0118, LED diody se budou muset neustále měnit, protože proud, který jim bude dodán, bude velmi vysoký a bez ohledu na to, jaké světelné prvky jsou nainstalovány, nemohou vydržet zatížení.

LED čelovka

V posledních letech se takové osvětlovací zařízení značně rozšířilo. Opravdu je velmi pohodlné, když máte volné ruce a paprsek světla dopadá tam, kam se člověk dívá, to je právě hlavní výhoda čelovky. Dříve se tím mohli chlubit jen horníci, a už tehdy jste k nošení potřebovali helmu, na kterou byla baterka ve skutečnosti připevněna.

V dnešní době je montáž takového zařízení pohodlná, můžete jej nosit za každých okolností a na opasku vám nevisí poměrně velká a těžká baterie, kterou je navíc nutné jednou denně nabíjet. Ten moderní je mnohem menší a lehčí a navíc má velmi nízkou spotřebu energie.

Co je tedy taková lucerna? A princip jeho fungování se neliší od LED. Možnosti provedení jsou stejné – dobíjecí nebo s vyjímatelnými bateriemi. Počet LED se pohybuje od 3 do 24 v závislosti na vlastnostech baterie a převodníku.

Navíc takové baterky mívají 4 režimy žhavení, ne jen jeden. Ty jsou slabé, střední, silné a signální – kdy LED diody blikají v krátkých intervalech.

Režimy LED čelovky jsou řízeny mikrokontrolérem. Navíc, pokud je k dispozici, je možný dokonce i stroboskopický režim. Navíc to LEDkám na rozdíl od žárovek vůbec neškodí, protože jejich životnost nezávisí na počtu cyklů zapnutí-vypnutí kvůli absenci žárovky.

Jakou baterku si tedy vybrat?

Baterky se samozřejmě mohou lišit ve spotřebě napětí (od 1,5 do 12 V) a s různými spínači (dotykovými nebo mechanickými), se zvukovým upozorněním na vybití baterie. Může to být originál nebo jeho analogy. A není vždy možné určit, jaký druh zařízení máte před očima. Koneckonců, dokud to selže a nezačnou opravy, nevidíte, jaký druh mikroobvodu nebo tranzistoru je v něm. Pravděpodobně je lepší vybrat si ten, který se vám líbí, a řešit případné problémy, jakmile nastanou.

Jak opravit LED svítilnu? Schéma čínské lucerny s nabíjením ze sítě

Oprava LED světel - přehled poruch, zařízení a schéma

Pro normální lidský život ve tmě vždy potřeboval světlo. S rozvojem techniky se zdokonalovaly světelné zdroje, počínaje ohněm pochodní a petrolejek, konče bateriovými svítilnami. Skutečnou revolucí ve světě světelné techniky bylo vytvoření LED, které okamžitě vstoupilo do každodenního života.

Moderní LED světla jsou velmi hospodárná, světlo se šíří velmi daleko a je velmi jasné. Obrovský podíl takových lithiových svítilen na moderním trhu se vyrábí v Číně, jsou velmi levné a dostupné. Právě kvůli levnosti často dochází k různým typům poruch. V tomto článku se podíváme na hlavní problémy opravy LED světel a na to, jak je opravit sami.

Jak funguje LED svítilna?

Klasické provedení svítilen je velmi jednoduché (bez ohledu na typ pouzdra, ať už jde o modely Cosmos nebo DiK AN-005). K baterii je připojena LED, obvod se přeruší vypínacím tlačítkem. V závislosti na počtu LED se do obvodu přidává počet samotných světelných prvků (například hlavní světlo vpředu a pomocné v rukojeti), silnější baterie (nebo několik), transformátor, odpor , a je nainstalován funkčnější vypínač (svítilny Fo-DiK) .

Proč praskají baterky?

Nyní vynecháme problémy spojené s nesprávným provozem čínské lucerny - "Upustil jsem ji do misky s vodou, zapnul a zhasl, ale z nějakého důvodu nesvítí." Levnosti svítilen je dosaženo zjednodušením elektrických obvodů uvnitř zařízení. To umožňuje ušetřit na součástech (jejich množství a kvalitě). To se děje tak, aby si lidé častěji kupovali nové a ty staré jednoduše vyhazovali, aniž by se je snažili opravit vlastníma rukama.

Dalším bodem úspor jsou lidé pracující ve výrobě, kteří nemají dostatečnou kvalifikaci pro výkon takové práce. V důsledku toho existuje mnoho malých i velkých chyb v samotném obvodu, nekvalitní pájení a montáž součástí, což vede k neustálým opravám lamp. Ve většině případů lze všechny problémy vyřešit jejich správnou diagnostikou, což budeme dělat dále.

Příčina selhání baterky

S největší pravděpodobností se při přepnutí spínače LED diody nechtějí rozsvítit kvůli poruše elektrického obvodu. Nejběžnější z nich:

oxidace baterie nebo kontaktů baterie;
oxidace na kontaktech, ke kterým je baterie připojena;
poškození vodičů vedoucích z baterie k LED a zpět;
vadný vypínací prvek;
nedostatek energie v obvodu;
selhání v samotných LED.

Oxidace. Nejčastěji se vyskytuje v již starých lucernách, které se často používají v různých povětrnostních podmínkách. Usazenina, která se objeví na kovu, narušuje normální kontakt, a proto může baterka na baterie blikat nebo se vůbec nezapnout. Pokud je na baterii nebo akumulátoru pozorována oxidace, musíte přemýšlet o výměně.

Jak opravit kontakty? Lehké skvrny lze odstranit vlastníma rukama pomocí vatového tamponu namočeného v ethylalkoholu. Když je znečištění velmi vážné, na karoserii se rozšířila i rez - používání takové baterie může být zdraví i životu nebezpečné. V obchodech nyní najdete dostatečné množství nových baterií a akumulátorů i pro staré typy baterek.

Dbejte na životní prostředí – nevyhazujte staré baterie do koše, pravděpodobně máte ve vašem městě sběrná místa pro recyklaci.

Oxidace se tvoří i na kontaktech v samotné baterce. I zde je třeba dbát na jejich celistvost. Pokud lze nečistoty stále odstranit vatovým tamponem a alkoholem, použijte tuto možnost. Na těžko dostupná místa můžete použít vatový tampon.

Pokud jsou kontakty úplně zrezivělé nebo dokonce shnilé (což u staré baterky není nic neobvyklého), bude nutné je vyměnit. Zeptejte se ve své prodejně elektroniky, zda existují podobné kontaktní prvky (nejméně deset let jsou až na vzácné výjimky naprosto totožné u všech baterek). Pokud žádné podobné neexistují, vyberte co nejpodobnější možnost. Vyzbrojeni tenkou páječkou je můžete snadno přepájet.

Poškození drátových kontaktů. Kromě výše popsaných míst jsou kontakty přítomny v místech, kde jsou pájeny vodiče elektrického obvodu. Levná výroba, spěch při montáži a nedbalý přístup pracovníků často vedou k tomu, že se některé dráty úplně zapomenou připájet, takže LED svítilna nefunguje, i když je zrovna vybalená z krabice. Jak v tomto případě opravit baterku? Pečlivě prozkoumejte celý obvod a opatrně odsuňte dráty pomocí lékařské pinzety nebo jiného tenkého předmětu. Pokud je zjištěno neúspěšné pájení, musí být obnoveno pomocí stejné tenké páječky.

Totéž lze provést s chatrnými spoji, jejichž charakteristickým stavem je roztržené holé jádro, sotva připevněné ke spoji. Pokud máte dostatek času a prostředků a vážíte si této baterky, můžete metodicky a efektivně přepájet všechny kontakty. To výrazně zvýší účinnost takového obvodu, ochrání exponované prvky před vlhkostí a prachem (což je důležité, pokud je svítilna čelovka) a v následných případech opravy svítilny tato položka odpadá. Oprava malých LED světlometů se provádí úplně stejně, jen se liší velikosti.

Poškození drátů. Jakmile se ujistíte, že jsou kontakty čisté, můžete začít kontrolovat všechny vodiče v obvodu, zda nejsou poškozené nebo zkratované. Častým případem je, když buď při montáži ve výrobě nebo po předchozí opravě došlo k poškození elektroinstalace nesprávně nainstalovaným krytem pouzdra. Drát se zachytil mezi dvě části pouzdra a při utahování šroubů byl přeříznut nebo rozdrcen. Během toku proudu by se elektrický obvod mohl přehřát nebo dokonce zkratovat, což nevyhnutelně povede k opravě LED svítilny.

Všechny utržené části je nutné k sobě připájet, aby byla zajištěna lepší vodivost než při jednoduchém kroucení. Nezapomeňte izolovat všechny holé plochy, nejlépe je použít tenkou smršťovací fólii. Silně poškozené vodiče, které již mohly zrezivět, je vhodné kompletně vyměnit vlastníma rukama (vyberte vhodný vodič). Po takových úpravách mohou stará světla svítit mnohem jasněji - modernizace zlepšuje tok proudu.

Vadný spínač. Věnujte pozornost také kontaktům vodičů se svorkami spínače a odstraňte závadu. Nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda spínač způsobuje, že vaše svítilna nefunguje, je dokončit obvod bez něj. Vyřaďte jej z obvodu přímým připojením baterie k LED diodám (můžete zkusit i ze sítě s napětím odpovídajícím baterii). Pokud se rozsvítí, vyměňte spínač. Možná se již mechanicky porouchala z opakovaného používání, baterka se jen vypíná, nebo může být také výrobní vada. Pokud LEDky nechtějí svítit přímo z baterie, postupujeme dále.

Nedostatek proudu v síti. Nejčastější příčinou takové poruchy je vybitá nebo velmi stará lithiová baterie. LED svítilna může při nabíjení svítit, ale pokud je vytažena ze zásuvky, okamžitě zhasne. Úplná porucha je pozorována, když se svítilna vůbec nenabíjí a po zapnutí nijak nereaguje, ačkoli indikátor nabíjení trvale svítí.

Selhání LED. Jakmile jsou všechny problémy s vodiči vyřešeny (nebo nebyly žádné), obraťte svou pozornost na samotné LED diody. Opatrně odstraňte desku, na které jsou připájeny. Pomocí multimetru zjistěte proud jdoucí do desky a z desky. Pokud je to možné, zkontrolujte kontakty na celé desce. S největší pravděpodobností jsou LED diody zapojeny do série, takže pokud se jedna rozbije, nebudou svítit ani ostatní. Kontrola každé, pokud je jich 3 a více, trvá poměrně dlouho, proto je lepší ihned zakoupit nové LED.

