КАФТАН.

Это краеугольный камень русского гардероба. Почти все другие виды верхней мужской одежды на Руси являлись версиями кафтана. Его в X веке ввели в русскую моду варяги, которые, в свою очередь, подсмотрели его у персов. Сначала в нем щеголяли только князья и бояре, но со временем кафтан проник в «туалеты» всех остальных сословий: от священников до крестьян. Для знати кафтаны шили из легких шелковых тканей, парчи или атласа, а по краям часто делали меховую опушку. Рядом с опушкой по полам, манжетам, подолу нашивали золотое или серебряное кружево. Кафтан был чрезвычайно удобной одеждой и скрывал недостатки фигуры своего владельца. Людям невзрачным он придавал значимости, худым - солидности, тучным - величия.

ФЕРЯЗЬ.

Этот вид кафтана был широким в подоле, до трех метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Благодаря ферязи и родилась поговорка «работать спустя рукава». Ее носили как холодной зимой, так и жарким летом. Летние ферязи были на тонкой подкладке, а зимние — на меху. Шили этот предмет одежды из разных тканей — от парчи и бархата (состоятельные люди) до сермяги и хлопчатобумажных тканей (крестьяне). Богатые люди одевали ферязь на другие кафтаны, а бедные — прямо на рубахи. Бюджетный вариант ферязи завязывался на шнуры, а петлицы его отличались скромностью и не превышали числом 3—5. Эксклюзивные же кафтаны украшались семью дорогими петлицами с кистями, которые могли, как завязываться, так и застегиваться. По краю ферязи обшивались галуном или золотым кружевом.

ОПАШЕНЬ.

Чем-то напоминает ферязь, однако опашень менее торжественен. Как правило, он выполнял функцию плаща-пыльника или летнего пальто. Опашень шили из сукна или шерсти без подкладки, без украшений, иногда даже без застежки. Рукава длиною до подола вшивались только сзади. Вся передняя часть проймы и оката рукава обрабатывалась обтачкой или тесьмой, благодаря чему опашень можно было надеть как безрукавку: руки в рукавах от нижнего кафтана просовывались в прорези, а рукава опашеня оставались висеть по бокам или завязывались назад. В холодную погоду они набирались на руки, причем часть рукава могла висеть, защищая кисть и пальцы от холода.

БЕКЕША.

«Казуальная» версия кафтана с приталенным коротким силуэтом и меховой отделкой. Шилась на меху или на вате с меховым или бархатным воротником. Русские бояре подсмотрели этот кафтан во время обороны Полоцка в 1579 году у воинов венгерской пехоты, которая сражалась на стороне поляков. Собственно само название кафтана происходит от имени их венгерского полководца Каспара Бекеша. Русская армия потеряла Полоцк, однако привезла в Москву пленных и «модных» венгров. С кафтанов «языков» сняли мерки, и в русском гардеробе появился еще один предмет одежды.

ЗИПУН.

Облегченная, минималистичная, версия кафтана из домотканого сукна. Никаких украшений и излишеств в виде стоячего воротника зипун не имеет. Зато очень функционален: не стесняет движения. Зипуны носили в основном крестьяне и казаки. Последние даже назвали свой казачий промысел - походом за зипунами. А грабителей с большой дороги называли «зипунниками».

ЕПАНЧА.

Епанча была создана для непогоды. Это был плащ без рукавов с широким отложным воротником. Шили епанчу из сукна или войлока и пропитывали олифой. Как правило, эту одежду украшали нашивками в пяти местах по два гнезда. Нашивки — поперечные полоски по числу пуговиц. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. Епанча была настолько популярной на Руси, что ее даже можно увидеть на гербе Рязани.

ГОЛОВНОЙ УБОР.

Представить себе русского человека XVII века, появившегося на улице без головного убора, невозможно. Это было чудовищным нарушением приличий. В допетровские времена центральным «головным» атрибутом являлся колпак: остроконечной или сферической формы со слегка отстающим околышем — ободком, облегающим голову. Знатные люди ходили в колпаках, шитых из бархата, парчи или шелка и обитых ценным мехом. Простой народ довольствовался войлочными или валяными шапками, которые так и называли «валёнки». В жаркое время или дома русские носили так называемые «тафьи», прикрывающие макушки шапочки, напоминающие тюбетейки. Знатные граждане имели тафьи, расшитые шёлком или золотыми нитями и украшенные драгоценными каменьями.

И о еще одном крайне важном аксессуаре русского гардероба - о поясе.
Модный сегодня аксессуар - пояс - играл большую роль и в жизни и быту наших предков. С древнейших времен он рассматривался как некий оберег, способствующий благополучию и удаче. Народ верил в могущественную силу этого предмета одежды.
Неприличное отсутствие
В быту и обрядах русских поясу издавна придавалось большое значение. До сих пор наш язык хранит знания, которые мы поспешили забыть. Например, «распоясаться» означает утратить приличие поведения. Мужчине без пояса считалось находиться на народе, в обществе крайне неприличным. Распоясать человека означало обесчестить его. Снятием пояса был оскорблен на пиру внук Дмитрия Донского князь Василий Косой (середина 15 века). Из-за этой проделки даже война началась.

Распоясавшись за кладом
По русским поверьям, ходить без пояса было «грешно». Если же парень или девица собирались якшаться с нечистой силой, они снимали с себя пояс. Это символизировало приобщение к потустороннему миру. Перво-наперво избавлялись от стильного аксессуара ловцы «цветка папоротника» в ночь на Ивана Купалу.

Свадебные обряды
Вплоть до середины XIX века на Руси сохранялся обряд чтения поясных узоров во время смотрин невесты. Знающая пожилая женщина показывала собравшимся изделия невесты и объясняла значение каждого узора.
Но постепенно традиция отмирает - мудреное шитье превращается в банальное украшение.
Столько умения вкладывала исполнительница в создание поясов не случайно. Когда девица была готова выйти замуж, она дарила избраннику поясок. И изменить решения после она уже не могла - у жениха ведь было на руках доказательство. Вот такие брачные документы были в старину.
На самой свадьбе поясом обвязывали жениха и невесту, соединяя их в одно целое. Пояса дарились музыкантам на свадьбе, родичам жениха и гостям. Иной раз невеста раздавала в день торжества более ста поясков.

Карман для денег и конфет
И мужчины, и женщины привешивали к поясам множество подручных предметов: ножи в ножнах, ключи, инструменты. Не была редкостью и поясная сумочка для разной мелочи, называлась она «карман». Пришивать карманы прямо к одежде — гораздо поздняя мода. Пояс издревле являлся хранителем «калиты», то есть кошелька. Ямщики затыкали за пояс кнутовище бича или кнута. У женщин к поясу прикреплялся карман, с ключами от кладовок, сундуков. Был и мешочек со сладостями для детей - прозвали его «лакомкой».

Знак достоинства
Ременные пояса с древней поры были важнейшим знаком мужской чести — женщины не носили их никогда. «Опояска» или «поясница» считалась едва ли не главным знаком воинского достоинства. Мужской кожаный пояс был в ширину 1,5-2 см, имел металлическую пряжку и наконечник, а иногда его сплошь покрывали узорными бляшками.
Особой славой пользовались опояски из кожи дикого тура. Материал старались добыть прямо на охоте, когда зверь уже получил смертельную рану, но еще не испустил дух. Эти пояса являлись редкостью, очень уж опасны были могучие и бесстрашные лесные быки. Охоту на тура в старину приравнивали к поединку с вооруженным врагом.

