Dům z odkorněných kmenů navenek připomíná zaoblený, ale má řadu významných rozdílů. Takový materiál se zpracovává ručně. Hlavní výhodou je technologie zpracování. Kůra se odstraní tenkou vrstvou, což vám umožní zachovat pryskyřičnou vrstvu, která chrání strom v budoucnu

Odkorněný srub na klíč: klady a zápory

Ruční technologie zpracování dřeva vám samozřejmě umožňuje pečlivě zachovat ochrannou vrstvu stromu a maximalizovat životnost konstrukce. Tento přístup umožňuje, aby byla chata teplá a odolná. Zároveň snížit finanční náklady na stavbu domu z odkorněné kulatiny.

Nejprve si všimněme předností materiálu:

• Nízká tepelná vodivost (můžete snížit náklady na vytápění téměř o polovinu).
• Fenomenální životnost (rám je vysoce odolný vůči vlivu agresivního prostředí).
• Materiál šetrný k životnímu prostředí.
• Speciální mikroklima, které se na chatě vytváří.
• Takové bydlení bude mít vždy čerstvý vzduch a žádnou vlhkost. Tato schopnost je poskytována díky tomu, že strom „dýchá“.
• Není potřeba žádná další úprava stěny.
• Úžasná krása srubu díky jedinečnému vzoru kulatiny.

Mezi slabé stránky patří následující:

• Cena domu z odkorněné kulatiny je poměrně vysoká, levnější bude postavit jej z válcování. Je to dáno tím, že pečlivá práce truhlářů pohltí značnou část nákladů.
• V průběhu času se barva srubu může změnit ze světlé na tmavou. Neměli byste se zastrašit, jde o přirozený proces, který nijak neovlivňuje provozní vlastnosti domu vyrobeného z broušené kulatiny.
• Jako všechny dřevěné konstrukce podléhají smršťování. S dokončovacími pracemi musíte začít nejdříve za rok a půl.
• Nedostatek řemeslníků. Najít dnes skutečně profesionály ve svém oboru není snadný úkol. Proto je cena srubu odkorněného na klíč poměrně vysoká.

V žádném případě byste se neměli vzdávat tak ušlechtilého materiálu, jakým je odkorněná kláda. Moderní stavební firmy, které se zabývají stavbou dřevěných srubů, jsou schopny nabídnout klientovi nejen projekty domů z odkorněné kulatiny, ceny jsou objektivně odůvodněné, ale i specialisty, kteří jsou schopni mistrně zvládnout dovednosti ručního odkorňování a montáže. chata.

Projekty domů z tesaných kulatin

Tento stavební materiál získal obzvláště pozitivní zpětnou vazbu od spotřebitelů. Stejně jako ty odkorněné i domy z otesané kulatiny se vyrábí ručně, takže postup zpracování a pokládky srubu není zdaleka nejrychlejší, ale vyplatí se.

Proč je materiál tak žádaný? Chata z takového lesa je originál, nelze najít identickou stavbu. Tato funkce přibližuje takové budovy tradicím ruské architektury.

I přes to, že je obtížné takový dům postavit, je však tesaná kláda svými vlastnostmi odolnější a méně náchylná k negativním vlivům prostředí. Ruční řezání zvyšuje odolnost materiálu proti opotřebení, protože při zpracování nedochází k úplnému odstranění ochranné vrstvy pryskyřice. A další antiseptické impregnace mohou životnost srubu dále prodloužit.

Ceny za domy z tesaných kulatin jsou však poměrně vysoké. Ale taková investice se vyplatí.

Na internetu je mnoho článků o instalaci srubu nebo lázeňského domu ze srubu, s pravidly - jak opravit klády a tu či onu jednotku, s jakými rozměry a tolerancemi to musí být provedeno a jaké vady jsou přípustné a které ne. Téměř všechny jsou však bez regulačního rámce. Existují čísla jako: „mezera nemůže být větší než 5 mm“, ale není zcela jasné, odkud tyto hodnoty pocházejí. Pokusme se zjistit, jaká konkrétní pravidla a předpisy existují pro srubové domy a srubové domy a jak správně posoudit kvalitu konstrukce a použitých materiálů.

Za prvé, je třeba poznamenat, že bohužel prostě neexistuje žádný konkrétní SNiP pro srubové domy, proto jsou základní normy a tolerance převzaty z jiných obecných SNiP a GOST a instalace by měla být provedena podle pravidel stanovených mnoha lety K tomu by měli být najati zkušení a kvalifikovaní a zkušení tesaři ...

Předně, při objednávce srubu je třeba vypracovat projekt. Právě absence projektu je hlavní chybou mnoha zákazníků a kupců srubu. Stavební firma nebo soukromý podnikatel se omezuje na jeden náčrt ručně.Ve výsledku to vede k tomu, že konečný výsledek je hodně odlišný od toho, co očekával nebo očekával. Proto je lepší nešetřit, protože v budoucnu bude projekt hlavním dokumentem, na který se můžete obrátit, pokud zjistíte nějaké nedostatky nebo závady. V krajním případě musí mít stavební firma standardní provedení, které musí na přání zákazníka zajistit. Přítomnost takového typického projektu by se přirozeně měla zajímat především.

Ochrana dřevěných konstrukcí před korozí způsobenou působením biologických činitelů zahrnuje antiseptické ošetření, konzervaci, nátěry barvami a laky nebo povrchovou impregnaci sloučeninami komplexního účinku.

