Nějak jsem sehnal sovětské reproduktory S-30. Jejich stav byl žalostný: jejich reproduktory nefungovaly (kabeláž se přetrhla stářím). Následně jsem je vyrobil, provizorně je podebral malými drátky.

Pracovali u mě 2-3 týdny jako součást domu. kina a jednoho dne jsem se nadchl pro jejich předělání („modding“).

Hlavní technické vlastnosti radiotechniky S30:

Co potřebujeme: Páječku, rovná ramena, kalafunu, pájku, lepidlo, černé šrouby, dráty, hodně volného času, auto (cyklo) kameru, plastovou trubku, vše se zdá být.

Nejprve se podívejme na vše:

Nejprve jsem vyměnil vodiče od filtru k reproduktorům:

PŘED (souhlas, tyto dráty jsou horší):

Poté (zvuk se s nimi zlepšil):

Vedli jste dráty? Nyní je potřeba přilepit pouzdro reproduktoru libovolným lepidlem, aby nebyly žádné mezery, já použil "silikon".
Kameru jsem položil na viskózní hmotu (vyřízl vhodné velikosti) a dobře přitlačil (kamera se tak „přilepí“ k tělu reproduktoru)

Teď jsou na řadě filtry, vyměnil jsem k nim dráty.

ve vývoji:

Pár slov o filtru:
Pokud chceme: vypneme jednotku indikace přetížení (pokud zesilovač není výkonnější než 25-30 W - jinak pak posloucháme opatrně) - podle schématu přestřihneme stopu ze vstupu (červený vodič +) na VD KA522B (viz schéma) a připájeme kondenzátor C2 10 uF a tranzistor VT2 KT315b.

Odpojíme konektor a zapájíme vodiče vedoucí k reproduktorům, staré vyhodíme! Na jejich místo jsme umístili audio vodiče o průřezu alespoň 2,5 mm 2 přímo k desce, na zadní straně konektoru. Z wooferu "+" do konektoru č. 2 a "-" do č. 3. "Tweeter" (HF), respektive "+" k č. 5 a "-" k č. 2 (jak má být - je v protifázi).

Zde je schéma filtru.

Pokud zakážete některé prvky (které nepotřebujete)

Můžete opatrně experimentovat: přilepte protimagnety požadované velikosti na 10GD34 a snižte koeficient odporového děliče o HF trimrovým rezistorem, poté, co jste předtím označili počáteční polohu trimrovým rezistorem, abyste se mohli vrátit do původního stavu filtrů. To vše zvýší návratnost středních vysokých frekvencí a celkový dynamický rozsah. Antimagnety v jednom páru jsou nalepeny trochu jinak - sebral jsem je, vyrovnávající návrat obou reproduktorů na středotónové.

Svého času jsem byl hrdým majitelem AC S-30B. Sama o sobě je tato akustika celkem slušná, neznamená schematická řešení, která 95 % uživatelů prostě nezajímají, ale takříkajíc posouzení se odvíjí od konečného výsledku, zvuku. Zvuk z těchto dětí je velmi hodný.

Nejprve se podívejme, co máme v databázi.

Řečníci:

25gdn-1-8-80 byl použit jako nízkofrekvenční spoj, 6gdv-1-16 byl použit jako vysokofrekvenční spoj.

Basový reproduktor je docela dobrý a na svou velikost poskytuje poměrně hluboké a bohaté basy. Obecně jeho výkon stačí na pohodlný poslech skladeb v průměrném obývacím pokoji. Obecně je ve srovnání známo vše, z tohoto důvodu mohu z osobní zkušenosti s jistotou říci, že samotný reproduktor je dobrý, ale nekonkuruje wooferu z S-90 (75gdn-1-4), protože zde funguje zlaté pravidlo: čím větší je kužel reproduktoru, tím lepší zvuk je schopen vydat; ale zvuk je i tak slušný. Nutno také podotknout, že na kvalitě nízkofrekvenční části a v případě S-30V současně i středopásmové části spektra, má velký význam nejen samotný reproduktor, ale i jeho akustické provedení, které lze vylepšit, ale o tom později.

Pořád se mi ten výškový reproduktor moc líbí, když to srovnáš s HF zvukem z S-90 (10gdv-2-16), tak 6gdv-1-16 má mnohem důstojnější zvuk. Vrchy jsou jemné, stručné a jasné, mezi sovětskými výškovými reproduktory byly úspěšnější možnosti, ale i ty jsou docela dobré a stále závisí na uších uživatele (někomu se líbí zvuk pouze z hedvábných kopulí).

