Wir werden oft gefragt, ob es möglich ist, mit einem Diodenlaser auf Metall, beispielsweise Aluminium, zu gravieren.

Ist es möglich, Metall zu Hause zu gravieren?

Heute werden wir diese Frage beantworten.

Denken Sie an Aluminium. Tatsächlich ist es ein im Alltag weit verbreitetes Metall, das sich zum Gravieren eignet. Viele Produkte wie Schlüsselanhänger, Flash-Laufwerke und einige Mobiltelefone haben eine Aluminiumbeschichtung.

Was wissen wir über Aluminium?

Dabei handelt es sich um ein Metall mit einem Schmelzpunkt von etwa 600 Grad Celsius, das eine hohe Wärmeleitfähigkeit besitzt und auf seiner Oberfläche in der Regel einen Aluminiumoxidfilm trägt, dessen Schmelzpunkt bei über 1000 Grad Celsius liegt. Dies erschwert das Gravieren durch Wärmebehandlung erheblich, aber es gibt eine andere Option. Aluminium ist ein guter Leiter, und wenn ja, wurde der Elektrolyseprozess nicht abgebrochen. Das ist genau die Lösung, über die wir sprechen werden.

Dieser Prozess wird als Aluminiumätzen bezeichnet.

Darin ist nichts Schwieriges. Wir brauchen nur eine 9-12 Volt Stromquelle.

Neben gewöhnlichem Kochsalz NaCl, einem dielektrischen Behälter (Kunststoff ist in Ordnung), einem Nagel oder einem Eisengegenstand geeigneter Form und Größe, Wasser.

Und natürlich der Laser!

Was machen wir also?

Wir bereiten eine Rasterzeichnung vor, die wir auf die Aluminiumoberfläche der Platte auftragen möchten.

Zum Beispiel so:

1. 2. Wir bedecken die Aluminiumoberfläche der Platte mit einer Schutzfolie (Klebeband, Lack, Farbe Ihrer Wahl).3. Wir legen eine Aluminiumplatte auf den Desktop eines 3D-Druckers, der mit einem Diodenlaser ausgestattet ist (vorzugsweise mit einer Leistung von über 1-2 W, damit es zum Schneiden des Films ausreicht) und schalten den Modus ein Laser schneiden(durchgeklebten Film durchbrennen und erstellen offene Bereiche an Stelle der zukünftigen Gravur).4. Als nächstes rein Kunststoffbehälter Bereiten Sie eine konzentrierte wässrige Lösung von NaCl vor.5. Wir leiten 2 Drähte „Plus“ und „Minus“ von der Stromquelle ab.

6. Wir befestigen einen Eisengegenstand (Nagel) am Minus und senken ihn in eine wässrige NaCl-Lösung.

7. Wir befestigen unsere Aluminiumplatte am Plus und senken sie ebenfalls in die Salzlösung.

8. Wir versorgen die Stromquelle mit Strom.9. Der Prozess der Elektrolyse (Ätzen) in Lösung beginnt. Abhängig von der Stärke des Stroms und der Konzentration der Lösung können Sie die ungefähre Ätzzeit abschätzen. Normalerweise 3-5 Minuten.10. Wir nehmen das Produkt aus der Lösung Es muss daran erinnert werden, dass das gravierte Produkt sorgfältig isoliert werden muss, bevor es in die Lösung gelegt wird, mit Ausnahme der Bereiche, in denen es tatsächlich aufgetragen werden sollte

Dieser Prozess kann sowohl zu Hause als auch in einer kleinen Werkstatt durchgeführt werden.Mit dieser Technologie kann jeder zum Metallgraveur (Aluminium) werden.

Unserer Meinung nach hat diese Technologie eine große Bedeutung praktischer Wert.

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Aluminiumgravur leicht gemacht!

Das Beizen von Aluminium wird in einer alkalischen oder sauren Umgebung durchgeführt. Ein häufig verwendetes Ätzmittel ist konzentrierte H 3 PO 4 (76 %), Eisessig (15 %), konzentrierte Salpetersäure (3 %) und Wasser (5 Vol.-%). Studien zufolge besteht der Prozess aus zwei Stufen – der Bildung von Al 3+ und der Bildung von AlPO 4 , gesteuert durch die Geschwindigkeiten der entsprechenden Reaktionen:

Al 2 O 3 langsam Al -3å HNO3 Al 3+ schnell schnell Film langsam lösliches AlPO 4 . (40)

Wasser in Phosphorsäure verhindert die Auflösung von Al 2 O 3 , fördert aber die Auflösung des Folgeprodukts AlPO 4 . Die Stromstärke ist proportional zur Ätzrate. Wenn der Strom an Aluminium angelegt wird, wird eine Ätzanisotropie beobachtet.

Die Aktivierungsenergie des Al-Ätzens in H 3 PO 4 /HNO 3 beträgt 13,2 kcal/mol, was darauf hindeutet, dass der Prozess durch die Auflösungsgeschwindigkeit von Al 2 O 3 in H 3 PO 4 begrenzt ist. Das freigesetzte Gas ist eine Mischung aus H 2 , NO und NO 2 . Die Adsorption von Gasen auf der Al-Oberfläche ist ein ständiges Problem bei der Verwendung von viskosen Ätzmitteln. Blasen können das Ätzen verlangsamen - unter ihnen bilden sich Inseln aus ungeätztem Metall, die eng beieinander liegende Leiter schließen können.

Reis. 17.

Die bevorzugte Adsorption gasförmiger Produkte an der Seitenwand begrenzt das seitliche Ätzen.

Eine unerwartete Anwendung der Blasenadsorption war die Glättung der Kanten des Profils beim Ätzen von Eisen-Nickel-Filmen in HNO 3 (Abb. 17). Sobald der Ätzprozess beginnt, sammeln sich Stickoxidblasen entlang der Seitenkante. Das adsorbierte Zwischenprodukt NO 2 wirkt beim Metallätzen als starkes Oxidationsmittel, und das Ätzen in seitlicher Richtung wird beschleunigt. Die Adsorption von Gasen an der Seitenwand (Abb. 17) wurde auch verwendet, um das seitliche Ätzen von Al während seines Ätzens in H 3 PO 4 zu reduzieren. Eine Druckabnahme in der Ätzkammer von 105 auf 103 Pa führte zu einer Abnahme der Ätzung von 0,8 auf 0,4 µm. Durch die Adsorption kleiner Wasserstoffbläschen an der Seitenwand bildete sich an dieser eine wirksame Diffusionsbarriere. Mehrere Ätzmittel (Tabelle 9), die Zusätze von Saccharose (Polyalkohol) und Tensid enthalten, wurden vorgeschlagen, um das seitliche Al-Ätzen von 1,0 auf 0,25 um zu reduzieren.

Tabelle 9. Ätzmittel für Aluminium.

1) AK - Cyclokautschuk mit Aziden, Resisten vom KTFR-Typ; DCN - Novolak mit Chinondiaziden, Resisten vom Typ AZ-1350.

Al-Ätzung von schlechter Qualität ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen:

• 1) unterentwickelter Resist;
• 2) ungleichmäßige Dicke;
• 3) Spannungen in Filmen über Stufen;
• 4) galvanische Beschleunigung des Ätzens aufgrund des Vorhandenseins von Al-Cu-Präzipitaten;
• 5) ungleichmäßige Dicke des Oxids;
• 6) Temperaturinstabilität (>1°C).

Diese Faktoren führen zu Überätzungen und Kurzschlüssen.

Chrom ist nach Aluminium das am zweithäufigsten geätzte Metall. Es wird häufig bei der Herstellung von Fotomasken verwendet. Als Ätzmittel wird Cersulfat/HNO 3 verwendet.

Aufgrund des induktiven Effekts (der Bildung der oberen Cr 2 O 3 -Schicht) ist das Ätzen des Films nicht linear, und daher kann das Ende des Ätzens nicht von seiner anfänglichen Dicke bestimmt werden.

Chemische Lösungen zum Beizen von Eisen und Stahl

Die einfachsten wirksamen Beizlösungen für Eisen- und Stahlteile sind verdünnte anorganische Säuren, insbesondere 20%ige Schwefelsäure, in der bei 45-50 ° C gebeizt wird, oder 20-25%ige Salzsäure, in der Teile bei Raumtemperatur gebeizt werden . Zum Ätzen wird auch 10-15%ige Phosphorsäure verwendet, die auf 60-70°C erhitzt wird. Darin werden Teile geätzt, die anschließend lackiert werden oder deren Oberfläche ohne weitere Bearbeitung belassen wird. Wenn nach dem Ätzen Galvanik Oberflächen, dann ist dieses Bad ungeeignet.

