Цветение рододендронов – удивительное зрелище, с которым мало что может сравниться. Эти красавцы из далеких стран очаровывают огромным разнообразием форм и окрасок своих цветов. Белые, желтые, оранжевые, розовые, красные, фиолетовые цветы, собранные в крупные соцветия, напоминающие букеты, никого не могут оставить равнодушным. Тот, кто хотя бы однажды увидел это великолепие, на всю жизнь останется их страстным поклонником.

Но, бывает, рододендроны не хотят цвести. Почему?

Если молодой рододендрон хорошо развивается, но не цветет, значит, растение еще не достигло возраста цветения. Растения из семян зацветают позже, чем саженцы, полученные при вегетативном размножении. В возрасте 4 – 5 лет начинают цвести рододендроны даурский, Вазея, японский, желтый. В возрасте 6 – 8 лет зацветают кэтевбинский, Смирнова, клейкий, понтийский, ноготковидный, жестковолосистый и др.

Рододендроны очень требовательны к условиям выращивания. Чтобы растения цвели обильно и ежегодно, необходимо соблюдать следующие условия:

1. Почва для выращивания должна быть рыхлой, плодородной, богатой перегноем и обязательно кислой (pH 4 – 5). Большинство сортов не переносят щелочных почв. В яме должен быть хороший дренаж.

2. Вечнозеленые виды рододендронов должны расти в полутени. В тени они цветут плохо или вообще не цветут. На открытых солнечных участках растения цветут хорошо, но в жаркие, солнечные дни их надо регулярно утром и вечером опрыскивать водой.

3. Ранней весной растения нужно подкормить минеральными удобрениями (сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый калий в пропорции – 2:1:1) из расчета 80 г на кв. метр.

Вторую подкормку для большинства видов проводят сразу после цветения (конец мая – июнь). Но доза должна быть в два раза меньше (40 г на кв. метр).

Третью подкормку (фосфором и калием в соотношении 1:1) проводят в июле для поддержания уровня кислотности почвы (40 г фосфорно-калийных удобрений на кв. метр). Это стимулирует закладку цветочных почек, способствует скорейшему окончанию роста побегов и их вызреванию. Кроме того, повышается морозоустойчивость рододендронов. Эта подкормка должна быть проведена не позднее конца июля.

4. Нельзя допускать избытка азота в почве летом и осенью. Азот стимулирует большой прирост годичных побегов, а цветочные почки не закладываются.

5. На старых посадках необходимо раз в 2 – 3 года улучшать почву органическими удобрениями. Для этого весной в приствольные круги растения можно внести одно ведро перепревшего навоза или хорошего компоста. Внесенную органику обязательно заделывают на небольшую глубину. Нельзя поливать рододендроны жидким коровяком!

6. Никогда не лейте под кусты рододендронов воду после мытья посуды или других хозяйственных дел. Это нарушает кислотность почвы и вызывает гибель полезных микроорганизмов, живущих на корнях растения.

Высадив рододендрон на солнечное место можно в течение нескольких лет ждать цветения. А всё потому, что этому кустарнику необходимо затенение. На палящем солнце рододендрон не растёт: листья получают ожоги и быстро усыхают. Рододендрон в молодом возрасте чаще всего гибнет от жары.

Рододендрон сажают ТОЛЬКО в тени . Пересадок он не боится, поэтому как только заметили, что саженец рододендрона страдает от солнца, сразу же пересаживайте в густую тень. Кусты быстро разрастаются и пышно цветут исключительно на кислых почвах с хорошим воздухообменом. В качестве заправки посадочной ямы не подходят навоз, опилки, чернозём. Кстати, такая же .

Корневая система у них поверхностная и компактная, поэтому сорняки нужно вырывать, а не полоть. Корни находятся слишком близко к поверхности , поэтому их легко повредить. Под кустом всегда должен быть толстый слой мульчи. Тогда и сорняки не будут расти, и влажность почвы сохраняется.