Další věc, které je třeba věnovat velmi důležitou pozornost, je to, že čerstvě nařezaný strom se srazil, a s ohledem na to je nutné kmeny vysušit tak, aby maximální obsah vlhkosti nebyl vyšší, než je uvedeno v článku 2.2. a s rezervou pro návrh, podle

str. 5.15. Dlažební kostky a srubové stěny by měly být sestaveny s rezervou pro sedání způsobenou vysycháním dřeva a smršťováním spárovací hmoty. Zásoba by měla být 3-5% konstrukční výšky stěn.

Pokud toto nedodržíte, mohou se mezi trámy, v oblastech okenních a dveřních bloků, na spojích konstrukčních prvků objevit velké mezery. Všechny mezery mezi kládami musí být pečlivě utěsněny, jinak bude v zimě průvan a teplo v domě nezůstane. Tepelné ztráty jsou často zaznamenávány také v oblastech okenních a dveřních tvárnic, které spolu s otvorem doporučujeme drážkovat nebo docílit těsného kontaktu a také pečlivě utěsnit.

Existuje také taková hrubá vada, jako je „zlomení“ tyče, obvykle na spoji kulatiny a konstrukčních prvků, a je spojena především s velmi hlubokým řezem (více než polovina kmene) a zakřivením kmene ( podpora není po celé ploše), podle SNiP II-25-80 Dřevěné konstrukce

str. 5.11. Délka roviny štěpení čelních zářezů by měla být měřena alespoň 1,5h, kde h je celková výška řezu prvku, který má být štěpen. Hloubka řezu by měla být měřena - ne více než 1/4 h v mezilehlých uzlech průchozích konstrukcí a ne více než 1/3 h - v ostatních případech.V tomto případě by hloubka řezu h1 v trámech měla být alespoň 2 cm a u kulatiny - ne méně než 3 cm

A.2 .2. Pevnost dřeva nesmí být nižší než standardní únosnosti uvedené v cca. 2.

Při instalaci dřevěných sloupů dochází k takovým vadám, jako je jejich odchylka od středů nosníků nebo os a přítomnost trhlin nebo tyčí - podpěr, pokud nejsou dodrženy rozměry nebo instalace bez okraje pro smrštění. Podle SNiP II-25-80 Dřevěné konstrukce P.6 .10.

6.10. Prvky dřevěných konstrukcí by měly být vystředěny v uzlech, spojích a na podpěrách, pokud excentrické spojení prvků nezmenšuje ohybový moment působící v návrhovém řezu.

5.11. Při instalaci dřevěných sloupů, regálů atd., jakož i při spojování jejich prvků, je nutné dosáhnout těsného dosednutí konců protilehlé konstrukce. Velikost mezery ve spárách na jedné hraně by neměla přesáhnout 1 mm. Průchozí otvory nejsou povoleny.

Maximální odchylka od středu, podle SNiP 3.03.01-87 NAKLÁDACÍ A OCHRANNÉ STRUKTURY kapitola 4.65, tabulka 14

Odsazení os sloupů a podpor vzhledem k osám vyrovnání v referenčním řezu - 5 mm

Kromě všeho výše uvedeného je třeba poznamenat, že přejímka konstrukcí by měla být provedena v souladu s SNiP 3.03.01-87 NAKLÁDACÍ A OCHRANNÉ STRUKTURY v souladu s článkem 5.1.

Přejímka dřevěných konstrukcí musí být provedena v souladu s požadavky ust. 1 a 5. Při přejímání lepených dřevěných konstrukcí je třeba vzít v úvahu také požadavky GOST 20850-84. Konstrukce, které mají nebo utrpěly vady a poškození během přepravy a skladování, jejichž odstranění není v podmínkách staveniště dovoleno (například delaminace lepených spojů, trhliny atd.), nesmí být instalovány do závěr projekční organizace-vývojář. V závěru se rozhoduje o možnosti aplikace, nutnosti zpevnění poškozených konstrukcí nebo jejich výměny za nové.

Přestože smršťovací trhliny zákon povoluje, ujistěte se, že se v nich, stejně jako v jakýchkoli jiných trhlinách, nehromadí voda. A v případě potřeby je utěsněte speciálním tmelem na dřevo.

Ve vazbě Rád bych poznamenal, že pokud stavební tým provedl srub špatně, pak ostatní stavební a montážní práce (jako je kvalita montáže základů, střešních konstrukcí, odvodňovacího systému, izolace a dokončovacích prací) pravděpodobně budou mít vady a porušení norem. Pokud je stavební firma (nebo jednotlivec) nekompetentní v tomto typu stavby, pak při prvních závadách je lepší její služby okamžitě odmítnout, protože nakonec budete muset vynaložit čas a peníze na odstranění závad a vady a navíc s největší pravděpodobností zůstanou architektonickými a estetickými vadami.

Závady zaznamenané na fotografii:

Nohy krokví jsou ze starých, nezakořeněných prken. V oblasti průchodu trubky je krokvová noha odříznuta a vytažena deskami z obložení. Pod všemi krokvemi jsou instalovány podpěry vyrobené z tyčí. Oprýskané obkladové desky. Divergence platbandů. Římsa částečně nezachází do žlabu (jsou zde mezery). Okenní bloky se vyrábějí na různých úrovních.

Nákup kulatiny pro stavbu předměstského lázeňského domu je počáteční fází pracné série akcí. Výsledkem práce by měl být odolný, krásný srub. Komplex akcí spočívá v kompletní přípravě řeziva pro pokládku korun a pro jejich další servis. Přípravu na stavbu srubového domu lze objednat nebo provést vlastními rukama. Zákazníci i nezávislí domácí řemeslníci však potřebují vědět, jak kompetentně zacházet s kládou vlastníma rukama. Většina operací se totiž provádí ručně v souladu se speciálními pravidly dřevěné architektury.

Vyjadřujeme poděkování společnosti VseDoma.com, která provádí stavby dřevěných domů a van na velmi vysoké úrovni. Pokud se rozhodnete objednat si stavbu pro sebe, jděte tam. Díky nim vznikl tento článek.

Sekera a škrabka jsou vaši nejlepší přátelé

Reklamní ujištění o „kosmické“ rychlosti montáže korunek, kompletně připravené prodejcem ke stavbě, jsou poněkud přehnané. Pravda, stavba z kalibrovaných kmenů s tvarovanými konstrukčními prvky půjde nepochybně mnohem „zábavněji“ než z čerstvě nařezaného dřeva. Budete muset hodně šťourat, protože každý budoucí stěnový prvek, který potřebujete:

• řez na míru podle předem připraveného projektu a zvoleného typu rohového spoje;
• odkornění - zbavit se kůry, která je pro štěnici velmi atraktivní;
• chill - odstranit vrstvu čerstvé kůry zbylou po odkornění, aby se odstranily příčiny předčasného hniloby lýka. Tato operace je jedním z volitelných, ale důrazně doporučených postupů;
• řez podle způsobu instalace a místa instalace;
• vyberte drážky pro rohové uzamykací uzly.

V případě potřeby budete stále muset odříznout četné uzly, rozložit polena, zatlouct hnízda a provést spoustu dalších operací. To v případě, že potenciální majitel lázní koupí dřevo 4., nejnižší třídy. Zapomeňme však na vyznavače takové strohosti. Bude to vyžadovat nejmenší úsilí od nezkušeného tesaře, pokud majitel nebude šetřit na dřevě druhé třídy. Ve stavebnictví je použití kulatiny třetí třídy povoleno, ale je lepší od začátku porovnávat vlastní možnosti, náklady a mzdové náklady.

K provedení každého z tesařských úkonů existuje specializované ruční nářadí, které dnešní stavitelé často nahrazují motorovými pilami a elektrickými hoblíky. Jejich použití není zakázáno, ale je nutné je částečně využít v časově nejnáročnějších procesech. Protože polena opracovaná nástroji s benzínovým motorem nebo elektrickým pohonem jsou náchylnější k hnilobě než ručně tesané a štípané dřevo. Motorové pily a další superrychlé nástroje trhají dřevěná vlákna a nechávají vodonosné vrstvy otevřené vlhkosti.

Další informace o tom, jak vybrat elektrické letadlo, najdete v článku

Práce se sekerou, standardní hoblíkem, škrabkou, tradičním dlátem, domácí kutil „ucpe“ kapiláry dřeva. Atmosférická a koupelová vlhkost pak neovlivní negativně konstrukci srubu. Mimochodem, bude stát mnohem déle než podobná stavba ze zaobleného materiálu. V posledně jmenované variantě jsou vlákna také nechráněna před pronikáním vody. Navíc během kalibrace stroj odstraní vnější vrstvu, která je odolná vůči negativu. Proto se horlivým majitelům doporučuje, aby si kupovali kulaté dřevo a zpracovávali polena pro svou oblíbenou lázeň s vlastními rukama pomocí jednoduchých truhlářských zařízení.

Pokud chcete postavit cihlový lázeňský dům, doporučujeme vám sledovat video

Pravidla pro výběr kvalitního dřeva

Protože se bavíme o druhu lesa, dotkněme se tématu výběru kulatiny. Borovice je právem uznávána jako optimální materiál pro nezávislé, protože:

• tento druh dřeva je docela měkký a snadno se s ním manipuluje;
• těžba dřeva se provádí v zeměpisných šířkách blízkých nadcházející výstavbě;
• povrch zřídka vyžaduje další zpracování;
• minimální počet uzlů na biči;
• únik kmene, tzn. rozdíl mezi největším a nejmenším průměrem v metrové části kulatiny odpovídá limitům nutným ve stavebnictví od 0,8 cm do 1,0 cm.

Borovice zaujme cenou, přijatelným obsahem pryskyřice a výhodami snadného zpracování. Nepraská tak intenzivně jako smrk. Z hlediska hustoty jsou borové kulatiny ideální jako materiály stěn. S výjimkou nejnižší pásnice, která přebírá veškeré zatížení od rozestavěné konstrukce. Pro vytvoření první řady kulatiny je vhodné pořídit dub s maximální hustotou, případně modřín odolný proti zemní vlhkosti. Použití borovice pro stavbu pažnice není vyloučeno, ale kulatiny je třeba odebírat o průměru o 5-7 cm větším než je celé dřevo.

Důležitým kritériem pro výběr lesa je šířka podélné drážky, která je vytvořena podél celého kmene pro běžné pokládání a spojení podkladové koruny s jejím horním bratrem. Doporučená hodnota pro tento rozměr je 2/3 průměrného průměru standardní kulatiny ze zakoupené šarže. Průměrný průměr se rovná aritmetickému průměru mezi průměrem paty a vrcholu.

Šířka podélné drážky je regulována lidovými pravidly vycházejícími z dlouholetých zkušeností v dřevěné architektuře:

• s opakovanými zimními údaji teploměru v oblasti -40 ° C, šířka základny lunární podélné drážky, tzn. vzdálenost mezi průmětem krajních bodů zářezu na pomyslnou přímku by měla být od 14 do 16 cm;
• pro regiony s hodnotami zimní teploty -30 ºС je tato velikost 12 cm;
• v oblastech s mrazy -20 ° C musí být podélná drážka široká 10 cm.

To znamená, že pro stavbu srubu v severních oblastech bude nejlepším materiálem stěn kláda o průměrném průměru 21-24 cm, dále podle stupně změkčení klimatu 18 cm a 15 cm.

Kořenové řezivo nemusí být skladováno déle než 2 týdny. Vysušené dřevo znesnadní zpracování. Poleny by měly být naskládány s dřevěnými nebo prkennými podložkami mezi řadami. Pro ventilaci jsou nutné rozpěrky.

Kulatina "přeexponovaná" během přirozeného vysychání je více zkroucená a popraskaná, pokud je včas vytvořen podélný zářez na straně protilehlé k drážce. Se zářezem bude dřevo stále praskat, ale proces bude méně aktivní, protože napětí v kládě se uvolní. A po smrštění srubu budou praskliny téměř neviditelné.

Dřevo je nutné skladovat na rovné ploše připravené pro jeho uskladnění. Je vhodné uspořádat baldachýn, který chrání neošetřený bič před přímým dopadem UV záření a před srážkami, a jakousi „paletu“ ze dřeva kladeného v intervalech.

Technologie pro zpracování protokolů krok za krokem

Po „správném“ stárnutí dřeva v přírodních podmínkách můžete přistoupit k přípravným fázím: k odkornění, kácení a štípání kulatiny, aby se vytvořily stěnové prvky připravené k pokládce.

Fáze # 1 - výroba pracovních zařízení

Tesařské práce nejsou jednoduché a někdy i nebezpečné. Polena mají velkou váhu a nestabilní zaoblenou konfiguraci, domácí řemeslník má dvoubřitý nástroj. Pohodlnou práci bez rizika úrazu zajistí jednoduchá zařízení – podložky a skoby. Jsou potřebné k upevnění surového biče v poloze požadované pro práci.

Obklady jsou vyrobeny z klínů, otesaných jednou obrubou ze strany instalace na zem, je možné z odřezků velkoprofilového dřeva nebo desek umístěných na tupém konci. V obrobku si nemůžete vybrat, ale je lepší zvolit obdélníkovou nebo trojúhelníkovou drážku v průřezu. Nejlepší upevnění bude, pokud je drážka trojúhelníková. Kulatiny instalované na obložení jsou nutně upevněny železnými konzolami. Při zapichování sponek nedochází k narušení vláken, takže takové spojovací prvky nepoškodí materiál.

Fáze # 2 - řezání kmene na požadovanou velikost

Velikost kulatiny pro korunky by měla odpovídat provedení a typu rohového zámku. Je třeba vzít v úvahu zásadní rozdíl v rohových spojích:

• pokud je srub nařezán do misky s rohy vyčnívajícími za jeho obrys, měly by být kulatiny o 60 cm delší, než jsou konstrukční rozměry stěny;
• pokud se kácení provádí podle schématu "v tlapce", délka kulatiny se rovná projektované hodnotě.

Na délku kulatina sesychá o zanedbatelné množství: 0,1 % z celkové délky materiálu. Tuto hodnotu není třeba brát v úvahu při označování linie řezu.

Je vhodnější označit řezné linie zpevněním kmene na podšívce. Pokud byl materiál zakoupen s výraznými rozměrovými rozdíly, je lepší vzít jako centrální referenční bod segment s přibližným průměrným průměrem. Z něj v obou směrech je třeba vyčlenit polovinu požadované délky. I když se často doporučuje zkrátit bič ze strany špičky, aby se minimalizoval průtok.

Zkracování příliš dlouhých polen motorovou pilou není zakázáno, ale sekera je legitimní prioritou. Je nutné řezat podél vyznačené linie se střídáním kolmo směřujících úderů s údery pod úhlem 45º.

Fáze # 3 - odstranění kůry z kmene

Kulatina nařezaná na míru musí být odkorněna, tzn. zbavit neestetickou vnější vrstvu. Odkornění lze provést třemi způsoby:

• provádět hrubování sekerou, která spočívá v odstranění vrchní vrstvy se současným sekáním uzlů. Přívržencům rustikální exteriérové ​​a interiérové ​​stylistiky často stačí toto hrubé zpracování s vytvořením pestrého povrchu;
• provést „podrobnější“ odstranění kůry škrabkou, což v konečném důsledku umožňuje získat hladký povrch příjemné světlé barvy. Nevýhodou této metody je nedostatečné zpracování povrchu kmene v oblasti uzlů dříve řezaných sekerou;
• odstraňte uvolněnou horní vrstvu běžným letadlem. Kvalita zpracování je vyšší než štěkání škrabkou, ale ochranný plášť z kulatiny se odřízne hoblíkem. Hoblovaná polena musí být ošetřena antiseptickou směsí.

Jako zcela vhodný nástroj pro odstraňování kůry je uznávána bajonetová lopata s nabroušeným ostřím čepele.

Fáze # 4 - tkaní polen pro čepici

Nezapomněli, že první koruna bude složena z nejtlustších kmenů. Aby bylo možné je položit na předem hydroizolovaný základ s rovnoměrně otesanou stranou, bude nutné je oříznout o jednu hranu.

Upozorňujeme, že štípání a kácení kulatiny pro následnou stavbu korun je nutné provádět tak, aby „zimní“ strana kulatiny s hustším uspořádáním letokruhů byla otočena směrem ven. Tepelně-technické kvality srubu tak budou vyšší.

Pořadí prací na řezání kulatiny jednou hranou:

• Na koncích klády upevněné v podšívce označte body její středové osy.
• Podél olovnice nebo úrovně na obou koncích načrtneme svislé čáry, podle kterých bude procházet svislá hranice řezu.
• "Nakreslíme" vodorovnou linii sestupu. V horních bodech nakreslených hranic uděláme dlahy sekerou nebo zatlučením hřebíků. Mezi hroty pevně stáhneme potaženou šňůru, nylonovou nit nebo vlasec, konce zafixujeme do patek nebo ovážeme kolem hřebíku. Pokud jsme měli potaženou šňůru, natahujeme ji podle principu tětivy a typu „vystřelit“: vlasec se samovolně natáhne. Podél čáry můžete nakreslit hranici vlastní rukou pomocí dřevěného uhlí nebo značky. Protože smrštění bude provedeno přísně svisle, není třeba kreslit opačnou vodorovnou hranici.
• Provádíme hrubé holení, které nedosahuje obrysové hranice 7-10 mm. Pro usnadnění práce děláme příčné zářezy přes celý hrbol špalku. Poté sekerou odstraníme segmenty kulatiny mezi zářezy. Místo zářezů je rozumnější dělat řezy motorovou pilou ve stejné hloubce a se stejným krokem a dokončit je sekerou.
• Poté sekerou střední velikosti odstraňte dřevo k vyznačené čáře.
• Otesanou plochu polena čistě zaoblíme šerhebelem.

V kládách koruny je také nutné provést odřezky pro napojení v tlapce nebo v misce dle konstrukčního řešení. Řeč bude o způsobech jejich výroby. Pokud je suterén lázeňského domu již nalit a je připraven pro stavbu srubu, lze připravené kulatiny již položit na hydroizolační základnu. Pokud ne, logy očíslujeme a odešleme do zásobníku.

Fáze # 5 - řezání podélné drážky

Na všech běžných kmenech jsou vyříznuty podélné drážky pro těsné spojení materiálu stěny. Zjednodušeně lze tento proces nazvat řezáním 2/3 hrbolu kulatiny s následným vytvořením zářezu ve tvaru měsíce, který opakuje tvar podkladového nebo nad ním ležícího stěnového prvku. Obecně platí, že umístění podélné drážky přímo souvisí s typem uzamykací misky. Přesněji řečeno, je otočen nahoru nebo dolů. Je výhodné, aby rohové spoje byly spolu s podélnými drážkami jakoby překryty kládou, tzn. dnem vzhůru, aby se do spojů nedostala vlhkost.

Základním principem konstrukce stěn v dřevostavbě je "na tupo". Střídání úzkého a širokého konce kulatiny je nutné pro zarovnání korun do horizontu. Toto neoddiskutovatelné pravidlo je třeba vzít v úvahu při označování drážek.

Označení zaoblené drážky je provedeno tesařskou linkou - jakýmsi kružítkem. Vzhled vlasce lze provést nezávisle pevným přišroubováním drátu s ostrými hranami k rukojeti kladiva nebo klacek. Podle lidové technologie se drážka kreslí se značným úsilím:

• špalek položíme na místo, kde má být ve srubu, poté přesně nakreslíme obrysy hrbolu spodního špalku na konci horního prvku pomocí tesařské šňůry nebo domácího "kompasu" se dvěma drátěnými nohami;
• analogicky s vyznačením štěpkování označíme podélné čáry;
• označené poleno přeneseme na místo vhodné pro práci a upevníme do podložek:
• provádíme zářezy nebo řezy po celé délce zpracovávané kulatiny;
• provedeme hrubou a finální tesku, poté drážku zpracujeme sherhebelem;
• Celou plochu drážky potřeme uhlím a položíme na místo pro kontrolu v rámu. Pokud se na spodním kmeni objeví nenatřená místa, odstraňte přebytek z drážky a zkuste to znovu.

Podle pravidel se podélné drážky vytvářejí současně s řezáním do tlapky nebo do jednoho z typů misek, o způsobech jejich výroby budeme hovořit samostatně.

Seznámili jsme vás s obecnými zásadami přípravy řeziva pro stavbu srubu. Pomohou jak samostatnému domácímu řemeslníkovi v jeho tvrdé práci, tak zákazníkovi snažení stavitelů, který chce mít pod kontrolou gramotnost provedení.

Hlavní chyby při stavbě sekaných dřevěných domů.

Srubové domy slouží lidem s vírou a pravdou již více než jedno tisíciletí. Domy z masivního dřeva poskytují svým majitelům nesrovnatelné potěšení z bydlení v komfortním mikroprostředí. Masivní dřevo má vysokou tepelnou kapacitu (2,4krát vyšší než keramické cihly), což umožňuje vyrovnat denní výkyvy teplot. Porézní struktura dřeva také umožňuje přirozeně regulovat vlhkost v místnosti prostřednictvím cyklů absorpce a odpařování vlhkosti. Srub je poměrně odolný vůči pohybům půdy a základů. Dřevěné povrchy často nevyžadují žádnou dodatečnou úpravu kromě broušení a nátěru antiseptiky pro vytvoření krásných interiérů.

Komfort však svým majitelům dopřejí pouze správně pokácené dřevěné domy. Stavba srubu vyžaduje vysokou tesařskou zručnost na úrovni 6. ročníku. Bez zkušeností a kvalifikace je téměř nemožné pokácet dřevěný dům bezchybně. A chyby při stavbě mohou negovat všechny výhody srubového domu. Domy postavené s chybami lze snadno rozpoznat: stavitelé nebo majitelé je musí dodatečně izolovat a opláštit zvenčí i zevnitř, aby skryli vady, eliminovali profukování zámků v rozích a mezikorunové švy. Jednou z moderních možností domů z masivního dřeva, prakticky bez nedostatků srubů, jsou domy z lepených trámů. Vzhledem ke zvláštnostem této technologie je profukování švů a praskání stromu v takových domech prakticky nemožné.

V tomto článku se stručně dotkneme nejčastějších chyb při stavbě srubových domů.

1. Chyby při přípravě srubu.

Chyby při výběru materiálu pro stavbu.

Kulaté dřevo z borovice, smrku, jedle a modřínu je podle GOST 9463-88 "Kulatina jehličnatého dřeva" vhodná pro stavbu domů. Modřín je nejdražší materiál, nejtvrdší a nejodolnější vůči hnilobě. Smrk je méně hustý, nadměrně uzlovitý a náchylný k většímu praskání. Optimálním stromem pro stavbu domu je borovice stará 80 až 120 (140) let, pěstovaná v severních oblastech (Arkhangelsk, Angarsk, v Karélii) na suché písčité půdě, vysoká minimálně 24 metrů. Nejlepší borová polena mají sytě červenou nebo žlutočervenou barvu jádra, což svědčí o vysoké hustotě dřeva. Volné odrůdy mají světle žluté jádro. Les zimní těžby, na rozdíl od lidových pověstí, má ve skutečnosti vyšší vlhkost bělového dřeva (o 25-50 % vyšší než v létě), větší množství škrobu, a proto je snadněji napaden plísněmi. Kulatost zimní těžby je možné určit kvalitativní zkouškou na škrob: na odkorněné dřevo se nanese tah jodovou tužkou. Pokud mrtvice zmodrá - před vámi je strom pokácený v zimě.
Pro stavbu je povoleno (to neznamená, že musíte souhlasit s nákupem takových materiálů) dřevo s takovými vadami, jako jsou houbově modré a barevné skvrny mízy (ne více než 1/20 - 1/10 koncového průměru), červí díry (ne více než 5-10 kusů na 1 běžný metr), boční trhliny ze smrštění ne více než 1/20 -1/5 průměru konce, zakřivení kmene ne více než 1-2% (1-2 cm na 1 běh Metr). Kulatina použitá ke stavbě musí mít seběh (ztenčení kmene směrem nahoru) maximálně 0,8 cm na 1 m délky.

Hniloba (bělové dřevo, shnilé, vydatné) a tabákové suky (rozložené suky hnědé nebo bílé barvy, rozpadající se při zatížení) nejsou u kulatiny povoleny.

Minimální průměr kulatiny pro obytnou budovu je 22-24 cm.Šířka drážek by měla být alespoň polovina průměru kulatiny a v severních oblastech ji lze ještě zvětšit. S menším rozměrem drážek klesá spotřeba řeziva, ale zmenšuje se tloušťka spár mezi spárami a dům „chladne“.
Řezání rohů lze provést beze zbytku "v tlapce" nebo se zbytkem - "v rohu". "Rohová" kabina činí spojení spolehlivějším a rám je stabilnější. Přídavek na dřevo navíc lépe chrání zámek před povětrnostními vlivy. Řezání "v tlapce" se obvykle používá pro následné opláštění rohů nebo celého rámu. U obytných budov musí mít zařízení pro spojování kmenů v rozích vnitřní uzamykací prvky vylučující profouknutí rohu (spojování kmenů "do mísy" s dorazem nebo "bleskově" s dorazem). Díky své geometrii (převrácená miska) umožňuje výřez lepší odvod vlhkosti a rychlejší vysychání spáry. Řezání vnitřních zámkových prvků vyžaduje vysokou kvalifikaci tesaře, tato práce zabere více času a více stojí. V opačném případě budou rohy obytného domu chráněny před profouknutím pouze koudelí (tepelně izolační materiál). To je jedna z hlavních nevýhod zaoblených srubů, kde se srubové spoje vyrábí průmyslově bez dalších vnitřních zámkových prvků.

Vlhkost stavebního dřeva. SP 64.13330.2011 „Dřevěné konstrukce“ umožňuje použití surového masivního dřeva pro stavbu domů s vlhkostí do 40 % za následujících podmínek: předpokládané smršťování dřeva by nemělo narušovat zařízení a pružnost spojů, a dřevo samotné by mělo být antiseptické a měly by být zajištěny podmínky pro vysychání a ochranu před vlhkostí. Optimální je, když srub vyschne, instalovaný na základu a pod střechou. Doba schnutí od 6 měsíců do 1 roku. Pokud by srub stál u nohou prodávajícího (samostatné části srubu po 5 korunách, výška vhodná pro zpracování) bez střechy 6-12 měsíců, pak to s vysokou pravděpodobností znamená, že strom bude shnilý. Je přípustné zakoupit sruby, které stály pod střechou.

Je důležité si uvědomit, že čím vyšší je vlhkost dřeva, tím větší je smrštění dřeva a čím širší je mezera mezi spárami, praskliny v rohových spojích (zejména u defektů řezu), tím více bude dřevo crack.

Proč nekácí domy ze suchého dřeva? Suché dřevo má vyšší hustotu a tvrdost a je mnohem náročnější na zpracování. Zaoblený kmen se po zpracování případně podrobí sušení v komoře. Dřevo vysušené v sušárně se však může ohýbat, když se na staveništi hromadí rovnovážná vlhkost. Ve stavebnictví se používá finská a karelská suchostojná borovice s rovnovážným obsahem vlhkosti, jedná se však již o exkluzivní výrobek. Správně sestavený srub ze surového dřeva si navíc během sušení ve smontovaném stavu „sedne“ na místo, čímž se zmenší velikost průchozích štěrbin, a tedy i koeficient foukání stěny. Je důležité vědět, že je možné natírat (neznamenáme ošetření antiseptiky) dřevo pouze tehdy, pokud jeho vlhkost nepřesahuje 15%. Jinak dřevo při vysychání silně popraská. Proto je ošetření srubů přípustné pouze paropropustnými antiseptiky. Ošetření mokrého (vlhkého) srubu antiseptikem nepropustným pro páru také způsobí, že dřevo při vysychání praskne.

Pro hmoždinky (hmoždinky) by mělo být použito pouze suché (ne více než 12 %) dřevo s rovným zrněním bez suků. Březové špendlíky musí být antiseptické.

Připevňování kulatiny ke kovovým prvkům (ořezávání výztuže, dlouhé hřebíky) se nedoporučuje, protože na části média se hromadí vlhkost a kovový prvek se stává centry biologického ničení dřeva. Obvykle je výztuž používána bezohlednými stavebníky pro upevnění a "napínání" zakřivených kmenů, což pak vede k porušení běžného smrštění rámu, vzniku trhlin a vyboulení jednotlivých kmenů. Je přísně zakázáno prorážet rohové spoje kulatiny hřebíky, protože to narušuje pohyb stromu během smršťování a přispívá k tvorbě trhlin (po zaschnutí stromu se hřebíky zvednou nad povrchy ).

Druhy zpracování dřeva pro stavebnictví.
Nejtradičnější pro Rusko je kulatina. Ve Skandinávii používají kočár (z norského "lafteverk" - srub) - klády tesané ze dvou protilehlých stran na dvou hranách, nebo polospřež - tesanou jednu hranu z vnitřní strany klády. Cena tesaného srubu může být o 35-50 % vyšší než u srubu. Při zpracování kulatiny stavitelé někdy nechávají neodstraněné plochy lýka (pod kůrou). Podle norem nesmí na kulatě zůstat více než 20 % lýka. Lýko je však lepší zcela odstranit pomocí holení (hoblování), jelikož lýko obsahuje mnoho polysacharidů, které jsou výborným živným prostředím pro mikroorganismy a hmyz, který může dřevo poškodit. Také, když ostrozhka, jsou odstraněny mladé vrstvy bělového dřeva, které jsou méně odolné vůči infekci houbami a hmyzem.

2. Chyby při montáži srubu.

Mezi první lemovací prstenec a základ je třeba nainstalovat hydroizolaci. Až dosud stavitelé z nějakého důvodu používají k hydroizolaci netrvanlivý kartonový materiál - střešní materiál, ve kterém se za 7-10 let tvoří průchozí otvory a trhliny. Pro hydroizolaci je nutné použít moderní bitumen-polymerové materiály s životností 25-50 let. Úplná absence hydroizolace je samozřejmě také nepřijatelná. Použití nosné desky pod klapku snižuje tepelné ztráty přenosem tepla z rámu do základu, snižuje rizika biologického zničení světlice. Podle požadavků SP 64.13330.2011 "Dřevěné konstrukce" by takové dřevěné podložky (polštáře) měly být vyrobeny z antiseptického dřeva, převážně listnatých druhů (dub, osika). V případě potřeby lze opěrné desky vyměnit za nové. Výměna uzávěru je časově mnohem náročnější postup. Spodní okraje domku musí být chráněny před vlhkostí. Největší škody způsobují cákance srážek odražené od země a sníh přitisknutý ke zdi. Pro ochranu klád před postříkáním a sněhem se doporučuje zvednout základ nad plánovací značku alespoň o 40-50 cm.

Mezi další faktory pro ochranu srubu patří zábrany proti stříkající vodě vyčnívající nad sokl, dlouhé převisy (75-120 cm) a vybavení střech okapovými žlaby a potrubím.

Orientace klád při stohování. Každý strom má přirozené zakřivení v důsledku zatížení větrem během růstu stromu. Při pokládce kulatiny se určitě pokládají zakřivením nahoru, aby zatížení od nadložních konstrukcí kompenzovalo ohýbání dřeva. Pokud tuto zásadu nedodržíte, polena budou trčet do stran. Normálně by odchylka korun sekaných stěn od horizontály o 1 m délky neměla přesáhnout 3 mm.

Velikost mezikorunových mezer by neměla přesáhnout 1 mm. S ruským systémem kácení je poměrně obtížné tuto podmínku splnit, protože jak strom vysychá, trhliny se otevírají. Výhodu má norský kácecí systém se zaklínovací podélnou drážkou a posuvným samoklínovacím zámkem, u kterého se při sesychání stromu kulatiny vůči sobě smršťují a zmenšují se tak mezikorunové štěrbiny.

V Rusku tradičně pokračují v zateplování mezer ve srubových domech přírodními materiály, jako je len, juta, plsť, mech atd., které nejsou elastické, podléhají biologické degradaci a jsou živnou půdou pro mikroorganismy a hmyz. . Všechny tyto materiály vyžadují opakované tmelení. Mezitím se ve Skandinávii jako mezhventsovy tmel používá elastická samoroztažitelná polyetylenová pěnová páska, jejíž použití eliminuje potřebu opakovaného tmelení.

Pokud je to možné, měli byste se vyhnout spojování kmenů v korunách po délce. Taková spojení oslabují strukturu srubu a stěny srubu se mohou deformovat. Kulatiny použité v konstrukci by měly být co nejpevnější. A rozhodně se nevyplatí dělat spoje v místech křížení zdí, kde vznikají koncentrace zatížení.

Smršťování a bobtnání dřeva podél vlákna je výraznější než přes vlákno. Proto musí být všechny svislé sloupky a sloupy vybaveny plošinami-zvedáky s kompenzátory smrštění, které jsou zkroucené na požadované množství smrštění, které může vydržet až 6-8 let i více. Možná estetičtější variantou je instalace kompenzátorů smrštění na spodní část sloupů, kde jsou méně viditelné.

Do konce prvního aktivního období sušení dřeva (6-12 měsíců) se ve srubu nedoporučuje řezat otvory pro okna a dveře. Během stejné doby byste neměli lemovat podlahu, strop a stěny opláštění, protože by to narušilo normální větrání a vysychání dřeva.

Při instalaci dřevěných podlah je třeba věnovat zvláštní pozornost větrání podzemního prostoru. Minimální plocha průřezu jednoho větracího otvoru musí být alespoň 0,05 m2 a celkový vzduchový vzduch musí být alespoň 1/400 podzemní plochy. Nutno podotknout, že tato podlahová konstrukce je již archaická. Ve světě se na zemi používají především podlahy, které umožňují využít geotermální teplo, vyhnout se problémům s vlhkostí v podzemním prostoru a prouděním radioaktivních půdních plynů do domu.

3. Chyby při dokončování srubu.

Při uspořádání okenních a dveřních otvorů nezapomeňte, že minimální vzdálenost mezi otvory je 90 cm.Stěny musí být vyztuženy hmoždinkami. Pro montáž do srubových domů je lepší používat okna a dveře s rámy o šířce alespoň 10 cm, které nedovolí deformaci okenního a dveřního bloku při sekundárním tmelení domu.

Upevnění okenních tyčí pro dveřní a okenní rámy by mělo být posuvné - bez použití hřebíků, protože smrštění dřevěného domu může trvat dlouhou dobu. Nad okny a dveřmi jsou pod rýhou horní kulatiny ponechány kompenzační mezery pro smrštění ve výši 5-8% výšky otvoru.

Pro utěsnění okenních a dveřních rámů je lepší použít samoroztažitelné elastické těsnící lišty. Běžná polyuretanová pěna, když se roztáhne, může deformovat okenní rámy, a když se strom smršťuje, tvoří praskliny. Pokud se používá, tak po vytvrzení by se měl zvenku překrýt před sluncem a vlhkostí voděodolnou paropropustnou samolepicí butylkaučukovou páskou. Vnitřní strana pěny by měla být pokryta parotěsnou páskou. Nechráněná pěna se rychle rozpadá, jako v domě na fotografii níže.

Dokončení mezikorunových švů montovaného srubu po ukončení první fáze intenzivního sušení (12-24 měsíců) lazurovacími lištami nebo lanem je pouze dekorativní, přispívá k plýtvání penězi a časem, ale nechrání stěny před foukáním. Moderní elastické a paropropustné mezhventsovye tmely (například od domácího výrobce SAZI) umožňují chránit štěrbiny mezhventsovye před profouknutím a vytvářejí estetický vzhled stěn.

Aplikace mezhventsovy tmelu.

Vnější izolace dřevěného domu. Nejčastěji se k vnější izolaci musí uchýlit při zjištění konstrukčních vad, jako je profukování stěn. Hlavní a nejkritičtější chybou je vnější izolace dřevěného domu parotěsnou izolací (expandovaný polystyren, polyetylenová pěna). V tomto případě je strom zbaven možnosti vyschnout, je navlhčen, což zvyšuje jeho tepelnou vodivost a urychluje biologickou destrukci. V článku 8.8 SP 23-101-2004 "Navrhování tepelné ochrany budov" je předepsáno uspořádat vrstvy vícevrstvých stěn tak, aby se zvýšila paropropustnost materiálů zevnitř ven z vytápěného domu, nikoli klesá.

Estetika dřevěného domu. Často milovníci dřevěných domů, kde jsou všechny interiérové ​​prvky, jako jsou stěny, podlahy, stropy, trámy, zábradlí, nábytek ze dřeva, zjistí, že možná zašli příliš daleko s množstvím dřevěných povrchů, které vytvářejí pocit život v „dřevěné bedně“. Na pomoc přichází výměna nábytku a malování stěn. Je však rozumnější plánovat kontrastní povrchy v domě ve fázi návrhu. Mohou to být podlahy, stropy, kuchyňské desky, ocelové prvky schodišť a plotů, dekorativní stěny z přírodního nebo umělého kamene.

Vůně suchého dřeva, stěny, které příjemně jdou rukou, zahrada je krásná v každém ročním období... Krajinná designérka a studentka školy "Detaily" Elena Polevaya postavila dřevěný dům z tesaných kulatin v r. oblast Kaluga.

Dispozice je velmi jednoduchá: vstupní chodba, obývací pokoj-kuchyň a ložnice s koupelnou.

Obědová skupina. Nábytek z kolekce "Inlavka" kolekce "Estate" a "Provincie".

Dřevěný dům se podle ní staví rychle, ale tady to rychle nešlo: peněz nebylo dost, a tak se stavba o několik let zdržela. Návrh a stavba srubu trvala asi rok, další rok se dům zmenšoval. Hosteska pracovala na interiéru pouhé dva měsíce.

Téměř veškerý nábytek byl zakoupen na Inlavce, byl v rozpočtu a byl skladem. Elena nechtěla čekat.

"Pro mě je nejdůležitější atmosféra tohoto domu," říká Elena. - Čím blíže se k tomu blížíte, tím jasnější je pocit, že se ocitáte na magickém místě, kde se zastavil čas. Je to jako otevřít babiččinu truhlu věcmi, které jsou mému srdci drahé!“

Kuchyň je spojena s obývacím pokojem a jídelnou.

Okouzlující atmosféru nevytvářejí ani tak věci jako stěny: dům je postaven z masivního srubu, průměr klád dosahuje třiceti centimetrů. Vůně suchého dřeva, stěny, po kterých se příjemně běhá rukou, zahrada je krásná v každém ročním období... Co jiného je potřeba ke štěstí?

Dům se stavěl snadno, jedinou výzvou byla malá podlahová plocha a omezený rozpočet. Velkou výhodou je výška stropu, v hřebeni dosahuje pěti metrů. Dává prostoru vzduch a posouvá hranice.