Upřesnění:

Jak již bylo zmíněno dříve, celkový zvuk reproduktorů není špatný, ale jak víte, dokonalosti se meze nekladou, z tohoto důvodu zveřejním malý návod, který vám umožní zkusit zvuk vylepšit.

Akční plán:

• Rozebíráme sloupy, kterými odtamtud vše zničíme. Opatrně vyjměte reproduktory a odložte je, vytáhněte fázový měnič a schovejte jej také, mimochodem nedoporučuji jej rozdělovat a poškozovat - přijdete o nastavení a zvuk se odpovídajícím způsobem změní. Vytáhneme vatu, dráty, filtrační desku, ochrannou desku a odstraníme i svorkovnici.
• Nyní přejdeme k terminálu. Doporučuji vám vyhodit tento nativní „zázrak“, existují 2 možnosti rozvoje:
  • Sháníme na prodejnách novou svorkovnici a instalujeme (nebuďte lakomí a hledejte něco kultivovanějšího).
  • Snažíme se upravit ten starý (používáme starý plast a dáváme do něj nové koncovky).

Po připájení vodičů ke svorkovnici ji nainstalujeme na místo a bezpečně utěsníme. Ihned zatmelíme celé tělo, použijeme buď tmel nebo plastelínu.

• Nyní přejdeme k filtrační desce. Mimochodem, zde je schéma: Možná formát tohoto obrázku prohlížeč nepodporuje. Hned učiním výhradu, že je lepší vyhodit ochrannou desku (můžete ji však nechat, aby otvor v místě LED nezíval, ale nepřipojujte). Ujistěte se, že v konstrukci filtru nejsou použity železné části, as to ovlivňuje parametry cívek. Poté desku zevnitř přilepíme na ac pouzdro (je lepší posunout basový reproduktor od osy, ale dbát na to, aby nepřekážel fázovému měniči). Poté připájejte vodiče ze svorkovnice. Před umístěním filtru do reproduktoru doporučuji odpájet vodiče k reproduktorům. Vezměte akustické vodiče z bezkyslíkaté mědi o průřezu 2 mm 2. Připájejte vodiče, jakékoli konektory jsou nepřijatelné.
• Tlumení trupu. V ideálním případě by bylo nutné namazat pouzdro zevnitř tmelem pohlcujícím vibrace a poté jej přilepit pěnovou gumou nebo plstí (podíváme se na finance), ale stačí pěnová guma, tloušťka 10-15 mm, a pak na místo umístit bavlněné sáčky, pokud byly, pokud ne, vyrobte si vlastní, neberte více než 1/3 pouzdra, jinak zhoršíte proud.
• Fázový měnič nasadíme na místo, dbáme na to, aby vstup do něj nebyl ničím zakryt.
• Reprosoustavy nasadíme (máme je předem připájené), basu je lepší dát na gumový kroužek, aby pohltil vibrace, basy moc neutahujte, jinak to zhoršíte. HF lze nanést na tmel.
• Umístěte rošt na místo. Před instalací musíte vyřešit jednu otázku: potřebujete to? Vzhledem k tomu, že to kazí zvuk, ale na druhou stranu to chrání reproduktory, pokud žijete ve svém (alespoň bez malých dětí), můžete lišty vyloučit. Pokud tyče stále necháte, zatáhněte je (pozorně se na ně zevnitř podívejte a uvidíte, jak). Při instalaci panelu na místo také naneste tmel v místě kontaktu mezi fázovým měničem a panelem, jinak bude chrastit. Také jsem dal kolem basového a výškového reproduktoru pěnové kroužky, aby se eliminovaly vibrace panelu.

To je v zásadě vše. Také chci říci, že je lepší pověsit tento reproduktor na zeď, téměř ke stropu, z toho bude hlasitost basů poněkud klesat, ale HF linka dá opravdu šťavnatý zvuk.

• Mým snem je „obléknout“ reprosoustavu Radiotehnika S-90D do dalšího pouzdra. Po několika pádech nevypadá moc dobře a rád bych ji zapadl do celkového interiéru. Jaký je na to nejlepší materiál? Je lepené dřevo (deska) vhodné? Jak dodržovat pravidla při změně konfigurace vzhledu systému? Chci znát odpovědi na své otázky, ale zatím neumím komunikovat, jsem začátečník.
• Nejlepší je použít dřevotřísku (dřevotříska s lepidlem takříkajíc díky lepidlu lépe pohlcuje vibrace), při návrhu pouzdra je lepší staré pouzdro úplně zopakovat, zajistíte tak zachování výrobcem stanoveného nastavení. Pokud budete chtít něco změnit, můžete asi posunout jen středový a výškový reproduktor, jelikož to bude mít na zvuk reproduktorů nejmenší vliv, basy je lepší nechat tak, jak jsou, jsou posunuty do strany, aby se omezilo stojaté vlnění. Doporučuje se také namontovat výšky ze zadní strany předního panelu, což bude mít za následek vyváženější zvuk. Dřevotřísková deska má tloušťku o něco větší než u skutečného reproduktoru (podle mě je tam 16mm). Pokud se rozhodnete pro kompletní výměnu pouzdra, budete muset změnit parametry fázového měniče, pokud budete mít zájem, pak si mohu přečíst literaturu, ve které je to podrobně popsáno. O důsledcích alterace - dojde ke změně zvuku a jakým směrem záleží jen na vás.
• VELKÉ DÍKY! Tak sbírám kousek po kousku, co neznám. Nevadilo by mi přečíst si něco o parametrech fázového měniče.Předem díky!
• Tito. Zajímá vás literatura o stavbě reproduktorů? Pokud ano, rád se o něj podělím. Právě o tom mluvím s administrativou.
• +5! (S30B) Je to opravdu hodné a úspěšné! shromáždění! A "buržoazie" v té době ani nestála poblíž!
• Díky mar1lynmanson - Lepší pozdě než nikdy. Zajímavý článek. Hledám literaturu, abych porozuměl některým pojmům. Bohužel, jsem amatér, ALE opravdu chci harmonicky integrovat AC-90D do mého domova.
• Hledejte paní Aldoshinu, kniha se jmenuje kvalitní reprodukce zvuku, no, podívejte se na pana Kljachina (má web, snadno vygooglujte)
• Děkuji vám za Váš zájem. Některé věci jsem již s vaší pomocí zjistil.
• Existují takové S-30 s kulatou fází, ty se dají vylepšit podle tvého způsobu a dotazů, je potřeba něčím zavřít filtr, jinak jsou kondíky taky kovové, vyměň tři kondíky za jeden, jak se projevuje kolísání kapacity.
• V tomto pořadí: 1) Najděte obvod a vyjměte indikační desku (jsou na ní cívky); 2) Filtr podle toho roztřiďte - na nový substrát, například ze dřeva - v žádném případě ne z kovu. 3) Umístěte cívky na různá místa, jinak byly z výroby famózně nalepené na sebe. 4) Upevněte díly pomocí šňůrek a nepoužívejte nic železného. 5) Konderiki nemá smysl měnit (snad kromě drahých, ale ty ještě poslouží dobře), mimochodem mějte na paměti, že schéma by se mohlo změnit, jelikož reprosoustavy se rok od roku kvalitou lišily. (Platí pouze pro filtry). 6) Vyměňte svorky na zadní straně za moderní, kupte si normální, neberte velmi drahé - to nedává moc smysl - stačí se podívat na kvalitu a vzít šroubové. 7) Namažte všechny spoje plastelínou / tmelem - což pro vás bude jednodušší - není důležité, že to potřebujete pouze utěsnit. Zasuňte otvor LED. 8) Umístěte filtrační desku dovnitř a připájejte ji ke konektorům (ty, které jsou nové na spodní straně reproduktoru) a patřičně ji upevněte. Hned připájejte vodiče k reproduktorům (nezapomeňte na fázování). 9) Všechny stěny přilepte pěnovou gumou / plstí - má tloušťku asi 10 milimetrů, můžete experimentovat s tloušťkou, nestojí to moc, udusíte objem. Experiment. Zajímavá možnost, pokud jsou lepené po částech, abyste získali žebrovaný povrch. S přední částí si nic nelámete. 10) Nasaďte reproduktory a připájejte k nim vodiče, pouze je připájejte, jinak jsou na konektorech v základně. 11) Pod reproduktory boxu gumové podložky z porézní pryže, pro snížení vibrací příliš neutahujte upevňovací prvky. 12) Při montáži předního plastového obložení dejte tenkou pěnovou gumu, bude to méně rezonovat (to se dělalo u S-30V a tam se podívejte na provedení) Fazik - vhodná je plastová trubka z kanalizace. Výpočty ... .. Hledej Aldoshinu, existuje
• K finalizaci těchto reproduktorů řeknu ještě pár slov: 1. Je žádoucí nahradit všechny dráty hudebními dráty z bezkyslíkaté mědi. 2. Vnitřní dutina reproduktorů musí být vyplněna vatou nebo něčím podobným. Pokud pro takové reproduktory není zesilovač, lze jej sestavit z magnetofonu, se kterým byly reproduktory zakoupeny. Vezmeme obvod, najdeme kontakty pro levý a pravý kanál, zapájíme konektor a zesilovač je připraven.
• V tomto případě musíte být opatrní, protože to můžete přehánět.

