Когато мазето или мазето във вашия дом се отоплява, подова изолациягуби значението си. Но когато ниски температурипод земята, този въпрос придобива своята актуалност.

Трябва да се има предвид, че в нашия случай топлината върви отгоре надолу, което означава, че водните пари също ще се движат и дифундират извън помещението. При извършване на термична защита на такъв таван е необходимо да се гарантира, че температурата на повърхността на пода е възможно най-близка до нейната стойност в самата стая. Освен това тази разлика не трябва да надвишава 2 Co. От тук е лесно да се разбере, че нашите тавани за този случай трябва да бъдат оборудвани с топлоизолация.

За надеждна защита на използваната изолация от влага, топлоизолацията се поставя с студена странатаван (от сутерена), а над него е монтиран слой пароизолация. За да има по-високи топлоизолационни свойства на пода, той не се полага върху здрава основа, а се оставя подземно пространство. По-добре е, когато топлината, погълната от вашия под, е незначителна (до 12 W/m2xCo). Това е най-характерно за дървото. Бетонът, мраморът и циментът абсорбират топлина с голяма интензивност. Ето защо е по-добре да поставите дъски или техните заместители на дървесина върху студено подземие. Можете да използвате линолеум или други полимери.

Дървени подове

Преди началото подова изолацияНеобходимо е да се осигури сухота на подземния слой. Това се постига най-надеждно чрез използване на вход и изход. При подреждане над земята земята се уплътнява добре и се изсипва 15-20 см пясък, отгоре се оставя въздушна междина и едва след това се полагат трупите. Ако под пода има сутерен или мазе, най-добре е да използвате плътно монтирани дъски или да поставите водоустойчиви ориентирани плоскости (OSB) върху гредите.

Получената повърхност е покрита с пергамин или водоустойчив филм, върху който е поставен изолационен материал (за предпочитане базалт или щапелно фибростъкло). Покрива се с OSB-3 или необрязани дъски. Когато „грубото” е готово, може да се полага крайното покритие. Важно е да не забравяме за вентилационна междина(поне 1 см) между и пода, който е покрит с цокъл. Тъй като цокълът се превръща в основна изолация на ъгъла стена-под, термичната защита, която осигурява, може да се увеличи чрез увеличаване на размера му или чрез полагане на мек изолационен слой под него.

Изолация на подови стоманобетонни панели

Когато при подреждането на подовете е избрано сглобяемо желязо бетонни плочи, винаги има нужда от изолация, независимо от тавана или мазето, което отделя. Първо, използвайки смес от пясък и цимент, уплътнете (запълнете) всички шевове на фугите и всички открити дефекти в конструкцията. Когато изравняването на повърхността приключи, тя се намазва с хидроизолационна смес, а когато изсъхне, се покрива с пароизолационен филми изолация, чиято дебелина се избира след топлотехнически изчисления. Филмовите ленти се полагат една върху друга, като фугите се залепват със специални ленти.

При използване на изолация с полимерна структура (напр екструдирана полистиролова пяна) необходимостта от пара е елиминирана. Когато не можете да намерите необходимите изолационни плочи, можете да използвате два слоя материал. В този случай не забравяйте за вариациите в местоположението на ставите на слоевете. Изолацията е покрита с цименто-пясъчна замазка, в която е поставена метална или полимерна армираща мрежа. изравнена с изравнителна маса и покрита с хидроизолационен разтвор (последният не е необходим за тавански етажи). След това поставете избраното настилки: от и до или паркет.

При извършване на топлоизолация на всеки таван основният фактор за качеството на извършената работа е точността и спазването на необходимите разпоредби. U стоманобетонни подовеЦелият изолационен материал също се избира, като се вземат предвид допълнителните експлоатационни натоварвания. За натоварени подове е необходимо да се използва високоякостна изолация с ниска деформация - твърда плоча от минерална вата с базалтови влакна или плътна екструдирана полистиролова пяна. Неносещите подове могат да бъдат изолирани с обикновена стъклена вата, пенополистирол, пенополиуретан и всякакви специални запълвания.

Изолация на дюшеме между етажите

В повечето случаи такива подове не изискват изолация, тъй като температурните индикатори на помещенията, които разделят, са близки един до друг. Необходимостта от изолация на междуетажни конструкции възниква само по време на строителство или подобрение. За да направите това, трупите са прикрепени към гредите с по-нататъшно подреждане на грубия и завършен под. Останалото пространство между гредите се запълва топлоизолационен материал. На дъното на изолацията се полага пароизолиращо фолио и се монтира дъска, към която се подгъва завършващият слой.

Изолация на дюшеме за таванско помещение

Когато е в къщата студено таванско помещение, тук отива 6-та част от енергията, изразходвана за отопление на помещенията. Добрата топлоизолация ще помогне за запазване на топлината и ще предотврати появата на мухъл по тавана. В случаите, когато липсва, изолацията на тавана се извършва от подпокривната страна. Избирам базалтови плочиили фибростъкло, както и изолация от фолио. Поставете го с фолио в топло помещение.

Изолацията се полага върху дъска между гредоредите, а отгоре се поставят подови плочи или OSB плочи за защита. Прикрепен към тавана на изолираната стая паронепроницаем материал, който е обшит с дъски или гипсокартонен материал.

Правилно монтиране на подове в тухлена къща

Инсталация носещи гредив тухлена (блокова) къща те се извършват в специални, предварително подготвени вдлъбнатини в стените. Конструкцията е фиксирана с помощта на метални анкери. Във външните стени гредите са монтирани плътно. Дълбочината на тяхното вграждане е минимум 180 mm, от които 30 mm е ширината на въздушната междина греда-стена. За да се избегне гниене, преди полагане краищата на гредите трябва да се напоят с антисептик и да се увият в покривен филц и мастика, след което да се запечатат с хоросан. На вътрешни стенигредите се полагат с помощта на хидроизолация.

Оборудване за подове и тавани за рамкови къщи

Тук е необходимо да изолирате пода над вентилирано мазе или друго студено помещение. За тази цел най-подходящи ще бъдат обемните плочи и рогозки от минерална вата. От долната страна на трупите са монтирани няколко дървени блока, празнините между които са запълнени с изолация, фиксирана пластмасова мрежаили пружинна тел. За да се избегне повреда от гризачи, дъното на постелките е покрито с непрекъснато покритие от материал, импрегниран с гризачи.

За предотвратяване на мухъл, гниене и лоша миризма, стаята и изолацията се нуждаят от вентилация. Поради това се оставя малка празнина между стената и изолационните рогозки. На места вентилационни отворитаванът е снабден с твърда топлоизолация. Топлата страна на рогозките е покрита с пароизолационен филм, който се свързва с пароизолационния материал на стената.

Подовите плочи са стоманобетонни продукти, които се произвеждат за изграждане на различни конструкции. Изработени са от трошен камък и бетон с мощна армировка.

Подовете са от трошен камък и бетон с мощна армировка.

Полагането на подови плочи, както всяка технология, има свои собствени характеристики и правила, на които трябва да се обърне внимание.

Важно е предварително да се запознаете с основните етапи на работа, за да избегнете грешки по време на строителния процес.

В частното строителство най-често се използват стоманобетонни кръгли подове. кухи плочи. Те са популярни поради своите предимства, които ги отличават от другите видове подови настилки. Благодарение на празнините, които са пълни с въздух, те запазват топлината добре и повишават звукоизолацията. За разлика от някои други подобни продукти, те имат значително по-малко тегло, което намалява натоварването на носещите конструкции.

Необходими инструменти за работа: мистрия, чук, ролетка.

За да извършите работата, ще ви трябват подходящи инструменти и оборудване:

• автокран или кулокран;
• захващане с примка;
• стоманена кутия за разтвор;
• скрап от строителна стомана;
• държач за електроди;
• Български;
• лопати: хоросан и подреждане;
• маламашка;
• гърбица, лост;
• четка от стоманена тел;
• чук и длето;
• - кофа;
• рулетка, ниво.

Ще са необходими следните материали:

• подове;
• циментово-пясъчен разтвор;
• електроди;
• експандиран полистирол.

Диаграма на куха плоча.

Кухите плочи се произвеждат по поръчка във всякакъв размер, но понякога възникват ситуации по време на монтажа, когато трябва да намалите тяхната ширина или дължина или да изрежете желаната форма. В този случай плочата трябва да се изреже с мелница и лост.

Има два варианта за рязане: надлъжно и напречно. За напречно рязане на материала се използва следната схема:

• таванът е разположен хоризонтално с положени под него облицовки;
• нанесени са необходимите маркировки за скъсяване;
• конструкцията се нарязва с мелница по маркираните линии;
• с помощта на гърбица се правят удари върху кухините близо до линията на рязане по цялата ширина;
• долната стена на тръбата се пробива с лост, а фитингите отдолу се изрязват с мелница инсталиран дисквърху метал.

Приблизително същият модел се използва за нарязване по дължина. Но това ще отнеме повече време, тъй като дължината е по-голяма от ширината. Етапите на работа ще бъдат както следва:

• необходимо е да маркирате линия и да направите надлъжен разрез по нея с мелница;
• използвайте юмрука си, за да разбиете стената на празнотата, която минава покрай плочата;
• Използвайте лост, за да пробиете долната стена на тръбата.

При рязането в бетонния слой се намират пръти от армировъчна мрежа, които също могат да се режат с шлайф.

Полагане с недостатъчна ширина

Схема за монтаж на подова плоча.

В процеса на полагане на плочи може да се окаже, че размерите на помещението не съответстват на техните размери. В резултат на това се появяват празнини между подовите елементи или между тях и стената. Съществува проста схемаоправи този проблем.

Размерът на празнината трябва да бъде разделен на две равни части. В този случай първата плоча се полага на определено разстояние от стената, което е равно на ширината на една от получените части. Всички останали конструкции са монтирани от край до край. В резултат на това се образува празнина между плочата и последната стена, където е необходимо да се пробие шлаков блок. Той е надеждно фиксиран, тъй като опира в плочата. Трябва да поставите шлаковия блок така, че дупките му да сочат настрани, а не надолу или нагоре. Външна стенаконструкцията ще го обезопаси допълнително. Този дизайн може да не изглежда надежден на пръв поглед, но в действителност е доста издръжлив.

Има и друга технология за преодоляване на празнината, когато размерът й се разпределя между плочите. След това под всяка празнина се завързва дъска, която действа като кофраж, в който се полага армировка и се излива бетон.

Напукана структура

Понякога по време на строителството се открива, че подовата плоча се е напукала още преди да е положена. Причината за такъв дефект е неправилно съхранение или транспортиране. The строителни материалитрябва да се съхраняват по определен начин, като се спазват основни правила.

Конструктивните елементи трябва да бъдат подредени, без да докосват земята. Под долната трябва да поставите немокряща и негниеща основа, достатъчно висока и здрава. Препоръчително е да поставите плочите в хоризонтално положение и да поставите уплътнения между тях. дървени летви. Разстоянието от ламелите до ръба на продукта трябва да бъде 20-40 см.

Падам необходимите условияса изпълнени, ако има здрава основа, купчината може да има 8-10 реда, но не трябва да има височина над 2,5 метра.

Полагане на счупена плоча

Ако плочата се напука, може ли да се използва като под? Строителите доста често използват подови настилки с подобни дефекти по време на строителството; те се полагат при условие, че пукнатините не са твърде големи. При това е важно да не ги натоварвате много и да ги обезопасите допълнително.

Има няколко опции, при които е по-добре да инсталирате плочи с пукнатини.

1. Освобождаване от външната страна или носеща стенас 0,1-0,15 м. Тази схема на полагане предполага, че плочата ще лежи едновременно на три стени не само с късите си ръбове, но и с дългата си страна. Той е здраво притиснат към по-високите стени, като по този начин осигурява допълнителна опора.
2. Можете да поставите плочата там, където е монтирана тухлена преграда, който ще го поддържа.
3. Има и друга схема на монтаж, когато спукващият се материал се монтира между две цели. По време на монтажа между конструкциите се образуват ръжди, които трябва да бъдат внимателно запечатани с хоросан, за да се създаде почти монолитен таван.
4. Деформираната плоча може да се положи на място, където има минимално натоварване. Например за тавански етаж, но е важно това структурни елементипокривите не лежаха на него.
5. Ако пукнатините са доста големи, около 4-10 mm или има много от тях, е необходимо да се отреже повредената част и да се използва само цялата.

Уплътняване на фуги

Фуга или шумолене е мястото, където се срещат дългите страни. За да се получи здрав и солиден таван, всички рустики трябва да бъдат запълнени с хоросан. Кръгло-кухите подови настилки имат ключалки отстрани, които приличат на кръгли вдлъбнатини. По време на процеса на изливане на рустикалиите вдлъбнатините се запълват с бетон и плочите се свързват здраво една с друга.

Понякога се натъквате на дефектни продукти, които имат неправилно изработени страни с ключалки. Когато са свързани, прорезът е отдолу, а отгоре е плътно съединен. В резултат на това изглежда, че ще бъде трудно да се запълни такава ръжда с бетон. Всъщност схемата на работа е доста проста. За да поправите дефектната ръжда, е необходимо да свържете таванните елементи не от край до край, а да оставите малка празнина - 2-3 см. Тя трябва да бъде разположена в горната част. В долната част, по дължината на ръждата, трябва да завържете дървена дъска, който ще служи като кофраж за изливане на бетон. Разтворът, който не е гъст по консистенция, се излива в рустика през горната междина. След като разтворът се втвърди, работата може да се счита за завършена.

Технология на монтажа

Диаграма на сглобяема подова плоча.

Плочите се полагат и повдигат с автокран. Към основната му кука е прикрепено устройство, което има четири кабела с еднаква дължина с куки, които са свързани към монтажни контури, разположени на пода. Тази схема предотвратява въртенето при повдигане и осигурява хоризонтално положение на продукта.

Технологията включва полагане на материала върху разтвор, който ще предотврати образуването на пукнатини и ще насърчи здраво прилягане строителни елементи. Следователно в рамките на 10-20 минути е позволено да ги преместите с помощта на лост, за да придадете желаната позиция. Плочите трябва да лежат върху носещи стени и да се простират върху тях с приблизително 0,12-0,15 m.

Стоманен прът се вкарва в монтажните контури, които са разположени наблизо, а изпъкналите му ръбове се огъват навътре, след което се свързват чрез заваряване. В резултат на това съседните плочи са здраво свързани.

Важно е подовата настилка да бъде положена в най-удобните условия. Например, можете да поставите купа с разтвор на първия инсталирана конструкцияза да не се разсейвате от работата и да не губите време и енергия да слизате надолу, за да го получите всеки път.

Схемата за полагане след завършване на монтажа им предвижда уплътняване на краищата за предотвратяване на замръзване. Тези действия ще помогнат за допълнително запазване на топлината в къщата, тъй като студът няма да може да влезе вътре.

Запечатване на краищата

Има няколко начина за запечатване на краищата на плочите.

1. Можеш да използваш минерална ватаи запълнете кухините на тръбите с него на приблизително 0,2-0,3 m дълбочина.
2. Запълнете празнините до 0,12-0,25 m със светлина бетонов разтворили затворете с бетонни тапи.
3. За да запълните празнини, използвайте тухли за запълване върху хоросан и запечатайте повърхността с хоросан.

Понякога плочата е много близо до облицовъчната зидария. Ако между тях няма изолация и краищата не са запечатани, таванът ще започне да замръзва и ще се покрие с лед в стаята. Печката ще се превърне в източник на студ и когато отоплението е включено поради рязък спадтемператури, на повърхността му се образува „роса“. За да се отървете от този проблем вече завършена къща, ще свърши работа следната схема от действия.

1. Необходимо е да пробиете дупка в замръзналите тръби от долната страна на плочата с ударна бормашина.
2. Поставете тръба, наклонена към външната стена, в получената вдлъбнатина и издухайте през нея полиуретанова пяна.
3. Резултатът трябва да бъде щепсел от пяна, простиращ се на дълбочина 01.-0.2 m, който ще служи като топлоизолатор.

Краищата трябва да бъдат уплътнени не само за плочи, лежащи върху външни стени, но и за тези, лежащи върху вътрешни.

При изграждането на жилищни сгради често се използват бетонни подови плочи. Тези стоманобетонни продукти се използват както за подови настилки, така и за изграждане на стени. Изработени са от висококачествен бетон с подсилена рамка. Надеждността и издръжливостта на сградите зависи главно от качеството на използваните материали.

Схема за изолация на подовата плоча.

Припокриване с монолитна плоча

Характеризират се с повишена здравина, което позволява да се използват на места с повишен риск от провисване. Максимална защита от различни деформации, но в същото време лоша шумоизолация. Той е тежък, което е съществен недостатък на този тип по време на строителството.

Кухи структури

Чертеж на куха плоча.

Най-популярният, поради по-малкото тегло на продукта. Поради кухините тези плочи имат ниска топлопроводимост и добра звукоизолация. Производствените разходи са значително по-ниски от производствените монолитни плочи. Често се изработват от оребрен или клетъчен бетон.

Подовите плочи се произвеждат предимно в фиксирани размери. И при проектирането на сграда е необходимо да се вземат предвид размерите на стандартните произведени плочи. В зависимост от изискванията за бъдещо строителство, плочите се класифицират и по тегло. Средното им тегло варира от 500 кг до 4 тона.

Използването на бетонни кухи плочи при изграждането на фундаменти съществува от доста време. Но инсталирането на защита от замръзване за подови плочи не винаги е обмислено.

Влажните и замръзнали стени са един от най-сериозните фактори за крехкостта на сградите.

Появата на мухъл значително влияе върху здравето на обитателите на дома.

Фактори на замръзване на стените

Монтажна схема на стоманобетонна подова плоча.

1. Неправилно запълване на фуги между плочи. Лошо запълнените шевове водят до нарушаване на топлоизолационните свойства на подовете. Увеличава вероятността от образуване на пукнатини. Чрез тях печката абсорбира влагата.
2. Некачествено решение при производството на продукти. Изборът на евтини или разредени разтвори води до често проникване на влага. Те обикновено имат много рехава структура и не могат да издържат на натиск.
3. Грешки при проектирането на отоплителната система. Лошо отопляваните помещения са много по-податливи на измръзване на стените. След като се натрупа влага, те започват да замръзват както външно, така и вътрешно. вътре.
4. Преохлаждане на метални армировъчни елементи и анкери. Когато се появят различни пукнатини, влагата започва да навлиза в металните компоненти на кухите плочи. В резултат на това може да възникне корозия. Структурата на такива плочи омекотява и е по-податлива на гниене от ниски температури.
5. Изпускателните тръби събират кондензат. При слаба тяга влагата се натрупва вътре в изпускателните тръби, което води до тяхното замръзване и намалена ефективност. В същото време лошата циркулация на въздуха допринася за натрупването на ненужна влага.
6. Малка дебелина на стената. Дебелината на стените не се взема предвид при използването им в климатични условияот този регион.
7. Ниски термични качества на използваните материали. При избора на материали везните обикновено се накланят към здравината, докато често при полагане на изолация просто не се взема предвид ниското ниво на топлоизолация.
8. Недостатъчна кръстосана вентилация. В лошо вентилирани помещения външните стени замръзват много по-силно, губейки своите топлоизолиращи свойства. Незадоволителен вътрешна хидроизолациямежду стената и изолацията води до замръзване на външната повърхност и след това до разрушаване на зидарията.
9. Основи с лоша хидроизолация, особено в къщи без мазета.
10. Нарушаване на структурата на пароизолацията в тавански етажи. Лошо изпълнената топлоизолация на тавана прехвърля изпълнението на неговите функции на циментова замазка. Бетонна повърхностсъбира влага, натрупвайки конденз и овлажнява изолацията. Топлозащитният материал започва да губи първоначалните си свойства, които са значително намалени, в резултат на което подовите плочи започват да замръзват. Изолацията също увеличава теглото си поради натрупаната течност.
11. Често наводнени мазета.
12. Слепите зони са направени неправилно или липсват.
13. Вертикалната хидроизолация на сутеренните стени е направена неправилно. Слабата циркулация на въздуха води до мухъл и конденз.
14. Лошо уплътняване на бетона по време на производството. Устойчивостта на замръзване и водоустойчивостта на конструкцията на произведените кухи плочи зависи от качеството на уплътняване на бетона. Лошо уплътнената смес става твърде порьозна и защитата на основата е значително намалена.
15. Монтаж на недостатъчна дебелина на завършващия слой.

Като спестявате от завършващия слой, можете да завършите с глобално унищожение.При колебания в температурата на въздуха облицовката постепенно се разпада, намалявайки защитата на стената от намокряне и замръзване. И в резултат на това силата на цялата конструкция е компрометирана, увеличавайки шансовете за извънредни ситуации.

Мерки за превенция

За да защитите подовите плочи от замръзване, трябва да вземете следните мерки:

Схема на подова плоча с хидроизолация.

1. Внимателно и херметично запълнете пространството между плочите.
2. Висококачествената инсталация на запечатване на фуги трябва да бъде водоустойчива (благодарение на уплътнителните мастики) и топлозащитна (с помощта на изолационни торби). При въздушна защита разстоянието между плочите е запълнено с уплътнителни уплътнения. Компресията на материала на такива уплътнения трябва да бъде най-малко 30-50%.
3. Наблюдавайте и проверявайте работата на вентилацията на сградата възможно най-често.
4. Лошата циркулация на въздуха в помещенията допринася за дълготрайно съхнене на топлоизолационните слоеве, натрупване на излишна влага и появата на мухъл. Не трябва да се допуска замръзване на повдигащата се почва под основата и стените на сутерена, а температурата на въздуха в сутерена не трябва да пада под нулата.
5. Ако сградата няма сутерен, тогава е необходимо да се монтира хоризонтална хидроизолация между земята и повърхността на мазето.
6. Увеличете слоя топлоизолация на таванските етажи.
7. Поддържайте слепи зони и дренажни устройства в добро състояние. Намаляването на вероятността от замръзване на кухите плочи зависи от ефективността на тяхната работа.
8. През първите 3 години от експлоатацията на сградата е необходимо да се разчисти разстоянието дренажни системинай-малко два пъти годишно, впоследствие – веднъж на три години.
9. Извършете сушене на влажни зони на стените, без да влошавате състоянието им.
10. Опитайте се да намалите влажността в помещения с лоша вентилация. Във всяка стая влажността на въздуха не трябва да надвишава 60%.

Поправки

Разбира се, винаги е по-добре да се предотврати проблем, отколкото да се коригират последствията от него. Но ако мерките не са били приложени навреме и въпреки това е започнало замръзване, трябва да започнете да коригирате грешките възможно най-бързо. Има редица различни методиотстраняване на проблеми със замръзване на стени.

В зависимост от причините и местата

Схема за полагане на подова плоча.

Появата на влага и черни петна в района последни етажи, като правило, се случва, ако инсталирането на изолация на таванския под е недостатъчно или лошо качество. На първо място се отстраняват дефекти във фугите между плочите, което намалява появата на влага по вътрешните стени. Обикновено експандираната глина се използва като изолация в тавански подове. Според стандартите, за продуктивното му действие трябва да бъде най-малко 30 cm.

Не забравяйте да проверите за проблеми с вентилацията подпокривно пространство. Липсата на качествен въздухообмен води до появата на конденз и преохлаждане на подовите плочи. Проверете покрива за течове.
Проблеми могат да възникнат и поради некачествено запечатване на фуги в стените и балконски плочи. Във фугите между стената и плочите може да попадне влага, което да причини влажни петна. Трябва да изсушите стените възможно най-бързо и да затворите проникващата влага.

Ако празнината е не повече от 8 см, тогава може да се използва полиуретанова пяна. За да го използвате, първо трябва да почистите ръбовете на пукнатината от бетонни трохи. Полиетиленовите и силиконовите повърхности изискват допълнителна обработкаацетон. Пяната се втвърдява за 24 часа. След това излишната пяна трябва да се отреже с помощта на нож и повърхността да се шпаклова, като по този начин се затвори мостът на студа. Ако празнината на фугата е повече от 8 см, тогава ще трябва да използвате дебела циментов разтвор.

Проверете ефективността на балконските сифони. Ако уплътнението на шевните фуги е нарушено, най-добре е да го уплътните отново, като използвате по-нови и качествени материали. Здравината на строителната конструкция до голяма степен зависи от качеството на запълване на фугите. Правилното запечатване трябва да се извърши само след това внимателна подготовкаповърхности:

• ремонт на външни повърхности на стенни панели;
• изсушете всички мокри и влажни зони;
• Отстранете целия повреден уплътнител, преди да нанесете нов слой.

В никакъв случай не трябва да се допуска нанасяне на мастика върху мокри и необработени места. Най-добре е да ремонтирате фуги при температура над нулата и сухо време.
Ако се открие дисбаланс в топлинната защита на стените, изолацията трябва да се реши чрез разширяването им.

Опции за изолация на стени

Например с помощта на слой тухлена зидарияможете да облицовате външната страна на стената. Това може да стане без специални умения. За това ще ви трябва:

Схема за изолация на стени.

• тухли;
• ниво, рулетка и ред, ако стената трябва да бъде изградена високо;
• пясъчно-циментов разтвор в съотношение 4:1 или лепилен разтворза зидария;
• бормашина с миксер;
• мистрия и контейнер за разтвор;
• достъп до електричество.

Можете също така да изолирате стените с мазилка армираща мрежа. За да направите това, използвайте дюбели, за да монтирате армировъчната мрежа към стената. Последният не е задължително да е метален. Между стената и мрежата и отгоре се нанася мазилка. Това може да бъде или циментова замазка, или готова суха смес за мокри зони. Влагоустойчивите решения са по-скъпи, но издържат много по-дълго от обикновено, тъй като имат специални добавки в състава си.

Друг от най-качествените методи е монтажът пароизолационен материали изолация отвътре бетонна стена. Монтажът се извършва чрез монтиране на рамка, облицована с изолация от плочки. За да направите такава рамка и да запълните разстоянието с изолация между стената и довършителни материали, можете да използвате различни крепежни елементи и хардуер. Това могат да бъдат монтажни скоби, пластмасови дюбели „гъбички“ и лепило, както в готов вид, така и под формата на суха смес, която изисква подготовка. След това не забравяйте да го завършите с мазилка или друг довършителен материал.

Материали за рамка и изолация:

• метални профили или дървени летви;
• винтове за метал или дърво;
• уплътнител и полиуретанова пяна;
• пароизолационна мембрана или алуминиево фолио върху изофилм;
• листова изолация, минерална или фибростъкло вата;
• суха смес за мазилка.

Инструменти за монтаж на рамката и изолацията:

• мелница с кръгове за рязане на метал или специални ножици;
• бормашина с приставка за смесител;
• отвертки или отвертка;
• рулетка, ниво и молив;
• шпатули и ренде за смилане;
• контейнер за разтвор.

Схема за изолация на стената на рамкова къща.

Между рамката и стената трябва да оставите разстояние от около 50 мм и да го напълните с експандирана глина. Този материал ще абсорбира перфектно останалата влага от стената и ще спре появата на мухъл. Така дебелината на стената се увеличава с 150 mm. Има 80 мм пеноблокове, които успешно заместват такива рамкови конструкции. Монтажът се извършва с обикновен цименто-пясъчен разтвор (1: 4).

За особено студени и влажни стениможете да инсталирате система, наречена „топъл под“, или да я пуснете около периметъра топъл перваз. Това решение е най-добро за ъглови стаи. При избора на метод за затопляне на стени, най-подходящият вариант е електрическият филм или инфрачервеният под. Не трябва да го инсталирате сами. За да затоплите шева под перваза, можете да използвате топъл под, където нагревателен елементизползва се кабел.

Инсталирането на стационарен стенен електрически нагревател няма да реши напълно проблема с некачествената изолация между плочите, но можете да го инсталирате сами.

За това ще ви трябва:

• бормашина или перфоратор;
• котви или дюбели;
• чук;
• гнездо.

Каквато и да е причината за замръзване на кухите плочи, е необходимо значително да се намали влажността в помещенията, не забравяйте да проверите ефективността на вентилацията и да наблюдавате качествена работаотоплителни системи. Всички работи за ремонт на сградата и отстраняване на причините за замръзване трябва да се извършват внимателно и точно. Ако забравите за някоя подробност, рискувате отново да се сблъскате с този проблем и то много скоро.

Подови плочи

Фабрично изработените подови плочи са много популярен вариант за подове в индивидуалното жилищно строителство, тъй като... алтернативата е монолитен бетонен под - много по-трудоемко нещо, трудно за неопитни частни предприемачи. За разлика от монолита, плочите се доставят с фабрично гарантирано максимално натоварване, което е повече от достатъчно в частен дом.

Описание

В Русия има два стандарта GOST за подови плочи:

• GOST 9561-91 „Стоманобетонни кухи подови плочи за сгради и конструкции. Технически условия."
• GOST 26434-85 „Стоманобетонни подови плочи за жилищни сгради. Видове и основни параметри."

Тези GOST са сходни по съдържание и и двата GOST са валидни. Съгласно GOST 9561-91 подовите плочи се разделят на:

• 1PC - дебелина 220 mm с кръгли кухини с диаметър 159 mm, предназначени за опора от двете страни;
• 1PKT - същото, за опора от три страни;
• 1PKK - същото, за опора от четири страни;
• 2PK - дебелина 220 mm с кръгли кухини с диаметър 140 mm, предназначени за опора от двете страни;
• 2PKT - същото, за опора от три страни;
• 2PKK - същото, за опора от четири страни;
• 3PK - дебелина 220 mm с кръгли кухини с диаметър 127 mm, предназначени за опора от двете страни;
• 3PKT - същото, за опора от три страни;
• 3PKK - същото, за опора от четири страни;
• 4PK - дебелина 260 mm с кръгли кухини с диаметър 159 mm и изрези в горната зона по контура, предназначени за опора от двете страни;
• 5PK - дебелина 260 mm с кръгли кухини с диаметър 180 mm, предназначени за опора от две страни;
• 6PK - дебелина 300 mm с кръгли кухини с диаметър 203 mm, предназначени за опора от двете страни;
• 7PK - дебелина 160 mm с кръгли кухини с диаметър 114 mm, предназначени за опора от две страни;
• PG - дебелина 260 мм с крушовидни кухини, предназначени за опора от двете страни;
• PB - дебелина 220 mm, произведен чрез непрекъснато формоване на дълги стойки и проектиран да се поддържа от две страни.

Този списък не включва подови плочи тип PNO, които се намират в производителите на стоманобетон. Като цяло, доколкото разбирам, производителите на плочи не са длъжни да спазват GOST (Постановление на правителството № 982 от 1 декември 2009 г.), въпреки че много произвеждат и етикетират плочи в съответствие с GOST.

Производителите произвеждат плочи различни размери, почти винаги можете да намерите нужния ви размер.

В повечето случаи подовите плочи се правят предварително напрегнати (клауза 1.2.7 от GOST 9561-91). Тези. армировката в плочите се опъва (термично или механично), а след втвърдяване на бетона се пуска обратно. Силите на натиск се прехвърлят върху бетона и плочата става по-здрава.

Производителите могат да укрепят краищата на плочите, които участват в опората: запълнете кръгли празнини с бетон или ги стеснете на това място напречно сечениекухини. Ако те не са запълнени от производителя и къщата се окаже тежка (натоварването на стените в краищата съответно се увеличава), тогава кухините в областта на краищата могат да бъдат запълнени сами с бетон.

Обикновено плочите имат специални панти отвън, за които се повдигат с кран. Понякога армировъчните контури са разположени вътре в плочата в отворени кухини, разположени по-близо до четирите ъгъла.

Подовите плочи в съответствие с параграф 1.2.13 от GOST 9561-91 са обозначени като: тип плоча - дължина и ширина в дециметри - проектно натоварванена плоча в килопаскал (килограм-сила на квадратен метър). Класът на армировъчната стомана и други характеристики също могат да бъдат посочени.

Производителите не се притесняват от обозначаването на видовете плочи и в ценовите листи обикновено пишат само вида на плочата PC или PB (без никакви 1PK, 2PK и т.н.). Например обозначението "PK 54-15-8" означава плоча 1PK с дължина 5,4 m и ширина 1,5 m и с максимално допустимо разпределено натоварване от приблизително 800 kg/m 2 (8 килопаскала = 815,77 kg- сила/m 2 ).

Подовите плочи имат долна (таван) и горна (подова) страна.

Съгласно параграф 4.3 от GOST 9561-91, плочите могат да се съхраняват в стек с височина не повече от 2,5 m. долния редплочите и дистанционните елементи между тях в купчина трябва да бъдат разположени близо до монтажните контури.

Подпиране на плочите

Подовите плочи имат опорна зона. Съгласно параграф 6.16 от „Ръководство за проектиране на жилищни сгради Vol. 3 (към SNiP 2.08.01-85)":

Дълбочината на опора на сглобяеми плочи върху стени, в зависимост от естеството на тяхната опора, се препоръчва да бъде не по-малка от mm: при опора по контура, както и две дълги и една къса страна - 40; когато се поддържа от две страни и разстоянието на плочите е 4,2 m или по-малко, както и от две къси и една дълга страна - 50; когато се поддържа от двете страни и разстоянието на плочите е повече от 4,2 m - 70.

Плочите също имат серия от работни чертежи, например "серия 1.241-1, брой 22". Тези серии също така показват минималната дълбочина на опора (тя може да варира). По принцип минималната дълбочина на опора за плочата трябва да се провери при производителя.

Но има въпроси относно максималната дълбочина на опора на плочите. Различни източници дават напълно различни значения, някъде пише, че 16 см, някъде 22 или 25. Един приятел в Youtube уверява, че максимумът е 30 см. Психологически изглежда, че колкото по-дълбоко е плочата в стената, толкова по-надеждна ще бъде. . Ограничението обаче максимална дълбочинаОпределено има, защото ако плочата влезе твърде дълбоко в стената, тогава натоварванията на огъване „работят“ по различен начин за нея. Колкото по-дълбоко навлиза плочата в стената, толкова по-ниски обикновено стават допустимите напрежения от натоварвания върху носещите краища на плочата. Ето защо е по-добре да разберете максималната стойност на поддръжка от производителя.

По същия начин плочите не могат да се поддържат извън опорните зони. Пример: от едната страна плочата лежи правилно, а от другата страна виси, опирайки се в средната носеща стена. По-долу съм го нарисувал:

Ако стената е изградена от "слаби" стенни материаликато газобетон или пенобетон, тогава ще трябва да изградите брониран колан, за да премахнете товара от ръба на стената и да го разпределите по цялата площ на стенните блокове. За топлата керамика също е желателен брониран колан, въпреки че вместо него можете да поставите няколко реда обикновена издръжлива масивна тухла, която няма подобни проблеми с опората. С помощта на брониран колан можете също така да гарантирате, че плочите заедно образуват равна равнина, така че няма нужда от скъпа мазилка на тавана.

Полагане на плочи

Плочите се поставят върху стената/армирана лента върху циментово-пясъчен разтвор с дебелина 1-2 см, не повече. Цитат от SP 70.13330.2012 (актуализирано издание на SNiP 3.03.01-87) „Носещи и ограждащи конструкции“, параграф 6.4.4:

Подовите плочи трябва да се полагат върху слой хоросан с дебелина не повече от 20 mm, като се подравняват повърхностите на съседните плочи по шева от страната на тавана.

Тези. плочите се изравняват, за да се създаде равен таван, а неравен под може да се изравни със замазка.

По време на монтажа плочите се поставят само от онези страни, които са предназначени за опора. В повечето случаи това са само две страни (за плочи PB и 1PK), така че не можете да "защипете" третата страна, която не е предназначена за опора, със стената. В противен случай плочата, закрепена от третата страна, няма да поеме правилно натоварванията отгоре и могат да се образуват пукнатини.

Полагането на подови плочи трябва да се извърши преди строителството вътрешни прегради, плочите първоначално не трябва да опират върху тях. Тези. първо трябва да оставите плочата да „провисне“ и едва след това да изградите неносещи вътрешни стени (прегради).

Разстоянието между плочите (разстоянието между страните) може да варира. Те могат да бъдат положени плътно или с празнина от 1-5 cm между подовите плочи, след което се запечатват с хоросан. Обикновено ширината на празнината се получава „сама по себе си“ при изчисляване необходимо количествоплочи, техния размер и разстоянието, което трябва да се покрие.

След монтажа подовите плочи могат да бъдат свързани заедно, като се използва например заваряване. Това се прави в земетръсни региони (Екатеринбург, Сочи и др.); в обикновените региони това не е необходимо.

На места, където е трудно да се избере подова плоча или където е невъзможно да се монтира правилно, трябва да се излее монолитен под. Трябва да се излее след инсталирането на фабричните плочи, за да се зададе правилно дебелината на монолита. Трябва да се уверите, че инсталацията е стегната монолитен таван, особено ако върху него ще лежи стълба. Пространството, образувано между подовите плочи, не винаги има трапецовидна форма или форма с издатини на плочата, на които можете да почивате. Ако монолитът се окаже правоъгълен и не се поддържа от скосените ръбове на съседните плочи, тогава той може просто да падне.

Изолация

Краищата на подовите плочи, лежащи на външни стени, трябва да бъдат изолирани, т.к стоманобетонът има висока топлопроводимост и плочата на това място се превръща в студен мост. Като изолация може да се използва екструдирана полистиролова пяна. Начертах пример:

Към превозвача външна стена 50 см дебелина включва плоча с опора 12 см, която е изолирана в края с EPS ( оранжев цвят) с дебелина 5 см.

При изграждането на жилищни сгради често се използват бетонни подови плочи. Тези стоманобетонни продукти се използват както за, така и при изграждането на стени. Изработени са от висококачествен бетон с подсилена рамка. Надеждността и издръжливостта на сградите зависи главно от качеството на използваните материали.

Конструкции на подови плочи

Припокриване с монолитна плоча

Характеризират се с повишена здравина, което позволява да се използват на места с повишен риск от провисване. Максимална защита от различни деформации, но в същото време лоша шумоизолация. Той е тежък, което е съществен недостатък на този тип по време на строителството.

Кухи структури

Най-популярният, поради по-малкото тегло на продукта. Благодарение на кухините тези плочи имат ниска топлопроводимост и добра звукоизолация. Производствените разходи са значително по-ниски, отколкото при производството на монолитни плочи. Често се изработват от оребрен или клетъчен бетон.

Произвежда се главно в фиксирани размери. И при проектирането на сграда е необходимо да се вземат предвид размерите на стандартните произведени плочи. В зависимост от изискванията за бъдещо строителство, плочите се класифицират и по тегло. Средното им тегло варира от 500 кг до 4 тона.

Използването на бетонни кухи плочи при изграждането на фундаменти съществува от доста време. Но инсталирането на защита от замръзване за подови плочи не винаги е обмислено.

Влажните и замръзнали стени са един от най-сериозните фактори за крехкостта на сградите.

Появата на мухъл значително влияе върху здравето на обитателите на дома.

Фактори на замръзване на стените

1. Неправилно запълване на фуги между плочи. Лошо запълнените шевове водят до нарушаване на топлоизолационните свойства на подовете. Увеличава вероятността от образуване на пукнатини. Чрез тях печката абсорбира влагата.
2. Некачествено решение при производството на продукти. Изборът на евтини или разредени разтвори води до често проникване на влага. Те обикновено имат много рехава структура и не могат да издържат на натиск.
3. Грешки при проектирането на отоплителната система. Лошо отопляваните помещения са много по-податливи на измръзване на стените. След като се натрупа влага, те започват да замръзват както отвън, така и отвътре.
4. Преохлаждане на метални армировъчни елементи и анкери. Когато се появят различни пукнатини, влагата започва да навлиза в металните компоненти на кухите плочи. В резултат на това може да възникне корозия. Структурата на такива плочи омекотява и е по-податлива на гниене от ниски температури.
5. Изпускателните тръби събират кондензат. При слаба тяга влагата се натрупва вътре в изпускателните тръби, което води до тяхното замръзване и намалена ефективност. В същото време лошата циркулация на въздуха допринася за натрупването на ненужна влага.
6. Малка дебелина на стената. Дебелината на стените не се взема предвид при използването им в климатичните условия на този регион.
7. Ниски термични качества на използваните материали. При избора на материали везните обикновено се накланят към здравината, докато често при полагане на изолация просто не се взема предвид ниското ниво на топлоизолация.
8. Недостатъчна кръстосана вентилация. В лошо вентилирани помещения външните стени замръзват много по-силно, губейки своите топлоизолиращи свойства. Незадоволителна вътрешна хидроизолация между стената и изолацията води до замръзване на външната повърхност и след това до разрушаване на зидарията.
9. Основи с лоша хидроизолация, особено в къщи без мазета.
10. Нарушаване на структурата на бариерата срещу пара в таванските етажи. Лошо изпълнената топлоизолация прехвърля функциите си върху циментовата замазка. Бетонната повърхност събира влага, натрупвайки конденз и овлажнява изолацията. Топлозащитният материал започва да губи първоначалните си свойства, които са значително намалени, в резултат на което подовите плочи започват да замръзват. Изолацията също увеличава теглото си поради натрупаната течност.
11. Често наводнени мазета.
12. Слепите зони са направени неправилно или липсват.
13. Вертикалната хидроизолация на сутеренните стени е направена неправилно. Слабата циркулация на въздуха води до мухъл и конденз.
14. Лошо в производствения процес. Устойчивостта на замръзване и водоустойчивостта на конструкцията на произведените кухи плочи зависи от качеството на уплътняване на бетона. Лошо уплътнената смес става твърде порьозна и защитата на основата е значително намалена.
15. Монтаж на недостатъчна дебелина на завършващия слой.

Като спестявате от завършващия слой, можете да завършите с глобално унищожение.При колебания в температурата на въздуха облицовката постепенно се разпада, намалявайки защитата на стената от намокряне и замръзване. И в резултат на това силата на цялата конструкция е компрометирана, увеличавайки шансовете за извънредни ситуации.

Мерки за превенция

За да защитите подовите плочи от замръзване, трябва да вземете следните мерки:

1. Внимателно и херметично запълнете пространството между плочите.
2. Висококачествената инсталация на запечатване на фуги трябва да бъде водоустойчива (благодарение на уплътнителните мастики) и топлозащитна (с помощта на изолационни торби). При въздушна защита разстоянието между плочите е запълнено с уплътнителни уплътнения. Компресията на материала на такива уплътнения трябва да бъде най-малко 30-50%.
3. Наблюдавайте и проверявайте работата на вентилацията на сградата възможно най-често.
4. Лошата циркулация на въздуха в помещенията допринася за дълготрайно съхнене на топлоизолационните слоеве, натрупване на излишна влага и появата на мухъл. Не трябва да се допуска замръзване на повдигащата се почва под основата и стените на сутерена, а температурата на въздуха в сутерена не трябва да пада под нулата.
5. Ако сградата няма сутерен, тогава е необходимо да се монтира хоризонтална хидроизолация между земята и повърхността на мазето.
6. Увеличете слоя топлоизолация на таванските етажи.
7. Поддържайте слепи зони и дренажни устройства в добро състояние. Намаляването на вероятността от замръзване на кухите плочи зависи от ефективността на тяхната работа.
8. През първите 3 години от експлоатацията на сградата е необходимо дренажните системи да се почистват най-малко два пъти годишно, а впоследствие – веднъж на три години.
9. Извършете сушене на влажни зони на стените, без да влошавате състоянието им.
10. Опитайте се да намалите влажността в помещения с лоша вентилация. Във всяка стая влажността на въздуха не трябва да надвишава 60%.

Поправки

Разбира се, винаги е по-добре да се предотврати проблем, отколкото да се коригират последствията от него. Но ако мерките не са били приложени навреме и въпреки това е започнало замръзване, трябва да започнете да коригирате грешките възможно най-бързо. Има редица различни методи за коригиране на проблеми със замръзване на стените.

В зависимост от причините и местата

Появата на влага и черни петна в областта на горните етажи обикновено се случва, ако изолацията на таванския под е недостатъчна или некачествена. На първо място се отстраняват дефекти във фугите между плочите, което намалява появата на влага по вътрешните стени. Обикновено експандираната глина се използва като изолация в тавански подове. Според стандартите, за продуктивното му действие трябва да бъде най-малко 30 cm.

Не забравяйте да проверите дали има проблеми с вентилацията на таванското пространство. Липсата на качествен въздухообмен води до появата на конденз и преохлаждане на подовите плочи. Проверете покрива за течове.
Проблеми могат да възникнат и поради некачествено запечатване на фуги в стени и балконски плочи. Във фугите между стената и плочите може да попадне влага, което да причини влажни петна. Трябва да изсушите стените възможно най-бързо и да затворите проникващата влага.

Ако празнината е не повече от 8 см, тогава може да се използва полиуретанова пяна. За да го използвате, първо трябва да почистите ръбовете на пукнатината от бетонни трохи. Полиетиленовите и силиконовите повърхности изискват допълнителна обработка с ацетон. Пяната се втвърдява за 24 часа. След това излишната пяна трябва да се отреже с помощта на нож и повърхността да се шпаклова, като по този начин се затвори мостът на студа. Ако празнината на фугата е повече от 8 см, тогава ще трябва да използвате дебел циментов разтвор.

Проверете ефективността на балконските сифони. Ако уплътнението на фугите е нарушено, най-добре е да го уплътните отново, като използвате по-нови и по-качествени материали. Здравината на строителната конструкция до голяма степен зависи от качеството на запълване на фугите. Правилното запечатване трябва да се извърши само след задълбочена подготовка на повърхността:

• ремонт на външни повърхности на стенни панели;
• изсушете всички мокри и влажни зони;
• Отстранете целия повреден уплътнител, преди да нанесете нов слой.

В никакъв случай не трябва да се допуска нанасяне на мастика върху мокри и необработени места. Най-добре е да ремонтирате фуги при температура над нулата и сухо време.
Ако се открие дисбаланс в топлинната защита на стените, изолацията трябва да се реши чрез разширяването им.

Опции за изолация на стени

Например, като използвате слой тухлена зидария, можете да облицовате стената отвън. Това може да стане без специални умения. За това ще ви трябва:

• тухли;
• ниво, рулетка и ред, ако стената трябва да бъде изградена високо;
• пясъчно-циментов разтвор в съотношение 4:1 или лепилен разтвор за зидане;
• бормашина с миксер;
• мистрия и контейнер за разтвор;
• достъп до електричество.

Можете също така да изолирате стените с гипсова изолация върху армировъчна мрежа. За да направите това, използвайте дюбели, за да монтирате армировъчната мрежа към стената. Последният не е задължително да е метален. Между стената и мрежата и отгоре се нанася мазилка. Това може да бъде циментова замазка или готова суха смес за мокри помещения. Те са по-скъпи, но издържат много по-дълго от обикновено, тъй като имат специални добавки в състава си.

Друг от най-качествените методи е поставянето на пароизолационен материал и изолация от вътрешната страна на бетонната стена. Монтажът се извършва чрез монтиране на рамка, облицована с изолация от плочки. За да направите такава рамка и да запълните разстоянието с изолация между стената и довършителния материал, можете да използвате различни крепежни елементи и хардуер. Това могат да бъдат монтажни скоби, пластмасови дюбели „гъбички“ и лепило, както в готов вид, така и под формата на суха смес, която изисква подготовка. След това не забравяйте да го завършите с мазилка или друг довършителен материал.

Материали за рамка и изолация:

• метални профили или дървени летви;
• винтове за метал или дърво;
• уплътнител и полиуретанова пяна;
• пароизолационна мембрана или алуминиево фолио върху изофилм;
• листова изолация, минерална или фибростъкло вата;
• суха смес за мазилка.

Инструменти за монтаж на рамката и изолацията:

• мелница с кръгове за рязане на метал или специални ножици;
• бормашина с приставка за смесител;
• отвертки или отвертка;
• рулетка, ниво и молив;
• шпатули и ренде за смилане;
• контейнер за разтвор.

Между рамката и стената трябва да оставите разстояние от около 50 мм и да го напълните с експандирана глина. Този материал ще абсорбира перфектно останалата влага от стената и ще спре появата на мухъл. Така дебелината на стената се увеличава с 150 mm. Има блокове от пяна от 80 мм, които успешно заместват такива рамкови конструкции. Монтажът се извършва с обикновен цименто-пясъчен разтвор (1: 4).

На особено студени и влажни стени можете да инсталирате система, наречена „топъл под“, или да поставите топъл перваз около периметъра. Това решение е най-подходящо за ъглови стаи. При избора на метод за затопляне на стени, най-подходящият вариант е електрическият филм или инфрачервеният под. Не трябва да го инсталирате сами. За да затоплите шева под дъската, можете да използвате топъл под, където кабелът се използва като нагревателен елемент.

Инсталирането на стационарен стенен електрически нагревател няма да реши напълно проблема с некачествената изолация между плочите, но можете да го инсталирате сами.

За това ще ви трябва:

• бормашина или перфоратор;
• котви или дюбели;
• чук;
• гнездо.

Каквато и да е причината за замръзване на кухи плочи, е необходимо значително да се намали влажността в помещенията, не забравяйте да проверите ефективността на вентилацията и да наблюдавате качествената работа на отоплителната система. Всички работи за ремонт на сградата и отстраняване на причините за замръзване трябва да се извършват внимателно и точно. Ако забравите за някоя подробност, рискувате отново да се сблъскате с този проблем и то много скоро.