Chemisches Ätzen von Nichteisenmetalloberflächen

Ätzen von Kupfer und Messing

Auf Messing bildet die Lösung eine hellgelbe Beschichtung, auf Kupfer - hellrosa. Die Lösung enthält:

Salpetersäure konzentriert 250 ml;
- Salzsäure konzentriert 150 ml;
- Ethylalkohol vergällt 100 ml;
- Wasser 500 ml.

Teile werden vergiftet, indem sie kurz in ein Bad mit einer Lösung getaucht werden, wonach sie entfernt und sofort mit Wasser gewaschen werden.

Kupfer matt geätzt

Nach dem Ätzen auf Kupfer erhält man eine raue (bis matte) Oberfläche. Zusammensetzung des Bades:

Salpetersäure 40 % 600 g;
- Schwefelsäure konzentriert 400 g;
- Natriumchlorid 3 g;
- Zinksulfat 2 g.

Brillantes Ätzen von Kupfer und seinen Legierungen

Schwefelsäure konzentriert 500 ml;
- Salpetersäure konzentriert 500 ml;
- Salzsäure konzentriert 10 ml;
- Ruß 5 g.

Arbeitstemperatur Bäder 18-20°C. Fettfreie Teile werden 10-30 Sekunden lang in ein Bad mit einer Lösung getaucht, wonach sie entfernt, mit Wasser gewaschen und getrocknet werden.

Beizlösung für Aluminium und seine Legierungen

Die wässrige Lösung enthält:

Natriumfluorid 40 g/l;
- Natronlauge 50 g/l.

Die Betriebstemperatur des Bades beträgt 70-80°C, die Verarbeitungszeit ca. 1 Minute.

eine weitere wässrige Lösung enthält

Chromoxid 30 g/l;
- Schwefelsäure konzentriert 150 g/l;
- Die Arbeitstemperatur des Bades beträgt 70°C, die Verarbeitungszeit 1-1,5 Minuten;

Die einfachste Art der dekorativen Lackierung von Stahlprodukten

Das elektrochemische Verfahren kann verwendet werden, um Stahlprodukte in jeder Farbe zu lackieren. Wenn die Lackschicht lackiert ist, schützt sie das Produkt zuverlässig vor Korrosion. Die Zusammensetzung der Lösung, in der Stahlprodukte lackiert werden, umfasst die folgenden Komponenten:

Kupfervitriol 60 g;
- Raffinierter Zucker 90 g;
- Natronlauge 45 g;
- Wasser bis zu 1 Liter.

Kupfersulfat wird in 200-300 ml destilliertem Wasser gelöst, dann wird der resultierenden Lösung Zucker zugesetzt. Separat wird Natronlauge in 250 ml Wasser gelöst und in kleinen Portionen (unter Rühren) mit einer Lösung versetzt. blaues Vitriol mit Zucker. Fügen Sie nach dem Mischen dieser beiden Lösungen destilliertes Wasser auf 1 Liter hinzu. Das Teil wird in einer Vernickelungslösung gereinigt, poliert und entfettet und anschließend gründlich in warmem Wasser gewaschen. Eine zusätzliche Elektrode besteht aus Rotkupfer (vorzugsweise Qualitäten M0, M1). Das Teil und die Elektrode werden von einer Taschenlampe (oder einer anderen 4-6-V-Gleichstromquelle) an eine Batterie angeschlossen, und die Kupferelektrode muss mit dem Plus der Batterie und das Teil mit dem Minus verbunden werden. Die Kupferelektrode wird zuerst in die Lösung abgesenkt und dann das Teil. Nach 5-10 Sekunden wird die Batterie abgeklemmt und die Färbung ohne elektrischen Strom fortgesetzt. In einer Lösung von 2 bis 25 Minuten wird das Teil eingemalt folgende Farben(in der Reihenfolge des Aussehens): braun, lila, blau, himmelblau, hellgrün, gelb, orange, lila, grünlich blau, grün, rosarot. Der Gegenstand kann aus der Lösung genommen (Farbe prüfen) und wieder in die Lösung getaucht werden – der Vorgang läuft normal ab. Wenn das Teil länger als 25-30 Minuten in der Lösung gehalten wird, wird der Vorgang viele Male zyklisch wiederholt.

Da der Elektrolyt verdunstet, wird dem Bad destilliertes Wasser zugesetzt, da eine Erhöhung der Elektrolytkonzentration die Farbqualität verschlechtert. Um kontrastreichere Farben zu erhalten, müssen dem fertigen Elektrolyten 20 g Natriumcarbonat (wasserfreie Soda) zugesetzt werden. Sollte die Einfärbung nicht erfolgreich gewesen sein, lässt sich die Folie einfach durch Abwischen des Teils mit Ammoniak entfernen. Die lackierten Teile werden mit Wasser gewaschen, getrocknet und mit einem farblosen Lack überzogen.

Eine einfache Möglichkeit, eine Aluminiumoberfläche mit Perlmutt-Effekt dekorativ zu veredeln

Aluminiumoberfläche wird gereinigt Drahtbürste, kleine Striche hinein machen verschiedene Richtungen(Erstellen eines bestimmten Musters). Späne und Schmutz werden mit einem sauberen Lappen von der Oberfläche entfernt. Eine saubere Aluminiumoberfläche wird mit einer gleichmäßigen Schicht 10%iger Natronlauge (Arbeitstemperatur der Lösung 90-100°C) bedeckt. Nach dem Trocknen der Lösung bildet sich auf der Aluminiumoberfläche ein schöner Film mit Perlmuttglanz. Zur besseren Konservierung ist der Film mit einem farblosen Lack überzogen. Ein schönerer Film wird erhalten, wenn das Produkt oder Teil vor dem Auftragen einer Natronlauge auf 80-90 ° C erhitzt wird.

Chemische Methode Klärung von Produkten und Details aus Silumin (Restaurierung)

Produkte und Teile aus Silumin (einer Legierung aus Aluminium mit Silizium) werden schnell mit einem Oxidfilm von dunklen Tönen überzogen. Allerdings sie lange Zeit kann glänzend sein, wenn es aufgehellt wird. Produkte oder Teile werden gereinigt und ggf. poliert, dann entfettet, gewaschen und 10-20 Minuten in die folgende Lösung getaucht:

Chromsäureanhydrid 100 g;
- Schwefelsäure konzentriert 10 g;
- Wasser bis zu 1 Liter.

Die Arbeitstemperatur der Lösung beträgt 18-20°C.

Nach der Klärung werden die Produkte und Teile gewaschen und getrocknet, und damit die Oberflächen von Produkten und Teilen nicht lange oxidieren, werden sie mit einem farblosen Lack überzogen.

Was Sie über das Polieren von Stahl und NE-Metallen wissen müssen

Das Polieren wird verwendet, um die Sauberkeit der Oberfläche von Teilen, Geräten zu verbessern, um Spuren der vorherigen Bearbeitung auf ihnen zu beseitigen (Strich, Kratzer, kleine Dellen und kleinste Unregelmäßigkeiten). Es gibt zwei Arten des Polierens - vorläufig und abschließend. Vorpolieren wird verwendet für mechanische Entfernung Oberflächenunregelmäßigkeiten durch lose Schleifmittel (in losem Zustand) oder anhaftende Körner Arbeitsfläche Polierscheibe. Die Endpolitur erfolgt mit feinen Schleifpulvern oder weichen elastischen Scheiben, die mit feinen Polierpasten beschichtet sind. Das feinste Oberflächenfinish wird durch Reiben eines mit einer speziellen Metallpolierpaste geschmierten Filz- oder Wolltuchs erzielt. Nach dem Polieren erhält die Oberfläche einen Spiegelglanz.

Kalkpaste wird zum Polieren von Nickel, Messing, Aluminium und anderen Metallen verwendet, ihre Zusammensetzung (in %) ist wie folgt:

Wiener Kalk 71,8;
- Ceresin 1,5;
- Stearinsäure 2,3;
- Solidol T 1,5;
- Terpentin 2.2;

Die Zusammensetzung der Paste (in %) zum Polieren von Stahl und anderen Metallen:

Paraffin 20;
- Stearin 10;
- Technisches Fett 3;
- Mikropulver M50 67;

Notiz

wachsartig und flüssige Materialien mischen und im Wasserbad (oder bei schwacher Hitze) erhitzen. Dann werden die trockenen Zutaten in die heiße Masse gemischt.

GOI-Pasten sind zum Polieren von Stahl und anderen Metallen bestimmt und bestehen aus Chromoxid, das mit wachsartigen Substanzen vermischt ist. Pasten werden in drei Abstufungen hergestellt: grob, mittel und fein. In Abwesenheit von Chrompaste kann mit Petroleum verdünnte Ölfarbe Chromoxid erfolgreich aufgetragen werden. Krokuspaste (Eisenoxid) wird fertig im Handel verkauft (in Zahnprothesen wird sie unter dem Namen "Paste für Gold" verwendet). Krokuspaste wird zum Polieren von Messing, Bronze, Silber und anderen Metallen verwendet. Das mit Maschinenöl verdünnte Pulver "Shine" wird zum Feinpolieren von Metallen verwendet.

Chemisches Polieren von Metallen

Metalle können chemisch poliert werden, d.h. durch einfaches Eintauchen des Teils oder Objekts in ein Bad mit Polierlösung ohne Verwendung von elektrischem Strom. Dazu können Sie Porzellangläser oder Tabletts verwenden. Die Polierlösung besteht aus folgenden Substanzen:

Phosphorsäure konzentriert 350 ml;
- Salpetersäure konzentriert 50 ml;
- Schwefelsäure konzentriert 100 ml;
- Sulfat- oder Nitratkupfer 0,5 g.

Die Betriebstemperatur des Bades beträgt 100-110°C. Polierzeit von 0,5 bis 4 min. Beim Polieren werden erstickende Dämpfe freigesetzt, daher sollte das Bad in einem Abzug oder im Freien erfolgen.
Diese Lösung poliert Aluminium und seine Legierungen gut. Es eignet sich auch zum Polieren anderer Metalle, allerdings müssen die Betriebsbedingungen (Polierzeit, Temperatur) unterschiedlich sein.

CHEMISCHE BEHANDLUNG VON METALLEN

Chemisches Vernickeln von Stahl-, Kupfer-, Messing- und Bronzeprodukten
Teile aus Stahl und Kupferlegierungen können galvanisch vernickelt werden. Eine solche Beschichtung schützt die Teile nicht nur gut vor Korrosion und verleiht ihnen ein schönes Aussehen, sondern hat auch eine erhöhte Verschleißfestigkeit. Der Vorteil der chemischen Vernickelung besteht auch darin, dass sich Nickel gleichmäßig auf allen, einschließlich der inneren, Oberflächen von Teilen ablagert.
Das zu vernickelnde Teil muss entsprechend vorbereitet werden: geschliffen, poliert und entfettet. Stahlteile werden in einer Lösung entfettet, die 20-30 g ätzendes Kalium (oder Ätznatron), 25-50 g kalzinierte Soda und 5-10 g enthält flüssiges Glas(Silikatkleber); Kupfer - in einer Lösung, die (für die gleiche Menge Wasser) 100 g Trinatriumphosphat und 10-20 g flüssiges Glas enthält. Kupferteile müssen vor dem Vernickeln 0,5-1 min auf dem Bügeleisen gehalten werden. Zu beachten ist auch, dass Legierungen mit mehr als 1-2 % Blei oder Cadmium nicht chemisch vernickelt werden können.

Die Entfettung von Stahl- und Kupferteilen endet bei Raumtemperatur nach 40-60 Minuten, bei einer Temperatur von 75-85°C nach 20-30 Minuten. Dann wird das Teil gründlich unter fließendem Wasser gewaschen und 0,5–1 min in eine 5%ige Salzsäurelösung getaucht, um den Oxidfilm zu entfernen, wonach es erneut in Wasser gewaschen und sofort in die Nickelplattierungslösung überführt wird. In 1 Liter auf 60°C erhitztem Wasser 30 g Nickelchlorid und 10 g Natriumacetat lösen. Dann wird die Temperatur auf 80°C gebracht, 15 g Natriumhypophosphat werden zugegeben – und die Lösung ist fertig. Ein Teil wird darin eingetaucht, die Temperatur auf 90-92°C erhöht und bis zum Ende des Vernickelungsprozesses auf diesem Niveau gehalten. Bei niedrigeren Temperaturen verlangsamt sich die Geschwindigkeit des Prozesses stark, und beim Erhitzen über 95 °C kann sich die Lösung verschlechtern.

Die erforderliche Menge (Volumen) der Lösung hängt von der Fläche des vernickelten Teils ab. Das Verhältnis dieser Fläche (in Quadratdezimetern) zum Volumen der Lösung (in Litern) sollte im Bereich von 2,5 bis 3,5 liegen.
So beträgt beispielsweise bei S/V = 3 für 1 Stunde die Dicke der Nickelschicht 10 Mikrometer.

Die verwendeten Chemikalien sind ungiftig, Entfettung und Vernickelung gehen nicht mit der Freisetzung schädlicher Gase einher.
Chemische Verkupferung Stahl- und Gussteile

Ganz einfach lässt sich Kupfer chemisch auf Eisen, Stahl und Gusseisen abscheiden. Die Deckkraft ist zufriedenstellend.

Um diese Metalle zu beschichten, wird eine Lösung aus folgenden Substanzen hergestellt:

Kupfersulfat 8-50 g;
- Schwefelsäure konzentriert 8-50 g;
- Wasser bis zu 1 Liter.

Betriebstemperatur 18-20°C. Nach gründlicher Reinigung und Entfettung werden die Teile einige Sekunden in die Lösung getaucht. Die mit Kupfer beschichteten Teile werden aus der Lösung entfernt, mit Wasser gewaschen und getrocknet.

Chemisches Verchromen von Metallen

Teile aus Stahl, Kupfer und Messing werden in einer Lösung chemisch verchromt, die enthält:

Chromfluorid 14 g;
- Natriumhypophosphat 7 g;
- Natriumcitrat 7 g;
- Eisessig 10 ml;
- Natronlauge (20%ige Lösung) 10 ml;
- Wasser bis zu 1 Liter.

Betriebstemperatur ca. 80°C. Gereinigte und entfettete Teile werden innerhalb von 3-8 Stunden metallisiert.Bei der chemischen Verchromung von Stahlgegenständen empfiehlt es sich, diese vorher chemisch zu verkupfern. Teile mit abgeschiedener Chromschicht werden in Wasser gewaschen und getrocknet.

Chemisches Vernickeln von Metallen

Die Vernickelungslösung besteht aus folgenden Stoffen:

Nickel-Ammoniumsulfat 50 g;
- Ammoniumchlorid 40 g;
- Wasser bis zu 1 Liter.

Der Lösung wird eine kleine Menge metallisches Zink zugesetzt und kontinuierlich gerührt.

Chemische Färbung von Zinnprodukten in Bronzefarbe

Zinnprodukte werden durch ein chemisches Verfahren gut in Bronzefarbe lackiert. Produkte werden in eine Lösung getaucht oder mit einem Tuch abgewischt, das mit einer Lösung aus folgenden Substanzen getränkt ist:

Kupfersulfat 25 g;
- Eisensulfat Eisen 25 g;
- Wasser bis 500 ml.

Dann wird das Produkt getrocknet, gebürstet, mit einem Tuch abgewischt und erneut in eine Lösung getaucht, die aus folgenden Substanzen besteht:

Essigsäurekupfer 100 g;
- Essigsäure 10 % 400 ml.

Danach wird das Produkt getrocknet. Auf Wunsch kann es poliert und mit einem transparenten Lack überzogen werden.

"Vergoldung" aus Messing

Messing und daraus hergestellte Produkte in der Luft verblassen schnell und oxidieren. Um polierte Gegenstände vor Oxidation zu schützen, werden Messingteile oft mit einem speziellen Goldlack überzogen. Eine einfachere und kostengünstigere Methode ist folgende: Nach gründlicher Reinigung und Politur wird das Messingteil in eine 10-15% ige Alkalilösung getaucht, um Fette von seiner Oberfläche zu entfernen. Dann wird das Teil in Wasser gewaschen und 1-2 Sekunden lang in eine schwache (2-3%) Lösung von Schwefel- oder Salzsäure getaucht. Gute Ergebnisse werden erzielt, wenn Messing in eine Natriumbisulfitlösung getaucht, dann in Wasser gewaschen und in eine auf 36-40 ° C erhitzte Kupferacetatlösung getaucht wird.

Abhängig von der Zeit, in der das Teil in Lösung ist, wird Messing von einem hellen Goldton über die Farbe von reinem Gold bis hin zu einem rötlich-violetten Farbton gestrichen. Die Farbe der Farbe wird überwacht, indem das Teil von Zeit zu Zeit aus der Lösung entfernt wird. Nach dem Lackieren wird das Teil mit Wasser gewaschen und an der Luft getrocknet. Die Farbe ist dauerhaft und verändert sich nicht mit der Zeit. Essigsäure-Kupfer ist im Handel erhältlich, aber Sie können es selbst kochen. Dazu 5 g Kupfersulfat in 0,5 Liter Wasser auflösen, dann mit Bleiacetatlösung (Apothekenbleilotion oder Bleizucker) mischen.

Die zweite Lösung besteht aus 8 g Bleiacetat und 0,5 l Wasser. Beim Mischen der Lösungen fällt Bleisulfat aus und Kupferacetat verbleibt in der Lösung. Diese Lösung dient als Arbeitslösung. Der Niederschlag kann abfiltriert oder am Boden des Gefäßes belassen werden.

Kupfer unter Gold färben

4 g Natronlauge und 4 g Milchzucker werden in 100 g Wasser gelöst, 15 Minuten gekocht, dann werden unter ständigem Rühren 4 g einer Lösung von gesättigtem Kupfersulfat in kleinen Dosen zugegeben. Gut gereinigte Kupferprodukte werden in die heiße Mischung getaucht. Je nach Einwirkungsdauer nehmen sie eine andere Farbe an – von Gold über Grün bis hin zu komplett Schwarz.

Goldlack für Messing (Messingpassivierung)

Beim Passivieren von Messing bildet sich ähnlich wie bei einer Vergoldung ein stabiler Schutzfilm. Dieser Film hat keine Angst vor Feuchtigkeit, daher passivieren Angler Messingspinner. Das gereinigte, polierte und entfettete Teil wird für 1 s in eine Lösung aus 1 Teil Salpeter- und 1 Teil Schwefelsäure getaucht und sofort für 10-15 Minuten in eine starke Lösung von Kaliumdichromat (Chromsäure) überführt.

Danach wird das Teil gewaschen und getrocknet.

Chemisches Färben von Messing

Das gereinigte, entfettete und gewaschene Teil wird in eine der folgenden Lösungen getaucht.

1. Lösung:

Hyposulfit 11 g;
- Bleizucker 39 g;
- Wasser bis zu 1 Liter.

Lösungstemperatur 70°C.

2. Lösung:

In 250 ml kochendem Wasser 10 g Natronlauge und 10 g Milchzucker auflösen. Dann fügen Sie der Lösung unter ständigem Rühren 10 ml einer konzentrierten Kupfersulfatlösung hinzu.

Innerhalb von 3-10 Minuten wird der Teil, der sich in einer der Lösungen befindet, golden, bläulich, blau, violett und schließlich schillernd.

Wann gewünschte Farbe erhalten, das Teil herausgenommen, getrocknet und mit einem Tuch poliert.
Messing erhält eine bläulich-schwarze Farbe, wenn das vorbereitete Teil 1-3 Minuten in die folgende Lösung eingetaucht wird:

Ammoniak (25 % Ammoniak) 500 ml;
- Bicarbonat (oder Carbonat) Kupfer 60 g;
- Messing (Sägemehl) 0,5 g.

Nach dem Mischen der Komponenten wird die Lösung 2-3 Mal kräftig geschüttelt, wonach das Teil darin eingetaucht wird.
Messing wird braun, wenn das Teil in eine der folgenden Lösungen getaucht wird.

1. Lösung:

Hyposulfit 50 g;
- Kupfervitriol 50 g;
- Wasser bis zu 1 Liter.

Lösungstemperatur 70°C.

2. Lösung:

Natriumsulfid 100 g;
- Wasser bis zu 1 Liter.

Lösungstemperatur 70°C.

3. Lösung:

Essigblei 30 g;
- Hyposulfit 90 g;
- Wasser bis zu 1 Liter.

Die Temperatur der Lösung beträgt 80–90°C.

Zur Herstellung der 3. Lösung müssen Sie beide Substanzen getrennt in der Hälfte des Wasservolumens auflösen, dann zusammen abgießen und auf 80-90°C erhitzen. Nach dem Lackieren wird das Teil gewaschen warmes Wasser, getrocknet und mit einem farblosen Firnis überzogen.

Der einfache Weg zu Silber

Als Versilberungszusammensetzung wird verbrauchtes Hyposulfit (Fixierer) verwendet, das nicht mehr zum Fixieren von Fotofilmen oder Fotopapier geeignet ist. Die Methode ist denkbar einfach. Das Kupferteil wird auf Hochglanz gereinigt, eingekocht Sodalösung und gründlich mit Wasser abspülen. Dann in gebrauchtes Hyposulfit getaucht. Nach einer Weile setzt sich Silber auf dem Teil ab. Nach dem Waschen mit Wasser wird das Teil getrocknet und mit einem Tuch poliert. Die Qualität der Versilberung und die Haftfestigkeit von Silber auf Kupfer hängt von der Silberkonzentration in der Hyposulfitlösung ab.

Heißversilberung von Metallteilen

Mit dieser Methode kann jedes Metall versilbert werden. Es besteht aus Folgendem: Ein sauber bearbeitetes Teil wird auf einem Zinkband in eine kochende Lösung getaucht, die aus folgenden Komponenten besteht:

Eisen-Cyan-Kalium 120 g;
- Kali 80;
- Silberchlorid 7,5 g;
- Destilliertes Wasser bis 1 Liter.

Der Versilberungsprozess endet nach der vollständigen Bedeckung der Oberfläche des Teils mit Silber. Das Teil wird dann aus der Lösung entfernt, gewaschen und poliert. Es sollte daran erinnert werden, dass, wenn die Lösung kocht, Schadstoffe, daher sollte das Kochen im Freien oder unter einer Haube erfolgen.

Chemische Versilberung

1. Mehrere Blätter des matten Fotopapiers "Unibrom" werden in Stücke geschnitten und in eine Lösung aus Fixiersalz getaucht (Salz wird mit der auf der Verpackung angegebenen Wassermenge verdünnt).

Das gereinigte und entfettete Teil wird in diese Lösung gelegt und mit einer Emulsionspapierschicht abgerieben, bis sich auf der Oberfläche des Teils eine dichte Silberschicht bildet. Nach dem Waschen in warmem Wasser wird das Teil mit einem trockenen Tuch abgewischt.

2. Fügen Sie 1-2 ml zu 300 ml verbrauchtem Fixierbad hinzu (Rest nach dem Drucken von Fotos). Ammoniak und 2-3 Tropfen Formalin (die Lösung wird nur im Dunkeln gelagert und gehandhabt).
Das gereinigte und entfettete Teil wird 0,5-1,5 Stunden in die Lösung gelegt, dann in warmem Wasser gewaschen, getrocknet und mit einem weichen Tuch abgewischt.

Silberpaste

Teile aus Kupfer, Bronze, Messing, verkupfertem Eisen können mit Pasten versilbert werden.

1. Versilberungspaste wird wie folgt hergestellt: 2 g Silbernitrat (Lapis) werden in 300 ml destilliertem Wasser oder Wasser aus dem Eis von Haushaltskühlschränken gelöst und der Lösung eine 10%ige Lösung zugesetzt Tisch salz bis die Ausfällung von Silberchlorid aufhört. Dieser Niederschlag wird 5-6 mal in fließendem Wasser gewaschen. Getrennt davon werden 20 g Hyposulfit und 2 g Ammoniumchlorid (Ammoniak) in 100 ml destilliertem Wasser gelöst. Dann wird der resultierenden Lösung Silberchlorid in kleinen Dosen zugesetzt, bis es sich nicht mehr auflöst. Die resultierende Lösung wird filtriert und mit fein gemahlener Kreide auf die Konsistenz von dicker Sauerrahm gemischt. Das zuvor entfettete Teil wird mit Watte oder Gaze mit Paste eingerieben, bis sich auf seiner Oberfläche eine dichte Silberschicht bildet, wonach das Teil mit Wasser gewaschen und mit einem trockenen Lappen abgewischt wird.

2. Der polierte und entfettete Teil wird mit einem Tuch oder einem Stück weichem Leder gerieben, auf das eine Paste folgender Zusammensetzung aufgetragen wird:

Silberchlorid 6 g;
- Speisesalz 8 g;
- Saures Kaliumtartrat (Weinstein) 8 g.

Die aufgeführten Substanzen werden gemörsert und in einem dunklen Behälter aufbewahrt, vor Gebrauch wird die Mischung mit destilliertem Wasser verdünnt, bis eine flüssige Paste entsteht. Wenn das Teil mit einer Silberschicht bedeckt ist, wird es in Wasser gewaschen und mit einem weichen Waschlappen auf Hochglanz gerieben.

3. Versilberungspaste wird wie folgt hergestellt: 2 g Ammoniak, 4 g Weinstein und 1 g Silbernitrat (Lapis) in ein Gefäß geben, etwas destilliertes Wasser hinzufügen, bis eine halbflüssige Aufschlämmung entsteht. Dann wird das polierte und entfettete Teil mit einem mit Paste bestrichenen Tuch silbern glänzend gerieben.

Chemisches Verfahren zum Versilbern von nichtmetallischen Materialien

Auch nichtmetallische Teile wie Kunststoffe, Glas, Keramik, Holz etc. können chemisch metallisiert werden. Die folgende Lösung zum Versilbern von nichtmetallischen Materialien gibt sehr viel her schöne Ergebnisse, insbesondere beim Metallisieren von Glas (Versilbern von Spiegelflächen, Gefäßen, Kolben von Glühlampen, Reflektoren für Projektionsgeräte etc.).

Die Zusammensetzung des Bades zum Versilbern umfasst die folgenden Substanzen

Zusammensetzung A

Silbernitrat 12 g;
- Ammoniumnitrat 18 g;

Nach vollständiger Auflösung der Substanzen wird die Lösung mit destilliertem Wasser auf 750 ml aufgefüllt.

Zusammensetzung B

Natronlauge (chemisch rein) 19 g.;
- Destilliertes Wasser 500 ml.

Nach vollständiger Auflösung der Natronlauge wird die Lösung mit destilliertem Wasser auf 750 ml aufgefüllt.

Zusammensetzung B

Saccharose 12,5 g;
- Weinsäure 1,5 g;
- ode destilliert 125 ml;

Die Lösung wird 20 Minuten gekocht und dann mit destilliertem Wasser auf 500 ml aufgefüllt.

Alle Lösungen werden separat in dunklen Gefäßen mit Schliffstopfen aufbewahrt.

Die Lösung zum Versilbern erhält man durch Mischen der Zusammensetzungen A und B, der unmittelbar vor dem Versilbern die Zusammensetzung C zugesetzt wird Die zu versilbernden Teile werden in heißer Sodalösung gründlich gereinigt, mit fließendem Wasser gespült und in ein Bad mit frisch angesetztem Wasser getaucht Lösung. Die Arbeitstemperatur der Lösung beträgt 18-20°C. Versilberungszeit - 10 min. Die Plattierung kann zwei- oder dreimal hintereinander erfolgen, jedoch jeweils in frischer Lösung. Versilberte Teile werden 1 Stunde bei einer Temperatur von 50 ° C und 24 Stunden bei einer Temperatur von 18-20 ° C getrocknet.Von Glas, Porzellan oder Keramik kann die Silberschicht leicht mit Salpetersäure entfernt werden.

Silbergegenstände färben Violett auf chemischem Weg

Versilberte oder versilberte Gegenstände werden in einer Lösung, die aus folgenden Substanzen besteht, violett:

Natriumsulfat wasserfrei 12,5 g;
- Natriumcarbonat 5 g;
- Wasser 500 ml.

Die Lösung wird auf 80°C erhitzt und der Gegenstand einige Sekunden darin eingetaucht. Der Gegenstand wird dann trocknen gelassen. Die Oberfläche des Objekts kann mit einem transparenten Lack überzogen werden.

Chemische Lösung zum Schwarzfärben von Silbergegenständen
Versilberte oder versilberte Gegenstände werden nach dem Kochen in einer Natriumsulfatlösung (100 g pro 500 ml Wasser) schwarz. Nach dem Kochen in dieser Lösung werden die Gegenstände getrocknet und mit einem transparenten Lack überzogen.

Vergoldung Metallprodukte heißer Weg

In einem Glasgefäß werden 20 g Salpetersäure und 20 g Salzsäure gemischt. In dieser Mischung wird 1 g Gold gelöst. Wenn sich Gold auflöst, werden 1 g Antimonchlorid und 1 g reines Zinn zu der Lösung gegeben. Das Gefäß mit der Lösung wird in heißes Wasser gestellt und gekocht, bis sich das Zinn auflöst, wonach 20 g einer gesättigten Lösung zugegeben werden. Borsäure. Produkte, die zum Vergolden bestimmt sind, werden gereinigt, poliert und in einer Lösung aus ätzendem Kalium- oder Natriumhydroxid gekocht. Die Lösung wird mit einem Pinsel auf das Produkt aufgetragen; Das getrocknete Produkt wird auf der Flamme einer Alkohollampe oder auf einem Feuer aus erhitzt Holzkohle. Nach dem Erhitzen erhält man eine gute Vergoldung, die kein Polieren erfordert. Bewahren Sie die Lösung in einem Glasgefäß mit Schliffstopfen an einem dunklen Ort auf.

Vergoldung ohne externe Quelle Die Kontaktvergoldung wird verwendet, um sehr dichte und gleichmäßige Beschichtungen zu erhalten, die sich durch eine hohe Haftfestigkeit auszeichnen, und wenn keine große Schichtdicke erforderlich ist. Die Elektrolyse nach diesem Verfahren benötigt keine externe Stromquelle. Die für die Abscheidung von Gold notwendige Potentialdifferenz wird durch eine galvanische Zelle erzeugt, bei der der beschichtete Gegenstand als Kathode dient, in den Vergoldungselektrolyten getaucht wird, und die Anode eine Zinkplatte ist, die in einer konzentrierten Natriumchloridlösung liegt und angeschlossen wird mit einem Draht an den Gegenstand, wie in Abb. 1. Für die Elektrolyse kann jeder erhitzte Vergoldungselektrolyt aus den in der Tabelle angegebenen verwendet werden.

Die Tauchvergoldung basiert auf der Erzeugung einer Potentialdifferenz an der Grenze der Oberfläche des beschichteten Metalls und der daran angrenzenden Elektrolytschicht. Beschichtungen gute Qualität nur an Messing oder vermessingten Teilen gebildet. Daher werden Teile aus anderen Metallen vorvermessingt ( minimale Dicke Schicht 1-2 Mikron). Der Vergoldungsprozess stoppt automatisch, wenn eine Goldschicht mit einer Dicke von etwa 0,1 Mikron erreicht ist, die Beschichtung jedoch dicht, glänzend und gut an der Oberfläche der Teile haftet.

Zusammensetzungen von Lösungen und Arbeitsweisen beim Vergolden durch Tauchen

Entfernung von minderwertiger Vergoldung

Um minderwertige Beschichtungen zu entfernen, werden vergoldete Silbergegenstände als Anoden in eine 5%ige Salzsäurelösung bei einer Temperatur von 18-20°C eingehängt. Als Kathoden dienen Eisen- oder Bleiplatten. Anodenstromdichte 0,1 - 1 A/dm². Anhänger aus Kupfer. Außerdem kann die Goldbeschichtung im „Royal Vodka“ entfernt werden. „Königswasser“ ist ein Säuregemisch (50 % Salpetersäure gemischt mit 50 % Salzsäure). Die Mischung wird zum Ätzen von Kupfer, Messing, Eisen, Stahl, Zink usw. verwendet. Diese Lösung wirkt fast sofort auf Metalle; Korrosion und Schmutz verschwinden, und die Oberfläche des Metalls wird glänzend oder häufiger matt. Juweliere verwenden diese Mischung, um reines Gold zu bestimmen.

Notiz

Bei der Verwendung aktiver Säuren sind Sicherheitsvorschriften strikt einzuhalten. Es ist zu beachten, dass beim Verdünnen einer Säure mit Wasser (z. B. Schwefelsäure) die Säure in das Wasser gegossen werden muss und nicht umgekehrt, da sonst die Säure spritzt, was zu schweren Verbrennungen führen kann.

Einfache Wege Gewinnung von Silber aus verbrauchtem Hyposulfit (Fixier)
Nur ein Teil des in der lichtempfindlichen Schicht des fotografischen Materials enthaltenen Silbers wird für den Aufbau eines fotografischen Bildes verbraucht. Das meiste Silber geht in den Fixierer und Entwickler und kann isoliert und gesammelt werden.

1. Weg.

Ermöglicht das Hervorheben von reinem Silber. Es besteht aus Folgendem: Eisenspäne oder kleine Eisennägel, die mit Benzin gut von Fett gewaschen wurden, werden mit einem erschöpften Fixiermittel in ein Gefäß gegossen. Die Lösung wird von Zeit zu Zeit geschüttelt. Nach 7-10 Tagen wird die Lösung abgelassen und die Nägel an der Luft getrocknet. Das auf den Nägeln abgelagerte Silber zerbröckelt als schwarzes Pulver, das dann zu Barren geschmolzen werden kann.

2. Weg.

Der erschöpfte Fixierer und ein gleiches Volumen an verbrauchtem Metholhydrochinon-Entwickler werden in ein Gefäß gegossen. Der resultierenden Mischung wird eine 30%ige Natriumhydroxidlösung in einer Menge von 100 ml pro Liter gebrauchtem Fixierbad zugesetzt. Silber wird in Form von feinstem reinem Silberpulver abgeschieden. Der Vorgang dauert mindestens 48 Stunden.
Der dabei gebildete Silberniederschlag wird abfiltriert und getrocknet. Die verbleibende wässrige Lösung von Natriumthiosulfat, d.h. Fixiermittel, kann bei der Arbeit wiederverwendet werden.

3. Weg.

In den verbrauchten Fixierer, der sich in einem Glasgefäß befindet, wird ein poliertes Messingblech gelegt. Nach 48 Stunden setzt sich fast das gesamte metallische Silber aus der abgereicherten Lösung darauf ab. Nach der Fällung wird das Blatt gut mit Wasser gewaschen und getrocknet. Anschließend wird vorsichtig eine Silberschicht von der Oberfläche abgeschabt.

4. Weg.
Zu 1 Liter der gebrauchten Fixierlösung fügen Sie 5-6 g Natriumhydrosulfit und 5-6 g wasserfreies Soda hinzu. Nach 19–20 Stunden wird das in Form eines schwarzen feinen Pulvers gebildete metallische Silber filtriert, und die silberfreie Fixierlösung wird mit Natriumbisulfit angesäuert und für die Arbeit wiederverwendet.

5. Weg.
Bereiten Sie dazu eine 20% ige Natriumsulfatlösung vor und gießen Sie sie in das verbrauchte Fixierbad mit einer Rate von 20 ml der Lösung pro Liter Fixierbad. Nach gründlichem Mischen der Lösung lässt man sie einen Tag absetzen. Anschließend wird die Lösung vom Niederschlag abdekantiert und der Niederschlag auf Papier getrocknet. Der Niederschlag ist Silbersulfid. Die Fällung erfolgt im Freien oder bei verstärkter Belüftung, um die Schwefelwasserstofffreisetzung zu verringern, wird die verbrauchte Fixierlösung zunächst alkalisiert.

MALEREI VON METALLEN

Beschichtung von Metall mit Lack "Moiré"
Vor dem Lackieren der "Moiré"-Oberfläche Metallteil durch Erhitzen in einem Ofen (Ofen) für 15-20 Minuten bei einer Temperatur von 80-100 ° C entfettet, dann mit hitzebeständigem Lack grundiert, mit Lackspachtel gespachtelt und getrocknet. Wenn das Teil gut getrocknet ist, wird es mit Bimsstein mit Wasser und Schleifpapier behandelt, trocken gewischt, mit einer Sprühpistole mit einer gleichmäßigen Schicht Moiré-Lack bedeckt und 10-15 Minuten in einen Ofen mit einer Temperatur von etwa 80 ° C gestellt .

Das Muster des Musters hängt von der Dicke der Beschichtung und der Dauer der Erwärmung des Teils ab. Wenn ein Muster auf dem Teil gebildet ist, wird es zum teilweisen Abkühlen kurz aus dem Ofen genommen und dann zum endgültigen Trocknen des Lacks wieder in den Ofen gestellt. Bei einer Temperatur von 120-150°C trocknet der Lack vollständig innerhalb von 30-40 Minuten und bei einer niedrigeren Temperatur innerhalb von 2-3 Stunden.
Um die lackierte Oberfläche vor Staub zu schützen, wird sie mit Zelluloidlack überzogen: Zelluloid wird in Aceton auf die Konsistenz von flüssigem Öllack aufgelöst und mit einem Tupfer in einer gleichmäßigen Schicht auf die Oberfläche aufgetragen. Nach dem Trocknen des Acetons verbleibt ein starker Schutzfilm auf der Oberfläche.

Eine widerstandsfähige Beschichtung wird erhalten, wenn der Aluminiumfarbe BF-2-Kleber zugesetzt wird. Der Kleber BF-2 wird bis zur Dicke des Zahnschmelzes in Alkohol gelöst, dann wird trockenes Aluminiumpulver in die resultierende Lösung gegossen und gründlich gemischt, wonach erneut Alkohol hinzugefügt wird, bis eine normale Viskosität erreicht ist.

Die so vorbereitete Farbe lässt sich gut mit einem Pinsel oder einer Spritzpistole streichen, bröckelt nicht und behält lange ihr Aussehen.

Lackieren von Stahlprodukten unter Aluminium

Stahlprodukte zu geben schöne Aussicht Um sie vor Korrosion zu schützen, wird das Metall oft mit Aluminiumfarbe überzogen - Lack mit Aluminiumpulver. Dazu werden 15 g des Pulvers in einen mit Aceton verdünnten farblosen Nitrolack (110 g) gegossen.
Im gleichen Verhältnis kann die Farbe nicht in Nitrolack, sondern in Zelluloidkleber - Aceton, verdünnt werden, in dem 5-10 g von Emulsion gereinigter Röntgenfilm gelöst werden.
Die Oberfläche des Produkts wird gründlich vorgereinigt und anschließend wird eine dünne Farbschicht mit einer Spritzpistole aufgetragen.
Eine widerstandsfähige Beschichtung wird erhalten, wenn der Aluminiumfarbe BF-2-Kleber zugesetzt wird. Der Kleber BF-2 wird bis zur Dicke des Zahnschmelzes in Alkohol gelöst, dann wird trockenes Aluminiumpulver in die resultierende Lösung gegossen und gründlich gemischt, wonach erneut Alkohol hinzugefügt wird, bis eine normale Viskosität erreicht ist. Die so vorbereitete Farbe lässt sich gut mit einem Pinsel oder einer Spritzpistole streichen, bröckelt nicht und behält lange ihr Aussehen.

Was Sie über Lackinkompatibilität und Farbwahrnehmung wissen müssen

Alle Farbbestandteile sind Chemikalien. Metalle (Kupfer, Zink, Aluminium), die in Pulverform Bestandteil von Lacken sind, beeinflussen die Korrosion der lackierten Metalloberfläche und des Bindemittels. Metalloxide und -salze greifen das Bindemittel an und beschleunigen die Filmbildung. Unterschiedliche Bindemitteltypen können nicht miteinander kombiniert werden, und einige Ölfarben die auf demselben Bindemittel, aber auf Basis unterschiedlicher Pigmente erhalten werden, können nicht gemischt werden.

Pigmentunverträglichkeit. Beim Mischen von Pigmenten ist es sehr wichtig, die Art ihrer Wechselwirkung zu berücksichtigen. Bei Unverträglichkeit von Pigmenten kommt es zu deren Zerstörung und Verlust der Korrosionsschutzeigenschaften.
Beim Mischen von Farben mit unverträglichen Pigmenten geht deren Farbe verloren.

Bindemittelinkompatibilität. Ölfarben können nur mit Ölfarben (auf homogener Basis), Glyptalfarben mit Glyptalfarben, Pentaphthalfarben mit Pentaphthalfarben, Epoxidfarben mit Epoxidfarben, Bitumenlacke mit Asphalt- und Steinkohlenteerlacken usw. gemischt werden. Alle dicken Ölfarben können jedoch mit trocknenden Ölen und Lacken verdünnt werden, die nur auf der Basis von leichten Natur- und Kunstharzen hergestellt wurden, ausgenommen Asphalt und Bitumenharze.
Unverträglichkeit von Farbe mit Oberflächenmaterial. Alle Grundierungen können ausnahmslos auf die Stahloberfläche aufgetragen werden: Öl, Phosphatierung, Schutz, Glyptal, Phenol-Formaldehyd, auf Vinylchlorid-Copolymeren, Ethinol, Acryl usw.

Der Chef hat mir einmal eine Aufgabe gestellt. Zur Steuerung der Maschinensteuerung muss eine doppelte Tastatur hergestellt werden, da die werkseitige schnell verfiel, da sie aus einer transparenten Selbstklebefolie besteht, auf die werkseitig ein Muster aufgebracht wird.

Ich arbeite in einer kleinen Firma, die Gewürze herstellt. Ich beschäftige mich mit der Wartung von Verpackungsmaschinen, elektrischen Anlagen, lokales Netzwerk etc., kurz vor aller Technik, smart und nicht sehr smart.
Also! Nach langem Nachdenken und Diskussionen mit dem Chef habe ich ihn dennoch davon überzeugt, dass für unsere Lammer - Bediener das Tastaturgehäuse aus "alloyed gun steel" am besten geeignet wäre, :cool:, aber mangels dessen haben wir uns für eine entschieden hochfester Aluminiumkoffer Typ 203-125B , 121×66×35 mm aus Pros Kit.

Idee

Aluminiumknöpfe wurden beim Müller bestellt. Habe die Hülle im Laden gekauft. Und dann stellte sich die Frage, wie man die Knöpfe und das Gehäuse unauslöschlich beschriftet. Versucht zu kratzen und mit Farbe zu füllen. Es kam eine komplette "Gebühr" heraus! Kann gravieren! Ich habe also keinen Dremel, aber um nach Freunden zu suchen, habe ich gebrochen.

Faulheit, meine Freunde, ist der stärkste Motor des Fortschritts. Nach einigem Nachdenken erinnerte ich mich, dass ich einmal aus Versehen draufgetropft hatte Heizkörper aus Aluminium Eisenchlorid. Während ich den Tropfen wegwischte, war auf dem Heizkörper ein Fleck und eine kleine Vertiefung. Ja...

Und wenn Sie eine Schablone aus Fotolack herstellen und dann beizen? Ein Stück Duraluminiumplatte fungierte als Versuchskaninchen. Alles hat mit einem Paukenschlag geklappt!

Wir bereiten Oberflächen vor

Beginnen wir mit der Oberflächenvorbereitung. Wir schleifen zuerst trocken mit Schleifpapier Nr. 80-100, verteilen es auf einem ebenen Untergrund, entfernen dann große Kratzer mit einem Schmirgelschwamm Nr. 180-200, benetzen die Oberfläche und schwamm mit Wasser. Von Zeit zu Zeit mit Wasser spülen.

Reis. 1. Oberflächenvorbereitung.

Ich war ganz zufrieden mit dieser Art von Rauheit. Auf Wunsch können Sie auch polieren.

Reis. 2. Gehäuse und Tasten nach dem Schleifen.

Aufrollen des Fotolacks

Als nächstes messen wir den Fotolack für den Körper und die Tasten.

Reis. 3. Filmfotolack.

Zum Fotolack kann ich nichts sagen. Im Onlineshop gekauft. Alles, was angezeigt wurde: "Fotoresistfilm-Negativindikator."

Wir messen ein wenig mit einem Rand an den Rändern, damit es bequem zu rollen ist. Der Filmfotolack besteht aus 4 Schichten: Die Unterseite (es ist matt) ist Polyethylen, dann eine dünne Schicht Klebstoff, dann tatsächlich der Fotolack selbst und oben glänzend Schutzschicht(lavsan). Die matte Schicht vorsichtig mit einer Nadel oder einem Skalpell abhebeln, einen 5-8 Millimeter breiten Streifen abreißen und auf die Karosserie kleben. Der Photoresist lässt sich leichter entlang der Länge des Körpers rollen.

Ja! Noch eine Nuance. Es ist besser, den Körper über Gas auf eine Temperatur von etwa 40 Grad zu erwärmen. Dann haftet der Fotolack besser. Wir reißen die Basis allmählich ab und rollen den Fotolack mit einer harten Fotorolle oder im schlimmsten Fall mit einem Finger auf die Oberfläche. Wir schneiden die überstehenden Kanten des Fotolacks mit einer Feile am Körper oder mit einem scharfen Messer ab.

Achten Sie darauf, dass keine Staubpartikel und Luftblasen unter den Fotolack gelangen. An dieser Stelle ist es möglich zu bekommen Eisenchlorid und es wird Pech geben. Sollten dennoch Luftblasen auftreten, können Sie diese vorsichtig mit einer spitzen Nadel durchstechen und mit einem Fotoroller kräftig rollen.
Die obere Schutzschicht entfernen wir noch nicht, da die Fotomaske am Fotolack haften bleiben kann (es gab Fälle).

Reis. 4. Gerollter Fotolack.

Erstellen einer Fotomaske

Als nächstes bereiten wir in einem beliebigen geeigneten Programm eine Fotomaske vor und drucken auf einen transparenten Film für Drucker. Beim Drucken geben wir den maximalen Kontrast und die minimale Helligkeit an, aber hier muss man es versuchen. Ich habe Epson RX610. Die Einstellungen lauten wie folgt: Druckqualität „Bestes Foto“, „Graustufen“, Papiertyp „Epson Matte“, Helligkeit: -25, Kontrast +25.

Fotolack negativ! Das heißt, wo keine Farbe auf der Schablone ist, leuchtet dort der Fotolack auf und wird beim Entwickeln nicht abgewaschen! Seien Sie vorsichtig.

Reis. 5. Fotomaske. Ich benutze Klebeband sparsam. Deshalb tippe ich verschiedene Projekte Auf einem Blatt ist noch Platz.

Mit einer UV-Lampe beleuchten

Wir tragen eine Fotomaske auf und drücken sie mit Glas auf den Fotolack.

Reis. 6. Vorbereitung für die Exposition.

Blenden Sie die Schaltflächen vor dem Flashen aus. Wenn sie aufleuchten, muss der Fotolack neu gerollt werden.
Beleuchten Sie den Fotolack mit einer UV-Lampe. Die Belichtungszeit beträgt ca. 1 min.

Reis. 7. Belichtung von Photoresist

Reis. 8. Nach der Belichtung erscheinen die Konturen des Musters.

Auf die gleiche Weise beleuchten wir die Tasten. Jetzt können Sie die obere Schutzfolie des Fotolacks entfernen.

Manifestieren

Weiter - Entwicklung. Wir bereiten eine Lösung zum Entwickeln vor aus: einem Haushaltsglas 0,5 l - 1 Stk. Soda (kein Essen) - 0,5 Teelöffel, heißem Leitungswasser - 0,5 l (volles Glas).
Rühren Sie die Lösung, bis sich das Soda vollständig aufgelöst hat. Dann nehmen wir einen nicht sehr harten Kleiderpinsel, tauchen ihn oft in die Lösung und kriechen fast ohne Druck über den Fotolack. Der unbelichtete Fotolack wird nach und nach abgewaschen und man erhält folgendes Bild:

Reis. 9. Entwickelter Photoresist.

Wir vergiften Eisenchlorid

Offene Metallstellen, die nicht geätzt werden müssen (z. B. Enden), decken wir mit farblosem Nagellack ab (den kannst du wie ich deiner Frau klauen). Jetzt nehmen wir ein Fotobad, gießen Eisenchlorid ein und werfen das Gehäuse und die Knöpfe mit dem Bild DOWN dorthin.

Reis. 10. Radierung.

Die Lösung beginnt sofort zu perlen. Aluminium verdrängt Eisen aus der Lösung und setzt sich genau dort ab, an der Stelle des Ätzens. Es sollte etwa alle 30 Sekunden mit einer weichen, unnötigen Zahnbürste entfernt werden. In diesem Fall ist Vorsicht geboten: An den Bildrändern können Fotolackabsplitterungen auftreten. Wenn dies passiert, spülen, trocknen und korrigieren Sie den Chip sofort mit einem wasserfesten Marker oder demselben Nagellack. Der Lack kann jedoch den Fotolack angreifen, seien Sie vorsichtig.

Ich habe ca. 5 Minuten geätzt Nach dem Ätzen erhält man Vertiefungen von ca. 0,5 mm Tiefe.
Wir entfernen den Fotolack. Bei der Herstellung Leiterplatten Fotolack kann mit einer Lösung aus Natronlauge (Natronlauge) oder leicht verdünnter Mole zur Reinigung entfernt werden Abwasserrohre. Aber es ist nicht für Aluminium geeignet. Verdunkelt sich bei Kontakt mit Ätzmittel. Wenn die geätzten Vertiefungen tief sind, können Sie den Fotolack mit einem Schmirgelschwamm mit Wasser entfernen, wenn nicht sehr viel, dann können Sie ihn 15-20 Minuten lang in eine Schüssel mit Aceton oder Lösungsmittel Nr. 646 oder 647 werfen.

Reis. 11. Nach dem Ätzen und Entfernen des Photoresists.

Letzte Operationen

Als nächstes schneiden Sie die Löcher für die Knöpfe aus.

Reis. 12. Die Löcher sind fertig.

Wir versiegeln die Kontur um die Beschriftung mit Klebeband. Ich hatte kein Klebeband, also habe ich es mit Aluminium versiegelt.

Das Ätzen von Aluminium (Produkte aus diesem Metall) wird durchgeführt, um seine Oberfläche von der oberen, unnötigen Schicht oder von Rost zu reinigen. Es gibt auch eine solche Vielfalt - künstlerisches Ätzen, wenn es notwendig ist, ein Muster auf die Oberfläche eines Metallteils zu gravieren.

Ätzarten

Das Ätzen von Metallen im Allgemeinen und Aluminium im Besonderen kann zwei Haupttypen sein: chemisch und galvanisch. Die letzte Methode wird nur künstlerisch durchgeführt.

In der Chemie: Das Produkt wird in einen Behälter gegeben, in den zuerst eine Lösung aus Salzsäure oder Salzsäure gegossen wird.Auf die gleiche Weise wird ein Aluminiumbarren mit Alkali, beispielsweise Natronlauge, geätzt.

Und galvanisch (ansonsten - elektrolytisch oder elektrochemisch) tritt auf, weil der Prozess selbst in einem speziellen Bad durchgeführt wird, in dem sich eine Anode und eine Kathode befinden.

Ätzen von Aluminium mit Säure

Da bei diesem Verfahren sehr starke Säuren zum Einsatz kommen, ist zunächst eine erhöhte Vorsicht beim Umgang mit diesen erforderlich. Der Bediener muss Handschuhe, Maske, Schürze tragen. Es ist wichtig, dass der Raum, in dem der Prozess stattfindet, gut belüftet ist. Es wird nicht empfohlen, ohne bestimmte Fähigkeiten und ohne bestimmte Schutzausrüstung mit Säuren zu arbeiten.

Wie oben erwähnt, wird ein Aluminiumprodukt in einen Behälter mit Säure gegeben. Am häufigsten werden beim chemischen Ätzen von Aluminium mit Säure folgende Reagenzien verwendet: Salz- oder Schwefelsäure. Wenn sie mit Metall interagieren, wird Wasserstoff freigesetzt. Äußerlich sieht es so aus: Die Oberfläche des Produkts ist mit kleinen Bläschen bedeckt. Dem lässt sich im Prinzip aber vorbeugen, indem man dem Behälter vorab eine spezielle Zutat hinzufügt. Somit wird das Metall durch den dünnsten Film vor Blasen geschützt.

Höchst wichtiger Punkt: Alle Vorgänge zum Ätzen von Aluminiumprodukten mit Säure müssen intensiv durchgeführt werden, damit die Metalloberfläche selbst intakt bleibt.

Diese Methode wird in der Praxis nicht sehr oft angewendet.

Ätzen von Aluminium mit Alkali

Meistens wird bei dieser Methode eine wässrige Lösung von Natronlauge verwendet (eine Option mit oder ohne Zusätze ist möglich).

Und es wird verwendet, um die Oberfläche eines Aluminiumprodukts von Oxid oder unnötigem Fett zu reinigen und eine glattere (matte oder glänzende) Oberfläche zu erhalten.

Warum muss man so gründlich reinigen? Damit fertiges Produkt(z.B. dekorativ architektonische Elemente, Teller) hatten eine ideale Oberfläche. Und auch diese Methode wird für die Tiefengravur verwendet.

Einerseits ist die Methode des Ätzens von Aluminium mit Alkali recht kostengünstig, aber sehr arbeitsintensiv.

Merkmale dieser Methode

Die verwendeten Lösungen enthalten zwischen vier und zehn Prozent Natrium. Die Temperatur beim Ätzen mit Alkali beträgt etwa 40-90 Grad Celsius.

Falls erforderlich, wird ein Netzmittel oder spezielles Additiv aufgetragen, um eine leicht schaumige Beschichtung auf dem Werkstück zu erhalten.

Die Durchschnittstemperatur auf der Höhe des Prozesses beträgt sechzig Grad. Mit solchen thermischen Indikatoren erfolgt eine hochwertige Oberflächenreinigung.

Die optimale Reinheit von Aluminium beträgt 99,5 %, die Konzentration der Natronlauge 10, 15 oder 20 %.

Während der Reaktion löst sich also Aluminium in Natriumhydroxid und Wasserstoff wird freigesetzt. Als Ergebnis wird ein Verbundaluminat gebildet, das nur in einer Alkalilösung existiert.

Weitere Prozesse, die beim Ätzen mit Alkali auftreten

Während dieses Vorgangs wird die Menge an Natronlauge allmählich geringer. Und damit nimmt die Geschwindigkeit des Prozesses selbst ab, aber die Viskosität nimmt zu.

Sofern überhaupt keine Natronlauge in den Behälter gegeben wurde, kann sich die Reaktion sehr verlangsamen. Aber am Ende wird eine bräunliche oder klare Aluminiumbeize weiß.

Und von diesem Moment an nimmt die Geschwindigkeit des Prozesses zu.

Als Ergebnis der Reaktion fällt Aluminiumoxidhydrat aus, das wie eine Suspension aussieht. Außerdem wird Natronlauge freigesetzt, die ebenfalls für den Fortgang des Ätzprozesses notwendig ist.

Ergebnisse mit der betrachteten Methode

Es wurde experimentell festgestellt, dass eine Lösung von Natronlauge bei intensiver Verwendung im Ätzprozess beginnt, Aluminium zu "absorbieren". Und das so lange, bis die Menge an Natronlauge auf ein Viertel des ursprünglichen Volumens gesunken ist. Und danach wird der Prozess mit freier Natronlauge fortgesetzt, die in ihrer Menge schwankt. Und diese wiederum ist abhängig von Temperatur, Nutzungshäufigkeit und Intensität der Stopps (Pausen).

In diesem Fall setzt sich das Hydrat langsam ab oder bildet Kristalle auf dem Boden und/oder den Seiten des Behälters. Das resultierende Hydrat wird ziemlich dicht sein und es wird nicht einfach sein, es zu entfernen. Manchmal ist er bestrebt, sich direkt auf der Oberfläche der Heizschlangen niederzulassen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Aluminiumgehalt. Beim Ätzen von Produkten aus diesem Metall in Ätznatron muss das Verhältnis der Menge an Aluminium und Soda genau eingehalten werden. Denn je mehr Aluminium vorhanden ist, desto langsamer wird der Prozess. Aus Sicht der Praxis wird deutlich, dass mit steigender Aluminiummenge im Behälter die Menge an Natronlauge stetig erhöht werden muss.

Somit kann der Prozess des Ätzens von Aluminium mit Alkali kontinuierlich fortgesetzt werden. Und Verluste treten nur wegen der Mitnahme von Dampf auf.

Diese Methode ist in der Praxis wirklich anwendbar. Aber es gibt einige Nuancen, die nicht vergessen werden sollten: Entfernen Sie von Zeit zu Zeit das gehärtete Hydratsediment; reinigen Sie den Filter; Denken Sie daran, dass die Kapazität, in der der Prozess durchgeführt wird, bei ständiger Nutzung nicht länger als zwei Jahre dauern kann.

Andernfalls keine Komplikationen bei der Verwendung diese Methode wurde nicht identifiziert.

Insgesamt muss nach dem chemischen Ätzen eines Aluminiumbarrens dessen Oberfläche gründlich gewaschen, neutralisiert und mit einer 15-20%igen Salpetersäurelösung geklärt werden. Dieser Vorgang wird Enthauptung genannt.

Galvanische Methode

Das zweite Ätzverfahren ist galvanisch. Es ist einfacher und viel schneller in der Zeit. Und das Ergebnis ist eine sehr hochwertige Oberfläche des Produkts, klare Konturen des Musters (mit einer künstlerischen Methode, als eine Vielzahl von Galvanik).

Die Besonderheit dieser Methode besteht darin, dass sie eine Quelle verwendet elektrische Energie(4-5 V).

Sie benötigen auch eine Badewanne, die groß genug ist, um ein Aluminiumprodukt aufzunehmen. Das Material, aus dem das Bad besteht, muss ein Dielektrikum sein. Die Zusammensetzung des Aluminiumbeizbades ist eine Lösung aus Kupfersulfat und Kochsalz.

Vor Beginn des Prozesses muss das Werkstück gereinigt und entfettet werden. Löten Sie als nächstes einen Kupferdraht mit Zinn an das Produkt und senken Sie es in eine Lösung aus Natronlauge und dann in eine Lösung aus Schwefelsäure. Nach 2 Minuten entfernen und unter fließendem Wasser abspülen heißes Wasser. Es ist in diesem Moment verboten, das Produkt zu berühren.

Wenn einige Teile des Werkstücks nicht geätzt werden müssen, wird Mastix darauf aufgetragen. Danach können Sie den Vorgang selbst starten.

BEI diese Methode Es werden zwei sogenannte Stützen verwendet, die mit der Anode (positive Ladung) und Kathode (negativ) der Stromquelle verbunden werden müssen. Es ist wichtig, dass sich diese Stützen über der Wanne befinden. Ein Werkstück aus Aluminium wird mit einer Anode an dem Träger befestigt, und ein Werkstück aus einem anderen Metall wird an dem zweiten befestigt.

All dies wird in das Bad abgesenkt und gealtert eine bestimmte Menge von Zeit. Danach wird es mit Terpentin gewaschen und durch Schleifen und Polieren fertiggestellt.

Künstlerische Radierung

Diese Art der galvanischen Methode ist derzeit sehr beliebt. Damit können Sie Autorenzeichnungen, Gravuren, künstlerische Drucke, Ornamente auf jedem Metallrohling machen.

Und das Ergebnis ist ein sehr klares, schönes Bild. Sozusagen das Werk des Autors, das man behalten oder verschenken kann.

Das Originalbild selbst kann selbst gezeichnet oder (mit einem Laserdrucker) auf Papier gedruckt werden. Kleben Sie anschließend Klebeband auf die Oberfläche und waschen Sie das Papier mit heißem Wasser ab. Dadurch sollte das Bild auf dem Klebeband verbleiben. Trocknen lassen. In der Zwischenzeit muss die Metalloberfläche vorbereitet werden, auf die das Muster aufgetragen wird - mit Alkohol entfetten.

Kleben Sie dann Klebeband mit einem Muster auf die Oberfläche des Werkstücks, während Sie Luftblasen darunter freisetzen. Der überschüssige Kleber und alles Unnötige wird mit einer heißen Ahle entfernt, mit Ausnahme des Bildes selbst.

Das Ätzen erfolgt auf die bereits oben beschriebene Weise - galvanisch.

Achtung: Bei diesem Vorgang werden wahrscheinlich schädliche Gase freigesetzt, daher ist es besser, den Raum zu verlassen.

Somit ist das Ätzen von Aluminium zu Hause durchaus machbar. Befolgen Sie einfach alle wichtigen Vorsichtsmaßnahmen!