Deska s LED diodami

Závěr

Mnoho levných čínských LED svítilen, sestavených za přísných podmínek, je nejčastěji náchylných k poruchám elektrického obvodu. Jsou tam instalovány vodiče s velmi malým průřezem, které je poměrně problematické pájet i s dobrým zařízením. Téměř všechny problémy s dráty a bateriemi však lze snadno opravit doma, při správném a pečlivém přístupu vám i levně opravená baterka vydrží déle než tři roky neustálého používání.

lampagid.ru

Jak sami opravit LED čínskou baterku. DIY návod na opravu LED světel s vizuálními fotografiemi a videi

Dnes budeme hovořit o tom, jak sami opravit LED čínskou svítilnu. Zvážíme také pokyny pro opravu LED světel vlastníma rukama s vizuálními fotografiemi a videy

Jak vidíte, schéma je jednoduché. Hlavní prvky: kondenzátor omezující proud, usměrňovací diodový můstek se čtyřmi diodami, baterie, spínač, supersvítivé LED diody, LED pro indikaci nabíjení baterie svítilny.

No, nyní popořadě o účelu všech prvků ve svítilně.

Kondenzátor omezující proud. Je navržen tak, aby omezoval nabíjecí proud baterie. Její kapacita pro každý typ svítilny se může lišit. Je použit nepolární slídový kondenzátor. Provozní napětí musí být alespoň 250 voltů. V obvodu musí být přemostěn, jak je znázorněno, pomocí rezistoru. Slouží k vybití kondenzátoru po vyjmutí svítilny z nabíjecí zásuvky. V opačném případě můžete utrpět úraz elektrickým proudem, pokud se náhodně dotknete 220V napájecích svorek svítilny. Odpor tohoto rezistoru musí být alespoň 500 kOhm.

Usměrňovací můstek je namontován na křemíkových diodách se zpětným napětím nejméně 300 voltů.

Pro indikaci nabíjení baterie svítilny slouží jednoduchá červená nebo zelená LED. Je připojen paralelně k jedné z diod usměrňovacího můstku. Pravda, ve schématu jsem zapomněl označit odpor zapojený do série s touto LED.

O ostatních prvcích nemá smysl mluvit, stejně by mělo být vše jasné.

Rád bych vás upozornil na hlavní body opravy LED svítilny. Pojďme se podívat na hlavní chyby a jak je opravit.

1. Přestala svítit baterka. Tady moc možností není. Důvodem může být selhání supersvítivých LED diod. To se může stát například v následujícím případě. Nabili jste baterku a omylem zapnuli vypínač. V tomto případě dojde k prudkému skoku proudu a může dojít k porušení jedné nebo více diod usměrňovacího můstku. A za nimi to kondenzátor možná nevydrží a zkratuje. Napětí na baterii se prudce zvýší a LED diody selžou. V žádném případě tedy svítilnu při nabíjení nezapínejte, pokud ji nechcete vyhodit.

2. Svítilna se nezapne. No, tady musíte zkontrolovat spínač.

3. Baterka se velmi rychle vybíjí. Pokud je vaše svítilna „zkušená“, pak s největší pravděpodobností baterie dosáhla své životnosti. Pokud baterku aktivně používáte, tak po roce používání už baterie nevydrží.

Problém 1: LED svítilna se při práci nezapne nebo bliká

To je zpravidla příčinou špatného kontaktu. Nejjednodušší ošetření je pevné utažení všech závitů.Pokud svítilna vůbec nefunguje, začněte kontrolou baterie. Může být vybitý nebo poškozený.

Odšroubujte zadní kryt svítilny a pomocí šroubováku připojte pouzdro k zápornému pólu baterie. Pokud se rozsvítí baterka, tak je problém v modulu s tlačítkem.

90% tlačítek všech LED svítilen je vyrobeno podle stejného schématu: Tělo tlačítka je vyrobeno z hliníku se závitem, je tam vložena gumová krytka, dále samotný modul tlačítka a přítlačný kroužek pro kontakt s tělem.

Problém se nejčastěji řeší uvolněným upínacím kroužkem. Chcete-li tento problém vyřešit, stačí najít kulaté kleště s tenkými hroty nebo tenkými nůžkami, které je třeba vložit do otvorů, jako na fotografii, a otočit ve směru hodinových ručiček.

Pokud se kroužek pohne, problém je vyřešen. Pokud kroužek zůstane na svém místě, pak problém spočívá v kontaktu modulu tlačítka s tělem. Odšroubujte upínací kroužek proti směru hodinových ručiček a vytáhněte modul tlačítka ven Špatný kontakt je často způsoben oxidací hliníkového povrchu kroužku nebo okraje na desce plošných spojů (označeno šipkami)

Jednoduše tyto povrchy otřete alkoholem a funkčnost bude obnovena.

Tlačítkové moduly jsou různé. Některé mají kontakt přes desku plošných spojů, jiné mají kontakt přes boční lístky k tělu svítilny Stačí plátek ohnout do strany, aby byl kontakt těsnější. Případně můžete vyrobit pájku z cínu, aby byl povrch silnější a kontakt se lépe přitlačil.Všechny LED kontrolky jsou v podstatě stejné

Plus jde přes kladný kontakt baterie do středu LED modulu.Mínus jde přes tělo a zapíná se tlačítkem.

Bylo by dobré zkontrolovat těsnost LED modulu uvnitř pouzdra. To je také častý problém LED světel.

Pomocí kulatých kleští nebo kleští otáčejte modulem ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Buďte opatrní, v tomto bodě je snadné poškodit LED.

Tyto akce by měly stačit k obnovení funkčnosti LED svítilny.

Horší je to, když svítilna funguje a režimy jsou přepnuty, ale paprsek je velmi slabý, nebo svítilna nefunguje vůbec a uvnitř je cítit spálenina.

Problém 2. Svítilna funguje dobře, ale je slabá nebo nefunguje vůbec a uvnitř je cítit spálenina

S největší pravděpodobností došlo k selhání ovladače. Budič je elektronický obvod na tranzistorech, který řídí režimy svítilny a je také zodpovědný za konstantní úroveň napětí bez ohledu na vybití baterie.

Vypálený driver je potřeba odpájet a zapájet do nového driveru, nebo LED připojit přímo k baterii. V takovém případě přicházíte o všechny režimy a zbývá vám pouze ten maximální.

Někdy (mnohem méně často) LED selže.To můžete zkontrolovat velmi jednoduše. Přiveďte napětí 4,2 V/ na kontaktní plošky LED. Hlavní věcí je nezaměnit polaritu. Pokud se LED rozsvítí jasně, ovladač selhal, pokud naopak, musíte objednat novou LED.

Odšroubujte modul s LED z pouzdra Moduly se liší, ale zpravidla jsou vyrobeny z mědi nebo mosazi a

Nejslabším místem takových baterek je tlačítko. Její kontakty zoxidují, v důsledku čehož svítilna začne slabě svítit a poté může přestat svítit úplně První známkou je, že svítilna s normální baterií svítí slabě, ale pokud tlačítko několikrát stisknete, jas se zvýší .

Nejjednodušší způsob, jak rozzářit takovou lucernu, je provést následující:

1. Vezměte tenký lankový drát a odstřihněte jeden pramen.2. Dráty namotáme na pružinu.3. Drát ohýbáme tak, aby ho baterie nezlomila. Drát by měl mírně vyčnívat nad zkroucenou částí svítilny.4. Pevně otočte. Přebytečný drát odlomíme (odtrhneme), díky tomu drát zajistí dobrý kontakt se zápornou částí baterie a svítilna bude svítit patřičným jasem. Samozřejmě při takových opravách už není tlačítko k dispozici, takže zapínání a vypínání baterky se provádí otočením hlavové části.Můj Číňan takhle fungoval pár měsíců. Pokud potřebujete vyměnit baterii, nedotýkejte se zadní části svítilny. Odvracíme hlavy.

Dnes jsem se rozhodl přivést tlačítko zpět k životu. Tlačítko je umístěno v plastovém pouzdře, které se jednoduše zatlačí do zadní části svítilny. V zásadě to lze posunout zpět, ale udělal jsem to trochu jinak:

1. Pomocí vrtáku 2 mm vytvořte několik otvorů do hloubky 2-3 mm.2. Nyní můžete pomocí pinzety odšroubovat pouzdro s tlačítkem.3. Odstraňte tlačítko.4. Tlačítko je sestaveno bez lepidla nebo západek, takže jej lze snadno rozebrat papírenským nožem. Na fotce je vidět, že pohyblivý kontakt zoxidoval (kulatá věc ve středu, která vypadá jako tlačítko). Lze jej vyčistit gumou nebo jemným brusným papírem a tlačítko dát zpět k sobě, ale rozhodl jsem se jej dodatečně pocínovat jak tuto část, tak pevné kontakty.

1. Očistěte jemným brusným papírem.2. Naneste tenkou vrstvu na oblasti označené červeně. Tavidlo setřeme lihem a sestavíme knoflík.3. Pro zvýšení spolehlivosti jsem na spodní kontakt tlačítka připájel pružinku.4. Vše jsme dali zpět dohromady.Po opravě tlačítko funguje perfektně. Cín samozřejmě také oxiduje, ale vzhledem k tomu, že cín je docela měkký kov, doufám, že se oxidový film při použití tlačítka snadno zničí. Ne nadarmo je centrální kontakt na žárovkách vyroben z cínu.

ZLEPŠENÍ ZAMĚŘENÍ.

Můj Číňan měl velmi mlhavou představu o tom, co je to „hotspot“, tak jsem se rozhodl ho osvětlit. Odšroubovali jsme hlavovou část.

1. V desce je malý otvor (šipka). Pomocí šídla odšroubujte náplň a přitom lehce zatlačte prstem na vnější stranu sklenice. To usnadňuje odšroubování.2. Demontujte reflektor.3. Vezmeme obyčejný kancelářský papír vyděrujeme 6-8 otvorů kancelářskou děrovačkou.Průměr děrovačů dokonale odpovídá průměru LED.Vystřihněte 6-8 podložek papíru.4. Umístěte podložky na LED a přitlačte je reflektorem Zde budete muset experimentovat s počtem podložek. U pár baterek jsem takto vylepšil ostření, počet ostřikovačů byl v rozmezí 4-6. Současný pacient jich potřeboval 6.

Číňané šetří na všem. Pár dalších detailů zvýší náklady, takže to neinstalují.

Hlavní část diagramu (označená zeleně) se může lišit. Na jednom nebo dvou tranzistorech nebo na specializovaném mikroobvodu (mám obvod ze dvou částí: tlumivka a mikroobvod se 3 nohami, podobný tranzistoru). Ale šetří peníze na části označené červeně. Paralelně jsem přidal kondenzátor a dvojici diod 1n4148 (neměl jsem žádné záběry). Jas LED se zvýšil o 10-15 procent.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Vylepšená LED svítilna - RadioRadar

Světelné inženýrství

Home Pro radioamatérské osvětlovací zařízení

V noci je kapesní svítilna nepostradatelná věc. Komerčně dostupné vzorky s dobíjecí baterií a nabíjením ze sítě jsou však pouze zklamáním. Po zakoupení ještě nějakou dobu fungují, ale pak se gelová olověná baterie znehodnotí a na jedno nabití začne svítit jen pár desítek minut. A často se při nabíjení se zapnutou baterkou LED vypalují jedna za druhou. Samozřejmě, vzhledem k nízké ceně baterky si můžete koupit pokaždé novou, ale je vhodnější jednou pochopit příčiny poruch, odstranit je ve stávající baterce a zapomenout na problém na mnoho let.

Podívejme se podrobně na ten, který je znázorněn na obr. 1 schéma jedné z neúspěšných lamp a určit její hlavní nedostatky. Nalevo od baterie GB1 je jednotka zodpovědná za její nabíjení. Nabíjecí proud je nastaven kapacitou kondenzátoru C1. Rezistor R1 instalovaný paralelně s kondenzátorem jej po odpojení baterky ze sítě vybije. Červená LED HL1 je připojena přes omezovací rezistor R2 paralelně k levé spodní diodě usměrňovacího můstku VD1-VD4 v obrácené polaritě. Proud protéká LED během těch půlcyklů síťového napětí, ve kterých je otevřená levá horní dioda můstku. Rozsvícení LED HL1 tedy pouze signalizuje, že je svítilna připojena k síti, nikoli že probíhá nabíjení. Bude svítit, i když baterie chybí nebo je vadná.

Proud odebíraný svítilnou ze sítě je omezen kapacitou kondenzátoru C1 na cca 60 mA. Protože je jeho část rozvětvená do LED HL1, je nabíjecí proud pro baterie GB1 asi 50 mA. Zásuvky XS1 a XS2 jsou určeny pro měření napětí baterie.

Rezistor R3 omezuje vybíjecí proud baterie přes paralelně zapojené LED diody EL1-EL5, ale jeho odpor je příliš malý a přes LED protéká proud přesahující jmenovitý proud. To mírně zvyšuje jas, ale rychlost degradace LED krystalů se znatelně zvyšuje.

Nyní o důvodech vyhoření LED. Jak víte, při nabíjení staré olověné baterie, jejíž desky byly sulfatované, dochází k dalšímu poklesu napětí na jejím zvýšeném vnitřním odporu. Výsledkem je, že během nabíjení může být napětí na svorkách takové baterie nebo jejich baterie 1,5...2krát vyšší než jmenovité. Pokud v tuto chvíli bez zastavení nabíjení zavřete spínač SA1, abyste zkontrolovali jas LED, pak zvýšené napětí bude stačit na to, aby jimi protékající proud výrazně překročil přípustnou hodnotu. LED diody jedna po druhé selžou. Tím se do baterie přidávají vypálené LED diody, které jsou pro další použití nevhodné. Opravit takovou baterku není možné - v prodeji nejsou žádné náhradní baterie.

Navrhované schéma pro dokončení lucerny, znázorněné na Obr. 2 umožňuje odstranit popsané nedostatky a vyloučit možnost selhání jeho prvků v důsledku jakýchkoli chybných akcí. Spočívá ve změně připojovacího obvodu LED k baterii tak, aby se její nabíjení automaticky přerušilo. Toho je dosaženo nahrazením přepínače SA1 přepínačem. Omezovací rezistor R5 je zvolen tak, aby celkový proud procházející LED diodami EL1-EL5 při napětí baterie GB1 4,2 V byl 100 mA. Protože spínač SA1 je třípolohový spínač, bylo možné implementovat ekonomický režim sníženého jasu svítilny přidáním rezistoru R4.

Přepracován byl také indikátor na LED HL1. Rezistor R2 je zapojen do série s baterií. Napětí, které na ní klesne, když protéká nabíjecí proud, je přivedeno na LED HL1 a omezovací rezistor R3. Nyní je indikován nabíjecí proud protékající baterií GB1, nikoli pouze přítomnost síťového napětí.

Nepoužitelná gelová baterie byla nahrazena kompozitem tří Ni-Cd baterií s kapacitou 600 mAh. Doba jeho plného nabití je asi 16 hodin a není možné baterii poškodit bez včasného zastavení nabíjení, protože nabíjecí proud nepřesahuje bezpečnou hodnotu, která se číselně rovná 0,1 jmenovité kapacity baterie.

Místo vypálených byly instalovány LED HL-508h338WC o průměru 5mm bílého světla s nominální svítivostí 8cd při proudu 20mA (maximální proud - 100mA) a vyzařovacím úhlem 15°. Na Obr. Obrázek 3 ukazuje experimentální závislost poklesu napětí na takové LED na proudu, který jí protéká. Jeho hodnota 5 mA odpovídá téměř zcela vybité baterii GB1. Přesto svítivost svítilny v tomto případě zůstala dostatečná.

Lucerna, přestavěná podle uvažovaného schématu, úspěšně funguje již několik let. Ke znatelnému poklesu jasu svitu dochází až při téměř úplném vybití baterie. To je právě signál, že je potřeba nabít. Jak známo, úplné vybití Ni-Cd baterií před nabíjením zvyšuje jejich životnost.

Mezi nevýhody uvažovaného způsobu modifikace lze zaznamenat poměrně vysokou cenu baterie sestávající ze tří Ni-Cd baterií a obtížnost jejího umístění do těla svítilny místo standardní olověné. Autor musel odříznout vnější fóliový obal nové baterie, aby kompaktněji umístil baterie, které ji tvoří.

Proto při finalizaci další svítilny se čtyřmi LED bylo rozhodnuto použít pouze jednu Ni-Cd baterii a LED driver na čipu ZXLD381 v balíčku SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Se vstupním napětím 0,9...2,2 V poskytuje LED s proudem až 70 mA.

Na Obr. Obrázek 4 ukazuje napájecí obvod pro LED HL1-HL4 pomocí tohoto čipu. Graf typické závislosti jejich celkového proudu na indukčnosti tlumivky L1 je na Obr. 5. Se svou indukčností 2,2 μH (je použita tlumivka DLJ4018-2,2) každá ze čtyř paralelně zapojených LED diod EL1-EL4 připadá na proud 69/4 = 17,25 mA, což je docela dost pro jejich jasnou záři.

Z dalších přídavných prvků je pro provoz mikroobvodu v režimu vyhlazeného výstupního proudu zapotřebí pouze Schottkyho dioda VD1 a kondenzátor C1. Je zajímavé, že na typickém schématu pro použití mikroobvodu ZXLD381 je kapacita tohoto kondenzátoru označena jako 1 F. Nabíjecí jednotka baterie G1 je stejná jako na Obr. 2. Omezovací odpory R4 a R5, které jsou zde také, již nejsou potřeba a přepínač SA1 potřebuje pouze dvě polohy.

Vzhledem k malému počtu dílů byla úprava lucerny provedena závěsnou instalací. Baterie G1 (Ni-Cd velikost AA s kapacitou 600 mAh) se instaluje do příslušného držáku. Oproti lucerně upravené podle schématu na Obr. 2 se jas subjektivně ukázal být poněkud nižší, ale zcela dostačující.

Datum zveřejnění: 31.05.2013

Názory čtenářů

Zatím žádné komentáře. Váš komentář bude první.

K výše uvedenému materiálu můžete zanechat svůj komentář, názor nebo dotaz:

www.radioradar.net

Onehdy k ní přišla sousedka a přinesla s ní roztomilou přenosnou baterku.

Lucerna pracovala šest měsíců, ležela ladem šest měsíců, nyní je potřeba, ale nefunguje. Lucerna byla použita v suterénu; žárovka je pouze nad dvířky a poblíž vzdálených polic s marmeládou a okurkami je šero. Lucerna bydlela ve sklepě, visela na zárubni pod vypínačem a zásuvkou. Suterén je suchý, manžel chtěl udělat nosič se žárovkou, ale objevila se lucerna - nebylo potřeba. Zatímco si ženy mezi sebou klábosily, já se věnoval lucerně. Svítilnu vyrobili Číňané, je tam héliová baterie,

halogenová žárovka,

nabíječka pro dobíjení baterie,

sestavené podle primitivního schématu.

Provedl jsem potřebná měření baterie pomocí multimetru:

Napětí a proud jsou nulové, odpor je nekonečný. S takovou baterií nemá smysl se hrabat, měl jsem možnost ji zkusit oživit, ale pokud umřela, umřela. Bylo rozhodnuto vyrobit jednoduchou svítilnu s LED, napájenou 220 volty.

Soused přinesl asi pětimetrovou napájecí šňůru se zástrčkou na jednom konci.

Našel jsem 12V LED žárovku,

k dispozici byla také pracovní deska z požadované nabíječky,

Místo indikační LED jsem nainstaloval pouze zenerovu diodu D815D,

Ano, připájel jsem napájecí kabel k desce.

Zastrčil zástrčku do sítě a pokoj osvětlilo jemné světlo lucerny.

Dohoda stála jen rubl a půl, ale jako dárek jsem od souseda dostal třílitrovou sklenici různé nakládané zeleniny.

usamodelkina.ru

LED svítilna od 1,5V a méně

Blokovací generátor je generátor krátkodobých pulzů opakujících se v poměrně velkých časových intervalech.

Jednou z výhod blokovacích generátorů je jejich srovnatelná jednoduchost, možnost připojení zátěže přes transformátor, vysoká účinnost a připojení dostatečně výkonné zátěže.

V radioamatérských obvodech se velmi často používají blokovací oscilátory. Ale z tohoto generátoru spustíme LED.

Velmi často při turistice, rybaření nebo lovu potřebujete baterku. Ale ne vždy máte po ruce baterii nebo 3V baterie. Tento obvod může napájet LED na plný výkon z téměř vybité baterie.

Něco málo o schématu. Podrobnosti: v mém obvodu KT315G lze použít jakýkoli tranzistor (n-p-n nebo p-n-p).

Rezistor je třeba vybrat, ale o tom později.

Feritový prstenec není příliš velký.

A vysokofrekvenční dioda s malým úbytkem napětí.

Takže jsem uklízel zásuvku ve svém stole a našel jsem starou baterku s žárovkou, samozřejmě vypálenou, a nedávno jsem viděl schéma tohoto generátoru.

A rozhodl jsem se zapájet obvod a dát ho do baterky.

No, začněme:

Nejprve se sestavíme podle tohoto schématu.