При хорошем уходе и правильном размещении на участке, рододендрон радует цветением каждый год. Увядшие соцветия обязательно нужно удалять , не допуская образование семян. На месте одного удалённого соцветия сформируется 2-3 новых цветка. Куст становится более пышным, а цветение обильнее и дольше.


Рододендроны во время цветения регулярно поливают, не допуская пересыхания почвы. А в летний зной после захода солнца рекомендуется опрыскивать крону мягкой водой. При недостатке воды листья теряют яркость и тургор.

Как посадить рододендрон

• Разместить саженец в ведре с водой, чтобы корни хорошо напитались водой перед посадкой.
• Посадочная яма должна быть в 2-3 раза больше корневой системы саженца.
• Если рододендрон высаживаете под деревом, то посадочную яму нужно отгородить от корней дерева-соседа рубероидом или куском шифера.
• Заполнить яму смесью торфа (3 части) и компостной земли (1 часть).
• Обильно полить почвосмесь.
• Корневую шейку не заглублять; она должна быть на уровне земли.
• Тщательно полить и замульчировать сосновыми иголками слоем в 7-10 см.
• Распустившиеся цветки и половину бутонов нужно удалить. Так растение лучше приживётся.

Хорошие соседи для рододендронов

Плохие соседи для рододендронов

• Еловые
• Берёза
• Каштан
• Осина

Как заставить цвети рододендрон

• Высаживать в тени или на северной стороне.
• Нужен кислый грунт.
• Обрывать соцветия после цветения.

Подкормки

Подкормка весной. Подойдёт перепревший навоз, который используется вместо мульчи. Настоем органики рододендрон удобряют несколько раз за вегетационный период. Если его нет, то лучше всего использовать специальные удобрения для рододендронов. В их составе оптимально подобраны все необходимые вещества в нужной пропорции.

Подкормки начинают с момента, когда растение тронется в рост, не позднее мая. Будьте осторожны с дозами. Рододендроны лучше лишний раз замульчировать, чем подкормить . Если куст хорошо себя чувствует, обильно цветёт, то ему будет достаточно минимальных доз удобрений раз в месяц.

Хорошо отзывается куст на внесение суперфосфата в жидком виде: 30 граммов на 10 литров воды. Полезны также подкормки рододендрона сернокислым аммонием, сернокислым калием в очень слабой концентрации (1%) по листу. Перед подкормкой рододендрон нужно полить.

В качестве последней подкормки рододендрона в середине лета чаще всего используют сульфат калия : чайную ложку растворить в 10 литрах воды. Взрослым кустам дозировку увеличивают вдвое. В августе и осенью рододендроны не подкармливают.

Не подходит для подкормки рододендронов зола, поскольку она снижает кислотность почвы. А это . Основным симптомом этого заболевания является пожелтение листьев. Избавиться от него можно поливами подкисленной водой и обработкой листьев специальными средствами от хлороза из пульверизатора.

Уход весной

Ранней весной рододендроны больше страдают не от возвратных заморозков, а от солнца. Их листья просто обгорают. Наиболее чувствительны к ранневесенней солнечной активности вечнозелёные крупнолистные сорта.

Для защиты от солнца их притеняют щитами с южной и юго-западной стороны в конце зимы после снятия укрытия. Искусственное притенение можно будет снять, когда распустятся листья на соседних деревьях.

Весной важно не допустить запревание почек. Мешковину снимают в пасмурный день, чтобы листья не получили ожогов.

Отличная профилактика грибковых заболеваний – обработка фундазолом в мае и середине лета. Крайне тяжело переносят грибковые поражения вечнозелёные сорта, а также рододендрон канадский и Ледебура.

Обрезка рододендронов

Формирование кроны – залог непрерывного и обильного цветения рододендрона. Обрезка рододендрона начинается с самого нежного возраста. Молодые растения нужно прищепнуть на высоте 30-50 см, чтобы сформировать красивый пышный куст.Обрезку ветвей проводят взрослым сильным растениям в марте. Сильно обрезать нельзя, удалять лишние ветви нужно постепенно. В первую весну одну половину, а вторую часть куста – через год.

Обновить куст можно, подрезав ветки на 30-40 см. Примерно через месяц пробуждаются спящие ветки, и рододендрон восстанавливает декоративность.

После данной процедуры растение особенно нуждается в более тщательном уходе: регулярных подкормках, щедрых поливах и защите от палящего солнца.

Уход за рододендроном осенью

В конце осени с первыми заморозками вечнозелёный рододендрон связывают бечёвкой и накрывают мешковиной или сбанбордом . Снимать это укрытие нужно сразу после таяния снега.

А вот рододенрон листопадный хорошо зимует в умеренном климате. Морозы до – 10 он может пережить и без укрытия. Если наступают сильные холода, тогда зимой его можно защитить мешковиной.

Вечнозелёные сорта рододендронов хуже переносят морозы, чем листопадные. Они нуждаются в укрытии. К тому же они часто ломаются под тяжестью снега и от сильного ветра. Лучше всего соорудить над кустом каркас из пенополиуритана и накрыть его рубероидом или листом шифера. А само растение укутать, как указано выше.

Неудачная посадка

Слишком светлые, тусклые, мелкие листья; угнетенный вид. Это говорит о нехватке кислорода корням (мокрый плотный грунт, застой воды) либо о недостатке питания или воды.

Как уберечь. Правильно . Высаживают рододендрон в и следят, чтобы не было конкуренции с поверхностной корневой системой . Даже слишком активные многолетники типа живучки, полностью покрывшие приствольный круг рододендрона, могут лишить его питания и влаги.

Часто внешняя часть корневого кома также представляет собой контейнер, образованный отмершими корнями. Их плотный войлок не дает живым корням пробиться в почву - в результате растение голодает. Нужно удалить этот внутренний контейнер при посадке или по крайней мере надрезать его в нескольких местах. Нелишне проверить, нет ли кротовых или мышиных ходов в зоне корней.

Чем помочь. , при необходимости Поливают и мульчируют посадки, опрыскивают крону. Если растение посажено хорошо, но все-таки отстает в росте, могут помочь внекорневые подкормки раствором полного минерального удобрения с микроэлементами. Подкормки требуются 3-4 раза в июне-июле в половинной от рекомендованной в инструкции дозировке.

Такой корневой ком перед посадкой стоит освободить от слоя отмерших корней.

Неудачная зимовка

Отмирание тканей листа или почек на частях рододендрона, которые находятся над снегом. Проблема возникает из-за чередования дневного солнца и ночного мороза в феврале и марте. Если холодная погода сопровождается ветром, то листья растения активно испаряют воду. Запас воды не восполняется, поскольку корни в мерзлой земле не работают, и листья попросту высыхают. У листопадных видов рододендрона могут засохнуть цветочные почки или верхние части побегов.

Как уберечь. При выборе места посадки . В сухую осень обильно поливают растения. Устанавливают зимнюю притенку - сетку или марлю, редкую мешковину на каркасе, защитный экран и тому подобное. Осенью мульчируют кусты слоем 7-10 см, чтобы почва не промерзала глубоко.

Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья. Побеги подрезают в июне, когда станет понятно, где просыпаются почки. Не стоит торопиться вырезать ветви у мелколистных вечнозеленых рододендронов - они очень часто обрастают заново на всю длину побега. Если листья слишком долго остаются в зимнем состоянии - опущенными и свернутыми в трубочку, - почаще опрыскивают крону водой. Отгребают , чтобы земля скорее оттаяла, а корни заработали.

Разлом кустов оседающим настом или мокрым снегом

Как уберечь. Осенью устанавливают над кустом конструкции, которые примут на себя часть снеговой нагрузки: дуги, закрепленные крест-накрест, вигвам из кольев и т.п. Если форма и размер вечнозеленых рододендронов позволяют, можно связать кусты эластичной обвязкой.

Чем помочь. Сломанные ветви вырезают весной. Не стоит торопиться и отрезать слегка надломленные побеги: их можно попытаться сохранить. Для этого нужно соединить края надлома, подвязать побег и зафиксировать его положение подпоркой. Обвязку и подпорку оставляют минимум на год.

Повреждение листьев ледяной коркой

Чаще всего страдают вечнозеленые . В случае, если корка не тает слишком долго, нижние ветви, находящиеся в ледяном плену, могут полностью лишиться листьев.

Как уберечь. Под нижние ветви кустов подкладывают лапник или хворост.

Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья и побеги.

Обморожение побегов

Погибают листья, ткани коры и камбия, побег на срезе мертвый - коричневый. Страдают сорта, не подходящие для данной климатической зоны. У зимостойких сортов погибают невызревшие побеги. В качестве “болезни роста” бывает у молодых растений, полученных методом меристемы - культуры тканей, а также в случае поздних подкормок.

Как уберечь. Выбирают для посадки . Подкормки проводят дозированно и только в начале лета. У листопадных видов прищипывают в конце июля активно растущие слепые побеги.

Чем помочь. Весной обмороженные побеги вырезают до здоровой древесины.

Слабое цветение

Сорта рододендрона кавказского и плотного иногда открывают часть бутонов осенью. Весной при этом они цветут слабее. Рододендрон Ледебура и сорта с его участием пытаются зацветать в зимние оттепели. В данном случае нельзя ничем помочь.

Слабое цветение куста при недостатке света, питания или влаги

Чем помочь. Улучшают условия содержания. Удаляют отцветшие соцветия, не давая завязываться семенам.

Читатели просят больше рассказывать о рододендронах. Посадочный материал есть в продаже. Многие их покупают, холят и лелеют. Но всегда ли садовод доволен результатом своего труда? Часто рододендрон не показывает такого великолепного цветения, как в журналах, или вовсе погибает в первую же зиму. Этому есть ряд причин, и в основном это нарушение агротехники и выбор незимостойких видов или сортов.

Дело в том, что род рододендрон - крупнейший род в семействе вересковых. Точное число видов назвать сложно, так как многие из них растут в труднодоступных районах и мало изучены, но однозначно их более 1000 .

Большинство видов распространены в умеренной зоне Северного полушария, в горах Восточной Азии, но есть рододендроны, произрастающие в тропической зоне. Поэтому прежде, чем купить понравившееся растение, надо узнать, подходит ли оно для Средней полосы России.

К сожалению, в магазинах на этикетках не пишут такую информацию. Но с большой вероятностью можно ска-ать, что импортный материал, привезенный из более теплой Европы, будет менее зимостойким, чем саженцы из местных питомников.

САМЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ РОДОДЕНДРОНЫ

В Ботаническом саду ННГУ уже более 30 лет ведутся работы по испытанию и акклиматизации этих замечательных растений. За этот период через наши руки прошли десятки видов рододендронов. Многие не выдержали наших холодных зим. Но целый ряд видов не только хорошо зимуют в наших условиях, но и радуют обильным цветением почти каждый год.

В первую очередь это североамериканские виды. Всего в Северной Америке произрастает 29 видов рододендронов. У нас испытано 17 видов (6 вечнозеленых и 11 листопадных). Все они, за исключением двух, полностью устойчивы в наших условиях. А четыре вида: рододендрон канадский, р. седоватый, р. падуболистный и р. Вазея являются самыми зимостойкими в нашей коллекции.

Сегодня мы будем говорить об этих видах рододендронов, именно с них надо начинать неопытному садоводу.

Указанные виды рододендронов имеют не самые крупные цветы, у них нет большого разнообразия расцветок, их можно назвать "Золушками" среди других видов рододендронов. Но в период цветения они просто поражают воображение! Это настоящие розовые облака цветов, за которыми не видно ни веток, ни листьев.

