Mezi topnými zařízeními si zvláštní pozornost zaslouží raketová kamna. Má originální strukturu, která zahrnuje použití dostupných materiálů a komponentů. Uspořádat je může prakticky každý. Stačí porozumět tomu, jak se čtou výkresy, a také umět používat základní stavební nástroje a materiály.

Možnost výroby raketových kamen udělej si sám

Navzdory jednoduchosti konstrukce zahrnuje raketová pec použití dvou principů provozu najednou:

• volné proudění dřevních plynů kanály;
• Pyrolýza je dodatečné spalování plynů, které se uvolňují při spalování.

Nejjednodušší raketová kamna využívá pouze první princip fungování, protože pro pyrolýzu není dostatek podmínek.

Elegantní DIY raketový sporák

Nejprve zvažte možnosti tryskových sporáků používaných k vaření. V takovém zařízení se jako topeniště používá krátká trubka, umístěná vodorovně, a pak jde nahoru. Toto je nejjednodušší provedení.

Palivo je naloženo do raketových kamen přímo do potrubí, načež dojde k jeho zapálení. V důsledku toho se vytváří proud horkých plynů, který je orientován tak, aby šel ven, což znamená, že má sklon k vertikálnímu řezu.

Na řezu trubky je umístěna nádoba na vodu nebo potraviny. Mezi ním a potrubím je mezera, aby produkty spalování mohly unikat.

Mnozí se zajímají o to, proč se taková pec nazývá raketa. Konstrukce má trysku otočenou nahoru, ze které při provozu zařízení uniká plamen. Odtud ten název.

Jazyky plamenů unikající z raketových kamen

Samozřejmě nebude fungovat zahřátí místnosti s takovou jednotkou. Raketová pec musí být doplněna výměníkem tepla a kanály pro odvod spalin. Pro zajištění vysoké teploty je svislá část potrubí izolována žáruvzdorným materiálem.

Trysku lze zakrýt uzávěrem. To je nutné pro kvalitní odvod tepla. Ve spodní části vodorovné části potrubí je vytvořen kanál pro přívod sekundárního vzduchu.

Moderní verze designu znamená trochu jiný design. Taková proudová pec zahrnuje dodatečné spalování pyrolýzních plynů, což je možné díky přívodu sekundárního vzduchu. Kromě toho se pod vrškem uzávěru shromažďují produkty spalování, což zvyšuje tlak nadměrně. V průběhu času se teplo přenáší ven přes stěny potrubí, což nutí plyny ochlazovat se a klesat. Čeká tam na ně horký vzduch, takže musí do prostoru mezi stěnami uzávěru a potrubí do komína.

Použití raketové pece s digestoří na místě

Díky pyrolýzním procesům se účinnost výrazně zvyšuje. A díky proudění plynů je organizován samoregulační systém.

Produktivní odběr tepla

Plyny, které jsou odesílány, mají vysokou teplotu. Proto je jasné, že byste se jich neměli tak snadno zbavit. Koneckonců, jinak bude účinek zařízení minimální. Proto bylo pro raketovou pec pro kutily vynalezeno několik řešení:

• na raketové peci je instalován vodní okruh;
• plyny procházejí kanály umístěnými pod lavicí.

Raketová kamna s ohřevem vody jsou vyrobena bez uzávěru, energie spalin je využívána v kovovém výměníku tepla. Nepoužívejte cívku s vodou, je lepší udělat vodní plášť.

Komínové kanály můžete také vyzdít cihlami. Mohou být umístěny na podlaze a nahoře může být pohovka. A v tomto případě musí být délka kanálů přesně vypočtena, jinak bude nutné zorganizovat přirozený tah.

Návrh zděných raketových kamen s lavicí

Výhody

Vytvořte si raketovou pec vlastníma rukama - získejte následující výhody:

• během procesu lze přidat palivo;
• Účinnost není konstantní hodnotou, ale při správném výběru tepelné energie z plynů může být velmi vysoká;
• přirozený tah komína není podmínkou;
• dostupnost instalace - k uspořádání raketové pece vlastníma rukama stačí malá zkušenost v podnikání s pecí, minimální náklady na materiál.

Použití raketových kamen v přírodě

Tyto výhody dělají z raketových kamen oblíbené zařízení.

nevýhody

Poznámka: A přestože se raketový vařič vyznačuje jednoduchostí a atraktivitou, má i nevýhody. Existují například určité požadavky na kvalitu paliva. Palivové dřevo by nemělo být mokré, jinak nelze dosáhnout pyrolýzního efektu. Konstrukce navíc potřebuje neustálý dohled.

Kutilská raketová kamna vyrobená do koupele se nehodí, protože vydává trochu tepla potřebného pro páru. Malá povrchová plocha pece vylučuje efektivní ohřev lázně.

Druhy

Existuje několik typů raketových kamen:

1. Cihlové kotle. Liší se od kamen - jsou vybaveny vestavěným výměníkem tepla, ze kterého je chladicí kapalina dodávána do topného systému: nádrž, potrubí, radiátory.
2. Topení. Ukažte účinnost vytápění místností pomocí konvekčního principu provozu.
3. Designy s varnou deskou, nazývají se topení a vaření.
4. Krby. Nejčastěji se používají pro vytápění jedné místnosti, ve které se nacházejí.
5. Na koupel. Mají originální design. Hlavním úkolem zařízení je zvýšit teplotu kamenů, což zajišťuje ohřev vzduchu v parní místnosti. Důležitým ukazatelem rozhodování je intenzita.

Jednoduchý design raketového vařiče pro kutily

Samozřejmě to nejsou všechny druhy, které existují.

Z balonu

Jedná se o poměrně populární možnost, kterou úspěšně implementují ruce mnoha řemeslníků. Nejčastěji se k výrobě používá plynová láhev o objemu 50 litrů. Bude fungovat jako čepice. Pro vytvoření násypky a topeniště můžete použít trubku o průměru 15 cm, pro komín je použita trubka o průměru 10 cm a pro vnitřní kanál 7 cm.

Použití raketového vařiče z plynové láhve na místě

Je nutné odříznout výrobky požadované délky u válce - odříznout horní část. Dále pomocí výkresu byste měli díly svařit vlastními rukama. Otvor mezi trubkami 7 a 15 cm vyplňte tepelně izolačním materiálem. Můžete použít písek, ale doporučuje se ho zapálit, aby se zabilo organické prostředí. V opačném případě bude proces ohřevu doprovázen nepříjemným zápachem.

Po sestavení raketový vařič z plynové láhve trochu váží, takže pro něj není potřeba speciální základna. Nohy musí být k zařízení přivařeny.

z cihel

S vlastními rukama si můžete vyrobit raketový sporák z cihel. V tomto případě budete muset tvrdě pracovat, abyste získali kvalitní design. Vypalovací kanály zařízení jsou vyrobeny pomocí. Jako uzávěr lze použít sud.

Jak by mohla vypadat raketová kamna z cihel

Pro umístění konstrukce se doporučuje vykopat malou díru, protože by měla být pod úrovní podlahy. Dno je třeba zhutnit, načež se nalije betonová základna o tloušťce 10 cm.Když ztuhne, můžete začít pokládat. K tomu se používá roztok, který zahrnuje žáruvzdornou hlínu. Když je konstrukce postavena, malta ztvrdne, můžete vyplnit vykopanou díru. Na kanál je umístěn sud, ze kterého je dno vyříznuto vlastními rukama. Prostor mezi cihlou a ní je vyplněn izolací.

Konec zařízení je potažen roztokem, nahoře je umístěn velký sud, ke kterému je přivařen komín.

Shrnutí

Poznámka: Raketový sporák je originální řešení, které si můžete postavit vlastníma rukama. Stačí zvolit vhodnou možnost návrhu, vzít v úvahu doporučení a požadavky. Nejprve musíte udělat nákres. Pokud nemůžete nakreslit diagram vlastníma rukama, můžete použít hotové možnosti předložené odborníky.

V tomto případě je hlavní věcí nespěchat, pak bude výsledek jistě odpovídat přijatým normám, stane se účinným nástrojem pro vytápění.

Podrobný popis výroby raketové pece z ocelových prvků.

Vlastnosti designu a použití jednoduchého raketového vařiče, který si můžete vzít s sebou na rybaření nebo venkovní rekreaci.

Značková kamna-raketa. Popis od odborníka.

Topná zařízení se používají nejen v bytových, ale i v průmyslových prostorách. Existuje velké množství jejich modifikací, protože v dílnách většinou nejsou složité podmínky. Instalují proto vše, co je cenově dostupné a ekonomické – od buržoazních až po technicky promyšlené topné systémy.
Dnes nabízíme ke zvážení jeden z nejzajímavějších modelů pecí. Raketová kamna nebo proudová kamna se od ostatních zásadně liší vysokým stupněm ohřevu a konvekcí těla, které je buď z cihel (kamenná kamna), nebo ze silnostěnného kovu. Tento ohřívač je vybaven vodním okruhem, připojen k radiátorům a je získán téměř kompletní ekonomický systém vytápění.
Domácí autor navrhuje vyrobit naši verzi proudové pece z prázdné propanové láhve. Malý upgrade, minimum dílů a před vámi je skvělá varianta topné pece do výrobní dílny!

Princip činnosti pece

Pec se skládá z topeniště, vyhřívané nádoby a komína. Topeniště je vyrobeno ve formě ohýbané trubky, ve které je v její spodní části spalováno palivové dřevo. Horký vzduch stoupá vertikálním potrubím umístěným ve středu vyhřívané nádoby, která je v našem případě vyrobena z plynové láhve. Horký vzduch stoupá vzhůru a ohřívá stěny nádoby a postupně se ochlazuje, vystupuje ze dna komínem, čímž vzniká konvekce vzduchu a tah v topeništi.

materiály:

• Propanová láhev;
• Čtvercová trubka svařená ze spárovaných rohů;
• Kovový roh 50x50x5 mm;
• Kulaté komínové potrubí s otočnými koleny;
• Pomocné kovové prvky: desky, ořezové rohy, zátky.

nástroje:

• Pro řezání kovu: invertorová plazmová řezačka nebo bruska s čisticím a řezným kotoučem;
• Svářečka;
• Kovový pravý roh, svinovací metr, fix na značení;
• Vodováha, kladivo, kovový kartáč.

Výroba raketových kamen

Než se pustíte do práce, musíte si uvědomit, že plynové lahve jsou extrémně hořlavé a výbušné. Musí být důkladně opláchnuty vodou, usazeny na chvíli do válce, protože i malé zbytky zkapalněného plynu při řezání mohou vést k explozi nádoby.

Balón na vaření

Domácí propanová láhev se skládá z hrdla, pláště a dna. Bývá umístěn svisle tak, aby uzavírací ventil zůstal na nejviditelnějším místě ve středu válce. Je třeba se ho zbavit lehkým poklepáním kladivem.

Po odšroubování armatury vidlicovým klíčem naplníme válec vodou, abychom smyli zbytky zkapalněného plynu. Vodu necháme chvíli odstát a poté nádobu opatrně překlopíme a slijeme. I po takových opatřeních balonek opatrně přeneseme na místo ošetření. Pomocí plazmové řezačky odřízněte spodní část balónku.

Odřízneme trubky a opaříme topeniště

Dalším krokem je nařezání kovových rohů podle velikosti nakládací komory, pece a vzduchovodu. Nakrájíme je mlýnkem nebo plazmovou řezačkou a každou z nich povaříme podél žeber.
Spoje budou umístěny pod různými úhly. Rozměry těchto prvků jsou následující:

• Vertikální vzduchové potrubí - 900 mm;
• Horizontální topeniště - 500 mm;
• Podavač nebo nakládací komora - 400 mm.

Topeniště se vzduchovým potrubím jsou spojeny kolmo. Konce těchto trubek nařežeme na knír při 45 stupních a trubky vyvaříme ze všech stran. Protože se kov během procesu svařování zahřeje na více než 1500 stupňů Celsia, může vést. Proto nebude nadbytečné kontrolovat přesnost spojení s kovovým rohem.

Umístění nakládací komory bude nakloněno, takže tryska podavače musí být seříznuta pod úhlem menším než 45 stupňů. Vystavíme jej na palivovém potrubí několik centimetrů od okraje topeniště, kde bude následně umístěn popelník. Podle označení části trubky vytvoříme štěrbinu na křižovatce prvků a uvaříme ji na místě.

Topeniště musí být vodorovné a bezpečně upevněné. Jako podpěra mu poslouží malý segment rohu, ze kterého byly vyrobeny trubky. Uřízli jsme ho přesně na velikost a položili na dno válce, přičemž jsme zkontrolovali totožnost přímky mezi rovinami válce pomocí kovového rohu.

Vaříme topeniště a zpevňujeme vertikální potrubí potrubí kovovými deskami nebo rohy. Na stěně válce pro něj vyznačíme sedlo a plazmou nebo bruskou uděláme štěrbinu. Čím přesnější je výřez, tím snazší je později jej opařit.

Vystavujeme topeniště tak, aby svislá trubka uvnitř válce byla umístěna přesně ve středu. Dno a hubici pece svaříme svářečkou.

Obyčejný šroub nebo podobný kus kovu pomůže ucpat otvor na horní straně válce. Vložíme do otvoru a přivaříme k balónku. Šev můžete vyčistit brusným kotoučem a bruskou.

Vážení návštěvníci webu "", dnes zvážíme podrobné pokyny pro vlastní montáž kempingové rakety vlastníma rukama bez použití svařování. Proudový vařič se objevil poměrně nedávno a byl vynalezen v zahraničí, ale za krátkou dobu si u nás získal lásku a respekt lidí, zejména mezi turisty, rybáři a myslivci, a samozřejmě se tato kamna vyznačují hospodárností ve spotřebě palivového dřeva a vydávání maximálního množství tepla na výstupu v důsledku tahu paprsku vytvářeného samotnou konstrukcí pece. S jeho pomocí uvaříte jídlo během chvilky, uvaříte konvici, což je při túře velmi důležité.

Konstrukce proudové pece je velmi jednoduchá - jedná se o svisle umístěnou trubku (jedná se také o těleso a komín) a šikmo přiléhající topeniště, uvnitř rozdělené deskou na dvě části (horní část pro nakládání palivového dřeva, dno pro přístup vzduchu ke spalovacímu zdroji) tak vzniká tryskový tah, odtud velké jméno « «.

Prezentovaná pec je vyrobena s očekáváním kompaktnosti, protože každý gram nákladu a prostor v batohu je na túře velmi důležitý. Pro jeho výrobu byl odebrán použitý heliový válec (lze použít hasicí přístroj), jeho horní část byla odříznuta a na boku byl vyříznut technologický otvor pro instalaci topeniště, konstrukce je zcela skládací a všechny díly jsou v ve složené poloze uvnitř pouzdra. Připomínáme, že při jeho výrobě není potřeba svařovací stroj, což maximálně zjednodušuje proces tvorby.

Podívejme se na všechny fáze montáže proudové pece.

materiálů

1. heliová nádrž nebo použitý hasicí přístroj
2. Čtvercová trubice
3. kovová perforovaná deska
4. šrouby a matice
5. plech 1-2 mm

Nástroje

1. bulharština (UShM)
2. vrtat
3. kleště
4. tepelně odolná plechovka barvy

Pokyny krok za krokem pro vytvoření kempingové tryskové raketové pece.

Pro začátek se podívejme na nákres domácího vařiče Robinson, který je také vynikající, ale svařovaný, a ten níže je mnohem univerzálnější a je právem považován za táborový vařič.

Nejprve musíte najít použitou heliovou láhev nebo starý hasicí přístroj, odvzdušnit zbývající obsah, odšroubovat ventil a opláchnout vodou, poté odříznout horní část a také ve spodní části vytvořit technologický otvor pro instalaci čtvercové potrubí topeniště.




Rošt vyrobíme z děrovaného plechu.
Podpěrné nohy pro topeniště.
Shromažďujeme všechny detaily do jediného celku.

Ve spodní části je našroubován špičatý kovový kolík, je nutné, aby při instalaci pece v pracovní poloze stála pevně na zemi a tento kůl byl zapuštěn do země. Ve složené poloze se kroutí. Z plechu 1-2 mm vystřihneme šidítko.




Mimochodem, čep je ve složené poloze.
Kromě komponentů z kamen můžete do válce vložit také malou zásobu suchého palivového dřeva, což může být velmi užitečné ve vlhkém a deštivém počasí. Jen si to představ ..jeli jste kempovat a zastihl vás silný déšť, všechno kolem vás zmoklo, zvlhlo a hnusně a vy v klidu vyndáte svůj kempingový vařič a rozděláte oheň, uvaříte jídlo, uvaříte kotlík a vše je v pořádku s tebou 😉
Navíc byl vytažen kabel k upevnění topeniště.
Zde se ukázala taková nádherná trouba, její výhodou je, že je ekonomická, kompaktní, skládací.

Tento design je vyroben bez použití svařování, což značně zjednodušuje proces montáže pro ty lidi, kteří nemají svařovací stroj nebo nevědí, jak používat svařování. Doufáme, že náš materiál byl pro vás užitečný. Můžete se také podívat na video trouby v akci. Užijte si sledování!

© Při použití materiálů webu (citáty, obrázky) musí být uveden zdroj.

Sporák z plynové láhve bude ekonomičtější a efektivnější než jeho ekvivalent ve složitosti výroby z jiných improvizovaných materiálů. Napomůže tomu samotný tvar plynové láhve. Kvalitu pece do značné míry určuje její pec. Ideální ve všech ohledech, topeniště je kulové. Vzhledem k tomu, že topeniště musí mít minimálně 2 otvory - vstupní, pro přikládání paliva a přívodu vzduchu a výstup pro odvod spalin do komína, není optimální tvar topeniště příliš dlouhý a úzký válec se zaoblenými konci. , ale takový válec je. Její tvar je zvolen na základě potřeby udržet větší přítlak s minimální spotřebou kovu, ale výsledek je stejný.

Jaká trouba se dá vyrobit z válce?

Vzhledem k tomu, že tvar pece je optimalizován na nejobecnějších základech, mohou být válcové pece velmi odlišné - od ohnivého spalování až po sofistikované konstrukce, od kterých i zkušený topenář, jak se říká, odvrací zrak. Tento článek popisuje několik pecí, postavených ve vzestupném pořadí podle složitosti výroby; jejich účel se také bere v úvahu:

• pro obytné prostory.
• Vytápění nebytových prostor.
• Letní vaření.
• Univerzální malé přenosné nouzové; trouba pro každý případ.

Zohledněna byla také potřeba minimalizovat náklady na další materiály a schopnost vyrobit pec vlastníma rukama bez složitých nástrojů a / nebo technologických operací. Předpokladem je samozřejmě dostatečné pohodlí a bezpečnost používání. Bohužel nelze dát doporučení k legalizaci domácích kamen: požární pravidla pro ně jsou velmi přísná. Zde každý musí problém vyřešit na místě, jak to může kdokoli. Nebo se vůbec nerozhodnout: stavět pece sami není nikde zakázáno, ale případné následky plně dopadají na autora/vlastníka.

Poznámka: pro raketovou pec popsanou na konci neplatí požadavek maximální jednoduchosti a levnosti. Tato kamna však nejen vytopí velkou místnost na větvičkách, ale také vám umožní pořídit si domů skutečný teplý gauč, aniž byste museli stavět zděná kamna. A náklady na materiál a práci pro to jsou několikrát nižší.

Jaký balón hledat?

Nejprve: pro pec potřebujete celokovový válec. Kompozitní nevýbušné jsou nevhodné, nejsou žáruvzdorné. 5litrový domácí válec (poz. 1 na obrázku) se pro hlavní část sporáku rozhodně nehodí: je příliš malý. Poměr jeho povrchu k objemu způsobí takové vlastní tepelné ztráty, že nebude fungovat úplně spálit žádné palivo. Chcete-li dodatečnou tepelnou izolaci - hra nestojí za svíčku. Náročnost práce, cena materiálu, rozměry a hmotnost pece se zvýší natolik, že veškerá práce ztratí smysl.

Poznámka: jediné možné použití 5litrové láhve je jako palivová nádrž pro olejová kamna. O dvou z nich bude pojednáno níže.

12 a 27litrové válce (poz. 2 a 3) umožňují pro každý případ vyrobit sporák, který lze uložit i do spíže městského bytu. U 12-litrové trouby lze odebrat tepelný výkon 2-3 kW a u 27-litrové - 5-7 kW.

Nejlepší polotovar pro pec je nejběžnější 50litrový propanový válec o průměru 300 mm a výšce 850 mm (položka 4). Jeho objem je již dostatečný pro efektivní spalování jakéhokoli paliva jakoukoliv známou metodou a jeho hmotnost a rozměry nekomplikují práci. Kromě toho existuje v každodenním životě mnoho takových válců, které jsou stále docela použitelné, ale vyčerpaly svůj zdroj podle specifikací; dají se levně koupit. Většina níže popsaných pecí je vyrobena z takových válců.

Poznámka: pokud je na výběr, měl by se použít válec s ventilem, nikoli ventil. Z ventilu se získává vynikající regulátor výkonu pece přiváděním vzduchu (vzduchový škrticí ventil).

Pokud jde o běžné 40litrové lahve na průmyslové plyny (položka 5) o ráži 240 mm, nejsou vhodné do pece: ačkoli stěny ze silného odolného kovu zajistí trvanlivost pece, samotné lahve jsou příliš úzký, těžký a objemný. Dobrá výkonná trouba, až 100 kW a více, by se dala vyrobit z 12- nebo 18palcového profesionálního válce, ale ty jsou vzácné, drahé a ne každý zdravý muž může mít takto prázdný.

Z malých 2-10 litrových průmyslových lahví by se v zásadě daly vyrobit kempingové vařiče, ale opět - kov je tlustý, odolný, špatně se s ním pracuje a vařič sám o sobě přijde příliš těžký. V populaci malých speciálních balónků jsou však někteří exotickí jedinci, z nichž se získávají vynikající; později si o nich povíme.

Od jednoduchých po složité: balónový vařič na břicho

Pravděpodobně jste ještě dříve uhodli, že nejjednodušší domácí vařič z plynové láhve je nouzová záloha, 12 nebo 27 litrů. Můžete na něj postavit 50litrový sporák, ale do městské spíže se takový sporák už nevejde. Balónová kamna na břicho nebudou moci pravidelně ohřívat několik generací: relativně tenký kov těla válce pro domácnost vyhoří. Ale je docela možné s ním občas vytopit boudu nebo na ní vydržet, dokud nebude teplo.

Konstrukce je velmi jednoduchá, viz obr. Ze zakoupených jednotek jsou potřeba pouze dvířka pece nebo monoblok z pece / dmychadla. Zde na maximum funguje teoreticky optimální forma kyprého zakřiveného válce: balonová kamna na břicho nepotřebují rošt s popelníkem, nejrůznější vnitřní přepážky. Jedna věc, která je jako u všech kotlíkových kamen nezbytná pro dobrý přenos tepla, je horizontální komínové koleno z kovové trubky o délce 2-2,5m.

Poznámka: průměr komínu 12litrových kamen na břicho je 60mm, 27l 80mm, 50l 100-120mm.

balónkové vaření

Plynové láhve dělají dobré grily. Spalují i ​​palivo, ale to už nejsou kamna, ale kulinářská technologická zařízení a bylo o tom napsáno docela dost. Proto se již nebudeme rozšiřovat o vaření na plynovém balónu. Ti, kteří však mají zájem, jak se říká, aniž by opustili pokladnu, se naučili, jak vyrobit gril z balónu, se mohou podívat na video:

O pyrolýze

Ve všech následujících provedeních pecí z válců se v té či oné míře používá pyrolýza - rozklad pod vlivem vysoké teploty těžkých organických sloučenin na lehké, těkavé a hořlavé. Pyrolýza vám umožňuje spálit vše, co v zásadě může hořet, úplně - na oxid uhličitý a vodní páru. Bez pyrolýzy je stěží možné postavit pec s účinností vyšší než 70 %.

