Если вы занимаетесь ремонтом, и подошло время для потолка, в том числе и в помещении с повышенной влажностью (ванная, санузел), то можно воспользоваться реечным вариантом. Такой потолок не подвержен воздействиям грибка, не разрушается от ржавчины и сырости, надежно закреплен, позволяет выполнить монтаж любых светильников и легко обрабатывается при помощи моющих и дезинфицирующих средств. Помимо того, реечные системы необременительны для ваших доходов и могут быть смонтированы своими руками. Как и любые подвесные конструкции, данный вариант не требует предварительных подготовок поверхностей, которые он будет оформлять. Постараемся более подробно остановиться на том, как крепить реечный потолок, и рассмотрим сопутствующие монтажу некоторые нюансы, которые рекомендуется знать.

Что необходимо при установке реечного потолка

Чтобы своими руками осуществить крепление реечного потолка, в первую очередь следует приготовить требуемые материалы и инструменты, чтобы установка проходила без ненужных заминок. Это потолочный комплект, состоящий из:

• панели;
• стрингеры;
• профиля;
• элементы подвески.

• перфоратор;
• плоскогубцы;
• дюбеля либо саморезы;
• ножницы по металлу;
• рулетка и линейка;
• строительный уровень;
• шуруповерт;
• дрель;
• маркер или карандаш.

Вернуться к оглавлению

Нанесение разметки для реечного потолка

Панель вставляется в паз стрингера до характерного щелчка. Это озаначает то, что реечный край вплотную зафиксировался на шинном язычке. Если последние панели не помещаются (не тот размер), они подлежат обрезке.

Все просто – по всей длине наносят с помощью ножа глубокие разметки, на удаляемых частях делают перпендикулярный надрез, и ненужный кусок отламывается посредством сгибаний-разгибаний.

Затем краевые панели заправляются отрезанными сторонами в стеновые профиля, а другими краями устанавливаются на язычки стрингеров.

Чтобы работа была более удобной, установка обрезаемых панелей происходит в предпоследнюю очередь, а последние делаются на 15 мм меньше, чем все остальные.

Также еще один момент.

• установка всех панелей производилась с заводом их в стеновой профиль по диагонали. А последние требуют смещения вначале в один бок с максимальным заводом первого края в профиль, затем вставки второго края, и только тогда ставятся в нужном положении. При таком способе оба конца расположатся одинаково относительно стены. Далее фиксируются на несущих шинах.

Способы крепежа евроштакетника на забор, как правильно крепить металлоштакетник и какой крепеж лучше использовать для монтажа штакетника к лагам мы расскажем в этой статье:

Как правильно крепить штакетник для забора

Начнем с начала 🙂 От каких факторов зависит тот или иной способ крепления штакетника:
1. Крепление штакетника всегда осуществляется СТРОГО с лицевой стороны
Очень важно не перепутать лицевую и обратную сторону профиля металлоштакетника (особенно в тех случаях, когда используется евроштакетник одинаковый с обоих сторон: оцинкованный или с двухсторонним покрытием).

2. Правильное крепление металлического штакетника к лагам зависит от вида профиля евроштакетника .
Металлоштакетник, в зависимости от производителя, может иметь разнообразные виды профиля. Чаще всего встречается П-образный штакетник, так же есть Полукруглый профиль (его крепление такое же как у П-образного) и М-образный вид профиля.
Ниже мы рассмотрим правильное крепление всех перечисленных видов профиля евроштакетника.

Крепление М-образного штакетника

М-образный штакетник крепится посередине профиля . Это устаревший вид евроштакетника имеющий существенный недостаток: “крылья” планок остаются незакрепленными и будут играть при порывах ветра. Так же в силу такого способа крепления подконструкция забора из М-образного металлоштакетника будет иметь минимальную жесткость потому что в местах крепления одинарная толщина металла и в результате получается слабое геометрическое диагональное сопротивление секции забора.

М-образный профиль металлоштакетника для забора

Крепление М-образного штакетника для забора к лагам

Крепление П-образного и Полукруглого штакетника

Принципы крепления Полукруглого и П-образного профиля металлического штакетника не отличаются между собой. Крепление в обоих случаях необходимо делать в боковые края планок там где из-за завальцовки двойная толщина металла (незавальцованный штакетник травмоопасен и мы вообще не рекомендуем его к применению).

Полукруглый и П-образный
профили евроштакетника для забора

Существует 2 способа крепления Полукруглого и П-образного металлического штакетника к лагам:
1. Способ менее надежный но более экономный . Крепеж планки производится по 1 шт на каждую лагу в шахматном порядке:

1 Способ крепления П-образного и Полукруглого штакетника (экономный)

2. Способ более надежный но менее экономный . Крепеж планки производится по 2 шт на каждую лагу – мы всегда рекомендуем Клиентам использовать именно такой способ крепления евроштакетника, т.к. он самый надежный:

2 Способ крепления П-образного и Полукруглого штакетника (надежный)

Чем крепить штакетник, виды крепежа

Для крепления металлического штакетника к лагам подконструкции забора можно использовать различные виды крепежа. ТПК Центр Металлокровли предлагает своим Клиентам следующие наиболее популярные:

Саморезы 5.5*19 кровельные с 6-гранной головкой под биту на 8мм

Кровельные саморезы диаметром 5.5 созданы для монтажа в металл, на что указывает частая резьба и увеличенная сверловая часть. При вкручивании самореза резина самовулканизируется, и тем самым полностью предотвращает попадание воды в просверленное отверстие. Наконечник в виде сверла позволяет работать с материалом толщиной до 2,5 мм без предварительной подготовки отверстий.
Диаметр (мм) : 5.5
Длина (мм) : 19
Тип : Кровельные
Цвет : По каталогу RAL

Крепление штакетника на кровельные саморезы 5,5*19

Плюсы:
+ удобно и быстро монтировать с шуруповертом;
+ самый надежный вариант крепления;

Минусы:
– стоимость самореза выше альтернативных вариантов;
– визуально заметны на готовом заборе;

Саморезы ПШС или “семечки” 4.2*16 или 4.2*19 под крестообразную отвертку

Саморезы с полусферической головкой и прессшайбой (ПШС) предназначены для крепления разнообразных изделий и материалов к металлическим каркасам, листам стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления и толщиной до 6 мм с предварительным сверлением. Наконечник оцинкованный – сверло. Прессшайба, расположенная под головкой самореза, обеспечивает дополнительную прочность крепления и устойчивость к повышенным механическим нагрузкам. Цинковое покрытие обеспечивает длительный срок службы и защиту от коррозии.
Диаметр (мм) : 4.2
Длина (мм) : 16 или 19
Цвет : По каталогу RAL

Крепление штакетника на саморезы ПШС 4,2*16

Плюсы:
+ низкая стоимость самореза;
+ визуально почти не заметны на готовом заборе;

Минусы:
– сложность и неудобство крепления (при просверливании планки штакетника и лаги из черного металла);

Заклепки вытяжные 3.2*8 (алюминий/сталь)

Заклепка вытяжная окрашенная 3.2*8 применяется для соединения тонких металлических листов, крепления к подконструкциям. Закрытый бортик состоит из алюминиевой втулки со стандартным бортиком и стального стержня. Перед монтажом заклепки, необходимо предварительно просверлить отверстие сверлом, соответствующим диаметру заклепки. В процессе монтажа стержень подтягивает за собой втулку, что позволяет плотно соединит скрепляемые детали. Лишний стержень откусывается.
Диаметр (мм) : 3.2
Длина (мм) : 8
Цвет : По каталогу RAL

22 октября, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

От того насколько правильно проведен монтаж профилей, зависит и прочность и внешний вид стены. Если все сделано качественно, то в конечном итоге вы получите идеально ровную поверхность, которую легко отделывать и которая будет отличаться надежностью и долговечностью. Я опишу рабочий процесс в мельчайших подробностях, чтобы вы смогли разобраться в нем как можно лучше.

Технология монтажа профиля

Не будем размышлять о плюсах и минусах данного варианта, они и так хорошо известны, а сразу начнем рассматривать рабочий процесс. Для начала разберемся с основными его этапами, и, чтобы все было максимально понятно и наглядно, я сделал небольшую схему.

Этап 1 – разметка поверхности

Чтобы получить идеальную стену, нужно соорудить ровный каркас. Именно поэтому в первую очередь нам необходимо отчертить плоскость будущей стены, причем разметка будет производиться по полу, потолку и прилегающим стенам, а не по отделываемой поверхности, ведь каркас располагается с отступом от основания.

Для работы нужен следующий набор приспособлений:

• Два строительных отвеса;

• Строительный шнур или леска;
• Дюбеля или гвозди для крепления (зависит от типа основания);
• Правило с уровнем;
• Карандаш или мел для проведения разметки.

Теперь подробно разберем рабочий процесс, так как если вы наделаете ошибок на этой стадии, то ваша стена поучится кривой. Инструкция по проведению работ выглядит так:

• В первую очередь нужно определить самое выступающее место на плоскости стены, ниже него мы опуститься не можем, поэтому важно изначально определить отправную точку. Далее можно просто держа отвес в руке сделать метку на полу и потолке, после чего отступить еще как минимум на 3 см для того, чтобы вы смогли разместить профиль и закрепить его с помощью прямых подвесов;
• По краям стены нужно закрепить отвесы, чтобы создать ориентиры по вертикали, для этого вам надо закрепить в потолке гвоздь или дюбель, после чего подвесить конструкцию так, чтобы острие грузика не касалось поверхности пола. К веревочке или леске, на которой висит груз, не должны прикасаться никакие элементы, иначе вертикаль получится искаженной;

• Затем по горизонтали натягивается шнур или леска таким образом, чтобы нить слегка соприкасалась с леской на отвесах. Нужно сделать три горизонтали – сверху, снизу и посередине, это будет отличным ориентиром и позволит провести разметку максимально быстро и максимально точно;
• С помощью длинного уровня, правила или даже линейки можно нанести метки на стене через каждые полметра-метр. Вы должны пройти по всему периметру и аккуратно разметить поверхность;

Не забудьте проверить отступ от стены в самом выступающем месте, важно, чтобы каркас не упирался при монтаже в поверхность.

• Отвесы и строительный шнур убираются, после чего можно отчертить линию по всему периметру. Для этого вида работ можно использовать любое удобное вам приспособление: от карандаша или мела до специальной строительной шнурки. Шнурка натягивается вдоль поверхности, после чего оттягивается от нее и отпускается, в результате чего остается четкая и ровная линия;

Если же у вас есть лазерный уровень, то можно провести процесс намного быстрее и проще, ведь данное приспособление может очень точно и быстро провести вертикали и горизонтали на поверхности . Конечно, чтобы своими руками провести работу, придется ознакомиться с инструкцией или хотя бы проконсультироваться со специалистом.

Этап 2 – крепление направляющего профиля

Когда у вас поверхность размечена, можно приступать к следующей части работ – креплению направляющего профиля, который маркируется ПН или UD и имеет размеры 27х28 мм. Элементы изготавливаются из листовой стали толщиной 0,4-0,7 мм, для работы берите варианты не менее 0,5 мм.

Чтобы выполнить работу, нужен целый набор материалов и приспособлений:

Инструменты	Описание
Профиль пристенный	Количество определяется просто: вам нужно сложить длину всех поверхностей, на которых профиль будет укладываться. Естественно, всегда стоит брать с небольшим запасом, так как в процессе могут получиться отходы
Крепеж	Для крепления профиля к деревянным основаниям используются саморезы длиной от 25 мм, а если у вас стены из бетона или кирпича, то лучше всего применять дюбель-гвозди 6х40 мм
Перфоратор или шуруповерт	При использовании дюбель-гвоздей необходимо предварительно сверлить отверстия, а если вы будете работать саморезами, то закручивать их проще и быстрее всего с помощью шуруповерта
Ножницы по металлу	Резать профиль на куски требуемого размера проще всего с помощью обычных ножниц по металлу. Если у вас их нет, то проще всего купить простейший вариант, тем более что цена невысокая, а ножницы послужат вам еще много лет

Если все необходимое есть под рукой, то можно приступать к работам:

• Для начала необходимо приложить профиль по линии (она может проходить как с наружной, так и с внутренней части профиля, тут все зависит от того, что удобно вам) и разметить места сверления отверстий под крепеж. Дюбеля должны располагаться с шагом в 40-60 см, все зависит от прочности основания. Если отверстий в профиле нет, то просверлите их самостоятельно, с этой работой справится и шуруповерт;
• Сверление отверстий производится с помощью бура с длиной рабочей части не менее 50 мм. Если у вас более длинный элемент, то, чтобы видеть ориентир при работе, я советую наклеить на бур изоленту или малярный скотч, так вы будете постоянно контролировать правильную глубину, и не будете постоянно отвлекаться на данный аспект;

• Крепление профиля к стене под гипсокартон происходит очень быстро. Если используются саморезы, то они просто вкручиваются в поверхность, а если дюбель-гвозди, то вначале в отверстие вставляется пластиковая пробка, а затем забивается ударный шуруп. Естественно, элемент должен быть зафиксирован намертво;

• Следующий кусок можно соединять с помощью зарезки краев, но я обычно просто вплотную располагаю элементы и так их закрепляю . Направляющий профиль не предназначен для высоких нагрузок, поэтому не нужно его скреплять, не слушайте тех, кто утверждает обратное, жесткость конструкции обеспечивается совершенно другими элементами;
• Резка профиля проводится очень легко: проводятся замеры, после чего профиль размечается с помощью фломастера. Затем нужно ножницами по металлу надрезать боковые стенки до самого основания, после чего перегнуть элемент и отрезать его до конца;

Если вы обшиваете прилегающие друг к другу стены и хотите усилить угловое соединение, то на этапе сборки направляющей конструкции в углу закрепляются два основных профиля так, как это показано на фото ниже. Такая система намного прочнее стандартных вариантов.

• Система крепится по всему периметру, главное – чтобы все профиля располагались по линии, так как от них и зависит плоскость будущей стены, любые просчеты приведут к множеству проблем в дальнейшем.

Этап 3 – монтаж вертикальных стоек

Именно от этой части конструкции напрямую зависит и плоскость, и прочность будущей стены, поэтому я советую уделить особое внимание данному этапу. Для начала необходимо разобраться с тем, что понадобится при проведении работ:

• Основной профиль, который маркируется ПС, ПП или CD и имеет размеры 27х60 мм. То есть эти элементы плотно вставляются в направляющий каркас и создают отличное основание для последующего крепления гипсокартона. Лучше выбирать изделия, изготовленные из металла не менее 0,5 мм, обратите внимание на качество покрытия: цинк должен лежать ровным слоем без разводов и непокрытых участков;

• Прямые подвесы – с их помощью можно очень быстро и весьма точно выставить положение элемента и закрепить его. Чаще всего изделия имеют длину около 300 мм и выглядят так, как показано на фото ниже. Тут также важно выбрать вариант, изготовленный из прочного металла;

• Крепление подвесов для гипсокартона производится с помощью дюбелей быстрого монтажа, а сам профиль между собой соединяется специальными саморезами, которые строители называют клопы или семечки. Их размер и конфигурация могут быть разными, главное, чтобы у крепежа был мелкий шаг резьбы для прочной фиксации профиля;

• Из электроинструмента необходим шуруповерт для закручивания саморезов и перфоратор для сверления отверстий. Естественно, если у вас основание деревянное, то нужен только шуруповерт;
• Строительный шнур или леска позволит сделать ориентиры, которые упростят рабочий процесс, но уровень также нужно иметь под рукой для контроля плоскости;
• Разметка производится с помощью рулетки и карандаша или фломастера, а для резки будут использоваться все те же ножницы по металлу.

Монтаж профиля для гипсокартона на стену начинается с измерительных работ:

• В первую очередь нужно провести предварительную разметку, для этого от края стены отмеряется 120 см (ширина листа гипсокартона) и на полу ставится метка. Таким образом, размечается вся плоскость, чтобы вы видели, где будут располагаться стыки между листами . Если есть оконные или дверные проемы, то нужно располагать листы так, чтобы стык не проходил по краю проема, так как в этом случае риск возникновения трещин очень велик;

• Далее нужно провести еще по одной линии посередине, там будут проходить ребра жесткости, которые сделают стену намного прочнее и позволят закрепить гипсокартон жестче. Если у вас поверхность будет закрываться двумя слоями гипсокартона, то оба ряда будут несущими и выставлять их следует со всей тщательностью;

• Чтобы перенести метки с пола на потолок и сделать линии на стене, проще всего взять отвес и выставить его так, чтобы наконечник смотрел на метку. Сверху ставится точка, также можно поставить несколько меток на стене. После с помощью правила или длинной рейки чертятся вертикальные линии, все очень просто.

Когда вы четко разметили положение будущих стоек, можно приступать к монтажу:

• В первую очередь нужно провести замер длины профиля, который будет устанавливаться. Стандартная длина элементов 3 метра, поэтому чаще всего их надо отрезать, тут есть один нюанс: профиль должен быть на 10 мм короче, чем общая высота от пола до потолка, это позволит свободно разместить его в направляющих;
• Резка производится так: вначале производится разметка, лучше провести линию со всех сторон, чтобы видеть четкий ориентир . Далее разрезаются боковые бортики, профиль перегибается и по перегибу отрезается до конца, все очень просто и главное – соблюдать аккуратность и не поранится об острые выступы металла;
• Следующая важная операция – крепление подвесов, они располагаются по вертикальным линиям или меткам перпендикулярно профилю и выставляются так, чтобы на разметку приходилась середина элемента. Каждый подвес фиксируется двумя дюбелями или саморезами, шаг расположения элементов 40-60 см, чем чаще они будут располагаться, тем жестче получится стена, помните об этом;

• Далее вставляется крайний профиль и располагается по линии, после этого можно загнуть подвесы так, чтобы они прижимались к стойке. С помощью уровня плоскость проверяется и выставляется в оптимальное положение. Потом берется шуруповерт, профиль прикручивается саморезами-клопами, после окончания работы лишние концы подвеса отгибаются в стороны, отрезать их не нужно;

• Лучше всего в первую очередь выставить и зафиксировать две крайних стойки, после чего натянуть между ними шнур сверху и снизу, он позволит упростить дальнейшую работу, ведь у вас будут ориентиры плоскости, которые помогут постоянно не отвлекаться на проверку с помощью уровня;
• Дальнейший процесс производится аналогичным образом, нужно закрепить все стойки, после чего можно переходить к следующему этапу. Справедливости ради стоит отметить, что если на стене нет проемов и жесткость крепления вертикальных стоек вас устраивает, то делать поперечины вовсе не обязательно. Хотя я бы советовал все же усилить конструкцию с их помощью.

Этап 4 – установка горизонтальных перемычек и укрепление проемов

Чтобы добиться еще большей прочности конструкции, а также с целью усиления проемов, необходима установка и горизонтальных перемычек. Установка профиля под гипсокартон на стены в этом случае не предполагает крепление к поверхности, мы будем фиксировать элементы между вертикальными стойками.

Для работы нужен тот же набор, что и описанный выше, но дополнительно может понадобиться крестовой соединитель для гипсокартона, который называется «краб» из-за своей формы.

Что касается рабочего процесса, то тут все может проходить двумя способами. Разберемся с каждым из них и начнем с варианта, который предусматривает использование крабов:

• Для начала следует приобрести необходимое количество одноуровневых соединителей, как еще называют крабы. Они располагаются с шагом в 600-650 мм друг от друга;
• Для того чтобы располагать крабы на одном уровне, лично я натягиваю шнур по горизонтали, потом его можно срезать или оторвать. Но можно провести разметку с помощью уровня, тут вы работаете так, как вам удобнее;
• Соединитель защелкивается в профиль с внутренней стороны, после чего боковые усики загибаются и прикручиваются к профилю саморезами-клопами. Тут все очень просто и главное – закрепить элементы в нужном положении;
• Затем нарезаются перемычки, их длина должна быть на 5 мм меньше расстояния между стойками. Элементы вставляются в распорки с наружной стороны, после чего пригибаются усики, и они также фиксируются саморезами . В итоге получается прочная и надежная система;

• Если в конструкции есть проемы и соединение производится с трех сторон, то часть краба можно просто отрезать ножницами по металлу.

Что касается второго варианта проведения работ, то для его проведения не нужны никакие дополнительные элементы. Рабочий процесс осуществляется так:

• Производятся замеры расстояния между стойками, после чего отрезаются элементы на 6 см длиннее, чем нужно. Это надо для того, чтобы впоследствии сделать соединение каркаса без дополнительных узлов;
• Что касается конфигурации перемычек, то может быть два варианта, в обоих случаях по изгибу между бортиками и основанием делаются надрезы на 30 мм . Но далее можно либо разогнуть стороны и получить Т-образный элемент, либо отрезать их и крепить перемычку через верхнюю часть. На фото ниже очень наглядно показаны оба варианта, выбирать, какой из них лучше, предстоит вам;

• Дальнейшие операции просты: нужно разметить стойки, чтобы знать положение поперечин, после чего можно приступать к их креплению. Если у вас вариант с выступами сбоку, то можно крепить через них, сверху же вкручивать саморезы совсем необязательно. Мне этот способ нравится больше и кажется более надежным, ведь при необходимости соединение можно усилить, завернув саморезы и сверху.

Вывод

Соорудить каркас для гипсокартона на стене не так и сложно, как кажется большинству людей. Конечно, повозиться придется, но зато вы можете быть уверены, что получите результат не хуже, чем у профессионалов. Видео в этой статье расскажет вам дополнительную информацию и покажет наглядно важные моменты рабочего процесса, если же что-то непонятно, то пишите все вопросы в комментариях ниже.

22 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

При монтаже легковесных подвесных конструкций используют дюбель-гвозди – готовые крепежные элементы. Они легко и быстро крепятся в стене, и на них подвешивают полки, картины, зеркала, светильники и т.д. Широко применяются при ремонтных и отделочных работах, например при монтаже каркаса ГКЛ.

Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: дюбеля, который вставляется в отверстие в стене, и гвоздя, который вбивается или вкручивается в дюбель при наличии резьбы на стержне. Шляпка имеет шлиц, как правило, под крестовую отвертку. Дюбели из полипропилена подходят для установки в отапливаемых помещениях, из нейлона – способны выдерживать минусовые температуры, поэтому могут применяться даже на улице.

Можно использовать дюбель-гвоздь для бетона, кирпича и пенобетона, все зависит от конструкции дюбеля. По этому принципу различают следующие типы.

• Распорные – фиксируются за счет расширения втулки в отверстии, ее рельефная поверхность ограничивает движение дюбеля.
• Универсальные – крепятся в отверстии за счет узла, который образуется при закручивании.

Покупая дюбель-гвозди, обратите внимание на их размер . Диаметр может составлять от 5 до 8 мм – чем он больше, тем более тяжелые предметы сможет выдержать крепеж. Самые распространенные дюбель гвозди для крепления профильный каркаса гипсокартонных в бетон размер 6х40.

Длина гвоздя может составлять от 40 до 120 мм – чем он длиннее, тем надежнее будет удерживать подвешенную конструкцию. Также учитывайте количество крепежа в упаковке и делайте выбор исходя из предстоящего объема работ. Если вам нужно повесть одну полку и несколько картин, хватит упаковки на 6 – 10 штук. Когда крепить нужно много предметов, лучше взять изделия с запасом, например, 100 – 150 штук.

Дюбель-гвоздь для ГКЛ

Применяя гипсокартон, следует правильно выбирать крепежные элементы. От этого фактора зависит не только прочность создаваемой конструкции, но и внешний вид, срок продолжительности службы конструкции, её технические характеристики – можно ли отяжелить данную конструкцию различными предметами. Для монтажа каркаса ГКЛ. Вид и количество выбираемых дюбелей-гвоздей зависит от вида каркаса, выбранных профилей, они отличаются по толщине материала из которых изготовлены, материала стен и потолка. (Пенобетон, ракушечник, бетон, кирпич и т.д.)

Для монтажа металлического каркаса приобретаются не только саморезы, но и дюбель-гвозди. Данные крепежные элементы создают прочность всего каркаса под гипсокартон. Для применения этих крепежей следует ознакомиться с их характеристиками. Применение не по назначению может отрицательно отразится на металлическом каркасе.

Классификация дюбель-гвоздей

Для того чтобы приобрести дюбель-гвозди следует учитывать факторы:

1. Предполагаемая нагрузка на крепежный элемент, на саму поверхность.
2. Основание, в которое будет крепиться дюбель-гвоздь – бетон, кирпич.
3. Поверхность – потолок, стена.

Крепежный элемент неоднообразен и выпускается различного размера, строения.

Различия по монтажу

В зависимости от конструктивного строения дюбель гвоздями следует работать различными инструментами.

Ручная фиксация дюбель-гвоздя – при этом используется 2 вида дюбель-гвоздей с различным строением. Гвозди без резьбы вбиваются обычным молотком. С резьбой – потребуется отвертка для ввинчивания или шуруповерт.

Фиксация строительно- . Для такого вида монтажа применимы дюбель-гвозди с металлической втулкой. Они произведены с расчетом на больший вес.

Размеры дюбель-гвоздей

Крепежный элемент производится различных размеров. В зависимости от целенаправленности следует приобретать дюбель-гвоздь требуемого размера. Маркируется крепеж двумя цифрами: первая показывает диаметр, вторая – длина крепежа.

Размер диаметр/длина	Длина дюбеля	Длина гвоздя	Minглубина при монтаже насквозь	Max толщина монтируемого материала	Вес 1000 шт. на кг.
6/40	4 мм.	42мм.	50 мм.	10 мм.	3.3
6/60	4 мм.	62мм.	70 мм.	30 мм.	4.89
6/80	4 мм.	82мм.	90 мм.	50 мм.	7.28
8/60	5 мм.	62мм.	70 мм.	20 мм.	8.5
8/80	5 мм.	82мм.	90 мм.	40 мм.	11.02
8/100	5 мм.	102мм	110 мм.	60 мм.	13.78
8/120	5 мм.	122мм	130 мм.	80 мм.	16.53
8/140	5 мм.	142мм	115 мм.	100 мм.	19.3
10/100	7 мм.	102мм	150 мм.	50 мм.	15.32

Технические показатели дюбель-гвоздя

Согласно показателям ГОСТ 28457-90 производятся дюбель-гвозди. Они проходят обработку – твердость 53-56HRC. Но могут иметь отклонение 51/5HRC.

1. Стержень может быть искривлен по заводским установкам: при длине 50мм. – 0.1мм.кривизны; длина больше 50мм. – 0.15мм.
2. На гвозде не должно быть накатов или трещин. Гвоздь должен быть острым, если тупость 0.8 мм. – он считается непригодным.
3. На острие гвоздя возможна многогранность.
4. На гвозде может быть шайба. На её сдвига необходима сила в 0.3кН.

Дюбель гвозди производятся с антикоррозийным слоем цинка. Он должен быть не меньше чем 6мкм.

Что такое дюбель-клин металлический

Данный крепеж принято называть анкер-клин металлический. Производится он из металла. Переводится слово «анкер» как «якорь».

Металлический дюбель для гипсокартона имеет другую технологию монтажа. Подвижная часть крепежа вбивается молотком, за счет чего происходит расклинивание дюбеля в поверхности.

По ГОСТу производится 2 вида дюбеля металлического для гипсокартона: 6/40 и 6/60, где 6 – диаметр в мм., 40(60) – длина в мм. В продажу поступает анкер-клин в упаковках – 100, 200 шт.

Как забить металлический дюбель клин быстро перфоратором, посмотрите видео.

Особенности применения клин анкера

Анкер-клин производится из стали с оцинковкой или нержавеющего материала. Применяется углеродная сталь, покрывается цинком белого или желтого цвета. На головке анкера поставлен знак производителя с указанием плотности применяемого металла.

В основном данные металический клин крепеж производятся для крепления профилей или подвесов к основанию и является рекомендованным креплением.

Анкер-клин производится в виде металлического стержня. На одном конце есть стопорная шляпка, а с другой клинообразный распорный концевик. При монтировании в проделанное отверстие ставится анкер и молотком забивается подвижная его часть. При этом клинья расходятся в разные стороны, тем самым фиксируя крепежный элемент в потолке. Анкер-клин отличается особой надежностью крепления к основанию.

Факторы, влияющие на прочность конструкции

Для того чтобы анкер-клин имел длительный срок годности, а также сохранял прочность, существуют некоторые факторы, влияющие на данные показатели:

1. Анкер-клин вбивается в основание, не имеющее пустот. Таким образом появляется прочность крепления.
2. При повышенной влажности бетонное основание будет постоянно впитывать влагу, из-за чего может появиться преждевременная коррозия металла.
3. Если на основание, в которое вмонтирован анкер-клин постоянно идет давление (движение, вибрация), в скором времени клин вырвется наружу.
4. Если над поверхностью осталась подвижная часть – стержень, это значит, что анкер полностью не раскрылся. При этом срок службы ограничен.
5. Недопустимо попадание на крепеж химических растворов. Они разрушат крепежный элемент.

Сравнительная таблица, с помощью которой можно определить прочность крепления анкер-клина:

Отдельно нужно отметить что по пожарной безопасности все подвесные конструкции полагается крепить металлическими клин анкерами.

Основание для дюбель-гвоздей и анкер-клина

Для того чтобы крепежный элемент имел длительный срок эксплуатации, следует знать какое должно быть основание:

1. Железобетонное потолочное перекрытие – плиты в многоквартирных домах.
2. Бетон – пол в квартире или же залитый бетон в частном доме.
3. Полнотелый кирпич. Есть несколько видов данного материала: керамический, силикатный, клинкерный кирпич. Каждый материал имеет свою плотность, от этого зависит продолжительность службы крепежей. С таким материалом можно столкнуться в частных строениях.
4. Пенобетонные блоки. В случае отсутствия в них полости, требуется знать плотность пеноблока.

Дюбель-гвозди, анкер-клины не монтируются в деревянное основание, а также в стены из пеноблок и других пустотелых материалов. Поскольку распорные элементы не будут фиксироваться в основании, а в основном в пустоте, что не даст требуемой прочности.

Как правильно крепить к стене профиль

Перед тем как крепить к стене металлический профиль, следует иметь набор инструментов и материалов:

Профиль – направляющий профиль в основном оцинкованный. Это дает надежность в создаваемой конструкции. Расчет производится при помощи или же собственными силами. Материал требуется брать с запасом.

Дюбель гвозди для крепления профиля – для полнотелой стены размером 6/40. Если же в основе лежит дерево, тогда применимысаморезы 25мм.

Дрель со сверлом 6мм. и шуруповерт. Перед использованием электрических инструментов, требуется рассчитать нагрузку на электропроводку.

Ножницы для резки металла. В процессе монтирования направляющего профиля иногда требуется сделать надрез на металлическом изделии или его отрезание.

Монтаж направляющего профиля

Для осуществления монтажа направляющего профиля необходима подготовленная поверхность с готовой разметкой. Как закрепить профиль к стене? Монтаж осуществляется в следующем алгоритме действий:

1. Первым делом направляющий профиль прикладывается к разметке (линия может проходить как со внутренней стороны, так и со внешней – в зависимости от возникающих нюансов)
2. Далее на профиле требуется отметить места для будущих крепежей. В основном от края профиля требуется отступить до 15 см. максимум, второй крепеже располагается в 25см. от первого и так далее – каждые 25см.
3. При отсутствии отверстий в профиле, они проделываются самостоятельно. Даже, если есть данные отмеченные места заводом, по мнению мастеров, следует ровно посередине между отверстиями сделать одно для прочности конструкции.
4. Диаметр сверла должен быть 6 мм, а его длина 50 мм. если сверло длиннее, следует на нем наметить границу, это легко сделать изолентой или скотчем.
5. В проделанное отверстие как в основании так и в профиле вставляется пластиковый дюбель. Забивается на свое место он при помощи молотка. Делать это следует аккуратно, так как при его монтаже может произойти деформация. Тогда пластмассовая часть придет в негодность.
6. После монтажа первой пластиковой части дюбеля при помощи шуруповерта монтируется гвоздь с резьбой. Чем глубже гвоздь входит в составную часть, тем больше она раскрывается фиксируя весь крепеж специальными усиками.
7. Если профиль имеет большую длину чем требуется его отрезают ножницами по металлу.
8. Если требуется доточить профиль, тогда можно использовать специальные удлинители.
9. На граница профилей следует с каждого конца отступить по 15 см. и зафиксировать направляющий дюбель-гвоздями.

Не следует шуруповерт ставить на большую скорость, чтобы не вогнать гвоздь больше положенного в плоскость, при этом согнуть профиль.

Направляющий профиль является неотъемлемой частью всей металлоконструкции для гипсокартона, поэтому его фиксация должна быть прочной, качественной.

Или фиксации каркаса , схожи по своей технологии.

Крепление подвесов к потолку под гипсокартон

Чем крепятся подвесы для гипсокартонной конструкции? Многие ответят на этот вопрос «применяются дюбель-гвозди». Это неправильно, ведь подвес берет на себя нагрузку всего гипсокартонного потолка. При навешивании тяжести, со временем дюбель гвоздь не выдерживает и выходит из поверхности. В итоге получается провисание и деформация подвесного потолка. По мнению специалистов, наилучшим крепежом является анкер-клин. Как крепить подвесы для профиля? Для прочности возводимой конструкции анкер-клин металлический, размером 6/40 фиксируется в боковые отверстия подвеса. Монтаж проводится следующим образом:

1. По намеченной разметке на потолке проделывается отверстие диаметром 6 мм., глубина отверстия – 40 мм.
2. Это отверстие освобождается от пыли (его можно самостоятельно продуть).
3. К сделанным отверстиям приставляется подвес.
4. В ушко подвеса и отверстие вставляется до упора анкер-клин.
5. После обычным молотком вбивается торчащий стержень. С каждым ударом он всё туже заходит в бетонную поверхность. Это говорит о том, что элементы анкера расправляются в разные стороны, тем самым фиксируется весь крепежный элемент.

Монтаж одного анкера занимает 10 секунд времени. Такая фиксация подвесов наиболее прочная по сравнению с применением дюбель-гвоздей.

Через какое расстояние крепить подвесы для профиля? От подвесов напрямую зависит прочность подвесного потолка из гипсокартона. Подвесы крепятся на размеченной линии, предназначенной для потолочного профиля. На этой линии через каждых 40-60 см. крепятся подвесы анкер-клинами. Расстояние зависит от материала изготовления подвеса. Если металл тонкий, тогда соответственно расстояние будет 40см.

Расстояние крепления прямых подвесов по шнурку

Разрешено пользоваться дюбелями при создании короба на потолке. Такая конструкция не отяжеляет дюбель-гвоздь из-за малого веса гипсокартонного короба.

Видео как правильно крепить подвес

Особенности монтажа

При монтаже дюбель-гвоздями профиля к стенам могут возникнуть определенные затруднения. Чтобы этого не было следует ознакомиться с определенными нюансами:

1. При монтаже в кирпичную стену следует определить место дюбель-гвоздя. Если крепеж попадет на границу (в раствор) между кирпичом, тогда есть большая вероятность того, что он выскочит. Поскольку раствор может рассыпаться.
2. Перед сверлением стены следует точно знать что там не проходят провода электрической проводки. В противном случае возникнет короткое замыкание.
3. Если в стене проходит металлическая арматура, это также отрицательно отразится на проделывании отверстия.
4. Для правильного монтирования дюбель-гвоздя требуется делать отверстия диаметром таким же, как дюбель (6мм.).
5. Сверлить стену нужнона небольшой скорости, чтобы материал с поверхности не вышел единым куском, при этом образуется большая дыра.
6. При забивании дюбеля ограничительная манжетка не даст крепежному элементу провалиться в отверстие. Поэтому забивать дюбель следует аккуратно.

Если отверстие оказалось большим и дюбель не держит, это можно исправить следующими способами:

• рядом закрутить саморез;
• при возможности просверлить большим диаметром с выбором соответствующего дюбеля;
• вставить пластиковый дюбель и капнуть туда немного монтажной пены. За ночь она увеличится, прижмет пластиковую часть и застынет. Только после этого туда можно вкручивать гвоздь и убирать излишки пены;
• выдавить в отверстие жидких гвоздей;
• вставить в отверстие пластиковую часть дюбель-гвоздя, применить гипс. Он за ночь высохнет, после вкрутить гвоздь.

На потолочной конструкции для подвесного потолка лучше применять железный анкер клин, потому как в случае пожара он не плавится, а держит металлическую конструкцию. И для надежного крепления прямых потолочных подвесов это лучший вариант удержания конструкции.

Но, если производится выравнивание потолка гипсокартоном в старом панельном доме, тогда можно применим дюбель-гвоздь пластиковый. Он лучше расклинивается и удерживает металлический каркас.

В дополнение ознакомьтесь с для крепления непосредственно в лист ГКЛ.

Каждый человек стремиться оградить свой участок от посторонних взоров, при этом сделать эту ограду красивой не только для себя, но и для окружающих, подчеркнув при этом масштабность строения и его значимость. Поэтому, особое внимание в загородном строительстве уделяется возведению забора. Существует много видов забора, открытые заборы и сплошные.

Расскажем Вам о нескольких типов заборов:

Открытые заборы из сетки-рабицы. Рабица – это выбор для тех людей, которые не желают закрываться от соседей массивными заборами из камня или профнастила. Основные плюсы такого забора: хорошая защита от коррозии, маленький вес, не большая парусность, экономичность и простота монтажа. Благодаря всем этим качествам, забор из сетки-рабицы прослужит Вам долгие годы.

Деревяный забор, это прекрасный вариант для тех, кто любит натуральный материал. Основные плюсы такого забора: не большая цена, простота монтажа, но главный минус, это необходимость каждый сезон подкрашивать забор защитными лаками и красками.

Профнастил очень популярный материал, для строительства забора. Большой выбор цветовой гаммы, хорошая стойкость к коррозии.

Каменный и кирпичный забор, очень долговечные и крепкие, но строительство их обходится в разы дороже, чем традиционные. Каменный забор очень тяжелый, поэтому нужен качественный, крепкий фундамент под забор.

Из какого бы материала, не был Ваше строение, любой забор нужно защищать от вредных факторов, от влаги и ветра, для этого, придумали планки для забора. Благодаря большому выбору цветовой гамме, планки для забора гармонично впишутся в Ваш забор.

Самые распространенные планки на забор.

П-образная планка.

В последнее время стали очень популярны планки для забора, или П-образные планки. Благодаря своей низкой стоимости и простоте в монтаже, все больше клиентов нашей компании приобретают их при заказе забора и комплектующих. Даже если забор уже построен, планки для заборы Вы всегда можете приобрести отдельно и без проблем самостоятельно смонтировать, придав Вашему забору визуальную завершенность. Планки могут быть выполнены стандартных размеров, так и по индивидуальным эскизам исходя из Вашей фантазии. П-образные планки носят не только декоративное значение, но и дополнительно защищают торец металлического листа от воздействия влаги. Планки крепятся цветными заклепками или изготавливаются с разогнутой внутренней завальцовкой, что позволяет просто защелкнуть П-образную планку на заборе.

Как крепить П-образную планку на забор?

П-обрасные планки для забора очень легко крепятся. Существует несколько способов их монтажа:

1. Планка изначально изготавливается с внутренними краями, которые полностью не завальцовываются. При монтаже планка-колпачок с усилием одевается на верхний край листа и держится за счет разогнутых внутренних краев.

Плюсы: быстро и просто

Минусы: планку могут легко снять, внутренние края царапают покрытие профлиста

2. Планка изготавливается с полностью завольцованными внутренними краями. При монтаже она с легкостью одевается на верхний край листа. В последствии делаются небольшие отверстия и с помощью заклепочника и цветных заклепок она надежно крепится к профлисту

Плюсы: планки будут надежно закреплены

Минусы: необходимо использовать дополнительный инструмент и покупать заклепки

Фальш-столб.

Хорошим сочетанием цены и масштабности строения является применение в заборах из профлиста кирпичных, или каменных столбов, но и этот вариант остается относительно дорогим и сложным в монтаже. Наша компания, предлагает недорогое и простое решение. Металлические фальш-столбы для забора. Данная новинка выполняется из металла с покрытием имитирующим каменную или кирпичную кладку. Покрытие металла (ПВДФ), очень долговечное и практически не выцветает, а реалистичность рисунка создает эффект настоящих каменных столбов. Фальш-столбы могут выполнять и по Вашим индивидуальным эскизам, это очень актуально при заказе угловых столбов или столбов у въездных ворот, когда необходимо учесть индивидуальность забора. Фальш-столбы для забора очень легко монтируются в любом месте на уже существующий забор, просто симметрично разметьте периметр и кровельными шурупами прикрутите их к металлическим лагам забора. Вариант использования таких столбов довольно широк, при использовании их с двух сторон можно создать эффект объемного столба, а использование более широких фальш-столбов у ворот создаст эффект каменного столба. Отличным применением металла с данным покрытием и залогом долговечности ленточного фундамента, служит использование парапета. Она изготавливается по ширине «ленты» и защищает ее от воды стекающей по забору, создав имитацию кладки.

Парапет монтируется на фундамент и отводит влагу от кладки забора. Существует большой выбор видов планок для фундамента, а благодаря цветовой гамме полимерных металлов, парапеты можно подобрать под цвет основной композиции.

Столбы из кирпича и бетона, являются качественным и долговечным строением, но при одном условии, если Вы защитите их атмосферных осадков. Вода в микротрещинах бетона, при перепаде температур расширяется, и со временем способна разрушить даже самое крепкое сооружение. Чтобы защитить столбы, нужно использовать крышки на столбы. Они отведут влагу от столба и гармонично впишутся в Ваш забор.