Первым из этой группы зацветает рододендрон канадский, он является самым низкорослым. Высота до одного метра. Листья у него мелкие, голубовато-зеленые. Цветы некрупные, сиренево-розовые, изящные и похожи на бабочек, так как в отличие от большинства других рододендронов, верхние лепестки у них шире и короче нижних.

Во время цветения масса розовых цветов с длинными тычинками создает впечатление пушистого розового облака. Также рододендрон канадский имеет нежные белоцветковые формы. Этому виду не страшны наши морозы.

Вслед за канадским, зацветает рододендрон Вазея. Это листопадный высокий кустарник (у нас около 1,5 метров высотой). Листья крупные, очень красивые, а осенью они становятся малиновыми! Цветы светло-розовые или белые с короткой трубкой и красивым малиновым крапом на верхних лепестках. На концах веток они собраны в соцветия по 5-8 штук. Цветы распускаются еще до листьев, что придает растению дополнительное очарование.

Вслед за этим видом наступает очередь рододендронов падуболистного и седоватого.

Рододендроны седоватый и падуболистный очень близки между собой по морфологии. Ареалы двух этих видов на родине перекрываются, они легко скрещиваются и дают гибриды как в природе, так и в культуре, поэтому бывают трудно отличимы друг от друга. Часто их путают и называют одним именем - рододендрон розовый. В литературе и статьях можно встретить описание именно рододендрона розового.

Однако это не совсем правильно. Ботаники различают два вида по опушению и запаху. У р. падуболистного сильный пряный аромат, у р. седоватого - более слабый. У этих видов отмечено наличие большого количества декоративных форм, которые отличаются оттенками расцветки, величиной цветка и количеством их в соцветии.

В Ботаническом саду ННГУ отобраны уникальные гибриды этих видов рододендронов. Например, у гибрида свободного опыления "Розовый шар" вместо одной цветочной почки на конце побега закладывается несколько, и в результате в соцветии распускается до 30 и более душистых цветов! Особый шарм придают длинные изогнутые тычинки, словно "реснички" более яркого цвета.

Гибрид "Звезда Севера" поражает обилием цветения и исключительно нежным оттенком цветов. Гибрид "Восторг" цветет приблизительно на неделю раньше этих гибридов и отличается обильными лососево- розовыми цветами.

Осенью при теплой солнечной погоде наступает второй пик декоративности рододендронов. Необычайно красива окраска их листьев. Множество оттенков оранжевого, красного и желтого тонов удивляют и восхищают. Пожалуй, осенью они не менее красивы, чем весной.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫРАЩИВАТЬ РОДОДЕНДРОНЫ

Агротехника североамериканских видов не отличается от агротехники других листопадных рододендронов.

ВЫБОР МЕСТА. Эти виды можно выращивать как на солнце, так и в полутенистом, защищенном от ветра месте. На полном солнце формируются более компактные, плотные, обильно цветущие кусты. При этом требуется регулярный полив, желательно и опрыскивание. В полутени они цветут не так обильно, но немного дольше, а цветы не выгорают. Идеальное место - под защитой сосен или рядом с туями. Неприемлемо соседство деревьев с поверхностной корневой системой: липы, клена, ивы, березы и др.

Место посадки готовят осенью, весной подсыпают почвенную смесь по мере надобности. Сажать лучше группой из нескольких экземпляров. Один, высаженный на газоне, куст чувствует себя некомфортно.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. Именно состав и кислотность почвы играют решающую роль в успешном выращивании рододендронов. Неудачи терпят те, кто игнорирует их требования и сажает в обычную садовую землю.

Почва должна быть рыхлая, хорошо дренированная и кислая (pH 4,5). Лучшая смесь: кислый сфагновый торф (1/3) + хвойная (сосновая) земля (1/3) + листовая земля из-под дуба (1/3) + специальное полное минеральное удобрение.

Практика показывает, что на рыхлых почвах этот состав можно упростить: смешать в равных пропорциях верховой болотный торф (с берегов лесного болота) и сосновый опад. (Прим. гл. редактора.)

Садовую землю из посадочной ямы нужно вынуть и полностью заменить ее на подготовленную смесь. Глубина замены почвы - 50-70 см в зависимости от состава окружающей почвы.

Если почва в месте посадки не подходит по кислотности или по физическим свойствам, то посадочное место надо изолировать от нее каким-либо материалом (проложить кусок линолеума или рубероида по стенкам ямы).

Только на первый взгляд эти рекомендации кажутся сложными. В действительности все компоненты (верховой торф, хвойный опад) нетрудно найти в лесу, а сейчас и купить в магазине. Более того, подготовить яму надо только один раз, а потом лишь подсыпать торф и опад сверху.

Если правильно составить почву, то в дальнейшем рододендроны растут, как обычные неприхотливые растения.

ПОСАДКА. Рододендроны предпочтительно сажать весной. Из контейнера необходимо высаживать после окончания заморозков. При высадке нужна адаптация (5 дней подержать на открытом воздухе, в полутени).

Рододендрон канадский можно сажать по 3 штуки на 1 кв. м, остальные виды более крупные, поэтому не меньше 1 кв. м на каждый экземпляр. После посадки хорошо полить и замульчировать хвоей или мелкой корой.

Рододендроны хорошо выносят пересадку, поэтому в молодости их можно посадить погуще, а по мере роста рас-садить посвободнее.

УХОД. Подкормка рано весной - мочевина; перед цветением - NPK (кислое!), сразу после цветения - суперфосфат, сульфат калия. Полив умеренный, без "лужи", но и пересыхания не допускать.

Прополка и рыхление осторожные, так как корни расположены неглубоко. Регулярно надо подсыпать кислый торф, хвойную подстилку. Это поддерживает необходимую кислотность и сдерживает рост сорняков.

Обрезка минимальная - удаляются сломанные и сухие веточки.

На зиму никакого укрытия мы не применяем. Можно подстраховаться только от поломов снегом. Для этого над кустами поставить ажурные каркасы из 3-4 деревянных реечек, чтобы вся тяжесть снега пришлась на рейки и не поломала ветки.

Мы уверены, что однажды посадив рододендроны, вы не останетесь к ним равнодушными, и вам захочется сажать их еще и еще. Согласитесь, приятно иметь у себя розовые облака!

Ведущий биолог Ботанического сада ННГУ И.В. Мишукова

Количество показов: 7309

Купила цветущий вечнозеленый рододендрон, посадила его на даче. Первый год он цвел хорошо, а на следующий год цветы так и не появились. Подскажите, как добиться цветения?

Причин отсутствия цветения может быть несколько. Например:
1. Возможно, вы посадили свой рододендрон в недостаточно кислый грунт. В первый год ему хватило питания из торфяного кома, который находился в горшке. Затем корневая система развилась и оказалась в грунте с другой кислотностью. Рододендроны нормально развиваются только в кислой почве рН3,5-5.
2. Неправильный выбор места. Место, где растет рододендрон, должно быть защищено от ветров. Рододендроны зимой страдают не столько от мороза, сколько от холодного ветра.
3. Недостаточное питание. Необходимо использовать специальные подкормки для рододендронов и азалий, первый раз ранней весной, затем после цветения. Это способствует закладке цветочных почек на следующий год.
4. Весенние ожоги. Чтобы избежать обгорания, прикрывайте свой куст ранней весной спанбондом.
5. И очень важный момент — недостаточный полив. Полив должен быть интенсивным в период бутонизации и в период интенсивного роста. Если этот момент упустить, то это отрицательно скажется на закладке цветочных почек будущего года.

Рододендроны — вечнозеленые кустарники, принадлежащие к одному из самых крупных родов семейства вересковых. Они очень красиво цветут весной.

Существует три основные формы рододендронов: листопадные, вечнозеленые и промежуточные. Первые наиболее просты в выращивании, так как зимуют они без листьев, просыпаются весной, очень красивы во время цветения. К их особенности можно отнести декоративную окраску листьев осенью. Они окрашиваются во всевозможные оттенки красно-оранжево-пурпурных тонов, внося яркий цветовой акцент в осеннюю гамму сада, опадают листья лишь к концу ноября.

Промежуточный вариант — это полувечнозеленые формы. Они, как правило, имеют небольшие размеры, поэтому зимуют без проблем под снежным покровом. Основную часть кожистых, похожих на черничные листьев растения сбрасывают зимой. Весной во время цветения на кустах остается несколько пар листьев, окружающих цветочные бутоны.

Существует мнение, что рододендроны сложно вырастить. Но это миф. Эти растения лучше приспособлены к холодному климату, чем розы, ведь они горные «жители». Умеренный полив и притенение от палящих лучей солнца — основные требования этой культуры.

Если вы готовы затратить немного сил и времени на уход за этими красавцами, то они непременно одарят вас пышным цветением.

Прежде всего нужно правильно выбрать место. Как правило, вечнозеленые формы требуют рассеянной тени. Сосновый лес — идеальное место. Рододендроны превосходно будут расти под деревьями с глубокой корневой системой — дубами, лиственницами, а также для соседства подойдут садовые деревья: боярышники, ирга, яблони, груши, вишни. А вот клены, ивы, ольха, липа, ель, тополь и вяз — соседи нежелательные.

Также для рододендронов предпочтительна посадка на возвышенности: даже клумба, приподнятая на 15 — 20 см над уровнем дорожки, обеспечит вашему красавцу достойные условия. Ведь эти растения часто погибают от замокания корневого кома. Им необходимо обеспечить условия естественного произрастания: воздухо- и влагоемкую почву с кислой реакцией среды. Поскольку корни у рододендронов поверхностные, то не следует рыть глубокую посадочную яму. Достаточно вынуть 30 — 40 см почвы и заменить садовый грунт на специально подготовленный земляной субстрат, состоящий из смеси песка, хвойного опада (предпочтительно соснового), опилок хвойных пород и верхового торфа (кислого). Торф — одна из основных составляющих почвы для рододендронов.

К переселению рододендронов на постоянное место жительства нужно подготовиться. Перед посадкой надо тщательно промочить земляной ком растений. Для этого можно использовать простую воду или раствор любого стимулятора роста. Но замачивать нужно не на 10 — 20 минут, как рекомендуют на этикетке, а на сутки. Иначе за короткое время торфяной субстрат, в котором выращено растение в контейнере, не успевает насытиться влагой. Именно из-за этой банальной ошибки и погибают неправильно посаженные рододендроны. Причем эта гибель медленная, растения иногда умирают в течение двух-трех лет.

Если вы неправильно посадили приобретенный рододендрон, то выкопайте растение, тщательно пропитайте земляной ком водой, а потом верните на место. Это можно сделать либо рано весной, либо в июле — августе.

Рододендроны не любят, когда тревожат их корневую систему, так что рыхлить под ними почву — это весьма сомнительное занятие. Лучше всего после посадки замульчировать грунт вокруг них. Это защитит растения от потери влаги и сорняков. Для этого подойдут декоративная щепа, скорлупки кедровых орешков, красивые камешки, можно использовать обычный хвойный опад, насыпанный слоем не меньше 3 см.

Рододендроны не переносят засуху, почва под ними всегда должна быть влажной. Поэтому дождевание для них — это самый лучший вариант полива.

Летом в жаркую погоду желательно проводить дополнительное опрыскивание растений, обеспечивая их листьям влажные условия. И не забывайте ежемесячно в течение лета подкислять почву, поливайте растения раствором 9-процентного уксуса (50 г на 1 л воды), лимонной кислоты (1 столовая ложка на 10 л воды) или уксусной эссенции (1 капля на 1 л воды).