Такой вид ремонтных работ как установка электрических розеток и выключателей нередко вызывает трудности у человека, который никогда не имел с ними дела. Однако, такая надобность хоть и не часто, но всё же возникает. Электрические розетки и выключатели устанавливаются в новом помещении, или при необходимости замены старых и износившихся на новые.

Электрическая розетка предназначена для безопасного подключения электроприборов к сети питания.
Различают накладные или наружные розетки и внутренние. В последнее время более популярными являются внутренние розетки, так как они имеют более эстетический и современный вид.

Выключатель предназначен для прерывания и соединения электрической цепи, для включения и выключения различных приборов. В основном выключатели используются для управления электрическим освещением в помещении. Нередко выключатели применяются для управления и другими бытовыми приборами такими, как водонагревательный бойлер, циркуляционный насос системы отопления, кухонные вытяжки и прочее.

Специфика монтажа розеток и выключателей во многом зависит от материала, из которого построены или облицованы стены в помещении.
Самые распространённые материалы стен это бетон, кирпич и облицовочный материал в виде пластиковых панелей, гипсокартона.

Монтаж розеток и выключателей в кирпичной стене.
Для монтажа розеток и выключателей в кирпичную или бетонную стену понадобится ударная дрель со специальной насадкой для сверления отверстий большого диаметра, отвёртка и плоскогубцы.

С помощью ударной дрели подготавливается гнездо для розетки соответствующего размера. Розетка разбирается с помощью отвёртки. Выведенный кабель подсоединяется к розетке или выключателю согласно инструкции к ним. Затем розетка усаживается на своё место и закрепляется при помощи специально предусмотренных зажимов.

После этого розетка собирается обратно.

Монтаж розеток и выключателей в пластиковой стене.
Монтаж розеток в облицованные стены немного проще предыдущего, однако тоже требует небольших усилий и осторожности. Для проделывания отверстий в пластиковых панелях и гипсокартоне можно использовать канцелярский нож или электрический лобзик. Для пластика или гипсокартона в продаже имеются специальные насадки для пропиливания в нём отверстий большого диаметра. Так же нужно купить специальную установочную коробку.

При выборе места под розетки следует учитывать, что за облицовочным материалом находится металлический профиль, который может помешать установке. Чтобы определить местонахождение профиля можно рукой придавить стену в нескольких местах. По тому, как стена пружинит можно определить примерное расположение профиля.
Также как и в случае с кирпичной стеной, розетка разбирается, подсоединяется к выведенному кабелю и монтируется в своё посадочное место. После этого она собирается.

Дорогие друзья!

.
Вы искали ответ на запрос:

Изучите, пожалуйста, следующие статьи на сайте, которые я нашел для вас, а так же посмотрите тематическое видео.

Ремонт своими руками - подрозетник в гипсокартон Современный дом полностью укомплектован бытовыми электроприборами, поэтому при обшивке стен гипсокартоном вопрос грамотной и эстетичной установки…

Ножом резать гипсокартон неудобно и неаккуратно, для высверливания отверстий можно воспользоваться «гипсовкой» (ножовкой для гипсокартона), шуруповертом или электродрелью с коронкой.

Вопрос, как спрятать трубы, возникает при ремонте туалета, ванной или кухни. Убрат их в стену или в короб поможет пошаговая инструкция….

Заложите расстояние от стенок конструкции до системы около 5-10 см. Полученную проекцию с помощью пузырькового уровня или отвеса, которым может стать любой небольшой грузик, привязанный к нитке, поднимите по стенам на необходимую высоту. Должна получиться система линий, создающая проекции на пол и стены при Г-образном коробе (трубы расположены в углу комнаты или между полом и стеной) или на пол, стены и потолок при П-образной конструкции (посередине стены).

Ремонт гипсокартоном: видео-инструкция - как сделать монтаж своими руками, обшивка стен, цена, фото На сегодняшний день одной из наиболее популярных технологий отделки является ремонт квартир…

Гипсокартонные полки в прихожей

Гипсокартон позволяет упростить проведение монтажно-строительных работ при отделке помещений. При помощи ГКЛ можно выровнять стены и…

Укладка электропроводки под гипсокартоном - это достаточно простой процесс, который требует от монтажника внимательности и соблюдения техники безопасности при работе с электричеством.

Пластиковые панели являются отличным материалом, с помощью которого можно быстро и легко вдохнуть новую жизнь в любую поверхность. Они имеют…

Установка всех последующих панелей производится аналогичным способом. При этом готовая поверхность будет отличаться особой прочностью и цельностью, но снять покрытие будет крайне сложно. В видео тестируется крепления пластиковых панелей на клей.

Стены в ванной комнате - из чего лучше сделать и как зашить углы Ванная - то место в доме, которое наиболее подвержено негативному воздействию влаги. При этом именно там девушки по утрам наводят…

Выбирая краску, не забывайте убедиться, что она подходит для ванных комнат: обычно это обозначается при помощи значка на упаковке.

Одним из завершающих этапов обшивки стен…

• Перед тем как закрепить розетку в гипсокартоне окончательно, проверяем надежность соединения проводов с клеммной частью.
• Накладываем рамку розетки, а затем - надеваем защитную крышку. Затягиваем отверткой крепежный винт, следя за тем, чтобы не повредить пластик розетки.

Делая ремонт в помещении, мы практически всегда сталкиваемся с необходимостью произвести ряд манипуляций с розетками и выключателями — обновить старые механизмы, или перенести их на другое место, добавить несколько новых точек, или полностью поменять всю проводку вместе с электротехническими изделиями.

На самом деле установка розеток не такое уж сложное дело, чтобы обязательно приглашать профессионалов. Здесь не потребуется ни особых трудовых затрат, ни применения дорогого специального инструмента, простому домашнему мастеру вполне по силам справиться с задачей самостоятельно. Нам необходимо только серьёзно вникнуть в ряд изюминок и нюансов, от которых сильно зависит успех предприятия — этим мы сегодня и займёмся.

Подготовительные работы

Определение точек выводов, прокладка проводов

Установка розеток начинается с прокладки проводов. Если не вдаваться в расчётные подробности, отметим, что на розетки следует вести трёхжильный медный провод с сечением каждого проводника 2,5 мм 2 , хорошо зарекомендовала себя марка ВВГнг. Заметим, что в редких случаях, когда нужно запитать какой-то мощный потребитель (джакузи, электроплиту, духовку…), то к нему ведут и 4-миллиметровые жилы, однако там применяют чаще прямое подключение на клеммы, а не розетки. Проводка в жилых помещениях делается скрытая — в штробах, проводник, даже будучи в двойной изоляции, должен заключаться в защитную самозатухающую пластиковую гофру (её диаметр 16 или 20 мм).

Расположение розеток, а соответственно и выводов провода, нужно тщательно продумать, чтобы было удобно пользоваться электроприборами, и не возникало проблем с монтажом. Здесь важно всё — от высоты над полом (сейчас общепринятый стандарт — 300 мм) до положения профилей подсистем (каркасов) и количества розеток, типов электроустановочных изделий в одной рамке. Наиболее логичным будет на бумаге составить рабочий план расположения розеток и выводов с геометрической привязкой к стенам и мебели, а также указать состав многопостовых блоков.

Практически все производители предлагают горизонтальные рамки, в которых можно расположить максимум 5 или 6 механизмов, а вертикальные рамки выпускаются в двух- или трёхпостовом исполнении. Заметьте, что под один фасад можно загнать не только силовые розетки, но и выключатели, а также всевозможные слаботочные гнёзда (телефон, интернет, акустика, внутридомовая связь, TV…).

На один блок розеток, весьма желательно к крайнему механизму, подводим один силовой питающий провод (если сечением он не менее 2,5 квадрата), остальные запитаем от него шлейфом, это допускается нормами ПУЭ. Идеальным с точки зрения надёжности считается вариант, когда на каждую розетку от распредкоробки или даже от щита идёт отдельный провод, но тогда расходы на проводники и трудозатраты увеличиваются в разы.

Очень важный момент — оставляйте провод с запасом, из стены должен выходить «хвост» минимум 150-200 мм. Короткие вывода сильно усложняют монтаж.

Внимание! Не выводите провод из стены по центру розетки, так как в эту точку ставится стабилизирующее сверло коронки. Лучше выпустить проводник на несколько сантиметров в стороне (на сплошных минеральных основаниях), либо до монтажа установочных коробок оставить за облицовкой (для каркасных вариантов).

Инструмент и расходные материалы

Как мы уже говорили, с инструментом для установки розеток проблем особых нет, он недорого стоит и практически полный его комплект имеется в арсенале большинства мало-мальски подготовленных домашних мастеров.

Итак, нам потребуется:

• уровень пузырьковый реечный, длиной от 200-500 мм (более габаритным работать не очень удобно);
• рулетка;
• отвёртка тонкая;
• нож монтажный с выдвижным лезвием;
• бокорезы или плоскогубцы;
• клещи для зачистки проводов (желательно);
• коронка из набора по дереву диаметром 68 мм (внимание, не в каждом комплекте есть такой размер оснастки);
• шуруповёрт или дрель;
• установочные коробки;
• зажимы «Wago» или подобные.

Монтаж розеток. Первый этап

Разметка и вырезание отверстий под коробки

На стене, вдоль направления рамки, по её оси (дальше будем говорить о блоке розеток, как о более сложном варианте монтажа) чертим вертикальную или горизонтальную линию. Для этого обязательно применяем уровень. Теперь согласно нашему плану находим край блока и его центр, отмечаем эти точки на полученной линии. Лучше всего будущий блок розеток воспринимается в пространстве, если собрать воедино несколько необходимых установочных коробок и приложить их к стене в зону монтажа.

Самое главное, на осевой линии размечаем центры каждого отдельного подрозетника в блоке. Ориентировочное расстояние между ними будет 68 мм.

Собираем коронку из пильного набора, и на средней скорости выполняем вырезание. Здесь очень важно не прилагать к инструменту излишних усилий, чтобы на выходе оснастка не порвала материал, так как на гипсокартон с разбитыми кромками установочного отверстия надёжно закрепить подрозетник не удастся. Немного проще дело обстоит, если монтаж ведётся на древесину, МДФ или другую твердую облицовку, но не менее аккуратно нужно работать с пластиковыми панелями, из-за их подверженности растрескиванию.

На этой стадии новички допускают много ошибок, которые очень сложно потом исправить. Самые распространённые — это несоблюдение уровня, разбивание кромок, некорректное взаимное расположение соседних установочных отверстий. Первые две причины брака лечатся планомерным повышением аккуратности, а вот для решения последней нужно набраться опыта. Для этого рекомендуем на ненужном куске гипсокартона потренироваться с разметкой и вырезанием.

Правильно высверленные отверстия не должны накладываться друг на друга, но и зазора между ними оставаться не должно, имеет место лишь касание краёв окружностей. Это только потом миллиметровую перегородку мы немного подрежем ножом, если того потребует конфигурация подрозетников. В грамотно сделанные отверстия установочные коробки входят легко и без перекосов, в противном случае проблема тянет за собой искривление подрозетников, сложность или полную невозможность закрепления электроустановочных механизмов, проблемы с установкой лицевой панели и верхней крышки (фасад не прижимается к стене, вилка заходит в контакты с затруднением).

Выбор и установка подрозетников

При монтаже электроточек очень многое зависит от качества и типа установочных коробок. На этих элементах не стоит экономить, тем более, что стоят они сравнительно недорого. Хороший подрозетник имеет плотные стенки корпуса с полным отсутствием литниковых следов и наплывов. У него ярко выражен жёсткий передний борт, который не даёт ему провалиться вовнутрь облицовки. Такие коробки имеют крупные монтажные лапки (не обязательно металлические, полимерные материалы тоже хорошо работают), которые надёжно цепляются за лист облицовки сзади. Несомненным плюсом будет функциональная перфорация, позволяющая без сверхусилий проделать отверстия для ввода кабелей и разводки шлейфа между розетками.

Следует заметить, что установочные коробки разных производителей, как и их розетки, немного отличаются по форме, и это иногда может вызывать серьёзные затруднения в монтаже, хотя в моде нынче всеобщая взаимная унификация. Поэтому лучше всего приобрести подрозетники той фирмы, чью продукцию вы выбрали в качестве основных электроустановочных изделий, по крайней мере, рекомендуем проверить совместимость этих элементов, если они не от одного производителя.

В установочных коробках с помощью ножа удаляем перегородки, которые образуются при их соединении, а также одну (или несколько, если проводников много) заглушку для ввода кабеля в монтажную полость.

Подрозетники собираем в один блок, иногда для этого применяются специальные соединительные элементы.

Группу подрозетников, их может быть до шести штук, аккуратно вставляем в уже высверленные отверстия, предварительно продев в крайнюю коробку питающий провод. Перед тем как производить эту операцию, рекомендуем винтами немного сдвинуть монтажные лапки из крайнего положения, чтобы они не оказались перекошенными и не застопорились, а гарантированно пошли по своим пазам. Особенно это актуально, если зажимы поворотные. Тогда лапки начинают выступать за окружность коробки, но чтобы не повредить установочный проём, коробку при установке стоит немного сдавливать в этих местах.

Установленные в отверстиях подрозетники проверяем по горизонтали и вертикали, приставляя уровень к низу или верху передних бортов, так как из-за некоторой лапшеватости здесь также можно получить перекос. Обычно борта в этих местах срезаны и выстраиваются в одну линию, ещё уровнем можно проверить соосность монтажных винтов.

Используя тонкую «крестовую» или мелкую плоскую отвёртку, закручиваем винты, приводящие в действие монтажные лапки, пока последние не упрутся в облицовку. Здесь нельзя переусердствовать, чтобы не выдавить подрозетник вовнутрь и не повредить контуры отверстия.

На этом первая стадия установки розеток закончена, остаётся проверить работоспособность проводки и приступить к малярным работам. Подключение электроустановочных изделий и монтаж фасадов производят после завершения всех отделочных операций.

Монтаж розеток. Второй этап

Зачистка и разводка проводников внутри блока

Первым делом нужно зачистить концы питающего провода. Сначала нужно снять верхнюю защитную оболочку с кабеля. Берём нож и проводим остриём его лезвия по оболочке, не прорезая её (чтобы не повредить изоляцию единичных проводников), а только делая «насечку». Двигаемся по направлению «из коробки наружу». По линии этой насечки оболочку можно порвать, потянув за проводники. Многие электрики освобождают жилы от внешней оболочки до установки коробок — это очень удобно. Разобрать провод можно до самого основания коробки, но не выходя за её пределы в сторону внутреннего пространства стены.

Теперь нужно зачистить края проводников (они обычно маркируются цветами: коричневым, синим, жёлтым). Идеальный инструмент для этого — специальные клещи для снятия изоляции, работать которыми быстро, эффективно и безопасно. В крайнем случае, можно воспользоваться ножом. Для этого на расстоянии 7-10 мм от края жилы по кругу делают надрез и плоскогубцами или прижатым лезвием ножа стягивают изоляцию. Здесь нельзя использовать строгательные движения и нельзя глубоко прорезать изоляцию, так как при этом повреждаются тонкие медные проволочки проводника, и гарантированно занижается его номинальное сечение.

Подобным образом готовят и провода шлейфа, которыми мы последовательно соединяем механизмы розеток, находящихся в одном блоке. Это отрезки проводов длиной не менее 200 мм и сечением 2,5 мм 2 , их полностью освобождают от оболочки и зачищают от изоляции с обоих концов.

Элементы шлейфа тремя проводниками (линия/фаза, ноль/нейтраль, заземление) прокладывают через переборки. Все их концы должны выходить в смежных подрозетниках и подсоединяться на клеммы соседних розеток — это надёжный, давно проверенный, известный многим монтажникам вариант. Но правила устройства электроустановок (ПУЭ) требуют, чтобы защитный заземляющий проводник приходил на механизм розетки параллельно, отдельным ответвлением. Поэтому, как вариант, такое ответвление делают в подрозетнике, куда приходит питание всего блока. В качестве соединяющего элемента здесь можно использовать зажим типа «Wago». Если такая клеммная колодка занимает слишком много пространства (допустим, много постов в блоке) и не даёт установить розетку, то стоит предусмотреть применение в этом месте глубокого подрозетника.

Подключение и фиксация механизма

Для начала, необходимо разобрать розетку — откручиваем и снимаем переднюю крышку, удаляем всю лицевую панель. Если розетка компонуется винтовым зажимом, то этот винт обычно следует выкрутить, чтобы освободить отверстие клеммника. Начиная от края блока, на каждую розетку заводим проводники и максимально плотно затягиваем винты (некоторые производители здесь применяют «быстрые» подпружиненные зажимы). При выполнении этой операции очень важно соблюдать условную полярность подключения — возьмите за правило: заземляющий жёлтый проводник зажимается посередине, фаза (коричневый) монтируется слева, ноль (синий) будет справа.

Подключение проходных жил шлейфа осуществляют через спаренные зажимы (на многих розетках их 6 штук — по два на каждый проводник). Если клеммник единичный, с одним отверстием, то придётся скручивать провода попарно. Делайте это максимально плотно и аккуратно, воспользуйтесь плоскогубцами.

Обязательно проверяем надёжность посадки проводников — их просто нужно слегка подёргать. Слабый контакт при серьёзных нагрузках может стать причиной нагревания проводов, подгорания токопроводящих частей и даже оплавления материалов.

По мере подключения, каждый механизм заводится в установочную коробку и временно фиксируется на крепёжных винтах. Тут нужно обратить внимание, чтобы провода корректно располагались на дне подрозетника, так как иногда они зажимаются механизмом, попадают под монтажную лапку и деформируются. Провода с жёсткими сплошными жилами нужно предварительно сложить «змейкой», чтобы они при монтаже не перегибались под экстремальным углом.

Когда все электроустановочные изделия блока будут на своих местах, нужно приступить к их выравниванию по линии. В третий раз мы должны воспользоваться уровнем, теперь его корпус мы прикладываем к краям суппорта механизмов. Каждая розетка имеет удлинённую выемку для винтов, поэтому она может в некотором диапазоне проворачиваться вокруг своей оси. Наша задача выставить изделия в одну линию и проконтролировать, чтобы она была строго горизонтальной или вертикальной. Для облегчения выставления многопостовых комбинаций на суппортах имеются соотносящиеся друг с другом выемки.

Как только с позиционирование механизмов вы разобрались, можно затянуть монтажные винты. После этого с помощью других винтов разводим монтажные лапки, пока они не упрутся в стенки коробок. Этот элемент крепления теперь мало кто применяет, но иногда с их помощью можно немного подкорректировать ошибки, допущенные на стадии разметки и монтажа подрозетников. Некоторые электрики просто удаляют эти лапки, так как часто они, даже в неразведённом состоянии, не дают установить розетку на место и собрать её пластиковую часть.

Последний штрих — это установка фасада. Сначала к розеткам прикладывается рамка, затем через неё на свои места вставляются лицевые панели и наживляются винтами. Только когда все крышки нормально сядут в нужное положение, а винты зацепятся за резьбу, можно поочерёдно их затянуть. Если многопостовая рамка должным образом не прижимается к стене, не пытайтесь решить проблему избыточной затяжкой (так как можно её расколоть), а проверьте правильность выставления механизмов или качество отделки стены возле блока розеток.

По окончании работ проверьте работоспособность каждого розеточного гнезда. Запитайте цепь и включите в розетку любой электроприбор. Вилка должна свободно входить и выходить из контактов.

Вместо эпилога

Не всегда розетки устанавливаются на полых стенах. Для их монтажа на оштукатуренных стенах применяются специальные подрозетники «по бетону». Тогда в массиве необходимо предварительно выбить отверстия диаметром на менее 70 мм, при обширных объёмах работ на выручку приходит перфоратор и специальная коронка с твердосплавными зубьями. Для монтажа длинных блоков (4-6 устройств) есть смысл воспользоваться болгаркой с алмазным диском и вырезать прямоугольный проём. Чтобы установить коробки по бетону в высверленную нишу накладывают гипсовый раствор (продвинутые электрики либо смешивают алебастр со шпаклёвкой, либо пользуются клеем типа Перлфикс), а затем вставляют подрозетники, позиционируют их относительно лицевой плоскости и фиксируют клиньями или фронтальными накладками. Дальше технология не отличается.

По такому же принципу, как и розетки (с точки зрения механики), монтируются выключатели и другие электроустановочные изделия. Отличия там заключаются только в электрической части — порядок и варианты подключения проводников, способы крепления фасадов.

Отдельно стоит сказать о такой работе, как «перенос розетки». Подобные операции очень нежелательны, так как сопряжены с нетипичной геометрией прокладки дополнительного кабеля, а также из-за того, что его нужно «наращивать». Но если протянуть новый провод от распределительной коробки не представляется возможным, то нужно сделать ответвление внутри подрозетника существующей розетки. Соединение проводов нужно делать как в распредкоробке — либо скруткой вкупе со сваркой/пайкой, либо через качественный быстрозажимной клеммник. Так или иначе, розетку-донор полностью удалять и замуровывать нельзя, даже если она не нужна, чтобы через съёмный фасад к месту соединения был свободный доступ.

Как видите, нет ничего сверхъестественного в этой работе. Не пугайтесь, ну, не бывает столько проблем у одного мастера, мы просто попытались затронуть все подводные камни, с которыми можно столкнуться при недостатке опыта. Однако не забывайте, что в электрическом монтаже не бывает мелочей, здесь нужна предельная концентрация и аккуратность.

Турищев Антон, рмнт.ру

Как установить розетку в панели ПВХ? Процесс монтажа несложен и не требует специальной квалификации. Преимуществом пластиковых панелей является:

• простота монтажа;
• легко скрывает стеновые неровности и внешнюю электрическую проводку;
• не требуют дополнительного ухода; влагостойкий.

Процесс монтажа в панели ПВХ

Чтобы выполнить монтаж понадобится:

• подрозетник (предпочтительно изготовленный из металла);
• розетка (предпочтительно наружная).

Установка розеток в панели ПВХ осуществляется следующим образом:

1. Рекомендуется использовать коронку для отверстия под подрозетник.

2. Дальше используется коронка, делается углубление. Ламели, чаще, крепятся на обрешётку, 3 см сантиметра нужно вытащить подрозетник.

3. Затем подсоединяются провода.

Монтаж внешних розеток происходит легче: выводится провод, в нужном месте делают разметку, сверлится через ламель, вбиваются дюбеля, учитывается толщина обрешётки и пластиковых ламелей, закручиваются шурупы, после подсоединяются провода, в конце крепится крышка.

Таким же образом можно установить розетку на балкон в панель ПВХ.

Неотъемлемая часть любого серьезного ремонта - установка розеток. По всем правилам на данном этапе требуется коробка под розетку, выступающая одним из основных элементов монтажа и являющаяся залогом безопасности.

Монтируется непосредственно в стену с последующим проведением проводов и подключением розетки к электросети. При необходимости этот простой элемент электротехнической сферы позволяет произвести ремонт или замену розетки.

Подрозетники и их предназначение

Не многим известно, что представляет собой подрозетник и для чего нужен. Этот вопрос может возникнуть лишь при необходимости ремонта со сменой проводки. Но решение проблемы обычно зависит от опытных строителей. Небольшой ремонт со сменой установочных коробок под розетки вполне можно провести и самостоятельно.

Подрозетник обычно представлен оригинальным стаканом из металла или пластика, закрепляемого в отверстии, проделанном в стене. Необходим для внутреннего расположения механизма розетки. Устанавливают в нем и выключатели. Сверху вся конструкция закрывается декоративной рамкой, что делает подрозетники невидимыми глазу, поэтому и знают о них не все.

И не всем бывает понятно, почему нельзя просто поместить розетку непосредственно в стенку без коробки. В первую очередь, это нужно, чтобы комплекс розетки был собран качественно и отлично работал.

К другим предназначениям подрозетников относят:

1. Гарантия крепкой фиксации механизмов розеток, выключателей и подобных устройств. Функцию крепежа обычно выполняют винты подрозетника или распорные лапки устанавливаемых устройств.
2. Выступает дополнительным диэлектрическим изолятором между розеткой (выключателем) и стеной помещения.
3. Выполнение функции распред. коробки при осуществлении монтажа электропроводки без нее.
4. Осуществление дополнительной защиты от случайного возгорания.

Чтобы монтажная коробка под розетки и выключатели соответствовала перечисленным функциям, следует ответственно подойти к выбору. На будущее это послужит залогом бесперебойной работы устройств и электрической сети.

Выбираем коробки под розетки правильно

Короба, предназначенные для размещения розеток и подобных им устройств, подразделяются на несколько разновидностей. Подобная классификация необходима для их грамотной установки с последующим осуществлением перечисленных выше предназначений.

Существует целый ряд параметров классификации, среди которых следует выделить несколько основных.

По типу устанавливаемой поверхности

Подрозетники бывают необходимы для установки в различных помещениях, выполненных из разных материалов. Это может быть кирпич, бетон, пеноблоки или газобетон.

По данному параметру их конструкция может некоторым образом отличаться. К примеру, коробка для монтажа в гипсокартоне имеет дополнительные лапки для надежного крепежа.

По материалу изготовления

Подрозетники бывают пластиковыми или металлическими. Для установки коробки обычно используют первый вариант, имеющий большой ассортимент моделей и форм:

1. Круглые - получили широкое распространение. Под них легко сделать отверстие в стенке и подобрать необходимые группы приспособлений для монтажа.
2. Овальные - отличаются наличием большого количества места, что позволяет сделать запас провода, необходимого для монтирования устройств и процесса расключения. При необходимости можно приобрести короба, способные вместить до 5-ти механизмов.
3. Квадратные - имеют большой запас места для проводов и позволяют осуществить установку элементов диммеров, «умного дома» и ряда других устройств. Способны поместить до 4-х механизмов.

Металлические подрозетники не получили широкого распространения, поскольку являются проводниками электрического тока. Но это вариант выбора в домах, выполненных из дерева.

По количеству розеток

Востребованностью пользуются коробки одинарные, предназначенные для монтажа единичных розеток. Но набирают популярность и короба для размещения 2, 3 и 4-х розеток. Расстояние (межосевое) в таких подрозетниках составляет 71 мм в соответствии со стандартами.

Принято подразделять коробки и по размерам - внутреннему диаметру и глубине (40 – 60 мм). Дополнительно существует диаметр установки (60, 64 и 68 мм). Оптимальным вариантом выбора выступает подрозетник, имеющий диаметр 68 мм и глубину 42 мм. При необходимости выполнения разводки без коробок распределения подойдет глубина в 60 мм.

Перечень необходимого инструментария

При проведении масштабных работ по ремонту необходимый перечень инструментов обычно оказывается под рукой. Но и мелкий ремонт требует предварительного подбора инструментария.

Для монтажа подрозетника печень необходимых инструментов должен быть представлен следующим образом:

1. Уровень с карандашом и циркулем. Необходимы для осуществления разметки на стенках и последующего выравнивания блока коробок под розетки (при необходимости установки).
2. Дрель. Требуется для выполнения отверстий под короба. К дрели понадобятся короны для сверления - при их отсутствии подойдет сверло по бетону. При отсутствии дрели подойдут перфоратор или болгарка.
3. Молоток с зубилом. Понадобятся на этапе формирования отверстий для выбивания лишних кусков стены.
4. Пульверизатор. Понадобится во время сверления для поливания короны, предупредит растрескивание кафельной плитки и предотвратит разлетание пыли.
5. Шпатель (мастерок). Необходим на этапе крепления коробок.

Дополнительно понадобится раствор алебастра, цемента или гипса для надежной фиксации коробов в стенке. Нередко для этой цели нужны дюбели. Не стоит забывать и про подрозетники, наличие которых нужно обеспечить до начала выполнения перечисленных действий.

Установка подрозетников в помещениях из различных материалов

К процессу монтажа коробки следует относиться ответственно, поскольку от этого напрямую зависит надежность фиксации розеток с последующей работой.

В зависимости от материала стен процедура монтирования имеет некоторые характерные отличия.

Бетон

Бетон - один из наиболее распространенных материалов для стен помещений, поэтому монтирование подрозетников в данном случае отработано до мелочей:

1. Осуществление разметки. Серьезный этап, особенно при монтировании нескольких подрозетников, где особенно важен одинаковый уровень расположения.
2. Выполнение отверстий. Диаметр отверстий для розеток должен превышать диаметр устанавливаемого подрозетника на 5 мм. Легче всего это осуществить с помощью короны или победитового наконечника. Надо высверлить отверстия по периметру размеченной окружности и выбить внутреннюю часть (при отсутствии перфоратора и дрели можно воспользоваться болгаркой), делая прямоугольные отверстия в стенке, замазав углы раствором.
3. Примерка короба. Грамотная установка должна быть выполнена заподлицо, поэтому не нужно забывать проверить, насколько свободно проходят кабеля в заранее подготовленные отверстия.
4. Процесс установки. Нужно уложить слой замазки в отверстие с расчетом, чтобы стакан поместился. После монтирования необходимо оставить все на несколько минут для схватывания раствора, после чего нужно удалить ненужную его часть со стены.

При недостаточной фиксации следует дополнительно закрепить подрозетник дюбелями.

Кирпич

Монтирование коробок под розетки в кирпичной кладке схоже с установкой в бетоне, но существует и ряд нюансов.

Устанавливать короба следует с внешней стороны стенки заподлицо. Нужно учесть, что на стену будет дополнительно укладываться слой штукатурки, а иногда и плитки (кухня, ванная). Заранее рассчитать, на сколько мм следует выдвинуть подрозетник из стенки или кафеля, будет сложно.

Можно воспользоваться следующей схемой:

• выполнить углубление (алмазное, победитовое);
• спрятать в отверстии провод и закрыть крышкой (например, из картона);
• зашпаклевать стенку, запомнив расположение будущей розетки (при необходимости выполнить укладку плитки);
• приступить к первому этапу монтажа подрозетника (после высыхания плиточного клея и штукатурки), аккуратно высверливая дырки по нужным координатам.

Последующие этапы монтирования следует выполнять по аналогии с установкой подрозетников в бетоне.

Газосиликат

При монтировании подрозетников в газосиликатные блоки стоит подготовиться к большому количеству пыли. Нужно воспользоваться пылесосом.

Поскольку в отделке стен из газосиликата используются штукатурка, шпатлевка под покраску или обои, поэтапное выполнение монтажа подрозетников сходно с таковым при их установке в стенках из кирпича. Единственный нюанс - выполнять отверстия следует дрелью с инвентарным сверлом. Ударную дрель применять не стоит.

В зависимости от материала осуществление процесса монтажа будет отличаться. Самое главное - выполнить все требования по безопасности.

Монтирование коробок в ПВХ и МДФ панели и не только

Количество разнообразных материалов, используемых при современном строительстве, поражает.

Стоит знать о некоторых нюансах каждого материала, чтобы грамотно выполнять процесс монтирования подрозетников.

Гипсокартон

При установке коробов в гипсокартонных стенках не потребуются перфоратор и раствор. Работа будет выполняться в несколько раз быстрее в сравнении с монтажом подрозетников в стенах из бетонной составляющей или кирпича.

Нужно приобрести специальные коробки, имеющие дополнительные лапки, позволяющие обеспечить лучшее крепление к листу гипсокартона. После выполнения разметки сделать отверстия можно дрелью с коронкой либо обычным сверлом. Затем нужно вывести наружу провод и продеть в подрозетник, после чего вставить в отверстие. На нем следует затянуть болты от лапок для регулировки.

Если присутствует риск выпадения коробки из отверстия, можно предварительно к гипсокартону изнутри приклеить лист фанеры или другого плотного и не крошащегося материала. Все остальные этапы (присоединение механизма розетки) стандартны.

Дерево

Выполнение скрытой проводки в доме, изготовленном в основном из деревянных составляющих, - не дешевое удовольствие. Согласно требованиям ПУЭ, провод установки никогда не должен контактировать с деревом.

Стандартные подрозетники из пластика не годятся, поскольку есть риск возгорания. Единственный вариант - железные, способные выдержать дугу электричества при коротком замыкании.

Провода в процессе монтирования следует уложить в железные трубы, а стыки с подрозетником тщательно загерметизировать. Не следует забывать и про заземление, для чего потребуется дополнительно приварить крепежный болт на концы труб, сходящихся в коробке. Для обеспечения дополнительной защиты дно отверстий можно проложить асбестом.

ПВХ и МДФ панели

Современные подоконники или лоджии часто выполняются из поливинилхлорида и выступают местом установки розеток.

Чтобы осуществить данный процесс быстро, надо приобрести коробки под розетки с распорными ножками. Для дополнительного крепежа следует купить саморезы. На этапе сборки следует заранее проложить питающий кабель.

Отверстия для подрозетников в панелях выполняются заранее, с помощью коронки (диаметр 68 мм). Они должны быть строго по размеру, чтобы подрозетник входил довольно туго. Затем нужно протянуть через готовые отверстия кабель и выполнить подключение клемм розетки. После этого можно крепить панели на основное место расположения. Необходимо постараться, чтобы розетка встала к стенке вплотную.

При монтировании целого комплекса устройств всегда следует придерживаться расстояния между розетками в 71 мм. Чтобы соблюсти данное расстояние до миллиметра, можно самостоятельно изготовить оригинальный шаблон. Для этого надо взять любой жесткий материал (трубопрофиль, алюминиевая рамка) и выполнить разметку по центру ребра, где будут крепиться подрозетники.

С этой целью необходимо найти центр с помощью рулетки и карандашом отметить линию. По готовой линии надо сверлить отверстия сверлом по металлу. После нужно рулеткой отмерить расстояние между отверстиями коробки и в соответствии с ним просверлить вторую точку. Аналогично выполнить отверстия и для остальных коробов. Чтобы не совершать столько манипуляций, можно просто приобрести трафарет для подрозетников.

Заключение

Стакан под розетку значительно облегчил процесс установки различных электророзеток. Позволяет без особых проблем выполнить монтирование розеток в стену, благодаря чему они будут практически незаметны. Это позволяет гармонично вписать их в интерьер помещений и служит залогом безопасности.

При необходимости подрозетники позволяют выполнить ремонт электророзеток или произвести их замену. Они получили широкое распространение и стали неотъемлемой частью непосредственного процесса монтирования электрических розеток.