Восточный шик
Пояс у наших предков был необходимой частью мужской одежды, и своеобразным знаком отличия. Носили этот аксессуар знать и крестьяне, но от состояния, звания и положения хозяина зависел материал и техника, в которой был изготовлена «поясница». С расширением торговых связей, с Востока хлынули драгоценные ткани, фарфор, изделия из лака и кости, стали появляться великолепные восточные пояса. Они были вытканы вручную из золотых и серебряных нитей. Полуметровая ширина пояса и длина до 4,5 м позволяли сложить его вдвое, дважды обернуть вокруг талии поверх кафтана и завязать чуть ниже живота, спустив концы. Так носили пояса именитые шляхтичи в Польше и бояре на Руси.

Очень интересный материал Древнерусские кафтаны «восточного» типа
(мода, происхождение, хронология) по ссылке

Пояс в традиционной культуре белорусов являлся значимым и исключительно многофункциональным предметом. Он был необходимым компонентом одежды, выполнял разнообразные символические и обрядовые функции, а также использовался в быту в различных целях.

В традиционном белорусском костюме, который в целом отличался сдержанностью и лаконичностью декора, поясу придавалось очень большое значение. И.А. Сербов в этнографическом очерке “Вичинские поляне” (1928 г.), посвященном материальной культуре жителей южной части Лунинецкого р-на Брестской обл., отмечал: “Пояс, как видим, составляет необходимую принадлежность какого бы там ни было костюма.

Внимательный мужчина без пояса не переступит порога своей хаты и не появится на улице, а женщины носят на поясе свой андарак, юбку и фартук. Рукодельницы вытыкают или плетут пояса из цветных нитей или выводят на них разные узоры - полоски, клетки, звездочки и др. Лучшие тканые пояса отличаются красотой и необычайной плотностью” 1.
В традиционном костюме пояс выполнял сразу несколько функций: практическую, символическую, магическую, апотропейную (защитную), этическую, знаковую, эстетическую.

Практическое значение пояса очевидно - он поддерживал и фиксировал на талии одежду. Мужчины подпоясывали сорочку, которую носили навыпуск. Женщины повязывали поясом поневу, андарак (в некоторых местах Полесья, Понемонья и Центральной Беларуси пояс пришивался к андараку). Верхняя одежда у белорусов нередко не имела застежек и полы в запахнутом виде удерживались только при помощи пояса, который повязывался в несколько обхватов. На поясах носили различные необходимые в быту принадлежности: женщины - ключи, гребень, мужчины - нож, трубку для курения, кисет с табаком, кочадыг (инструмент для плетения лаптей), небольшую кожаную сумочку - калиту, шабету, - в которой хранили деньги, кремень, огниво, трут и другие необходимые мелочи. За пояс затыкали серп, топор, рукавицы и др., когда отправлялись на работу.

Не менее важной в народном костюме была символическая роль пояса, а также тесно связанные с ней магическая и апотропейная. Завязанный вокруг тела человека пояс представлял собой круг, а замкнутый круг, согласно народным поверьям, преграждал путь нечистой силе, защищал от дурного глаза и болезней. Отсюда обязательное требование подпоясываться и широкое употребление пояса в обрядности. Кроме того, ношение пояса являлось этической нормой, особенно для мужчин. Выходить из дома, не подпоясавшись, считалось неприличным: «появление без шапки и босиком не удивит сторонних так, как появление без опояски» 2.

Пояс исполнял также роль своеобразного знака, который выделял человека в социальном окружении. Пояса различались в зависимости от пола, возраста, места жительства и т.д. Как и весь комплекс одежды в целом, пояс и способ его ношения давали информацию о том, из какой местности происходит человек. В разных районах Беларуси пояс завязывали по-разному - спереди, сзади, сбоку (слева или справа) либо таким образом, чтобы концы спускались вдоль ног с двух сторон. Способ повязывания нередко указывал на семейное положение - после свадьбы он мог изменяться. Так, например, в деревне Войштовичи Воложинского р-на Минской обл. парни до женитьбы и девушки до замужества завязывали пояс слева, а после венчания - справа 3.

В деревне Рогозно Жабинковского р-на Брестской обл. девушки и холостые парни завязывали пояс слева, замужние женщины - справа, а женатые мужчины - посередине 4. Дети и молодежь традиционно носили более узкие и скромные по декору пояса, чем взрослые. Так, в деревне Красный Бор Березинского р-на Минской обл. широкие узорные пояса повязывали только пожилые мужчины, а парни и подростки носили узкие простые пояски 5. В некоторых местах широкие яркие пояса носили женатые мужчины, а молодые парни - узкие пояса бледных цветов 6. Разница между мужскими и женскими поясами заключалась в том, что женские обычно были более узкими.

В вышеупомянутой деревне Рогозно мужчины и женщины по разному завязывали узел на поясе, который назывался здесь “мазоль”. “Бабский мазоль” завязывался таким образом, что короткие концы пояса торчали в разные стороны, “мужчынски мазоль” был плоским 4. В целом особенности употребления поясов были обусловлены местными традициями и могли значительно отличаться даже в соседних районах.

Помимо всего прочего, пояс был украшением, придавал костюмному комплексу завершенность, целостность. Часто он являлся единственным декоративным элементом - особенно в мужской одежде, которая была сдержанной по колориту (преобладали белый, серый, коричневый цвета) и не так богато орнаментировалась, как женская. Пояс в таком случае становился акцентом, ярким цветовым пятном в костюме. И.А. Сербов, характеризуя одежду белорусов-полешуков, отмечал: «Пояс у полешуков служит лучшим украшением, поэтому он чрезвычайно разнообразен в своих узорах и оканчивается пышными кутасами или бахромой» 7.

Пояса, употреблявшиеся в народном костюме на территории Беларуси, в основном были самодельными - ткаными или плетеными. Они отличалиcь большим разнообразием: для каждого региона, а иногда и небольшого ареала были характерны свои неповторимые способы декора. В качестве материала использовались шерсть и лен. Наиболее характерный цвет нитей - красный, но в узорных поясах широко употреблялись также зеленый, синий, белый, желтый, фиолетовый, черный цвета. Однотонные и полосатые пояса были распространены в южной части Беларуси; изделия с ромбо-геометрическим орнаментом бытовали практически на всей территории. Концы поясов обычно украшались бахромой или разнообразными по форме кистями (“кицицами”).

С начала XX века пояс как необходимая часть костюма постепенно начинает выходить из употребления. В женском костюме это произошло раньше, так как юбки фиксировались на талии при помощи завязок и практическая необходимость в поясе отпала. Мужчины (особенно пожилые) сохраняли обычай подпоясываться дольше. Но под влиянием городской моды к середине XX века сорочку стали носить заправленной в брюки, а пояс заменили покупным ремнем. Тем не менее, роль пояса как символического подарка и обрядовой вещи еще долго сохранялась.

Пояс, который имел вид полосы, ленты, символизировал дорогу, в первую очередь - жизненный путь. Кроме того, как дорога соединяет разные места, так и пояс отображал символическую связь между различными явлениями, предметами и людьми. Поясом можно было связать вещи - не только в прямом, но и в переносном смысле. Символика же завязанного пояса совпадала с символикой круга - он охранял, защищал от неблагоприятного воздействия. Соответственно пояс приобретал и значение границы, которая разделяет свое и чужое, доброе и злое, чистое и нечистое. А развязанный пояс обозначал разрыв границы или переход через нее.