Jedním z hlavních parametrů procesu pyrolýzy, který je třeba vzít v úvahu při vývoji pece, je stupeň její složitosti. Jednoduše řečeno, je to počet termochemických reakcí nutných k rozbití původních složitých a těžkých molekul na schopné hořet až do konce.

Pyrolýza těžkých hořlavých kapalin (např. použitého motorového oleje) probíhá zpravidla ve 2-3 stupních. Dřevěné palivo se rozkládá na snadno hořlavé plyny již v mnoha stupních a jeho úplná pyrolýza trvá 5-6x déle než v topeništi na kapalná paliva.

Protože se spaliny pohybují ze zdroje spalování do komína působením tahu, pyrolýza končí v určité vzdálenosti od topeniště. U olejových pecí je to nevýznamné, asi 10-15 cm, a v nich lze pyrolýzu kombinovat v prostoru s přídavným spalováním pyrolýzních plynů. Tato podmínka platí také pro pece na uhlí; těkavé složky uhlí se uvolňují a snadno se rozkládají.

Pro plnou pyrolýzu dřevěného paliva je délka dráhy plyn-plamen již cca 1 m a v jejím prostoru je nutné fyzikálně nebo implicitně rozlišit 3 zóny (komory): vlastní topeniště (zplyňovač), kde palivo hoří a dochází k uvolňování primárních pyrolýzních plynů, sekundární zplyňovač (reaktor ) s přívodem sekundárního vzduchu (sekundární), kde je pyrolýza zcela ukončena, a dohořívání také se sekundárním přívodem, kde dochází ke kompletnímu spalování lehkých plynů. Tyto podmínky je třeba vzít v úvahu při návrhu kamen na dřevo.

Garáž na naftu

Další ve složitosti, ceně a náročnosti práce je z balónu. Tento produkt je velmi žádaný: garáž s takovými kamny vytopíte za nic, ale žádná velkovýroba neexistuje, hasiči to zakazují. Připomeňme si krátce princip jeho práce.

V palivové nádrži tiše hoří olej, vzduch je sem přiváděn dávkovaným způsobem pomocí vzduchové škrticí klapky. Zde jde teplo jeho spalování hlavně na odpařování. Páry stoupají do vertikální zplyňovací kolony neboli reaktoru. Stěny reaktoru jsou perforované, otvory volně proniká venkovní vzduch. tlak v celém traktu pece vlivem tahu komína je pod atmosférickým.

Příliv vzduchu prudce zvyšuje spalování olejových par, teplota stoupá a začíná pyrolýza. Produkty pyrolýzy také začnou hořet, díky čemuž teplota ještě stoupne; ve střední části reaktoru může dosáhnout 1300 stupňů. Při této teplotě se ve znatelném množství tvoří oxidy dusíku. Oxidace dusíku je endotermická reakce, spotřebovává značnou část energie paliva. Nicméně oxidace dusíku je v tomto případě užitečná: chrání pec před přehřátím a výbuchem; rychlost tvorby oxidů dusíku prudce roste s rostoucí teplotou, podle mocninného zákona.

V horní části reaktoru již pyrolýzní plyny téměř vyhořely a je zde velký přebytek vzduchu. Pro úplné dohořívání v koloně by bylo potřeba udělat ji několik metrů vysokou a hluchou, bez perforace, ale pak by oxidy dusíku přeskočily vrchol své teplotní nestability a odnesly by značnou část energie paliva do potrubí. Aby se tomu zabránilo, jsou plyny z reaktoru uvolňovány do přídavného spalování nebo přídavného spalování.

Přídavné spalování je rozděleno přibližně na polovinu neúplnou přepážkou. Přímo před ním dohoří pyrolýzní plyny udržující teplotu, která vylučuje stabilizaci oxidů dusíku. Za přepážkou je již veškerý vzdušný kyslík spotřebován, ale teplota je zde i vyšší než 700 stupňů. Nyní se oxidy dusíku rozkládají s uvolněním energie zpět na dusík a kyslík, což vede k dodatečnému spalování zbytků pyrolýzních plynů; uvolňování energie těchto 2 procesů udržuje přibližně konstantní teplotu v přídavném spalování.

Výstup do komína z přídavného spalování je umístěn stranou od přepážky, ale stačí jej odvézt 15-20 cm od ní: termochemické reakce v ropných plynech probíhají rychle. Do komína jdou již zcela spálené plyny o teplotě cca 400 stupňů, což zajišťuje účinnost topeniště až 80 % a výše.

Obvykle se pro pece pro zpracování z válců používá propanová 50litrová nádrž, která se řeže v poměru 2: 1, třetina jde do nádrže a 2/3 do přídavného spalování, pos. 1 na Obr. Z takové pece lze odebrat až 30 kW tepla, ale existuje mnoho nouzových situací s vážnými následky.

V časopise "Behind the Rulem" byl však již dávno zveřejněn návrh garážové pece pro práci s výkonem 5-7 kW se zásobníkem 5litrového válce. S tak nízkým výkonem bylo možné spojit reaktor s přídavným spalováním do jediné plně funkční kolony:

1. Ve spodním kuželu kolony se plyny rozpínají a teplota klesá na hodnotu dostatečnou pro pyrolýzu, ale téměř eliminuje oxidaci dusíku.
2. Perforace kolony je vzácná a proudění vzduchu přes ni s mírným přebytkem.
3. V horním kuželu jsou plyny opět zpožděny na dobu dostatečnou pro úplné shoření při výkonu do cca 8 kW.

V této peci se stále tvoří oxidy dusíku, ale v nevýznamném množství, poskytující pouze automatické nastavení režimu pece. Provozní nastavení výkonu zajišťuje otočný ventil na plnicím hrdle, který je zároveň škrticí klapkou vzduchu.

Tato pec může být výrazně vylepšena, pokud existuje 10 nebo 12 litrová průmyslová láhev s ráží 150 mm a výškou 800/900 mm. V těch nejčastěji prodávají helium na nafukování balónků. Ziskovost balónového podnikání dosahuje 400 %, ale nejčastěji se provádí na dočasných propagačních akcích a skladovatelnost válce naplněného heliem je omezená a krátká: helium je po vodíku druhým nejrychlejším rekordem difúze. Proto se velmi dobře použitelné heliové válce často prodávají levně.

Poznámka: nedoporučujeme zkoušet obchodovat pouze s heliem. Po celém světě na něj pevně položila svou tlapu květinová a sváteční mafie, kterou prý obchází i Cosa Nostra.

Konstrukce "helium-propanové" 2válcové pece pro těžbu je znázorněna na poz. 4. Silné stěny válce rozdělují teplo rovnoměrněji po jeho výšce a kopule nahoře a úzká, 60-80 mm, vystupuje do komínového lapače plynů efektivněji než kužel. Proto může být perforace kolony, a tedy i přítok vzduchu zvýšena získáním výkonu 10-12 kW. Maximální náplň 3,5 litru vystačí na 3-4 hodiny provozu na plný výkon.

Zároveň můžete vylepšit systém palivo-vzduch. Pro škrticí klapku se perfektně hodí běžný ventil láhve, jen je potřeba jej zevnitř zabudovat tenkostěnnou ocelovou trubkou, pos. 4a. Můžete jej jednoduše našroubovat maximální silou na část kování vyčnívající dovnitř: závit kování na něm je zúžený, takže jej pevně uchopí.

Výplňovou armaturu je lepší udělat výsuvnou posuvnou v hrdle, pos. 4b. Přes prodlouženou armaturu se zapaluje topeniště a kontroluje se hladina paliva. A je relativně bezpečné přilévat olej do zataženého za chodu pece.

Pokud se v kamnech topí neustále, pak je ještě vhodné pamatovat na sapéry, pro které není nejnebezpečnější první, ale nějaký N-tý důl. S kamny se můžete zcela zaručit proti nouzi tím, že zajistíte přívod paliva ze samostatné napájecí nádrže nebo jen podavače, poz. 5. Výška podavače nesmí překročit maximální povolenou hladinu paliva v zásobníku (u 5litrového zásobníku je to přibližně 2/3 jeho výšky) a podavač musí být posunut minimálně 0,5 m od topeniště. . Můžete tak ovládat hladinu paliva a doplňovat do vařiče palivo dle libosti. Navíc objem podavače může být libovolný, pouze jeho výška je omezená, takže je docela možné pod ním upravit nádrž s tankováním na den i déle.

"Dlouhá" kamna

Tato metafora v tomto případě neznamená kamna z ležících průmyslových lahví, ale z obyčejných 50litrových kamen na dřevo. V režimu dlouhého hoření dřevo prochází pyrolýzou, což výrazně zvyšuje účinnost a dobu přenosu tepla kamen. Palivo v nich (od suchých pilin a plevele až po úlomky starožitného nábytku) hoří v tenké vrstvě od povrchu, proto se „dlouhým“ kamnům někdy říká povrchová kamna.

K pyrolýze může dojít buď ve fyzikálně omezeném odděleném objemu s následným spalováním pyrolýzních plynů v dopalovači (jedná se o samostatné spalovací pece), nebo pyroplyny okamžitě unikají do velké, dobře vytápěné vyrovnávací komory, kde je pyrolýza dokončena a pyroplyny jsou spáleny, jedná se o kombinované spalovací pece. Pro zajištění vysoké účinnosti obou je vysoce žádoucí ohřívat vzduch vstupující do pyrolýzní zóny.

Bubafonya

Příkladem dlouho hořící pece s odděleným spalováním je dobře známý. V něm se pyrolýza soustředí pod jho – „palačinku“. Schéma zařízení bubafoni je znázorněno na Obr. napravo; jak palivo hoří, vzduchový kanál s palačinkou jde dolů. O principech fungování a vlastnostech výroby bubafonu již bylo napsáno mnoho, takže si všimneme pouze následujícího:

• Účinnost domácích bubafoni může přesáhnout 85% a doba přenosu tepla z jednoho paliva může dosáhnout jednoho dne.
• Palivo pro bubafoni potřebuje pokojově suché s obsahem vlhkosti až 12 %
• Je přípustné nakládat palivo do bubafonya za pohybu, ale nelze jej zastavit, při údržbě / opravě musíte počkat, až náklad zcela vyhoří.
• Průměr 50litrové nádrže 300 mm je minimum přípustné pro bubafoni, takže tato kamna z ní musí být vyrobena pečlivě a s plným porozuměním věci.

Bubafonya - kamna jsou velmi hospodárná a dobře se hodí pro vytápění garáží a domácností. prostory. Jeho design je jednoduchý a dostupný pro domácí výrobu. Na stopě. rýže. hlavní fáze pracovního postupu a rozměry jsou uvedeny speciálně pro balón bubafoni s výkonem až 5-6 kW. Nutno pouze dodat, že mezery pro přívod vzduchu mezi hlavními (nejblíže vzduchovodu) konci lopatek musí zůstat stejné. Při svařování je vhodné místo vodiče použít vhodné kovové úlomky - kusy tyče apod. Čepele se nejprve uchopí zvenčí a poté, co se odstraní „vodiče“, se přivaří na konec.

Poznámka: bubafoni výkon lze nastavit v širokém rozsahu, až 10krát, ale pouze ručně, protože. škrticí klapku lze nainstalovat pouze na horní konec potrubí, který je pohyblivý.

Slobozhanka

Ještě jednodušší design a ne horší než bubafon z hlediska parametrů, kombinovaná spalovací pec Slobozhanka, schéma na obr. napravo. Sotva však stojí za to vyrobit Slobozhanku z válce, protože její minimální přípustný průměr je asi 500 mm a balón Slobozhanka nebude vykazovat dobrou účinnost. Kromě toho mají všechna kamna Slobozhanka velmi vážné nevýhody:

Zařízení pece "Slobozhanka"

1. Extrémně toxické plyny se hromadí pod střechou pece, otevřením víka pece na cestách se můžete otrávit k smrti.
2. Neexistuje způsob, jak zastavit Slobozhanku: pokud zavřete plyn, kamna před přidušením nasají vzduch zpět komínem. Tlak v peci překročí atmosférický tlak a jedovatá směs zhasne.
3. Na ohništi nebo roštu pece se jako ve všech „dlouhých“ pecích usazují tvrdé, husté saze. Zhruba po roce (to je na dobré palivo) přiroste k ústí vzduchovodu a je těžké ho srazit a na dobře přístupných místech.

Krásná cizinka

Většina ostatních domácích "dlouhých" sporáků není o nic lepší, ale obtížnější než bubafoni. Ale je tu jedna, téměř čistě pyrolýzní pec (která je na dřevě vzácná), která si zaslouží pozornost, její kresba je na obr. Navíc jsou tato kamna také bunkrem, což je u kamen na dřevo také vzácné.

Podle principu fungování je „cizinec“ zjednodušená a zkrácená raketová pec, o níž viz dále. sek. Zpoždění pyroplynů v přídavném spalování pod varnou deskou je dosaženo membránou v komíně, přesně stejným způsobem, jakým podložky distribuují chladicí kapalinu z topného potrubí ke spotřebitelům. V oboru pecí je taková konstruktivní technika vzácná, protože. jakékoliv oslabení tahu zhoršuje kvalitu pece, ale v tomto případě tvůrci obrátili zlo v dobro.

Jak? Omezení výkonu: jedná se o výhradně letní venkovský sporák. Vystačí jen na vaření, i když z 50litrové láhve se dá vymáčknout několiknásobně více. Ale „cizinec“ pracuje na jakémkoli hořlavém odpadu, který lze natlačit do bunkru; nejlepší ze všech - na poměrně dlouhých štěpkách, větvích a suchých stoncích a je to mnohem ekonomičtější, levnější, jednodušší a lehčí než nejjednodušší cihlová deska. Základ zde samozřejmě není potřeba a komín je dostačující s výškou 1,5-2 m.

Nelze odmítnout autory „cizince“ ve znalostech tepelné techniky, ale s kovem jsou trochu příliš chytří: oddělené, a dokonce odnímatelné pro pece a střechu zplyňovače (spodní rošt a přepážka v originál) zde prostě nejsou potřeba. Topeniště může být dnem samotného 50litrového válce se stejným 20 mm otvorem uprostřed a popelník může být umístěn v jeho plášti. Výstupní trubka zplyňovače je navařena na kupoli válce a přídavné spalování může být vyrobeno řezáním 300 mm trubky nebo plechu. Současně je docela možné vyčistit kamna přes násypku paliva a výstup zplynovače.

Koruna stvoření aneb...

Emelya nikdy nesnila

Korunou kreativity balónových pecí je bezesporu raketová pec, viz obr. Ale nejen a ne tak proto, že vyrobit to podle všech pravidel vyžaduje značnou (byť jednoduchou) práci, pozornost, pohotový vtip a přesnost. Hlavní věc je, že raketová kamna, jakoby záměrně, byla vytvořena pro 50litrovou nádrž, i když nejčastěji je vyrobena z barelu. Nejen tvar, ale i rozměry 50litrového propanového válce jsou pro tuto pec optimální: pokud raketa ze sudu ohřeje vodorovnou část komína v kamenné lavici (vrtáně) o délce až 6 m, pak balónový, se čtyřnásobně menší kapacitou bubnu (o něm viz níže) - až 4 m. Je nepravděpodobné, že někdo bude potřebovat lože této délky, ale raketový otřep může být vyroben z tenkostěnného kovu vlnitého, položením vlnovitým způsobem do pole postele. Tím se samozřejmě značně zvýší jak účinnost vytápění místnosti, tak i doba přenosu tepla po zahřátí, která může dosáhnout 12 hodin.

Výhody raketových kamen nejsou omezeny na toto:

• Tato pec má nejen dlouhé, ale i nepřetržité hoření. Dodatečné přikládání paliva je možné za pohybu pece bez omezení.
• Raketový vařič lze také bez omezení zastavit a znovu zapálit a samotné zapálení je elementárně jednoduché: papírem, slámou nebo hoblinami jako oheň.
• Raketová kamna dýchá, stejně jako .
• Na rozdíl od zděných kamen jsou raketová kamna téměř necitlivá na dlouhé přestávky v peci v chladném období.
• Urychlení nově postavené nebo stojící raketové pece je také jednoduché: zahřívání papírem, hoblinami nebo slámou, dokud nebude lože teplé na dotek.
• Základ raketové pece není potřeba: ačkoli její hmotnost je pod tunu, nosná plocha je velká a zatížení z pece na podlaze nepřesahuje 250 kg na metr čtvereční povolený SNiP. m

V raketovém sporáku jsou pouze 2 nedostatky, a jak se říká, nejsou fatální. Nejprve po zapálení a případně i během hoření je nutné nastavit režim pece úpravou přívodu vzduchu. Pokud trouba hodně hučí, neznamená to, že topí lépe. Naopak v tomto režimu cesta plyn-vzduch rychle zarůstá sazemi; správně rozpálená kamna tiše šeptají.

Za druhé, výkon pece je regulován pouze množstvím paliva. Nastavení provozního výkonu je obecně nemožné; pouze režim trouby se nastavuje přívodem vzduchu. Za pohybu lze palivo nejen naložit pro zvýšení výkonu, ale také lze kleštěmi vytáhnout samostatné doutnající třísky a okamžitě je uhasit, ale to je nebezpečí požáru.

Poznámka: pokud se „šepot“ kamen zdá, že se zahřívají slabě - na tom nezáleží, počkejte, teplo jde do baterie. Kamna to rozdají později, po zahřátí vychladnou. Pokud se potřebujete rychle zahřát, aniž byste zatím mysleli na spotřebu paliva, otevřete vzduch, dokud nezačne bzučet. Je nežádoucí přivést jej k hlasitému řevu, saze uvnitř se silně usadí.

Jak funguje raketa?

Zařízení a princip činnosti raketové pece. Zde připomínáme to nejdůležitější.

Myšlenka raketové pece "na prstech" je následující: představte si 2 fyzicky propojené procesy s účinností menší než 100%; řekněme 90 % každý. Pro tok 2. jsou potřeba produkty 1. Pokud jsou vypuštěny společně najednou, pak díky vzájemné interferenci v důsledku entropie nepřesáhne výsledná účinnost 65 %. A pokud si nejprve „odrolujete“ ten 1., jeho výsledky někam uložíte a pak na nich spustíte 2., pak bude maximální celková účinnost lehce nad 80 %.

V nejobecnějším smyslu se jedná o univerzální zákon. Právě díky němu se tržní ekonomika se všemi svými těžkopádnými a nenasytnými finančními, administrativními a bezpečnostními nadstavbami ukazuje efektivnější než samozásobitelské zemědělství. V raketové peci je tento zákon technicky implementován postupným zahrnutím 2 pecí, které generují teplo a akumulují a ohřívají.

Generátorová kamna se skládají z (viz obr.) dmychadla 1a s regulátorem přívodu vzduchu (uvádějí topeniště do provozu), násypky paliva 1b se záslepkovým krytem, ​​kanálu pro přívod sekundárního vzduchu 1c, který zajišťuje dokonalé spálení paliva , plamenec (požární trubka) 1g a vnitřní nebo primární komín - stoupačka - 1d. Požární potrubí nelze udělat příliš krátké ani dlouhé: jednak musí dobře ohřívat sekundární vzduch, bez kterého nelze dosáhnout úplného spálení dřevních pyroplynů. Na druhou stranu v příliš dlouhém požárním potrubí se samotné plyny ochladí a pyrolýza nedosáhne konce. Celá krbová kamna jsou bezpečně zabalena do kvalitní tepelné izolace s nejnižší možnou vlastní tepelnou kapacitou. Od primární pece se vyžaduje pouze úplné spálení paliva a uvolnění proudu spálených horkých plynů ze stoupacího potrubí.

Poznámka: z hlediska účinnosti je optimální vnitřní průměr nálitku 70 mm. Pokud však dosáhnete maximálního výkonu pece, pak je potřeba stoupací potrubí již o průměru 100 mm; pak jeho plášť není potřeba 150, ale 200 mm. V tomto případě účinnost mírně klesá. Dále při popisu technologie stavby pece jsou uvedeny rozměry pro oba případy.

Základem topné a akumulační části pece je vysokokapacitní akumulátor tepla, ale nelze do ní okamžitě vypustit plyny ze stoupačky, jejich teplota je asi 1000 stupňů. Existují dobré žáruvzdorné akumulační materiály, ale jsou velmi drahé, takže autoři raketové pece použili jako zásobní médium nepálenku. Jeho tepelná kapacita je obrovská, ale není žáruvzdorná, takže sekundární pec musí začínat konvertorem vysoce kvalitního tepla na teplo střední, s teplotou do 300 stupňů. Část primárního tepla se navíc musí okamžitě předat do místnosti, aby se kompenzovala aktuální tepelná ztráta.

Všechny tyto funkce vykonává buben pece a do něj půjde 50litrový válec. Plyny ze stoupačky vstupují pod kryt bubnu 2a s varnou deskou 2b. Kovový buben je tenkostěnný, dobře odevzdává teplo do místnosti. Po převalení pod krytem se plyny dostanou do prstencového spouštění bubnu mezi jeho trubkou 2g a kovovým pláštěm izolace nálitku 2v. Pod bubnem 2d je také kov; kov nepropouští spaliny do izolace primární pece.

Faktem je, že levné a vysoce kvalitní izolační materiály jsou porézní. Vpusťte do nich spaliny - jejich póry se nasají, rychle zanesou hořením a veškerá izolace a s ní i účinnost topeniště půjde dolů. Saman je také porézní a také se velmi snadno kazí sazemi. Proto je prvním úkolem při konstrukci raketové pece zajistit úplnou těsnost cesty plyn-kouř.

V bubnu, asi v 1/3 jeho výšky od vrchu, se plyny již dostatečně ochladily, aby odevzdaly své teplo akumulátoru. Od této výšky až ke dnu začíná vyzdívka (obložení) celé pece nepáleným. V bubnu spaliny odevzdávají ven a do akumulátoru asi polovinu tepla generovaného generátorem, ale je ještě příliš brzy na to, aby je vpustili do tepelného výměníku: z bubnu přes jeho výstup 2e plyny vstupují do sekundárního popelníku 3a s utěsněnými čisticími dvířky 3b a poté do dlouhé vodorovné části komína (kanci) 4. Z kance se uvolňují plyny, které téměř úplně odevzdaly teplo nepálené pohovce. do běžného vnějšího komína.

Proč potřebujete sekundární popelník? Plyny vycházející z bubnu nejsou příliš horké a chemicky již neutrální, protože. vyhořel do konce. Stále však obsahují malé množství pevné suspenze; především - mikročástice minerálních složek dřeva. A prase, jak je uvedeno výše, je vyrobeno z tenkého kovu vlnitého a dokonce položeného zkroucením a celá tato trubka je pevně zazděna, takže není možné prasata vyčistit. Vpusťte do ní špinavé plyny - mezera brzy zaroste sazemi a postel bude nutné rozbít. A v sekundárním popelníku se suspenze usadí. Jednou až dvakrát do roka se bude muset vyhrabat, ale kamna nyní vydrží mnoho let.

Takže teď víme dost, abychom mohli začít stavět raketovou pec. Co budeme dělat.

Stavba rakety

Pro začátek se musíme zásobit 5 druhy podšívky. Jejich součásti jsou však buď levné, nebo zcela pod nohama a příprava směsi sami není obtížná:

1. 5a - nejběžnější nepálenka: hlína, důkladně promíchaná s jemně nasekanou slámou a smíchaná s vodou, dokud těsto nezhoustne. Protože gauč nefoukal ani saklya, kromě hmotnosti není ničím zatížen a je umístěn v místnosti, na kvalitě hlíny moc nezáleží, můžete si vzít samokopací rokli.
2. 5b - hlavní tepelný izolant. Středně tučná pecní hlína napůl s drceným kamenem z lehkých šamotových cihel ShL. Voda - do hustoty těsta.
3. 5v - žáruvzdorný plynotěsný mechanicky pevný povlak. Obyčejný šamotový písek s pecní hlínou 1:1 objemově. Voda - do konzistence plastelíny.
4. 5g - vlastnoručně vykopaný písek, řeka nebo rokle, nebo velmi řídká písčitá hlína. Praní ani kalcinace není potřeba, stačí propasírovat přes síto s oky 3 mm.
5. 5d - středně tučná pecivá hlína.

Nějaká vysvětlení. Do večeří (lučního obilného sena) je lepší zavést travní slámu, s ní se sníží pevnost, kterou opravdu nepotřebujeme, ale také větší tepelná kapacita. Co se týče receptů na výrobu nepálenky - vyberte si jakýkoli vhodný, u raketového sporáku to není podstatné. Můžete to udělat jako ve videu níže, jen nemusíme stavět dům úplně.

Video: výroba adobe

Ve směsi 5b je potřeba drcený kámen (ne písek!) A pouze ShL. Ostatní šamoty (SHM, ShV atd.) jsou samy o sobě dobrými akumulátory tepla, ne nadarmo se z nich vyrábí topeniště. Ale v tomto případě velká tepelná kapacita jen uškodí. Je vhodné nastavit více suti ShL, pokud to slepí pouze hlína.

Účelem 5v směsi je prodloužit životnost pece. Všechny kovové konstrukce v něm jsou ocelové s tloušťkou stěny do 3 mm, takže je nutné, aby raketa „letěla“, jak má. Ale v dráze plamene tenký kov rychle vyhoří. Tou dobou už však bude vypálený povlak 5v a časem budou úseky ocelových trubek samovolně nahrazeny keramickými. Pravda, pak bude třeba kamna pečlivě vyčistit (stoupačka, i když pomalu, ale stále zarostlá sazemi), je přece jen křehká.

Ve složení 5g je poměrně velká příměs oxidu hlinitého. Ve stavebním písku je nežádoucí, proto se ho zbavují. Oxid hlinitý je ale pro obložení stoupačky tak akorát: tepelná kapacita směsi je minimální a při spékání získá i určitou pevnost. A suroviny jsou k dispozici zdarma.

Poznámka: obložení stoupačky lze také provést kompozicí 5b, ale za prvé to stojí peníze. Za druhé, práce bude trvat velmi dlouho - podšívka bude muset být vrstvena, přičemž předchozí vrstva zcela zaschne, jinak bude povlak schnout ve skořápce nepřiměřeně dlouho a určitě uvnitř praskne.

Fáze 0

Nejprve je třeba vyrobit lůžko pro sporák, viz obr. - odolná dřevěná kozová postel požadované konfigurace. Jeho rám je vyroben z protínajících se vysekaných čtvrt lag (nosník 100x100 mm) s oky minimálně 600x900 mm pod kamny a minimálně 600x1200 mm pod samotným lůžkem. Podlouhlé buňky rámu jsou orientovány podél pohovky. Zakřivené okraje rámu jsou přivedeny k obrysu ořezáváním dřeva a desek.

Poznámka: není nutné zvedat postel výše, s ohledem na sílu obložení postele, bude to tak pohodlné.

Rám je pokryt drážkovanými deskami 40 mm. Spoje palubních desek by měly být orientovány kolmo k dlouhým stranám buněk rámu. Konce dřeva a prken, které přečnívají přes požadovaný obrys lůžka, se ihned tvarově ořežou, ale jeho vnější obrys zůstane zatím volný, bude opláštěn sádrokartonem atd. po dokončení pece.

Před montáží se díly nejprve impregnují biocidem a celá konstrukce se dvakrát impregnuje emulzí voda-polymer. Díly rámu jsou upevněny podél nitkového kříže pomocí diagonálních párů potvrzení 6x90 mm a podlahové desky jsou připevněny k rámu pomocí podélných párů potvrzení 6x60 mm, pár v desce pro každý podélný kmen.

Poté se v místě trvalé instalace pece položí na podlahu 4 mm minerální lepenka s určitým okrajem pro oříznutí podél obrysu a místo, nad kterým bude samotná pec, je navíc pokryto plechem střešní krytiny; musí být předem vyříznut, přičemž je třeba vzít v úvahu skutečnost, že posun před pecí pece musí být nejméně 100 mm, což je dost pro raketu.

Nyní je postel přemístěna na místo. Okamžitě zařizují východ k vnějšímu komínu, někde u zadní hrany lavice kamen. Jeho spodní okraj by měl být 70-90 mm nad úrovní A vyzdívky pece (viz obr. s hlavním schématem), tzn. 120-140 mm od úrovně podestýlky.

Fáze 1

Na loži podél celého obrysu je vyrobeno pevné bednění s výškou A, podle hlavního schématu pece (40-50 mm), s hladkým horním okrajem. Pokud postel přiléhá ke stěně, bednění je přivedeno ke stěnám a úroveň jeho vrcholu je odražena šňůrou. Poté se bednění vylije nepáleným a jeho povrch se vyhladí leštičkou - plochou hladkou deskou se zaobleným rohem. Pokud je bednění neúplné a je nepohodlné vést vzdálený konec podél značky, lze majáky z překližkových pásů stále opřít o stěny; odstraní se, když nepálenka vyschne, a praskliny se zakryjí.

Fáze 2

Zatímco úroveň A schne, udělejme buben z válce, viz obr. Nejprve odřízněte jeho vršek tak, aby vznikl otvor o průměru 200-220 mm (nezapomeňte odvzdušnit zbývající plyn!), Je pokrytý ocelovým kruhem o tloušťce 3-4 mm, bude to varná deska. Poté se provede řez pod horním svarem válce o 40-50 mm, což je téměř kryt.

K víku je přivařena tenká plechová obruba. Jeho boční šev je také potřeba svařit, značně odvede sukni od spoje švu. Vařené při stejnosměrném proudu 60 A s 2 mm elektrodou. Musím říct, že je těžké udržet oblouk v tomto režimu, je potřeba být poměrně zkušený svářeč. Po montáži obruby jsou do ní vyvrtány otvory pro šrouby M4-M5, 3-6 otvorů. rovnoměrně po obvodu, 20-25 mm od spodního okraje.

Třetí střih balónku je pod spodním švem, kde trubička začíná přecházet do zaobleného dna. Zbytky balonové spodnice není třeba odstraňovat, takže v kamnech bude držet jen pevněji. Nyní ve spodní části trubky vytvoříme výřez pro její výstup ve formě vodorovně podlouhlého obdélníku. Jeho výška je 70 mm a šířka závisí na zvolené stoupací trubce, viz příloha vpravo nahoře na hlavním schématu.

Další operací je položení těsnění. Pro ni je potřeba pletená azbestová šňůra, nekroucený huňatý špagát není dobrý. Šňůra je lepena superlepidlem nebo lépe Momentem. Pak lepidlo samozřejmě vyhoří, ale těsnění se také nalepí na zbytky, zejména proto, že kryt bude muset být odstraněn jednou za rok, ne každý rok.

Po položení těsnění okamžitě, jakmile se lepidlo zachytí, nasadíme víko a zatížíme ho 2-3 kg. Při zatížení označíme otvory v trubici na místě. Po sejmutí krytu vyvrtejte a odřízněte závit. Nyní vložíme trubku do obráceného krytu a změříme hloubku bubnu, je to nutné pro objasnění výšky stoupacího potrubí. Víko s hadičkou rozebereme, aby těsnění nebylo prosáklé lepidlem a šňůra neztratila pružnost, 2. etapa je hotová.

Fáze 3

Úroveň A bude schnout týden nebo dva a v tuto chvíli se budeme zabývat pecní částí pece. Detaily 1a, 1b a 1d z profesionální trubky 150x150 mm; stoupací potrubí 1d kulaté. Při označování přířezů je nutné dodržet vzdálenost uvedenou na hlavním nákresu zezadu, při pohledu ze strany dmychadla, okrajem bunkru k přednímu okraji bubnu. Ve stanovených mezích je libovolný, na základě umístění pece a jejího provedení. Vyjmutí dmychadla dopředu je také libovolné, ale samozřejmě v rozumných mezích. Také není nutné tlačit dmychadlo pod bunkr, ventil bude horký. Nejlepší možností je odříznout dmychadlo zarovnané s přední hranou bunkru, jak je znázorněno na obrázku.

Po vyříznutí otvorů pro násypku a stoupací trubku je prvním krokem svaření přepážky kanálu sekundárního vzduchu 1c ve výšce 30 mm ode dna pece. Pevný šev není potřeba, stačí 2 cvočky skrz ještě nesvařený zadní konec topeniště, 2-4 skrz otvor pro bunkr a 2 přes dmychadlo. Materiál - ocelový plech 1,5-2,5 mm.

Poznámka: úhel sklonu násypky může být v rozmezí 45-90 stupňů od horizontály. Jenže při sklonu 45 stupňů se mohou hrubé třísky zaseknout, a pokud je násypka svislá, tak při překládání paliva je ruka nebezpečně blízko horkého bubnu. Proto byl zvolen sklon 60 stupňů.

Zadní hrana vzduchové přepážky by měla být v jedné rovině s přední hranou otvoru stoupací trubky. Jeho přední okraj by měl vyčnívat ven o 20-25 mm. Tato police je nutná, aby se při čištění sporáku nevysypávaly odpadky: tato konstrukce neumožňuje použití roštu se zasouvacím popelníkem a popel bude nutné vyhrabat škrabkou do podnosu; jeho okraj je zasunut pod polici. Popelová raketová pec však nedává vůbec nic.

Ventil dmychadla je lepší udělat s vertikálním zdvihem v drážkách s plochými pružinami, otočná dvířka neposkytnou správné plynulé nastavení režimu pece a je obtížnější vytvořit škrticí klapku s rotační klapkou. Kryt bunkru je ohýbaný z pozinkování. Úplná těsnost zde není nutná, pokud těsně přiléhá.

Když je kovová konstrukce pece připravena (nezapomeňte svařit stoupací trubku a svařit zadní část plamence!), je obložena kompozicí 5c s vrstvou 10-12 mm, jak je znázorněno na obrázku. Souvislý povlak je nanesen pouze na dně. Horní a boční strany dmychadla od jeho přední hrany k bunkru jsou ponechány volné. Ofuterovav, nechat uschnout.

Suší se nasazováním na tyč s dmychadlem. Nejprve pravidelně kontrolují: pokud povlak sklouzne, odstraní se a nová část hlíny se ztloustne as menším množstvím vody. Nespoléhejte na náhodu, je to zodpovědná operace!

Fáze 4

Část pece brzy vyschne (2-3 dny) a během této doby je docela možné vyrobit bednění pro izolaci a položit její spodní vrstvu, protože. Úroveň A Nepálenka již vyschla natolik, že unese malou váhu. Provedení bednění je zřejmé z Obr. Význam toho, co je označeno červeně, bude zřejmé později. Bednění je vyrobeno z desek nebo překližky o tloušťce 20-25 mm. Díly není nutné pevně upevňovat, protože. bednění pak bude nutné rozebrat. Dostatek sponek tenkého drátu na vnější straně v rozích; můžete to jen omotat lepicí páskou.

Bednění se nasadí tak, aby vnější okraj přední tyče lícoval s okrajem lože a přesně podél osy budoucí pece. Musíte to dát opatrně, s měřeními, jinak se detaily pece nebudou později sbližovat. V případě náhodného posunutí jej můžete opravit tenkými špičatými kolíčky tak, že je zapíchnete zvenčí do nepálené cihly. Majáky, na které bude vyrovnána spodní vrstva izolace - z jakéhokoli materiálu, ale jejich výška musí být přesně stejná jako u přední bednicí lišty.

Fáze 5

Bednění se vyplní směsí 5b do úrovně B. Povrch výplně se vyrovná leštičkou podél majáků a přední lišty.

Fáze 6

Zatímco izolační podložka vysychá a pecní část vysychá, vyrábíme náběhový plášť a pod buben. S pláštěm je vše jednoduché: buď trubkový segment, nebo jej ohýbáme z tenkého (1-2 mm) plechu. Obojí samozřejmě ocelové. Pokud je skořepina vyrobena z plechu, lze šev přehnout, dokonalý kruh zde není nutný.

Poznámka: není třeba dělat skořepinu pod stoupací trubkou a následně zaoblovat horní část stoupačky hlínou (viz níže). Vařič funguje lépe, pokud se plyny valí do sjezdu s přestávkou.

Pod bubnem, jak je vidět na schématu, je nakloněný. To je nutné pro lepší víření proudění v sekundárním popelníku viz níže. Ale pokud jste si mysleli: "Tak a teď řežte elipsu do elipsy!", pak marně. Při sklonu 10 stupňů je hlavní osa elipsy až 304,5 mm a my potřebujeme menší, 5-7 stupňů.

To znamená, že vnější průměr polotovaru nístěje (ocelový plech 2-3 mm) je o 4 mm menší než vnitřní průměr bubnu a průměr výřezu pro plášť je o 3 mm větší než jeho vnější průměr. padat jako domorodec. Po instalaci topeniště hlínou 5d vymažeme štěrbiny podél vnějších a vnitřních obrysů (na obrázku označeny zelenými kroužky), přičemž klobásy do filetů vložíme pouze prstem.

Fáze 7

Zkontrolujte, zda je úroveň 5B zcela suchá. To lze provést dočasným odstraněním přední bednicí lišty. Pokud ne, kouříme (omlouváme se, bojujeme s nikotinem. Pijeme džus.) den nebo dva.

Pokud je suchý, vložíme pecní díl do bednění, jeho nátěr je pravděpodobně již suchý. Je také nutné jej nastavit přesně podél osy pece, vertikálně a horizontálně, s mírami: buben a plášť by měly být nakonec soustředné plus minus 2 mm a horní část sekundárního popelníku (viz níže) by měla těsně zapadněte pod horní okraj výstupu bubnu. Přední hrana dmychadla je nastavena v jedné rovině s vnějším okrajem bednění a podle toho s ložem. Zároveň bude vyčnívat z izolace na tloušťku bednící desky, což stačí jen zvenčí potřít nepálenkou: použitá izolace je účinná, ale také citlivá na vzdušnou vlhkost.

Odkrytou část pece fixujeme kolíky, stejně jako bednění. Nechte je zůstat v mase izolace, to je v pořádku. Nyní nasadíme další čelní štíty a bednění naplníme až po vrch směsí 5b, dosáhli jsme úrovně D ostění. Již není nutné zcela vyrovnávat, abyste nezahákli bunkr, který náhodou vyčnívá z roztoku. Stačí přežehlit leštičkou opřenou o okraje bednění v oblasti umístění bubnu, vyznačené na schématu bednění světle šedou barvou. Zde je ale potřeba sladit se s hladkostí.

Fáze 8

Sušíme stupeň G. To je také odpovědná operace, nelze spoléhat na mikroklima místnosti a běžné sušení přirozeným odpařováním venku, trouba vyjde špatně a krátkodobě. Uvnitř sušicí hmoty je nutné vytvořit víceméně stabilní podmínky.

To se provádí běžnou žárovkou o výkonu 40-60 wattů. Ta (samozřejmě zapnutá) se vsune do pece tak, aby byla baňka pod stoupacím potrubím. Je pouze nutné zajistit nějaký druh mini-tragusu pod objímkou ​​lampy, aby se žárovka nedotýkala kovu, jinak může sklo prasknout. Vršek úrovně G vyschne natolik, aby vydržel další operace při výrobě sekundárního popelníku, viz dále.

Poznámka: žárovka bude muset hořet nepřetržitě po dobu celkem přibližně 30 dnů s přihlédnutím k dalším fázím sušení. Během této doby spotřebovává 60wattový 24x30x0,06 \u003d 43,2 kW/h elektřiny a 40wattový 28,8 kW/h, což bude stát 129 rublů. 60 kop. a 86 rublů. 40 kop. Zda je takový výdaj přemrštěný, je na vás. Na obě strany je však lepší vzít 40wattový. Sušení sice vydrží déle, ale přijde lepší a méně citlivé na kvalitu surovin.

Fáze 9

Děláme sekundární popelník, nebo zkráceně jen popelník, protože. V této peci není žádný primární díl. Zde je vzhledově podobný stejné jednotce v amerických prototypech raketových pecí, ale zásadně se od nich liší.

U Američanů se do popelníku dostává širokým výstupem bubnu téměř laminární proud plynů a zde se stáčí pro hlubší čištění, viz dále. etapa instalačního schématu popelníku. Příčinou vírů je rotace Země; přesněji řečeno, Coriolisova síla jím způsobená, stejná, která roztáčí vodu vytékající z vany.

Poznámka: vojensko-historické kuriozity. Na konci druhé světové války vyvinuli nacisté k bombardování Londýna V-3, ultradalekonosné vícekomorové dělo s postupným zrychlováním střely. Vyrazili štoly ve skále, smontovali celý systém. A pak se ukázalo, že Němci, proslulí svou důkladností ... zapomněli vzít v úvahu rotaci Země! Všechny projektily by minuly. Takže V-3 nikdy nestřílel, což vyvolalo pouze paniku v západních zpravodajských službách a vlnu mýtů, která se rozšířila do našich dnů. Později se stejnou myšlenkou pobíhal Saddám Husajn. Chystal se střílet ze své pouště v Berlíně, Paříži a stejném Londýně. Jeho specialisté již vše přesně spočítali a provedli úspěšné experimenty na malých modelech. Ale opět se koneckonců ukázalo, že všechny moderní technologie nedokážou vytvořit přesné a přesné hlavně dlouhé 200-300 m. Obecně platí, že práce miluje blázna. I když je ten blázen chytrý a hodně toho ví.

Výkresy popelníku jsou na obr. Velikost L se měří od bodu A (označeného červeně na schématu bednění) podél kolmice (červená šipka na stejném místě) k okraji lůžka. Rozměr H - součet výšek bednění naměřených na místě a výstupního okna již vyříznutého v bubnu (70 mm, pokud je řezán přesně). Zkosení vršku hřbetu popelníku je v rozumných mezích libovolné, jen kdyby nevyčnívalo zpod potahu bubnu nepálenkou.

Zazděný popelník je vyroben z tenkého ocelového plechu nebo pozinkovaného 0,6-1,2 mm. Čelní panel (čelní) je vyroben z ocelového plechu 4-6 mm, protože lze jej vystavit zvenčí a má otvory se závitem M5 pro připevnění krytu. Výřez pro komínové otřepy - podél vnějšího průměru stávajícího kovového zvlnění; Pro tuto pec je vhodná 150-180 mm. Jeho umístění je libovolné, stačí dodržet rozměry A, B a C na nákresu popelníku. Všechny díly kromě prase jsou spojeny svařováním souvislým švem ve stejném režimu jako u obruby krytu bubnu. Připojení prasete viz níže.

Kryt čisticího otvoru o velikosti 180x180 mm je rovněž vyroben z oceli o tloušťce 4-6 mm. Těsnění pod ním je vyrobeno z minerální lepenky. Montážní šrouby - od M5x8 do M5x15 s šestihrannými hlavami. Neměly by se používat šrouby s jakýmikoli štěrbinami: popelník zevnitř je zarostlý tenkou vrstvou hustých sazí. Tloušťka jeho vrstvy se brzy ustálí, ale šrouby pro sejmutí krytu je nutné odšroubovat nástrčkovým klíčem s knoflíkem.

Poznámka: je nežádoucí používat sklopné dveře se západkou - nebude poskytovat těsnost navždy. Nevšimnete si toho hned, ale u sporáku se zvýší chuť k jídlu a uvnitř začne přerůstat pálením. A popelník musíte kvůli čištění otevřít maximálně jednou za rok, pokud se v kamnech topí dřevem suchým v místnosti.

Fáze 10

Je třeba předpokládat, že zatímco jsme se motali s popelníkem, hladina G již vyschla. Můžete to zkontrolovat dočasným odstraněním bednění stěny, stejně jako úroveň B. Pokud jste připraveni, namontujeme buben a popelník.

Nasadili jsme bubenovou trubici bez víka. Sledujeme soustřednost jeho a stoupacího potrubí a také tak, aby výstupní okno bylo na správném místě, viz vložka vpravo nahoře v obecném schématu pece a schéma na obr.

Do bubnu dáme trochu směsi 5b a špachtlí z ní vytvoříme klín se sklonem 5-7 stupňů sbíhající se k výstupnímu oknu. Nyní ji položíme na místo pod, tyčí přitlačíme k roztoku. Maltu vybíráme z výřezu pod nábojnicí, jinak nábojnici nedáte, malta je na suti. Dále nainstalujte, mírně otočte, plášť. Mezery podél vnějšího a vnitřního obrysu potřeme hlínou 5d, jak bylo popsáno dříve.

Fáze 11

Není třeba čekat na zaschnutí izolace pod dnem, ihned obložíme stoupačku. Skořápka se plní ve vrstvách, pouze v 5-7 vrstvách, o složení 5 g (samokopaný písek nebo libová písčitá hlína). Každou vrstvu utlačíme válečkem s plochým koncem a stříkáme z rozprašovače, dokud se nevytvoří kůra. Nedosahující 5-6 cm k vrcholu vytvarujeme korek z hlíny 5d. Když vyschne, vytvoří se mezi ní, trubkou a pláštěm tenké trhliny, ale to je v pořádku: když je pec vypálena, brzy zarostou sazemi o hustotě a pevnosti betonu.

Fáze 12

Ihned po namontování bubnu instalujeme popelník; Čistící otvor později zakryjeme víčkem. Jeho instalace je jednoduchá: na spodní a velké boční plochy naneseme vrstvu hlíny 5d tloušťky 2-3 mm. Vložíme popelník na místo, přitlačíme a přitlačíme. Poté stejným jílem 5d z vnější strany potáhneme obrys výstupního okénka bubnu (je to zároveň vstupní popelník). Uvnitř vymačkané klobásky roztírejte prstem na filety. Neztrácejte ze zřetele: okraj topeniště vyčnívá do popelníku s úzkou segmentovou policí, pod ním je také potřeba vytvořit filet. Obecně platí, že přechod z bubnu do popelníku musí být utěsněn uvnitř i vně (zelený ovál na obecném schématu pece).

Fáze 13

Pokud hladina G izolace ještě není zcela suchá, počkáme na její vyschnutí. Pro urychlení lze již bednění odstranit. Pokud ano, odstraníme i bednění (sušení pokračuje, světlo v peci stále svítí!) a naneseme izolaci roztokem 5B do stupně C. Nanášíme bez bednění, rukama. Ručně, bez větší přesnosti, tvoříme na úrovni B půlkruhovou klenbu.

Fáze 14

Bez čekání na vyschnutí úrovně C zhotovíme bednění podél obrysu lože, jako při bednění úrovně A, ale již na úroveň G. Nyní upřesníme jeho hodnotu podle naměřených údajů: nad ním by mělo být minimálně 80 mm. horní okraj otvoru pro otřepy v popelníku. Je také nežádoucí dělat více než 120 mm, přenos tepla pece po ohřevu bude pomalý. Pro stručnost budeme novou úroveň nazývat G G1.

Fáze 15

Nové bednění vyplníme nepálenou stranou až po spodní okraj otvoru pro otřepy v popelníku, na jedné straně. Z druhé strany ke spodní hraně výstupu na vnější komín. Zhruba rukama vyrovnáme, ale musíte se ujistit, že nedochází k žádným poklesům, a tedy k částem vepřového ve tvaru U. Pokud budete číst pozorně, pochopíte, že se nám podaří zvednout prase z popelníku do komína o 10-30 mm. Je to nezbytné pro rovnoměrné vyhřívání gauče, ale části prasete nakloněného dolů jsou v každém případě nežádoucí.

Fáze 16

Připravenou vlnku natáhneme na celou délku. Jeden její konec zavedeme do popelníku o 15-20 mm a zevnitř jej plochým šroubovákem protáhneme čisticími dvířky. Vnější obrys vstupu prasete do popelníku potáhneme hlínou 5d, jak již bylo popsáno.

Dále, začátek prasete, počítáno z popelníku, zakryjeme nepálenou na 15-25 cm, to zabrání vytažení zvlnění při následujících operacích. Nyní položíme frézy do lůžka s ohyby, které se však k žádné hraně nepřibližují blíže než 100 mm. Při pokládání lehce zatlačte dolů a mírně zatlačte do vepřovic. Po položení zavedeme vzdálený konec zvlnění do výstupního otvoru do komína a podél obrysu opět pokryjeme hlínou 5d.

Fáze 17

Prasata ručně obalíme nepáleným cibulem tak, aby pod dnem vlnky nebyly žádné prohlubně a výklenky. Poté bednění vyplníme nepálenkou, uhladíme jeho povrch leštičkou. Pokud je nepálenka tlustá, těžká, vyrobená z mastné hlíny, můžete okamžitě vytvořit zaoblení horních rohů, viz vložka vpravo dole na hlavním schématu. Je vhodné to provést pozinkovaným pásem ohnutým žlabem na čtvrt kruhu. Pokud je nepálenka světlá, budete muset při finální úpravě oprašovat frézou nebo kolem kamene.

Fáze 18

Již neustále nasazujeme víka popelníku a bubnu. Lampa v topeništi vše spálí, uschne! Víko bubnu připevňujeme šrouby s kuželovou hlavou: pevně utažené, těsně stlačí těsnění mezi víkem a trubicí.

Fáze 19

Vytvarujeme nepálenou vrstvu bubnu, jak již bylo zmíněno: 1/3 jeho vršku zůstane volná a od poloviny jeho výšky by vrstva nepáleného dřeva neměla být tenčí než 100 mm. Ostatně – jak vám Bůh na duši klade, tady raketová kamna snesou jakýkoli design.

Fáze 20

Na konci schnutí (to je cca 2 týdny) odstraníme bednění a případně zaoblujeme zbývající rohy. Poslední operace před zapálením - buben natřeme žáruvzdorným smaltem při 450 stupních (750 stupňů je mnohem dražší) a lavici pokryjeme akrylovým lakem ve 2 vrstvách; 2. po úplném vyschnutí 1.

Lakování nebude překážet v dýchání kamen, dech půjde přes podestýlku. Ale za prvé, lak nedovolí, aby se nepálenka prášila. Za druhé, bude ji chránit před náhodným vniknutím vlhkosti. Za třetí dodá kamnům ušlechtilý vzhled glazované hlíny.

Finále: start rakety

V suché peci to vložíme do drážek, aniž bychom na to tlačili, ventil dmychadla (samozřejmě už tam není žárovka), zavřeme víko bunkru a utopíme papírem, slámou, hoblinami atd. , po celou dobu dodávání paliva přes dmychadlo. Když se gauč na dotek trochu zahřeje, přidejte další lehké palivo a naložte standardní palivo do bunkru. Po čekání na poměrně silné hučení kamen přikryjeme dmychadlo "do šepotu." To je vše, raketová kamna s lavicí na kamna jsou připravena! Nyní - na začátek! Tedy v posteli.

Konečně

V kreativitě balónových pecí existuje směr, který stále rozvíjejí pouze kuřáci, a pak nějak: stavba pecí ze 2 a více válců. A z hlediska tepelné techniky jsou jeho vyhlídky poměrně vážné.

Staré neautonomní potápěčské vybavení bylo rozděleno do 2 tříd podle počtu bodů uchycení přilby: tříšroubová s měkkým oblekem pro práci v hloubce až 60 m a těžká tvrdá 12šroubová hlubokovodní. Povolání potápěče v mělkých vodách mělo zcela oficiální název - potápěč se třemi boltci. V tomto ohledu je zajímavé, jaký skrytý význam by trollové a skřítci Runet viděli v názvu, no, řekněme: „Společnost výrobců víceválcových kamen“?

Nyní existuje mnoho kamen, které používají palivové dřevo jako palivo. Zvláštní místo mezi nimi zaujímají tzv. proudové (raketové) jednotky, které mají specifické vlastnosti, které jsou v určitých provozních podmínkách nepostradatelné. Pojďme si o nich popovídat.

Raketa je opravdu úžasná jednotka!

Raketová kamna jsou topný a varný systém, který funguje na dřevo, je známý svým vysokým technickým výkonem a má jednoduchý design. Princip činnosti takové jednotky s dlouhým spalováním je založen na skutečnosti, že plyny vznikající při spalování paliva vstupují do speciálního zvonu, ve kterém jsou zcela spáleny. Díky tomu se ukazatele teploty kamen výrazně zvyšují a hodnota tlaku klesá. Kromě toho se v systému tryskového ohřevu netvoří saze.

Cykly spalování ohřátých plynů se neustále opakují (během ohřevu pece). To způsobí, že systém přejde do režimu maximálního tahu. Jeho konkrétní hodnota je určena vlastnostmi domácí jednotky. Pokud je topné zařízení sestaveno opravdu správně, může teplota v jeho digestoři dosáhnout 1200 °C. V tomto případě je veškeré použité palivo spáleno beze zbytku. Je také důležité, aby se vyhřívaný uzávěr mohl používat jako varná deska. Na něm můžete sušit ovoce, ohřívat vodu, vařit jídlo.

Původně byl vařič, který nás zajímá, navržen pro použití v obtížných (například kempování) podmínkách. Z tohoto důvodu jeho konstrukce kladla speciální požadavky. Výsledkem je jedinečná jednotka, která:

• umožňuje vařit v oblastech, kde není plyn a elektřina;
• kvalitativně ohřívá místnost;
• šetří teplo po dobu 6-8 hodin (minimálně) po spálení palivového dřeva;
• má vysokou účinnost;
• docela bezpečné použití.

Raketa má navíc konstrukci, která umožňuje nahlásit novou porci palivového dřeva do topeniště bez zastavení spalovacího procesu. Obsluha jednotky s podobnými schopnostmi se samozřejmě líbí každému. To určuje vysokou popularitu popsaných topných systémů jak mezi outdoorovými nadšenci, tak mezi běžnými letními obyvateli, kteří potřebují nenáročná a účinná kamna.

Důležitý bod. Pokud plánujete vytvořit nejjednodušší tryskovou jednotku s vlastními rukama, lze ji ohřívat pouze suchým dřevem. Mokré dřevo může způsobit zpětný tah. Nedoporučuje se však zapalovat složitější rakety mokrým dřevem, protože nebudou schopny zajistit vysokou teplotu potřebnou pro spalování zahřátých plynů.

Popsaná topná zařízení nesmí být ponechána bez dozoru. Roztopený sporák, počkejte, až palivo úplně vyhoří. Další nevýhodou raketového vybavení je nemožnost vytápět s ním soukromé lázně (zejména jejich parní místnosti). To je způsobeno skutečností, že proudová jednotka poskytuje velmi málo infračerveného tepla, což je přesně to, co je vyžadováno pro koupelové procedury. Střely snad nemají žádné další nevýhody.

Typy instalací tryskového vytápění - co potřebujete?

Nejjednodušší rakety jsou vyrobeny z téměř jakékoli plechovky. Přenosný sporák lze vyrobit z kbelíku, plechovky s barvou a tak dále. Takové systémy jsou ideální pro piknik v přírodě, často se používají na stavbách. Jednoduchá kamna nejsou vhodná pro vytápění. Používají se výhradně k vaření, ohřevu vody. Raketa vyrobená z kbelíku může být odpálena malou baterkou, suchými kužely a listy, svazky větví. V takových kamnech nemají produkty spalování čas vytvořit hořlavý dřevoplyn. Okamžitě jdou do komína.

Složitější topné konstrukce jsou vytvořeny ze starého plynového válce nebo z kovového sudu a cihel. Tyto pece jsou nutně vybaveny stoupačkou pro zvýšení trakce a vodorovně umístěnou kouřovou cestou. Existují také rakety vyrobené výhradně z cihel. Lze je vybavit více komíny najednou a využít je pro vytápění velkých místností a podlahové vytápění. A pokud si přejete, je opravdu možné postavit i plnohodnotný sporák.

Řekneme vám, jak samostatně vyrobit všechny tyto typy reaktivních zařízení pro vytápění. A začněme naši mistrovskou třídu tím nejjednodušším - výrobou základního zahradního kempingového sporáku ze dvou plechových nádob (kbelíky, plechovky). Kromě nich potřebujeme ocelové objímky o průřezu 10 cm, kovové rohy, brusku, nerezovou komínovou trubku, kovové nůžky, štěrk. Schéma práce bude následující:

1. 1. Vezmeme dva kbelíky. Z nádoby menšího objemu (průměru) vyrobíme kryt pro naši raketu. Vyřízněte otvor do kbelíku. Je to nezbytné pro organizaci komína.
2. 2. Do většího kbelíku vyřízneme dole další otvor. Připojíme k němu topeniště. Všechny operace provádíme nůžkami na kov a výsledné okvětní lístky (kousky cínu) ohýbáme dovnitř.
3. 3. Z potrubí a rohů sestrojíme dopředný tok. Vložíme jej do kbelíku a poté pomocí svorky spojíme zakřivenými okvětními lístky.
4. 4. Prostor mezi dopředným proudem a tělesem topného zařízení vyplníme štěrkem. Tento stavební materiál bude plnit roli tepelného akumulátoru a zároveň tepelného izolantu.
5. 5. Druhý kbelík dáme na sporák.
6. 6. Z drátu ohneme malý hořák, na který bude možné instalovat nádobí s vodou a jídlem.

Přenosnou raketu je vhodné natřít jakoukoli barvou s vysokou tepelnou odolností. Po vysušení můžeme použít elementární sporák. Poznámka! Zapálení rakety se provádí pomocí odbočné trubky vybíhající z dopředného toku.

Kamna ze sudů a cihel - vaří i topí!

Stavba stacionárního raketometu vyžaduje podstatně více peněz a času. Připravujeme následující materiály a nástroje: kovová komínová trubka, červená (požadovaná tepelně odolná) cihla, lopata, starý gril, kovový kartáč, hladítko, cement a písek (je lepší okamžitě koupit směs tyto materiály připravené k použití), armovací tyče, trochu perlitu, nepálené a keramzitu, žáruvzdorná barva, sud 200 litrů. Pokračujeme ke stavbě cihlové pece a kovového sudu:

1. 1. V podlaze vykopeme díru o hloubce 0,3-0,5 m. Schováme do ní vodorovný komín, bez kterého se raketomet neobejde.
2. 2. Spálíme 200litrový sud, důkladně vyčistíme. Do nádrže namontujeme přírubu, která ji napojí na komín. Poté na nádobu naneseme několik vrstev žáruvzdorné barvy. Takto připravený sud používáme jako uzávěr topné jednotky.
3. 3. Vybavíme základ. Vyrábíme jednoduché bednění z desek, zahloubíme 2-3 cihly do země v místě instalace pece. Nahoru položíme výztužné tyče. Poté položíme cihly do spodní části spalovací komory (po celém obvodu). Strukturu vyplníme cementově-pískovou maltou.

Po zaschnutí výplně přistoupíme ke zdění. Je hotovo pomocí . Přinášíme první vrstvu zdiva. Musíme nechat jen otvor pro topeniště. Na druhém řádku tvoříme kanál (spodní) topné konstrukce. Mělo by být zablokováno na třetí vrstvě a to tak, aby nám zbyly dvě díry. Jeden z nich je určen pro vertikální kanál, druhý - přímo pro spalovací komoru.

Dále do sudu namontujeme odpaliště pro čištění komína. Není nutné jej instalovat, ale je žádoucí, pokud plánujete kamna používat dlouhodobě. Poté vložíme vertikální kanál. Zvedací část konstrukce (uvažujeme její průměr cca 18 cm) je vyskládána technologií "boot". Poté nasadíme starý ohřívač vody na vzestupnou část pece. Všechny dutiny, které po této operaci zůstanou, jsou vyplněny perlitem.

Nyní pokryjeme základnu pláště raketové jednotky hlínou a základnu naší konstrukce obklopíme pytli s pískem. Všechny zbývající volné plochy jsou vyplněny expandovanou hlínou. Komínovou trubku napojíme na konstrukci, otočíme pažnicový sud a natáhneme na stoupající část kamen. Poslední prací je obložení komína pískem v pytlích a jejich vyplnění keramzitem. Poté dáme konstrukci pomocí hlíny (šamotu) požadovaný tvar, do hrdla podomácku vyrobené rakety namontujeme grilovací gril a přikryjeme poklicí.

Posledním krokem je utěsnění stávajících švů na peci. V zásadě již můžeme provést zkušební provoz našeho návrhu. Odborníci však doporučují dodatečně přivést ke kamnům samostatný vzduchový kanál z ulice. To je důležité. Topná raketa potřebuje ke správné funkci hodně vzduchu. V místnosti to stačit nebude. Tento problém zaručeně vyřeší pouliční vedení.

Raketový ohřev z válce – pracujme se svářečkou

Pro konstrukci rakety volíme žáruvzdorný a nevýbušný válec. Optimální je pro tyto účely celokovová 50litrová nádrž, ve které je uložen propan. Takový balón má standardní rozměry: výška - 85 cm a průřez - 30 cm.

Takové parametry jsou ideální pro vlastní výrobu pece. Skromné ​​rozměry a malá hmotnost válce neznesnadňují práci s ním. V hotové raketě je přitom povoleno spalovat jakékoliv dřevěné palivo. Můžete si vzít i propanové lahve na 27 nebo 12 litrů. Vyrábějí kompaktní přenosná kamna. Ale indikátory napájení takových zařízení jsou malé. Není vhodné je používat pro vytápění místností, venkovských domů.

Pro stavbu pece budete kromě válce potřebovat:

• trubky vyrobené z oceli o průřezu 15, 7 a 10 cm (první dvě půjdou do organizace vertikálního vnitřního kanálu, třetí - do komína);
• profilový trubkový výrobek 15x15 cm (vyrobíme z něj přikládací prostor a topeniště);
• 3 mm silný plech;
• husté (100 nebo více kg / metr krychlový) čedičové vlákno (bude sloužit jako tepelně izolační materiál).

Na internetu existují různé výkresy pro vytvoření kamen z balónu. Navrhujeme postupovat podle tohoto schématu.

Algoritmus pro výrobu instalace raketového balónu je jednoduchý. Nejprve vypustíme veškerý plyn z nádrže. Poté odšroubujeme ventil, naplníme nádrž vodou (až po vrch) a odřízneme její horní část podél švu. Vyřízli jsme okna na dvou stranách plynové láhve, která jsou potřebná pro připojení komína a instalaci palivové komory.

Poté vložíme profilový trubkový produkt do nádoby a připojíme jej ke kanálu (vertikálně). Ten je vyveden dnem nádrže. Dále provádíme všechny potřebné akce se zaměřením na prezentovaný výkres a také na video, které nabízíme domácím řemeslníkům ke kontrole.

Na konci práce svaříme odříznutou část nádoby na její místo a analyzujeme všechny výsledné švy na propustnost. Nesmí být umožněno nekontrolované pronikání vzduchu do konstrukce. Pokud jsou švy spolehlivé, připojíme komín k domácímu systému. Nohy přivaříme ke spodní části raketového balónu. Kamna instalujeme na ocelový plech s parametry 1,5x1 m. Agregát je připraven k použití!

Sporák - pro milovníky zvláštního pohodlí

Topná jednotka s místem pro spaní a odpočinek je vybavena speciálním výměníkem tepla. Jeho kanály jsou propojeny. Jsou vyrobeny z nehořlavých materiálů. Výměník tepla je instalován pod rovinou lože. Konstrukce takové pece je velmi promyšlená a poměrně složitá. Samotné lůžko je povrch z cihel nebo kamene a hlíny. Když kamna hoří, ohřátý plyn se pohybuje přes kanály tepelné výměny, odevzdává teplo a poté je odváděn kouřovodem mimo dům. Výška komína se provádí v rozmezí 3–3,5 m. Kamna se montují na okraj lavice (na jedné straně). Ve většině případů je vybaven varnou plochou. Podrobný výkres tohoto systému je uveden níže.

Prvky pece ve schématu:

• dmychadlo - 1a;
• palivový zásobník - 1b;
• kanál pro sekundární vzduch - 1v;
• plamenná trubice - 1g;
• stoupačka (primární komín) - 1d.

Palivová komora je opatřena zaslepovacím krytem, ​​dmychadlo je vybaveno speciálním regulátorem pro nastavení množství přiváděného vzduchu. Plamenník má délku 15–20 cm, sekundární vzduchový kanál je nutný pro dokonalé spálení plynů. Průřez stoupačky je 7–10 cm Komín o průměru 10 cm se doporučuje pro případy, kdy chceme získat co největší raketový výkon. Stoupačka o průřezu 7 cm poskytuje optimální ukazatel účinnosti kamen. Plamenník a primární komín potřebují kvalitní tepelnou izolaci.

Tělo rakety vyrobíme z plynové lahve, i když lze použít i kovovou hlaveň. Primární komín přivádí pod kryt pouzdra (2a) ohřátý vzduch a ohřáté plyny opouštějící stoupačku ohřívají varné zařízení (2b). Další prvky těla:

• spodní část (2d);
• teplosměnné kanály (2d);
• plášť - kovová izolace komína (2c);
• výstup do čistící komory (2e).

Kouřovod musí být v celém rozsahu zcela utěsněn. Ve výšce 1/3 od horního konce bubnu (těla) již mají plyny nízkou teplotu. Prochladnou. Přibližně od zadané výšky je raketové lože obloženo (až k podlaze). Tento proces je chápán jako tepelná izolace pece speciálními hmotami. Druhá čistící komora ve schématu (3a) je potřebná k odstranění uhlíkových usazenin z prase (4) - výměníku tepla. Musí být vybaveno utěsněnými dvířky (3b). Nyní, když jsme se zabývali návrhem gauče, můžeme přistoupit k jeho konstrukci.

Stavba rakety s místem na spaní – první kroky jsou nejdůležitější!

Před zahájením práce hněteme všechny potřebné kompozice:

• Pecní hlína (označení 5b ve schématu), která je spojena s drceným kamenem. Tato kompozice hraje roli hlavního tepelného izolantu.
• Saman (5a). Jedná se o složení slámy a jakékoliv hlíny po ruce, zředěné vodou do poměrně husté konzistence.
• Nasazený písek (5 g).
• Tepelně odolná podšívka (5V). Vyrábí se ze stejných dílů šamotového písku a jílu.
• Jíl se středním obsahem tuku (5d). Používá se pro pokládání raket.

Děláme postel pro náš gauč. Ve skutečnosti musíme srazit vysokopevnostní štíty pod lavicí kamen a přímo pod sporákem. Rám konstrukcí vyrábíme z dřevěných tyčí 10x10 cm, buňky rámu vyrábíme o rozměrech 60x120 cm (pro postel) a 60x90 cm (pro instalaci topení). Vzniklou 4centimetrovou kostru pak opláštíme. A fasáda gauče může být později dokončena listy sádrokartonu.

Dřevěné výrobky je vhodné před pokládkou ošetřit Biocidem a poté na ně nanést dvě vrstvy vodné emulze.

Položíme na podlahu, kam dáme topnou raketu, čedičový karton tloušťky 4 mm. Ve tvaru a geometrických parametrech se musí podobat charakteristikám postele. Na čedičové obložení instalujeme železnou střešní krytinu. Před topeništěm bude vycházet zpod topeniště asi o 25 cm.Dříve vyrobené lůžko namontujeme na místo k tomu připravené. Na stěně ve výšce 13 cm nad úrovní lavičky (na jednom z jejích konců) prorazíme díru. Je to nutné pro zařízení komína.

Další fází je instalace bednění po obvodu lůžka a vylití instalované konstrukce nepáleným. Povrch směsi je pečlivě vyrovnán pomocí pravidla. Počkáme 14-20 dní, než vepřovice ztvrdne. Během této doby je možné vyrobit těleso topné konstrukce z plynové láhve podle dříve popsaného schématu. Pecní části rakety (dmychadlo, plamenný kanál, komora) jsou svařeny do jedné konstrukce s nádobou na plyn a potaženy žáruvzdornou výstelkou. Důležité! Kompozici nanášíme v souvislé vrstvě pouze níže. Horní část a boky konstrukce nezpracováváme roztokem.

Dále namontujeme další bednění pod oblast, kde bude stát raketa. Umožní nám vyrobit tepelně odolnou tepelnou ochranu kamen. Výška konstrukce bednění je cca 10 cm Vyplňujeme směsí drceného kamene a pecírenské hlíny. Pak jeden po druhém uděláme:

1. 1. Skořápka. Ohneme jej z ocelového plechu nebo použijeme hotovou trubku o průřezu 15–20 cm.
2. 2. Konstrukce pece.
3. 3. Čisticí komora. Tento prvek je vyroben z 1,5 mm pozinkované oceli. Na straně vyřízneme otvor o průřezu 16–18 cm, do kterého následně vstoupí komín.

Dokončení práce - teplý gauč dobře dopadne!

Buben z plynové láhve nasadíme na primární komín. Na dno instalovaného tělesa rozložte pecní hlínu a vytvořte nakloněnou plochu (asi 7 °) pomocí špachtle, která směřuje k oknu čisticího prostoru. Poté na komín položíme kovovou kulatinu. Měl by být vtlačen do hliněné kompozice. Poté skořápku natáhneme na nálevku a obalíme jílem středního obsahu tuku. Další kroky jsou:

1. 1. Komín vyvložkujeme zevnitř. Používáme písek. Měl by být pokryt v samostatných vrstvách. Každý z nich je namočený a naražený. Celkový počet vrstev je 7. Na písek dáme 5 cm středně tučné hlíny.
2. 2. Položíme čisticí krabici, jejíž dno a boční plochy pokryjeme hlínou. Otvor přechodového kanálu namontujeme do otvoru bubnu, přitlačíme jej co nejsilněji. Všechny zbývající mezery jsou utěsněny hlínou. U této kamnové sestavy je nutné dosáhnout úplné těsnosti.
3. 3. Podél obrysu (vnějšího) lože namontujeme další bednění. Měla by převyšovat okraj otvoru pro prase asi o 9 cm. Bednění naplňte nepálenou směsí.
4. 4. Vlnitou trubku natáhneme po celé délce raketového lůžka. Jeden konec vlnitého výrobku připojíme k oddělení čištění.
5. 5. Pevnou vlnitou trubku položíme do spirály a její druhý konec zasuneme do výstupního otvoru komína, spoj zafixujeme jílovou kompozicí.
6. 6. Frézy zpracujeme po celé délce roztokem z nepálenky, tento povlak zhutníme.
7. 7. Kryty skříně a čisticí komoru připevníme šrouby, pod které nainstalujeme pryžová těsnění.
8. 8. Buben potřeme nepálenou (nedotýkáme se pouze horní části) vrstvou asi 10 cm.

Přibližně po 17 dnech vepřovice vyschne. Budeme schopni odstranit bednění, nanést speciální smalt na buben, který vydrží zahřátí až na 750 °C. Poté odborníci radí ošetřit povrch nepáleného dřeva lakem na akrylové bázi (nejlépe ve dvou vrstvách). Takový povlak ochrání konstrukci před vlhkostí a učiní kamna navenek velmi atraktivní.

Vyhřívaná postel je hotová. Naše zařízení testujeme před zahájením jeho plného provozu. Ověření je elementární. Do topeniště vložíme nějaký papír, zapálíme ho a sledujeme chování rakety. Pokud je vše v pořádku - nejsou žádné děsivé zvuky, vložíme palivové dříví. Po chvíli začne jednotka bzučet. V tomto okamžiku uzavřeme dmychadlo pece. Počkáme. Když bzučení vystřídá jemný šepot (jemný zvuk fungujícího sporáku), pootevřete ventilátor. Dále použijeme topnou instalaci k zamýšlenému účelu.