ElenaRudenkaya (Builderclub-asiantuntija)

Hyvää iltapäivää.

On erittäin hyvä, että pohja on ehjä. Ja 90 % tilaajistamme rakentaa taloja itse. Siksi olet tullut juuri oikeaan paikkaan.

Mutta haluan järkyttää sinua, et voi laittaa laattoja lohkojen päälle. Selitän miksi. Ymmärrät itse, että nämä ovat täysin eri asioita: panssaroitu vyö ja lohkoista tehty muuraus tai ikkunan yläpuolella oleva kama. Panssaroitu vyö voi helposti suorittaa ikkunan yli hyppääjän toiminnon. Näin monet rakentavat nykyään: panssaroidun vyön laitetaan heti ikkunan yläpuolelle, sitten 2-3 riviä hyvän tiheyden omaavia lohkoja ja päälle laatta. Voit asettaa laattoja nasosilikaatille vain, jos lohkotiheys on 1600. Mutta et löydä sellaisia ​​lohkoja. Vaikka talosi olisi tiilistä, tarvitset silti panssaroidut hihnat, koska ne jakavat kuorman tasaisesti. Ja tiili tai lohko ottaa pistekuorman jokaiselle tiilelle. Betonilla ja lohkomuurauksella on erilaiset lujuusominaisuudet, ja puristustestauksella lohko on erittäin pehmeä ja hauras. Vahvistetussa hihnassa raudoitus on tiukasti kiinnitettynä betoniin, ja raudoitus määrää ympäröivän rakenteen lujuuden ja vakauden.

Armopoyas on hyvin raudoitettu betonikerros, joka levitetään kaikkia kantavia seiniä pitkin ja jotka on suljettava ja joita ei saa missään tapauksessa katkaista. Suunniteltu lisäämään kestävyyttä kantavat seinät ja rakenteen eheyden säilyttäminen maan vajoamisen, lämpötilan vaihteluiden, sateiden tai maaperän siirtymien aikana.

Panssaroitu hihna on erityisen välttämätön rakennettaessa taloa lohkoista (kaasusilikaatti, Varmit, hiilihapotettu betoni jne.), koska nämä materiaalit eivät kestä hyvin taivutuskuormia. Panssaroitu hihna ottaa vastaan ​​koko rakenteen muodonmuutoksesta aiheutuvan kuormituksen jakaa kuorman tasaisesti perustukseen ja muuraukseen. Rakenteeseen kohdistuu suuria pystysuoraa kuormitusta lattia- ja kattolaatoista, joita vain vahvistettu hihnarakenne kestää. Siksi, jos et halua muurauksen hajoavan, sinun on tehtävä se odotetulla tavalla.

Rakennukseesi tarvitset 2 panssaroitua vyötä, 1. ja 2. kerroksen välissä lattioiden alle ja talon katon alle kaikkia kantavia seiniä pitkin (otamme huomioon myös sisäiset).

Panssaroidun vyön parametrit: monoliittinen hihna, jonka korkeus on vähintään 20 cm ja leveys yhtä suuri kuin lohkon paksuus. Alueesi eristys kannattaa laskea heti 400 mm kaasusilikaatista, voit kertoa tästä ja asiantuntija Valeria laskee riittääkö pelkkä lohko vai pitääkö se eristää ulkopuolelta.

Vahvistetun hihnan vahvistus: 4 tangoa pitkittäisraudoitusta Ø12 mm, asetettu 2 riviin (2 tankoa jokaisessa rivissä), yhdistetty poikittaisraudoituksella (puristimet) Ø8 mm, raudoituksen etäisyys reunasta Betonista on 5 cm. Kaava:

Aiotko verhota tai rappauttaa talosi?

Kysy mikä on epäselvää.

vastaus

Oikea, pätevä asennus lattiat – tae rakennusten luotettavasta ja pitkäkestoisesta toiminnasta. Lohkoista ("kevytbetoni") tehtyihin rakennuksiin tarvitaan lisätukea - panssaroitu hihna. Kaasusilikaattilohkoista valmistettujen seinien vahvistaminen on erityinen lisärakenne, jota tarvitaan lattioiden asennuksessa.

Vahvistettujen hihnojen valmistus taloihin solubetoni, lattialaattojen asennusta säätelee SNiP. Tässä on laattojen merkit ja ominaisuudet, tarvittavat parametrit niiden tukemiseen seinille, mistä ja millainen panssaroitu vyö on valmistettu. Näiden standardien noudattaminen liittyy suoraan rakennusrakenteiden rakenteelliseen vakauteen.

Kuinka tukea lattiaa

Lattioiden päätarkoitus on jako sisäinen tila rakennukset kerroksilla, päällekkäiset jännevälit, havaitsemaan ja siirtämään oman painonsa, sisätilojen, ihmisten kuormituksen seinille (tuet). Tämä on kantava rakenne, jossa käytetään teräsbetonilaattoja. Ne on jaettu:

• valmistus (moni ontto, esivalmistettu monoliitti);
• rakenteet (palkki, palkkiton);
• sijainti (ullakko, interfloor, kerros);
• materiaali (raskas, solubetoni)
• koot.

Usein käytetyt kaasusilikaattiseinien laatat ovat onttoja teräsbetonilaatat lattiat. Lisäkevennyslaite (reikien läpi), vahvistaminen yhdessä raskaiden betonilaatujen kanssa antaa rakenteelle lujuuden tarvittavalla jäykkyydellä ja suhteellisen alhaisella painolla. Taulukot teräsbetonilattialaattojen ontelorakenteiden ominaisuuksista:

"Huomautus. Laatan jäätymisen vähentämiseksi on välttämätöntä tiivistää reiät sisään ontot laatat(reunat lepäävät ulkoseinä). On mukavampaa tehdä tämä etukäteen maassa."

Lattialaattojen asennus päälle kaasusilikaattilohkot suoritetaan käyttämällä erityisesti valmistettuja seismisä hihnoja. Tämä monoliittiset rakenteet valmistettu teräsbetonista. Ne asennetaan kantaviin seiniin toistaen rakenteen kehää.

Kun tuetaan laattoja sisäseinät, jotka on välttämättä rakennettu perustukselle tuella, hihna vahvistaa rakennetta entisestään. Tämä saavutetaan jakamalla kuorma lattiapinta-alalle. Lattialaattojen asettaminen kaasusilikaattilohkoille ottaa huomioon seuraavat vaatimukset:

• asennus vain panssaroituun hihnaan;
• asennuksen symmetria;
• kohdista päiden linja linjaa pitkin;
• poikkeama laattojen tasoa pitkin - jopa 5 mm;
• levyjen liittäminen hihnaan suoritetaan hitsaamalla ja tehdään mekaanisesti vahvaksi;
• Seismiset vyöt kaadetaan seinien leveydelle.

Ulkoseinissä käytetään vaahtolohkoja, joiden tiheys on vähintään D 500, hihnan leveys on 500 mm (voidaan vähentää 100-150 mm), paksuus 200-400 mm. Betonilaatu B 15, ei alempi.

Ennen lattialaattojen asentamista kaasusilikaattilohkoihin, raudoitus tehdään 15-20 cm:n paksuisiksi. Hihna täytetään betonilla muotilla tai erityisillä U-muotoisilla lohkoilla asentamalla rakennuslaatikot kantavien seinien kehää pitkin (mukaan lukien sisäinen ei-muotti). kantavat väliseinät). Laattojen tuki ulkoseinille on 25 cm, tavallisella - 12 cm.

Asenna laatat hanalla juuri valmistettuun liuokseen (2 cm kerros). Se tehdään paksuksi (ennen kovettumista, ilman lisälaimennusta vedellä), jotta se ei puristu pois saumasta. Ennen tätä kantavien seinien pinnat tasoitetaan, jolloin katto on tasainen, ilman eroja. Kahden jännevälin peittäminen kerralla yhdellä laatalla aiheuttaa virheellisen kuormituksen. Epäsuotuisissa olosuhteissa se halkeilee missä tahansa. Tämä voidaan välttää tekemällä leikkaus laatan päälle (hiomakoneella lautasen syvyyteen asti) keskiseinän yläpuolelle. Halkeama menee viillon kohdalla. Eikä tämä ole enää niin tärkeää.

"Tärkeä. Pohjimmiltaan ontot ydinlaatat on suunniteltu tukemaan kahta puolta. Pitkän sivun sijoittamista seinälle ei suositella. Jos haluat tukea sen kolmannelta puolelta, tarkista laatan vahvistussuunnitelma valmistajalta."

Normalisoidut tukisyvyysarvot

"Kevytbetonista" (kaasusilikaatti, hiilihapotettu betoni, vaahtobetoni jne.) seiniin menevien laattojen parametrit (syvyys) riippuvat seuraavista:

• kantavan rakenteen seinämateriaalin paksuus;
• mihin tarkoituksiin rakennusta rakennetaan (asunto, tuotanto, hallintotilat);
• jännevälin koot;
• paino, lattioiden koko;
• kuormituksen tyyppi ja suuruus (staattinen tai dynaaminen, pistemäinen tai jakautunut);
• rakennusalue (seismiisuus).

Nämä tekijät on otettu huomioon rakennusten luotettavuutta koskevissa laskelmissa. Nykyiset määräykset määrittelevät laattojen tukisyvyyden lohkoilla seuraavasti:

1. Päät – 25 cm.
2. Ääriviiva, vähintään 4 cm.
3. Molemmilla puolilla (jänneväli 4,2 m - vähintään 5 cm, yli 4,2 m - 7 cm).

Lopulliset mitat määritetään rakennuksen suunnittelun aikana teknisillä laskelmilla. Kun sallittuja mittoja pienennetään, muurauksen reuna tuhoutuu. Ja jos se ylitetään - puristaminen (painokuorma korkeammasta seinästä). Seurauksena on seinien halkeilu ja tuhoutuminen.

Miksi tarvitset panssaroidun vyön?

Kaasusilikaattilohkoista tehty rakenne ei kestä suuria kuormituksia (rakennuksen kutistuminen, maan alla painuminen, päivittäiset lämpötilan muutokset, vuodenaikojen vaihtelut). Tämän seurauksena materiaali halkeilee ja romahtaa. Erilaisten muodonmuutosten välttämiseksi asennetaan monoliittiset teräsbetonihihnat. Panssaroitu hihna ottaa nämä kuormat itselleen, jakaa ne tasaisesti varmistaen rakenteen luotettavuuden.

Se pystyy myös jakamaan tasaisesti pystysuuntaiset kuormat. Antamalla rakenteelle jäykkyyden se estää lattialaattojen liikkumisen (huokoiset lohkot laajenevat kosteuden ja höyryn liikkeen mukana). Mistä muusta se sai nimen - purkaminen. Panssaroidun vyön toinen tarkoitus on suojata ylempien lohkojen reunoja tuhoutumiselta (lattianvälisten kattojen asennus). Poista puupalkkien pistekuormat katon rakentamisen aikana. Nämä ominaisuudet huomioon ottaen panssaroitu hihna on yksinkertaisesti välttämätön tuettaessa toisen (seuraavan, katto) lattian lattialaattoja kaasusilikaattilohkoista tehdyssä talossa.

Hihnan valmistusprosessi

Aloita valmistamalla tarvittavat työkalut:

• muotteille (vasara, ruuvimeisseli, naulat, ruuvit);
• hitsauskone;
• kauhat, lasta.

Kaasusilikaattilohkojen pinta valmistetaan ja muotti asennetaan. Se voidaan valmistaa mistä tahansa materiaalista, jolla on alhainen hygroskooppisuus:

1. Teräs.
2. Alumiini.
3. Puu.
4. Vaneri.
5. Muovi.
6. Yhdistetty materiaali.

Voit tehdä muotin itse tai tilata valmiit paneelit.

Vahvike (4 tankoa, halkaisija 12 mm) tai valmis kehys asetetaan valmisteltuun paikkaan. Tangot on yhdistetty "tikkaiden" muotoon (hypytöiden askel on 5-7 cm). Käytettävissä olevien sauvojen vähimmäismäärä on 2 kpl. Rungon kulmat hitsataan tai yhdistetään langalla. Jos odotetaan suurta kuormaa, käytetään kehystä tilavuussuunnittelu. Runko asennetaan tiileille, lohkojen palaset (mikä tahansa koskettaa seinää) täytetään betonilla.

Koska panssaroitu vyö on kylmäsilta, se on eristettävä. Tämä auttaa välttämään hiilihapotetun betonilohkojen tuhoutumisen, kun kosteus pääsee sisään ja jäätyy. Jos aiot vain rapata eikä eristää hiilihapotetut betonilohkot, panssaroitu hihna on valmistettu ottaen huomioon eristyskerros (pienempi paksuus). Mutta älä unohda laattojen syvyyden vähimmäismittoja.

"Muuten. Tiilikerrosten asettaminen seinille sekä vahvistusverkko tai pelkkä verkko, ei ole panssaroitu vyö, eikä se ole hyväksyttävää."

Lattioiden asennuksen jälkeen suoritetaan ankkurointi. Ankkurit hitsataan laattojen saranoihin ja myllyjen asennussaranoihin (ne kiristetään etukäteen). Voit myös käyttää betonirengasankkuria. Se kulkee kuin vahvistettu hihna samassa tasossa laatan kanssa (ei sen alla), koko kehällä. Sitten se täytetään betonilla. Myös kaikki laattojen aukot on tiivistettävä.

Kaiken edellä olevan perusteella kysymys siitä, voidaanko lattialaattoja tukea kaasusilikaattilohkoille, kuulostaa myöntävälle. Vaadittu kunto Tätä varten on tarpeen rakentaa monoliittinen teräsbetonihihna. Tämä varmistaa rakennettavan rakenteen luotettavuuden, ja jos kaikkia mittoja noudatetaan, se estää talon romahtamisen.

Höyräbetonista tai vaahtobetonista valmistettujen seinien rakennusprosessissa tulee aika, jolloin sinun on huolehdittava lattianvälisten kattojen asennus, joka voidaan valmistaa betonilaatasta tai puupalkeista.

Toisin kuin tiilistä rakennetuissa taloissa, asennettaessa lattianvälisiä kattoja kaasu- tai vaahtobetonilohkoista valmistettuihin seiniin, on lisäksi tarpeen järjestää jakelu- ja vahvistushihnat.

Tässä artikkelissa tarkastellaan puisten ja teräsbetonisten lattiakattojen asennusta, kun rakennamme taloa seinälohkoista.

Lattiavälikattojen asennus monoliittisesta laattasta

Monet yksityiset rakennuttajat rakentavat taloa hiilihapotetusta betonista tai muista vastaavista lohkoista, käyttävät teräsbetonilaattoja lattianvälisinä lattioina.

Nämä ovat erittäin luotettavia ja kestäviä perustuksia, mutta samalla niillä on paljon painoa, mikä on otettava huomioon rakennuspalikoista seiniä pystyttäessä.

Sen varmistamiseksi, että laatan paino jakautuu tasaisesti eikä vahingoita seinien eheyttä, laattalattiaa asetettaessa on tehtävä lisärakenne jakelubetoni- tai tiilihihnan muodossa.

Vaihtoehdot monoliittisen teräsbetonilaatan asennusta varten on esitetty kuvassa.
Ensimmäisessä versiossa, laatta lepää 150x250 mm:n betoninauhalla, joka sijaitsee seinän koko kehällä. Nauha on vahvistettu tangoilla, joiden halkaisija on 10 mm ja täytetty betonilla M200.

Seinän ja teräsbetonilaatan pään väliin on myös jätettävä 1-2 cm lämpötilarako.

Kylmäsiltojen poistamiseksi laatta ja vahvistushihna eristetään lisäksi ekstrudoidulla polystyreenivaahtolevyt, 50 mm paksu.

Toinen vaihtoehto Se on muurattu punaista poltettua tiiliä 3 rivissä. Tämä on jakeluhihnalaitteen suosituin versio. Tässä tapauksessa ei tarvitse rakentaa muottia ja tehdä raudoituskehystä tangoista.

Mutta ennen tiilien asettamista ne vahvistavat seinälohkoja vahvistuksella. Tätä varten urat leikataan, niihin asetetaan raudoitustangot ja täytetään sementtilaastilla.

Muurausta vahvistetaan myös käyttämällä muurattu verkko, asetettu rivien väliin.

Monoliittisen teräsbetonilaatan tulee ulottua 13-14 cm syvälle seinään. Tämä riittää rakenteen vakauteen ja jäykkyyteen.

Puiset sisälattiakatot

Puurakennus on edullisin vaihtoehto, kun rakennat taloja kevyistä seinäpaloista. Puiset lattianväliset katot ovat paljon kevyempiä kuin betonikatot, mikä tarkoittaa, että ne aiheuttavat vähemmän painetta seinään, ja siksi suunnittelusta tulee yksinkertaisempi.

Lisäksi puuhirsien hinta toimitus ja työ huomioiden on huomattavasti pienempi kuin teräsbetonilaattalattian hinta. Ei tarvitse vuokrata kallista nosturia ja kaikki voidaan tehdä ilman koneita.

Yhdessä artikkelissa (linkki) puhuimme jo kattojen suunnittelusta puiset palkit. Siinä esitimme lattiapalkkien laskennan ja lattiarakenteen mukaan puiset palkit. Ehkä näistä tiedoista on sinulle hyötyä. Mutta palataanpa aiheeseemme.

Kuten olemme jo kirjoittaneet, puulattioiden asennus on yksinkertaisempaa. Riittää, että vyön valmistaminen vahvistuksesta, kuten tapahtuu betonilaatat, johon palkit voidaan laittaa.

Ennen asennusta puuhirsit on päällystettävä sienilääkkeillä, ja seinälle jäävät päät on käärittävä kattohuopaan tai muuhun vastaavaan materiaaliin.

Sinun on myös leikattava palkin päätyosa 60 0 kulmassa ja asetettava eristys

Päädyn ja seinän väliin on jätettävä 2 cm rako mahdollista lämpölaajenemista varten.

Puuhirsit tulee asettaa seinään 15 cm syvyyteen.

Lopuksi tarjoamme sinulle videon, joka on hyödyllinen puulattioiden jatkoasennuksessa.

Kommentit:

Kysymys lattialaattojen asentamisesta tulee merkitykselliseksi minkä tahansa huoneen rakentamisen aikana. Ensi silmäyksellä saattaa tuntua, että asennus on melko yksinkertaista, mutta rakennuksen rakentamisessa ja rakentamisessa on otettava huomioon joitain vivahteita.

Lattialaatat ovat teräsbetonituotteita, jotka on tarkoitettu lattianvälisten lattioiden järjestämiseen.

Jotta ymmärtäisit laattojen asettamisen, sinun on tiedettävä lattialaattojen asettamisen tekniikka ja säännöt. Jakaa teräsbetonirakenteet voidaan tehdä seuraavasti:

• pyöreä ontto katto;
• teltta (uurrettu);
• pitkä ribinen.

Jotkut haluavat käyttää monoliittisia teräsbetonilaattoja rakentamisessa, mutta tämä vaihtoehto on kalliimpi. Yleisimmät lattioiden tyypit ovat teräsbetoniset pyöreät onttolat. Niillä on hyvä lämmönjohtavuus ja äänieristys.

Lattialaatan asennustekniikka

Asennusta varten tarvitset:

• pyöreä ontto-ydin teräsbetonilaatat;
• kuorma-auton nosturi;
• sementtilaasti (sementti, vesi, hiekka);
• Master OK;
• hiomakone tai autogeeni;
• vasarat;
• taso;
• romu;
• teräsharjalla;
• hinata;
• kipsi laasti;
• kalkki-kipsi laasti;
• lämmöneristysmateriaalit;
• hitsauskone.

Tämä ei tarkoita sitä, että lattialaattojen asentaminen olisi helppo prosessi. päinvastoin, sitä pidetään melko työvoimavaltaisena ja riskialttiina.

Mikään perustus ei ole tasainen ja sileä, joten ennen teräsbetonilattialaattojen asentamista olisi oikein ja suositeltavaa tehdä perustus tasaiseksi, esimerkiksi asettaa tiilirivi betonialustalle. Voit tarkistaa pinnan tasaisuuden käyttämällä tasoa. Lattialaattoja saa asentaa vain maksimissaan tasainen pinta, koko rakennuksen käyttöikä riippuu tästä.

Perustuksen lujuudesta on huolehdittava, koska maaperän kohoamisen vuoksi sen muodonmuutoksia voi tapahtua, ja riippumatta siitä, kuinka vastuullisesti rakentajat suhtautuvat asennukseen ja kuinka he asettavat lattialaatat, rakennus painuu ajan myötä. .

Voit varmistaa perustan käyttämällä tavallista vahvistettu verkko, johon sovelletaan myöhemmin betonilaasti ja lattialaatat asennetaan. Sementin tulee olla vähintään 100 luokkaa. Sementtikerroksen korkeuden tulee olla vähintään 20 cm.

Ennen teräsbetonilattialaattojen asentamista sinun on valmisteltava ne.

Jos pinnassa on puutteita, ulkonemia tai halkeamia, ne on poistettava.

Jotta ymmärtäisit laattojen asettamisen, ennen teräsbetonilattiarakenteiden asentamista ja kokoamista sinun on laskettava leveys niin, että ne vievät koko kehän eikä peittämättömiä osia jää jäljelle. Laskentakaavio on melko yksinkertainen.

Ennen asennusta levitetään alusta betoniseos. Lattialaattojen asettaminen on mahdollista vain kuorma-autonosturin avulla, koska niiden paino on melko suuri. Kun teräsbetonilaatat on kiinnitetty saranoihin, ne nostetaan ja asetetaan päälle Oikea paikka. Lisäksi ei ole mahdollista suorittaa asennusta yksin, tämä prosessi vaatii 3-5 hengen tiimin. Asennettaessa on varmistettava, että jokainen laatta on tasainen, kaikkien elementtien on tartuttava toisiinsa mahdollisimman paljon. Koska sementtijalusta ei kovettu heti, laatat ovat vielä jonkin aikaa liikkuvia ja asennusvirheitä voidaan korjata oikaisemalla ne sorkkaraudalla.

Lattialaatat tulisi asettaa vain tulevien tilojen pääseinille. Sisäseinien ja väliseinien asennus tehdään lattialaattojen asennuksen jälkeen ja niiden tulee levätä 12 cm seinää vasten. Viereiset laatat on kiinnitettävä toisiinsa kiinnityslenkeillä. Sopii parhaiten muotoiluun sementti-hiekka laasti, sen on oltava nestemäistä, hiekka on siivilöitävä huolellisesti, muuten vaikka pieniä roskia pääsisi sisään, se voi johtaa lattian ja katon muodonmuutokseen.

Kun lattialaatat on asennettu, niiden välissä on saumat, jotka on tiivistettävä. Kaikki saumat on puhdistettava teräsharjalla. Teräsbetonirakenteen elementtien väliset raot täytetään touholla, joka on aiemmin liotettu kipsilaastissa. Tonauskerros on tiivistettävä. Kun kipsin seos kuivuu, sen tilavuus kasvaa, joten rouva painetaan seiniä vasten mahdollisimman paljon. Tämän jälkeen halkeamat peitetään kalkki-kipsilaastilla.

Myös olemassa olevat päät on tiivistettävä, jotta laatat eivät jääty kylmänä vuodenaikana.

Tätä varten voit käyttää mineraalivilla, betonilaasti tai täyttötiili.

Missä tahansa rakentamisprosessissa voi syntyä ylivoimaisia ​​esteitä, esimerkiksi laatat voivat halkeilla, jos purkamissääntöjä rikotaan tai ne on varastoitu väärin.

Mutta heitä se pois niin kallista rakennusmateriaali sopimatonta. Ne voidaan asentaa 3 pääseinään. Tai asenna ne ullakkotilaa, tässä paikassa kuormitus on minimaalinen.

Palaa sisältöön

Lattialaattojen asettaminen: tärkeitä kohtia

Suunnittelun tarkkuuden varmistamiseksi sinun on piirrettävä kaavio kaikilla mitoilla, jotta voit välttää aukot ja laattojen puutteet. Jos vielä on suuria rakoja, ne voidaan täyttää tuhkalohkoilla ja pienet raot ja halkeamat voidaan täyttää betonilaastilla.

Ontelolaattoja asennettaessa on varmistettava, että ne asetetaan sileä puoli alaspäin. Ne tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle toisiaan - pienimpiäkin rakoja tulee välttää. Ne on asetettava säätämällä toisiinsa alareunaa pitkin.

Asennettaessa lattialaattoja perustukselle on erittäin tärkeää tietää, että ne tulee asentaa vain kahdelle seinälle ja lyhyillä eikä pitkillä sivuilla. Tätä asennusmenetelmää tarvitaan mahdollisen muodonmuutoksen ja siirtymän estämiseksi, jos perustus "vakaa".

Asia on siinä, että tällaisissa tapauksissa koko rakenteen paino siirtyy kolmannelle, pitkälle sivulle, ja lyhyille sivuille voi ilmaantua halkeamia tai rakoja, mikä ei ole mahdollista. Emme myöskään saa unohtaa, että teräsbetoniaihioiden lyhyitä sivuja ei tule asentaa kokonaan seiniin - 11-15 cm Tämä auttaa vähentämään lämpöhäviöitä minkä tahansa huoneen jatkokäytössä.

Sinun tulisi heti miettiä, mihin viestintä menee, jotta niille jää rakoja lattialaattojen väliin.

Teräsbetonirakenteiden asennuksen jälkeen on välttämätöntä sitoa ne yhteen raudoitustankilla tulevan huoneen lujuuden ja lujuuden vuoksi. Tangot, joiden halkaisija on 9-12 mm, sopivat tähän, voit käyttää A1-luokan valssia (kuormituksen ilmaantuessa se venyy eikä katkea). Tangot hitsataan toisesta päästään silmukkaan ja toisesta päästään viereisen lattia-aihion silmukkaan. On mahdotonta yhdistää useita teräsbetonilaattoja kerralla - vain kaksi laatta on kytketty toisiinsa. Laatat kiinnitetään ulkopuolelta ankkureilla.

On välttämätöntä kiinnittää huomiota teräsbetonirakenteiden ja -materiaalien kuljetusta, purkamista ja varastointia koskeviin sääntöihin, jotta ne eivät muutu muodoltaan. Puupalkit on sijoitettava teräsbetonilaattojen väliin samalla etäisyydellä ja samoihin paikkoihin, muuten ne voivat räjähtää kuormituksen alaisena.

Joissakin tapauksissa, kun teräsbetonilaatat altistetaan kylmälle pitkään, ne voivat jäätyä, jolloin teräsbetonirakenteissa olevan kosteuden vuoksi voi muodostua sientä ja hometta. Tämän välttämiseksi sinun on tehtävä pienet reiät jokaiseen työkappaleeseen 25 cm:n etäisyydelle toisistaan ​​ja puhallettava niihin polyuretaanivaahtoa. Näin ollen teräsbetonirakenteet eivät ime kosteutta.

Tällä hetkellä maassamme suosituimpia ovat kolme tapaa rakentaa lattiat taloon. Tämä on lattialaattojen asennus, monoliitin asennus teräsbetonilattia ja kattojen asennus puisiin (harvemmin metallisiin) palkkeihin. Puhumme varmasti kaikista näistä menetelmistä ja muista. Ja ensimmäinen tekniikka, jota harkitsemme, on valmiiden lattialaattojen asennus.

Ensinnäkin vähän itse lattialaatoista. Muodosta riippuen kaikki laatat voidaan jakaa litteisiin ja uritettuihin. Litteät puolestaan ​​​​jaetaan kiinteisiin ja ontoihin. Olemme nyt kiinnostuneita tyhjistä, koska... Juuri tämäntyyppisiä laattoja käytetään pääasiassa matalassa rakentamisessa.

Ontot ydinlaatat puolestaan ​​myös luokitellaan erilaisia ​​parametreja, kuten onteloiden muoto ja koko, laatan paksuus, laatan valmistustekniikka, vahvistusmenetelmä.

En aio syventyä luokittelun aiheeseen. On parempi etsiä näitä tietoja teräsbetonituotteiden (teräsbetonituotteet) valmistajien verkkosivustoilta. Meidän on parempi puhua suoraan asennuksesta.

Ensimmäinen seikka, johon sinun on kiinnitettävä huomiota jo tulevan kodin suunnitteluvaiheessa, on mahdollisuus ostaa alueeltasi juuri ne kokoiset laatat, jotka sisältyvät projektiin. Jokaisella valmistajalla on oma tuotevalikoimansa ja se on aina rajoitettu. Tämä on todella tärkeää, ja olen yllättynyt siitä, että kehittäjät usein unohtavat tämän suosituksen ja sitten heidän on joko leikattava yksi tai useampi laatta tai tehtävä se lattialla monoliittinen paikka. Puhumme tästä lisää alla.

Lattialaattojen varastointi rakennustyömaalla.

Tietenkin on hienoa, jos sinulla on mahdollisuus asentaa lattialaatat heti toimituksen jälkeen suoraan ne tuoneesta kuorma-autosta. Mutta useimmiten näin ei tapahdu. Tai kuljettaja vaatii, että purat laatat mahdollisimman nopeasti, koska... hänellä on kiire seuraavaan tilaukseen tai laattoja ei ole asetettu koneelle tarvitsemassasi järjestyksessä, tai yksinkertaisesti ostit ne etukäteen etkä aio laskea niitä vielä. Kaikissa näissä tapauksissa laatat on säilytettävä sivustollasi.

Yritä valita tasainen pinta tätä varten. Älä koskaan aseta laattoja suoraan maahan. Muista laittaa jotain laatan reunojen alle, esimerkiksi koristeita puinen palkki. Pehmusteita saa olla vain kaksi, noin 25-40 cm:n etäisyydellä reunoista.

Laatat voidaan varastoida jopa 2,5 metrin korkuisiin pinoihin. Aseta ensimmäisen laatan välilevyt korkeammalle, jotta jos ne mahdollisesti painuvat maahan tulevia laattoja asetettaessa, ensimmäinen laatta ei saa koskaan koskettaa maata, muuten se voi rikkoutua helposti. Riittää, että kaikki seuraavat vuoraukset tehdään jopa tuumasta (2,5 cm). Ne on pinottava tiukasti päällekkäin.

Lattialaattojen asennuksen valmistelu.

Valmistelut alkavat sillä hetkellä, kun muurarit loivat viimeiset muurausrivit. Laatat ovat tasaisesti ja ilman eroja, jos kantavien seinien ylärivit ovat vaakatasossa ja samassa vaakatasossa.

Tämän saavuttamiseksi katettavan huoneen kaikissa kulmissa on oltava vaakasuorat tasomerkit. Ne asennetaan seinien rakentamisen aikana käyttämällä tasoa tai laser taso, tai hydraulitaso. Ja kun viimeinen muurausrivi on valmis, etäisyyttä merkit seinien yläosaan ohjataan mittanauhalla. Sen pitäisi olla sama kaikissa kulmissa. Kokemuksestani voin kertoa varmasti, että jotkut muurarit laiminlyövät tämän, varsinkin kun he tekevät täyttömuurauksen samaan aikaan kasvojen muurauksen kanssa, joka tehdään "tangon alla".

Kantavien seinien ylärivi on liimattava. Eli jos katsot katetun huoneen sisäpuolelta, niin kantavissa seinissä (joissa lattialaatat lepäävät) muurauksen aivan ylimmässä rivissä tulee näkyä vain piikkejä.

Jos laatat sijoitetaan 1,5 tiilen paksuiselle kantavalle väliseinälle (eli laatat lepäävät sen päällä molemmin puolin), tällaisen väliseinän ylärivi asetetaan kahdella tavalla:

Ennen lattialaattojen asettamista erilaisista lohkoista (vaahtobetoni, kaasusilikaatti, kuona jne.) valmistetuille seinille on tarpeen tehdä teräsbetonihihna (yleensä noin 15-20 cm paksu). Tällainen hihna valmistetaan joko kaatamalla betonia muottiin tai käyttämällä erityisiä U-muotoisia lohkoja talon laatikon koko kehällä, ts. ei vain kantaviin seiniin, vaan myös ei-kantaviin seiniin.

Asennettaessa ontelolaattoja, niissä olevat reiät on tiivistettävä. On paljon kätevämpää tehdä tämä etukäteen, kun laatat ovat edelleen maassa. Yleensä SNiP määrää, että tyhjät tilat on tiivistettävä laatan ulkoseinään lepäävältä puolelta (laatan jäätymisen todennäköisyyden vähentämiseksi) ja puolelta, joka lepää sisäinen osio, vain alkaen kolmannesta kerroksesta talon ylhäältä ja alhaalta (voiman lisäämiseksi). Eli jos vaikka talossa on kellarin lattia, päällekkäisyys 1. ja 2. kerroksen välillä ja ullakkokerros 2. kerroksen yläpuolella on pakollista täyttää sivussa olevat aukot kantavat väliseinät vain kellarissa.

Sanon, että tiivisämme aina reiät laattoja asetettaessa. Lisäksi viime aikoina yhä useammin pyöreät ontot laatat tulevat tehtailta, joiden reiät on jo suljettu. Se on mukava. Jos reikiä ei ole tiivistetty, asetamme ne sisään puolitoista tiiltä(voit käyttää jopa puolta) ja täytä loput halkeamat liuoksella.

Lisäksi ennen laattojen asentamista on tarpeen valmistella paikka nosturia varten etukäteen. On hyvä, jos siinä paikassa, jossa nosturi seisoo, maaperä on, kuten sanotaan, tiivistetty. Se on pahempaa, kun maaperä on tilaa vievää. Jos sinulla on kellari, älä sijoita hanaa liian lähelle taloa, jotta vältytään alla olevassa kuvassa esitetyltä:

Tällaisissa tapauksissa on parempi tilata kuorma-autonosturi, jossa on pidempi puomi. Myös joskus paikkaan, jossa hana seisoo, sinun on ensin asetettava useita tielaatat(yleensä käytettyjä löytyy jostain). Usein tämä joudutaan tekemään syksyllä sateisella ja sohjoisella säällä, kun alue on niin "rikki", että nosturi yksinkertaisesti juuttuu siihen.

Lattialaattojen asennus.

Riittää lattialaattojen asennukseen kolme ihmistä. Yksi koukuttaa laatat, kaksi laskee ne maahan. Jos haluat, voit tehdä sen yhdessä, vaikka ei aina. Tapahtuu, että esimerkiksi toista kerrosta peitettäessä asentajat ja nosturinkuljettaja eivät näe toisiaan. Sitten yläosassa, 2 suoraan laatan laskevan henkilön lisäksi, on oltava toinen henkilö, joka antaa komentoja nosturin kuljettajalle.

Asennus alkaa seinästä enintään 2 cm:n laastikerrokselle. Laastin tulee olla riittävän paksu, jotta laatta ei purista sitä kokonaan pois saumasta. Kun nosturin kuljettaja on asettanut laatan seinille, hän jättää ensin nostoliinat kireiksi. Samanaikaisesti sorkkaraudalla tarvittaessa ei ole vaikeaa siirtää laatta hieman. Jos kantavien seinien yläpinnat tehtiin sileiksi, laatat makaavat tasaisesti, ilman eroja, kuten sanotaan "ensimmäisestä lähestymistavasta".

Seinillä olevien laattojen tuen määrästä annan otteen asiakirjasta ”Asuinrakennusten suunnittelun käsikirja. Voi. 3 (SNiP 2.08.01-85) 6. VÄRIT:

Kohta 6.16.: Esivalmistettujen laattojen tukisyvyyden seinillä niiden tuen luonteesta riippuen suositellaan olevan vähintään, mm: kun se on tuettu ääriviivaa pitkin, sekä kaksi pitkää ja yksi lyhyt sivu - 40; kun se on tuettu kahdelta sivulta ja laattojen jänneväli on 4,2 m tai vähemmän, sekä kahdella lyhyellä ja yhdellä pitkällä sivulla - 50; kahdelta sivulta tuettuna ja laattojen jänneväli on yli 4,2 m - 70.

Kun määrität lattialaattojen tukisyvyyttä, sinun tulee ottaa huomioon myös SNiP 2.03.01-84:n vaatimukset tukien raudoituksen ankkuroimiseksi.

Käytännössämme pyrimme tekemään tuen vähintään 12 cm, onneksi nyt on mahdollista ostaa juuri tarvittavat laatat. Niiden pituuden askel on 10 cm.

Kuulen usein keskustelua siitä, voidaanko ontelolaattoja tukea kolmelta sivulta (kaksi lyhyttä ja yksi pitkä) ja kuinka pitkälle laatan pitkä sivu voidaan sijoittaa seinään. Yllä kirjoitetusta seuraa, että laatat on mahdollista tukea tällä tavalla. Mutta näin ei ole. Jos luet määritetyn SNiP:n, se sanoo, että kolmella sivulla olevilla laatoilla on erilainen vahvistuskuvio kuin niillä, jotka ovat vain kahdella sivulla.

Valtaosa betonitehtaalla tällä hetkellä valmistetuista ontelolaatoista on suunniteltu nimenomaan tuettaviksi kahdelta lyhyeltä sivulta, joten niitä ei suositella sijoittamaan seinälle pitkällä sivullaan. Tietyllä kuormituksella tämä voi johtaa laatan halkeamiseen. Vahvistussuunnitelma ja siten mahdollisuus tukea laatan kolmannelta puolelta on selvitettävä valmistajan kanssa.

Toinen laatan virheelliseen kuormitukseen liittyvä virhe on kahden jännevälin peittäminen kerralla (katso kuva alla):

Tietyissä epäsuotuisissa olosuhteissa laatta voi halkeilla ja halkeaman sijainti on täysin arvaamaton. Jos käytät edelleen tällaista järjestelmää, käytä hiomakonetta leikkaamaan (levyn syvyyteen) laatan yläpintaan tiukasti keskiosion yläpuolella. Siten, jos jotain tapahtuu, halkeama kulkee juuri tätä leikkausta pitkin, mikä periaatteessa ei ole enää pelottavaa.

Tietysti on hyvä, jos onnistumme peittämään itsemme yksinomaan kokonaisilla laatoilla. Mutta olosuhteet ovat erilaiset, ja joskus jokin laatta (tai jopa useampi) on leikattava pituus- tai poikkisuunnassa. Tätä varten tarvitset hiomakoneen, jossa on timanttilevy betonille, vasaran, sorkkaraudan eikä heikoimman miehen rakennustyömaalla.

Työn helpottamiseksi on parempi sijoittaa laatta vuorauksen päälle. Lisäksi tämä vuori on sijoitettu tarkalleen leikkauslinjan alle. Tietyllä hetkellä laatta yksinkertaisesti katkeaa tätä linjaa pitkin omasta painostaan.

Ensinnäkin teemme leikkauksen laatan yläpinnalle hiomakoneella leikkauslinjaa pitkin. Sitten, lyömällä vasaralla ylhäältä, leikkaamme nauhan laatan yläosaa pitkin. On melko helppo tunkeutua betoniin tyhjillä alueilla. Seuraavaksi murtaudumme sorkkaraudalla laatan alaosan läpi (myös onteloiden läpi). Kun laatta leikataan pituussuunnassa (leikkaamme aina laatan reikää pitkin), se katkeaa melko nopeasti. Poikkileikkauksessa, jos laatta ei katkea alaosan murtamisen jälkeen sorkkaraudalla, isketään vasaralla laatan pystysuoraan väliseinään sivulta, kunnes voitto saavutetaan.

Leikkauksen aikana leikkaamme vastaan ​​tulevan vahvistuksen. Voit käyttää hiomakonetta, mutta turvallisempaa on käyttää hitsausta tai kaasuleikkuria, varsinkin kun laatan raudoitus on esijännitetty. Hiomalevy voi purra. Välttääksesi tämän, älä leikkaa raudoitusta kokonaan, jätä pari millimetriä ja repi se sitten irti iskulla samasta vasarasta.

Useita kertoja harjoituksissamme oli mahdollisuus leikata laattoja pituussuunnassa. Mutta emme ole koskaan käyttäneet niin sanotusti alle 60 cm leveitä "kantoja" (alle 3 reikää jäljellä), enkä suosittele. Yleensä, kun päätetään leikata laatta, täysi vastuu mahdollisia seurauksia Otat tästä täyden vastuun, koska yksikään valmistaja ei kerro sinulle virallisesti, että laatan leikkaaminen on mahdollista.

Katsotaan nyt, mitä voidaan tehdä, jos sinulla ei vieläkään ole tarpeeksi laattoja peittämään huoneen kokonaan:

Menetelmä 1- asetamme ensimmäisen tai viimeisen (ehkä molemmat) laatat tuomatta pitkää sivua seinään. Täytämme jäljellä olevan raon tiileillä tai lohkoilla ripustamalla ne enintään puolet seinästä (katso kuva):

Menetelmä 2- teemme niin sanotun "monoliittisen osan". Laattojen alle asetetaan vanerimuotti, tehdään vahvistusrunko (katso kuva alla) ja laattojen välinen alue täytetään betonilla.

Lattialaattojen ankkurointi.

Kun kaikki laatat on asennettu, ne ankkuroidaan. Yleensä, jos talon rakentaminen suoritetaan projektin mukaan, sen on sisällettävä ankkurointisuunnitelma. Kun projektia ei ole, käytämme yleensä kuvassa näkyvää piiriä:

Ankkuri valmistetaan taivuttamalla pää silmukaksi, joka tarttuu laatan asennuslenkkiin. Ennen kuin hitsaat ankkurit toisiinsa ja kiinnityslenkkeihin, ne on kiristettävä mahdollisimman paljon.

Ankkuroinnin jälkeen tiivisämme välittömästi kaikki laattojen kiinnityssilmukat ja rustikkaukset (laattojen väliset saumat) laastilla. Yritä olla viivyttämättä tätä, jotta et ruostu rakennusjätteitä, ja vettä ei valunut silmukoihin sateen ja lumen aikana. Jos epäilet, että laattoihin on päässyt vettä (esimerkiksi ostit laattoja, joissa on jo täytetty aukko, ja sadevesi olisi voinut päästä sisään jopa tehtaalla varastoituna), on parempi vapauttaa se. Poraa tätä varten asennuksen jälkeen laattoihin yksi pieni reikä alhaalta vasaraporalla onteloihin, joissa asennuskorvakkeet sijaitsevat.

On erityisen vaarallista löytää vettä tyhjiöistä talviaika kun talo ei ole vielä lämmitetty (tai ei ole valmis) ja laatat jäätyvät alle nollan. Vesi kyllästää pohjakerros betoni, ja toistuvilla jäätymis-sulamisjaksoilla laatta alkaa yksinkertaisesti romahtaa.

Toinen tapa kiinnittää laatat on rakentaa ns. betonirengasankkuri. Tämä on eräänlainen sama monoliittinen vahvistettu hihna, vain sitä ei ole tehty laattojen alle, vaan samassa tasossa niiden kanssa, myös talon koko kehän ympäri. Useammin tätä menetelmää käytetään vaahtobetonissa ja muissa lohkoissa.

Haluan tehdä varauksen heti, ettemme ole koskaan käyttäneet sitä, koska se on paljon työvoimavaltaisempaa. Mielestäni rengasankkuri on perusteltua maanjäristysalttiimmilla alueilla kuin Nižni Novgorodin alueella.

Artikkelin lopussa suosittelen katsomaan lyhyen videon, jossa puhutaan lattialaattojen valinnasta: