Back

Пробный урок по макетированию http://bestmaket3.ru/ochnoe-obuchenie...
В этом видео мы расскажем, как изготовить деревья, кусты и клумбы для вашего макета. Есть несколько вариантов изготовления кустов и деревьев, которые осваивают ребята, проходящие обучение в студии макетирования. Наиболее простой, а потому часто употребляемый, это изготовление деревьев из многожильного медного провода. Толщина провода, то есть сечения, подбирается по толщине ствола изображаемых деревьев.
Дальше провод распускается на отдельные ветки. Затем на подходящем кусочке пенопласта, это может быть закрепленный на чем-то кусочек пластилина, в который мы вставили стволы деревьев и кустов, мы окрашиваем их в коричневые цвета.
Желательно закрепить краску слоем лака. Подойдет даже простой лак для волос. Далее ветки промазываются клеем. Подойдет любой, с которым вы уже работали. Это может быть и Уран, и Космофен, и ПВА. Просто надо учитывать скорость засыхания того или иного клея.
Листва, применяемая для оклейки деревьев и кустарника, может быть как покупная, из готовых наборов, так и самодельная.
Для самодельной хорошо подойдет обычная губка. Ее окрашивают в различные тона зеленых оттенков достаточно хаотично и беспорядочно.
После высыхания губку разминают либо руками, а можно и в блендере до мелких кусочков, но не в пыль. Затем стволы деревьев и кустарников, промазанные клеем, посыпаются готовой листвой.
Если нужна осенняя листва, в краску добавляется больше желтых и красных тонов. Изготовление макетов своими руками - процесс интересный и творческий. Смотрите наши уроки, пройдите полный видеокурс или курс интенсив и у вас все получится! http://bestmaket3.ru/

Уроки макетирования. Изготовление деревьев, кустов, клумб -

Красивое объемное дерево из бумаги сделать совсем не сложно. Следуйте инструкциям, используйте представленный шаблон, и у вас получится ветвистое, с пышной кроной, настоящее шикарное дерево.

Материалы для работы:

• 4 листа коричневого картона;
• 1-2 листа цветной бумаги зеленого оттенка;
• Простой карандаш, ножницы, клей-карандаш.

Как сделать объемное дерево из бумаги?

Скачайте по ссылке шаблон или нарисуйте любое дерево с ответвлениями в области корней и кроны. Важно, чтобы обе стороны дерева были полностью симметричными. Поэтому, если решили нарисовать собственный вариант дерева, согните бумагу вдвое, нарисуйте одну часть дерева, вырежьте и у вас получатся абсолютно одинаковые стороны.

Вырежьте по шаблону из коричневого картона 4 заготовки.

Согните каждую вдвое точно посередине.

А далее начните сборку растения в единое целое. Для этого сначала склейте в области согнутых половинок 2 заготовки, а затем еще две. Клеить нужно все, и ветки и корни, но пока только задействовать по согнутой одной половине.

У вас уже получится почти дерево, даже два. Но на этом работа не закончена, ведь нам нужно пышное и объемное дерево из бумаги.

Поэтому склейте воедино обе детали, в области оставшихся сторон.

Получится вот такое довольно плотное и очень устойчивое дерево. Оно немного мрачноватое, но, в принципе, как и все деревья без листьев. Но это поправимо.

Нарисуйте небольшой листик желаемой формы. Он может быть продолговатый, округлый, абсолютно любой. Возможно, вы предпочтете сделать осеннее дерево, и для этого зеленую бумагу замените желтой, оранжевой. Сложите бумагу, из которой будете вырезать листики, в гармошку, а затем еще и эту гармошку вдвое, и вырежьте сразу много листьев.

Приклейте их к дереву, на каждую веточку, везде, где есть большие пустоты, чтобы получилась пышная и раскидистая крона. Объемное дерево из бумаги готово.

Деревья, кусты и клумбы можно изготавливать разными способами. Мы расскажем об одном из них.

Этот вариант наиболее простой, а поэтому и более часто используемый. Деревья изготавливаются из многожильного медного провода.
Толщину провода нужно подобрать таким образом, чтобы она совпадала с толщиной ствола будущих деревьев.
Следующим шагом распускаем провод на отдельные ветки.

Далее нужно взять подходящий кусочек пенопласта и окрасить их в коричневый (или любой другой, исходя из задачи) цвет.
Будет хорошо, если вы закрепите краску слоем лака , можно даже использовать простой лак для волос.

После того, как краска высохнет, нужно промазать ее клеем. Можно использовать Уран, Космофен, ПВА или любой другой. с которым вы уже работали. Здесь нужно учитывать скорость засыхания того или иного клея.

Листву для оклейки деревьев или кустарников можно купить или сделать самостоятельно.
Самостоятельно листву можно сделать из обычной губки. Для этого нужно окрасить губку в различные тона зеленых оттенков. Чтобы листва смотрелась естественно, окрашивать нужно хаотично и беспорядочно. При окраске используются водорастворимые краски.

Когда краска высохнет, губку можно размять руками, а можно и даже в блендере. Главное, не переборщить и не растереть в пыль.
Теперь осталось стволы деревьев и кустарников, промазать клеем и посыпать изготовленной листвой.

Если мы хотим показать осень, окрашиваем нашу листву в более красные и желтые тона. Если же мы делаем зимний макет, можно приклеить вату, а так же присыпать содой или манной крупой.
Статья подготовлена специалистами центра

Для изготовления дерева вам понадобятся следующие инструменты и компоненты:

а) кусок медного многожильного силового провода, длиной 200-250 мм., чем больше там жил, тем лучше. Оптимальный диаметр пучка 5-8 мм.

б) обойный нож или скальпель, или лезвие для снятия изоляции с провода,

в) пинцет, для придания нужной формы сформированных веток,

г) ножницы, для подрезки веток в нужную длину,

д) краски, нитролак, лак для волос, кисточка, мелкие опилки, поролоновая присыпка-крошка, фото или рисунок вами типа дерева.

2.Начинаем работу

Оголяем от изоляции многожильный силовой провод. Слишком большой длины использовать не следует, так как будет трудно с ним работать, да и излишки просто пойдут в отходы!

Отступив от одного из краёв 20-30 мм, накручиваем виток к виткубудет корневая система проволочку на 3-5 мм, здесь у нас, а этот фиксатор нужен, чтобы будущий ствол не раскручивался.

Удерживая пальцами одной руки конец провода на уровне фиксатора, второй рукой закручиваем провод вдоль оси . Это делается для придания жесткости стволу.

В зависимости от выбранного типа дерева начинаем формировать ветки, отгибая по 6-8 проволочин в сторону и тут же их, закручивая, как это делали со стволом. На уровне первых, нижних веток, целесообразно установить ещё один проволочный бандаж, как мы это сделали у корня. Больше бандажи ставить не следует.

Отогнув нужное количество будущих веток, делаем 1-2 оборот ствола вдоль оси. Тем самым фиксируем ствол и подготавливаем место под новые ветки.

По мере отвода проволочин в стороны толщина ствола уменьшается, в этом страшного ничего нет, и если необходимы ещё ветки, то просто вставляем куски проволочин или в середину ствола, или в пучок для будущей ветки, закручивая у основания ствола на 5-10 мм.

Таким образом, у насполучился лохматый ”ежик” из проволоки.

3.Формируем ветки и корневую систему

Теперь начинаем формировать сами ветки, закручивая проволочины вдоль своей оси и отводя их в стороны.

Периодическипоглядывая на фото или картинку дерева, или просто растущее под окном, определяемся с их габаритом.

Следует помнить, что плодовые деревья обычно низкорослые, а представители лесных массивов и одиноко стоящие деревья обычно высокие.

Методом изменения угла отклонения веток, при помощи пинцета, можно формировать тип будущего дерева . У ивы, к примеру, ветки длинные и свисают плетями, у дуба ветки отходят от ствола почти перпендикулярно стволу, как и у ели. У берёзы, в зависимости от её типа, могут свисать как у ивы.

Закончив с формированием веток, переходим к корневой системе . Для этого отгибаем у проволочного бандажа во все стороны по 2-4 проволочины и скручиваем. Если нужен центральный крепёж, то просто закручиваем 4-6 проволочин и не подрезаем их. Этим штырём дерево в дальнейшем крепится на макете. А саму корневую систему подрезаем ножницами по кругу.

Теперь переходим к длине веток. У земли, а это первый нижний ряд, они или почти касаются грунта, или до него не доходят. Повторяю, всё зависит от выбранного типа дерева! Но подрезку проволочин-веток начинам снизу, плавно переходя к макушке.Теперь проволочные бандажи можно аккуратно снять со ствола. Свою работу они уже выполнили и больше не нужны!

На изготовление такого каркаса уходит порядка 15-20 минут .

4.Окраска

Далее переходим к грунтованию каркаса дерева. Это необходимо для сокрытия металлического блеска проволочин и равномерной окраски окончательным цветом. Лучше применить грунт в баллоне аэрозольного типа, так как бывает не удобно красить кистью, да и слой получается ровнее.

Загрунтованному дереву даём просохнуть. Теперь наносим окончательный цвет коры. Тут есть одна тонкость! Если кора гладкоствольного дерева как у ивы, берёзы, тополя, рябины, ольхи, то окончательный слой можно смело наносить. А если ствол шероховатый, как у сосны, дуба, липы, то смешиваем мелкие опилки с клеем ПВА, или нитролаком, и кисточкой наносим на видимую часть ствола и толстых веток. Опилки можно предварительно окрасить в нужный тон. Опилки можно заменить гипсом, мелом, но разводить сухими в нитролаке или густом ПВА.

Снова стволу даём просохнуть. И только после того как мы закончили со стволом, и довольны его внешним видом, переходим к озеленению дерева.

Самый лучший вариант купить готовую поролоновую присыпку. Но при отсутствии таковой её можно сделать и самому! Для этого берем поролон и пропускаем его несколько раз через обычную мясорубку типа «шарманка», электро - использовать не советую, скорости большие, может элементарно пригореть поролон. Можно просто насадкой на дрель типа ершик, на небольших оборотах, слегка касаясь поролона разрушать поверхность. Таким образом, получаем лиственный материал.

Переходим кокраске лиственного материала. Лучше применить анилиновые красители или гуашь, или те, что разводится водой. Сушим листья на газете, слегка отжав комок. Равномерным слоем, распределяя на ровной поверхности.

Возвращаемся к стволу дерева. На ветки наносим кисточкой тонкий слой нитролака, или цапонлака, и, не давая высохнуть, макаем или посыпаем ветки поролоновой присыпкой. С первого раза много листьев не прилипнет! Даём просохнуть, и кисточкой наносим нитролак на голые места, и снова присыпаем.

Осматриваем дерево со всех сторон, и где по внешнему виду не хватает листвы, снова компенсируем недостатки нитролаком и присыпкой. Не надо стремиться очень сильно мочить лаком листву, будет некрасиво! Пусть как прилипнет, так прилипнет! Можно доложить в нужные нам места порцию присыпки и закрепить всё лаком для волос. Распыляем с расстояния 250-350 мм лак, постоянно медленно покручивая дерево. На наших глазах листва словно распускается на дереве, принимает нужную форму и фиксируется на дереве. Лак для волос лучше использовать самый дешёвый, но с сильной фиксацией.

Даём готовому дереву просохнуть. Можно конечно оставить так, но со временем, под действие света и влажности воздуха лак для волос теряет свои свойства, и чтобы дерево не теряло листву, надо покрыть его из аэрозольного баллона нитролаком , как мы это делали при работе с лаком для волос.

5.Установка на макете

Готовое дерево устанавливаем на макете. Если оно с центральным штырем крепления сверлим отверстие подходящего диаметра и фиксируем клеем, если стоит на корневой системе, просто смазываем клеем нижнюю часть корня и устанавливаем на макет.

При изготовлении деревьев лучше сразу делать нужное количество, и рука набивается, и гораздо проще и быстрее получаются операции.

Вступительная часть.

Изготовление деревьев и кустов для диорам, виньеток и просто подставок для работ. Это всего одна строчка текста, но как много внутри скрыто вопросов. Особенно если при этом полностью отсутствует профессиональный опыт старого макетчика. А ведь хорошая и часто реалистичная работа в части изготовления техники и фигур требует и реалистичной растительности. Тем более, если требуется что-то сделать в малых масштабах.

Так получилось и в моем случае при изготовлении одной небольшой, но довольно трудоемкой работы с использованием в качестве основания уменьшенной копии натурального природного ландшафта.

Идея сделать что-то относительно масштабное по сюжету, но небольшое по реальному размеру и обязательно с фактурным видом природы продумывалась давно. Наверное, сказалась неистребимая тяга городского жителя к живым уголкам природы, которые мы, к сожалению, в основном видим только на экране телевизора или монитора компьютера.

В итоге, остановился на масштабе 1:72. Под впечатлением фильмов «Грозовые ворота» и «Спецназ» решил сделать работу на тему спецопераций федеральных сил на Северном Кавказе в так называемой «зеленке». И вот тогда-то и возникли вопросы, а как собственно сделать реалистично растительность, ту самую «зеленку», в 72-м масштабе? И два главных из них: какие именно деревья нужно сделать и главное КАК?

Первый вопрос решался довольно просто. Поиск в Интернете дал много полезной информации по флоре Кавказа в целом и Северного Кавказа в частности (в том числе и Чеченской республики). Кратко отмечу, что информация была сама по себе весьма интересна в плане общего развития. Какое же все-таки в одном относительно небольшом регионе имеется видовое разнообразие флоры и сформированных ей ландшафтов! Но возвращаюсь к теме статьи.

Итак, идея выбрана, информация о флоре найдена и тут …. В полный рост встает главный вопрос. А как собственно сделать деревья в 72-м масштабе? От идеи использовать готовую растительность признанных модельных фирм отказался сразу, так как хотелось все сделать своими руками. Снова обратился к модельной литературе и интернету. Изучив найденный материал (в том числе спасибо за помощь Андрею Янчику за предоставленные сканы статей Валерия Сердюка) и имеющиеся в распоряжении подручные материалы, начал свои собственные эксперименты с изготовлением лиственных деревьев. Идеи признанных моделистов-макетчиков с использованием проволоки конечно хороши, но мне мои результаты работы с этим материалом сильно не понравились. Поэтому решил использовать имеющиеся заготовки природного происхождения с добавлением реальных стройматериалов, некоторых модельных спецсредств и прочих подручных материалов. В принципе все использованные материалы доступны каждому моделисту, где бы он не проживал. Даже фирменные спецсредства можно заменить общедоступными аналогами.

Делаем березу

Для изготовления макета березы в 72-м масштабе потребуется следующее:

1) инструменты: ручная цанговая минидрель (фото 1), канцелярский или модельный нож (фото 2), шпатель для пластилина и простая плоская кисть с жесткой щетиной.

2) материалы: затирка для плитки (фото 3), скотч малярный (фото 4), клей быстрого высыхания (фото 5), сухой мох (фото 6), кусочек ветки натуральной березы подходящей формы (фото 7), присыпка, имитирующая листву (фото 8), модельные акриловые краски – черная и белая (фото 9), краска зелено-болотного оттенка (фото 10), матовый художественный лак сильной фиксации для защиты поверхности картин (фото 11).

Вместо фирменной модельной присыпки можно использовать доступные аналогичные материалы. Например, мелко нарезанную окрашенную бумагу или окрашенную молотую чайную заварку. Но мне больше понравилась именно фирменная присыпка для имитации листвы фирмы Noch. Вместо матового художественного лака можно использовать клей типа ПВА, но который не образует блестящей пленки.

Итак, инструменты и материалы подобраны. Приступаем к изготовлению макета дерева. Сам процесс можно условно разделить на три части.

Часть 1. Начнем с изготовления ствола.

У отобранного кусочка веточки настоящей березы заостряем верхние кончики (фото 12). После чего заранее приготовленной узкой лентой из бумажного малярного скотча аккуратно обматываем в несколько слоев заготовку ствола, начиная снизу (фото 13). Малярный скотч послужит основанием для нанесения затирки. Не забываем делать основание макета дерева потолще, с комлем. Но обязательно оставляем тонкий черешок длиной около 1 см, который будет утоплен в основание вашей работы, чтобы прочно закрепить на нем сам макет дерева (фото 14).

Теперь готовим затирку для имитации коры будущей березы. Кроме того, затирка позволяет скрыть ленточные следы от малярного скотча. Желательно, чтобы затирка была мелкого помола и без комочков. Разводим затирку в маленькой емкости (в моем случае баночка от фотопленки) белой краской (фото 15). Размешиваем до сметанообразной консистенции и обмазываем шпателем или кистью с жесткой щетиной заготовку ствола березы (фото 16). В замешанной затирке не должно быть комочков. Иначе их наличие скажется комковатыми дефектами на стволе макета березы. Даем заготовке высохнуть в подвешенном за комель состоянии. После высыхания затирки получаем белый ствол березы (фото 17).

Следующим шагом наносим тонкой кистью черной краской на заготовку черные полоски и точки, как на настоящей березе. Будущее основание ствола у комля стоит аккуратно покрасить местами разведенной краской зелено-болотного цвета. Поскольку в реальности березы у корней обрастают мелким мхом. Заготовка ствола готова (фото 18).

Часть 2 . Теперь переходим к изготовлению веток для нашего ствола.

Для изготовления веток используем в качестве основания небольшие кустистые веточки мха (фото 19). Красим веточки мха черной краской (фото 20). После высыхания краски обмазываем пушистую часть веточки мха вышеуказанными лаком или клеем ПВА и обсыпаем щепотками приготовленной имитацией листвы (фото 21 и фото 22). На выходе получается заготовка ветки березы (фото 23). Повторяем описанную процедуру столько раз, сколько нужно веток (фото 24).

Часть 3 . Собираем заготовку ствола и заготовки веток в единую конструкцию.

Сборку проводим снизу вверх. Сначала высверливаем в заготовке ствола неглубокие отверстия под будущие ветки. Но не строго перпендикулярно стволу, а немного сверху вниз по отношению к комлю. Исключение составляют отверстия для закрепления самых верхних веток на конце ствола. Они сверлятся строго вглубь кончика заготовки ствола. После чего начинаем приклеивать заготовки веток на капельку быстро сохнущего клея в приготовленные отверстия (фото 25). Приклеиваем ветку, даем клею высохнуть (1-2 минуты), придерживая ветку в нужном направлении. И так повторяем до тех пор, пока последними ветками не сформируем конечные верхние ветви макета березы.

В итоге получаем макет березы в 72-м масштабе (фото 26). Фигурка автоматчика в 72-м масштабе добавлена для демонстрации соотношения размера макета березы и фигурки в 72-м масштабе.

В принципе, рассмотренный способ годится при небольшом изменении технологии как для изготовления макетов других лиственных деревьев в 72-м масштабе, так и для изготовления макетов березы или других лиственных деревьев в масштабе 35-м масштабе.

Делаем лиственное дерево (способ 2).

Для изготовления модели лиственного дерева (неопределенного вида) в 72-м масштабе потребуется следующее:

1) инструменты: ручная модельная пилка (фото 27), но можно использовать и канцелярский или модельный нож (фото 2).

2) материалы: средство для закрепления имитации листы, в моем случае использовался лак для волос сильной фиксации (фото 28), но лучше использовать фирменный модельный состав фирмы Noch для закрепления растительности на макетах или аналогичные модельные спецсредства, либо как вариант канцелярский клей типа ПВА в аэрозольном баллончике (так как лак для волос чувствителен к влажности); канцелярский клей ПВА очищенный (фото 29); высушенный сформированный комочек мха (фото 30); кусочек ветки натурального дерева подходящей формы и подходящего вида (фото 31); присыпка, имитирующая листву, аналогичная по размеру указанной на фото 8 ; краска гуашь коричневого цвета.

Итак, непосредственно приступаем к изготовлению дерева.

Отпиливаем или отрезаем от заранее заготовленной подходящей ветки настоящего дерева нужную по фактуре часть подходящего размера и формы. Лучше отбирать часть с небольшими бугорками или остатками ответвлений-веточек, либо сделать заготовку ствола из ветки с разветвлением на верхнем конце будущего ствола.

После чего приступаем к изготовлению кроны нашего макета дерева. Сформированный комочек мха нужного размера замачиваем в емкости с разведенной гуашью коричневого цвета. Даем гуаши впитаться в мох. Достаем комочек, отжимаем его от влаги, формируя его поплотнее, но без перебора. Даем высохнуть. После чего сначала заливаем в центр комочка клей ПВА и аккуратно вставляем в комочек мха заготовку ствола (фото 32) или обертываем мох вокруг ствола (если ствол в форме рогульки). Аккуратно заворачиваем все в тубус из бумаги, закрепляем тубус от развертывания, и даем ПВА высохнуть. В итоге получаем следующее (фото 33).

Черновая заготовка макета дерева с кроной есть. Теперь надо закрепить в получившейся кроне имитацию листьев. Для этого из аэрозольного баллончика заливаем только крону указанными выше либо лаком, либо спецклеем модельным, либо аэрозольным канцелярским клеем. Заливаем так, чтобы мох оказался полностью пропитанным и даже более того – закрепляющий состав должен с избытком выступать на мхе. И начинаем все обсыпать имитацией листвы, с расчетом, чтобы присыпка попала во все щели в будущей кроне. Обсыпать лучше над картонной коробкой или иной широкой плоской емкостью с небольшими бортиками. Присыпку нужно не экономить, все равно все лишнее потом слетит само и послужит для повторного использования.

Присыпанное имитацией листьев дерево вешаем на прищепку кроной вниз и даем высохнуть. После высыхания получаем наш макет лиственного дерева с шарообразной кроной (фото 34). Аналогичным способом были изготовлены и деревья на фото 35 , фото 36 и фото 37 . Фигурка автоматчика в 72-м масштабе также добавлена на фото для визуального отображения размера макета дерева.

Для более достоверного изображения дерева уже на основании модели сначала делаем отверстие глубиной 0,5-1 см для закрепления дерева. Приклеиваем макет дерева. Потом из совсем тоненьких натуральных веточек делаем несколько отрезков длиной около 0,5 см. Срезы торцов делаем под острым углом. Один торец приклеиваем вплотную без зазора на быстросохнущий клей к закрепленному на основании макета дерева у стыка ствола и основания. Второй торец отрезка прикрываем аккуратно снятой с подобной тонкой веточки чешуйкой коры. После чего по желанию добавляем имитацию травяной растительности вокруг ствола и около выступающих корней. На выходе получается весьма достоверный макет дерева с выступающими из грунта корнями (фото 38 и фото 39).

В полном сборе комплект из всех четырех деревьев на готовой работе можно увидеть в моей работе « », также выставленной на DiShow2009.

Делаем лиственное дерево с зонтичной кроной.

Природа великолепна в своем многообразии. Описанные выше способы подходят для изготовления только части видового разнообразия деревьев. Поэтому, для изготовления лиственного дерева с зонтичной кроной предлагается следующий способ, для которого потребуется следующее:

1) инструменты: простая плоская кисть с жесткой щетиной и плоская кисть с мягкой щетиной.

2) материалы: средство для закрепления имитации листы, в моем случае использовался художественный лак (фото 11), но можно использовать и канцелярский очищенный клей ПВА (фото 29), акриловая краска зеленого оттенка, совпадающая цветом с имитацией листвы; сухое соцветие декоративного садового цветка зонтичной формы (фото 40); присыпка, имитирующая листву, аналогичная указанной на фото 8 , но подходящего оттенка цвета.

И снова приступаем к изготовлению дерева.

Сначала кистью с мягкой щетиной окрашиваем в нужный оттенок зеленого коробочки-соцветия в верхней части высушенного цветка (фото 41). В моем случае использовалась акриловая зеленая краска фирмы Тамия. Даем высохнуть.

Теперь кистью с жесткой щетиной наносим на окрашенные коробки-соцветия клеевой фиксирующий состав, так чтобы его было с избытком (фото 42) и обсыпаем обмазанные места имитацией листвы. Снова даем высохнуть, закрепив все в той же прищепке. На выходе получается неплохая имитация дерева с зонтичной кроной (фото 43 и фото 43). Опять же фигурка автоматчика в 72-м масштабе добавлена для показа реального размера макета дерева.

Различные способы изготовления деревьев и кустов (без особых подробностей).

Иногда требуется сделать много деревьев, но не обязательно настолько детализированных, как в описанных выше способах. Либо вы будете ограничены в выборе и наличии указанных выше природных материалов. Например, мха. Поэтому кратко опишу еще четыре способа изготовления деревьев и один способ изготовления кустов.

Первый способ быстрого изготовления макета дерева.

По ставшей уже классической схеме, не раз описанной как в литературе, так и коллегами-моделистами, делаем макет дерева с кроной из мелких кусочков поролона, окрашенного в нужный цвет листвы. Но мне лично поролоновая листва не очень понравилась. Поэтому я использовал поролоновую крону только как основание для закрепления на клей ПВА (фото 29) имитации листвы фирмы Noch. В итоге получается вот такое дерево (фото 45).

Второй способ быстрого изготовления макета дерева.

Этот способ позволяет изготовить довольно похожий макет тополя, что будет особенно актуально для диорам и виньеток с южным колоритом.

Для этого заранее приготовим и высушим веточку туи, кипарисовика или иного похожего хвойного настоящего дерева или кустарника. Оставляем с коричневым естественным цветом ту часть ветки, которая будет открытой частью ствола нашего макета тополя. Другую часть ветки, которая должна стать кроной, из аэрозольного баллончика заливаем фиксирующим составом по технологии, уже описанной выше. Обсыпаем залитые места имитацией листвы. В моем случае все тот же материал фирмы Noch. В итоге получается вот такой макет тополя (фото 46).

Третий способ быстрого изготовления макета дерева.

Этот способ позволяет изготовить просто макет дерева с шарообразной кроной. Не самый удачный на внешний вид, но начинающими моделистами, для больших городских диорам или при отсутствии подходящих материалов как эрзац-замена реалистичного макета дерева данный способ тоже может быть применен.

Для ствола выбираем кусочек веточки натурального дерева (желательно хотя бы с рогулькой в месте формирования кроны). В верхней части будущего ствола формируем из комочка медицинской ваты пушистую, но не прозрачную крону шарообразного вида. Вату предварительно фиксируем быстросохнущим клеем к верхним части будущего ствола. Аккуратно обмазываем шарик из ваты клеем ПВА плоской кистью с жесткой щетиной. Ватный комок в итоге уменьшится в объеме. Но покроется тонкой пленкой клея ПВА. Сушим заготовку на прищепке будущей кроной вниз. После высыхания ПВА окрашиваем поверхность модельной краской с хорошей адгезией в нужный оттенок цвета с учетом цвета будущей имитации листвы. Даем просохнут краске. Получившийся шарик-крону промазываем тонким слоем канцелярским очищенным ПВА, предварительно смешанного с краской того же цвета, каким была окрашена крона. После чего обсыпаем крону нашего макета имитацией листвы. В моем случае это был все тот же материал фирмы Noch. В итоге получается макет дерева с шарообразной кроны (фото 47).

Четвертый способ быстрого изготовления макета дерева.

Тоже не самый удачный на внешний вид, но опять же начинающими моделистами, для больших городских диорам или при отсутствии подходящих материалов как эрзац-замена макета дерева данный способ тоже может быть применен для изготовления макета дерева с горизонтальной кроной или высокого кустарника.

Потребуется веточка хвойного дерева с небольшими иголками, немного ваты, клей ПВА и присыпка для имитации листвы. Для начала срезаем острые кончики иголок на веточке и очищаем от иголок место будущей открытой части ствола нашего макета. Обматываем аккуратно небольшим количеством ваты веточку в месте формирования будущей кроны и фиксируем вату на ПВА. Даем ПВА просохнуть. После высыхания ПВА окрашиваем крону из ваты через аэрограф.

После высыхания краски буквально заливаем крону макета дерева из аэрозольного баллончика фиксирующим составом для закрепления имитации листвы и сразу обсыпаем имитацией листвы. Снова даем высохнуть. В итоге получается вот такой макет дерева или высокого кустарника (фото 48).

Делаем куст.

Для изготовления куста можно использовать либо высушенный северный лишайник ягель (продается в модельных магазинах), либо высушенные корешки мелких растений. На моем примере использовался именно ягель. При необходимости окрашиваем заготовку будущего куста в нужный оттенок коричневого или древесного цвета. Например, аэрографом. Даем краске высохнуть.

После чего заливаем из аэрозольного баллончика заготовку куста фиксирующим составом для закрепления имитации листвы и сразу обсыпаем имитацией листвы. Снова даем высохнуть. В итоге получается вот такой макет куста (фото 49).

Небольшой бонус

В качестве небольшого бонуса к основной статье об изготовлении деревьев и кустов 72-м масштабе дополнительно опишу свои технологии изготовления водопада и скал в 72-м масштабе, которые были опробованы и реализованы мной все в той же работе « »

Скалы в малом масштабе своими руками.

В настоящее время благодаря макетчикам-железнодорожникам активно используется технология отливки скал из гипса в готовую форму. Нет сомнений, что технология удобная, но обладает своими специфическими недостатками. Во-первых, все скалы из одной формы выходят как братья-близнецы. Во-вторых, скалы большого размера обладают изрядным весом из-за значительного количества используемого гипса.

В принципе мой вариант изготовления скал в итоге оказался достаточно прост в изготовлении, хотя чтобы его разработать потребовалось время и несколько попыток работы с разными материалами.

Когда у меня возник вопрос в выборе материала для изготовления скального основания, в первую очередь был продуман материал для изготовления базовой части скалы. В итоге выбор остановился на пенопластовых потолочных панелях. Они сделаны из мелковздутого пенопласта и позволяет по типу сэндвич-панелей сделать основание любой высоты. Однако пенопласт совершенно не фактурный материал для изображения готовой скалы. Поэтому для доработки потребуются все та же универсальная затирка для плитки (можно мелкопомолотый цемент) и строительная шпатлевка типа «Ротбанд».

Таким образом, для изготовления скалы в части необходимых материалов понадобится всего пять составляющих:

• 1. мелковздутый пенопласт, который не будет крошиться шариками;
• 2. затирка для плитки или строительная смесь типа цемента (мелкого помола);
• 3. строительная шпатлевка типа «Ротбанд»;
• 4. фанера 3-5 мм;
• 5. Много-много серой или темно серой художественной или модельной краски. :)

Сначала из пенопласта склеивается клеем ПВА по образцу сэндвич-панелей заготовка кубической формы для изготовления базы скалы. Даем высохнуть клею. При желании можно использовать уже готовый куб монолитного пенопласта с аналогичными характеристиками (мелковздутый и не крошится шариками). На нижнюю грань заготовки скалы для большей жесткости приклеиваем вырезанную по контуру основания скалы фанеру.

После чего из полученной заготовки вырезается скала с базовым грубым рельефом. В моем случае в заготовке дополнительно было вырезано ложе ручья и водопада.

Итак, базовая заготовка скалы готова. Но она требует доведения до реалистичной фактурности скалы. Поэтому заготовку надо обмазать слоем в 1-2 мм (но без выглядывания пенопласта) затиркой или цементом. Разводить затирку или цемент надо смесью воды и серой или темно-серой модельной или художественной краски. Даем высохнуть затирке на пенопласте высохнуть. Получаем пенопластовое основание в твердом каменном панцире.

Но и сейчас основание не слишком реалистично похоже на скалу. Поэтому наносим в один или несколько слоев шпатлевку. Слоям между нанесениями надо давать высыхать. При необходимости наращиваем отдельные участки с помощью армирования основания зубочистками или бамбуковыми палочками для шашлыков. В целом такая операция напоминает строительства домов из монолитного бетона.

Шпатлевку разводим перед использованием аналогично способу разведению затирки. На полувлажной шпатлевке последнего слоя шпателем формируем крупные складки и трещины. После высыхания последнего слоя шпатлевки аккуратно формируем на заготовке острым инструментом (например, канцелярским или модельным ножом) скалы тонкие трещины, мелкие сколы и прочие характерные особенности внешнего вида настоящих скал. Получаем пустую скалу в нужном масштабе (фото 50). Но скала без растительности выглядит неестественной.

Поэтому добавляем растительность (деревья и кусты), имитируем мелкую травяную растительность маленьким кусочками мха, специальными присыпками или мелкопомолотым окрашенным поролоном, приклеенными на тонкий слой ПВА (фото 51 и фото 52). Выборочные места скалы тонируются кистью тертыми пастельными мелками нужного оттенка. При доработке основания лучше использовать для визуального образца фотографии реальных скал с растительностью.

Примечание: если изготавливать скалы с водой (река, ручей, водопад), то сначала надо сделать воду, а потом только добавлять растительность.

Водопад.

Перехожу к описанию своей технологии изготовления водных объектов в 72-м масштабе. В моем случае это ручей с водопадом. Основание скалы с ложем ручья и водопада уже было сделано при изготовлении скалы, надо было сделать только воду. Можно конечно использовать готовые модельные смеси-имитаторы воды или прозрачную эпоксидку. Но вопрос в том, как их нанести ровным слоем на вертикальные поверхности. Закон гравитации пока никто не отменял.

Для меня весьма полезным оказался опыт ремонта в квартире, когда были на практике изучены и не раз все тонкости работы со строительным сантехническим прозрачным силиконом. Поэтому я обратился к использованию давно известного мне материала. Сначала подготовил ложе ручья с водопадом, покрасив ложе кистью ярко-голубой тамиевской акриловой краской. Потом приклеил циакрином на ложе ручья и уступы водопада камешки для имитации валунов и зубцов.

После чего аккуратно с помощью строительного пистолета выдавливал прозрачный сантехнический силикон из тубы. Особенно аккуратно там, где формировал струи водопада. Делал валики строго вертикальными рядами. В два слоя. Второй слой в промежутках между валиками первого слоя.

Верхнюю часть ручья и струи водопада выравнивал художественным шпателем, периодически натираемым чуть влажным мылом. Таким способом избегаем прилипания силикона к шпателю. Опять же силикон выравнивается исключительно легкими движениями сверху вниз. Заводь внизу сначала выравнивал и немного трамбовал пальцем, завернутым в полиэтиленовый одноразовый пакет, также немного натертый влажным мылом. Потом шпателем без мыла сформировал волны в заводи и, совсем аккуратно, буруны в целом на водопаде.

Всю поверхность «воды» после затвердения силикона покрасил с помощью кисти художественным прозрачным полуглянцевым лаком (лак для покрытия картин для защиты краски). Лак нужен для появления адгезии белой акриловой краски. Ибо без такого грунта акрил на силикон никак не ложится. В лак добавил немного голубого акрила Звезды. В итоге получил поблескивающую поверхность «воды» с дополнительным прозрачным бледно-голубым оттенком помимо эффекта подсветки от окрашенного ярко-голубой краской дна. После высыхания лака для формирования пены кисточкой в нужных местах точечными касаниями или легкими разводами наносил белый художественный акрил в гелеобразной консистенции. Легкую пленку пены имитировал легкой лессировкой кистью с помощью белой акриловой краски «Звезды». После чего добавлял растительность на берега ручья: имитация мха из мелконакрошенного окрашенного поролона, приклеенного на ПВА, по берегам ручья с водопадом и на зубцах. На выходе получил вот такой водопад (фото 53, фото 54).

В заключение хотелось бы выразить благодарность друзьям-моделистам, которые помогали своими замечаниями о необходимости доработки разных элементов водопада.