Способы рубки срубов. Ручная рубка. Русская рубка VS Канадская рубка. Плюсы и минусы в обсуждении

Из статьи Вы узнаете:

1) Какие способы рубки срубов бывают

1) Какие способы рубки срубов бывают?

Разнообразие способов рубки срубов огромное множество, и сегодня, очень часто появляются все новые и новые способы, и зачастую это всё-таки модернизация уже имеющихся, которые используют как доноров для новых способов рубки срубов. И для экономии Вашего времени, в этой статье я остановлю свой взгляд только на проверенных временем способах рубки срубов.

Основные способы рубки срубов:

Русская рубка "в чашу" (с остатком), которая в свою очередь делиться на рубку с классической полукруглой чашей и на рубку с потайным шипом, еще её называют с курдюком. И как классическая рубка так и с курдюком может исполняться как с верхней чашей (более современный вариант) так и с нижней чашей (более традиционный вариант, корни которого уходят глубоко в историю Русского деревянного зодчества, почти все памятники Русского деревянного зодчества, в том числе и знаменитый Кижи выполнены именно в Русскую рубку с нижней чашей)

Русская рубка "в лапу" (без остатка), более холодный вариант, и именно поэтому не получил широкого распространении ни на Русском Севере, ни в Сибири, а использовался в качестве легких построек, хотя сейчас рубят срубы и бань и домов "в лапу", не особо понимая предназначения этой технологии. Самые распространённые замки в рубке "в лапу" это "ласточкин хвост" и классический прямоугольник

Канадская рубка - имеет клиновидный замок - чашу, которая при тчательном расчете, учете свойств древесины и высоком качестве исполнения, в процессе усадки верхнее бревно насаживается и заклинивается, тем самым предупреждая щели в чаше. И такое соединение считается более надежным, хотя на практике не доказанным.

2) В чём их основное отличие. Плюсы и минусы

Каждый способ рубки срубов имеет свои плюсы и минусы, свой характер, с которым желательно познакомиться еще "на берегу", во избежание сюрпризов. И в начале хочу сказать, что на сегодня, еще не придумано совершенного способа межвенцовых соединений да и не придумают, ведь строительный материал - это древесина, натуральный материал, который имеет не только положительные и всем известные качества, но и своим особенности, такие как изменение размеров, скручивание по оси в зависимости от внешних факторов, от времени года, и единственное с чем должны справляться способы рубки срубов, так это минимизировать неблагоприятные последствия этих изменения, а именно, появлений крупных щелей, наклон стен срубов, перекос углов и т.д. Следовательно, чаша должна надёжно удерживать бревно в одном месте и не допускать движений в самой чаше.

Классическая русская рубка с полукруглой чашей, хороший вариант, но по своей надежности уступает Русской рубки в чашу с курдюком (с потайным шипом), т.к. этот самый потайной шип (шип паз) удерживает бревно от продвижения вдоль бревна. Русская рубка с нижней чашей, имеет преимущество перед русской рубкой с верхней чашей (рубка в обло), так как сама чаша не дает сильно раскрыться растресканому и раскрытому продольному пазу (ямке) да и она гораздо проверенный вариант, как я уже писал выше, почти все памятники Русского деревянного зодчества, а многие из них разменяли 300 лет, рубились в Русскую рубку с нижней чашей. Рубка "в лапу" холодная, в силу особенностей древесины, они имеет повышенную тепло потерю именно вдоль волокон, и длины бревна не хватает чтобы остановить холод, следовательно, углы промерзают. Канадская рубка для России и вовсе новшество, мало мастеров кто умеет правильно её рубить, в связи с этим и большой процент брака, канадская рубку сегодня - это модно, а если модно, значит и на ней можно заработать, вот все попало и лезут ее пилить, а в итоге смотреть страшно.

3) Какая ручная рубка лучше. Русская рубка VS Канадская рубка

Теоретически Канадская рубка имеет небольшое преимущество перед Русской рубкой в классическую чашу, но все же уступает Русской рубке с курдюком. На чём основан мой вывод в пользу Русской рубки в чашу "с курдюком"?
- Наличие курдюка в Русской рубке не дают проветриванию углов, тогда как в Канадской, при малейшей ошибки плотника будут сквозняки, к тому же я уже говорил, что рубка для нас эта новая, и мало мастеров кто умеет ее рубить
- Курдюк удерживает бревно от движений вдоль самого бревна, таким образом перекосы стен минимальны, в Канадской же ничего не держит бревно от движений вдоль самого бревна
- Цена, друзья мои, вот если кто скажет, что цена для него не важна, я ему не поверю. Как я уже сказал, Канадская рубка сегодня - это тренд и способ заработка, и поэтому цена на Канадскую рубку неадекватно большая, в среднем по России это 20-32 тысячи за куб, тогда как Русская рубка сруба в чашу с курдюком обойдется от 14 до 20 тысяч, разница ощутима

Вывод:
Если для вас важно быть в тренде, и есть свободные деньги, заказывайте способ рубки сруба - Канадскую, если же для вас важна надежность и проверенная временем технология ручной рубки, не задумывайтесь и заказывайте способ рубки сруба - Русская рубка в чашу с курдюком.

Спасибо за внимание

От 25 у.е. — работа 1м2. С материалом от — 150 у.е. 1м3 .

Сруб «в седло»

Строительство любой занимает всегда много времени и сил, но если начинается постройка с нуля, то еще и средств. Первым делом застройщик должен выбрать вид сруба, который в дальнейшем будет влиять на весь процесс застройки и эксплуатации. Одни из самых современных срубов и практичных можно считать сруб «в седло».

Сруб «в седло» имеет множества сходств с «Канадской рубкой». Снаружи отличить два вида сруба практически невозможно, так как все различие кроются внутри сруба, в технологическом строении.

Особенность сруба «в седло»

Как и в «Канадской рубке», данный сруб имеет остаток, примерно 20 сантиметров, именно настолько см выходит конец бревна за периметр угла. Застройщику нужно также проводить перерасчет строительного материала на 10%, как и при выборе любого сруба с остатком.

В «канадской рубке» имеется трапециевидная чаша, и шип, как в срубе «в курдюк». Это и является главным отличием от сруба «в седло», которое считается упрощенным вариантом «Канадской рубки». Здесь полностью отсутствуют два компонента: шип и паз под него, из-за чего процесс изготовления, процесс укладки стали намного проще и быстрее. Именно этот фактор сказался на качестве сруба, и сроке его эксплуатации.

Достоинства и недостатки сруба «в седло»

Данный тип сруба с остатком имеет повышенную прочность, и устойчивость. Трапециевидная форма сруба образует при соединении узла технический зазор. Впоследствии такое крепление становится только более прочным, так как диаметр нижнего бревна уменьшается в процессе сушки, и чаша плотнее прилегает к нижнему бревну. Такой тип сруба обеспечивает герметичность прочность.

Главный недостаток – это продуваемость угла. Из-за более простого способа изготовления, такой тип сруба начинает продувать, так как в процесс сушки поддается деформации. Хоть и прочность конструкции только увеличивается, но продуваемость лишь увеличивается, поэтому для строительства собственной бани не рекомендуется выбирать сруб «в седло». Баня требуется полной теплоизоляции, а обеспечить ее сруб «в седло» не может. Если застройка уже была возведена, то нужно помнить, что со временем зазоры будут требовать конопатки.

Выбирая такой , застройщик должен учитывать не только ценовую категорию строительного материала, но и качество, прочность и теплоизоляцию.

А также делаем:

Рубка срубов из бревен с остатком Рубка срубов «в обло» Рубка срубов «в охлоп» Рубка срубов «в чашу» Рубка срубов «в курдюк» Рубка срубов «в охряп» Рубка срубов в обло-охлоп с присеком «Канадская рубка» срубов «Норвежская рубка» срубов «Шведская рубка» срубов Рубка срубов из оцилиндрованного бревна

Прочность и теплотехника деревянного строения в немалой степени зависят от типа угловой врубки. Строители старых славянских поселений не держали в секрете варианты ее изготовления. Благодаря их устным мастер классам смогли сохраниться проверенные народные технологии. Плотницкие традиции существенно обогатились за счет иноземного опыта и внедрения полезных усовершенствований. Багаж знаний накоплен весомый. Теперь в деревянном строительстве применяются разнообразные способы вруба бруса и бревен, одним из которых предстоит воспользоваться для возведения собственной баньки.

Два «коренных» семейства врубов

Основополагающий критерий деления методов врубки на два крупных класса – наличие либо отсутствие перепусков. Так народные мастера называли остатки бревна, а затем и бруса, выходящие на торцах за пределы контура деревянного строения. Опираясь на данный показатель, в технологиях сооружения срубов выделяю две главные схемы рубки:

• «В чашу», согласно которой углы вырубаются с остатком . Это самый распространенный способ, имеющий массу вариаций отечественного и зарубежного происхождения. Минус узловых чаш в ощутимом расходе вовсе не дешевого материала, плюс в отличной теплоизоляции угла. Да и выглядят рубленные в чашу строения весьма эффектно.
• «В лапу» или по-простому «без остатка» . Согласно нему контур строения выстраивается четко по плану. При равнозначном с предыдущей технологией расходе материала внутренние габариты строения получаются больше. Рубленные в лапу углы требуют обязательной облицовки, иначе они будут продуваться и мокнуть. Срубы, построенные без перепусков, можно обшить вагонкой, блок-хаусом, оштукатурить, облицевать кирпичом или сэндвич-панелями. В отличие от вариантов с чашами здесь применимы, а порой и рекомендованы все направления отделки.

Одно из фундаментальных правил гласит о том, что все угловые соединения должны выполняться по единой схеме. Раз врубка бруса и бревеннесущих стен велась по схеме «в чашу», то и перегородки врубать нужно будет точно так же. Сразу обращаем внимание, что для угловых соединений в бревенчатых венцах применимы все существующие способы. А вот баня из бруса рубится преимущественно в лапу, но изредка применяется и ряд чашеобразных типов.

Оба класса угловых врубок «обросли» внушительным количеством дочерних подвидов, различающихся по сложности изготовления и теплотехническим качествам. Выбор наилучшего способа определяют:

• опыт исполнителя;
• климатическая специфика местности;
• период, предпочитаемый для принятия банных процедур.

Для сборки венцов дачной баньки, эксплуатируемой только в летнюю пору, подойдут простейшие способы врубки. Особенно если хозяин собирается соорудить баню на дачном участке самостоятельно. Заказчику бригады мастеров, нуждающемуся в теплом строении для круглогодичного использования, не стоит отказывать себе в выборе сложной технологической схемы. Сведения о различиях и особенностях врубок помогут и самостоятельному исполнителю, и рачительному нанимателю строителей, стремящемуся деньги тратить не зря, сделать разумный выбор.

Варианты рубки с остатком

Наиболее доступным для начинающего плотника методом изготовления углового узла признают рубку в чашу, т.е. с остатком бревна на торце. В «чашечном» классе есть простенькие и сверхсложные технологии. В деревянном строительстве важно понять: то, что проще рубить, меньше будет греть и служить. Однако без плотницких навыков и познаний в данном искусстве за изготовление сложных конструктивных выемок лучше не браться.

Алгоритм изготовления простой чаши

Для производства рубки в простую чашку в бревне выбираются по бокам две выемки в форме полуцилиндров и продольная межвенцовая борозда, называемая лунным пазом. Все углубления в бревне делают сверху, что очень удобно для мастера, но нехорошо для стен. В развернутые к небу отверстия легко просачивается влага и попадает пыль через сопряжения, потерявшие из-за усушки плотность. Поэтому простые чаши нуждаются в постоянном обновлении конопатки.

Обладателю оцилиндрованного материала не нужно мучиться с предварительной подготовкой. Калиброванные бревна имеют единый размер, зачастую в них уже выбраны монтажные пазы. Даже изготовление угловых выемок производители оцилиндровки могут сделать, если к ним поступит заказ и вразумительная проектная документация. Покупателю пиленого леса предстоит провести обработку: окорить, высушить, выбрать продольную лунообразную борозду для надежной состыковки венцов, а затем уже приступать к рубке в чашу.

Последовательность работ по изготовлению простой чаши:

• Окоренное бревно уложим на подобающее ему в срубе место для разметки.
• Если продольная межвенцовая борозда еще не сделана, на тонком торце нижнего бревна, в верхней части которого предстоит делать выемки, начертим линию, равную ширине будущего паза.
• Раздвинем ножки заводской или самодельной черты на ширину размечаемой монтажной борозды.
• Приставим черту ножками к горбам уложенного в сруб бревна и примеряемого к нему верхнего собрата, затем процарапаем острыми ножками черты на нижнем бревне точный профиль верхнего элемента, «окаймив» бревно со всех сторон.
• Завершив разметку паза, раздвинем ножки черты на расстояние, равное половине от среднего радиуса укладываемого сверху бревна.
• Приставим опять ножки чертежного плотницкого инструмента к примеряемому и к лежащему поперек нижнему бревну, чтобы обрисовать полуцилиндры будущих угловых выемок.
• Снимем примеряемый верхний элемент сруба, а на нижнем бревне сделаем запилы, не доходящие до глубины начерченных углублений 7-10мм.
• Выберем топором отмеченные выемки и доработаем поверхность шерхебелем.

Способ изготовления углового соединения, основанного на технике рубки сруба в чашу с шипом, представлен на видео:

Нет особой разницы в последовательности действий. Рубить можно сначала паз, потом угловые выемки или в обратном порядке. Главное, чтобы все три конструктивные составляющие были точно вытесаны. Попыхтеть по любому придется: нужно будет примерять и стесывать излишки, если в сруб не «сядет» верхнее бревно. Поэтому с окончательной выборкой до процарапанных линий торопиться не стоит. Чистовую обработку желательно постепенно доводить до ума, чтобы слишком большими выборками не испортить материал. В старину первый раз начисто стесанные монтажные выемки мазали дегтем и укладывали на него верхний элемент. Замаранные отметины указывали, где еще нужно подтесать.

Дочерние варианты чаши

Рубка сруба в чашу привлекает неопытных исполнителей простотой и сравнительно небольшими трудозатратами. Однако без дополнительных замковых элементов она плохо держит тепло. Для строительства летней баньки это вполне приемлемо. Для возведения более теплой постройки замковый узел лучше дополнить присеком. Способ рубки усложниться, но теплотехника улучшится.

В списке ближайших «родственников» технологии вруба в чашу числятся:

• Рубка в охлупень (она же в охлоп) , представляющая собой зеркальное отражение чаши. Данный способ также называют сибирской рубкой. Отличается тем, что угловые замки и лунный паз просто перевернуты вниз. Нижняя ориентация выемок исключает проникновение влаги и пыли в узловые сопряжения, благодаря чему не портится утеплитель и не мокнет сруб.
• Чаша с выступом. Она появилась в результате народного усовершенствования способов в охлоп и в обло, согласно которым вырубки делают либо сверху, либо снизу бревна. Рубка чаши с выступом позволяет расположить продольный паз снизу, а угловые выемки вверху или поступить наоборот. Т.к. в чашу укладывать нужно будет бревно с межвенцовой бороздой, конфигурация выемки не может быть по-прежнему полуцилиндрической. Поэтому в чаше появился скругленный выступ, повторяющий радиус продольной монтажной борозды.
• Рубка в охряп. Заключается в формировании двух равнозначных прямоугольных вырубок на верхнем и нижнем боку. Вариант проще простого, но годный только для сооружения хозяйственных построек.
• Охлоп с присеком. С целью оптимизации прочности и теплоизоляции угла в чаше оставляют присек – это невыбранная четверть в чаше с внутренней стороны угла. Для состыковки нужна еще будет ответная выемка в сопрягаемом бревне.
• Рубка в курдюк. Отличается от простой чаши наличием в выемке дополнительного шипа, повышающего прочность углового узла. Шип-то и называют курдюк или потёмок. Он дал название методу и повысил теплотехнические качества бревенчатой стены. Ориентировать рубку в курдюк можно в обе традиционные стороны. Чашу изначально рубят на половину ее высоты, затем вытесывается шип. Переносят размеры сформированного шипа на сопрягаемое бревно без особых ухищрений: накатывают на сруб и засечками отмечают, где нужно рубить ответный паз.

Довольно требовательными по отношению к мастерству и опыту исполнителя считаются два способа рубки сруба в крюк. Первый из них предопределяет вырубку половины чаши, а оставшаяся, не вытесанная половина должна четко состыковаться с полукруглой вырубкой сопрягаемого бревна. Вторая технология напоминает чашу с присеком, но бревна при этом отесывают на один кант, а отесанной стороной поворачивают внутрь строения. При рубке в крюк сохраняется максимальная мощность бревна, благодаря чему углы получаются теплыми и надежными.

Вот так проводится рубка в простой крюк:

Заморские технологии врубов с остатком

Принципиально канадская и шведская схемы рубки схожи с сибирской техникой «в охлуп». Только угловые пазы и выемки к ним имеют не округлую в сечении, а трапециевидную конфигурацию. Это веский плюс, т.к. при усадке славянские чаши расширяются, из-за чего нуждаются в периодической подконопатке. Канадская и шведская выемка после усадки плотно «садиться» на отесанное под нее бревно. Не остается вообще никаких зазоров, а с годами состыковка еще и самопроизвольно уплотняется.

Техника исполнения у них разная. Внешние различить можно по частично отесанным в районе замка бревнам «канадского» сруба и заточенным на шесть граней симпатичным «шведским» перепускам. У канадской технологии есть неплохой упрощенный последователь – рубка в седло.

Крайне требовательным моментом всех схем вруба с остатком является именно длина части бревна, выступающей за пределы контура строения. Излишне коротким перепуск делать нельзя, иначе он отколется. Чтобы желание сэкономить не привело к аварийному состоянию сруба, ГОСТом за номером 30974-2002 четко регламентированы предельные расстояния: от торца бревна до центра врубаемой чаши должно быть не меньше 1,4 диаметра обрабатываемого бревна.

Видео-демонстрация норвежской рубки:

Способы рубки без остатка

Вариантов рубки срубов в лапу значительно меньше, чем методов с чашей. Причиной их появления были не экономические соображения, а стремление переделать деревянный терем в роскошный дворец путем отделки. Вырубленные в лапу углы существенно холоднее. Капилляры на торцах открыты, поэтому внешнюю сторону угловых соединений в лапу настоятельно советуют зашивать хотя бы досками.

Для сооружения сруба с применением техники «в лапу» подойдет брус, лафет – стесанное на два вертикальных канта с противоположных сторон бревно. Пригодна оцилиндровка и обычный кругляк с вертикальными левым и правым затесами – «болванами». Длина болвана, т.е. длина бокового затеса, равна самому большому диаметру используемого материала. Ширина болвана, т.е. расстояние между затесами, равна 2/3 либо 3/4 диаметра вершины самого тонкого в приобретенной партии бревна. Его-то и нужно первым выявить и «оболванить» в качестве эталона для других бревен, чтобы в процессе работы не обнаружилось, что часть материала не подходит под размер запланированной лапы. Кстати, болваны можно вытесать сразу на всех бревнах, а потом заняться изготовлением лап выбранного типа.

Общая инструкция по изготовлению лап

Прямая лапа – самая простая схема в «лапном» классе, так что можно попытаться сделать ее собственноручно. У нее все линии предстоящей тески строго вертикальны и горизонтальны. Чтобы угол продувался меньше, лапу можно дополнить присеком, вытесав данное конструктивное дополнение с внутренней стороны угла. Самым надежным соединением в классе считается косая лапа, потому что наклонные плоскости не дают выворачиваться элементам сруба и старательно сохраняют тепло.

Рубятся все вариации в равнозначной последовательности:

• Подготовленный к обработке болван снова отесываем сверху и снизу. Глубина затесов должна быть равна ширине болвана. В результате у нас получиться параллелограмм с одной воображаемой стороной и развернутым к нам квадратным сечением;
• Торец параллелограмма расчерчиваем на 8 равнозначных горизонтальных частей.
• Согласно выбранному типу лапы и табличным размерам на расчерченной плоскости отмечаем и соединяем точки;
• Размечают линии будущих затесов с требующимися уклонами плоскостей и присеками, если решено, что они должны быть;
• Аккуратно удаляем находящиеся за разметкой излишки и по первой готовой лапе делаем шаблон для переноса размеров на следующие бревна.

Нет необходимости самостоятельно рассчитывать размеры косых лап, они имеются в таблицах. Мастера их рубят неспешно, скрупулезно. Лунный паз выцарапывают по уложенным в сруб бревнам, раздвигая ножки черты на величину выявленного зазора.

Угловые врубки в брусе

Формировать округлое соединение в брусе сложно, да и не нужно, потому что для состыковки брусовых венцов разработаны свои методики. На базе лап были созданы идентичные варианты с очень похожими названиями: охряп, полдерева, курдюк.

Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов. Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями - вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба.

Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов. Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями - вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба. Следует помнить, что между элементами любого соединения в брусчатом и бревенчатом срубе нужно оставить вертикальный зазор для компенсации стандартной усадки, последующей за строительством. В чашах и лапах предельная величина зазора 0,5 см, в монтажных продольных пазах 1,0 см.

Мы описали распространенные, но далеко не все существующие схемы врубов. Разница в способах их выполнения и в теплотехнике подскажет, что лучше предпочесть Удачи!

В свою очередь каждый вид рубок имеет подвиды, отличающиеся сложностью исполнения и эффективностью. Например, угловые рубки с остатком характеризуются наличием выступающих бревен по углам дома, что уменьшает внутреннюю площадь, но данная конструкция отличается эстетичностью внешнего вида и повышенной надежностью: такому срубу не страшны даже самые сильные ветра и осадки. Итак, качество рубки напрямую влияет на крепость, надежность всей конструкции, а также эстетические и тепловые характеристики деревянного дома.

РУБКИ С ОСТАТКОМ Рубка в обло

Рубка в обло – это самый древний метод рубки, при этом технология его исполнения отличается простотой. Данный способ рубки еще называется рубкой в чашу, поскольку в нижнем бревне вырубается продольный паз и полукруглая чаша, в которую укладывают бревно.

Поскольку нет необходимости переворачивать бревно (все манипуляции осуществляются в верхней части бревна), этот метод считается наиболее простым. Но стоит отметить, что данный способ соединения бревен не отличается высокими эксплуатационными характеристиками, поскольку в чашу легко проникают атмосферные осадки, в результате чего со временем начинает гнить утеплитель, к тому же, влага оказывает негативное воздействие и на паз между бревнами. Вдобавок ко всему из-за отсутствия в чаше замковых элементов, в нее легко проникает сквозняк. С годами, когда бревна усыхают и сруб дает усадку, данные проблемы усиливаются. В связи с этим дом, выполненный по технологии рубки в обло, приходится регулярно конопатить.

Данный вид рубки известен еще под названием охлупень или сибирская чаша, он представляет собой перевернутую вариацию рубки в чашу, поскольку чаша и межвенцовый паз прорезаются в нижний части верхнего бревна.

Рубка в охлоп противостоит атмосферным осадкам лучше, чем рубка в обло, но данный вариант углового соединения требует гораздо большей квалификации, так как бревно необходимо хорошо подогнать, а для этого его требуется многократно переворачивать. Следовательно, рубка в охлоп отнимает больше времени.

На практике сибирскую чашу часто путают с рубкой в обло, в связи с этим необходимо заранее обсудить с исполнителем технологию углового соединения деревянного дома и уточнить, как будут располагаться чаши и пазы.

Рубки в чашу

Угловое соединение в охлоп и соединение в обло могут иметь еще одну разновидность, в данном варианте чаша вырубается с одной стороны бревна, а продольный паз – с другой стороны, то есть чаша может находиться вверху или внизу, а паз будет располагаться всегда внизу. При таком методе углового соединения чаша будет уже не круглой формы: в ее средней части будет находиться выступ, соответствующий окружности продольного паза поперечного бревна. Особая форма чаши увеличивает ее сопротивление к воздействию атмосферных осадков, несмотря на то, что чаша направлена вверх.

Во время выполнения рубки в курдюк конструкцию чаши совершенствуют: в ней прорубается дополнительный шип, который именуется курдюком. На противоположной стороне бревна вырубается паз, в котором будет располагаться шип следующего бревна. Данный метод рубки, в сравнении с предыдущими, характеризуется более высокой надежностью, к тому же он обеспечивает дополнительную герметизацию углов, поскольку ветер при прямом продувании не может проникнуть между бревнами.

Рубка в курдюк предполагает расположение чаши как вверху, так и внизу бревна. Данный вид углового соединения бревен конструктивно гораздо сложнее в сравнении с традиционными чашами, но благодаря повышенным эксплуатационным характеристикам он пользуется популярностью. Рубка в курдюк имеет второе название – рубка в обло с шипом или присеком, но на деле это конструктивно иной вид соединения, о котором речь пойдет далее.

Обло – охлоп с присеком

При такой технологии рубки в округлой чаше создается присек, который представляет собой невыбранную четверть. Чаша может располагаться как в верхней, так и нижней части бревна. В другом бревне с противоположной стороны присека формируется соответствующая выемка. В чаше присек находится в области внутреннего угла.

Рубка обло – охлоп с присеком используется нечасто, поскольку такая технология требует больших профессиональных навыков, но такой вид соединения характеризуется повышенной надежностью и сопротивлением к продуванию.

Рубка в охряп

Во время технологии рубки в охряп с обеих сторон бревна создаются две одинаковые выемки – вверху и внизу бревна, при этом выемки не круглые, а прямоугольные. Дно выемок плоское, а вот края скруглены, они повторяют очертания следующего бревна.

Данный способ рубки технически считается простым, но он имеет значительный минус – бревна недостаточно плотно соединяются между собой, в связи с этим рубку в охряп не рекомендуется применять при строительстве жилых срубов, этот способ соединения считается оптимальным для возведения хозяйственных построек.

Рубка в крюк

Стоит отметить, что рубкой в крюк на деле могут называть две совершенно разные технологии, поэтому мы подробно опишем каждую из них.

При первом варианте чашу выбирают до середины бревна, от оси. В верхней части бревна вырубается паз полукруглой формы до невыбранного остатка чаши. В отличие от других способов рубки, в данном случае угол полностью защищен от сквозняков, благодаря чему рубка в крюк считается надежной и «теплой». Но данная технология сложная и трудоемкая, требующая квалифицированных навыков.

При втором варианте внутреннюю сторону бревен отесывают, благодаря чему получаются ровные внутренние стороны угла. В какой-то степени данная технология схожа с описанной выше чашей с присеком, разница заключается в том, что с внутренней стороны бревно отесывают на 1/4 от диаметра, а шип получается ровным по величине затеса. Шип в конструкции замка крепится за необработанную сторону бревна, что гарантирует прочность соединения, поэтому соединение и получило название «в крюк».

Канадская рубка

Данный вид соединения по технологии выполнения имеет общие черты с рубкой в курдюк, но он значительно отличается по форме. Во время рубки формируется не круглая русская чаша, а трапециевидная. Канадскую чашу вырубают в нижней части бревна. В канадской рубке, как и в случае рубки в курдюк, внутри чаши формируется шип. С верхней стороны бревна вырубают наклонные затесы, которые по своей форме повторяют форму чаши и паза под шип того бревна, которое располагается сверху. Такая технология характеризуется герметичностью, надежностью и высокими теплосберегающими свойствами.

Главное преимущество канадской технологии в сравнении с русской – поведение бревен при усадке сруба. В доме, выполненном по технологии с круглыми чашами, при усадке дома бревна уменьшаются в размере, а размеры чаши практически не меняются, в результате чего в углах образуются щели, которые приходится конопатить, а благодаря особой конструкции «канадского замка» бревна во время усадки прилегают друг другу еще плотнее, что гарантирует отсутствие щелей и герметичность.

Стоит учесть, что канадская рубка будет оставаться герметичной на протяжении долгих лет лишь в случае идеального соблюдения технологии, если хотя бы один нюанс не соблюсти, то конструкция будет нарушена.

Основным достоинством канадской рубки является отсутствие щелей между бревнами, причем это свойственно не только новым срубам, но и срубам, прошедшим усадку. В результате достаточно утеплить венцы дома один раз, и больше не возникнет необходимость конопатить сруб.

Рубка в седло

Данный вид углового соединения представляет собой облегченный вариант рубки с шипом. Основное различие состоит в том, что в чаше не формируется шип, а сверху бревна не вырубается паз, в остальном обе технологии схожи.

Норвежская рубка

Технологических различий между норвежской и канадской рубкой практически нет, главная особенность норвежской рубки – использование лафета, а не бревна, как при канадской рубке. Особенность лафета заключается в его форме, он представляет собой овальное бревно. Для изготовления лафета бревно с двух сторон по всей длине спиливают, в результате чего оно приобретает овальную форму.

Угол замка норвежской рубки, также как и угол замка канадской, имеет затесы и шип. Благодаря форме лафета стены получаются ровными, что приводит к увеличению внутренней площади сруба. Внешний вид норвежского сруба поражает красотою, а именно – неповторимым рисунком древесины.

Шведская рубка

Шведская рубка характеризуется высокими эстетическими свойствами благодаря тому, что внешние края сруба имеют интересную форму шестигранника. Особенно привлекательно смотрится сруб, если все бревна были тщательно подобраны, и они имеют одинаковый диаметр. Бревна отесывают, не доходя до угла.

Шведский замок представляет собой не традиционную круглую чашу, а 1/2 шестигранника, то есть форма замка трапецевидная. Еще одной отличительной особенностью является область перехода межвенцового паза угла в прямую плоскость шестигранника. Процесс создания шведской рубки – длительная и сложная работа, поскольку каждое бревно необходимо тщательно обработать. Но из-за сложной формы бревен шведская рубка настолько привлекает ценителей нестандартных решений.

Для всех типов рубки с остатком главным моментом является размер краев бревен, которые выступают с углов сруба. Если длина краев определена неверно, результат может оказаться удручающим, например, при слишком маленьких краях со временем может отколоться боковая часть бревна, и испортиться чаша, что станет причиной аварийной ситуации. Следовательно, необходимо учесть, что экономия на выступающих краях бревен, ни в коем случае, не допустима, поскольку скупой платит дважды. Для вычисления необходимой длины выноса следует воспользоваться ГОСТ 30974-2002, в котором указано, что размер краев не должен быть менее 1,4 диаметра бревна от середины до торца чаши.

РУБКИ БЕЗ ОСТАТКА Соединение в лапу

Данный вид соединения бревен по ряду параметров превосходит технологию рубки с остатком. Во-первых, значительно снижается количество требуемой древесины, что ведет к уменьшению затрат на строительство. Во-вторых, увеличивается внутренняя площадь сруба. В-третьих, углы снаружи получаются полностью прямыми.

Но данный метод соединения имеет и серьезные недостатки. Главными слабыми сторонами соединения в лапу является невысокая прочность конструкции, продуваемость и низкая сопротивляемость к влиянию атмосферных осадков. Для устранения этих дефектов углы дома потребуется дополнительно облицевать.

Существует два вида рубки в лапу: Прямая лама

При такой технологии соединения бревна отесывают с краев, отступив от угла небольшое расстояние. Затем с торца бревна вырубается «лапа», которая представляет собой прямоугольник с ровными краями. Получившаяся лапа должна идеально соединяться с идентичным прямоугольником.

При создании прямой лапы имеется определенная хитрость – для создания первого прямоугольника, необходимо взять бревно тоньше остальных, и начать вырубку лапы с его узкого края. Если начать строительство с толстого бревна, то на тонких бревнах вырубить лапу не удаться. В результате ширина и длина каждого бревна будут равными, а высота получится неодинаковой, она будет зависеть от диаметра бревна.

Чаще всего прямую лапу дополняют коренным шипом, который формируют с ее внутреннего угла. Такой прием позволяет повысить эксплуатационные свойства сруба, если шип не сделать, то конструкция окажется не слишком прочной, поскольку прямая лапа является слабым соединением. В верхней части лапы формируют шип, а с нижней стороны вырубают паз под шип.

Косая лапа

Рубка косая лапа представляет собой более прочное соединение. Технология формирования лапы серьезно изменена, в данном случае она представляет собой не прямоугольник, а трапецию, обе плоскости лапы формируются под наклоном. Именно благодаря особенностям формы это соединение называют «ласточкиным хвостом». Данная форма стыка обеспечивает углу повышенную прочность в сравнении с прямой лапой. Но такая работа довольно трудоемка, ее могут качественно выполнить только мастера своего дела.

Данный вид соединения можно усовершенствовать, добавив к нему шип, что во много раз повысит его прочность. При использовании технологии создания косой лапы, с первой трапеции снимают шаблон из фанеры или другого материала, и по этому шаблону разграничивают остальные торцы.

При создании соединения косая лапа рекомендуется руководствоваться ГОСТ 30974-2002, в котором описаны необходимые параметры соединения. В данном пособии имеются геометрические пропорции лапы, в зависимости от диаметра бревна. Особенно ГОСТ пригодиться, если бревна имеют равный диаметр, или для строительства выбрано калиброванное (оцилиндрованное) бревно.

Деревянное зодчество развивалось на протяжении веков во многих странах. Сегодня для возведения теплых и долговечных домов используются различные виды рубки срубов из бруса и бревна, успешно зарекомендовавшие себя в северных регионах России, в Канаде и Норвегии.

В качестве строительного материала широко используется брус и оцилиндрованное бревно – строгие геометрические размеры упрощают и ускоряют сборку сруба, поскольку для разметки соединительных пазов можно использовать шаблон. заметно сложнее, так как каждое соединение подгоняется индивидуально.

Продольные пазы

Чтобы сложить стены без щелей, в бревнах вырубают продольные пазы. Ширина паза должна составлять от 12 см, если морозы в регионе достигают -30°С и от 14 см, если температура падает до отметки -40°С.

После нанесения разметки при помощи топора на бревно наносят насечку и выбирают полукруглый (лунный) паз по всей длине. Рекомендуется выполнять паз в нижней части бревен, которые укладываются на предыдущий венец – в этом случае снижается риск проникновения влаги в стык между элементами сруба.

Для жесткости крепления используются деревянные (обычно березовые) нагели, между венцами прокладывается утеплитель. Деревянные шипы длиной 12-15 см и диаметром 2,5 см располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под шип выполняется с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы в результате усадки сруба в стене не образовалось щелей между венцами.

Чтобы достичь идеального прилегания венцов, обратите внимание на размер лунного паза. Если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он прилегает к соседнему венцу ребрами, а в пространстве между выпуклостью бревна и вогнутой частью паза остается место под утеплитель. Края защищают теплоизолятором от влаги.

В ходе усушки древесины бревно с внутренней стороны паза растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотно садится на нижний. Это создает герметичный стык. Если же первоначально размер паза соответствует размеру контактирующего с ним бревна, в результате растрескивания бревна при усыхании и изменении геометрических размеров паза, между венцами возникают щели, и их требуется дополнительно утеплять.

Угловые соединения

Классифицируя виды рубки сруба, в первую очередь обращают внимание на принцип крепления венцов в углах. Различаются соединения двух типов – с остатком (с элементами, выступающими на углах и пересечениях стен) и без остатка.

Углы, рубленые с остатком (с выпуском), имеют ряд преимуществ:

• снижается уровень теплопотерь в помещениях, углы не промерзают и не продуваются;
• сруб выглядит колоритно и привлекательно.

Недостатком является потеря полезной площади помещений, поскольку стандартная длина бревна или бруса ограничена шестью метрами.

Углы, рубленные без остатка, позволяют максимально использовать длину бревна. Такие соединения проще в исполнении, но они имеют существенный недостаток – продуваются и промерзают без дополнительного утепления. Чтобы в зимний период дом не терял тепло, а углы не промерзали и не отсыревали, снаружи их теплоизолируют и обшивают досками либо другим отделочным материалом.

Сруб в лапу

Это один из видов рубки углов без остатка, который используется при возведении домов из бруса или бревен. Различаются два основных способа рубки – прямая лапа и ласточкин хвост (второе название — косая лапа).

Прямая лапа

Конец бревна отесывается, чтобы придать ему ровную прямоугольную форму. Если для строительства используется не профилированный брус, специальных манипуляций не требуется, венцы просто укладывают друг на друга, чередуя расположение торцов.

При обтесывании рубленых бревен в первую очередь прямую лапу формируют на тонком конце элемента. Важно, чтобы поверхности соединительных частей были ровными и обеспечивали плотное прилегание, иначе угол будет продуваться. Формируя лапу на толстом конце бревна, требуется правильно определить высоту расположения элемента, чтобы венцы лежали ровно.

При сборке брусового дома венцы в углах укрепляют нагелями, поскольку простая лапа – слабое соединение. При вытесывании лапы на конце бревна на ее верхней плоскости формируют прямоугольный коренной шип, а на нижней – соответствующий паз.

Косая лапа

На конце бревна или бруса вытесывается соединительный элемент в виде трапеции, у которой плоскости расположены под наклоном. Конфигурация «ласточкин хвост» позволяет создать прочное соединение, устойчивое к продуванию. Для повышения жесткости и надежности конструкции косую лапу дополнительно снабжают вытесанным шипом.

Это сложное и трудоемкое угловое соединение, требующее мастерства исполнителя. Чтобы ускорить работы, рекомендуется использовать шаблон, снятый с первой выполненной латы. Геометрическая форма и размеры соединительного элемента зависят от диаметра бревен и регламентируются ГОСТ 30974-2002.

Сруб с выпуском (с остатком)

Технологий рубок с остатком существует множество. При выборе учитывается сложность и трудоемкость изготовления соединительных элементов, прочность и надежность получившейся конструкции.

Угол в обло (нижняя чаша)

Древний прием русского зодчества, благодаря которому строительство сруба выполняется быстрыми темпами. Полукруглый (лунный) паз вырубается в верхней части нижнего бревна. С отступом от края, в месте углового соединения, выполняется полукруглый вырез – чаша, в которую укладывается элемент поперечного венца.

К преимуществам метода относится минимальное количество действий – изготовление углублений ведется на уложенном в стену бревне, его не требуется снимать и вновь устанавливать. Основной недостаток – проникновение стекающей по стенам влаги в вырезанные чаши и лунные пазы в процессе эксплуатации сруба, что снижает долговечность постройки.

Угловые соединения, собранные в обло, продуваются и промерзают, нуждаются в подконопачивании после усадки сруба и регулярной замене утеплителя по мере его разрушения под воздействием влаги.

Угол в охлоп (верхняя чаша)

Бревенчатый сруб, углы которого рублены в охлоп, более долговечен по сравнению с предыдущим вариантом. «Сибирская чаша» — это перевернутый вариант чаши классической, нижней. За счет этого влага от дождя и снега не попадает в промежуток между венцами и в угловые соединения.

Монтаж такого сруба сложнее и требует больше времени, поскольку каждое бревно многократно переворачивают в ходе вырезания и подгонки лунного паза и самой чаши. К недостаткам также можно отнести недостаточную жесткость и продуваемость углов с гладкими чашами.

Угол в чашу

Существует промежуточный вариант между рубкой в охлоп и в обло. Лунный паз вырезается в верхнем бревне, чтобы влага не затекала между венцами. При этом в углах выполняется нижняя чаша, чтобы упростить и ускорить сборку сруба.

Угол в охряп

В бревнах формируются прямоугольные шипы и пазы под них. Но выемки простой формы не позволяют обеспечить герметичность и высокую прочность соединений, поэтому данный вариант применяется для возведения вспомогательных построек хозяйственного назначения.

Угол в курдюк

Данный вариант представляет собой усовершенствованную чашу. При создании чаши в ней формируется прямоугольный шип, а в нижней части поперечного бревна вырезается паз подходящих размеров с припуском на утеплитель. Такое угловое соединение отличается устойчивостью к продуванию, добавляет прочности срубу.

Углы, рубленые в курдюк, могут монтироваться вверх или вниз чашей. Соединение трудоемкое, но широко распространено благодаря высоким эксплуатационным характеристикам.

Угол в крюк

Существует два варианта возведения бревенчатых домов, которую называют рубкой в крюк.

Вариант 1. Чаша выбирается лишь на половину диаметра бревна относительно его оси. До оставшейся части сверху выбирают сквозную четверть. Концы бревен получают сложную форму крюка. Угол «в крюк» получается непродуваемым и прочным, но по исполнению это сложный вариант.

Вариант 2. Бревно с внутренней стороны по всей длине стесывают на четверть диаметра. На поперечном бревне формируется шип-пресек, размер которого должен соответствовать размеру затеса. В помещении получаются стены с плоской поверхностью, что увеличивает полезное пространство.

вариант 1

Канадский угол

По принципу исполнения угловое соединение схоже с рубкой в курдюк, основное отличие заключается в форме чаши. Канадская рубка подразумевает формирование трапециевидной чаши в нижней части бревна, в которой оставляют шип. В верхней части бревна делают затесы под углом под чашу и выбирают паз под шип поперечного элемента венца.

Канадская чаша – герметичное и надежное соединение, которое не продувается и не промерзает. Конфигурация замка имеет следующую особенность: он самозаклинивается при усадке сруба, что делает соединение со временем еще более плотным, в отличие от гладкой чаши.

При возведении дома по данной технологии достаточно один раз уложить теплоизоляционный материал и больше не заботиться о конопатке межвенцовых соединений, поскольку в процессе усыхания бревен между ними не появляются щели.

Угол в седло

Упрощенный вариант канадской рубки. Чаша выполняется трапециевидной формы, при этом отсутствует шип и в верхнем бревне, соответственно, не вырезается паз. Такая технология возведения сруба дает возможность выполнить прочную постройку, но теплоизоляционные свойства ее углов заметно ниже.

Норвежский угол

Норвежский рубленный с остатком угол создается по тому же принципу, что и соединение, принятое называть канадской рубкой – чаша с шипом имеет трапециевидную форму, в поперечном бревне выполняются затесы и формируется паз под шип. Но принципиальным различием является форма самого бревна.

В качестве материала для строительства используется лафет – бревно со стесанными боковыми частями по всей длине. Сечение такого бревна представляет собой овал. За счет применения лафета стены в доме имеют ровную поверхность, полезное пространство помещений увеличивается.

Срубы из лафета смотрятся мощно и стильно, норвежская рубка подходит для постройки теплоэффективного дома, поскольку углы получаются непродуваемыми, устойчивыми к промерзанию. При усадке конструкция самоуплотняется.

Заключение

Выбор технологии рубки сруба из бревна зависит от требований к теплоизоляционным свойствам постройки, к сложности исполнения узлов, если работы предстоит выполнять своими силами. Важно внимательно подойти к выбору материала для возведения стен, ширина ленточного межвенцового утеплителя должна соответствовать диаметру используемого бревна или бруса.

Оптимальным вариантом считается изготовление лунного паза в нижней части венцов и формирование углов с остатком по технологии рубки в курдюк или канадской.