Zvuk

Specifikace reproduktorů Radiotehnika S30

Vývoj akustických systémů se nezastaví, ale to neznamená, že zařízení vyrobená v minulém století není dobrá.

Na jedné straně jsou znalci kvalitního vybavení, na straně druhé mechanika procesu reprodukce zvuku za ta léta příliš nepokročila. Kromě toho se rozsáhlé úspory na komponentech často promítají do nekvalitních konečných produktů.

Rádiové reproduktory S30 vyrobené v souladu s GOST 23262-76 (aktuální verze 88) v závodě REMZ (Riga Electromechanical Plant) v roce 1983 lze tedy používat v každodenním životě a v současnosti.

To, čemu se říká „Vyrobeno v SSSR“.

Rýže. 1. Reproduktory Radiotechnika S30

Charakteristika

• Maximální výkon podle produktového pasu je 30 wattů.
• Jmenovitý - asi 10 wattů.
• Špičkový - až 300 wattů.
• Spektrum reprodukovatelných frekvencí je od 50 Hz do 18 kHz.
• Pracovní - 50-16000 Hz.
• Hmotnost jednoho sloupku je 6 kg.
• Rozměry (výška/šířka/hloubka) - 364x214x195 mm.
• Hodnocené odpor - 4 ohmy.
• Minimální impedance - 3,2 ohmů
• Průměrný zvuk. tlak - 1,2 Pa.
• Citlivost - cca 84 dB.
• Reproduktor pro nízké a střední frekvence - 25 GDN-1-4 (ekvivalent 10 GD-34).
• Reproduktor pro vysoké frekvence - 6 GDV-1-16 (ekvivalent 3 GD-2).
• Separační frekvence filtru (do dvou rozsahů, 1 - LF + MF, 2 - HF) - 5 ± 0,5 kHz.
• Harmonické zkreslení (celkový koeficient) - 1-2%.
• AFC vypadá takto.

Rýže. 2. frekvenční charakteristika reproduktorů

Popis

Zařízení bylo vybaveno filtrem prvního řádu pro vysoké frekvence (hlavní reproduktor pro nízké a střední frekvence byl zapojen bez filtru) se střední frekvencí 5 kHz.

Konstrukčně byla skříň krabice se stěnami z dřevotřísky, zakončená dýhou (bylo navrženo napodobit několik možností pro drahé dřeviny).

Na předním panelu jsou oba reproduktory, fázový měnič (ve spodní části skříně, průměr 30 mm), indikátor přetížení a typový štítek s frekvenční charakteristikou.

Na zadním panelu jsou svorky pro připojení (šrouby) a upevňovací prvek pro montáž na stěnu.

Závod vyrobil několik modifikací těchto sloupů:

• S30A,
• S30B.

Mírně se lišily vzhledem a grafem frekvenční odezvy.

Obvod horní propusti

Vlastnosti S30 se ukázaly být tak dobré, že reproduktory zůstávají mezi milovníky hudby žádané dodnes.

V případě opravy vadné filtrační jednotky přikládáme schéma.

Rýže. 3. Schematické schéma reproduktorových soustav S-30

Datum publikace: 20.03.2018

Názory čtenářů

• Rinat / 15.05.2019 - 10:29
  2 Master Sound: pokud bez fázových invertorů – toto je volba S30A. 2 Seabreeze: hledejte "filtr pro s30 fagear" - to je aktualizovaná deska podle stejného schématu, můžete dát moderní kompaktnější komponenty (kromě cívky - je lepší použít původní). Ale toto je možnost pro vlastní pájení.
• Ruslan / 07.05.2019 - 12:58
  Můžete mi říct, za kolik si můžete koupit?
• Mořský vánek / 14.04.2019 - 10:59
  Co, kompaktnější na výměnu hornopropustného filtru, může někdo doporučit něco od Ali Express?
• Master Sound / 10.04.2019 - 00:04
  Koupil jsem tyto reproduktory za pouhých 1350 rublů. Znějí skvěle. Vypadají stejně. Pouze zde nejsou žádné fázové měniče a signál přetížení, ale místo filtrační desky je zde vedení a odpor. Bez ohledu na to je zvuk skvělý. Navíc zesilovač, který mám, je můj vlastní Radio Engineering U 101, ale již modernizovaný. Všechny kondenzátory jsou nahrazeny podobnými dováženými. hlasitost, zabarvení a balanční rezistory byly nahrazeny novými a byl deaktivován stereo blok, který neodděluje signál přes kanály, ale míchá je mezi sebou. Tyto reproduktory používám jako near-field studiové monitory a perfektně mixuji soundtracky i pro slavné ruské popové umělce. P.S. No a jestli chceš ZABIT zvuk, tak si kup čínské plastové aktivní monitory od YAMAHA nebo Sound King. To je 200% ověřené zabití :-)

Vzhled S-30

Hlavní výhodou S-30 je velmi správné tonální vyvážení (IMHO). 4 ohmové varianty S-30 byly přepracovány. Spíše se opět sestavovaly reprosoustavy - bylo 6 pouzder a 4 filtry, reprosoustavy byly vybrány ze starého, ale málo fungujícího 6AC-2, 1979-1983.
Zvuk se zlepšil - projevilo se to výrazně pevnějšími basy a ve spojení s antimagnetem na 10GD34 a "zvednutým" HF - v určité, řekl bych, zásadnosti přijímaného zvuku.

Hlavní výhodou S-30 je velmi správné tonální vyvážení (IMHO)

4 ohmové varianty S-30 byly přepracovány. Spíše se opět sestavovaly reprosoustavy - bylo 6 pouzder a 4 filtry, reprosoustavy byly vybrány ze starého, ale málo fungujícího 6AC-2, 1979-1983. Všechny tři páry HF hlav jsou látkové, s velmi nízkou rezonanční frekvencí pro 3GD-2 - pár s Fs=3100-3200 Hz, pár s Fs=3350-3400 Hz a v posledním páru Fs=3800-3950 Hz. 10GD34 s Fres = pár s 56 Hz a 2 páry s 70 Hz.

Původní schéma S-30

V jednom páru reproduktorů jsem místo bloku továrních indukčností vyrobil podobný vlastní - pomocí LF cívky se silnějším drátem: f1,3, při dodržení přibližně stejné konstrukce ztrojené cívky, umístění na "žlabu". VF cívku jsem nalepil přes 10mm těsnění na LF cívku tak, že stejně jako v nativním filtru jsem LF cívku upravil podle nativního filtru (Llf = 0,394..0,398 mH před odbočkou a Llf = 0,48 mH s odbočkou (asi 12 ... 14 otáček od odbočky 7mm,2.7 ...) tyto f. jsou měření, která mi dala čtyři „nativní“ filtry z roku 1983). Pravda, měl jsem větší průměr a délku vinutí - 35mm a 40mm pro výšky a basy.

Šátek jsem si vyrobila sama, samozřejmě bez označení, položila jsem ho na snímatelný potah, jako v nativní desce. Ale kvůli zvětšené velikosti cívek jsou umístěny blíže k basovému reproduktoru. Existovaly pochybnosti, že by to výrazně srazilo nastavení. Kapacity byly: v zářezu wooferu: 1,98-1,99 mikrofaradů; R-C řetězec na basech: 7,3 ohmů + 8,0 mikrofaradů; Na HF jsem použil spárované MBM: vstup - 1,98 mikrofarad a 2,09 mikrofarad - to je pro reproduktor). S dobrým měřičem indukčnosti a navíjecím drátem to není obtížné. Indukčnosti a kapacity v párech jsou podobné s přesností 1-2%.

Schéma S-30 po úpravě

Hlavní oblasti zdokonalení S-30

S-30 nemá basy

To je pravda, ale zvuk můžete zlepšit volbou 10GD34 - s fs<70 Гц, и оклеив стенки войлоком, подобрать длину ФИ - при рассыпающися ФИ из пенорезины "умощнить" ФИ внутренней пластмассовой вставкой внутренним диаметром 30мм - хорошо подходят баночки из контейнеров для любой фотоплёнки- обрезаешь донышко - и готовый каркас/удлиннитель для ФИ.) Войлок 10-15мм, наклеиваемый на все внутренние стенки, кроме передней, значительно улучшает звук -после этого мидбас не хрипит даже при 30вт мощности, но можно сжечь динамики.

Vysoká - "nalít"

Lze jej vylepšit instalací staršího HF 3GD-2 s hedvábnými kopulemi (1979-1983) a výběrem zářezu paralelního k HF 3GD2 - s frej=fres HF, například: C-L-R: L=0,4 mH, C=6,5 mk, R=6,8 Om pro ostatní typy 12 fres jako HF = Hz, jmenovitě pro 3 fres -1 HF = Hz, M BM, 2x1,0 mikrofarad x 160 v. Není žádoucí zvyšovat kapacitu v zářezu více než 6,5 mikrofaradů - pro úpravu obvodu je lepší si pohrát s indukčností. Možná budete muset upravit dělicí poměr v odporovém děliči na vysokou frekvenci (v "nativním" vysokofrekvenčním filtru jsou trimry uprostřed: 33 ohmů / po 2 = 16 ohmů, tj. vysokofrekvenční signál byl rozdělen přibližně na polovinu).

Kondenzátory MBM poskytují velmi jasný zvuk, i když je třeba si uvědomit jejich omezenou schopnost změny (160v x 5% \u003d ~ 8v). Notch téměř eliminuje syčení a šťouchání na rezonanční frekvenci KV, ale omezení rezistorem 6,8 ohmů je nutné - aby zůstal zachován požadovaný dozvuk strun a činelů. Kondenzátor v zářezu je K73-17, indukčnost L = 0,31..0,45 mH je vinutý drátem PEL-1 f 0,72 mm. Rezistor 6,8 ohm - přesný, +/- 1%, 2 watty, typ C2-13.

Výsledek měření indukčnosti filtru

Střed - mlhavý

Ano, je těžké se toho zbavit!

Zpětný ráz a rozlišení jsou nízké

Ano to je. Můžete však opatrně experimentovat: přilepte protimagnet požadované velikosti na 10GD34 a pomocí trimru snižte poměr odporového děliče k HF, poté, co jste si předtím poznamenali počáteční polohu trimru, abyste se mohli vrátit do původního stavu filtrů. To vše zvýší návratnost středních vysokých frekvencí a celkový dynamický rozsah. Antimagnety v jednom páru jsou nalepeny trochu jinak - sebral jsem je, vyrovnávající návrat obou reproduktorů na středotónové.

Vysoká úroveň zkreslení

Ano, něco takového existuje a je nepravděpodobné, že to bude možné vyléčit. Zkusil jsem přední panel zevnitř zavřít plastelínou - zvuk zmizel - musel jsem vše vrátit zpět!

souhrn

Zvuk se zlepšil - projevilo se to výrazně pevnějšími basy a ve spojení s antimagnetem na 10GD34 a "zvednutým" HF - v určité, řekl bych, zásadnosti přijímaného zvuku. To je nejen můj osobní názor, ale i všech, kteří poslouchali obě verze filtru (na stejných reproduktorech s reproduktory), včetně mé ženy - nejnezaujatější posluchačky (ach, tyhle naše manželky - jak se jim nelíbí náš koníček, který nás podle nich od nich trhá!). Tovární filtr zněl shromážděně, správně, ale nějak "blízko" reproduktorů. Z reproduktorů vycházel zvuk vlastního vyrobeného a byl přes reproduktory VŠUDE.

nuance

Použití MBM na KV dává mnohem zajímavější zvuk než MBGO, jen je potřeba to vzít před rokem 1991 a lépe moskevské MBM 1.0 microfarad x 160v - ázerbájdžánské - jsou špatné.

V podomácku vyrobeném filtru není po Lh žádný odporový dělič - odbočka do kapacity 2,09 mikrofarad nízkofrekvenčního odmítače a reproduktoru; dále - 132 ohmů k zemi, paralelně k Lh. Převzato z MLT-2.

Vodiče šly dovnitř do HF - od SVEN a do LF - akustické - 1,0 mm2, s modrým nápisem od YOTA. Jak se ukázalo, dráty jsou na tom zvukově velmi dobře.

Kupodivu tato možnost filtru poskytla lepší zvuk než nativní filtr S-30. Níže je uveden výsledek měření indukčnosti filtru. Měření byla provedena digitálním L-metrem, korigovaným na referenční indukčnosti, které uchovávám již 20 let.

Podle mých měření je skutečná indukčnost menší, než je uvedeno v diagramu, to je vysvětleno tím, že ve skutečném sloupci dosahuje obvodu kvůli vztahu mezi cívkami a blízkostí magnetu wooferu.

Čtenářské hlasování

Článek schválilo 39 čtenářů.

Chcete-li se zúčastnit hlasování, zaregistrujte se a zadejte na stránku své uživatelské jméno a heslo.

Nějakou dobu po přestěhování do nového města jsem u dveří svého domu našel pár reproduktorů S-30. Na jejich vzhledu bylo hned poznat, že na nich měli čas zapracovat. Jeden z nich ale bohužel neměl reproduktor. Bez postranního úmyslu jsem si vzal pracovní sloupek - najednou přijde vhod, ale zatím poslouží jako noční stolek. Představte si moje překvapení, když jsem o pár dní později našel u vchodu další sadu S-30. Tentokrát jsem dostal úplně nedotčené reproduktory ze sovětské éry. Pak už jsem začal chápat, že bez normálního zesilovače nemůžu jít dál.

Za méně než pár týdnů jsem se stal šťastným majitelem stereo zesilovače Lyubava-85, analogu Radio Engineering-101. První konkurz proběhl ve sklíčenosti a beznaději... Sovětští řečníci sípali, funěli ze všech prasklin, chrastili panely, plivali polorozpadlým parallonem a ošklivě páchli. Jelikož jsem již pracoval na finalizaci Svenova subwooferu, bylo mi od začátku jasné, co s reproduktory. Vyhodit? Ne! Přetvořit!

Nejprve jsem šel do železářství a koupil tam:

· Silikonový tmel (naše vše ve ladění) :)

· Plsť (izolace, drahá, v zahradním oddělení)

· Několik pěnoplastových trubek pro izolaci vodovodního potrubí

· PVA lepidlo

· vata

· 4m audio kabely 1.0 atd. pro pájení

· 20 černých 2cm šroubů

Pak přišla chvíle demontáže sloupů. Tady jsem opravdu litoval, že jsem druhý sloupek nevzal bez reproduktoru. Ukazuje se, že byly docela dobře dokončeny a stačilo by dodat chybějící náhradní díl od sovětského protějšku. No nic, pomyslel jsem si, můžeme to udělat lépe!

Odstranili jsme ty příšerné lesklé šrouby z předního panelu, ano, samozřejmě, už byly utržené! Musel jsem makat. Sundal jsem mřížky, repráky, hmm, plastelína ještě držela, ale věděli, jak na to v kopečcích... V první vylepšené kolonce se nová plastelína už začala měnit v nějaký šmejd, ale vzhledově neuplynulo víc než 5 let. Všiml jsem si umístění plus a mínus na reproduktorech a výškových reproduktorech a označil je fixou, protože na reproduktorech nebyly nalezeny žádné značky „+“ a „-“. Přestřihl jsem dráty vedoucí dovnitř skříně a sundal zadní stříšky s filtračními deskami. Ponožky s vatou ihned do pece, no, nebo můžete kouřit :).

Bohužel jsem začala fotit až ve fázi polepování filcem =\.

Šroubovák s nožem v zubech a po hodině povyku byla dřevěná skříň reproduktoru vyčištěna od černé plastelíny, která po dlouhých letech získala zajímavou vlastnost obarvit vše jako vosk. Zadní kryty je lepší nečistit od plastelíny, ale jednoduše je zarovnat a drážku na krytu vyplnit přebytkem z těla, takže později bude snazší dosáhnout pevného usazení.

Pak vzal kouzelný silikonový tmel a minul všechny spoje stěn zevnitř. Změřil jsem vnitřní rozměry pouzdra (pokud mě paměť neklame, jsou 325 výška, 180 výška a 145 hloubka), z filcu vystřihl potřebné kousky a vyřízl do nich odpovídající otvory. Na utlumení bočních stěn podle mě stačí jedna 5mm vrstva plsti, jelikož mají dobrou tloušťku. Ale na přední a zadní tenkou stěnu potřebujete alespoň 2 vrstvy plsti. Takže jsem udělal. Vše jsem lepil PVA.

Dále se musíte vypořádat s tunely fázového měniče. Původní jsou vyrobeny ze shnilé a vysušené pěny a jsou dlouhé 80 mm a mají průměr 30 mm. Kromě toho je na předním plastovém krytu výstupek, který vstupuje dovnitř fázového měniče a slouží jako vynikající vodič vibrací. Paralelní pornografie byla vyhozena a místo ní byly použity izolační trubky pro vodovodní potrubí. Úkolem bylo vyrobit soustavu kroužků o vnějším průměru 65 mm, vnitřním průměru 30 mm a délce vnitřního kanálu 100 mm (nevím proč, intuitivně jsem se rozhodl udělat fáze dlouhé 10 cm). K dosažení požadovaných parametrů mi stačily pouze dva prsteny. Bylo to slepené, vše potřené silikonovým tmelem, nahoře namotaná elektropáska, tak aby to bylo :). Později se ukázalo, že vnitřní trubka musela být vyrobena tak, aby vyčnívala z těla o 5 mm, aby těsněji přiléhala k přednímu plastovému panelu.

Připájel jsem prvky zodpovědné za indikaci přetížení - VD 1, VD 2, C 1, C 2, R 3, R 4, R 5. Všech sedm prvků je kompaktně umístěno v pravém horním rohu desky, pokud se podíváte na fotografii výše. Jen na něm není téměř vidět VD 1, který se nachází kousek vlevo od C 1. Pokud jste líní toto vše pájet, můžete prvky opatrně odstranit řezačkami drátu, jen se ujistěte, že nedošlo ke zkratu.

Původní tenké kovové dráty se sem samozřejmě nehodí a nahradil jsem je akustickými z bezkyslíkaté mědi. Vodiče, které půjdou k reproduktorům, jsem vedl přímo k desce, pokud možno obešel signálové stopy. Tady je to, co se stalo.

V tuto chvíli nezapomeňte k filtru připojit reproduktory a zkontrolovat, zda vše funguje, jak má. V mém případě se na poslední chvíli montáže ukázalo, že jeden z výškových reproduktorů mlčel. Letmá prohlídka ukázala, že filtr působí nahoru... O něco méně zběžná prohlídka během následujících dvou hodin odhalila pravidelnost provozu a nefunkčnost filtru s pískadlem vzhledem k jejich poloze v konstelaci malých a velkých zesilovačů. Obecně byl tento nesmysl napraven pouze připájením třetí desky z náhradního sloupku.

Pak bylo potřeba nějak zpevnit nejslabší místo v těle sloupku – plastový kryt, na kterém je umístěn filtr. Odstranil jsem z něj všechny prvky, nalepil na něj plstěné vložky a pokryl je nahoře vrstvou vaty. Na to vše jsem nainstaloval zpět filtr a pak ještě jednou celou konstrukci vyztužil vatou a umístil ji do vzniklých mezer a dutin. Ukázalo se to velmi působivé, spolehlivé a hluché :) .

Je jasné, že není možné instalovat reproduktory přímo na strom. Četl jsem rady o výrobě gumových těsnění, ale neměl jsem je po ruce a trochu jsem podváděl, když jsem prohlubně vytvořené v pouzdře pod reproduktory vyplnil silikonovým tmelem. Po vyrovnání a zaschnutí jsem dostal perfektní podložky :) . A nezapomeňte na otvory pro šrouby.

Nyní jsou na řadě přední panely, dost neúspěšně osazené do skříně zesilovače. Na plastu byla spáchána následující zvěrstva - trubky, které šly dovnitř fází, byly odříznuty a všechny... ehm... půlkulaté kolíky byly odlomeny, takže těsně přiléhaly k tělu a značkové chrastění :) .

V návodech na převod S-30, které jsem četl dříve, bylo tlumení plastu provedeno nalepením tlumiče na tělo reproduktoru, na které byl připevněn samotný panel. Tato možnost se mi nelíbila, protože nevylučuje chrastění plastu a přední stěna krytu reproduktoru byla již docela dobře vyztužena. Proto byly nešťastné panely podrobeny důkladnému odhlučnění, pomocí lepící plsti (místy až 3 vrstvy) ... Nezapomeňte dát na místo indikační LED přetížení, pro krásu, nebo právě pro tuto indikaci, někdo to má rád ... mám to tak, aby oko potěšilo.

No, tady nastává chvějící se okamžik sestavení všech komponentů do jediného celku – zázrak zvukové technologie s názvem S-30 :) . Na jejich místo jsem dal zadní panely s filtry, na tmelu jsem samozřejmě vyplnil vzniklé dutiny kolem filtračních prvků vatou.

Připájel jsem dráty k reproduktorům a instaloval jsem je do otvorů ve skříni, které jim byly přiděleny, opět pomocí magického silikonového tmelu. V této fázi je nutné zkontrolovat těsnost pouzdra. Ústním otvorem fázového měniče vháníme vzduch do vnitřku kolony a posloucháme, zda se nasává ze štěrbin. Sifon mám, vnější spoje mezi přední dřevěnou deskou a bočními stěnami jsem zamazal tmelem. Všechno, těsnost se stala dokonalou. Nyní můžete nainstalovat přední panely vyztužené plstí s nápisem S-30, který se již stal původním, a pouze pomocí černých samořezných šroubů!! ... Nakonec se ukázalo něco takového ...

Ten zvuk... Je skvělý... Možná jen trochu rozmazané měkké basy, ale toho jsem se snažil docílit instalací hrubých bassreflexových trubic. Obecně jsou tyto reproduktory zatím nejlepší, co jsem měl, pokud jde o zvuk, nikdy je nepřestanu obdivovat. Hrají rozhodně lépe než Solo -2 od microlab a skoro tak dobře jako Royal -2 od svena... Ale pořád se musím učit a učit, poslouchat a poslouchat, a zdokonalování se meze neklade.

Možná to všechno stálo za čtyři večery práce a 400 utracených rublů.