Vezmeme feritový kroužek (vytáhl jsem ho z předřadníku zářivky) a navineme 10 závitů drátu 0,5-0,3 mm (může být tenčí, ale nebude to pohodlné). Namotáme, uděláme smyčku nebo větev a namotáme dalších 10 závitů.

Nyní vezmeme tranzistor KT315, LED a náš transformátor. Sestavíme podle schématu (viz výše). Paralelně s diodou jsem umístil i kondenzátor, takže svítila jasněji.

Tak to sesbírali. Pokud LED nesvítí, změňte polaritu baterie. Stále nesvítí, zkontrolujte, zda jsou LED a tranzistor správně připojeny. Pokud je vše v pořádku a stále nesvítí, pak není transformátor správně navinut. Abych byl upřímný, ani můj okruh nefungoval poprvé.

Nyní doplňujeme schéma o zbývající detaily.

Instalací diody VD1 a kondenzátoru C1 bude LED svítit jasněji.

Poslední fází je výběr rezistoru. Místo konstantního odporu jsme dali 1,5 kOhm proměnný. A začínáme točit. Musíte najít místo, kde LED svítí jasněji, a musíte najít místo, kde když byť jen trochu zvýšíte odpor, LED zhasne. V mém případě je to 471 Ohm.

Dobře, teď blíže k věci))

Rozebíráme baterku

Z jednostranného tenkého sklolaminátu vystřihneme kruh na velikost tubusu svítilny.

Nyní jdeme a hledáme části požadovaných nominálních hodnot o velikosti několika milimetrů. Tranzistor KT315

Nyní si desku označíme a papírenským nožem nařízneme fólii.

Poškrábeme desku

Opravujeme případné chyby.

Nyní k pájení desky potřebujeme speciální hrot, pokud ne, na tom nezáleží. Bereme drát o tloušťce 1-1,5 mm. Důkladně vyčistíme.

Nyní jej namotáme na stávající páječku. Konec drátu lze nabrousit a pocínovat.

No, začneme pájet díly.

Můžete použít lupu.

No, všechno se zdá být připájené, kromě kondenzátoru, LED a transformátoru.

Nyní zkušební provoz. Všechny tyto díly (bez pájení) připevníme na „šňup“

Hurá!! Stalo. Nyní můžete všechny díly bez obav pájet normálně

Najednou mě začalo zajímat jaké je výstupní napětí, tak jsem měřil

3,7 V je normální pro vysoce výkonnou LED.

Nejdůležitější je připájet LED))

Vložíme ji do naší baterky, když jsem ji vložil, odpájel jsem LED - překážela.

A tak jsme ji vložili a ujistili se, že vše volně sedí. Nyní desku vyjmeme a okraje zakryjeme lakem. Aby nedošlo ke zkratu, protože tělo baterky je mínus.

Nyní připájeme LED zpět a znovu zkontrolujeme.

Zkontrolováno, vše funguje!!!

Nyní toto vše opatrně vložíme do baterky a zapneme.

Takovou baterku lze nastartovat i z vybité baterie, nebo pokud baterie vůbec nejsou (například v lese při lovu). Existuje mnoho různých způsobů, jak získat malé napětí (vložit 2 dráty z různých kovů do brambory) a spustit LED.

Hodně štěstí!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

LED BATERIE

Byl večer, nic nebylo. A začal jsem uklízet své nánosy rádiových součástek a dalších elektronických věcí, které se nahromadily kolem stolu. Někteří půjdou do stodoly a někteří půjdou na pohovku. A v procesu uvádění věcí do pořádku jsem narazil na jednoduchou vyhořelou LED svítilnu s baterií nabíjenou z vestavěného beztransformátorového usměrňovače.

Protože se ukázalo, že samotné LED jsou živé a pouzdro se zdálo v pořádku, rozhodl jsem se uvést jej do funkčního stavu. Samozřejmě ne podle původního čínského schématu, ale podle pokročilejšího. Aktualizovaná dobíjecí LED svítilna se bude podle plánu nabíjet ze sítě a svítit až 20 hodin z lithium-iontové baterie (při proudu 50 mA).

Nelekejte se - nemusíte pájet drahé díly :) Pro tyto účely je k dispozici již hotová nabíječka z jakéhokoliv mobilu (ztratil jsem ji před měsícem) a také jakákoliv Mobile lithium-iontová baterie (rozdali telefon utopený v moři na náhradní díly) jsou perfektní.

Co je potřeba udělat? Stačí připojit nabíječku k baterii a následně ji připojit k LED diodám.

Vzhledem k tomu, že svítilna měla malý čtvercový otvor pro přídavnou LED, zakryl jsem ji kouskem tmavého plexiskla a pod něj jsem umístil červenou LED diodu, která signalizovala, že je zapojena pro dobití. LED se rozsvítí paralelně s výstupy paměti.

Původní zástrčka svítilny se ztratila, takže jsem si ji musel vyrobit novou s tím, že jsem ji nejprve odpiloval z výše uvedené nabíječky, ze které byl šátek sundán.

Jak je vidět, v pouzdře bylo poměrně dost místa jak pro nabíječku, tak pro ostatní komponenty LED svítilny.

Při instalaci pamatujte na to, že pokud je baterie přímo připájena k nabíječce, tak při odpojení od sítě dojde k malému samovybíjení o pár miliampérech. Řešení je jednoduché - přidat diodu jako IN4001 nebo podobnou pro proud větší než 0,5A.

Nyní, když zapnete svítilnu pomocí přepínače, baterie plus prochází 20 ohmovým odporem k LED diodám. A opětovným stisknutím páčkového přepínače a přenesením plusu na baterii přepneme svítilnu do režimu síťového nabíjení.

I přes to, že samotná baterie má regulátor nabíjení, nedoporučuji nechávat svítilnu zapojenou v zásuvce déle než 5 hodin. Nikdy nevíš...

Hotová LED dobíjecí svítilna se ukázala jako velmi pěkná a snadno použitelná. Je dostatečně jasný pro většinu účelů. Kdo potřebuje extra výkon - podívejte se na výkonné LED.

Zde jsem na příkladu tohoto jednoduchého designu ukázal samotný princip předělávání luceren pomocí zbytků z nefunkčních mobilních telefonů, kterých se vám jistě nashromáždilo značné množství.

Fórum LED svítilen

Diskutujte o článku BATERIE LED

radioskot.ru

Restaurujeme a oživujeme čínskou lucernu. / Workshop / Not Lost

Mnoho lidí má různé čínské lucerny, které fungují na jednu baterii. Asi takhle: Bohužel jsou velmi krátkodobé. Dále vám řeknu, jak přivést baterku zpět k životu a o některých jednoduchých úpravách, které mohou takové baterky vylepšit. Nejslabším místem takových baterek je tlačítko. Jeho kontakty zoxidují, v důsledku čehož začne baterka slabě svítit a pak se může přestat rozsvěcet úplně. Prvním příznakem je, že baterka s normální baterií svítí slabě, ale pokud tlačítko několikrát stisknete, jas se zvýší. Nejjednodušší způsob, jak rozzářit takovou lucernu, je udělat následující: 1. Vezměte tenký lankový drát a odstřihněte jeden pramen. 2. Dráty namotáme na pružinu. 3. Drát ohneme tak, aby ho baterie nezlomila. Drát by měl mírně vyčnívat nad šroubovou částí svítilny. 4. Pevně otočte. Přebytečný drátek odlomíme (odtrhneme). Výsledkem je, že drát zajišťuje dobrý kontakt se zápornou částí baterie a svítilna bude svítit správným jasem. Tlačítko pro takové opravy samozřejmě není k dispozici, takže zapínání a vypínání svítilny probíhá otáčením hlavové části. Můj Číňan takhle fungoval pár měsíců. Pokud potřebujete vyměnit baterii, nedotýkejte se zadní části svítilny. Odvracíme hlavy.

OBNOVENÍ FUNKCE TLAČÍTKA.

Dnes jsem se rozhodl přivést tlačítko zpět k životu. Tlačítko je umístěno v plastovém pouzdře, které se jednoduše zatlačí do zadní části svítilny. V zásadě to jde zasunout, ale udělal jsem to trochu jinak: 1. Pomocí vrtáku 2 mm vytvořte několik otvorů do hloubky 2-3 mm.2. Nyní můžete pomocí pinzety odšroubovat pouzdro s tlačítkem.3. Odstraňte tlačítko.4. Tlačítko je sestaveno bez lepidla nebo západek, takže jej lze snadno rozebrat papírenským nožem. Na fotce je vidět, že pohyblivý kontakt zoxidoval (kulatá věc ve středu, která vypadá jako tlačítko). Lze jej vyčistit gumou nebo jemným smirkovým papírem a tlačítko dát zpět k sobě, ale rozhodl jsem se jej dodatečně pocínovat jak tuto část, tak pevné kontakty.1. Očistěte jemným brusným papírem.2. Naneste tenkou vrstvu na oblasti označené červeně. Tavidlo setřeme lihem a sestavíme knoflík.3. Pro zvýšení spolehlivosti jsem na spodní kontakt tlačítka připájel pružinku.4. Vše jsme dali zpět dohromady.Po opravě tlačítko funguje perfektně. Cín samozřejmě také oxiduje, ale vzhledem k tomu, že cín je docela měkký kov, doufám, že se oxidový film při použití tlačítka snadno zničí. Ne nadarmo je centrální kontakt na žárovkách vyroben z cínu.

ZLEPŠENÍ ZAMĚŘENÍ.

Můj Číňan měl velmi mlhavou představu o tom, co je to „hotspot“, tak jsem se rozhodl ho osvětlit. Odšroubujte hlavovou část.1. V desce je malý otvor (šipka). Pomocí šídla odšroubujte náplň a přitom lehce zatlačte prstem na vnější stranu sklenice. To usnadňuje odšroubování.2. Demontujte reflektor.3. Vezmeme obyčejný kancelářský papír vyděrujeme 6-8 otvorů kancelářskou děrovačkou.Průměr děrovačů dokonale odpovídá průměru LED.Vystřihněte 6-8 podložek papíru.4. Umístěte podložky na LED a přitlačte je reflektorem Zde budete muset experimentovat s počtem podložek. U pár baterek jsem takto vylepšil ostření, počet ostřikovačů byl v rozmezí 4-6. Současný pacient jich potřeboval 6. Co se nakonec stalo: Vlevo je náš Číňan, vpravo Fenix LD 10 (minimálně) Výsledek je docela příjemný. Hotspot se stal výrazným a jednotným.

ZVÝŠTE JAS (pro ty, kteří se trochu vyznají v elektronice).

Číňané šetří na všem. Pár dalších detailů zvýší náklady, takže to nebudou instalovat. Hlavní část diagramu (označená zeleně) se může lišit. Na jednom nebo dvou tranzistorech nebo na specializovaném mikroobvodu (mám obvod ze dvou částí: tlumivka a mikroobvod se 3 nohami, podobný tranzistoru). Ale šetří peníze na části označené červeně. Paralelně jsem přidal kondenzátor a dvojici diod 1n4148 (neměl jsem žádné záběry). Jas LED se zvýšil o 10-15 procent.

1. Takto vypadá LED v podobných čínských. Z boku můžete vidět, že uvnitř jsou tlusté a tenké nohy. Tenká noha je plus. Je třeba se řídit tímto znakem, protože barvy vodičů mohou být zcela nepředvídatelné.2. Takto vypadá deska s připájenou LED (na zadní straně). Zelená barva označuje fólii. Vodiče vycházející z budiče jsou připájeny k nohám LED.3. Ostrým nožem nebo trojúhelníkovým pilníkem nařežte fólii na kladné straně LED.Celou desku obruste, abyste odstranili lak.4. Připájejte diody a kondenzátor. Vzal jsem diody z rozbitého zdroje napájení počítače a připájel tantalový kondenzátor z nějakého spáleného pevného disku.Pozitivní vodič je nyní potřeba připájet k podložce s diodami.

Výsledkem je, že svítilna produkuje (podle oka) 10-12 lumenů (viz foto s aktivními body), soudě podle Phoenixu, který v minimálním režimu produkuje 9 lumenů.

A poslední věc: výhoda číňanů oproti značkové baterce (ano, nesmějte se) Značkové baterky jsou určeny k používání baterií, takže s baterií vybitou na 1 volt se můj Fenix LD 10 prostě neotočí na. Vzal jsem vybitou alkalickou baterii, která dosloužila v počítačové myši. Multimetr ukázal, že kleslo na 1,12V. Myš už na ní nefungovala, Fenix, jak jsem říkal, nenastartoval. Ale ta čínská funguje! Vlevo je Číňan, vpravo Fenix LD 10 minimálně (9 lumenů). Bohužel je vypnuté vyvážení bílé.Fénix má teplotu 4200K. Číňan je modrý, ale není tak špatný jako na fotce.Jen pro zajímavost jsem zkusil dodělat baterii. Při této úrovni jasu (5-6 lumenů podle oka) baterka fungovala asi 3 hodiny. Jas je dostačující na to, aby osvítil vaše nohy v tmavém vchodu/lese/suterénu. Poté na další 2 hodiny jas klesl na úroveň „světlušky“. Souhlasím, 3-4 hodiny s přijatelným světlem mohou hodně vyřešit. Za tohle se musím poklonit. Stari4ok.

Schéma zapojení Hh004F

Schéma zapojení světelného senzoru pro osvětlení

LED svítilna.

http://ua1zh. *****/led_driver/led_driver. htm

Přišel podzim, venku už je tma a ve vchodu stále nejsou žádné žárovky. Zašrouboval jsem to... Druhý den - zase ne. Ano, to jsou reality našich životů... Koupil jsem manželce baterku, ale ukázalo se, že je pro její kabelku příliš velká. Musel jsem to udělat sám. Schéma se netváří jako originální, ale třeba se někomu povede - soudě podle internetových fór zájem o takovou technologii neklesá. Předvídám možné otázky - "Není jednodušší vzít hotový čip jako ADP1110 a neobtěžovat se?" Ano, samozřejmě, je to mnohem jednodušší
Ale cena tohoto čipu v Chip&Dip je 120 rublů, minimální objednávka je 10 ks a doba provedení je měsíc. Výroba tohoto návrhu mi trvala přesně 1 hodinu a 12 minut, včetně času na prototypování, s cenou 8 rublů na LED. Sebevědomý radioamatér vždy najde zbytek ve svém odpadkovém koši.

Vlastně celé schéma:

HUpřímně, budu přísahat, když se někdo zeptá – na jakém principu to všechno funguje?

A ještě víc ti budu nadávatAno, pokud požádají o pečeť...

Níže je uveden příklad praktického provedení. Pro případ byla pořízena vhodná krabička od nějakého parfému. Na přání můžete svítilnu udělat ještě kompaktnější - vše je určeno použitým pouzdrem. Teď přemýšlím o tom, že dám do těla baterku z tlustého fixu.

Něco málo o detailech: Vzal jsem tranzistor KT645. Tento mi právě přišel pod ruku. Můžete experimentovat s výběrem VT1, pokud máte čas, a tím mírně zvýšit účinnost, ale je nepravděpodobné, že byste mohli dosáhnout radikálního rozdílu s použitým tranzistorem. Transformátor je navinut na vhodném feritovém kroužku s vysokou propustností o průměru 10 mm a obsahuje 2x20 závitů drátu PEL-0,31. Vinutí jsou navinuta dvěma vodiči najednou, lze i bez kroucení - nejedná se o ShTTL... Usměrňovací dioda - libovolné Schottky, kondenzátory - tantalové SMD na napětí 6 voltů. LED - jakákoli super jasná bílá s napětím 3-4 voltů. Při použití baterie s jmenovitým napětím 1,2 voltu jako baterie byl proud přes LED 18 mA a při použití suché baterie o jmenovitém napětí 1,5 voltu to bylo 22 mA, což poskytuje maximální světelný výkon . Celkově zařízení spotřebovávalo přibližně 30-35 mA. Vzhledem k občasnému použití svítilny může baterie vydržet klidně i rok.

Když je do obvodu přivedeno napětí baterie, úbytek napětí na odporu R1 v sérii s vysoce svítivou LED je 0 V. Tranzistor Q2 je tedy vypnutý a tranzistor Q1 je v saturaci. Nasycený stav Q1 zapíná MOSFET, čímž dodává napětí baterie LED přes indukčnost. Když se proud protékající rezistorem R1 zvyšuje, toto sepne tranzistor Q2 a vypne tranzistor Q1 a tím i tranzistor MOSFET. Během vypnutého stavu MOSFETu indukčnost nadále dodává energii do LED přes Schottkyho diodu D2. HB LED je 1W Lumiled bílá LED. Rezistor R1 pomáhá řídit jas LED. Zvýšením hodnoty odporu R1 se sníží jas žhavení. http://www. *****/šem/schéma. html? di=55155

Výroba moderní baterky

http://www. *****/schemes/contribute/constr/light2.shtml

Rýže. 1. Schematické schéma stabilizátoru proudu

Pomocí obvodu stabilizátoru pulzního proudu (obr. 1), dlouho známého v radioamatérských kruzích, pomocí moderních cenově dostupných rádiových součástek sestavíte velmi dobrou LED svítilnu.

Pro úpravu a předělání autor zakoupil kříženou svítilnu s baterií 6 V 4 Ah, „bodovku“ na svítilnu 4,8 V 0,75 A a zdroj rozptýleného světla na 4W LDS. „Původní“ žárovka téměř okamžitě zčernala v důsledku provozu při příliš vysokém napětí a po několika hodinách provozu selhala. Plné nabití baterie stačilo na 4-4,5 hodiny provozu. Zapnutí LDS obecně zatížilo baterii proudem asi 2,5 A, což vedlo k jejímu vybití po 1-1,5 hodině.

Pro vylepšení svítilny byly na rádiovém trhu zakoupeny bílé LED neznámé značky: jedna s rozptylem paprsku 30o a provozním proudem 100 mA pro „reflektor“ a také tucet matných LED s provozním proudem 20 mA pro výměnu LDS. Podle schématu (obr. 1) byl sestaven stabilní generátor proudu s účinností asi 90 %. Obvody stabilizátoru umožňovaly pro spínání LED použít standardní spínač. LED2 uvedená na obrázku je baterie 10 paralelní připojené identické bílé LED diody, každá dimenzovaná na proud 20 mA. Paralelní zapojení LED se nezdá úplně vhodné kvůli nelinearitě a strmosti jejich proudově-napěťové charakteristiky, ale zkušenost ukazuje, že rozptyl parametrů LED je tak malý, že i při takovém zapojení jsou jejich provozní proudy téměř stejné. Důležitá je úplná identita LED diod; pokud je to možné, měly by být zakoupeny „ze stejného továrního balení“.

Po úpravě „reflektor“ samozřejmě trochu zeslábl, ale zcela postačoval, režim rozptýleného světla se vizuálně nezměnil. Nyní však díky vysoké účinnosti proudového stabilizátoru při použití směrového režimu je z baterie spotřebován proud 70 mA a v difúzním režimu mA, to znamená, že svítilna může pracovat bez dobíjení asi 50 nebo 25 hodin, resp. Jas nezávisí na stupni vybití baterie kvůli stabilizaci proudu.

Obvod stabilizátoru proudu funguje následovně: Když je do obvodu přivedeno napájení, tranzistory T1 a T2 jsou uzamčeny, T3 je rozpojený, protože na jeho hradlo je přes rezistor R3 přivedeno odblokovací napětí. Díky přítomnosti induktoru L1 v obvodu LED se proud plynule zvyšuje. S rostoucím proudem v obvodu LED se zvyšuje úbytek napětí na řetězci R5-R4, jakmile dosáhne přibližně 0,4 V, otevře se tranzistor T2, následovaný T1, který zase sepne proudový spínač T3. Nárůst proudu se zastaví, v induktoru se objeví samoindukční proud, který začne protékat diodou D1 přes LED a řetězec odporů R5-R4. Jakmile proud klesne pod určitou hranici, tranzistory T1 a T2 se uzavřou, T3 se otevřou, což povede k novému cyklu akumulace energie v induktoru. V normálním režimu probíhá oscilační proces s frekvencí řádově desítek kilohertzů.

O detailech: na díly nejsou žádné zvláštní požadavky, můžete použít jakékoli malé odpory a kondenzátory. Místo tranzistoru IRF510 můžete použít IRF530 nebo jakýkoli n-kanálový spínací tranzistor s polem s proudem vyšším než 3 A a napětím vyšším než 30 V. Dioda D1 musí být se Schottkyho bariérou pro proud více než 1 A, při instalaci i běžného vysokofrekvenčního typu KD212 se účinnost sníží až na 75-80 %. Induktor může být domácí, je navinutý drátem ne tenčím než 0,6 mm, nebo lépe - svazkem několika tenčích drátů. Je vyžadováno asi 20-30 závitů drátu na pancéřové jádro B16-B18 s nemagnetickou mezerou 0,1-0,2 mm nebo blízkou od 2000NM feritu. Tloušťka nemagnetické mezery se pokud možno volí experimentálně podle maximální účinnosti zařízení. Dobré výsledky lze dosáhnout s ferity z dovážených induktorů instalovaných ve spínaných zdrojích a také v energeticky úsporných žárovkách. Taková jádra mají vzhled cívky s nití a nevyžadují rám ani nemagnetickou mezeru. Velmi dobře fungují cívky na toroidních jádrech z lisovaného železného prášku, které najdeme v počítačových zdrojích (na nich jsou namotané tlumivky výstupního filtru). Nemagnetická mezera v takových jádrech je díky výrobní technologii rovnoměrně rozložena po celém objemu.

Stejný obvod stabilizátoru lze použít ve spojení s jinými bateriemi a bateriemi s galvanickými články s napětím 9 nebo 12 voltů bez jakékoli změny v obvodu nebo hodnotách článků. Čím vyšší napájecí napětí, tím méně proudu bude svítilna odebírat ze zdroje, její účinnost zůstane nezměněna. Provozní stabilizační proud se nastavuje odpory R4 a R5. V případě potřeby lze proud zvýšit na 1 A bez použití chladičů na dílech, pouze volbou odporu nastavovacích odporů.

Nabíječku baterií je možné ponechat „originální“ nebo sestavit podle kteréhokoli ze známých schémat, nebo dokonce použít externě pro snížení hmotnosti svítilny.

Zařízení je sestaveno závěsnou instalací do volných dutin těla svítilny a vyplněno tavným lepidlem pro utěsnění.

Ke svítilně je také dobré přidat nové zařízení: indikátor nabití baterie (obr. 2).

Rýže. 2. Schéma indikátoru úrovně nabití baterie.

Zařízení je v podstatě voltmetr s diskrétní LED stupnicí. Tento voltmetr má dva provozní režimy: v prvním odhaduje napětí na vybíjené baterii a ve druhém napětí na nabíjené baterii. Proto, aby bylo možné správně posoudit stupeň nabití, byly pro tyto provozní režimy zvoleny různé rozsahy napětí. Ve vybíjecím režimu lze baterii považovat za plně nabitou, když je na ní napětí 6,3 V, při úplném vybití napětí klesne na 5,9 V. V procesu nabíjení jsou napětí různá, baterie je považována za plně nabíjí se, pokud je napětí na svorkách 7,4 V. V souvislosti s tím byl vyvinut algoritmus pro provoz indikátoru: pokud není připojena nabíječka, tj. na svorce „+ Charge“ není žádné napětí, „oranžové“ krystaly dvoubarevných LED diod jsou bez napětí a tranzistor T1 je zablokován. DA1 generuje referenční napětí určené rezistorem R8. Referenční napětí je přivedeno na řadu komparátorů OP1.1 - OP1.4, na kterých je implementován vlastní voltmetr. Chcete-li zjistit, kolik energie zbývá v baterii, musíte stisknout tlačítko S1. V tomto případě bude napájecí napětí přivedeno do celého obvodu a v závislosti na napětí na baterii se rozsvítí určitý počet zelených LED. Při plném nabití se rozsvítí celý sloupec 5 zelených LED, při úplném vybití se rozsvítí pouze jedna, nejnižší LED. V případě potřeby se napětí upraví volbou odporu rezistoru R8. Pokud je nabíječka zapnutá, přes zdířku „+ Charge“. a dioda D1 dodává napětí do obvodu včetně „oranžových“ částí LED. T1 navíc otevírá a připojuje rezistor R9 paralelně k rezistoru R8, v důsledku čehož vzroste referenční napětí generované DA1, což vede ke změně provozních prahů komparátorů - voltmetr je nastaven na vyšší napětí. V tomto režimu po celou dobu nabíjení baterie indikátor zobrazuje proces nabíjení také sloupcem svítících LED, pouze tentokrát je sloupec oranžový.

Domácí LED svítilna

Článek je věnován radioamatérským turistům a všem, kteří se tak či onak setkali s problémem ekonomického zdroje osvětlení (například nočního stanu). LED svítilny sice v poslední době nikoho nepřekvapily, přesto se podělím o své zkušenosti s tvorbou takového zařízení a pokusím se odpovědět i na dotazy těch, kteří si chtějí design zopakovat.

Poznámka:Článek je určen pro „pokročilé“ radioamatéry, kteří dobře znají Ohmův zákon a drží v ruce páječku.

Základem byla zakoupená svítilna "VARTA" napájená dvěma AA bateriemi:

https://pandia.ru/text/78/440/images/image006_50.jpg" width="600" height="277 src=">

Takto vypadá sestavený diagram:

Referenčními body jsou nohy DIP čipu.

Několik vysvětlení ke schématu: Elektrolytické kondenzátory - tantalový CHIP. Mají nízký sériový odpor, což mírně zlepšuje účinnost. Schottkyho dioda - SM5818. Tlumivky musely být zapojeny paralelně, protože neexistoval žádný vhodný výkon. Kondenzátor C2 - K10-17b. LED - super jasné bílé L-53PWC "Kingbright". Jak je vidět na obrázku, celý obvod se snadno vejde do prázdného prostoru jednotky vyzařující světlo.
Výstupní napětí stabilizátoru v tomto zapojení je 3,3V. Vzhledem k tomu, že úbytek napětí na diodách v rozsahu jmenovitého proudu (15-30mA) je asi 3,1V, bylo třeba dalších 200mV vysít na rezistor zapojený do série s výstupem. Malý sériový odpor navíc zlepšuje linearitu zátěže a stabilitu obvodu. Je to dáno tím, že dioda má negativní TCR a při zahřátí se její úbytek napětí v propustném směru snižuje, což vede k prudkému nárůstu proudu diodou při napájení ze zdroje napětí. Nebylo potřeba vyrovnávat proudy paralelně zapojenými diodami - okem nebyly pozorovány žádné rozdíly v jasu. Navíc byly diody stejného typu a převzaté ze stejné krabičky.
Nyní o konstrukci světelného zářiče. Možná je to nejzajímavější detail. Jak je vidět na fotografiích, LED diody v obvodu nejsou pevně utěsněny, ale jsou odnímatelnou součástí konstrukce. Rozhodl jsem se to udělat proto, abych si nepodělal baterku a v případě potřeby bych do ní mohl vložit obyčejnou žárovku. Jako výsledek mnoha úvah o zabití dvou much jednou ranou se zrodil tento design:

Myslím, že zde není třeba žádné zvláštní vysvětlení. Původní žárovka ze stejné baterky je vykuchaná, v přírubě jsou na 4 stranách provedeny 4 zářezy (jeden už tam byl). 4 LED jsou uspořádány symetricky do kruhu s určitým rozevřením pro větší úhel pokrytí (musel jsem je u základny trochu pilovat). Kladné póly (jak se ukázalo podle schématu) jsou připájeny na základnu v blízkosti řezů a záporné póly jsou zevnitř vloženy do středového otvoru základny, odříznuty a také připájeny. Výsledkem je taková „lampodioda“, která nahradí obyčejnou žárovku.

A nakonec o výsledcích testů. Polomrtvé baterie byly odebrány k testování, aby je rychle dovedly do cíle a pochopily, co všechno nově vyrobená svítilna umí. Bylo měřeno napětí baterie, zátěžové napětí a zátěžový proud. Běh začal s napětím baterie 2,5V, při kterém již LEDky přímo nesvítí. Stabilizace výstupního napětí (3,3V) pokračovala až do snížení napájecího napětí na ~1,2V. Zatěžovací proud byl asi 100 mA (~ 25 mA na diodu). Poté výstupní napětí začalo plynule klesat. Obvod se přepnul do jiného provozního režimu, ve kterém se již nestabilizuje, ale vydává vše, co může. V tomto režimu pracoval až do napájecího napětí 0,5V! Výstupní napětí kleslo na 2,7V a proud ze 100mA na 8mA. Diody stále svítily, ale jejich jas stačil jen na osvětlení klíčové dírky v temném vchodu. Poté se baterie prakticky přestaly vybíjet, protože obvod přestal spotřebovávat proud. Po běhu okruhu v tomto režimu dalších 10 minut jsem se začal nudit a vypnul jsem to, protože další běh už byl bez zájmu.

Jas svitu byl porovnán s klasickou žárovkou při stejné spotřebě energie. Do svítilny byla vložena žárovka 1V 0,068A, která při napětí 3,1V odebírala přibližně stejný proud jako LED (asi 100mA). Výsledek je jednoznačně ve prospěch LED.

Část II. Něco málo o efektivitě aneb „Dokonalost nemá žádné hranice“.

Od doby, kdy jsem sestavil svůj první obvod pro napájení LED svítilny a psal o tom ve výše uvedeném článku, uplynul více než měsíc. K mému překvapení se téma ukázalo jako velmi oblíbené, soudě podle počtu recenzí a návštěvnosti stránek. Od té doby jsem tomuto tématu trochu porozuměl :) a považoval jsem za svou povinnost brát toto téma vážněji a provést důkladnější výzkum. K tomuto nápadu mě přivedla i komunikace s lidmi, kteří podobné problémy řešili. Rád bych vám řekl o některých nových výsledcích.

Za prvé jsem měl okamžitě změřit účinnost obvodu, která se ukázala být podezřele nízká (asi 63% s čerstvými bateriemi). Za druhé jsem pochopil hlavní důvod tak nízké účinnosti. Faktem je, že ty miniaturní tlumivky, které jsem použil v zapojení, mají extrémně vysoký ohmický odpor - asi 1,5 ohmu. O úspoře elektřiny při takových ztrátách nemohla být ani řeč. Za třetí jsem zjistil, že velikost indukčnosti a výstupní kapacita také ovlivňuje účinnost, i když ne tak výrazně.

Prutový sytič typu DM jsem kvůli jeho velkým rozměrům nějak nechtěl používat, a tak jsem se rozhodl vyrobit sytič sám. Myšlenka je jednoduchá – potřebujete nízkootáčkovou tlumivku, navinutou poměrně tlustým drátem a přitom docela skladnou. Ideálním řešením se ukázal být kroužek z µ-permalloy s propustností cca 50. Na takových kroužcích jsou v prodeji hotové tlumivky, hojně používané ve všech druzích spínaných zdrojů. Měl jsem k dispozici takovou 10μG tlumivku, která má 15 závitů na kroužku K10x4x5. Nebyl problém to přetočit. Indukčnost musela být zvolena na základě měření účinnosti. V rozmezí 40-90 µG byly změny velmi nevýznamné, méně než 40 - znatelnější a při 10 µG se to stalo velmi špatným. Nad 90 μH jsem to nezvedl, protože se zvýšil ohmický odpor a silnější drát „nafoukl“ rozměry. Nakonec jsem se spíše z estetických důvodů usadil na 40 závitech drátu PEV-0,25, protože ležely rovnoměrně v jedné vrstvě a výsledek byl asi 80 μG. Aktivní odpor vyšel asi 0,2 ohmů a saturační proud byl dle výpočtů více než 3A, což na oči stačí...Výstupní (a zároveň i vstupní) elektrolyt jsem vyměnil za 100 μF, i když bez snížení účinnosti ji lze snížit na 47 μF. V důsledku toho prošel design některými změnami, které mu však nezabránily v zachování jeho kompaktnosti:

Laboratorní práce" href="/text/category/laboratornie_raboti/" rel="bookmark">laboratorní práce a odstranily hlavní charakteristiky schématu:

	1. Závislost výstupního napětí naměřeného na kondenzátoru C3 na vstupu. Tuto charakteristiku jsem vzal dříve a mohu říci, že výměna plynu za lepší poskytla vodorovnější plošinu a ostrý zlom.
	2. Zajímavé bylo také sledování změny odběru proudu při vybíjení baterií. „Negativita“ vstupního odporu, typická pro klíčové stabilizátory, je jasně viditelná. Špičkový odběr nastal v bodě blízkém referenčnímu napětí mikroobvodu. Další pokles napětí vedl ke snížení podpory a tím i výstupního napětí. Prudký pokles odběru proudu na levé straně grafu je způsoben nelinearitou I-V charakteristiky diod.
	3. A nakonec slibovaná efektivita. Zde bylo měřeno konečným efektem, tedy ztrátovým výkonem na LED. (5 procent je ztraceno na odporu balastu). Výrobci čipů nelhali – při správném provedení dává požadovaných 87 %. Pravda, je to jen s čerstvými bateriemi. S rostoucí spotřebou proudu přirozeně klesá účinnost. V extrémním bodě obecně klesá na úroveň parní lokomotivy. Zvýšení účinnosti s dalším poklesem napětí nemá praktický význam, protože svítilna je již „na posledních nohách“ a svítí velmi slabě.

Při pohledu na všechny tyto charakteristiky můžeme říci, že baterka svítí sebevědomě při poklesu napájecího napětí na 1V bez znatelného poklesu jasu, tedy obvod skutečně zvládá trojnásobný pokles napětí. Obyčejná žárovka s takovým vybitím baterií pravděpodobně nebude vhodná pro osvětlení.

Pokud by někomu něco nebylo jasné, napište. Odpovím dopisem a/nebo doplním tento článek.

Vladimir Rashchenko, E-mail: rashenko (at) inp. nsk. su

květen 2003.

Velofara - co dál?

Tak, první světlomet postaveno, testováno a testováno. Jaké jsou budoucí slibné směry výroby LED světlometů? První etapou bude pravděpodobně další navýšení kapacity. Plánuji stavbu 10diodového světlometu s přepínatelným provozním režimem 5/10. Další zlepšování kvality vyžaduje použití složitých mikroelektronických součástek. Například se mi zdá, že by bylo fajn zbavit se zhášecích/vyrovnávacích odporů - vždyť se na nich ztrácí 30-40% energie. A chtěl bych mít stabilizaci proudu přes LED bez ohledu na úroveň vybití zdroje. Nejlepší možností by bylo postupně zapínat celý řetězec LED se stabilizací proudu. A aby se nezvyšoval počet sériových baterií, potřebuje tento obvod také zvýšit napětí z 3 nebo 4,5 V na 20-25 V. To jsou takříkajíc specifikace pro vývoj „ideálního světlometu“.
Ukázalo se, že specializované integrované obvody jsou vyráběny speciálně pro řešení takových problémů. Jejich oblastí použití je ovládání podsvícení LED LCD monitorů pro mobilní zařízení - notebooky. mobilní telefony atd. K této informaci mě přivedl Dima gdt (at) *****- DĚKUJI!

Zejména řadu integrovaných obvodů pro různé účely pro ovládání LED vyrábí Maxim (Maxim Integrated Products, Inc), na jehož webových stránkách ( http://www.) byl nalezen článek "Řešení pro řízení bílých LED" (23. dubna 2002). Některá z těchto „řešení“ jsou skvělá pro cyklistická světla:

https://pandia.ru/text/78/440/images/image015_32.gif" width="391" height="331 src=">

Možnost 1. Čip MAX1848, ovládající řetězec 3 LED.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image017_27.gif" width="477" height="342 src=">

Možnost 3: Další schéma pro zapnutí zpětné vazby je možné - z děliče napětí.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image019_21.gif" width="534" height="260 src=">

Možnost 5. Maximální výkon, více LED řetězců, čip MAX1698

proudové zrcadlo", čip MAX1916.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image022_17.gif" width="464" height="184 src=">

Možnost 8.Čip MAX1759.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image024_12.gif" width="496" height="194 src=">

Možnost 10. Čip MAX619 - možná. nejjednodušší schéma zapojení. Provoz při poklesu vstupního napětí na 2 V. Zatížení 50 mA při Uin>3 V.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image026_15.gif" width="499" height="233 src=">

Možnost 12. O čipu ADP1110 se říká, že je běžnější než MAX, funguje od Uin = 1,15 V ( !!! pouze jedna baterie!!!) Uout. až 12 V

https://pandia.ru/text/78/440/images/image028_15.gif" width="446" height="187 src=">

Možnost 14. Mikroobvod LTC1044 - velmi jednoduché schéma zapojení, Uin = od 1,5 do 9 V; Uout = až 9 V; zatížení až 200 mA (ale typicky 60 mA)

Jak vidíte, vše to vypadá velmi lákavě :-) Nezbývá než tyto mikroobvody levně někde sehnat....

Hurá! Nalezen ADP1rub. s DPH) Stavíme nový výkonný světlomet!

10 LED, přepínatelné 6\10, pět řetězců po dvou.

MAX1848 White LED Step-Up konvertor na SOT23

MAX1916 Low-Dropout, konstantní proud trojitý bílý LED předpětí

Poznámky a výukové programy pro ovladače zobrazení a napájení displeje

Nabíjecí pumpa versus posilovač induktoru pro bílé LED podsvícení

Regulátor nabíjecího čerpadla Buck/Boost napájí bílé LED ze širokého 1,6V až 5,5V vstupu

Analogové integrované obvody pro 3V systémy

Na webu Rainbow Tech: Maxim: DC-DC konverzní zařízení(kontingenční tabulka)

Na webu Premier Electric: Pulzní regulátory a regulátory pro napájení bez galvaniky. přestupní uzly(kontingenční tabulka)

Na stránkách Averonu - mikroobvody pro napájecí zdroje(Analogová zařízení) - souhrnná tabulka

Napájení LED pomocí ZXSC300

Davidenko Jurij. Lugansk
Emailová adresa -
david_ukr (zavináč) ***** (nahradit (zavináč) znakem @)

O proveditelnosti použití LED ve svítilnách, světlech jízdních kol a v zařízeních místního a nouzového osvětlení dnes nelze pochybovat. Světelný výkon a síla LED roste a jejich ceny klesají. Světelné zdroje využívající bílé LED diody místo běžné žárovky přibývají a není těžké si je pořídit. Obchody a trhy jsou plné LED produktů vyrobených v Číně. Ale kvalita těchto produktů ponechává mnoho přání. Proto je potřeba modernizovat cenově dostupné (primárně cenově dostupné) LED světelné zdroje. Ano a výměna žárovek za LED v kvalitních svítilnách sovětské výroby má také smysl. Doufám, že následující informace nebudou nadbytečné.

Stáhnout článek ve formátu PDF

Jak je známo, LED má nelineární charakteristiku proudového napětí s charakteristickou „patou“ v počáteční části.

Rýže. 1 Voltampérová charakteristika bílé LED.

Jak vidíme, LED začne svítit, pokud je na ni přivedeno napětí větší než 2,7 V. Při napájení z galvanické nebo dobíjecí baterie, jejíž napětí se během provozu postupně snižuje, se jas záření bude značně lišit. Aby se tomu zabránilo, je nutné napájet LED stabilizovaným proudem. A proud musí být pro tento typ LED dimenzován. Typicky pro standardní 5mm LED diody je to průměrně 20 mA.

Z tohoto důvodu je nutné použít elektronické stabilizátory proudu, které omezují a stabilizují proud protékající LED. Často je potřeba napájet LED z jedné nebo dvou baterií o napětí 1,2 - 2,5 V. K tomu se používají stupňovité měniče napětí. Protože každá LED je v podstatě proudové zařízení, z hlediska energetické účinnosti je výhodné zajistit přímou kontrolu proudu, který jí protéká. To eliminuje ztráty, ke kterým dochází na předřadném (proud omezujícím) odporu.

Jednou z optimálních možností pro napájení různých LED z autonomních proudových zdrojů nízkého napětí 1-5 voltů je použití specializovaného mikroobvodu ZXSC300 od ZETEXu. ZXSC300 je pulzní (indukční) DC-DC boost měnič s pulzní frekvenční modulací.

Podívejme se na princip fungování ZXSC300.

Na obrázku Obr.2 ukazuje jedno z typických schémat pro napájení bílé LED pulzním proudem pomocí ZXSC300. Pulzní režim napájení LED umožňuje co nejefektivněji využít energii dostupnou v baterii nebo akumulátoru.

Kromě samotného mikroobvodu ZXSC300 obsahuje převodník: 1,5V baterii, akumulační tlumivku L1, výkonový spínač - tranzistor VT1, proudový snímač - R1.

Převodník funguje svým tradičním způsobem. Po nějakou dobu je tranzistor VT1 v důsledku impulsu přicházejícího z generátoru G (přes budič) otevřený a proud přes induktor L1 lineárně roste. Proces trvá tak dlouho, dokud pokles napětí na proudovém snímači - nízkoodporovém rezistoru R1 nedosáhne 19 mV. Toto napětí stačí ke spínání komparátoru (jehož druhý vstup je napájen malým referenčním napětím z děliče). Výstupní napětí z komparátoru je přiváděno do generátoru, v důsledku čehož se výkonový spínač VT1 sepne a energie nahromaděná v induktoru L1 vstupuje do LED VD1. Poté se proces opakuje. Do LED jsou tak z primárního zdroje energie dodávány pevné části energie, kterou přeměňuje na světlo.

Řízení energie probíhá pomocí pulzně-frekvenční modulace PFM (PFM Pulse Frequency Modulation). Princip PFM spočívá v tom, že se frekvence mění, ale trvání pulsu nebo pauzy, respektive otevřený (On-Time) a zavřený (Off-Time) stav klíče zůstává konstantní. V našem případě zůstává Off-Time nezměněn, tj. doba trvání impulsu, při které je externí tranzistor VT1 v sepnutém stavu. U ovladače ZXSC300 je Toff 1,7 µs.

Tato doba stačí k přenosu naakumulované energie z induktoru na LED. Doba trvání impulsu Ton, během kterého je VT1 otevřená, je určena hodnotou odporu R1 pro měření proudu, vstupním napětím a rozdílem mezi vstupním a výstupním napětím a energií, která se akumuluje v induktoru L1. závisí na jeho hodnotě. Za optimální se považuje, když je celková perioda T 5 µs (Toff + Ton). Odpovídající pracovní frekvence je F=1/5μs =200 kHz.

Při hodnotách prvků uvedených v diagramu na obr. 2 vypadá oscilogram napěťových impulzů na LED jako

Obr.3 typ napěťových impulsů na LED. (mřížka 1V/dílek, 1μs/dílek)

Trochu podrobněji o použitých dílech.

Tranzistor VT1 - FMMT617, n-p-n tranzistor se zaručeným saturačním napětím kolektor-emitor nejvýše 100 mV při kolektorovém proudu 1 A. Schopný odolat pulznímu kolektorovému proudu do 12 A (konstanta 3 A), napětí kolektor-emitor 18 V, koeficient přenosu proudu 150...240. Dynamická charakteristika tranzistoru: doba zapnutí/vypnutí 120/160 ns, f = 120 MHz, výstupní kapacita 30 pF.

FMMT617 je nejlepší spínací zařízení, které lze použít se ZXSC300. Umožňuje vám dosáhnout vysoké účinnosti konverze se vstupním napětím nižším než jeden volt.

Akumulační tlumivka L1.

Jako akumulační tlumivku lze použít jak průmyslové SMD Power Inductor, tak i ty domácí. Tlumivka L1 musí odolat maximálnímu proudu výkonového spínače VT1, aniž by došlo k nasycení magnetického obvodu. Aktivní odpor vinutí induktoru by neměl překročit 0,1 Ohm, jinak se účinnost převodníku znatelně sníží. Kruhová magnetická jádra (K10x4x5) z tlumivek výkonových filtrů používaných ve starých základních deskách počítačů se dobře hodí jako jádro pro samonavíjení. Použitý počítačový hardware lze dnes pořídit za výhodné ceny na jakémkoli trhu rádií. A hardware je pro radioamatéry nevyčerpatelnou studnicí nejrůznějších dílů. Při vlastním navíjení budete potřebovat pro kontrolu měřič indukčnosti.

Proudový měřicí odpor R1. Nízkoodporový rezistor R1 47 mOhm se získá paralelním zapojením dvou SMD rezistorů standardní velikosti 1206, každý 0,1 Ohm.

LED VD1.

Bílá LED VD1 se jmenovitým provozním proudem 150 mA. Autorský návrh využívá dvě paralelně zapojené čtyřkrystalové LED. Jmenovitý proud jednoho z nich je 100 mA, druhého 60 mA. Pracovní proud LED se určuje tak, že jí prochází stabilizovaný stejnosměrný proud a sleduje se teplota katodového (záporného) vývodu, který je zářičem a odebírá teplo krystalu.

Při jmenovitém provozním proudu by teplota chladiče neměla překročit stupňů. Místo jedné LED VD1 můžete také použít osm standardních 5mm LED zapojených paralelně s proudem 20 mA.

Vzhled zařízení

Rýže. 4a.

Rýže. 4b.

Na Obr. 5

Rýže. 5(velikost 14 x 17 mm).

Při vývoji desek pro taková zařízení je nutné usilovat o minimální hodnoty kapacity a indukčnosti vodiče spojujícího K VT1 s akumulační tlumivkou a LED, dále o minimální indukčnost a činný odpor vstupu a výstupu. obvody a společný vodič. Minimální by měl být také odpor kontaktů a vodičů, přes které je přiváděno napájecí napětí.

Na následujících schématech Obr. 6 a Obr. Obrázek 7 ukazuje způsob napájení vysoce výkonných LED typu Luxeon se jmenovitým provozním proudem 350 mA

Rýže. 6 Způsob napájení pro vysoce výkonné LED Luxeon

Rýže. 7 Způsob napájení vysoce výkonných LED typu Luxeon - ZXSC300 je napájen z výstupního napětí.

Na rozdíl od dříve diskutovaného obvodu je zde LED napájena ne pulzní, ale stejnosměrný proud. Díky tomu lze snadno ovládat provozní proud LED a účinnost celého zařízení. Funkce převodníku na obr. 7 je, že ZXSC300 je napájen výstupním napětím. To umožňuje ZXSC300 pracovat (po spuštění), když vstupní napětí klesne na 0,5 V. Dioda VD1 je Schottkyho dioda navržená pro proud 2A. Kondenzátory C1 a C3 jsou keramické SMD, C2 a C3 jsou tantalové SMD. Počet LED zapojených v sérii.

Odpor proudového měřicího odporu, mOhm.

Indukčnost akumulační tlumivky, μH.

Dnes jsou k dispozici výkonné 3 - 5 W LED od různých výrobců (slavných i méně slavných).

A v tomto případě použití ZXSC300 umožňuje snadno vyřešit problém efektivního napájení LED s provozním proudem 1 A nebo více.

Jako výkonový spínač v tomto obvodu je vhodné použít n-kanálový (pracující od 3 V) Power MOSFET, lze použít i sestavu řady FETKY MOSFET (se Schottkyho diodou v jednom pouzdru SO-8).

S ZXSC300 a několika LED diodami můžete své staré svítilně snadno vdechnout nový život. Bateriová svítilna FAR-3 byla modernizována.

Obr.11

LED byly použity 4-krystalové se jmenovitým proudem 100 mA - 6 ks. Zapojené sériově po 3. Pro řízení světelného toku se na ZXSC300 používají dva převodníky s nezávislým zapnutím/vypnutím. Každý převodník pracuje na své vlastní trojité LED.

Obr.12

Desky měniče jsou vyrobeny na oboustranném sklolaminátu, druhá strana je připojena k napájení mínus.

Obr.13

Obr.14

Svítilna FAR-3 používá jako baterie tři uzavřené baterie NKGK-11D (KCSL 11). Jmenovité napětí této baterie je 3,6 V. Konečné napětí vybité baterie je 3 V (1 V na článek). Další vybíjení je nežádoucí, protože zkracuje životnost baterie. A další vybíjení je možné - převodníky na ZXSC300 fungují, jak si pamatujeme, až do 0,9 V.

Proto bylo pro řízení napětí na baterii navrženo zařízení, jehož obvod je na Obr. 15.

Obr.15

Toto zařízení používá levné, snadno dostupné komponenty. DA1 - LM393 je známý duální komparátor. Referenční napětí 2,5 V se získá pomocí TL431 (analog KR142EN19). Odezvové napětí komparátoru DA1.1, cca 3 V, se nastavuje děličem R2 - R3 (pro přesný provoz může být vyžadována volba těchto prvků). Při poklesu napětí na baterii GB1 na 3 V se rozsvítí červená LED HL1, pokud je napětí vyšší než 3 V, zhasne HL1 a rozsvítí se zelená LED HL2. Rezistor R4 určuje hysterezi komparátoru.

Řídicí obvodová deska je zobrazena na Rýže. 16 ( velikost 34 x 20 mm).

Pokud máte potíže s nákupem mikroobvodu ZXSC300, tranzistoru FMMT617 nebo nízkoodporových SMD odporů 0,1 Ohm, můžete kontaktovat autora e-mailem david_ukr (zavináč) *****

Můžete si zakoupit následující komponenty (doručení poštou)

Elementy	Množství	Cena, $	Cena, UAH
Čip ZXSC 300 + tranzistor FMMT 617
Rezistor 0,1 Ohm SMD velikosti 0805
Deska s plošnými spoji Obr. 8

Stáhnout článek ve formátu PDF

Stáhněte si článek ve formátu DjVU

Výroba vlastní LED svítilny

Populace používá poměrně hodně LED nabíjecí svítilny se zabudovanými nabíječkami, které často selhávají. V tomto článku autoři sdílejí své zkušenosti s opravami LED svítilen FO-DIK AN-0-005 a Cosmos A618LX.

LED svítilna FO-DIK AN-0-005 ( fotka 1) made in Russia obsahuje pět LED diod, baterii s provozním napětím 4...4,5 V a vestavěnou síťovou nabíječku (nabíječku).

Schéma nabíječky svítilny FO-DIK AN-0-005 je znázorněno v Obr. 1.

Po krátké době používání přestala svítilna fungovat. Při demontáži zařízení bylo zjištěno, že dráhy na miniaturní desce plošných spojů svítilny jsou zcela spálené a vysokonapěťová dioda VD2 ( Obr. 1) mimo provoz. Polohová čísla dílů na desce bohužel nejsou uvedena. Proto autoři vytvářejí schéma Obr. 1, tato čísla na něm libovolně uvedl.

vysokonapěťové diody VD1, VD2 typ 1N4007 lze nahradit KD105B, V, G nebo KD209B, V; KD226V, G, D;
vysokonapěťový kondenzátor C1 s jmenovitým napětím 0,68...1,5 µF x 400...630 V;
rezistory, typ MLT-0,25, R1 s nominální hodnotou 560...620 kOhm, R2 - 220...330 Ohm;
LED HL1 jakákoliv miniatura.

Při připojení k síti 220 V by mělo být napětí na baterii 4,5...5 V a LED HL1 by se měla rozsvítit.

Na Obr.2 ukazuje schéma nabíječky svítilny Cosmos A618LX, u které selhaly supersvítivé LED. Jak je vidět z Obr.2, schéma této lucerny se liší od schématu Obr. 1 pouze celovlnný usměrňovač pomocí diod VD1-VD4. Hodnoty prvků jsou podobné Obr. 1.

Po analýze obou obvodů můžeme dojít k závěru, že pokud z nějakého důvodu selže baterie svítilny nebo její elektrody nejsou připájeny, pak při zapnutí nabíjecí svítilny síťové napětí 220 V deaktivuje všechny supersvítivé LED svítilny. Z tohoto důvodu se při nabíjení baterek nedoporučuje zapínat (kontrolovat) nabíjenou baterku.

Místo vypálených byly instalovány LED HL-508H238WC o průměru 5mm bílého světla s nominální svítivostí 8cd při proudu 20mA (maximální proud - 100mA) a vyzařovacím úhlem 15°. Na Obr. Obrázek 3 ukazuje experimentální závislost poklesu napětí na takové LED na proudu, který jí protéká. Jeho hodnota 5 mA odpovídá téměř zcela vybité baterii GB1. Přesto svítivost svítilny v tomto případě zůstala dostatečná.