Многообразная символика пояса обусловила ту важную роль, которую он играл во всех обрядах жизненного цикла белорусов.
В родильных ритуалах использование пояса было направлено на облегчение процесса родов. Роженица распоясывалась 8; в случае тяжелых родов на полу расстилался красный пояс, через который она должна была преступить 9. Это символическое преодоление границы между мирами должно было помочь младенцу появиться на свет. Новрожденного впервые подпоясывали после крещения, что обозначало его отделение от потустороннего мира и вхождение в мир людей. Первый поясок в подарок ребенку приносила бабка-повитуха, которая принимала роды 10, 11.

Пояс являлся важным атрибутом свадебного обряда. Свадьба - создание семьи, объединение двух людей, а также рода жениха и рода невесты, поэтому пояс как магическая связующая вещь широко использовался на разных этапах обряда. Кроме того, в этом случае он символизировал также жизненную силу и плодородие. Невеста дарила пояса жениху и свату на запоинах 12, что обозначало согласие на брак; пояс клали на ручник, на котором стояли молодые во время венчания 12, 13; мать жениха встречала новобрачных с пирогом и поясом 12. Особая роль пояса подчеркивалась и в свадебных песнях “Свенчали Ганнульку, свенчали, / Шелковым поясом связали; / А ни ножом его разрезать, / Руками не можно разорвать / Так им уже век вековать” 14.

Иногда значение пояса в свадебном обряде дополнительно подчеркивалось особой орнаментикой: например, в Ганцевичском районе Брестской области узор, который специально вытыкали на свадебных поясах, назвывался “неразрыўны хрэшчык” (неразрывный крестик) 15.
Во время сватовства и свадьбы пояса являлись одними из обязательных подарков - как со стороны невесты жениху и его родным, так и со стороны жениха - невесте и ее семье. Невеста помимо этого одаривала поясами сватов, дружек, музыкантов и других участников обряда. Приведем здесь фрагмент описания свадьбы в Гродненском уезде Гродненской губ.: “…при входе же в хату невесты, перед нею заметают пол, за что она бросает пояс; затем кто-нибудь зажжет лучину и на нее молодая бросает другой пояс, третий пояс она бросает тому, кто принес яичницу; четвертый - тому, кто приготовил постель” 12.

Естественно, что белоруски стремились заготовить для свадьбы как можно большее количество поясов - “молодая раздает около ста поясков, поэтому девушки с 9-12 лет начинают ткать их” 16. И сейчас в белорусских деревнях можно встретить старых женщин, которые, оставшись незамужними, хранят целые клубки поясов, приготовленных к свадьбе.
После венчания новобрачная оставляла пояса в тех местах, от которых ждала достатка: чтобы было много хлеба, пояс вешался в амбаре, скота - в хлеве, имущества - на сундуках. В деревне Новосёлки Барановичского района Брестской области сундук обвязывался поясом со специальным узором “у ключ” (в ключ) 17. Молодая также оставляла пояс на печи, которая была центром жилища, на срубе колодца; повязывала поясом веник, которым впервые мела хату в доме мужа. В этом случае пояс становился символической жертвой духам нового места жительства. Следует отметить, что в Беларуси существовал также обычай жертвовать пояса церкви или костелу 2.

Пояс присутствовал и в похоронном обряде: в этом случае его роль заключалась в установлении символической связи между миром людей и загробным миром. Пояс обязательно повязывали умершему; его клали поперек гроба 8, привязывали вместо поводьев коню, который вез гроб на кладбище 12, 18.

Использование пояса в роли магической вещи присутствовало и в ряде других обычаев и обрядов: связывание попарно каких-либо однородных предметов в канун нового года, чтобы все домашние животные “парились” 19, бросание пояса под ноги скоту при первом выгоне в поле, чтобы он держался вместе и не разбегался 20. В Гомельском уезде Могилевской губернии в конце XIX в. на юрьев день существовал обычай “юриться” - девушки шли в лес или в поле, под березой готовили яичницу, в это время девушки выбирали себе подружку на целый год и менялись с ней поясами и платками, после чего говорили “Мы с ней поюрились” 21.

Пояс использовался также в гаданиях, любовной магии. Процесс подпоясывания часто упоминается в заговорах от болезней и испуга, например “мать родила, зарей подпоясала, всех его врагов потоптала…” 22.
Кроме того, в традиционном быту белорусов пояс находил самое разнообразное применение.
Длинные тканые и плетеные пояса использовались в качестве “сповивачей” для младенцев. Эта традиция сохранялась долго - так, в Березинском районе Минской области спеленатых детей повязывали поясом еще в 1960-е гг. 23.

Простые одноцветные (черные, белые, изредка красные) узкие пояски, вытканные на дощечках, использовались в качестве обор для лаптей. В деревне Першаи Воложинского района Минской обл. в начале XX в. ткали “коснички” - короткие узкие пояски, которые женщины повязывали вокруг головы, а девушки вплетали в косы, завязывая на концах бантом 3.
Узкие пояса употреблялись вместо веревочной подвязи там, где это было необходимо: ими обвязывали кувшины, привязывали к корзинам, подвешивали на них колыбели для младенцев. Даже в начале XXI в. старые женщины в Ганцевичском районе Брестской обл. привязывали тканые узорные пояски к полотняным “торбочкам” (сумочкам), с которыми ходили за хлебом 24. В Гродненской области из узорных поясов изготавливали ковры.

Пояса находили применение и в народных играх. Например, в Горецком районе Могилевской области существовала игра под названием “Выбивалы”: парень брал пояс, подходил к девушке, которая ему нравилась, и ударял ее поясом, после чего они вместе шли гулять 25. В Березинском районе Минской области во время игры парень давал конец пояса девушке, а она обматывала его вокруг себя 26. Кроме того, пояс использовали в качестве веревочки, через которую прыгали.
В настоящее время узорчатые пояса, выполненные в традиционных техниках плетения и ткачества, широко используются в сценическом и церемониальном костюме. Их изготовлением продолжают заниматься народные мастера, предприятия художественных промыслов, любители традиционной культуры. Пояс является одним из самых популярных современных белорусских сувениров.

Иллюстрации

На снимке в начале статьи - Мария Николаевна Стаселович, 1927 г.р., из деревни Саковщина Воложинского района Минской области обучает мастерству ткачества традиционных поясов. 2007 г. Фото автора - П.А. Богдан.
Традиционные белорусские пояса. Из собрания Музея древнебелорусской культуры (МДК) ГНУ Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы НАН Беларуси. Фото автора. Жители деревни Збураж Малоритского района Брестской области в традиционных костюмах. 1998 г. Фото М.Н. Винниковой.
Жительница деревни Збураж Малоритского района Брестской обл. в традиционном костюме. 1998 г. Фото М.Н. Винниковой.
Девушка в традиционном костюме Калинковичского района Гомельской области Из собрания МДК. Фото М.Н. Винниковой.
Мужчина в традиционном костюме Березинского района Минской области. Фото автора.
Девушки в традиционных костюмах Шкловского района Могилёвской области. Из собрания МДК. Фото М.Н. Винниковой.
Андарак с пришитым к нему поясом. Начало XX в. деревня Якшицы Березинского района Минской области. Из собрания МДК. Фото автора.
Пояса. Ткачество на дощечках. Березинский район Минской области. 1930-е гг. Фото автора.
Пояса. Ткачество на дощечках. Березинский район Минской области. Середина XX в. Фото автора.
Пояс. Плетение на стене (техника «спрэнг»). 1930-е гг. Столинский район Брестской области. Из собрания МДК. Фото Н.П. Мельникова.
Пояс. Плетение на стене (техника «спрэнг»). Конец XIX - начало XX в. Западное Полесье. Из собрания МДК. Фото Н.П. Мельникова.
Пояс. Диагональное плетение. Начало XX в. Лунинецкий район Брестской области. Из собрания МДК. Фото Н.П. Мельникова.
Пояс. Браное ткачество на ниту. Начало XX в. Гродненский район Гродненской области. Из собрания МДК.. Фото автора.
Пояс. Браное ткачество на ниту. Начало 20 в. Климовичский район Могилёвской области. Фото автора.
Пояс. Браное ткачество на ниту. 1930-е гг. Светлогорский район Гомельской области. Из собрания МДК. Фото Н.П. Мельникова.
Пояса, сотканные к свадьбе. Воложинский район Минской области. 2004 г. Фото из архива Студенческого этнографического общества (г. Минск).
Ложки, связанные поясом. Экспозиция Музея этнографии (г. Могилёв). 2007 г. Фото автора.
Пояса, привязанные в качестве ручек к полотняным сумочкам («торбочкам»), деревня Люсино Ганцевичского района Брестской области, 2004 г. Фото автора.
Жители деревни Леликово Кобринского района Брестской обл. в сценических костюмах на фольклорном фестивале Голоса Полесья. 2007 г. Фото М.Н. Винниковой.
Ткачество пояса на ниту. Праздник ткачества Матчыны кросны в г. Старые Дороги Минской области, 2008 г. Фото автора.
Ткачество пояса на ниту. 2007 г. Фото автора.
Современные тканые белорусские пояса. 2009 г. Фото автора.

Журнальный вариант доклада на XV Международной научно-практической конференции «Мода и дизайн: исторический опыт - новые технологии» (27-30 июня 2012 года, С.-Петербург).

ПРИМЕЧАНИЯ
Использованные источники

1 Сербаў І.А. Вічынскія паляне: матэрыяльная культура: этнаграфічны нарыс Беларускага Палесся. - Мінск: Белар. фонд культуры, 2005. - С. 47

2 Никифоровский Н.Я. Очерки простонародного житья-бытья в Витебской Белоруссии и описание предметов обиходности. - Витебск: Губернская тип., 1895. - С. 107, 108

3 Полевые материалы М.Н. Винниковой. Воложинский р-н Минской обл. 1993 г.

4 Богдан П.А. Пояс в традиционном костюме белорусского Полесья // Мода и дизайн: исторический опыт - новые технологии: материалы 10-й Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 26-28 июня 2007 г. / С.-Петерб. гос. ун-т технологии и дизайна, Рос. этнографический музей; под. ред. Н.М. Калашниковой. - Санкт-Петербург, 2007. - С. 141.

6 Крачковский Ю.Ф. Быт западнорусского селянина. - М.: Издание импер. о-ва истории и древностей российских при Московском ун-те, 1874. - C. 189.

7 Сербов И.А. Признаки общинного быта на Полесье: полешуки // Сб. отделения рус. языка и словесности Импер. Акад. Наук / Импер. Акад. Наук. - Петроград, 1915. - Т. XCIV, № 1. - С.5.

8 Романов Е.Р. Быт белоруса // Белорусский сборник. - Вильна, 1912. - Вып. VIII. - С. 323, 531

9 Чубинский П.П. Материалы и исследования: т. 4: обряды: родины, крестины, свадьба, похороны // Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Импер. рус. геогр. о-вом: Юго-Западный отдел / Импер. Рус. Геогр. О-во. - СПб., 1877. - С. 4.

10 Беларускае народнае адзенне / Л.А. Малчанава [і інш.]; пад рэд. В.К. Бандарчыка. - Мінск: Навука і тэхніка, 1975. - С. 53.

11 Пешына Т. Маё Спярыжжа // Мастацтва. - 1997. - № 6. - С. 72.

12 Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края: т. І, ч. ІІ: бытовая и семейная жизнь белоруса в обрядах и песнях // Сб. отделения рус. языка и словесности Импер. акад. наук / Импер. акад. наук. - СПб., 1890. - Т. LI, № 3. - С. 233, 261, 363-364, 383, 515, 521.

13 Бобровский П. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Гродненская губерния. - СПб.: Тип. Департамента Генерального штаба, 1863. - Ч. І. - С. 830.

14 Опыт описания Могилевской губернии в историческом, физико-географическом, этнографическом, промышленном, сельскохозяйственном, лесном, учебном, медицинском и статистическом отношениях: в 3 кн. / под. ред. А.С. Дембовецкого. - Могилев: Тип. Губернского правления, 1882-1884. - Кн. 1. - С. 567.

15 Зафиксировала Муха М.И., директор Ганцевичского Дома ремесел.

16 Tyszkiewicz E.H. Opisanie Powiatu Borysowskiego pod względem statystycznym, geognostycznym, historycznym, gospodarczym, przemysłowo-handlowym i lekarskim: z dodaniem wiadomości: o obyczajach, spiewach, przysłowiach i ubiorach ludu, gusłach, zabobonach i t.d. - Wilno: Druk. Ant. Marcinowskiego, 1847. - S. 362.

17 Полевые материалы М.Н. Винниковой. Барановичский р-н Брестской обл. 1992 г.

18 Шейн П.В. Белорусские народные песни с относящимися к ним обрядами, обычаями и суевериями, с приложением объяснительного словаря и грамматических примечаний. - СПб.: Импер. рус. геогр. о-во, 1874. - С. 373.

19 Никифоровский Н.Я. Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах. - Витебск: Губернская типо-литография., 1897. - С. 230.

20 Материалы по этнографии Гродненской губернии: вып. 1 / под. ред. Е. Романова. - Вильна: Издание Управления Виленского учебного округа, 1911. - С. 77.

21 Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов: ХІХ - начало ХХ в. - М.: Наука, 1979. - С. 177.

22 Замовы / НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; уклад. Г.А. Барташэвіч; рэдкал.: А.С. Фядосік (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск: Беларус. навука, 2000. - С. 284.

23 Богдан П.А. Бярэзінскія паясы // Бярэзінскі строй: метад. дапаможнік сельскім клубным работнікам / Метад. кабінет Бярэзін. раён. Дома культуры, Аддзел традыцыйнай культуры. - Беразіно, 2008. - С. 11.

25 Чандакова З.У. Рэгіянальныя і лакальныя асаблівасці традыцыйнага касцюма Магілёўшчыны: Горацкі раён // Традыцыйны нацыянальны касцюм Магілёўшчыны: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы абл. навук.-практ. канф., Магілёў, 27-28 лістапада 2008 г. / Упраўленне культуры Магілёўскага аблвыканкама, УК “Магілёўскі абл. метад. цэнтр народнай творчасці і культасветработы”; рэдкал.: А.Ф. Хмялькоў [і інш.]. - Магілёў, 2008. - С. 150.

26 Зафиксировал Синило А.Н., учитель средней школы д. Богушевичи Березинского р-на Минской обл.

Сейчас, среди многочисленных милых поделок так называемого «хэнд-мейда», трудно найти что-то выдающееся по своей художественной ценности и подлинности. Такую редкость невозможно сделать просто «из головы», без передающихся из века в век традиций. Поразительные по своей волшебной красоте

Сколько времени плетется славянский пояс?

Знаете, сколько времени нужно, чтобы сплести на берде такой русский народный пояс? 6 минут на один сантиметр. Немного? А двадцать один час на один пояс уже солидно? Три дня непрерывной работы , требующей вдохновения, тонких движений пальцами и напряженной внимательности. Ошибки не допускаются . В результате мы получаем возможность опоясать свой стан таким восхитительным тканым поясом ручной работы – и призадуматься, стоит ли он таких усилий? И таких денег?

Все очень просто. Вы сами можете оценить, насколько важно для Вас иметь вещь, впитавшую в себя всю мудрость веков. Судите сами.

Этот славянский пояс сделан в технике древнейшего браного ткачества. Знаете такое?

Браное – не потому - что такое сложное плетение, что остается только браниться. Название происходит от слова «брать» - при создании узора нити основы «пробираются» при помощи дощечки - бральницы. Остающиеся над дощечкой нити остаются видны, а те, что внизу закрываются цветными.

Браное ткачество одна из древнейших техник орнаментации тканей, декоративного оформления бытовых и обрядовых изделий из ткани. Название произошло от способа создания узора (слова " брать "), когда нити основы "пробираются" при помощи специальной дощечки - бральницы . Те нити, которые остаются над дощечкой, в узоре остаются белыми, а те нити, которые остались внизу бральницы, будут затканы уточными нитями другого цвета. Так, при сочетании нитей различного цвета получаются северные браные узоры. Теперь представьте, что на станке по ширине одного пояса 40 основных нитей и поразитесь тому, что каждый ряд поперечных цветных ниток продергивается в определенном порядке через множество ниток основы. В одном сантиметре пояса не меньше двенадцати продольных рядов.

А теперь несложно представить весь этот невообразимый труд – один продольный ряд, когда браницей продергивается узор через 40 нитей, лежащих поразительно близко друг к другу, каждый ряд подбивается челноком, и делается это опытным мастером всего за 30 секунд. Так что три дня непрерывной работы – это только у опытного мастера.

И все же это так красиво , так орнаментально, сочно и поразительно, что и раньше трудов не жалели. Браными узорами украшали не только одежду, но и полотенца со скатертями. Издавна по берегам Пинеги мастерицы ткали красные узоры по белой « земле » (фону). Хранит наша память имена Анны Ивановны Черемной, Марии Алексеевны Щеголихиной, Анастасии Ивановны Беляевой , что смогли передать нынешнему поколению потомственные приемы северного волшебного узорного ткачества.

Достойными восхищениями является двухуточная браная техника, когда мастер работает не одним утком, а двумя. Просто голова кружится, когда смотришь на фантастическую ловкость и безошибочность движений мастера. Внимание, терпение и усидчивость позволяет, тем не менее, выполнять самые сложные по замыслу узоры.

И вот, это чудо можно подержать в трепетных руках - плотный, крепкий, и гибкий одновременно, сверкающий переливами цветов, подобно северному сиянию, теплый от энергии добрых человеческих рук, славянский пояс . Он практически не тянется, сохраняя форму, и таким приятным контрастом оказываются на ощупь мягкие шерстяные ниточки бахромы на кончиках этого произведения мастера.

Другой способ изготовить славянский пояс - бердо

«Бердо» - тонкая дощечка шириною чуть больше ладони. Чем длиннее бердечко, тем шире будущий поясок . Поперек бердечка делались тонкие узкие параллельные друг другу пропилы. В каждой перегородке сверлились дырочки. Нечетная нить пропускалась в пропил бердечка, четная - в дырочку. Бердечко попеременно поднимали или опускали, и каждый раз в образовавшийся зев пропускали нить утка и подбивали челноком. Этот прием повторялся многократно и в результате образовывался тканый пояс.

И каждый раз на славянском поясе были волшебные узоры

О северных старинных узорах можно говорить бесконечно. Разглядим тканые пояса внимательно. Вот знаменитый «русский крест», соединение мужского и женского начала. Вот знак «поле», символ достатка, благоденствия, прочности семьи, соединенный с образом «мировой горы» и «прибогами», а вот и традиционная для Севера «свастика», символом вечного движения жизни.

А вот и чисто мужской пояс со знаками ящера-дракона, владыки пекельного мира, стража бездны. Расположенный на этом поясе он охраняет физическую сферу владельца от « перехода в иной мир », от безвременной смерти и соседствует с образом « Мировым деревом », виде «треугольника с веточками», что приносит в узор мощь и силу, соединяющую в образе Мирового Дерева три мира: Навь, Явь и Правь.

Любой может получить такой тканый пояс, сделанный мастерами Северной Сказки

Но не каждый является тонким ценителем прекрасного, и не каждый увидит в славянском поясе мудрость прошедших веков. Что ж, только настоящие русские наследники традиций оценят теплоту, заложенную руками северного мастера в эти чудесные пояса, оценят прочность и стойкость цвета шерстяных ниток , используемых при изготовлении. И, кто знает, возможно, именно такой пояс поправлял на себе герой северной сказки, парень Погляд, волнуясь, при встрече с Велесом, Богом Мудрости и Магии ? Не эти ли обережные пояса со славянскими узорами помогали людям в давние, сказочные уже времена, выстраивать свою жизнь в гармонии с этим миром?

Надолго останется в Вашей семье такой русский народный пояс!

Переживёт этот пояс все чистки гардероба, всю одежду, которую Вы носите сегодня, никакая рука не посмеет выкинуть это произведение искусства . Даже дети, которым этот тканый пояс достанется когда-нибудь в наследство, будут считать его неотъемлемой частью Вашего родового уклада. Неизгладимое впечатление от его подлинной красоты будет оставаться каждый раз, когда он будет гордым символом опоясывать стан . Сохранит этот пояс на многие годы свои краски, свое тепло и Вашу мудрую любовь к своему Роду.

Задумайтесь о покупке такого славянского пояса прямо сейчас. Это легко сделать, позволив себе нажать кнопку «купить». Тем более, что сейчас доставка такого пояса будет для Вас бесплатна. Те пояса ручной работы, которые Вы видите в нашей лавке - это ограниченное предложение, что объясняется очень просто. Просто таких тканых поясов очень мало. Не только у нас. А в принципе, на этом белом свете. Это истина.

Читайте нашу следующую статью «Одежда славян и современный стиль», перейдя по .

Почитайте еще больше интересного про славянскую одежду .

Узнайте какими были обереги в старину и как .

Сейчас, среди многочисленных милых поделок так называемого «хэнд-мейда», трудно найти что-то выдающееся по своей художественной ценности и подлинности. Такую редкость невозможно сделать просто «из головы», без передающихся из века в век традиций. Поразительные по своей волшебной красоте – потрясающий образец традиционного народного творчества. ">

Пояс в русском народном костюме

Среди различных видов прикладного искусства нашей страны изготовление поясов занимает одно из главнейших мест.

Такие изделия различались по ценности материала, по искусству его обработки и по художественности выполнения. Это искусство постоянно совершенствовалось в тонкости выработки, в красоте окраски и декорировании. Пояса, вышедшие из рук искусного мастера, нередко достигали подлинно художест­венного уровня .

Пояс является неотъемлемой частью русской народной одежды, как мужской, так и женской. Практическое назначение пояса состоит в том, чтобы удерживать одежду на стане. Им подпоясы­вали рубашки, укрепляли набедренную одежду, подпоясывали распаш­ную верхнюю одежду, иногда не имевшую застежки .

Материал, размер и назначение пояса давали возможность мастеру выявить свои художественные способности. Каждый пояс можно рас­сматривать как образец мастерства своего времени.

Существующее многочисленное разнообразие видов крестьянских поясов и их терминологии является ярким свидетельством народной памяти и культурных контактов с соседними этносами .

Надживотник или наживотник – узкий пояс для исподней рубахи. Кушак – широкий пояс для подпоясывания верхней одежды, изготавливался из ткани или из шерстяной или полушерстяной пряжи, его длина доходила до трех метров. Кушаки изготавливались на кроснах или с помощью бердышка; поверхность могла быть как гладкой, так и с рельефным узором. Кушаком обертывались два раза, начиная спереди. Женщины завязывали кушак только по левой стороне (приложение), а мужчины - на любой стороне. Часто кушак не завязывали, а подтыкали под него концы (приложение). Покромка или покрома, покромь – плетеный, тканый или валяный узкий пояс длиною до трех метров из шерстяных нитей для подпоясывания сарафана и юбки. Пояс или сразу завязывался спереди (приложение), или вначале оборачивался вокруг талии, начиная с живота, два раза. Пояс или опояска, подпояска, подпоясок, опоясь, опоясина, опоясовина, опоясник, опоясок - широкая тканая тесьма, иногда с бахромой по концам, для опоясывания верхней одежды. Ширина поясов колебалась от 5 до 20 см, а длина - от 1 до 3 метров, причем женские пояса были обычно длиннее мужских (до 5 м) и нередко обертывались вокруг фигуры несколько раз (приложение). Поясок – шнур или тесьма разного вида, иногда с кисточками, для повязки по мужской рубахе или женскому сарафану (приложение). Столбунец – широкий тканый пояс с поперечными полосками (приложение). Тельник (или сетка) – крестильный пояс 1-3 см шириною, носимый на голом теле. Черес или чересел, чресленик, чресельник (от слова «чересла», то есть «поясница») – то же, что и пояс, а также долгий кошель кишкой, в котором носят деньги, опоясываясь под одеждой. В разных областях России для обозначения поясов использовались и такие термины, как гулунец, именной, крайка, окрайка, плетешок, подживотник, словесный, столбовой, суконник .

Большое разнообразие отмечается в технике изготовления поясов изпряжи, нитей. По технике изготовления они делились на плетеные, тка­ные и вязаные. К плетеным поясам относились дерганые,плетенные на вилочке, плетенные по стене и другие.

Дерганьепоясов известно было в южной части Калужской губернии (локальная форма), оно заключалось в своеобразном плетении на пяти пальцах руки при участии двух работниц - одна переплетала через пальцы петли основы, а другая переплетала рукой, продергивая петли, как уток (приложение).Плетениенавилочкезаключалось в разде­лении ниток основы на две группы - на четные и нечетные - ив про­дергивании крайних ниток, как утка до середины (приложение). Плетениепостенезаключалось в перевивании ниток основы, располо­женной между двумя колышками на стене (приложение); известно оно в юго-западных губерниях (Калужской, Орловской, Курской).

Плетениеспомощьюбутылкидавало круглые (в сечении) пояса. Моточки разноцветного гаруса спускались в бутылку, плетение выпол­нялось при помощи булавок, воткнутых в пробку (приложение).

Тканые пояса (кроме тех, которые ткали на стане) изготовляли при помощи дощечек,наниту,набердечке.

Тканьенадощечкахвыполнялось при помощи квадратных дощечек с четырьмя дырочками, от вращения которых каждый раз сменялась 1 / 4 часть основы (приложение). Ширина пояса определялась количеством деревянных дощечек с отверстиями по углам, через которые продевались шерстяные нити основы. В зев, образованный нитями основы, продевалась нить утка, затем все дощечки поворачивались на 90 градусов, и процесс повторялся.На территории России этот способ был известен с эпохи позднего неолита; в конце XIX века он бытовал у всех русских.

Тканьенанитузаключалось в подвязывании нечетных нитей основы при помощи нитяных петелек, оттягивание и опускание которых обра­зовывало зев; способ был известен всем русским (приложение).Вероятно, такой способ тканья являлся прототипом тканья на горизонтальном ткацком станке. До появления берда и подножек он долгое время мог существовать как ткацкий станок для изготовления тканей.

Тканьенабердечкеосуществлялось при помощи бердечка с дыроч­ками на тростях и широкими отверстиями между тростями (приложение). Четные нити основы пропускались через дырочки в тростях, а нечетные между отверстиями в тростях. Поднимание и опускание берда способ­ствовало образованию зева. Тканье на бердечке было известно среди насе­ления северо-западных и частично центральных губерний.

Тканье широких поясов и кушаков на горизонтальном ткацком станке ничем не отличалось от обычного изготовления тканей. Только станок для тканья пояса иногда делался меньших размеров. Узор поясов часто состоял из продольных полос. Следует отметить своеобразный орнамент, который встречался в Курской области. Узор «стрелки» по­лучался от окрашивания нити в разные цвета частями; основа перевязы­валась узлами и каждая ее часть, заключенная между ними, окраши­валась отдельно. Этот прием был известен и в Средней Азии.

Вязаные пояса вязались, как чулок, на пяти спицах: они были изве­стны как локальная форма в Орловской губернии. Поскольку они в готовом виде были близки к поясам, изготовленным способом плете­ния по стене, то можно предполагать, что вязание поясов было упрощен­ным видом древнего весьма сложного плетения по стене.

Формы поясов менялись от губернии к губернии, но способов опоясывания в мужском и женском костюмах, как и в древности, было всего два:

· пояс туго охватывал талию, и концы его прятались за пояс, так что он становился незаметным - характерно для поселений русских в Забайкалье (приложение);

· пояс выставлялся напоказ и потому концы пояса, свисавшие вниз, обильно украшались - показательно для ряда губерний Европейской России (приложение) .

В разных территориях региона различались способы ношения по­ясов мужчинами и женщинами: «Пояса носили мужчины и женщины. Но у женщин кисти слева, у мужчин спереди» (Ирбитский район), «Мужики назад поесъя завязывали, а бабы кисточки наперёд» (Камен­ский район).

Простые пояса обычно ткали из овечьей шерсти домашнего изго­товления, окрашенной растительными красителями. Пояски для лет­него костюма бывали обычно не очень длинными и довольно узкими, шириной около 20 мм Пояса для верхней одежды изготавливались широкими: «Опояски с ладошку шириной, с кисточкой. Концы заты­кали, кисточкой висят», «Опояска была большая, крупная, вот екой ширины и длины, может, два метра. Обвёртывался не один раз, об­вораживался, кисти болтались. Широкая для работы. А поясок был изящный, тоненький, с пальщик».

Праздничные же пояса обычно выполнены из тонкой покупной шерсти высокого качества - гаруса, ширина их обычно более 4 см: «Из гарусу, сами ткали. Она вот такая шириной, покромка эта (сантиметров восемь). Всяко делали: полосощками де­лали. Она в кроснах ткалась. Если есть у тебя атласы, то всякими поперёк атласами сделаешь. А когда снуешь, если сделаешь, то бу­дет и так в полосощку». Наиболее изящные, яркие и гладкие пояса делали из шелка: «Пояски раньше не покупали. А были такие свитые шёлковые. Ниточки такие тоненъки. На обоих концах были кисточки. Всякие: и синие, и красные, и бордовые».

Пояс является ярким декоративным элементом костюма, поэто­му цветовая гамма поясов была довольно разнообразна. Колористика - самый элементарный конкретно-чувственный признак будничной, праздничной, траурной одежды . Колористика выполняла также функции устойчивого этнического, этнолокального, половозрастного признаков и обусловливалась как натуральным цветом сырья, так и особенностями эстетического восприятия человеком каждого цвета, психологией данного народа, эмоциональными ассоциациями, связанными с традицион­ными жизненными представлениями .

Цвет – это особый способ выражения чувств человека. Ему придавали большое значение в народном костюме как сред­ству наибольшей выразительности .Известно, что эмоционально-психологическое воздействие цвета на человека проявляется в различном воздействии на органы чувств (возбуждающем, успокаивающем, угнетающем). Человек воспринимает цвета как теплые и холодные, радостные и печальные, объемные и плос­кие, легкие и тяжелые.

Через цветовую гамму выражалась возрастная принадлежность одежды: для детей - нежные, светлые пастельные цвета; для подрост­ков яркие, контрастные; для взрослых - сложные цветовые сочетания от ярких до пастельных; для людей пожилого возраста, стариков - спо­койная, зачастую темная цветовая гамма.

Колористика указывала и на место проживания человека: черная вышивка, черный цвет девичьих сарафанов - Воронежская губерния, полыхающие красные тона костюмов - Рязанская, сверкающее и переливающееся всеми цветами радуги великолепие - неповторимая Усть-Цильма .

Цвет был также важным организующим началом всей компо­зиции народного костюма, так как выявлял своеобразную иерархию элементов, выделяя его главные части, подчеркивая ярусное членение формы .

Традиционным цветом для поясов был красный - цвет огня, крови, солнца, символизировавший жизненную силу, долголетие, плодородие и власть. Красный значит красивый, праздничный . Слова «красно солнышко», «весна - красна», «красна девица» и другие выражали представления о наивысшей красоте . В традиционных костюмах на Руси использовалось до 33 оттенков этого цвета, причем каждый имел свое название.Среди них - алый и кровавый, мясной, червчатый, или червленый, червонный, багрецовый, багровый, чермной (искрасна-рыжий), красно-кирпичный, малиновый и другие . Красный цвет у русских, как и многих других народов, использовался как распространенное средство против сглаза. Различные оттенки и интенсивность красного цвета создают очень тонкую гармонию. Черный цвет применялся, как правило, для обогащения и усиления звучания основных тонов, однако в ряде случаев он является ведущим . Черный цвет был символом земли, покоя и постоянства, отрешения, скорби и траура, белый цвет был сим­волом чистоты, милосердия и печали .По мере совершенствования способов изготовления тканых полос получают распространение узорные пояса .

Исследователи отмечают, что во второй половине 19-го столетия произошло изменение колористического строя, связанное с распространением химических ализариновых красителей. "Это было, - пишет Т. М. Разина, - очень существенным моментом в искусстве: на смену спокойным, глубоким сдержанным тонам естественных красителей пришли тона яркие, звучные, звеняще - пронзительные; в искусстве тек­стиля второй половины XIX в. произошло творческое освоение новой гаммы. Народ увидел новые возможности художественных решений, научился добиваться цельности колорита и смело ис­пользовал в тканях и вышитых изделиях расширившуюся и позвучневшую палитру, и нельзя упрекнуть превосходные работы этого времени в излишней пестроте или крикливости" .

Наиболее видимой частью пояса являются его концы, на которые при выработке обращалось особое внимание. Украшение концов обычно со­стоит из ритмично чередующихся отдельных цветов, букетов или венков (от трех до семи). Реже встречаются розетки и фигуры. Узор обычно травный . В углу окаймления конца пояса часто ставилась метка. Метка иногда имела культовое значение .Концы поясов украшают кисточками и помпонами – «китицами», «кутасами» из разноцветной гарусной шерсти, бисером, блестками, жемчугом, стеклярусом, серебряной или золотой нитью (приложение) . В южновеликорусском комплексе к поясу прикреплялись махры (или банты, или назадни, или подмахорники) (приложение). Они были парные или одиночные. Их изготавливали из ткани и лент и украшали вышивкой, блестками, иногда пуговицами. Махры носили у пояса сзади или по бокам . Получают распространение пояса и опояски «со словесами», то есть со словами молитвы или пословицы, вытканной вдоль полосы пояса, а также со словами посвящения на дарственных поясах. Иногда указывалось имя владельца пояса или опояска и даже имя мастерицы. Пояса с молитвами ткались преимущественно в монастырях. Малограмотные, а чаще всего вовсе неграмотные крестьянки делали много трогательных ошибок в надписях. Случалось, что они просто набирали буквы безо всякого смысла и даже переворачивали их (приложение) .

Очень часто пояса украшали вышивкой. Вышивка народной одежды отличается большим разнообразием технических приёмов и способов. Для вышивки применяли специальные нитки, имеющие особую крутку. Их изготовляли из льняного и шерстяного волокна и красили естественными красителями . К старинным приемам русской вышивки относятся: счетная гладь, набор (имитация ткачества), цветная перевить (перевивание сетки цветными нитями), двусторонний крест, белая строчка по "выдернутой" сетке, тамбурная вышивка, а к началу ХХ века во все уголки России проникла городская черно-красная вышивка крестом по канве .

Вышивка на крестьянской одежде не только украшала её и радовала окружающих прелестью узоров, но и должна была защитить того, кто носил эту одежду, от беды, от злого человека. Отдельные элементы вышивки носили символическое значение. Вышила женщина ёлочки – значит, желает она человеку благополучной и счастливой жизни, потому что ель – это древо жизни и добра. Жизнь человека постоянно связана с водой. Поэтому к воде нужно относиться с уважением. С ней нужно дружить. И женщина вышивает на одежде волнообразные линии, располагая их в строго установленном порядке, как бы призывая водную стихию никогда не приносить несчастья любимому человеку, помогать ему и беречь его .

Таким образом, изготовление поясов является одним из видов прикладного искусства нашей страны и занимает одно из главнейших мест. Это искусство постоянно совершенствовалось в тонкости выработки, в красоте окраски и декорировании.Материал, размер и назначение пояса давали возможность мастеру выявить свои художественные способности. Каждый пояс можно рас­сматривать как образец мастерства своего времени. Изготовлением поясов из шерстяных, льняных, конопляных нитей и лыка занимались преимущественно сами крестьяне. В XIX веке зажиточные крестьяне имели покупные пояса городских промыслов или фабричного производства. Простые пояса обычно ткали из овечьей шерсти домашнего изго­товления, окрашенной растительными красителями.Праздничные пояса были выполнены из тонкой покупной шерсти высокого качества - гаруса. Также пояс является ярким декоративным элементом костюма, поэто­му цветовая гамма поясов была довольно разнообразна. Традиционным цветом для поясов был красный - цвет огня, крови, солнца, символизировавший жизненную силу, долголетие, плодородие и власть.Наиболее видимой частью пояса являются его концы, иногда их украшают кисточками и помпонами – «китицами», «кутасами» из разноцветной гарусной шерсти, бисером, блестками, жемчугом, стеклярусом, серебряной или золотой нитью. Чаще всего пояса украшали вышивкой, которая отличалась большим разнообразием технических приёмов и способов. К старинным приемам русской вышивки относятся: счетная гладь, набор (имитация ткачества), цветная перевить (перевивание сетки цветными нитями), двусторонний крест, белая строчка по "выдернутой" сетке, тамбурная вышивка.

В жизни белоруса от древних времен до начала 20 века пояс был необходимой деталью костюма, причем как повседневного, так и праздничного. Считалось неприличным появиться на людях без пояса. Потому что, по поверьям, человек без пояса был легкодоступен для нечистой силы. Отсюда пошло выражение - распоясаться. Также пояс нес в себе глубокий символизм, что отражалось участием пояса во многих ритуалах. Его наделяли магическими свойствами, приписывали ему функции оберега и украшали специальными символами. Пояс замыкал символический круг, поэтому всё, что должно было быть одним целым - повязывалось поясом, например, молодожены. В предсвадебную пору девушки ткали пояса, дабы одарить всех родственников жениха на свадьбе.

Ширина и длина тканого пояса определялась многими факторами в зависимости от того, кому он предназначался - для мужчины или для женщины, для девочки или для мальчика, для праздничной одежды или повседневной, либо ритуальной. Мужчины носили пояса высоко под грудью, на поясе либо ниже пояса, а женщины - на талии.

В современной жизни пояс играет по большей части роль украшения. Однако старинные техники изготовления поясов дают большие возможности для творчества и самовыражения. Тканый пояс может быть отличным аксессуаром и к современной одежде.

По технологии изготовления ткачество поясов подразделяется на 3 вида:

на дощечках, на ниту и на станке.

Ткачество поясов на дощечках.

Наши предки использовали при ткачестве поясов в основном шерстяные и льняные нити . В современных условиях можно также использовать эти материалы, а также хлопчатобумажные нити и нити из синтетических волокон, что позволяет делать пояса яркими, необычными.

Также для работы понадобятся дощечки - рис. 1, деревянный нож для прибивания утка (рис. 2), челнок для уточной нити (рис. 3), 2 английские булавки для скрепления дощечек.

Дощечки представляют собой пластинки размером 60х60 мм, сделанные из дерева, металла или пластмассы. В каждом углу дощечки есть отверстие диаметром до 5 мм.

Ребра дощечек и края отверстий должны быть отшлифованы, иначе во время процесса ткачества нити будут быстро перетираться и рваться. Углы дощечек также необходимо скруглить и отшлифовать по той же причине.

Дощечек может быть от 4 до 30-ти и более в зависимости от необходимой ширины пояса и сложности рисунка.

Ткачество поясов на дощечках было характерно не только для белорусов, но и для многих других народов западной Европы, Древнего Египта, где также использовались дощечки с тремя и шестью отверстиями (рис. 4).

В домашних условиях дощечки можно вырезать из тонкого пластика или плотного картона, а отверстия проделать дыроколом.

Челноки для уточной нити также можно изготовить самостоятельно из пластика, плотного картона, пластмассовой линейки или жести, а также приспособить специальное рыболовное «мотовильце» (рис. 5). Наиболее удобная длина челнока - 15-20 см. На челнок нужно намотать уточную нить - это может быть либо нить, используемая для основы, подобранная в цвет кромки, либо более тонкая (льняная или синтетическая).

Изготовление поясов на дощечках сочетает в себе элементы витья (дощечки в процессе работы поворачиваются, образуя из нитей жгутики) и ткачества (жгутики фиксируются уточной нитью). Каждый поворот образовывает на поверхности пояса рисунок (рис. 6).

Процесс изготовления тканых поясов состоит из нескольких этапов:

1. Составление заправочной схемы.
2. Расчет длины ниток для снования.
3. Снование.

5. Ткачество.
6. Оформление концов пояса.

Осваивать технику ткачества на дощечках лучше всего на изготовлении неширокого, с несложным рисунком пояса. При этом разнообразие узоров зависит от цветового сочетания ниток основы, от направления заправки (сверху или снизу) и от направления поворота дощечек.

1. Составление заправочной схемы пояса.

Схема пояса выглядит следующим образом (рис. 7), где А, Б, В, Г представляют собой отверстия в самой дощечке (подписанные по часовой стрелке), а цифры представляют собой порядковый номер дощечки.

2. Расчет длины нитей основы.

Длина нитей основы рассчитывается по следующей формуле:
длина готового изделия + 15-20% на уработку + 30-40 см на концы пояса.
Например, необходимо соткать пояс длиной 2 метра. Соответственно, понадобятся нити длиной 2,8 метра каждая: 2 метра (длина изделия) + 40 см (20% от длины готового пояса) + 40 см (концы пояса).

3. Снование

Снование или сновка - это процесс подготовки нитей основы: упорядоченное их расположение в количестве, необходимом для изготовления определенной ширины изделия. Количество нитей каждого цвета считается по схеме. В данном случае (по сх. на рис. 7) это будет 6 нитей красного цвета и 18 - белого.

На фото виден процесс снования с помощью специального приспособления, которое вполне могут заменить домашние подручные средства.

После того, как нити отмерены или наснованы, их снимают с приспособления и разрезают. Так как нити длинные, для удобства в дальнейшей работе их надо заплести цепочкой, как при вязании крючком (рис. 8). При этом они могут перепутаются, но после процесса заправки в дощечки нити станут каждая на своё место.

Подготовив необходимое количество дощечек, разложить их на столе в ряд. Положить плетёнку перед собой на столе и продеть концы нитей в отверстия дощечек по схеме. Стрелки на заправочной схеме показывают направление заправки ниток в дощечки: наклон вправо означает, что нити в отверстие вдевают сверху, с лицевой стороны дощечки (рис. 9.1), наклон влево означает, что нити вдевают снизу, с изнаночной стороны дощечки (рис. 9.2). Соответственно, в готовом изделии жгутики из ниток будут укладываться согласно заданному направлению, образуя узор.

Итак, согласно нашей схеме все дощечки будут заправлены следующим образом (рис. 10).Когда все нити заправлены, дощечки аккуратно сложить одна на одну, не переворачивая, и закрепить двумя булавками (рис. 11).

Затем необходимо распутать плетёнку: конец сновки, с которого велась заправка, необходимо связать и закрепить на неподвижном предмете. И, постепенно распутывая нитки, дощечки продвигать вперёд. Можно помогать себе расчёской с редкими зубцами. Таким образом, все нити становятся каждая на своё место. После этого протянуть дощечки в тот конец, с которого начинали заправку.

5. Ткачество

Прикрепить один конец сновки на неподвижном предмете, нити натянуть и закрепить

2-й конец на стуле с высокой спинкой, на котором, сидя, ведётся ткачество.

Когда нитки закреплены и натянуты, дощечки приобретают вертикальное положение и нити разделяются на два слоя, образуя зев.

Снять булавки, с помощью челнока между нитями основы проложить нить утка (рис. 12) и повернуть все дощечки одновременно на 90°, так, чтобы отверстия А заняли положение отверстий Б. При этом часть ниток из нижнего зева перейдет в верхний, а из верхнего - в нижний. Получится новый зев (рис. 13). Снова проложить уток, повернуть дощечки на 90° в эту же сторону и прибить нить утка.

Выполнить полный оборот дощечек вокруг своей оси (рис. 14) - при этом образуется раппорт рисунка. Для повторения узора выполнить следующие 4 поворота с прокладыванием уточной нити между нитями основы.

В процессе ткачества нити основы одной дощечки, расположенные за ней, скручиваются между собой в жгутики. Это происходит, когда повороты дощечек осуществляются только в одном направлении. Для устранения перекручивания дощечки скрепить булавками, дальний конец сновки отвязать и распутать жгутики. Затем продолжить ткачество в том же порядке. Можно раскрутить жгутики и по-другому: путём поворачивания дощечек в обратном направлении то же количество раз. Но при этом поменяется направление раппорта узора.

На время, когда работа с поясом прекращается, дощечки закрепить булавками, чтобы нитки основы не перепутались между собой. Когда пояс готов, необходимо закрепить уточную нить и оформить концы.

Ниже даны заправочные схемы для ткачества белорусских поясов. Но существуют также различные европейские техники ткачества. В них повороты дощечек в одном зеве осуществляются в разных направлениях, за счёт чего получаются более сложные орнаментальные рисунки.

Назад в раздел: