Ahoj čtenáři Datagoru! Chci vám říci o vytvoření reproduktorového systému pomocí technologie 3D tisku. S pomocí 3D tiskárny se mi podařilo postavit neobvyklý reproduktorový systém ve tvaru koule a také vyřešit řadu dalších problémů, které vznikají při výrobě akustiky.
Chci poznamenat, že vůbec neobhajuji použití plastu jako hlavního materiálu pro stavbu reproduktorů.

Už od studentských dob jsem měl sen - vyrobit sloupky ve formě kuliček. Ale metody, které jsem v té době měl k vytvoření pouzdra nestandardního tvaru, mě nijak nenadchly. A teď, po mnoha letech, jsem dostal 3D tiskárnu.

Nyní zde je můj překlad článku Troelse Gravesena o „nejhorším na světě Philips AD 0160 dome tweeter“. Myslím, že sovětské a mnoho moderních výškových reproduktorů na něj nenarazilo.
S největší pravděpodobností málokdo najde tento konkrétní výškový reproduktor (výškový reproduktor, nezaměňovat s Twitterem), ale výzkum Troels bude užitečný pro podomácku vyrobené lidi, aby mohli posoudit kvalitu a správné použití výškových reproduktorů.

S pozdravem, Sergei

Ukážu vám na reálném příkladu, co lze udělat se starými reproduktory, konkrétně s jejich reproduktory, abyste získali vylepšený zvuk.

Bohužel ne každý z nás si může dovolit mít v domě kvalitní reprosoustavu. Nyní i nejlevnější možnost bude stát nejméně 10 tisíc rublů. Nekupovat však nekvalitní reproduktory, které vydávají skřípavý zvuk? Pokud tolik toužíte po tom mít svůj vlastní v domě, můžete si ho vyrobit sami.

Navíc všechny vhodné díly a prvky lze zakoupit téměř kdekoli a jejich cena určitě nebude 10 tisíc rublů. Jak to udělat sám? To se dozvíte z našeho dnešního článku.

Příprava nástroje

V průběhu práce tedy potřebujeme následující materiály a nástroje:

• šroubovák;
• list dřevotřísky nebo MDF (pro výrobu reproduktorové skříně);
• popisovač;
• vykružovačka;
• 400 W PC zdroj;
• Rádiový magnetofon;
• Bulharský;
• pár akustických reproduktorů;
• nábytkové šrouby a samořezné šrouby;
• tmel (nejlépe používaný na bázi silikonu);
• voltmetr a lepidlo.

Před montáží nejprve zkontrolujte funkci rádia a zjistěte, zda lze napájet nebo ne. Je také nutné otestovat reproduktory na kvalitu zvuku. Poté můžete bezpečně přistoupit k výrobě pouzdra a dalších prvků akustického systému.

Výroba pouzdra

Jako stěny pro sloup můžete použít běžný list MDF nebo dřevotřískové desky. V tomto případě je nepřijatelné používat překližku, protože podle svých vlastností je velmi flexibilní a vydává silnou rezonanci. Při výrobě reprosoustavy myslete i na fakt, že čím více vzduchu zůstane uvnitř bedny, tím měkčí budou basy. Nechte proto co nejvíce volného místa, ale všeho by mělo být s mírou (jinak takové reproduktory prostě přenášet nelze).

Umístěte polici tak, aby reproduktory dostaly maximální množství vzduchu. Dále si fixem označte místa pro řezání. Nyní můžete bezpečně řezat dřevotřískovou desku elektrickou přímočarou pilou. Všimněte si také, že okraje řezaných částí stromu by měly být pečlivě zarovnány. K tomu použijte malou stavební brusku. Vezměte prosím na vědomí, že může pracovat s několika kotouči - na kov a na dřevo. Potřebujeme druhou možnost, protože při zpracování takových materiálů je řezný prvek prvního typu jednoduše vymazán a dokonce i kouří. Odborníci doporučují používat kruh okvětních lístků.

Nyní je záležitost malá. Na pouzdru si označte místa pro přišroubování nábytkových šroubů a pomocí šroubováku je dotáhněte až do konce. V případě šroubů pro ně nejprve vytvořte označení a vyvrtejte otvory. To je vše, skříň pro reproduktorový systém byla úspěšně vyrobena.

Stěnové spojovací prvky

Důraz by měl být kladen na pevnost upevňovacích prvků na stěnu. Nešetřete na šroubech a samořezných šroubech. Konstrukce skříně pro reproduktory by měla být co nejpevnější a nejodolnější. Pokud je počet šroubů nedostatečný, při velkém zatížení budou stěny systému hodně chrastit a tím se jen zhorší kvalita zvuku.

Pevná sestava

Jak se vyrábí třípruhový kutil? Poté, co jste vyrobili pouzdro (tzv. „monoblok“), můžete přistoupit k důkladné montáži konstrukce. Zde je nejlepší použít k utažení šroubů akumulátorový šroubovák se šestihranem 4 mm. Pamatujte, že uvnitř reproduktoru je jeho vlastní zvuková zátěž rozložena od minima k maximu – spodní stěna, horní, přední a boční.

Jak se to dělá ručně? V další fázi by měly být spoje ošetřeny silikonovým tmelem. To je nezbytné, aby se zabránilo pronikání přebytku z pouzdra ven skrz štěrbiny. Úroveň přehrávání hudby se tak ještě zlepší. Jak se reproduktorový systém vyrábí vlastníma rukama? Po namazání všech štěrbin těsnicí hmotou budete muset nainstalovat reproduktory a rádio. Posledně jmenovaný je nejlepší koupit smontovaný. Reproduktory se spolu s rádiem instalují skrz otvory vytvořené ve spodní stěně monobloku.

Když je vše připraveno, výsledný návrh by měl vypadat takto: na zadní straně monobloku je umístěn zdroj, po stranách jsou dva reproduktory (každý z nich je umístěn v samostatném sloupku) a uprostřed je autorádio. Reproduktorové systémy pro kutily se vyrábějí v určitém pořadí akcí - nejprve je namontován napájecí zdroj a poté rádiový magnetofon. Takže pro vás bude mnohem pohodlnější šroubovat spojovací prvky. Ale v této fázi PC ještě nebylo definitivně sestaveno. Dále budete muset posílit tuhost rohů. O tom vám povíme v další části.

Jak vyrobit reproduktorový systém vlastníma rukama? Zpevnění rohů

Celá podstata práce spočívá v nalepení určitých částí monobloku s následnou instalací čtvercových nebo trojúhelníkových zasklívací lišty na ně. Není nutné používat "Moment" jako lepidlo. S tímto případem si obvyklé "PVA" docela poradí. Před nanesením lepidla na povrch materiálu se ujistěte, že je suchý a povrch není popraskaný nebo ohnutý.

Co je potřeba udělat, aby napájecí zdroj fungoval?

Chcete-li to provést, budete muset na široký, velký konektor nasadit propojku (jinými slovy jej zkrátit). Zde stačí použít běžnou kancelářskou sponku. Spojuje dva vodiče (zelený až černý) a kontroluje činnost zařízení voltmetrem.

Aby tyto prvky měly větší vodivost, po instalaci kontaktu pečlivě připájejte jejich spoje. Nyní zasuňte tělo bloku dovnitř monobloku a připevněte jej samořeznými šrouby. Utěsněte všechny mezery tmelem.

O zvukotěsném materiálu

V další fázi je reprosoustava pro kutily vyplněna speciálním zvukově propustným materiálem (zde můžete použít běžný syntetický zimní prostředek). Potřebují vyplnit celý objem sloupců.

V tomto případě jej nemůžete aplikovat na membránu. Tento zvukopropustný materiál výrazně snižuje zatížení stěn systému a snižuje rychlost zvukových vln. Při přehrávání melodie tedy konstrukce reproduktoru prakticky nebude vibrovat. Neměli byste se však řídit zásadou „čím více, tím lépe“. Pokud sloupec přeplníte výplňovým polyesterem, může ztratit basy a v důsledku toho se výrazně zhorší kvalita zvuku.

Fanoušek

Pokud je váš televizní nebo počítačový reproduktorový systém navržen pro vysoký výkon přehrávání, zvažte další chladicí prvky.

Při vysoké zátěži jsou totiž prvky reproduktorů velmi horké, což může způsobit jejich předčasné selhání. A ventilátor musíte nainstalovat tak, aby foukal zevnitř ven, to znamená, že horký vzduch je vyveden na ulici (nebo do místnosti). Pokud je teplo z rádia odstraněno, bude vyloučeno přehřívání částí systému a vaše reproduktory vydrží velmi dlouho. V této fázi lze otázku, jak vyrobit třípásmový reproduktorový systém vlastníma rukama, považovat za uzavřenou.

Akustický design neznamená ozdobit reproduktory starožitnými řezbami, i když to dodá reproduktorům jedinečnost, ale řešení problémů s akustickými zkraty.
Faktem je, že když se difuzér pohybuje, na jedné straně se vytváří přetlak vzduchu a na druhé straně je vzduch vypouštěn. Pro vznik zvuku je nutné, aby se vibrace vzduchu šířily do prostoru a dostaly se k posluchači a v tomto případě vzduch kmitá kolem koše dynamické hlavy a akustický tlak, který vytváří, není příliš vysoký, zejména v nízkofrekvenční oblasti:

Přečtěte si více o principu fungování dynamické hlavy.
Způsoby přerušení akustického obvodu se nazývají akustický design a každý z nich je navržen tak, aby ztěžoval pronikání vzduchu z jedné strany difuzoru na druhou.
Existuje několik hlavních možností, jak přerušit akustický zkrat. Nejjednodušší je použití plošného materiálu, v jehož středu je vyříznut otvor pro dynamickou hlavu. Říká se tomu akustická obrazovka:

Trochu složitější způsob je otevřená krabice, tzn. zásuvka bez zadní stěny:

Obě výše uvedené metody mají příliš malou účinnost, proto se prakticky nepoužívají pouze v případech, kdy „neexistují ryby a rakovina - ryby“.
Je mnohem efektivnější použít uzavřenou krabici a u takových reproduktorů je věnována zvláštní pozornost těsnosti krabice - jakákoli mezera v krabici bude mít podtóny, protože v krabici je dostatečně velký tlak (když difuzér vstoupí dovnitř krabice) a dostatečně velká vzácnost (když se difuzor vysune):

Další možností pro akustický design je krabice s fázovým měničem:

V tomto případě se jedná o obdélníkový otvor umístěný na přísně vypočítaném místě na předním panelu reproduktorové soustavy. Tuto možnost však lze provést také pomocí potrubí:

Mezi výhody těchto možností patří zvýšený výkon na frekvenci, se kterou se počítá fázový měnič, jehož hlavním účelem je invertovat, tzn. reverzní fáze. Díky tomu je zvuk vyzařován do prostoru nejen přední stranou difuzoru, ale i zadní stranou, jejíž fázi mění fázový měnič.
Složitější verzí akustického designu je akustický labyrint. Podstata této možnosti spočívá v tom, že zdvihy uvnitř reproduktorů jsou umístěny tak, že na určité frekvenci dochází k rezonanci a v důsledku toho k velkému nárůstu návratů na této frekvenci. Výpočet a přesnost výroby takových systémů by měly být brány VELMI vážně, protože existuje vysoká pravděpodobnost výskytu "stojatých" vln v labyrintu. V tomto případě bude kvalita zvuku ještě horší než u akustické obrazovky:

Ještě větší návratnost na rezonanční frekvenci vám umožní získat verzi rohu:

Rozdíl mezi rohovým reproduktorem a labyrintovým reproduktorem je v tom, že směr zvukových vln se v nich mění podle různých zákonitostí - rohový se rozpíná buď kónicky po celé délce, nebo exponenciálně. Labyrint může mít po celé délce stejné okno, může se rozšiřovat nebo naopak zužovat, ale vždy lineárně. U reproduktorů s labyrintem se navíc na práci podílí přední i zadní část difuzoru a u hornových reproduktorů může vyzařovat jak jedna, tak obě strany.
Další možností akustického designu je pásmová propust nebo rezonátor pásmové propusti:

Tato možnost se od všech předchozích liší především tím, že vyzařuje pouze na rezonanční frekvenci a vyžaduje nejpřísnější dodržení vypočtených rozměrů.
Poslední tři možnosti jsou určeny především pro použití nízkofrekvenční dynamické hlavy a ty předchozí jsou docela vhodné pro širokopásmové reproduktory. Pokud tedy reproduktorový systém má kromě basových reproduktorů ještě další, jako jsou středotónové a výškové reproduktory, pak se nedoporučuje je zabudovávat do skříně s basovým reproduktorem.
V každém případě bude pro výpočet velikosti reproduktorů vyžadována charakteristika dynamické hlavy, zejména parametry Thiel-Small. Pokud tyto údaje nejsou k dispozici, je nutné je před výpočtem rozměrů reproduktorové skříně získat. Popisů metod pro získání těchto parametrů je poměrně dost – stačí použít jakýkoli vyhledávač.
Samozřejmě to nejsou všechny typy akustického designu - tyto jsou nejoblíbenější.
Rozměry ozvučnice se počítají pomocí speciálních programů pro výpočet ozvučnic. Jejich nalezení na internetu, stejně jako návod k použití, také není problematické.
Při navrhování reproduktorů je třeba vzít v úvahu některé technologické vlastnosti - pokud bude přední panel, na kterém je reproduktor instalován, zapuštěn do pouzdra, bude nutné vyrobit další žebra, do kterých bude přední panel skutečně dosedat:

Pokud si nechcete zahrávat s žebry, můžete přední panel vyrobit tak, aby spočíval na bočních stěnách skříně, což také posiluje spojení mezi předním panelem a bočnicemi:

To vše dodá přednímu panelu další tužší spojení s pouzdrem.
Také byste neměli zapomínat na způsoby upevnění dynamické hlavy na přední panel a úskalí, která vás mohou potkat. Nejvýhodnější je montáž reproduktoru zvenčí, protože mechanicky neoslabuje strukturu, nicméně tato metoda zahrnuje zkosení průměru dynamické hlavy a zapuštění reproduktoru do pouzdra tak, aby VŠECHNY emitory, basy, středy a výšky byly na stejné linii. zkosení snižuje mechanickou pevnost předního panelu a jeho obnova bude vyžadovat další kroužek upevněný zevnitř. Relevance tohoto prstence je tím vyšší, čím větší výkon se očekává od vyrobeného reproduktoru a při výkonech nad 150 W je již 100% nutný:

Na prstenci bude v případě potřeby nutné odstranit boční zkosení, aby nezasahovalo do předního panelu instalace v samotném pouzdře.
Při instalaci dynamické hlavy je nutné zajistit, aby nebyly žádné mezery. Pokud je zkosení odstraněno strojem, je povrch relativně rovný, zbývá jej pouze obrousit. Doma je však získání rovného povrchu poměrně obtížné. Zde není postup výrobců zcela jasný - důrazně se doporučuje instalovat reproduktor zvenčí, ale těsnící guma na téměř všech dynamických hlavách je umístěna pro instalaci zevnitř:

K vyřešení problémů s těsněním můžete použít dveřní těsnění - samolepicí proužky z porézní pryže, prodávané ve všech železářstvích. Tmel je nalepen po obvodu zkosení a při montáži reproduktoru zcela vyplní všechny trhliny:

Pokud je ovladač instalován zevnitř, bude nutné otvor zkosit, aby se zabránilo stojatým vlnám. Takové zkosení však oslabuje tuhost v místě připevnění reproduktoru k panelu (materiál se ukazuje jako příliš tenký) a tento způsob připevnění není přijatelný pro výkony nad 50 W bez dodatečného konstrukčního vyztužení:

Pro výrobu reproduktorových skříní je žádoucí použít přírodní materiál, optimální je překližka, ale tento materiál je bolestivě drahý. Proto je lepší použít překližku pro stavbu reproduktorů střední až vysoké ceny s použitím VELMI kvalitních měničů nad 100 wattů.
Pro střední cenovou kategorii a nízký výkon (do 50W) lze použít dřevovláknitou desku nebo MDF (stejně jako sololit, jen tloušťka a hustota je větší), ale je potřeba ji opracovat a finalizovat, případně dřevotřísku.
Pro výkony do 10 W se docela hodí i plast, ale také pomocí technologických triků.
První problém při výrobě reproduktorů z plastu nastává, když je eliminováno chrastění samotného plastu, projevující se zejména ve středech bočnic. Tohoto nepříjemného podzvuku se zbavíte použitím silnějšího plastu, případně přilepíte další výztuhy. Pokud je plast rozpuštěn dichloritanem, pak lze k upevnění žeber použít dichloritan s rozpuštěnými plastovými třískami. Pokud se plast nerozpustí dichlorethanem, je lepší použít epoxidové lepidlo, nejlépe Dzerzhinsky výrobu. Před lepením místa kontaktu pečlivě ošetřete hrubým brusným papírem a nebojte se, že lepidlo tvoří válečky v místě styku lepených dílů:

Pro větší efektivitu při potlačování podtónů karoserie je možné vzniklé „lázně“ ve 2-3 vrstvách „přetřít“ antigravelem – nátěrem používaným k pokrytí spodku vozů na ochranu proti jemnému štěrku.

Po zaschnutí získává antištěrk vlastnosti pryže a celkem dobře pohlcuje zvuk.
Při použití jako materiálu pro výrobu dřevovláknitých desek AS je nutné určit požadovanou tloušťku. Pokud výkon reproduktoru nepřesáhne 5 W, pak lze dřevovláknitou desku použít v jedné vrstvě. Před řezáním dřevovláknité desky se na jedné straně natře epoxidovým lepidlem a zahřeje se fénem. Vlivem teploty se lepidlo stává tekutější a impregnuje sololit téměř do poloviny tloušťky. Po vytvrzení lepidla se získá poměrně pevný materiál, v podstatě getinak, ale na jedné straně si zachovává vlastnosti pohlcující zvuk dřevovláknitých desek. WPV můžete řezat elektrickou skládačkou, obrobky můžete lepit epoxidovým lepidlem vyztuženým materiálem. Za tímto účelem jsou polotovary složeny do požadovaného designu a uchopeny jakýmkoli SUPER GLUE. Poté se stříhají proužky pevné látky, v našem případě je to červené hedvábí. Šířka pásů by měla být přibližně 3 ... 4 cm. Pásy jsou položeny na spojích obrobků, nahoře pokryty epoxidem a poté "zažehleny" páječkou na 40 ... 60 W. Vysoká teplota umožňuje lepidlu zcela nasytit vazbu a také výrazně urychluje polymeraci lepidla. Je pravda, že během provozu se uvolňuje určité množství kouře, takže je třeba pracovat buď na ulici, nebo pod kapotou:

Pokud je výkon reproduktoru vyšší než 10 W, ale menší než 20, pak je lepší lepit dřevovláknitou desku dvakrát - nejprve se listy slepí a poté se sestaví hotové pouzdro:

Pro výkony do 30 ... 35 W již bude nutné sololit třikrát přeložit nebo použít dřevotřísku o tloušťce 18 mm (dřevotříska o tloušťce 22 mm se bohužel dá sehnat jen u starých babiček v podobě starých šifonů do 80. let). Pro vyztužení bočnic můžete použít vzpěry typu "CROSS":

Pro výkony do 50 W je již relevance použití dřevovláknitých desek diskutabilní - s dřevotřískovými deskami, MDF nebo překližkami je mnohem jednodušší pracovat než skládat sololit ze 4-5 vrstev. K tomu je vhodný materiál o tloušťce 18 mm, ale budete muset použít další lišty, které mezi sebou poskytují větší svazek reproduktorových dílů:

Reproduktory lze sestavit pomocí samořezných šroubů, ale protože již není energie, můžete je také přilepit epoxidovým lepidlem nebo PVA, ale je lepší je koupit ne v papírnictví, ale v domácnosti nebo ve stavebnictví. Toto PVA se bude nazývat MOMENT-JOINER, vodou disperzní lepidlo. Koupit na trhu doporučeno pouze v létě - po zamrznutí lepidlo vážně ztrácí své kvality. Pro uklidnění svědomí je však lepší do každé lišty utáhnout alespoň pár samořezných šroubů.
Při výrobě reproduktorů se občas dělá hrubá chyba - středotónový-vysokofrekvenční spoj není akusticky chráněn před nárazem zadní strany kužele basového reproduktoru, což vede ke snížení účinnosti samotného reproduktoru a často i k selhání středotónového spoje - příliš silné vzduchové rázy ze zadní strany basového reproduktoru vedou k zasekávání cívky středotónového reproduktoru a vytlačení cívky středotónového reproduktoru ven.
Mnohem častěji zapomínají odečíst hlasitost ochranného pláště středotónových reproduktorů od celkové hlasitosti reproduktoru, v důsledku toho je vnitřní hlasitost reproduktoru menší, než je nutné a výsledná charakteristika je značně rozmazaná - rezonanční frekvence fázových intertorů znatelně stoupá, což vede k nežádoucím podtónům.
Při montáži reproduktorů s výkonem do 100 W můžete použít i buď dřevotřísku, nebo překližku o tloušťce 18 mm, i když je samozřejmě lepší hledat materiál tloušťky 22 mm. Pro vyloučení výskytu rezonancí bočních stěn reproduktorové skříně se také používají přídavné lišty, kterými jsou upevněny části reproduktoru. Nebude zbytečné instalovat „kříž“ a přídavnou podložku pro upevnění basového reproduktoru dynamické hlavy, stejně jako zpracování reproduktorů zevnitř materiály pohlcujícími zvuk, například lepením pěnou nebo pěnovým plastem o tloušťce 5-10 mm, nezapomeňte, že vložení „sežere“ část vnitřního objemu a při výpočtu pouzdra je třeba opravit rozměry.

Montážní pěna poskytuje nejlepší výsledky, protože tloušťku nanesené vrstvy lze řídit rychlostí, kterou se pěna uvolňuje z plechovky. Pokud se pěna uvolňuje VELMI pomalu, je velmi hustá a nárůst objemu není příliš velký. Pokud se pěna uvolňuje VELMI rychle, pak se ukáže, že je mnohem volnější a po ztuhnutí výrazně zvětší objem. Pokud je pěna nanesena na boky skříně z předního panelu, čímž se zvyšuje výstup pěny při přiblížení k zadní stěně, a na předním panelu poskytujícím minimální výkon pěny, bude mít vnitřní objem reproduktoru podobu pyramidy ležící na jeho boku. Takové triky mohou zcela vyřešit problém stojatých vln, protože uvnitř reproduktorů nejsou žádné rovnoběžné roviny a nerovnosti zmrzlé pěny pouze posilují efekt pyramidy. Při použití této technologie byste měli být opatrnější s výpočty rozměrů obrobků - vnitřní objem klesá VELMI silně a to vyžaduje vážné zvýšení reproduktorové skříně.

Žebra pro upevnění bočních stěn se kromě potěru pomocí samořezných šroubů doporučuje přilepit, jako v předchozí verzi, ale existuje několik dalších možností pro lepicí hmoty:
- epoxidové lepidlo smíchané s jemnými pilinami nebo lépe dřevěným prachem;
- MOMENT-JOINER, ale před nanesením potěru je třeba nechat nanesené lepidlo trochu zaschnout, dokud nedosáhne konzistence másla při pokojové teplotě. Tím se lépe vyplní lepidlem všechny nepravidelnosti mezi částmi reproduktoru;
- polyuretanové lepidlo, například MOMENT-CRYSTAL, které je také potřeba nechat trochu zaschnout. Po sestavení místa lepení je nutné jej důkladně zahřát fénem, ​​což povede k tvorbě malých bublinek v lepicí hmotě a hmota samotná hustěji vyplní nerovnosti mezi dotykovými částmi těla;
- automobilový tmel domácí výroby, jmenovitě domácí, protože po vytvrzení je mnohem tvrdší než dovážené tmely;
- montáž, polyuretanová pěna. Před nanesením na lepené díly se pěna "uvolní" na nepotřebný kus překližky nebo DPS a následně se důkladně promíchá kovovou stěrkou, dokud se "nesmrští", tzn. dokud nezískáme hmotu podobnou hustotě jako hustá zakysaná smetana. Po nanesení a stěrkování se pěna ještě trochu roztáhne a zcela vyplní všechny nerovnosti v místě styku částí reproduktoru.
Po nalepení je třeba díly nechat 20-26 hodin důkladně zaschnout.
Pro zvýšení hlasitosti při stejném výstupním výkonu můžete použít „dvojité“ dynamické hlavy – pomocí paralelního nebo sériového zapojení dvou stejných reproduktorů pro nízkofrekvenční spoj. V tomto případě se celková plocha difuzorů zvětší, takže reproduktor může interagovat s mnohem větším množstvím vzduchu, tzn. vytvořit větší akustický tlak a z toho je subjektivní hlasitost mnohem vyšší:

Zde je již třeba poznamenat, že použití velkého počtu reproduktorů, včetně rozdělení zvukového rozsahu, začíná přinášet určité potíže - je poměrně obtížné dosáhnout fázování signálu v místech, kde se protíná frekvenční odezva reproduktorů sousedících v rozsahu. Za podomácku vyrobeným reproduktorem by se proto nemělo honit za velkým množstvím pásem – tato kaše se takovým olejem dá velmi zkazit.
Reproduktory o výkonu 100 až 300 W je lepší vyrobit z překližky a budete muset hledat překližku o tloušťce 22 mm. AC se také montuje pomocí výztužných tyčí, které se lepí. Je lepší dát tyčím tvar rovnostranných trojúhelníků, kde budou nohy připevněny k bočním stěnám a přepona bude směřovat dovnitř těla.
Pokud nemůžete najít překližku této tloušťky, můžete použít překližku o tloušťce 8 mm lepenou třikrát - konečná tloušťka materiálu je 24 ... 25 mm. Lepicí hmoty jsou uvedeny výše.
Jako technologickou radu můžeme jen doporučit potřebné přířezy nejprve nařezat a teprve poté slepit a ihned utáhnout samořeznými šrouby.
Při instalaci "kříže" uvnitř AC, který nebude nadbytečný, je lepší zaoblit rohy stohovacích tyčí - již se pohybují poměrně velké objemy vzduchu a kolem pravých rohů spojek může docházet k turbulencím. Doporučuje se také „zaoblit“ všechny vnitřní rohy pomocí plastelíny nebo nanesením několika vrstev silné antigravitace.
Dalším typem akustického provedení je samostatné provedení pouzder pro každý reproduktor. V takových reproduktorech se pasivní filtry nepoužívají a signál je rozdělen do rozsahů bezprostředně po ovládání hlasitosti zesilovače. Poté je rozdělený signál přiváděn do tří samostatných výkonových zesilovačů, které ve skutečnosti pracují každý na svém vlastním reproduktoru:

Bylo by nespravedlivé nezmínit „výplně“ často používané v reproduktorech – malé kluziště z materiálu pohlcujícího zvuk ležící uvnitř reproduktoru. Takové válečky umožňují mírně zvětšit vypočítaný vnitřní objem trupu, ale pro správnou výrobu takového "plniva" je nutné znát jeho akustické vlastnosti. Získat vlastnosti „výplně“ v domácím prostředí je spíše problematické, nezbývá tedy buď „výplň“ odmítnout, nebo zkušenostně zjistit potřebný objem a použitý materiál (obvykle načechraná vata, vatelín, sentipon).
S výkony od 100 W je také důležité zajistit stabilitu ozvučnice, protože už se dělá poměrně hodně práce s pohybem difuzoru a vzduch se aktivně „vzpírá“. Je také žádoucí přerušit mechanické spojení mezi spodní částí reproduktoru a podlahou, na které je reproduktor instalován. K těmto účelům obvykle používají buď stativy, které je problematické vyrobit doma, nebo používají ocelové hroty zašroubované do spodní části reproduktoru:

Při výkonech nad 200 W je žádoucí zpevnit přední panel reproduktoru a je žádoucí použít materiály různé struktury, například pokud je přední panel vyroben z překližky, pak je zevnitř nalepena dřevotřísková deska, jejíž tloušťka je 1,5-2krát menší než tloušťka panelu. Taková kombinace materiálů zajišťuje pohlcování vibrací ve větším zvukovém rozsahu právě díky heterogenitě materiálů.
Pro větší stabilitu reproduktoru lze jeho hmotnost zvýšit potřením spodní části polyuretanovou montážní pěnou a položením několika cihel, které jsou nahoře pokryty stejnou pěnou. Po vytvrzení pěny je lepší nepravidelnosti odříznout kancelářskou frézou. S „ukradeným“ vnitřním objemem je třeba počítat při výpočtu rozměrů budoucí jaderné elektrárny.
Pro výkony nad 200 W je lepší použít kombinované materiály - všechny díly reproduktorů jsou slepeny z 18mm dřevotřísky a 18mm překližky. Jako vnější vrstva je použita překližka, zatímco jako vnitřní vrstva je použita dřevotříska. Takový trik vám umožní ušetřit trochu - dřevotříska je mnohem levnější než překližka. Uvnitř reproduktorů je žádoucí přilepit zvuk pohlcujícím materiálem, například trojitě prošívaný vatelín, dvojitě prošívaný čtyřnásobný sendpon (sentipon může být dvojitý a čtyřnásobný), pěna 5 ... 10 mm. Odlišná struktura pevně lepených materiálů různé struktury odstraňuje problém rezonance samotné skříně.
Je lepší dodatečně utáhnout rohy kovovými rohy - to dodá konstrukci tuhost a ochrání rohy reproduktorů před poškozením - reproduktory jsou již poměrně těžké a při přepravě jsou možné různé údery, kterými nejčastěji trpí rohy.

Pro výkony blížící se 1000 W by již měla být tloušťka materiálu poměrně velká, například dvě vrstvy překližky 18 mm plus vrstva 18 mm DPS, celkem je již 54 mm a DPS je vlepen mezi vrstvy překližky, podobné reproduktory se však již posouvají do kategorie „na bodování“, proto lze kvalitu obětovat ve prospěch mobility. Na základě toho můžete použít dvojitou 18 mm překližku a dovnitř nainstalovat "kříž".
Není těžké vidět, že s rostoucím výkonem se tloušťka stěn AS zvětšuje. Je to dáno především tím, že je nutné izolovat vzduch pohybující se uvnitř reproduktoru od posluchače. Neměli bychom však zapomínat, že rezonovat může i skříň reproduktoru. Pro odstranění tohoto problému je lepší použít vnitřní lepení pouzder a minimalizovat podtóny získané rezonancí. Ověřit si rezonanční frekvenci pouzdra sami není těžké. K tomu je nutné naklonit reproduktor o 20 ... 25 stupňů a na něj hodit gumovou paličku, ze které nejprve vytáhnete rukojeť. Sklon AC je nutný, aby úder byl jediný a palička se odrazila daleko do strany.
Mikrofon připevněný k reproduktorům (membránový otvor k tělu) a připojený k libovolnému lineárnímu zesilovači na obrazovce osciloskopu vykreslí jak okamžik dopadu, tak i následný zvuk, který tělo samo vydává. Test je samozřejmě poněkud drsný, protože ve skutečnosti „rázová vlna“ přichází zevnitř a během experimentu zvenčí lze nicméně na základě výsledků tohoto testu posoudit, na jaké frekvenci rezonuje samotné tělo a jak rychle dochází k tlumení:

Ideální reproduktor neřeže a moment nárazu utlumí okamžitě, téměř okamžitě, ale stěny ideálního reproduktoru jsou vyrobeny z betonu o tloušťce 1 cm na každý W výkonu a takový reproduktor se hodí spíše k posměchu než k vykořisťování:

Povrchová úprava reproduktorů může být velmi odlišná, nejsou zde žádné striktní požadavky. Pokud je pouzdro vyrobeno z překližky a vzor je spíše sympatický, lze pouzdro brousit a poté několikrát překrýt bezbarvým lakem:

Můžete si koupit hodnotnou dřevěnou dýhu a nalepit reproduktory dýhou tak, aby odpovídaly barvě nábytku v místnosti:

V car audio salonech se prodává tzv. akustická tkanina, což je syntetická plsť. Materiál dobře přilne a natáhne se, což vám umožní dokončit reproduktory na poměrně vysoké úrovni:

Po obroušení karoserie ji můžete natřít autolakem, jen udělejme úpravu za to, že autolaky schnou při vysokých teplotách. Proto budete muset použít speciální tužidlo IZUR, poměr míchání je napsán na obalu tužidla, i když je lepší ho přidat o 10-15% více, než je navrhovaný poměr:

Pokud je pouzdro pečlivě obroušeno a vybroušeno, lze jej přelepit samolepicí fólií prodávanou v obchodech OBOI, ale tento materiál je poměrně jemný a vyplatí se jej použít, pokud jste si jisti, že reproduktory budou stát na svém místě deset let:

Pokud plánujete reproduktory často převážet, bude velmi užitečné zajistit vhodné úchyty. To platí zejména pro malé reproduktory, které chcete vzít dva najednou, a pro velké, které mají prostě velkou váhu.

Je popsáno, jak samostatně sestavit aktivní reproduktor se zvýšenou účinností při nízkých frekvencích.

Výroba reproduktorů podle značkových reproduktorů se může na první pohled zdát jako docela jednoduchá práce. Ve skutečnosti však vlastní výroba sloupků není tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Udělej si sám akustiku od nuly

V tomto našem článku vám řekneme, jak správně vyrobit akustiku vlastníma rukama na základě značkových reproduktorů. Crossover je vyroben na kovové fólii
kondenzátory a odpory od společnosti Jantzen Audio.

Na desce plošných spojů jsou umístěny tlumivky, kondenzátory s kovovou fólií a odpory. Pro výrobu akustických boxů jsme použili překližku o tloušťce 18 milimetrů. Celkový objem boxu na akustiku byl 13 litrů, hmotnost vyrobeného reproduktoru pak 6 kilogramů.

Výpočet objemu a rozměrů reproduktorů byl proveden pomocí programu BassBox 6 Pro. Přechody byly vypočteny pomocí pluginu X over 3 Pro. Doporučujeme použít originální lepidlo na dřevo Titebond. Bassreflexovou trubici použil Intertechnik BR SL 45. Akustika byla opláštěna speciální černou látkou Audiomania 101-14.

Crossover obvod

Výroba akustického krytu

Všechny požadované rozměry byly získány pomocí speciálního nástroje. Překližku můžete řezat podle výkresu samostatně a svěřit tuto práci zkušeným odborníkům. V druhém případě získáte nejkvalitnější práci, která poskytne velkolepý vzhled struktury.

Stěny jsou lepeny po etapách pomocí speciálního lepidla na dřevo. Pro zvýšení pevnosti konstrukce lze použít okenní zasklívací lišty, což jsou v tomto případě vlastně výztuhy. Překližku je nutné zevnitř slepit vatelínem, který je předem nařezaný na původní rozměry. Zlepšíte tak akustický výkon pouzdra zařízení.

V případě, že jste si řezání prováděli sami, musíte spáry projít frézkou a opatrně spáry vybrousit, zaoblit hrany. Poté, co je krabice hotová, lze ji přelepit dekorativní fólií, která imituje strukturu dřeva nebo lze použít černou akustickou látku. V tomto případě je volba zcela na vás.

Namontujeme crossover

Testování výhybky na akustiku trvá zpravidla několik týdnů. Během testů je třeba zvolit optimální zvuk, po kterém můžete přistoupit k finálním instalačním pracím. Příčné desky se lepí silikonovým tmelem nebo lepidlem na silikonové bázi.

Po vytvrzení tmelu můžete začít pájet rádiové prvky. Při této práci nešetřete pájkou. Práce musí být provedena v nejvyšší možné kvalitě. Po sestavení crossoverů je upevníme do těla sloupku. Výhybkové reproduktory stačí propojit speciálním reproduktorovým kabelem.

Reproduktory upevníme samořeznými šrouby do pouzdra a spoj pečlivě utěsníme, abychom zajistili maximální možnou těsnost vnitřní kapacity sloupu. Kvalita zvuku vlastnoručně vyrobených reproduktorů založených na reproduktorech Visaton je na nejvyšší úrovni. Z hlediska kvality nejsou horší než hotové značkové reproduktory známých značek a zároveň jsou náklady na jejich výrobu mnohem nižší.

Akustika polic udělej si sám

DIY nebo DIY

Jednoho dne jsem se rozhodl sestavit kvalitní akustiku jak pro ozvučení malé místnosti, tak pro použití jako near-field monitory při práci se zvukem na počítači (hobby). Hlavním požadavkem je adekvátní zvuk ve vztahu ke zdroji. Ne tak, že by „spodky byly párky“ nebo „zvonily činely“, ale adekvátní přirozený zvuk. Sbíráme tedy kvalitní „policové reproduktory“.

Počet jízdních pruhů

Teoreticky je ideální systém s jedním jízdním pruhem. Ale jako všechno ideální, ani takový systém v přírodě neexistuje. Ano, stejný Vizaton má velmi kvalitní širokopásmové reproduktory, ale z nějakého důvodu všichni známí výrobci dělají dvoupásmové regálové systémy. A pokud jde o podlahovou verzi, pak 3 pruhy nejsou neobvyklé. Tady nebyla žádná zvláštní otázka – klasická dvoupásmová verze: basy a výšky.

Výběr reproduktorů

Hlavním požadavkem na reproduktory je optimální poměr cena / kvalita. Tito. nemělo by to být "levné" za 500 rublů, ale ani ohromující "high-end" za 1000 dolarů. Navíc jsem nikam nespěchal. Nápad sestavit si „policové reproduktory“ vlastníma rukama přišel už dávno a návnadu jsem předem hodil svému dobrému kamarádovi, „nemocnému“ zvuku, se kterým na toto téma již delší dobu neustále a plodně komunikujeme.

Jako první se objevily HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Jedná se o vysoce kvalitní 4ohmové výškové reproduktory, velmi oblíbené mezi audiofily. Byly plánovány na jeden set, ale z nějakého důvodu nešly a skončily v mém setu.

LF dorazil jako druhý. Ukázalo se, že jde o velmi slušné středobasy ze sady Soundstream Exact 5.3. Zde si o nich můžete něco málo přečíst. Stalo se, že „výškové reproduktory“ během instalace shořely a samotné basové reproduktory nebyly potřeba samy o sobě. Okamžitě byly zakoupeny 4ohmové 5,5" středobasy, osazené v tlakově litém hliníkovém koši.

Nyní, když máte reproduktory, můžete začít vytvářet akustiku.

Aktivní pasivní?

Každá možnost má své pro a proti. Nejprve je třeba vzít v úvahu kompaktnost samotných reproduktorů a s tím spojené potíže při rozmístění v omezeném prostoru. A montovat venku nemá smysl. Za druhé, jednotlivé moduly jako nezávislé komponenty lze v budoucnu kombinovat a je také jednodušší opravit, pokud se něco stane. A za třetí, aktivní reproduktory jsou docela drahé. Protože pokud uděláte slušný zesilovač (a někdy v každém případě jeden), pak to bude dražší než samotná akustika. Navíc jsem už měl zesilovač. Ale každopádně jsem pro schéma - pasivní akustika + zesilovač, je univerzálnější.

Výpočet velikosti trupu

Rozhodli jsme se pro reproduktory, nyní musíme pochopit, která skříň je pro ně optimální. Rozměry jsou vypočítány na základě zvukových charakteristik wooferu. Na stránkách výrobce nejsou žádná doporučení, protože. Reproduktor byl určen především pro autorádio. Nemá smysl nechávat si pro tyto účely speciální vybavení, pokud to není vaše práce. Na pomoc proto přichází inteligentní frajer se speciálním stojanem. Výsledkem laboratorních testů je odhadovaná velikost pouzdra 310 x 210 x 270 mm. Během měření byly také vypočteny parametry fázového měniče.

Mimochodem, spousta výrobců na svých stránkách zveřejňuje doporučené velikosti ozvučnic pro reproduktory. Když jsou takové informace k dispozici, je logické je použít, ale v tomto případě jsem takové údaje neměl, takže jsem musel provést laboratorní výzkum.

Domovní materiál

Podle mého názoru je nejoptimálnější materiál pro pouzdro MDF. Je akusticky neutrální a také výkonově o něco lepší než dřevotříska. Dobrá je i překližka, ale kvalitní překližka se nesežene snadno a je dražší a hůře se s ní pracuje. Jako výchozí materiál pro korpus byl zvolen 22mm MDF plech. V zásadě stačí standardních 18-20 mm, ale rozhodl jsem se udělat trochu s rezervou. Tuhost není zbytečná.

Bytová výstavba a projektování

Jeden z nejdůležitějších kroků. Než půjdete pro MDF, doporučuji vám rozhodnout se o designu, abyste okamžitě požádali prodejce, aby list rozřezal na části, a na normálním místě prodeje jsou vždy dobré stroje s přesnými a rovnoměrnými řezy. Doma se takový střih těžko získá.

Takže design. Reproduktory by měly vypadat minimálně stejně dobře jako ty „průmyslové“, aby nevznikl pocit klubu šílených rukou. Děláme přece nejen kvalitní, ale i krásnou akustiku. Obecně prakticky neexistují krásné, zajímavé a zároveň konstrukčně jednoduché akustické systémy. Krásnou akustiku vytvořil italský Sonus Faber, ohromující svou krásou - Magico Mini. Ale všechny jsou vyrobeny pomocí přesných strojů, které z definice nejsou doma. Případně můžete pouzdra objednat k dobrému „skříňkáři“ s rukama a CNC. Taková práce bude stát v závislosti na tom, kde a co si objednáte, od 10 000 rublů. až 30 000 rublů. spolu s materiály. Pokud je specialista dobrý, nebudou sloupce vypadat hůře nebo dokonce lépe než ty „obchodní“. V tomto případě jsem se rozhodl, že vše udělám sám. Díváme se proto na věci realisticky a děláme design bez jakýchkoli zkosení, kudrnatých řezů atd. Tito. bude to rovnoběžnostěn. Vypočítané rozměry dávají poměrně příjemnou proporci a proporce v designu je již polovina úspěchu.

Co navrhnout? Přestože jsem povoláním spojen s designem, znám 3D balíčky, mírně řečeno, povrchně. Zároveň by měl být program více inženýrský než renderovací. Specializované "Kadas" pro tento účel jsou příliš těžké a zbytečné. Řešení bylo rychle nalezeno – freewarový SketchUp je pro tento účel více než vhodný. Je to tak jednoduché a intuitivní, že bylo plně zvládnuto asi za hodinu. Umí to hlavní: rychle vytvářet libovolné tvary, nastavovat rozměry, používat jednoduché textury. Myslím, že pro „domácí“ účely je takový program ideální. V něm můžete snadno navrhnout například kuchyň nebo i malý dům.

Zde je struktura těla:

Na základě výkresu se objeví schéma řezání listu:

Obecně platí, že možnosti nevypadají špatně, ale čistě konstruktivně způsobují potíže. V důsledku toho bylo rozhodnuto boční stěny oříznout jasanovou dýhou a zbylé 4 stěny po obvodu potáhnout kůží, respektive kvalitní automobilovou koženkou. Pishchal je krásný sám o sobě, ale woofer má konstruktivní překrytí na přední straně skříně, což nebude vypadat moc hezky. Proto bylo rozhodnuto vyrobit k němu dodatečný ozdobný překryv (prstenec), který jej přitlačí k tělu, a zároveň dodá krásu samotnému sloupu. Rozhodli jsme se pro návrh a konstrukci.

Nástroje

Než přejdu k dalšímu kroku, nastíním, jaké základní nástroje jsou pro tuto práci potřeba:

Oběžník.

Elektrická skládačka.

Bruska.

Rovné paže.

Bez této sady je lepší objednat pouzdra u dobrého řemeslníka.

pila řez

Takže jsme snížili rozpočtový list MDF. Již jsem napsal, že je lepší řezat na speciálních strojích - je to levné, ale ukazuje se to přesně. Ale od Rozhodl jsem se, že si pouzdro vyrobím sám zevnitř i zvenku, pak jsem ho pro čistotu experimentu sám nařezal ruční okružní pilou a malé kousky skládačkou s vodítkem. Jak se dalo čekat, dokonalý střih se nepovedl. Po řezání se páry stěn (levá-pravá, přední-zadní atd.) nainstalují do párů, upraví se bruskou a / nebo elektrickým hoblíkem a zkontroluje se kolmost pomocí čtverce. A v budoucnu při montáži se po nalepení nakonec upraví. Ztráta 2-3 mm je nevýznamná. Přesto doporučuji řezat okamžitě „na základně“, ušetříte spoustu času.

Montáž pouzdra

Stěny jsou lepeny PVA a utaženy šrouby. Nejprve přilepíme pouzdro bez přední stěny.

Nyní je zde otvor pro svorkovnici a také zkosení, aby bylo možné ji „utopit“. Původně měla být podle projektu svorkovnice umístěna níže. V průběhu se ale ukázalo, že montáž výhybky do středu otvorem pro basový reproduktor nebude příliš pohodlná, a tak jsem otvor pro svorkovnici posunul výše a místo výhybky níže.

Krabičku můžete zavřít.

Nyní je jednou z velmi důležitých fází vyříznutí otvorů pro reproduktory na předním panelu. Již jsem řekl, že ideální reproduktorový systém je jednopásmový. Proč? Protože šíření zvuku jde od jednoho zdroje k posluchači bez nesouladu v čase díky rozdílu (zanedbatelnému) ve vzdálenosti, což je při použití vícepásmového systému. Proto je nejlepší umístit reproduktory co nejblíže k sobě. Zvukový obraz je tedy „hustý“. Otvory vypočítáme tak, že vzdálenost okrajů reproduktorů bude přibližně 1 cm Otvory se vypilují přímočarou pilou s kruhovým vedením.

Po odstranění zkosení aplikujeme svorkovnici a reproduktory, poté vyvrtáme otvory pro budoucí samořezné šrouby pomocí tenkého vrtáku. Bez nich se za prvé může samotná MDF při zašroubování šroubů „roztáhnout“ a za druhé bude při finální instalaci obtížnější rovnoměrně umístit reproduktory. Velmi dlouho jsem přemýšlel o tom, jak nastavit reproduktory vůči sobě, dospěl jsem k tomuto schématu:

Otvory po šroubech na vnějších površích musí být před konečnou úpravou opraveny. Použil jsem epoxid. Abychom nečekali, až jeden povrch ztvrdne, zalepil jsem každý povrch lepicí páskou a dal se na další. Když byl epoxid suchý, prošel jsem bruskou.

Dýhu je třeba chránit. Pokryl jsem to bezbarvým jachtařským lakem.

Nyní je potřeba tělo osadit koženkou. Existuje mnoho možností, jak to udělat. Rozhodl jsem se udělat následující. Vystřihne se proužek o 20 mm větší než je šířka těla a o něco delší než obvod těla. Na každé straně je přehnutý o 10 mm, lem je nalepen na "speciální lepidlo 88". Poté se na stejné lepidlo pás přilepí po obvodu k tělu. Nejprve spodní (částečně), pak zadní stěna, pak horní, pak přední a opět spodní. V poslední fázi, před lepením, se pás nařízne na místě a slepí se od konce ke konci. Lepil jsem všechny strany najednou, tzn. nečekal, až každá strana uschne. Po každé straně jsem si udělal krátkou pauzu (lepidlo se lepí dostatečně rychle) a začal na další.

Pokud opravdu chcete, můžete fazik nějak zušlechtit.

Poté jsou vyříznuty otvory na svorkovnici, "woofer" a "tweeter". Kůže na svorkovnici a HF klesne dolů, takže průměr výřezu může být o 5-10 mm menší. Kůže na basu bude přitlačena ozdobným kroužkem, takže je potřeba ji zastřihnout, aby nebyla vidět.

Finální úprava

Nejprve namontujeme crossover. Kříž - vlastnoručně vyrobený, na dobrém elementárním základu. Používají se vzduchové cívky, filmové kondenzátory výškového reproduktoru a odpory MOX. Nepájel jsem to sám, ale objednal jsem rozumné chlapy.

Nyní připájíme požadovaný pár vodičů ke svorkovnici a připevníme na pouzdro. Svorkovnice a reproduktory jsou přišroubovány ozdobnými černými samořeznými šrouby s hvězdičkou. Překrytí na „pískání“ je přišroubováno podobnými samořeznými šrouby, takže by bylo logické použít totéž pro zbytek. Zadní stěna je připravena.

Středobas je nutné zasunout pod kůži a shora přitlačit ozdobným kroužkem. Připájejte zbývající pár vodičů a namontujte reproduktor.

Všechno? Všechno. Připevníme kabel reproduktoru ke svorkovnici a začneme testovat.

Testy

Systém byl testován v následujících konfiguracích:

1. Přijímač Sherwood VR-758R + akustika.

2. Počítač + Unicorn (USB-DAC) + Vlastní stereo zesilovač + akustika.

3. Počítač + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akustika.

Něco málo o konfiguracích samotných. Osobně si myslím, že momentálně ideální varianta pro domácí hudební centrum je: počítač + USB-DAC + zesilovač + akustika. Zvuk v digitálu bez zkreslení je odebírán přes USB a přiváděn do kvalitního DAC, ze kterého je přenášen do kvalitního zesilovače a následně do akustiky. V takovém řetězci je míra zkreslení minimální. Kromě toho můžete použít zcela odlišné doprovodné stopy: 44000/16, 48000/24, 96000/24 ​​atd. Vše je omezeno možnostmi ovladače a DAC. Přijímače jsou v tomto ohledu méně flexibilní a předem zastaralé. Velikost moderních pevných disků umožňuje uložit na ně téměř celou knihovnu médií. A tendence k odběru internetového obsahu může tuto možnost zrušit, ačkoli to není blízká budoucnost a zdaleka není vhodná pro každého.

Hned řeknu, že ve všech třech konfiguracích zněla akustika skvěle. Abych řekl pravdu, ani jsem to nečekal. Zde jsou některé subjektivní aspekty.

1. Přiměřený a přirozený zvuk. Co je zaznamenáno, je reprodukováno. Nejsou žádné zvraty v žádném směru. Jak jsem chtěl.

2. Větší citlivost na zdrojový materiál. Všechny případné nedostatky ve zvukovém záznamu jsou jasně slyšitelné. Vysoce kvalitní mixované skladby se perfektně poslouchají.

3. Na takové velikosti dobře čitelné basy. Varhanní hudbu samozřejmě na regálech úplně nedoceníte (na akustice obecně těžko ocenit), ale většinu materiálu lze bez problémů „strávit“. Těžko od takových miminek čekat víc.

4. Velmi dobrá detailní práce. Každý nástroj je slyšet. Ani při bohatém zvukovém obraze a slušné hlasitosti nejde zvuk do kaše (zde hraje důležitou roli zesilovač).

5. Chci, aby to bylo hlasitější;) Tzn. akustika nekřičí, ale hraje plynule. I když na tom také není malá zásluha samotného zesilovače, protože. jak se zátěž zvyšuje, dobrý zesilovač zachovává linearitu.

6. Z dlouhého poslechu nebolí hlava. Mně osobně se to stává často, ale tady hraje celý den a aspoň něco.

7. Obavy z nesprávného panoramatu a silné závislosti zvuku na poloze posluchače se nepotvrdily. Pokud vím, akustika auta má díky umístění reproduktorů v kabině specifické fázování zvuku. Totiž o této sestavě jsem se dočetl, že její středobasy jsou v tomto ohledu univerzálnější. Což se vlastně potvrzuje. Můžete sedět uprostřed před reproduktory, můžete stát vedle nich bokem - zvuk je vynikající. Existuje vztah, ale velmi malý.

Co se týče samotných konfigurací, nejlepší kvality zvuku bylo dosaženo u druhé konfigurace.

Nejprve byl použit velmi kvalitní Unicorn DAC.

Za druhé, "vlastně vyrobený zesilovač" je know-how jednoho rozumného "přehrávače zvuku" Togliatti. Tady je v pěkném malém hliníkovém pouzdře:

Stručně řečeno, podařilo se najít obvodové řešení, ve kterém si zesilovač zachová svou charakteristiku při změně hlasitosti, tzn. nezkresluje zvuk při žádné (konstrukčně přípustné) hlasitosti. Trpí tím spousta zesilovačů (i velmi drahých). Bylo úžasné poslouchat, jak takový zesilovač přivedl k životu mnoho reproduktorů, tzn. zněly tak, jak by měly znít. Mimochodem, některé průmyslové zesilovače byly také přepracovány podle tohoto schématu (zejména docela dobrý samotný Xindak) a měly „druhý dech“.

Porovnejte akustiku s něčím jiným, ptáte se? Ano, například u ProAC Studio 110 jsou to celkem kvalitní regálové akustiky, tady je něco málo o nich. Ve srovnání si uvědomil, že neznějí o nic hůř. O něco menší závislost zvuku na pozici posluchače mohou mít „proakové“ vzhledem ke konkrétnímu umístění měniče a „výškového reproduktoru“, kde to všechno nějak chytře spočítali. A zbytek není o nic horší, i mně osobně se mé domácí produkty líbily více, ale to si napíšeme na subjektivitu;) Nasadil jsem si i sluchátka (celkem dobré Koss) a porovnával podle panoramatu, vrchů a spodků. Naprosto identický zvuk. Dokonce i dole. Obecně platí, že potěšení je úplné.

Materiálové kalkulace

Středobasové reproduktory (pár): 3 000 rub.

Výškové reproduktory (pár): 3 000 rub.

Crossover (pár): 3 000 rub.

Sintepon: 160 rub.

Terminál (svorkovnice): 700 rub.

Šrouby: 80r.

MDF deska, 22mm: 2 750r.

Skotská páska: 30 rub.

PVA: 120 rub.

Speciální lepidlo 88: 120 rub.

Vibrační izolace: 200 rub.

Tvarované lemování: 500 rub.

Kabel: 500r.

Celkem: 14 160 rublů.

Některé materiály byly nebo byly získány zdarma, resp., zde nejsou zohledněny.

Ve vazbě

V každém více či méně složitém zařízení nebo kompletním funkčním systému je důležité naprosto vše. Pokud jde o hudební systém, konečný výsledek ovlivňuje velké množství faktorů:

Kvalita soundtracku.

Zařízení pro přehrávání zvukového záznamu.

Digitální převodník na analogový.

Zesilovač signálu.

Dráty.

Reproduktory nainstalované ve skříni reproduktorů.

Správně navržený pro reproduktory a vysoce kvalitní sestavené skříně.

Schéma a sada pro crossover.

Toto je základní, ale ne úplný seznam.

Je nesprávné předpokládat, že hlavní věcí je zesilovač nebo hlavní věcí jsou dráty nebo hlavní věcí jsou reproduktory. Domácí hudební systém je jako orchestr. A pokud v tomto orchestru bude někdo špatný a někdo bude hrát skvěle, pak to obecně dopadne - průměrné. Nebo, jak řekl velmi přesný příklad: když smícháte sud sraček se sudem marmelády, dostanete dva sudy sraček.

Existuje ještě jeden extrém. Dobrý systém stojí pohádkové peníze. Každá součástka by tedy měla stát půl milionu. A zvukové záznamy by měly být výhradně na Super Audio CD nebo na značkových deskách. Jako uzavřená společnost elitních audiofilů. Kecy jsou všechno.

Došel jsem k závěru, že je docela možné sestavit náš vlastní relativně rozpočtový systém, který je popsán jedním slovem „Zvuky“. A pokud jako DAC nebo zesilovač, kvůli jeho zvláštnostem, je lepší použít reálná řešení, kterých je nyní velmi mnoho. Správně vyrobený (nezávisle nebo na zakázku) reproduktorový systém pak bude znít lépe než „značkový“ zakoupený za stejné peníze. Téměř všechny komponenty lze nyní objednat online. Mnoho výrobců navíc zveřejňuje schémata skříně odpovídajících reproduktorů. Pro výpočet parametrů případů existuje spousta softwaru. V síti existuje mnoho specializovaných fór a offline jsou lidé s rukama. Samozřejmě nelze být odborníkem na všechno. Jako v každém oboru je hlavní znát obecné principy.

Článek netvrdí, že je to konečná pravda, ale doufám, že mé myšlenky a moje zkušenosti budou užitečné pro někoho dalšího.
Adresa pro správu webu:

NENAŠLI JSTE, CO JSTE HLEDALI? GOOGLED: