Ei niin kauan sitten metallia muoviset ikkunat niitä pidettiin eräänlaisena talon tai asunnon "eliittinä", joka on vain harvojen varakkaiden omistajien saatavilla. Nykyään tilanne on muuttunut - nämä ikkunajärjestelmät eivät ole enää niin kalliita ja niitä on käytetty laajalti käyttävät lähes kaikki keskimäärin perheitä. Ne ylittävät merkittävästi puiset eristyksen, äänieristyksen ja Tekijä: sovittamalla kaikki elementit yhteen, mikä muodostaa luotettavan esteen vedolle ja katupölylle. Ja juuri ulkonäöltään tällaiset ikkunat ovat erittäin mukavia ja sopivat helposti mihin tahansa talon ja sen tilojen suunnitteluun.

Sanalla sanoen, sekä uusien asuntojen rakentamisen että remontin aikana ongelma ratkeaa lähes aina selkeästi juuri sellaisen asentamisen puolesta. Suuria ja pieniä yrityksiä on tällä hetkellä kokoonpanossa lähes kaikilla maan alueilla. Suuret yritykset sisällyttävät asennuksen heti ikkunoidensa hintaan - suurilla tuotantomäärillä heillä on siihen varaa. Mutta voit usein löytää pieniä yksityisiä yrityksiä, jotka vaativat erillisen maksun asennuksesta - ja nykyaikana tämä on noin 2,5 ÷ 3,0 tuhatta ruplaa. On selvää, että ajatus herää heti - onko niin vaikeaa asentaa muovi-ikkuna omin käsin? Onko tässä mahdollista säästää tekemällä asennus itse?

Osoittautuu, että tämä on täysin toteutettavissa. Tärkeintä on hyvä ymmärrys prosessitekniikasta ja valmistella tarvittava välittömästi Kulutustarvikkeet. Ja tietysti ole erittäin varovainen asentaessasi ja noudata tarkasti asennusohjeita.

Muovi-ikkunan asennuksen päävaiheet

On suoritettava selkeässä järjestyksessä. Tämä tekniikka on jo kestänyt ajan kokeen, eikä siihen ole tarkoituksenmukaista tehdä muutoksia oman harkintasi mukaan.

• Ensin tehdään tarvittavat mittaukset ja tilataan ikkunarakenne.
• Ikkunan valmistuksen ja toimituksen jälkeen vanhat karmit puretaan, aukko puhdistetaan ja sitä säädetään - tarvittaessa.
• Seuraava vaihe on uuden ikkunan valmistelu asennusta varten. Se voi vaihdella valitun ikkunan asennustavan mukaan, jota käsitellään alla.
• Tärkein vaihe on ikkunan oikea asennus aukkoon, sen kohdistaminen pysty- ja vaakasuoraan jättäen tarvittavat raot ja kiinnittäminen seiniin.
• Seuraavaksi tiivistetään rungon ja aukon väliset saumat ja järjestetään vesi- ja höyrysulku.
• Seuraava askel on asentaa laskuveden ulkopuolelle ja ikkunalaudalle huoneeseen.
• Ikkunamekanismien lopullinen säätö ja tarvittavien varusteiden asennus suoritetaan.
• Kun viimeistely tehdään huoneessa, ikkunan kaltevuus asennetaan.

Nyt päävaiheista - kaikilla yksityiskohdilla.

Kaksi pääasiallista muovi-ikkunoiden kiinnitysmenetelmää

Ennen kuin otat vastaan itsenäinen työ, sinun on ymmärrettävä vähän teoriaa.

• Ensinnäkin jonkun, joka ei ymmärrä sen rakennetta tarkasti, ei pidä ryhtyä ikkunoiden asentamiseen. Katsotaanpa ensin ikkunaa ulkopuolelta:

1 – PVC-profiilista koottu ikkunakehys.

2 – Avattava ikkunapuite, myös erikoisprofiilista. Se voi avautua useissa tasoissa, esimerkiksi se voi olla kallistus-ja-käännetty. Se on ripustettu runkoon erityisillä kiinnikkeillä, jotka mahdollistavat puitteen asennon tarkan säädön.

3 – Keskitolppa on imposti, joka jakaa koko ikkunan yhteisen tason kahteen tai useampaan osaan. Materiaalina on käytetty samaa runkoprofiilia.

4 – Asennetaan avautuvaan puitteeseen tai suoraan runkoprofiiliin (ikkunan "sokealla" osalla) lasiyksikkö Se voi olla yksikammioinen (kaksi lasia) tai kaksikammioinen (3 lasia).

5 – Kiinnityselementit. Tässä tapauksessa avautuvan puitteen kahva näkyy.

6 – PVC-ikkunalauta, joka yleensä tilataan, ostetaan ja asennetaan samanaikaisesti itse ikkunan kanssa.

Katsotaan nyt samaa ikkunaa osiossa (mukavuussyistä käytetään jatkuvaa numerointia, eli jos paikat ovat samat kuin yläkuva, niiden numerot tallennetaan):

— Runkoprofiilissa (kohta 1) on useita ilmakammioita (yleensä 3 - 5 ÷ 6) - mitä enemmän niitä, sitä korkeampi lämmöneristysominaisuudet ikkunajärjestelmä. Profiilit lasketaan vaakaviivaa pitkin kadulta huoneeseen. Tässä tapauksessa kuvassa on kolmikammioinen profiili.

— Profiilin sisällä on vahvistus metallinen profiili(pos. 7). Tämä esine jne Luulen T t runkorakenteen vaadittava jäykkyys.

— Puiteprofiilin rakenne (kohta 2) on suunnilleen sama. Kammioiden lukumäärä on yleensä sama kuin rungossa, sisälle on sijoitettu myös vahvistava metallielementti (kohta 8)

— Karmin tai ikkunapuitteen lasiyksikkö pysyy paikallaan lasihelmillä (kohta 9).

— Kaaviossa näkyy lisäksi PVC-paneeleista tehdyn ikkunan kaltevuuden asennus. Pos. 10 - aloitusprofiili, pos. 11 – PVC-paneeli, pos. 12 - valmistettu myös PVC:stä.

Tietysti ikkunoista eri valmistajia voi olla omat ominaispiirteensä, eroavat muodoltaan poikkileikkaus profiilit ja vahvistukset, ilmakammioiden lukumäärä, kaksinkertaisen ikkunan muotoilu, mutta silti tyypillinen kaavio pysyy samana.

Lisätietoja tästä ja kuinka lähestyä sen optimaalisen mallin valintaa oikein, on kuvattu portaalimme erityisjulkaisussa.

• Toiseksi, sinun on päätettävä ikkunan kiinnitysmenetelmästä aukkoon. Käytännössä käytetään kahta päätapaa - asennus suoraan karmin läpi tapilla tai ankkureilla tai asennus ikkunaan esikiinnitettyjen kannakkeiden (ankkurilevyjen) avulla.

A. Ensimmäisessä tapauksessa (vasemmalla olevassa kuvassa) kehys porataan läpi ja seinään tehdään reikä koaksiaalisesti sen reiän kanssa. Kiinnityselementti työnnetään rungon läpi, kiristetään ja sen pää peittyy asennetun kaksoisikkunan tai peitetyn puitteen alle.

Tämän menetelmän edut:

• Aukon ikkuna asennetaan paljon tarkemmin.
• Koko ikkunajärjestelmän kiinnityslujuus on suurempi, joten tämä lähestymistapa on ainoa mahdollinen suurille ikkunoille (2000 mm tai enemmän millä tahansa puolella) tai paikoissa, joissa on odotettavissa suuria ulkoisia kuormituksia (etenkin tuuliset paikat, korkea kerros, jne.)

Virheet:

• Ikkuna vaatii pakollisen purkamisen - helmien ja kaksoislasien poistaminen, puitteiden avaaminen. Kokemattomalle mestarille tämä on ylimääräinen ongelma, koska helmiä purettaessa se on helppo naarmuuntua tai jopa taipua ja irrotettu kaksoislasi vaatii erityisen huolellista käsittelyä. Purkamistarpeen vuoksi tätä menetelmää kutsutaan usein asennukseksi ikkunan purkamisen kanssa.
• Profiilin eheyden rikkominen (poraaminen sen läpi) heikentää sen lämmöneristysominaisuuksia ja voi tietyissä olosuhteissa aiheuttaa.
• Tämän tyyppinen asennus vie enemmän aikaa.

B. Asennus ankkurilevyihin tai muihin kiinnikkeisiin, jotka on asennettu PVC-ikkunakehyksen päätyosaan. Kun ikkuna on asetettu haluttuun asentoon aukossa, nämä levyt kiinnitetään tapilla tai ankkureilla seinään (esitetty kaaviomaisesti oikealla olevassa yläkuvassa).

Edut:

• Tällainen asennus on helpompaa ja nopeampaa, varsinkin jos käytetään tavallisia ankkurilevyjä, jotka sopivat tiukasti niille tarkoitettuihin uriin profiilin päätyosassa.

• Profiilin eheys ei vaarannu - sen läpi ei tarvitse porata.
• Ikkunaa ei tarvitse purkaa pakollista - se voidaan asentaa koottuna. (Tästä syystä tätä menetelmää kutsutaan joskus "ei dekompressiota"). Totta, tätä etua voidaan kutsua hyvin ehdolliseksi useista syistä. Ensinnäkin ikkunat toimitetaan useimmiten valmistajalta purettuna. Toiseksi, asenna ikkuna koottuna, kaksinkertaiset ikkunat asennettuina, erityisesti päälle korkea lattia– erittäin vaikea ja vaarallinen suuren massansa vuoksi. Ja kolmanneksi, on vielä helpompaa täyttää jäljellä olevat halkeamat ulkopuolelta, tarjota ulkoinen vedeneristys ja asentaa tippuva vuoraus kokonaan poistetuilla kaksoislaseilla.

Virhe periaatteessa yksi, joka on jo mainittu - asennuslujuuden, suuren ikkunan painon ja tuulikuormituksen kestävyyden kannalta tämä menetelmä on huomattavasti huonompi.

Mittojen ottaminen

On heti sopivaa tehdä yksi erittäin tärkeä muistiinpano. Asunnonomistajien on tavalla tai toisella otettava yhteyttä ikkunoita valmistavaan yritykseen tilauksen tekemiseksi. Optimaalinen tilanne olisi, että valmistajan edustaja tulisi itse tekemään kaikki tarvittavat mittaukset. Ensinnäkin tämän asian asiantuntijalla on paljon enemmän kokemusta, ja virheen todennäköisyys on minimaalinen. Mittaajat tuntevat yleensä jo kaikki tyypilliset rakennukset, ja heidän on paljon helpompi ymmärtää ikkuna-aukkojen vivahteita. Ja toiseksi, jos yhtäkkiä tapahtuu, että valmistettu ikkuna jostain syystä yhtäkkiä ei vastaa aukkoa, niin kaikki vastuu lankeaa yrityksen työntekijöille, ja asiakkaalla on oikeus vaatia oikean ikkunan suunnittelua. .

Mittaukset ovat useimmiten maksutonta palvelua.

Hyvin usein vakavissa yrityksissä aukon mittaus sisältyy tilauksen hintaan eikä sitä makseta erikseen, joten itseään ei tarvitse huijata.

Jos päätät tehdä mittaukset itse, sinun tulee ensin ymmärtää ikkunan aukon kokoonpano.

• Paneelikorkeissa rakennuksissa on useimmiten aukkoja, joissa on neljäsosa - monoliittinen puoli molemmilla puolilla ja aukon päällä, muodostaen tällaisen tapa ikkunan ulkoinen kaltevuus (kuvassa - vasemmalla).
• Tiilitaloissa ei yleensä ole neljännestä - aukko muodostuu suorista tasoista, jotka ovat kohtisuorassa seinään nähden (kuvassa oikealla).

Erilaisten aukkojen mitoilla on omat ominaisuutensa.

Ikkunan aukon mittaaminen neljänneksellä

Mitattaessa ikkunaa neljänneksellä huomioidaan, että molemmilla pystysuorilla sivuilla ja ylhäältä ikkunan karmin tulee olla neljänneksellä 15 ÷ 25 mm, ja samalla tulee vielä olla rako sen täyttämiseksi. polyuretaanivaahtoa.

Tämä tarkoittaa, että mittaus suoritetaan seuraavasti:

• Ulkopuolella useissa paikoissa (ylhäällä, keskellä, alhaalla) etäisyys mitataan tiukasti vaakasuunnassa A vastakkaisten rinteiden välillä. Ottaen huomioon, että ikkunan tulee olla niiden päällä 15 ÷ 25 mm, lisää tuloksena olevaan etäisyyteen 30 ÷ 50 mm. Näin vaadittu ikkunan leveys saadaan etukäteen.

Nyt mitataan sisällä. Aukon leveys määritetään KANSSA leveimmästä kohdastaan, seinän tasolla (myös vaakasuoraan useissa paikoissa - ohjausta varten). Ei pidä sekoittaa kokoon SISÄÄN, joka näyttää itse kehyksen lähellä olevien rinteiden välisen etäisyyden - tällä osoittimella ei tässä tapauksessa ole määräävää arvoa.

Nyt voit verrata vaaditun ikkunan aiemmin saatua leveyttä aukon leveyteen. Molemmilla puolilla tulee olla vähintään 20 mm tilaa polyuretaanivaahdolla tiivistämistä varten. Tilattua leveyttä on mahdollista säätää, koska ikkunan aukkoväli on tietty neljännes.

• Nyt ikkunan korkeudesta. Kehyksen tulo yläneljännekselle pysyy samana. alempi neljännes, yleensä, ei tapahdu aukoissa, koska tänne on asennettu ikkunalauta ja ulkoinen aalto. Niiden asentamiseksi on lisäksi käytettävä asennusprofiilia ikkunakehyksen alla. Useimmiten valmistajat asentavat sen tilausprosessin aikana, mutta sen tarkistamisesta ei ole koskaan haittaa.

Tärkeä suunnitteluelementti on korvausprofiili

Joten kuinka mitata ja laskea ikkunan korkeus oikein:

Mittaukset tehdään ulkopuolelta - yläneljänneksestä pisteeseen, jossa kalteva aalto (jos se seisoo) koskettaa aukon ulkokulmaa ( F).

15 ÷ 25 mm lisätään tähän arvoon - tämä on runko, joka ulottuu ylempään neljännekseen. Nyt sinun on vähennettävä 30 mm - tämä on asennusprofiilin korkeus. Sen alla tulisi myös olla rako tiivistystä varten - 5 - 20 mm. Ne myös vähennetään tuloksena olevasta arvosta. Tuloksena pitäisi olla vaadittu ikkunan korkeus.

Ohjausta varten mittaukset tehdään sisällä - aukon yläpisteestä ikkunalaudalle ( E), ja sitten sinun on yritettävä mitata etäisyys alkuun ikkunalaudan pinta "paljaaseen" aukkoon (joskus on järkevää poistaa ikkunalauta kokonaan, koska se muuttuu joka tapauksessa pian). Tuloksena oleva aukon korkeus antaa sinun tarkistaa laskelmien oikeellisuuden - ikkunan korkeus + korvausprofiili + ei Vähemmän 20 mm ylhäältä ja 5 ÷ 20 mm alhaalta polyuretaanivaahdolla tiivistämiseen.

Huomaa - jos et aio asentaa korvausprofiilia (mikä sinänsä on vakava haitta), niin kehyksen ja alhaalta aukon välinen rako jätetään vähintään 40 mm.

Ikkunalaudan tilaukseen voi ottaa heti mittaukset, laskut ja laskut.

• Aallon pituus on yhtä suuri kuin neljännesten välinen etäisyys (A) plus 50 mm. Leveys – etäisyys ikkunasta aukon reunaan plus 20 ÷ 30 mm.

• Ikkunalaudan pituus - suurin aukon leveys ( KANSSA) plus 50 mm. Leveys on yleensä standardoitu ja niistä valitaan sopivin erityisiä ehtoja vaihtoehto, kun otetaan huomioon etäisyys kehyksestä aukon ja sisäseinän väliseen kulmaan sekä haluttu etäisyys ikkunalaudan ulkonemisesta ulospäin (yleensä vielä 30 ÷ 50 mm).

Suoran aukon mittaus ilman neljännestä.

Yksinkertaisella suoralla aukolla mittaukset ja laskelmat ovat paljon helpompia.

Suoran aukon mittaaminen on paljon helpompaa

Aukko mitataan pysty- ja vaakasuunnassa useista kohdista, leveimmistä kohdista (kaaviossa - A).

• Ikkunan leveys on siis yhtä suuri kuin tämä etäisyys vähennettynä kahdella asennusraon arvolla KANSSA. Kuten aiemmin, otamme sen 20 mm:nä, eli lopulta vähennämme 40 mm.
• Ikkunan korkeus määräytyy aukon korkeuden, yläreunan asennusraon (20 mm) ja asennusprofiilin paksuuden (30 mm) ja sen alapuolella olevan 10 mm raon eron perusteella. Jos profiilia ei ole asennettu, asennusrako alhaalta on 40 mm. Yhteensä aukon kokonaiskorkeudesta vähennetään 60 mm.

Muuten mitat pysyvät samoina kuin neljännesikkunassa.

Jos mittaukset on suoritettu, voit jatkaa tilauksen tekemistä. Mutta vielä kerran ei turhaa toistaa - on parempi kutsua katsastaja taloon, jotta hän ottaa huomioon kaikki mahdolliset vivahteet, esimerkiksi rakennuksen kutistumisen vuoksi syntyneen aukon pienen poikkeaman.

Työkalujen ja tarvikkeiden valmistelu

Ikkunan valmistuksen aikana on järkevää alkaa valmistautua jatkotyöhön. Asennusta varten on tarpeen valmistella työkalut ja tarvikkeet.

Tarvitset työkaluja ja materiaaleja:

	Pyörivä vasara, jossa on porasarja (6, 8 ja 10 mm) ja vasarataltta		Ruuvimeisseli teräsarjalla
	Pora 10,2 mm metalliin		Ruuvimeisselisarja
	Ruletti		Rakennetaso, yli 300 mm pitkä
	Rakennusveitsi		Merkintäkynä
	Kumi- tai erikoismuovivasara PVC-ikkunoihin		Lasta, leveys 50 ÷ 60 mm
	Rautasaha PVC:n leikkaamiseen		Puinen rautasaha
	Ankkurilevyt - jos käytetään "ilman purkamista" tai yhdistettyä kiinnitysmenetelmää		Kiinnitettävät tappinaulat, Ø6 mm – ankkurilevyille tai Ø10 mm – rungon läpi kiinnitettäessä.
	Metallirunkotapit (ankkurit) Ø 10 mm		Itsekierteittävät ruuvit 4×16 ja 4×25
	Esipuristettu itsestään laajeneva tiivisteteippi (PSUL)		Lämpö- ja höyrysulkuteippi PPE, mieluiten folio
	Höyryä läpäisevä diffuusi teippi		Polyuretaanivaahto ja pistooli sen käyttöön
	Silikonitiiviste - pienen putken pitäisi riittää.		Kiilat ikkunoiden kohdistamiseen. Voit käyttää erikoistuneita muovisia tai rajoittua puisiin.

Taulukko vaatii selitystä:

minäEnsinnäkin, selvitetään kiinnityspisteiden lukumäärä. Se riippuu ikkunan koosta ja suunnittelusta. On olemassa tiettyjä standardeja, jotka varmistavat ikkunajärjestelmän luotettavan kiinnityksen. Alla on kaavio kiinnityspisteiden likimääräisestä sijainnista. Kolme eniten yleinen vaihtoehdot - ikkuna impostilla, täysin sokea ikkuna ja parvekelohko.

Kaikissa kolmessa tapauksessa esiintyy kolme perusmäärää, A, SISÄÄN Ja KANSSA.

A– etäisyys ikkunan karmin sisäkulmasta kiinnityspisteisiin. Muista sijoittaa kaksi pistettä kulmasta, sekä pysty- että vaakasuunnassa. Arvon A oletetaan olevan 150 - 180 mm.

SISÄÄN– suurin etäisyys kehyksen toisella puolella olevien vierekkäisten pisteiden välillä. Se otetaan yhtä suureksi kuin:

— "valkoisille" PVC-ikkunoille - enintään 700 mm.

- värillisistä PVC-profiileista valmistetuille ikkunoille - 600 mm.

KANSSA– etäisyys impostista kiinnityskohtaan kohti suurempaa puitealuetta (jos kaksi leveää puitetta on sama, on parempi asentaa kiinnikkeet molemmille puolille). Tämän etäisyyden arvo on 120 - 180 mm.

Kun tällainen kaavio on silmiesi edessä ja kun tiedät tilatun ikkunan lineaariset mitat, on helppo laskea tarvittava määrä kiinnikkeitä. On suositeltavaa piirtää välittömästi kaavio kiinnityspisteiden sijoittelusta - tämä on hyvä apu työn suorittamisessa.

II. Millaisia ​​kiinnikkeitä tarvitaan? Tämä riippuu seinämateriaalista ja ikkunan kiinnitystavasta aukkoon.

Jos käytetään "purkamis" -kiinnitysmenetelmää, eli rungon läpi, käytetään metallirunkotappeja (ankkureita) tai nauloja, joiden halkaisija on 10 mm. Tässä tapauksessa on suositeltavaa käyttää ankkureita betoniin, tiileen (kiinteään tai ontto tiili), paisutettu savibetoni, vaahtobetoniseinät tai luonnonkivestä valmistettu. Tappinaulat ovat suositeltavia seinissä, jotka on valmistettu materiaaleista, joilla ei ole suurta puristuslujuutta, esimerkiksi kevytbetoni tai muut huokoiset materiaalit. Ne sopivat myös ontelopaloihin ja tiileihin.

Jos käytetään asennusta ankkurilevyille, kaksi tappi-naulat jonka halkaisija on 6 tai 8 mm. Lisäksi tarvitset itse levyt - ja on parempi ostaa ne samalta organisaatiolta, joka valmistaa ikkunan - levyn erityisten koukkujen on sovittava tarkasti PVC-profiiliin. Levyn kiinnittämiseen tarvitset myös itsekierteittäviä ruuveja, joissa on 4 × 25 mm:n porauspiste - yksi kappale kutakin kiinnityskohtaa kohti.

Pääkiinnityselementtien pituuden on oltava sellainen, että kehyksen paksuus ja asennusvälyksen leveys huomioon ottaen varmistetaan minimaalinen tunkeutuminen seinän paksuuteen. Eri seinämateriaaleille sillä on oma arvonsa - katso taulukko:

Pieniä 4 × 16 itsekierteittäviä ruuveja saatetaan tarvita ikkunalaudan asennukseen tarvittavien lamelli- ja apuelementtien kiinnittämiseen. Niitä tarvitaan myös, jos aiot asentaa hyttysverkon ikkunan ulkopuolelle - ne kiinnittävät muoviset kiinnikkeet runkoprofiiliin.

• PSUL-teippi ostetaan sillä odotuksella, että se riittää ikkunan koko kehälle. Se asennetaan siten, että se tiivistää ikkunan ja viereisen neljänneksen välisen raon - sivuilla ja ylhäällä. Ja se kiinnitetään alhaalta asennettaessa ulkoista aaltoa. Jos ikkunan aukko on ilman neljäsosaa, tarvitaan vastaavasti vähemmän teippiä.
• PPE-teippi kalvolla - ikkunan kehä on eristettävä kokonaan sisäpuolelta.
• Höyryä läpäisevä diffuusi kalvoteippi - peittää ikkunan alaosan ulkopuolelta, kun oviaukko neljänneksellä, ja on suositeltavaa liimata se koko kehää pitkin, jos aukko on suora, ilman neljännestä.
• Polyuretaanivaahto: paras vaihtoehto on ostaa sylinterit "ammattimaisella" vaahdolla, jonka käyttö vaatii erityisen pistoolin. Se ei anna "riittämätöntä" laajenemista, kuten suihkepulloissa myytävät halvat, eikä sillä ole muotoaan muuttava vaikutusta rungon tukiin. Lisäksi se on paljon laadukkaampi, kestävämpi ja levittäminen oikeisiin paikkoihin on paljon helpompaa, ilman turhaa jätettä.
• Lopuksi silikonitiiviste. Sitä voidaan tarvita tiivistämiseen kapeita halkeamia karmin ja ikkunalaudan tai rinteiden väliin. klo oikea asennus Jos halkeamia on, ne ovat erittäin merkityksettömiä, eli suurta määrää tiivistettä ei tarvita.

Ja lopuksi varovainen omistaja ostaa kalvon, jolla hän peittää huonekalut, seinät ja lattiat huoneessa, johon ikkuna asennetaan - työ on aluksi melko pölyinen.

Vanhan ikkunan poistaminen

Kun ikkuna on valmistettu ja toimitettu työmaalle, voit siirtyä eteenpäin. On selvää, että ennen uuden PVC-ikkunan asentamista on tarpeen purkaa vanha ja tyhjentää aukko. Tämä työ on melko likainen ja työläs, mutta et tule toimeen ilman sitä. Likimääräinen toimintosarja on alla olevassa taulukossa:

Miniatyyri	Kuvaus suoritetuista toiminnoista
	Ensin poistetaan suurimmat puitteet. Esimerkiksi, jos parvekelohko puretaan, ovi poistetaan. On tärkeä vivahde - voit poistaa puitteet tai ovet lasin kanssa vain, jos rakenne on säilyttänyt jäykkyytensä. Jos ikkuna "leikkii" tai on erittäin mätä, niin perusturvallisuussyistä lasi ensin irrotetaan ja otetaan pois.
	On suositeltavaa poistaa kaikki puretut osat välittömästi työalueelta - on suuri vaara, että vanha ikkunalasi rikkoutuu vahingossa ja aiheuttaa loukkaantumisia.
	Jos ikkunan sivulla on ikkuna, poista se ensin. Jos et pystynyt irrottamaan vanhoja saranan kiinnikkeitä (ja useimmiten näin tapahtuu), sinun on käytettävä voimaa - yleensä tämä riittää ikkunan poistamiseen.
	Ikkunat ripustetaan yleensä saranoihin, joista ne voidaan irrottaa yksinkertaisesti nostamalla ne alhaalta vääntimellä.
	Kaikki ikkunat ja tuuletusaukot on poistettu - voit jatkaa rungon purkamista.
	Ensinnäkin keskustolppa - imposti - poistetaan. Tämän helpottamiseksi tuonti sahataan lähemmäs rungon alaosaa. Sinun on sahattava rautasahalla - joissakin videoissa käsityöläiset kehuvat sitä tosiasiaa, että he käyttävät tähän "hiomakonetta". Älä missään tapauksessa toista niiden jälkeen - tämä on erittäin vaarallista!
	Itse sahatusta impostista tulee vipu, jota ei voi kuvitella erikoistyövoimaa murtautua ulos kehyksestä.
	Seuraavaksi alakehyksen hyppyjohdin poistetaan. Jälleen, purkamisen helpottamiseksi on suositeltavaa sahata se läpi palapelillä.
	Käyttämällä vääntötankoa tai naulan vedintä vivuna, toinen puolisoista vedetään ylös.
	Jos kohdassa, jossa se on kiinnitetty pystyjalustalle, on vastusta, voit auttaa itseäsi siellä vääntötangolla
	Tämän jälkeen toinen puoliaika jaetaan samalla tavalla.
	Irrota ikkunalauta alareunan poistamisen jälkeen. Se voidaan kaataa vasaralla kadun puolelta.
	Ikkunalauta irrotetaan ja paljastaa ikkuna-aukon alatason.
	Siirrä pystysuoraan telineeseen. Usein se on tiukasti kiilattu ylhäältä ja alhaalta. Sitten on parempi siirtää se hieman pois seinästä ja sahaa se myös palapelillä.
	Ei ole vaikeaa vetää ulos telineen kaksi puoliskoa yksitellen
	Toisella puolella oleva rungon yläosa ei enää lepää minkään päällä, ja sen pitäisi irrota ilman ongelmia.
	Kehyksen viimeisen pystysuoran pylvään ei myöskään tulisi vastustaa, jos se on varovasti uurrettu vääntötangolla. Joskus runkopylväiden ja seinän väliseen rakoon pääsemiseksi on käytettävä vasaraporaa rapattujen rinteiden katkaisemiseen.
	Viimeinen vaihe on tyhjennetyn ikkuna-aukon puhdistaminen vanhasta tiivisteestä, rakennusjätteet ja niin edelleen. puhdistus suoritetaan erittäin huolellisesti, jotta aukko pysyy täysin puhtaana ennen ikkunan asentamista. Ingodassa on järkevää käyttää kovia harjoja ja pölynimuria. Kaikki jätteet ladataan pusseihin ja viedään välittömästi pois työalueelta.

Joskus joudut turvautumaan aukon säätämiseen - poistamaan betonivaluvirheet, laastijäämät jne. Helpoin tapa tehdä tämä on vasaraporalla asentamalla siihen taltta-lastalla. Seinään kannattaa myös porata heti molemmille puolille pienet, noin 50 mm leveät ja syvät ja noin 30 mm korkeat urat heti ikkunalaudan asennuspaikkaan.

Pölyn poistamisen jälkeen ei pidä olla laiska ja mennä koko aukon yli kerroksella - tämä vahvistaa pintaa jossain määrin ja parantaa tarttuvuutta polyuretaanivaahdolla.

Uuden ikkunan valmistelu asennusta varten

A. Jos aiot asentaa ikkunan "pakkauksen purkamisen kanssa", on suositeltavaa jo tilausta tehdessä määrätä, että se toimitetaan purettuna (ja näin tapahtuu useimmiten). Jos ei, sinun on purettava se itse.

• Ensin lasitushelmet poistetaan sokeasta puitteesta. Ne voidaan irrottaa veitsen tylpällä puolella tai lastalla keskeltä alkaen. Sitten kun ensimmäinen rako ilmestyy, sitä laajennetaan liikuttamalla instrumenttia varovasti yhteen ja toiseen suuntaan.

Tärkeintä on kallistaa lasihelmi varovasti keskeltä

Palteen tulee irrota urasta ja erottua lukitusosassa. Sitten jää vain laittaa sormesi sen alle ja erotella varovasti koko pituudelta. Irrotettu lasihelmi on suositeltavaa numeroida, jotta ei tule sekaannusta sitä uudelleen asennettaessa. Mutta on parempi tehdä merkki lyijykynällä sisältä ulospäin - lyijykynämerkki PVC-pinnasta on erittäin vaikea pyyhkiä pois.

• Haettu. Kätevin tapa tehdä tämä on erityisellä imukupilla, mutta jos sinulla ei ole sellaista, voit tehdä sen tällä tavalla. Ole varovainen - lasiyksikkö on melko raskas ja siinä voi olla teräviä reunoja - on parempi työskennellä käsineillä.

Huomaa, että lasiyksikön alla saattaa olla muovisia sisäosia. Niiden sijainti on merkittävä jollain tavalla, jotta ne mahtuvat samaan paikkaan asennuksen aikana.

Suositun ikkunasarjan hinnat

Video: kuinka poistaa kaksoislasit PVC-ikkunasta

• Lasiyksikköä ei tarvitse irrottaa avautuvasta puitteesta - vain irrota itse puite. Tätä ei ole vaikea tehdä. Aluksi puitteen kahva siirretään "kiinni" -asentoon - se näyttää alas. Koristekuori irrotetaan molemmista saranoista, ylhäältä ja alhaalta - sen pitäisi olla helppo irrottaa ohuella ruuvimeisselillä. Sitten siirrymme ylimpään silmukkaan. Siinä on aksiaalinen pystysuora tappi, joka työntyy hieman ulospäin. Se työnnetään alas ja joko lyödään varovasti ulos ohuella ruuvimeisselillä (sen halkaisijan tulee olla pienempi kuin tapin halkaisija) tai vedetään ulos nostamalla se pihdeillä.

Tämän jälkeen puitteen kahva siirretään "avoin"-asentoon. Ovi kallistuu ylös itsensä päälle ja poistetaan sitten ala-akselilta suuntautuvalla ylöspäin suuntautuvalla liikkeellä. Irrotettu puite, samoin kuin puretut kaksoisikkunat, poistetaan tilapäisesti työalue vahingossa tapahtuvien vaurioiden välttämiseksi myöhempien toimintojen aikana.

Video: kuinka poistaa PVC-ikkunapuitteet

• Seuraava valmisteluvaihe on reikien poraaminen ikkunan asentamiseksi aukkoon. Tätä varten aiemmin laaditun kiinnityspisteiden sijoittelukaavion mukaan reikien keskipisteet on merkitty ja kevyesti merkitty. Metallipora Ø 10,2 mm työnnetään poran, vasaraporan (kytkettynä ei-iskukäyttöiseen) tai ruuvimeisselin istukkaan.

Poraaminen on parasta tehdä rungon ulkopuolelta. Tässä tapauksessa pora, joka kulkee nopeasti PVC-kerroksen läpi, lepää välittömästi, ilman vääristymiä, vahvistusprofiilin päällä. Sen ohituksen jälkeen jäljelle jää yksi merkityksetön este rungon sisäisen PVC-pinnan muodossa. Jos muutat reiän poraussuuntaa, on paljon vaikeampaa saavuttaa sen kohtisuora ja tasaiset reunat.

• Jokerimerkkiprofiilin olemassaolo tarkistetaan. Se kiinnitetään alhaalta tavallisella lukitusliitännällä, joka menee runko-osan uriin. Jos jostain syystä sitä ei ole, on suositeltavaa ostaa ja asentaa se. Useimmiten se ei vaadi lisäkiinnitystä. Kokeneet käsityöläiset neuvovat täyttämään tämän profiilin ontelot polyuretaanivaahdolla etukäteen, noin päivää ennen ikkunan asentamista, jotta siitä ei tule "heikkoa lenkkiä" koko ikkunajärjestelmän lämmöneristykseen.

• Irrotettu kehyksen ulkopuolelta suojaava päällyste. Jos tätä ei tehdä heti, on erittäin vaikeaa erottaa auringossa ollut kalvo edes vähän. Ja yleensä suojapinnoitteen poistaminen ulkopuolelta on vaikeaa ikkunan asennuksen jälkeen. KANSSA sisällä Tämä pinnoite voidaan poistaa myöhemmin.

Jos ikkunaan tulee hyttysverkko, nyt on aika asentaa siihen kiinnikkeet. Ne asennetaan 2 × 16 mm:n itseporautuviin ruuveihin, jotka on ruuvattu PVC-profiiliin.

Niiden sijoittelun tulee olla sellainen, että se ei häiritse ikkunan painamista aukon ylempään neljännekseen ja varmistaa verkon luotettavan kiinnityksen sekä sen asentamisen ja poistamisen siirtämällä sitä ylöspäin, kunnes se pysähtyy yläsuluissa. .

• Viimeinen valmisteluvaihe tässä tapauksessa on PSUL-teipin liimaus ikkunan kolmelle sivulle, niille alueille, joissa kehys painetaan aukon neljänneksiä vasten.

Tyypillisesti PSUL sijoitetaan siten, että sen ikkunan keskelle päin olevan sisäpuolen ja neljänneksen reunan väliin jää noin 3 ÷ 5 mm rako.

B. Jos ikkuna asennetaan ankkurilevyille, valmisteluprosessilla on omat ominaisuutensa.

— Ensinnäkin, sinun ei tarvitse avata sokeaa puita - riittää, että poistat avautuvat. Totta, tämä on jo mainittu, asennus tulee olemaan hieman monimutkaisempi ikkunan suuren massan vuoksi.

— Toiseksi kiinnityslevyt asennetaan tarkoitettuihin kiinnityskohtiin. Niissä on sahalaitaiset tai sileät koukut, joiden tulisi sopia täydellisesti runkoprofiilin ulkopuolen uriin. Riittää, kun käytetään kohtalaista voimaa, esimerkiksi koputtamalla sitä asennusvasaralla, ja ne loksahtavat paikoilleen.

Asennus ankkurilevy profiilin uraan...

Keskellä on reikä, jonka läpi ne kiinnitetään profiiliin 4 × 25 mm:n itsekierteittävällä ruuvilla - se, joka kulkee vahvistavan metalliprofiilin läpi, pitää levyn luotettavasti asennetussa paikassa. Levyt kiinnitetään kohtisuoraan runkoon ja taivutetaan sitten niin, että ne sopivat ikkunaan asennettuna. oviaukko.

... ja kiinnitä se itsekierteittävällä ruuvilla

Itse aukossa, sen rinteillä, niissä paikoissa, joissa levyt putoavat, voit tehdä syvennyksiä etukäteen vasaraporalla. Tavoitteena on päästä seinämateriaaliin poistamalla epäluotettava rappauskerros (jos sellainen on) ja helpottaa itseäsi rinteiden viimeistelyssä - levyt eivät häiritse tätä. Tällainen toimenpide, varsinkin kun ikkuna asennetaan "paljaaseen" aukkoon, ei kuitenkaan ole pakollinen - kaikki tämä voidaan sitten peittää viimeistelyllä.

Loput valmisteluvaiheet eivät eroa noin co jotka mainittiin edellä.

Ikkunoiden asennus ja kiinnitys oviaukko

Se asetetaan ikkuna-aukkoon erittäin huolellisesti, ottaen huomioon kaikki varotoimenpiteet ja mahdollisesti lisävakuutus rungon kaatumisen varalta. Jos aukossa on neljäsosaa, kehyksen tulee sopia tiukasti niihin liimatun PSUL:n läpi.

Seuraava tärkein tehtävä– kohdistaa kehyksen erittäin tarkasti pysty- ja vaakatasoon, ja päätyökalu tulee rakennuksen taso. Yksi hyvä neuvo, jonka voin antaa, on kiinnittää ikkuna väliaikaisesti suunnilleen keskelle ylhäältä ankkurilevyn päälle - vapausaste säilyy ja työ helpottuu huomattavasti.

Taso asetetaan alakehyksen hyppyjohtimen sisätasolle - siksi työkalu on parempi dl muut 300 mm. Rungon pystysuoran romahtamisen puuttuminen tarkistetaan asettamalla taso huoneen sivulta impostiin ja sivupylväisiin.

Tarvittavat välykset kaikilla sivuilla ja rungon oikean asennon varmistamiseksi käytetään puisia tai muovisia kiiloja.

Muoviset ovat ehdottomasti parempia, ja jos sinulla on mahdollisuus ostaa niitä, tämä olisi ihanteellinen vaihtoehto. He "työskentelevät pareittain", osallistuen peräkkäin pienten hampaiden kautta. Siirtämällä (koputtamalla) niitä yksi suhteessa toiseen, voit asettaa halutun korkeuden jopa millimetrin tarkkuudella.

Voit tietysti pärjätä puisilla kiiloilla tai tyynyillä, mutta tämä vaatii usein niiden leikkaamista, vaihtamista, useiden kappaleiden asentamista "pyramidi"-kuvioon jne.

Kiilojen tulee kiilata ikkuna niin, että voit jatkaa sen kiinnittämistä aukkoon.

Asennettaessa kiinnikkeitä "purkamismenetelmällä" kokeneet käsityöläiset harjoittelevat usein reiän tekemistä seinään suoraan runkoprofiiliin jo porattujen kanavien kautta. Tämä on täysin hyväksyttävää, mutta vain, jos asentaja on 100 % varma seinän laadusta, työkalun tehosta ja kätensä lujuudesta. Tapahtuu, että vasarapora törmää esteeseen, alkaa lyöminen, joka, jos sitä ei pysäytetä, voi kääntää siistin reiän PVC-profiiliin.

Reiän poraaminen suoraan rungon läpi on melko vaarallista.

Jos tästä on epäilyksiä, on parempi merkitä reikien keskustat huolellisesti vasaraporalla, poistaa runko ja aloittaa sitten poraus. Totta, tässä tapauksessa sinun on asetettava ikkuna takaisin edelliseen asentoonsa ja kiilattava se, mutta porattujen reikien avulla tämä ei ole vaikeaa.

Ankkurin työntäminen valmisteltuun pistorasiaan...

Ankkuri työnnetään reikään suoraan rungon läpi, vasaralla, kunnes se on täysin upotettu, ja sitten kierretään, mutta ilman "fanaattista" voimaa, jotta pää ei vääristä PVC-profiilia. Jos käytetään nauloja, työnnetään ensin muoviosa ja työnnetään sitten välinaula varovasti sisään.

...ja sen jälkeen kiristys

Kiinnityspäät on koristeltu erityisillä tulpilla, jotka voitelevat ne kevyesti alhaalta varmuuden vuoksi pisaralla silikonitiivistettä.

Kun ikkuna asennetaan ankkurilevyille, prosessi on vielä yksinkertaisempi. Lopuksi niille annetaan tarvittava taivutus, jotta ne sopivat tiukasti ikkuna-aukon pintaan. Suoraan reikien läpi seinään porataan reiät Ø 6 mm, joihin asennetaan ja vasaroitetaan naulat.

Ikkuna asennettu "ilman purkamista" -menetelmällä

Standardit määrittelevät kaksi kiinnikettä levyä kohden, vaikka Internetissä olevien lukuisten valokuvien perusteella monet käsityöläiset rajoittuvat yhteen. Todennäköisesti kahden kanssa se on luotettavampi, eivätkä ne ole ollenkaan kalliita. Joskus levyn mutkan jyrkkyys ei kuitenkaan yksinkertaisesti salli kahden tapin asentamista.

Tiivistysraot

Kun ikkuna on kiinnitetty kunnolla aukkoon, voit tiivistää sen ja aukon väliset raot, asentaa ikkunalaudan ja aallon.

Tärkeä huomautus - siinä tapauksessa, että asentaja päätti taloudellisuuden vuoksi ( täysin perusteeton) käyttääksesi halpaa "kotitalouspolyuretaanivaahtoa", sinun on ensin koottava ikkuna - asenna puitteet ja kaksoisikkunat. Tosiasia on, että tällaisella vaahdolla on erittäin merkittävä laajenemisvoima, joka voi jopa johtaa lievään muodonmuutokseen - taipumiseen runkoprofiiliin. Ja pienikin kaarevuus voi johtaa vaikeuksiin kaksinkertaisen ikkunan asennuksessa tai puitteen sulkemisessa, mikä tarkoittaa, että ikkunalle on annettava "standardi" jäykkyys ennen vaahtoamista.

Aukkojen täyttäminen korkealaatuisella "ammattimaisella" vaahdolla ei aiheuta tällaisia ​​seurauksia. Täyttö suoritetaan pistoolilla, jossa on pitkä ja helppokäyttöinen suukappale alas ylös. Sisäisiä onteloita ei saa missään olosuhteissa jättää - vaahdon tulee olla tasaisesti ja tiiviisti. Sen jäännöslaajeneminen on merkityksetöntä, minkä ansiosta voit hallita sen kulutusta taloudellisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kapeisiin onteloihin, esimerkiksi vaiheprofiilin alla.

Kun ikkuna on purettu, mikään ei estä sinua tarkistamasta aukkojen täyttöä vaahdolla ulkopuolelta ja tekemästä tarvittaessa tiettyjä säätöjä. Tämä on erityisen tärkeää, jos avaaminen ei ole neljättä.

Jos kehyksen ja aukon välisen raon leveys on yli 20 mm, on todennäköistä, että sinun on täytettävä se vaahdolla kahdessa kierrossa, joiden välillä on 2 ÷ 3 tunnin tauko. Täytteen laatu vain hyötyy tästä.

Asennus on erinomainen eristysmateriaali, mutta erittäin herkkä. Se on suojattava auringonvalolta ja liialliselta kosteudelta. Tämä tulee tehdä heti sen jälkeen, kun se on täysin kovettunut (noin päivässä) ja ylimääräinen aine on leikattu pois.

Jos avaaminen ei ole neljäsosaa, sinun ei pitäisi viivyttää ulkoisten rinteiden asentamista, joiden pitäisi peittää jäätynyt vaahtokerros kokonaan suoralta altistumiselta ultraviolettisäteille. Ratkaisut voivat olla erilaisia, esim. rappaus tai peittäminen paneeleilla.

Mutta joka tapauksessa on suositeltavaa peittää vaahdon ulkopuoli ensin hajakalvolla - on varmistettava vesihöyryn vapaa vapautuminen ilmakehään samalla, kun estetään kosteuden tunkeutuminen ulkopuolelta. Kosteus, jos se kerääntyy eristeen paksuuteen, voi aiheuttaa tuhoisia vaikutuksia jäätyessään ja laajeneessaan.

Ja sisäpuolella käytetään toista teippiä - PPE, jolla on sekä vesi- että höyrysulkuominaisuudet. Se ei salli veden suoraa tunkeutumista eristekerrokseen sisäpuolelta eikä höyryn tunkeutumista. Lisäksi huoneen puoleinen kalvokerros on toinen luotettavan lämmöneristyksen raja.

Ikkunalaudan ja tön asennus

A. Ikkunalaudan asennus voidaan tehdä eri tavoin. Joten ne on asennettu liimaan tai vaahtoon, erityisiin kiinnikkeisiin tai sama käyttämällä kotitekoisia kiinnikkeitä, valmistettu esimerkiksi suorista ripustimista, joita käytetään yleensä galvanoitujen kipsilevyprofiilien kanssa.

Ihannetapauksessa ikkunalaudan pohjassa tulisi sopia sille tarkoitettuun vaihtoprofiilissa olevaan erityiseen uraan. Joskus itse kehyksen suunnittelu edellyttää erityisen neljänneksen läsnäoloa, joka on suunniteltu erityisesti sovittamaan ikkunalaudan tasoon. Jos sitä ei ole, paneeli voidaan pujottaa runkoprofiilin alle kiilaten se alhaalta, jotta se sopii tiukasti siihen.

Ymmärtämisen helpottamiseksi esitetään likimääräinen kaavio. oikea asennus ikkunalaudalle ja laskuvedelle. Kiinnitä huomiota sijaintiin elokuva kalvot.

Harkitsemme vaihtoehtoa asentaa ikkunalauta polyuretaanivaahdolle yhtenä parhaista yleinen.

• Ikkunalaudan paneelin alle asetetaan kiilat (jälleen paremmin säädettävät muoviset), 400 ÷ 500 mm:n välein. Itse paneeli leikataan tarkan kokoiseksi, usein huomioiden pieni syvennys seinään molemmilla puolilla. Voit leikata ikkunalaudan hienohampaisella rautasahalla.
• Varmista sitten säätämällä kiilien korkeutta, että paneeli, joka on asetettu sille tarkoitettuun rungon tai asennusprofiilin uraan, on tarkalleen vaakasuorassa asennossa.
• Nyt ikkunalauta on ladattava niin, että täytettäessä sen alla oleva tila vaahdolla, se ei liiku vakiintuneesta asennostaan. Kuorma voidaan antaa asettamalla esimerkiksi vesisäiliöitä ikkunalaudalle tasaisesti koko pituudelta.

• Ikkunan alla oleva tila kiilojen välissä on kokonaan täytetty polyuretaanivaahdolla. Hän tulee ja lämmöneristin ja toimii liimana.
• Kuorman poistaminen on mahdollista vasta, kun vaahto on täysin kovettunut.

• Jos karmin ja ikkunalaudan väliin jää pieni rako, se tiivistetään huolellisesti valkoisella silikonitiivisteellä.

B. Seuraava vaihe on asentaa vuorovesi ulos. Likimääräinen kaavio on esitetty kuvassa.

Laskuveden asennusalue on jo peitetty höyryä läpäisevä kalvo, joka peitti polyuretaanivaahdon kokonaan. On suositeltavaa liimata PSUL-nauha aukon tasoa pitkin - kulmassa oleva aalto lepää sen päällä, mikä luo toisen esteen kosteuden tunkeutumiselta kadulta.

Itse aalto on kiinnitetty korvausprofiiliin 4 × 16 itsekierteittävillä ruuveilla 100 ÷ 150 mm:n välein. Se voidaan asentaa päällekkäin, ja sitten on järkevää päällystää sen reuna silikonitiivisteellä. Mutta vielä parempi, jos sen kaareva reuna sopii alhaalta kiinnitysprofiilin erityiseen uraan - silloin sinun ei tarvitse huolehtia sadeveden joutumisesta vuoroveden alle.

Aivan kuten ikkunalaudalla, on järkevää syventää hieman seinän tasoa molemmilta puolilta kovertamalla tätä varten uria. Sitten ne on helppo tiivistää kipsillä.

Lopullinen ikkunoiden kokoonpano

Kun pääelementtien asennus on valmis, sinun on tuotava ikkuna sisään täysin toimiva osavaltio.

• Kaksinkertaiset ikkunat asetetaan paikoilleen alun perin siellä olevilla muovityynyillä. Numeroinnin mukaan lasihelmet asennetaan paikoilleen. Tämä tehdään kätevimmin erityisellä kumi- tai muovivasaralla. Helmen tulee istua tarkalleen koko pituudeltaan - suoruus, kuuluva naksahdus ja raon puuttuminen osoittavat, että se on selvästi ottanut paikkansa.

• Irrotetut puitteet asennetaan paikoilleen - kuinka tämä tehdään, on jo kuvattu ja esitetty yllä. Asennuksen jälkeen tarkistetaan välittömästi puitteen avaamis- ja sulkemismekanismin toimivuus kaikissa tiloissa ja sen sovituksen tiukkuus runkoon.
• Tarvittaessa tehdään tarkka (miten tämä tehdään portaalin erityisessä artikkelissa). Jos säätötarvetta ei ole, saranat peitetään koristepeitteillä.

Käytännössä ikkunan asennus on valmis. Vain asennuskysymys jäi ratkaisematta - mutta tämä on erikseen harkittava aihe, johon kiinnitetään huomiota myös portaalimme sivuilla.

Lopuksi - yksityiskohtainen Video ohje metalli-muovi-ikkunoiden asennukseen. Lue, katso, arvioi vahvuuksiasi päätöksen tekemiseksi - onko mahdollista asentaa muovi-ikkuna omin käsin vai onko silti järkevää kääntyä asiantuntijoiden puoleen?

Video: ohjeet PVC-ikkunoiden itseasennukseen

Muovi-ikkunoiden asentaminen ei ole kovin työvoimavaltaista työtä. Siksi jokainen voi itsenäisesti aloittaa muovi-ikkunoiden asennuksen. Mutta jokainen, joka päättää asentaa ikkunat itse, kohtaa kiinnikkeiden valinnan ongelman. Loppujen lopuksi tuotemarkkinoilla on monenlaisia ​​kiinnikkeitä. Ja jokainen aloitteleva rakentaja ihmettelee.

Mitkä kiinnikkeet on parasta valita ikkunoiden asennukseen? Jotta voisimme vastata tähän kysymykseen yksiselitteisesti, tarkastellaan tätä asiaa perusteellisesti. Ja harkitsemme muovi-ikkunoiden kiinnitystyyppejä sekä asennussääntöjä ja -ominaisuuksia.

Ikkunoiden kiinnityselementtien tyypit

• Ankkuritappi
• Ankkurilevyt
• Nog

Kiinnitä nyt huomiota niiden ominaisuuksiin.

Ankkuritappi

Tämäntyyppinen muovi-ikkunoiden kiinnitys on erittäin luotettava. Toimintaperiaate on suunniteltu siten, että kun ruuvia kiristetään, holkki laajentaa holkin seinämiä ja elementti kiinnittyy tukevasti.

Koko. Vaarnakokoja on valtava määrä välillä 100-200 mm, ja niiden paksuus on 7-12 mm. Vaarnan pituuden laskemiseksi sinun on mitattava ikkunan ja aukon paksuus rungosta ja kaltevuuskulmasta.

Tyypillisesti kehyksen paksuus vaihtelee noin 4-6 cm, ja tapin tulee mennä seinään 4 cm:n etäisyydellä. Jos etäisyys seinästä ikkunaan on noin 3-4 cm, tarvitset 110 mm tappi, jos 8-10, niin 160-190 mm.

Vikoja. Kaikentyyppisten kiinnitysten haittana on, että kun tappi on asennettu, sitä ei voi enää purkaa. Siksi sinun on otettava ikkunoiden kohdistus erittäin vakavasti, koska... virheiden korjaaminen maksaa sinulle paljon ja vie paljon aikaa.

Lisäksi, jos osut raudoitteeseen poralla, voit rikkoa poran ja joutua poraamaan uusi reikä.

Tärkeä. Ennen kuin asennat muovi-ikkunan kerrostaloon, sinun on selvitettävä sen tyyppi ja seinärakenne. Koska monissa paneelitaloissa rakentajat asentavat eristeen seinien sisään. Siksi asennuksen aikana saatat tarttua eristeeseen ja vaarna saattaa pudota. Älä myöskään asenna tappia pehmeisiin rakennusmateriaaleihin.

Tapin sisäänporauksen syvyys riippuu materiaalista, josta seinä on valmistettu. SISÄÄN betoniseinä syvyys on 4 cm ja tiiliseinässä 7-8 cm.

Nog

Tappi on yksinkertainen ruuvi, joka ruuvataan seinään ikkunan kiinnittämiseksi. Tämän tyyppinen kiinnitys on myös erittäin luotettava. Toisin kuin tappi, vaarna on joka tapauksessa helposti ruuvattavissa.

Mitat. Vaarnakokoja on valtava määrä välillä 100-250 mm ja paksuus 5-12 mm. Tapin pituuden laskemiseksi sinun on mitattava ikkunan ja aukon leveys rungosta ja kalteesta. Jos etäisyys seinästä ikkunaan on noin 3-4 cm, tarvitset 110 mm tapin, jos 8-10, niin 170-200 mm.

Vikoja. Ennen kuin asennat muovi-ikkunan kerrostaloon, sinun on selvitettävä sen tyyppi ja seinärakenne. Koska monissa paneelitaloissa rakentajat asentavat eristyksen seinien sisään. Siksi asennuksen aikana saatat tarttua eristeeseen ja vaarna saattaa pudota.

Älä myöskään saa asentaa tappia pehmeisiin rakennusmateriaaleihin.

Tärkeä. Porauksen syvyys sisäänpäin tapin alla riippuu materiaalista, josta seinä on valmistettu. Betoniseinässä syvyys on 6 cm ja tiiliseinässä 7-8 cm.

Ankkurilevyt

Tämän tyyppinen ikkunakiinnitys sopii paneelitaloihin, joissa on eristys ja ankkurien ja tappien käyttö on mahdotonta. Se on myös täydellinen puutaloja ja kylpyammeet, joissa ei ole mahdollista kiinnittää ikkunoita seinään. Täyttämällä vapaan tilan polyuretaanivaahdolla tämä malli on erittäin luotettava ja lämmin.

Mitat. Tämän kiinnityselementin pituus vaihtelee välillä 150-200 cm. Levyn toinen reuna kiinnitetään runkoon ulkopuolelta itsekierteittävällä ruuvilla ja toinen kiinnitetään mihin tahansa tukirakenteeseen kahdella itseporautuvalla ruuvilla. Toisen osan pituuden tulee olla noin 10 cm.

Vikoja. Tämäntyyppinen kiinnitys ei ole luotettavin.

Tärkeä. Tämä kiinnitystapa on yleisin, koska... se on yksinkertaisin. Sitä käyttävät pääasiassa aloittelevat rakentajat. Ankkurilevyt tulee sijoittaa 15-20 cm:n etäisyydelle ikkuna-aukon kulmista ja 60 cm:n etäisyydelle toisistaan.

En osaa sanoa, mikä muovi-ikkunoiden kiinnitystapa on paras. Jokaisella tyypillä on omat haittansa ja etunsa. Kiinnitystyyppi on valittava itse sen mukaan tekniset ominaisuudet talosi.

Kuvia muovi-ikkunoiden kiinnikkeistä

Muoviikkunoiden asentamiseen on useita tapoja. PVC-ikkunoiden ankkurilevyjä käytetään melko usein, ne voidaan kiinnittää eri tavoin. Jokaisella menetelmällä on tiettyjä myönteisiä puolia, mutta se ei ole vailla haittoja. Havainnollistamme niitä jättäen lukijan valitsemaan hänelle hyväksyttävimmän vaihtoehdon, koska ehdotamme universaali ratkaisu mahdotonta.

Asennukseen liittyvät vaikeudet

Kehyksen ankkurointi, vaikka se saattaa tuntua yksinkertaiselta tehtävältä, voi itse asiassa aiheuttaa paljon ongelmia. negatiivisia seurauksia, varsinkin jos asennuksen suorittaa ei-ammattilainen. Ennen kuin päätät, tarvitsetko tällaista kiinnitystä, sinun on tutkittava huolellisesti käytönaikaisten virheiden mahdolliset seuraukset.

• Tässä tapauksessa runko kiinnitetään ankkuripulteilla. Jotta voit tehdä tällaisen kiinnityksen, sinun on porattava runko. Tämän toiminnan haittana voidaan välittömästi kutsua lasiyksiköiden kammioiden paineenalennusta.
• Toinen ongelma voi olla rakenteen jäätyminen, koska poraus häiritsee järjestelmän vahvistamista. Jos kaksinkertainen ikkuna jäätyy, kohtaat huoneessa ylimääräistä kosteutta ja hometta voi ilmaantua rinteisiin ajan myötä.
• Asennus on suoritettava kokenut mestari, koska huolimattomasta työstä muovinen rakenne voi venyä. Jos kehyksen geometria häiriintyy, sen palauttaminen normaaliasentoon on vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Kaikista haitoista huolimatta tällä kiinnitysmenetelmällä on kuitenkin tärkeä etu: ikkuna kiinnittyy tukevasti, ja se voidaan purkaa vain irrottamalla se perusteellisesti sisältä. Asennus vie vähän aikaa, ei vaadi tasoitusta, kuten tapahtuu vaahtomuovilla, ja asennuksen jälkeen rakenne on heti käyttövalmis. Liitoksen katsotaan olevan mahdollisimman luotettava ja kestävä. Itse pultit ja levyt ovat edullisia ja niitä myydään kaikissa rautakaupoissa.

Ikkunoiden kiinnitystyypit

Kuinka kiinnittää levyihin?

Kiinnityslevyt tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Yksi tärkeimmistä eduista on, että lasia ei tarvitse irrottaa rungosta. Profiilijärjestelmää ei porata, mikä tarkoittaa, että on mahdollista välttää ongelmia, joita syntyy rungon läpi porattaessa. Kaksinkertaiset ikkunat eivät alenna painetta, rakenne ei menetä jäykkyyttään eikä ala jäätyä. Ei ole minkäänlaista riskiä kehyksen vääristymisestä. Menetelmää ei kuitenkaan voida kutsua täydelliseksi: yksi tärkeimmistä haitoista on, että se ei ole houkutteleva ulkomuoto, koska osa kiinnityksestä näkyy asennuksen jälkeen.

Neuvoja: ankkurilevy voidaan piilottaa rinteiden alle, jos asennat ne oikein ja peität sen yläpuolisilla elementeillä.

Toinen merkittävä haitta on lisääntynyt rakenteeseen kohdistuva kuormitus, kun puitteet avataan usein. Ikkuna voi nopeasti epäonnistua, minkä vuoksi asiantuntijat suosittelevat vain kiinteiden rakenteiden kiinnittämistä tällä tavalla.

Muut muovi-ikkunan kiinnitystavat

On olemassa menetelmä, joka yhdistää useita kehyksen kiinnitysmenetelmiä, jolloin voidaan välttää jotkin kummankin yllä olevan menetelmän haitat. klo yhdistetty menetelmä Karmin yläosa on kiinnitetty ikkunan ankkurilevyihin ja alaosa kiinnitetään ankkureilla. Näin voit välttää iskut runkoon avattaessa ja myös säätää sen korkeutta.

Ikkunoiden levyjen kiinnitys itsekierteittävillä ruuveilla

Miten ikkunat asennetaan ankkurilevyyn?

PVC-ikkunoiden asennuslevyt valmistetaan eri tavoin, joten ennen asennusta sinun on valittava oikea. On olemassa vain kahdenlaisia ​​​​malleja: yleismaailmallinen, joka sopii kaikkiin ikkunoiden kehyksiin, ja erityiset, jotka on valmistettu epätyypillisen muotoisille ikkunoille. Tällaisilla elementeillä on erityiset korvat, joilla ne voidaan kiinnittää itsekierteittävillä ruuveilla asettamalla ne ikkunaprofiilin uraan. Yleislevyssä ei ole korvia ja se on kiinnitetty pulteilla.

Neuvoja: asennusta varten on valittava 4,5x25 mm pultit. Kiinnitä huomiota kärkeen, siinä on oltava metallipora, muuten rakenteen läpi on vaikea porata.

Ankkuri kiinnitys

Työjärjestys asennettaessa ikkunaa ankkurilevyille

Jos käytät tavallisia ikkunoita, tarvitset noin 5 ankkurilevyä. Yksi niistä sijaitsee kehyksen keskellä, loput sijoitetaan noin 20 cm:n etäisyydelle kulmasta Asennuksen aikana sinun ei tarvitse poistaa kaksoisikkunoita tai poistaa lasihelmiä: levyt ovat. kiinnitetty ikkuna-aukon ulkopuolelle, tässä tapauksessa kiinnikkeet tehdään läpi.

Paikat ankkurilevyjen asentamiseksi ikkunaan

Neuvoja: jos suunnittelussa on iso koko esimerkiksi yli 4 neliömetriä. m, sitä ei pidä asentaa levyille, koska ikkunalla on suuri massa. Voit käyttää vaarnaliitosta, joka voidaan yhdistää ankkurilevyihin.

Levyjen asento seinälle on merkitty etukäteen, jotta kiinnitys on parempi, seinään koputetaan taltalla. Makaa lovissa kiinnike tulee olla tiukka, ulkonematta rajojen ulkopuolelle. Rakenteen asennuksen jälkeen on suositeltavaa täyttää raot asennusvaahdolla: tämä auttaa välttämään vetoa ja myös kiinnittää ikkunan turvallisemmin.

Johtopäätös: PVC-ikkunoiden asennuslevyt – nopea ja kätevä tapa kiinnitykset, vaikkakaan ei ilman puutteita. Oikealla lähestymistavalla siitä tulee edullinen ja nopea ratkaisu ikkunarakenteiden luotettavaan asennukseen.

Tervehdys, rakkaat lukijat. Minulla on naapuri vieressä. Olemme olleet ystäviä pitkään. Hän osti hiljattain tontin, jossa oli rappeutunut talo ja päätti päivittää sitä hieman, muun muassa korvaamalla vanhat puuikkunat PVC-ikkunoilla. Mittausten jälkeen kävi ilmi, että voit ostaa tarkan koon Leroystä etkä tuhlaa aikaa ikkunayhtiöihin. Joten hän osti nämä valmiit ikkunat, mutta ei osaa asentaa niitä. Hän kysyi minulta neuvoja, mitkä kiinnikkeet valita. No, kuinka voit kieltäytyä hänestä, mennään yhdessä, valitaan, ostetaan.

Itse asiassa markkinoilla on nyt paljon erilaisia ​​​​kiinnittimiä kaksoisikkunoihin. Tämä voi hämmentää valmistautumatonta henkilöä. Nettisivut ja lehdet ylistävät tätä tai tuota kiinnitintä. Mutta kaksinkertaisen ikkunan kestävyys ja sen luotettava asennus riippuvat oikeiden kiinnikkeiden valinnasta.

Siksi päätin kirjoittaa artikkelin kiinnitystyypeistä ja siitä, miten ne eroavat toisistaan.

Ankkuritappi tai ankkuri

Kiinnikkeet ovat ammattimaisia ​​ja luotettavia. Ankkuritapin rakenne koostuu kierreruuvista, metallikuoresta (holkista) ja sisäisestä holkista.

Ruuvia ruuvattaessa holkki laajentaa holkkia ja kiinnike on tiukasti kiinni. Mutta tällaisilla kiinnikkeillä on yksi päähaitta. Se on kiinnitetty niin tukevasti, että joskus sitä on mahdotonta irrottaa takaisin.

Kun asennat muovi-ikkunan, et ajattele sitä. Mutta jos prosessin aikana ikkuna tulee vinoon ja se on asennettava uudelleen, ongelma paljastaa itsensä. Ja omasta kokemuksesta tiedän, että porattaessa voi joskus päästä raudoituksiin ja sitten pitää porata uusi reikä. Ja tämä johtaa siihen, että koko rakenne voidaan kääntää kauheaan tilaan.

Jos asennat ikkunan taloon, jossa on monikerroksiset seinät, esim. paneelisarja P-44, silloin tulee vaikeuksia kiinnittämisessä. Tosiasia on, että tällaisten seinien ankkuri yksinkertaisesti putoaa läpi, eikä välikappaletta voida kiinnittää.

Muovi-ikkunan asennusankkurin pituus vaihtelee 100-200 mm, paksuus 8-10 mm. Sinun on valittava ankkurin pituus rungon ja rinteen välisen etäisyyden perusteella. Ankkuripultti kiinnitetään lasiyksikön sisäpuolelle. Jos profiilin paksuus on 4 cm ja ankkurin tulee mennä seinään 4 cm, 8 cm on jo varattu. Jos etäisyys rungosta rinteeseen on pari cm, tarvitset 110 mm pitkän ankkurin, jos 5-7 cm, niin 150 tai 160 mm ankkurin.

Ruuvit betonille

Tavalliset ruuvit sopivat myös ikkunoiden kiinnitykseen. Niiden etuna ankkureihin verrattuna on, että ne voidaan tarvittaessa helposti purkaa.

Betoniruuvin (tai nigelin) kokoalue on sama kuin ankkuripultin. Pituus 100-200 mm ja halkaisija 8-10 mm. Ruuvin pituus on valittava samalla tavalla kuin ankkurina.

Ankkurilevyt

Kirjoitin jo kaksinkertaisten ikkunoiden kiinnittämisestä ankkurilevyihin. Tämä on yksi ikkunayritysten suosituimmista kiinnitystyypeistä.

Ankkurilevyt ovat:

• pyörivä;
• ei pyöri.

Lue tämän kiinnikkeen käyttäminen PVC-ikkunoissa artikkelista, johon annoin yllä olevan linkin. Kaikki on kuvattu siinä yksityiskohtaisesti.

On syytä huomata ankkurilevyjen edut:

• Rungon läpi ei tarvitse porata, kuten ankkurilla tai ruuvilla;
• Vahvikkeen läsnäolo seinässä ei vaikuta kiinnikkeisiin millään tavalla. Levyä voidaan kääntää.
• Asennus levyille auttaa "monimutkaisissa" taloissa. Esimerkiksi sama P-44-sarja.

Vakiolevykoko on 100-200 mm. Koska levy on kiinnitetty rungon ulkoreunaan, riittää 130 mm:n pituus mihin tahansa kotiin.

Huomaan, että kaikki PVC valmistaja profiileja on saatavana eri leveyksinä, joten tarvitaan sopivan kokoisia levyjä. Tuotteiden löytäminen suurista rakennusalan hypermarketeista ei ole ongelma. Mutta neuvoni sinulle on, että on parempi tilata kiinnikkeet ikkunan mukana.

Kuinka kiinnittää muovi-ikkunat tiileen?

Tiili on hyvä materiaali rakennusten rakentamiseen. Mutta PVC-ikkunoiden kiinnittäminen tiiliin on joskus ongelmallista. Mikä tarkalleen on vaikeus?

Jos käytät runkotappia, on parempi porata reikiä tämän tapin runkoon ei etukäteen, vaan paikallisesti. Tämä on tarpeen, jotta ankkuri saadaan suoraan tiilen keskelle, ei tiilien väliseen laastiin. Kukaan ei tietenkään tee tätä (muuten, en minäkään). Loppujen lopuksi tämä on ajanhukkaa.

On suositeltavaa valita runkotappi niin paljon kuin mahdollista pitkä pituus(minimitulo tiileen 6 - 10 cm). Jos tiili on ontto, käytä 202. ankkuria.

Voit käyttää ankkurilevyjä tiilissä, jos olet varma, että tiili ei ole ontto. Mutta jopa kiinteä tiili voi olla huonolaatuista. Ja ei-ammattilaisen on erittäin vaikea kiinnittää levy siihen.

Puutalon muovi-ikkunoiden kiinnitys

Ihanteellinen vaihtoehto puuikkunoiden asentamiseen ovat ankkurilevyt. Eikä kukaan voi vakuuttaa minua tästä. Runkotalot tai puutavara - vain levyt.

Karvasta kokemuksestani kerron kuinka kiinnitin ikkunat ruuveilla karmin yläosaan puutalossa. Ja siellä oli kotelo ja noin 4 cm rako Vuotta myöhemmin puu alkoi kutistua, ja nämä ruuvit menivät yhdessä puun kanssa suoraan kaksoisikkunoihin.

Tämän seurauksena useita kaksoislasi-ikkunoita vaihdettiin takuun piiriin. Sain rahat. Tämän tapauksen jälkeen, jos käytän ruuveja, niin vain poikkeustapauksissa ja vain ikkunakehyksen sivuosissa.

Muuten, jopa rakentamisen aikana runko taloja, ammattilaiset eivät suosittele karkaistujen ruuvien käyttöä. Puu on elävä materiaali ja liikutettaessa ruuvit katkeavat ja esimerkiksi naula taipuu. Sama periaate pätee ankkurilevyyn.

Puutalojen ankkurilevyt ovat hyviä seuraavista syistä:

• Ikkunan nopea asennus;
• Kompensoi lämpölaajenemista;
• Ne eivät vaikuta ikkunarakenteisiin kutistumisen aikana.

Kuinka kiinnittää muovi-ikkunat hiilihapotettuun betoniin?

Höyrykarkaistu betoniseinä on löysä. Voidaan asentaa runkotappiin, jonka pituus on enintään 202 mm. Tämä on helpoin ja nopein tapa.

Mutta on oikeampaa kiinnittää muovi-ikkunat ankkurilevyihin erityisen hiilihapotetun betonin tapin kautta. Se on hieman pidempi ja monimutkaisempi. Lisäksi sinun on ostettava tai oltava arsenaalissasi kuusiomaila.

Kuinka kiinnittää muovi-ikkunat betoniin?

Jos tarkoitat betonia hyvä laatu, josta tehdään esimerkiksi puseroita ikkunoiden aukot, niin tällaisen halkaisijaltaan 10 mm:n betonin poraaminen runkotapin alle on hieman vaikeaa, mutta se on mahdollista.

Tässä tapauksessa on parempi käyttää ankkurilevyjä. Mutta tehokkaampaa on kiinnittää paneeli- ja lohkotalot runkotappiin. Se on luotettavampi ja nopeampi.

Artikkelin alussa sanoin, että ikkunoiden kiinnittimien valinta riippuu myös rakenteen tyypistä. Joten haluan puhua tämän tyyppisestä loggioiden ja parvekkeiden lasituksesta.

Tyypillisesti ikkunan kiinnike osuu yläbetonilaatan reunaan tai tiilen pohja- ja sivuseinien reunaan. Siksi loggioiden kiinnittäminen seinän reunaan kehystapin avulla voi olla melko vaarallista.

Ankkurilevyt ovat loistava tapa päästä ulos tilanteesta.

Ja lopuksi haluaisin sanoa ankkurien suuresta edusta, joka on samalla ankkurilevyjen haitta.

Kun ikkunakehys on kiinnitetty ankkureihin, tasoitat porauksen aikana vain yhden pystytason. Ja säädät toista pystytasoa ankkurin asettamisen jälkeen.

Kun kiinnität ankkurilevyillä, sinun on asetettava kaksi pystytasoa kerralla ja vasta sen jälkeen tehdään reiät vasaraporalla. Tämä vaatii tiettyä taitoa ja taitoa.

Hyvää iltapäivää kaikki!

Tieto on valtaa, sen kanssa ei voi kiistellä.

Eräs tuttu otti minuun äskettäin yhteyttä ja kysyi, onko mahdollista asentaa windows itse.

Hän päätti rakentaa omatoimisesti maalaistalon, asua niin sanotusti eläkkeelle jäämisen jälkeen ja valmistelee tietokantaa jokaisesta vaiheesta.

Ja minä ikkuna-asiantuntijana olin hyödyllinen. Esitin hänelle lyhyen toimintasuunnitelman ja päätin tarkastella kaikkia kysymyksiä yksityiskohtaisesti blogissani.

Löydät tekstistä kaikki ikkunarakenteiden asentamisen periaatteet ja vivahteet.

Muoviikkunoiden asentaminen omin käsin ei ole niin monimutkaista kuin miltä näyttää ensi silmäyksellä.

Jotta muovi-ikkuna voidaan asentaa oikein, sinun on kuitenkin tiedettävä joitain asioita, joita et voi tehdä ilman.

Annamme huomiosi ohjeet itseasennus muoviset ikkunat.

Tekniikka ja menettely muovi-ikkunoiden asentamiseksi omin käsin

Muovi-ikkunan asennussarja koostuu seuraavista vaiheista:

1. Vanhojen ikkunoiden poisto (jos vaihtoa tehdään).
2. Uuden muovi-ikkunan valmistelu.
3. Jalustan profiilin asennus ja kohdistus tulevaa ikkunaa varten.
4. Kiinnitysten kiinnitys ikkunan karmit.
5. Seinään syvennysten luominen kiinnikkeiden kiinnittämiseen.
6. Muovi-ikkunan asettaminen ja kohdistaminen vaaka- ja pystysuunnassa.
7. Ikkunan kiinnitys aukkoon kiinnikkeillä niiden reikien kohdalta.
8. Vaahdotus (täyttö asennusvaahdolla) muovi-ikkunan ja ikkuna-aukon väliset raot.
9. Ikkunalaudan asennus ja linjaus.
10. Rinteiden asennus.
11. Ikkunoiden varusteiden säätö.
12. Asennus ikkunan ulkopuolelta.

Viimeinen piste voidaan suorittaa kaiken työn lopussa, jos olet rakentamassa omakotitalo, mökki.

Jos asut asunnossa, tippuveden asennus on suoritettava sen jälkeen, kun ikkunat on asennettu ilman kaksinkertaisia ​​ikkunoita.

Tätä varten lasihelmet poistetaan ennen ikkunan asentamista (ruuvimeisseli työnnetään lasihelmen väliin ja kumitiiviste, ja kevyillä iskuilla iskee helmen ulos urasta), ja sitten kaksoislasit poistetaan.

Tämä helpottaa tippakaukalon tasoittamista ja asentamista ikkunan läpi.

Ennen ikkunan asentamista asennetaan jalustaprofiili.

Se on yhtä helppoa kuin päärynöiden kuoriminen: aseta profiili oikeaan paikkaan, kohdista se vaakasuoraan ja vaahdota.

Mutta ennen vaahtoamista on parempi sijoittaa ikkuna profiiliin ja katsoa, ​​sopiiko se normaalisti jäljellä olevaan tilaan.

Jos yläosassa on liikaa jäljellä Vapaa tila, niin profiilin alle pitäisi laittaa jotain.

Jalustan profiili on parempi työntää suoraan ikkunan alauraan.

Jos profiilia ei toimiteta pakkauksessa, sinun on asetettava lohkot ikkunan alle ikkunalaudan korkeudelle, jotta ikkunalauda voidaan kiinnittää ikkunan alemman uran alle. Kun telineprofiilin asennus on valmis, jatkamme ikkunan asentamista.

Ensin sinun on kiinnitettävä ikkunaan kiinnikkeet, jotka pitävät sen paikallaan. On parasta käyttää litteitä ankkurilevyjä. Niiden tulee sijaita kohtisuorassa ikkunan tasoon nähden 10-20 cm etäisyydellä kehyksen kulmista kummallakin puolella.

Kiinnitys ikkunaan tehdään noin 10 cm pitkällä metallisella itsekierteittävällä ruuvilla (1 itsekierteittävä ruuvi ruuvataan ankkurilevyn päässä olevaan tapiin runkoon ulkopuolelta, toinen kehyksen toiseen päähän levy seinään ja myös tapiin).

Jos asennat muovi-ikkunan ilman kaksoisikkunoita (tyhjillä kehyksillä), kiinnitysruuvit ruuvataan rungon sisäpuolelta seinään tappien avulla, mutta ei kokonaan, jotta runkorakenne ei vaurioidu.

Tapaa varten sinun on ensin porattava reikä. Kun ankkurit on kiinnitetty ikkunaan, aseta se ikkunan aukkoon ja kohdista se.

Tämän jälkeen jatkossa paikoissa, joissa ankkurikiinnikkeet kiinnitetään seinään, tehdään reikiä koko kiinnityslevyn alle, jotta voimme peittää koko kiinnikkeen laastilla ja tasoittaa seinän rinteiden asennusta varten.

Kun olet kiinnittänyt muoviikkunan aukkoon, tarkista sen pysty- ja vaaka-asennot uudelleen. Siksi ruuveja ei tule heti ruuvata kokonaan aukkoon.

Tasoitustyöt on parempi tehdä yhdessä niin, että yksi henkilö pitää ikkunasta ja toinen asettaa tangot tasoitusta varten. Jatkamme ikkuna-aukon ja muovi-ikkunan välisen tilan täyttämistä polyuretaanivaahdolla.

Tärkeintä on, että vaahto on sataprosenttinen. Jos ikkunan ja aukon välinen tila on yli 2 cm, voit vaahdottaa kahdessa vaiheessa 2 tunnin välein.

Huomautus!

Tärkeä! Kostuta pinta aina vedellä ennen vaahtoamista (esim. ruiskupistoolilla). Vain näin vaahto kiinnittyy mahdollisimman hyvin seinien rakenteeseen.

Jos asennat ikkunan alle 5 asteen lämpötiloihin, käytä ympärivuotista tai talvivaahtoa. Jos lämpötila on yli 5 astetta, mikä tahansa vaahto riittää.

Vaahdon tulee kuivua vähintään puoli päivää. Tämän jälkeen se on suojattava auringonsäteiden haitallisilta vaikutuksilta. Tämä tehdään joko tavallisella laastilla, laattaliimalla tai suojaavalla läpäisemättömällä kalvolla.

Ikkunalaudan asennus vaatii alustavan ylimääräisen pituuden leikkaamisen, koska sen mukana tulee kokomarginaali.

Palapeli tai hiomakone on täydellinen näihin tarkoituksiin. Sitten sinun tulee siirtää ikkunalauta tukiprofiiliin (jos sellainen on) ja tasoittaa se.

Jos tasoituksen jälkeen ikkunalaudan ja aukon välillä on suuri rako, on parempi tiivistää se liuoksella poistamalla ensin ikkunalauta.

Jos kaikki on kunnossa, pelkkä vaahdotus riittää. Muista laittaa korkit ikkunalaudalle. Ikkunalauta kannattaa leikata niin, että se mahtuu selvästi aukkoon tulppien mukana. Paras tapa liimata tulpat ikkunalaudalle on superliimalla.

Kun olet tasoittanut ikkunalaudan, sinun on tarkistettava sen vajoaminen painamalla kädelläsi useista kohdista.

Hyödyllinen neuvo!

Jos kaikki on kunnossa, voit aloittaa vaahtoamisen, kun painat ensin ikkunalaudan alas painavilla esineillä (esimerkiksi useilla vesipulloilla), jotta vaahto ei pullistuisi ylöspäin. Seuraavana päivänä ikkunalaudan alla oleva ylimääräinen vaahto voidaan poistaa tavallisella veitsellä.

Muuten, voit asentaa ikkunalaudan, jossa on erittäin pieni kaltevuus ikkunasta (kirjaimellisesti 2-3 astetta), jotta mahdollinen kondenssivesi ei vuoda ikkunan ja ikkunalaudan väliin.

Tee-se-itse rinteiden asennus muovi-ikkunoihin

Ennen rinteiden asentamista sinun on poistettava ylimääräinen vaahto rungon kehän ympäriltä veitsellä (tämä tulee tehdä erittäin huolellisesti, jotta ikkunamateriaali ei vahingoitu). Rinteiden asentamiseksi PVC-paneelit otetaan ja leikataan vaadittuun pituuteen (kaksi aukon korkeutta, kolmas aukon leveyttä varten).

Pystysuuntauksen jälkeen kiinnitys suoritetaan polyuretaanivaahdolla.

Ja jotta vaahto ei työnnä paneeleja pois seinästä, ne on liimattava seiniin maalarinteipillä (mieluiten kolmessa paikassa). Kun vaahto on kovettunut, sinun on tehtävä lopullinen kehystys paneelien päihin. Tätä tarkoitusta varten on F-muotoinen profiili (tämän rakenteen ansiosta se asetetaan seinän ja lankun väliin).

Vuorovesien asennus muoviikkunoihin tee-se-itse

Vuorovesi asennetaan hyvin yksinkertaisesti: ensin se työnnetään ikkunan alla olevaan uraan, sitten se tasoitetaan, puristetaan, kiinnitetään itsekierteittävillä ruuveilla jalustan profiiliin ja vaahdotetaan.

Muoviikkunoiden asennuksen jälkeen kalusteet säädetään ja hyttysverkko asennetaan. Ikkunoiden säätö on erillinen aihe, josta keskustellaan tulevissa artikkeleissa.

lähde: gold-cottage.ru

PVC-muovi-ikkunan asentaminen omin käsin ei ole erityisen vaikeaa.

Sinulla ei tarvitse olla erityisiä taitoja tai erityisiä ammattilaitteita näihin toimiin.

Luonnollisesti laadukkaat muoviset kaksoisikkunat maksavat melko paljon rahaa, mutta niiden kustannuksia voidaan vähentää, jos asennat muovi-ikkunat itse.

Tässä tapauksessa säästöt ovat noin 40–70 USD. (dollaria) ja enemmän, jokaiseen erikseen asennettuun kaksoisikkunaan.

Juuri tässä blogimme artikkelissa, DIY-rakentaminen ja korjaus, tarkastelemme yksityiskohtaisesti kysymystä muovi-ikkunoiden asentamisesta itse.

Artikkelin lopusta löydät myös videon muovi-ikkunoiden asentamisesta itse GOSTin mukaan.

Muovi-ikkunan asennus - vaiheet:

1. Asennusmenetelmät - ikkunan asentamiseen on kaksi tapaa, pakkauksen purkamisen kanssa ja ilman.
2. Kiinnityselementit - kiinnityselementtien tyypit, kaavio, kiinnittimien upotussyvyys.
3. Eristysmateriaalit - mikä on PSUL ja diffuusioteippi, mikä pitäisi sijoittaa mihin - kaavio.
4. Aukon valmistelu - kuinka aukko valmistetaan oikein.
5. Laskuveden asennus - kaavio, suositukset polyuretaanivaahdon käytöstä.
6. Ikkunan kokoaminen - kokoamme ikkunan pakkauksesta purkamisen jälkeen.
7. Ikkunalaudan asentaminen - suosituksia, käytännön neuvoja.
8. Rinteiden asennus - asennus muoviset rinteet tee se itse askel askeleelta, kaavio.

Nykyään metalli-muovi-ikkunoiden asentamiseen on kaksi tapaa:

- ikkunan avaamisen kanssa ja ilman tällaista toimintoa.

Asennusmenetelmä pakkauksen purkamisen kanssa suoritetaan alustavalla lasiyksikön purkamisprosessilla:

- poista lasitushelmet

- lasi poistetaan kehyksestä ja asetetaan tiettyyn paikkaan, kunnes se on asennettu.

Tämän jälkeen kehys kiinnitetään seinäpintaan tapilla (läpi ja läpi), minkä jälkeen lasihelmet ja kaksoisikkunat asennetaan takaisin. Huomaa, että tällä muovi-ikkunoiden asennusmenetelmällä on useita vivahteita, joihin kiinnitämme huomiosi.

Koska tämä on työvoimavaltaisempi, mutta enemmän turvallinen menetelmä(Sillä muoviset kaksinkertaiset ikkunat) asennus päätimme kirjoittaa artikkelin ja tietysti se on myös videossa muovi-ikkunoiden asentamisesta omin käsin.

Hyödyllinen neuvo!

Kun poistat kaksinkertaisen ikkunan, sinun on oltava erittäin varovainen, koska huolimaton käsittely lasihelmillä voi johtaa sirujen ja naarmujen muodostumiseen niihin.

Kaksinkertaiset ikkunat voivat vahingossa rikkoutua niiden poistamisen ja siirron aikana, mutta jos kaikki tehdään huolellisesti, mitään kauheaa ei tapahdu.

Jos suoritat tämän prosessin purkamatta pakkausta, lasia ja lasihelmiä ei tarvitse poistaa, koska pohja kiinnitetään seinään ulkoalueelle esiasennettujen kiinnitysosien avulla.

Mutta tämäntyyppinen kiinnitys ei sovellu suurille ikkunoille, joilla on suuri massa.

Tästä päättelemme, että ensimmäisen tekniikan käyttäminen ikkunan asentamiseen omin käsin on yksinkertaisempaa ja tarkoituksenmukaisempaa, mutta teoriaa riittää, mennään käytäntöön.

Ikkuna koostuu yleensä useista osista. Nämä osat voivat olla sokeita tai avautuva läppä.

Katsotaanpa nyt, kuinka kaksoisikkuna poistetaan ikkunan sokeasta osasta ja kuinka avattava puite puretaan oikein.

Lasiyksikön irrotus.

Kun ikkuna on toimitettu sinulle, sinun on poistettava kaksinkertaiset ikkunat ikkunan sokeasta (ei avautuvasta) osista ennen sen asennusta.

Yleensä kun uutta lasia toimitetaan, lasihelmiä (lasihelmi on muoviohjain, joka pitää suoraan lasiyksikön kiinni) ei vasarateta kokonaan sisään ja ne voidaan helposti poistaa.

Jos valmistaja on kuitenkin upottanut lasihelmet kokonaan, ne on asetettava lasihelmen ja lasihelmen väliseen saumaan. ikkunan karmit aseta pieni lasta ja napauta varovasti nuijaa ( puinen vasara) suunnattu ikkunan keskeltä sen reunalle, yritä purkaa lasihelmet (niitä on 4).

Kun lasihelmet antavat periksi ja muovikiinnikkeet alkavat tulla ulos urista, ne on koottava, koska tarvitsemme niitä asennettaessa lasihelmiä takaisin.

Mielestämme ei kannata muistuttaa, että kaikki on tehtävä erittäin huolellisesti, jotta kallis kaksinkertainen ikkuna ei riko.

Tämä toimenpide on parasta suorittaa yhdessä, koska kaksinkertaisen ikkunan, joka painaa keskimäärin 30 kg, pitäminen ja tekeminen rinnakkain ei ole helppoa.

Ja vielä yksi asia, sinun on säilytettävä irrotetut kaksoisikkunat puhtaalle, kovalle pinnalle tai vielä parempi, nojaa kaksoislasit seinää vasten, jos niitä on useita, aseta kerros pehmeästä, puhtaasta rievusta niiden välissä.

Muovi-ikkunan avautuvien puitteiden poistamiseksi sinun on avattava sitä hieman, jotta pääset käsiksi saranoihin.

Avautuvan puitteen purkaminen on aloitettava yläsaranan purkamisesta.

Tätä varten sinun on poistettava kara (pyörivä akseli silmukan sisällä), sinun on ensin painettava sitä ylhäältä (todennäköisimmin ruuvimeisselillä), minkä jälkeen osa tästä akselista ilmestyy alhaalta.

Kiinnitettyään karan alaosan pihdeillä, otamme sen alas vastaavasti.

Kun yläsarana on purettu, sinun on kallistaa ikkunaa hieman vaaka-akselista, alasarana antaa sinun tehdä tämän ja nosta sitten puitetta noin 5 cm.

Tämän jälkeen puite vapautetaan toisesta alasaranasta. Tämän purkamisen suorittamiseksi olisi hyvä soittaa kumppanille, joka vakuuttaa sinut, koska sekä puitteiden että kaksoislasien massat, kuten olemme jo todenneet, ovat keskimäärin 30 kg.

Kiinnityselementit.

Kiinnikkeet, meidän tapauksessamme nämä ovat ankkuripultteja jaetaan koko kehälle reunoista alkaen siten, että pulttien välinen enimmäisetäisyys on 700 mm ja vähimmäisetäisyys 150 (katso alla oleva kaavio).

Lisäksi kiinnikkeet tulee sijoittaa lähelle imposteja (imposti on vaaka- tai pystypalkki, joka jakaa ikkunan osiin) sekä ylä- että alapuolelle, jotta muovi-ikkunan rakenne jäykistyy.

Kiinnitystyypit.

GOST:n mukaan kiinnitystyyppejä on kolme:

1. Kiinnitys betoniruuvilla.
2. Tappinaulat ankkurilevyillä.
3. Kiinnitys ankkuripultilla.

Muovia asennettaessa PVC-ikkunat Omin käsin, GOST:n mukaan, valitsemme kiinnitysmenetelmän ankkuripultteilla. Tämä on yksi monimutkaisimmista ja samalla kestävimmistä kiinnitystyypeistä, jossa sinun ei tarvitse ajatella ikkunan painoa.

Kiinnitys ankkuripultilla.

• betoni - 40 mm
• kiinteä tiili - 40 mm
• Vaippatiili - 60 mm
• huokoisen luonnonkiven lohkot – 50 mm

Muovi-ikkunan asentaminen GOST:n mukaan edellyttää erityisten eristysmateriaalien käyttöä, koska huoneen kosteus on korkeampi kuin ulkopuolella, joten osa kosteudesta tunkeutuu sauman sisään jopa höyrysulkuteipillä.

Jos sauman ulkoääriviiva tehdään yhtä tiukaksi kuin sisempi, kosteus kerääntyy vähitellen saumaan, mikä johtaa sen lämpösuojausominaisuuksien menetykseen, joten kokoonpanosaumoja rakennettaessa on aina tarpeen noudata periaatetta, että sisäpuoli on tiukempi kuin ulkopuoli.

Näihin tarkoituksiin käytetään PSUL-tiivistenauhaa (esipuristettu tiivistenauha). Jos etäisyys alaprofiilin ja kantava seinä alle 40 mm, käytä PSUL:a, jos tämä etäisyys on yli 40 mm, niin diffuusioteippiä, jolla on samanlaiset ominaisuudet.

PSUL, kuten diffuusioteippi, liimataan ikkunan karmiin, ne on suunniteltu suojaamaan kiinnitysvaahtoa ulkoisen ympäristön vaikutuksilta sekä estämään kosteuden poistumista kokoonpanosauma, muoviikkunoiden käytön aikana.

Kaikesta edellä esitetystä päättelemme, että ihannetapauksessa on tarpeen käyttää diffuusioteippiä ikkunan alaosassa ja PSUL-teippiä ikkunaprofiilin päällä ja sivuilla.

Voit nähdä esimerkin diffuusioteipistä videossa muovi-ikkunan asentamisesta omin käsin, joka on esitetty postauksen lopussa, ja PSUL:n käyttö on esitetty kaavamaisesti alla olevassa kaaviossa.

Avauksen valmistelu.

Aukko on puhdistettava roskista ja pölystä. Tarvittaessa aukon reunat on tasoitettava ja vahvistettava.

Kaikkien näiden toimenpiteiden jälkeen on välttämätöntä kostuttaa aukon pinta vedellä tarttuvuuden parantamiseksi (adheesio on erilaisten kiinteiden ja/tai nestemäisten kappaleiden pintojen tarttumista).

Ikkunalohkon kehys asennetaan aukkoon, eikä sitä tule sijoittaa aukon pinnalle, vaan se tulee asentaa kantaviin tukiin;

Nämä kiilat asennetaan rungon kulma- ja impostiliitosten alle ja niitä tulee olla vähintään kolme.

Tasoittamiseen asetetaan tasoitus lasituspalteen sijaintiin, koska harjattu osa ei käytännössä aina ole tasainen, koska se voi vääntää muotoaan porauksen aikana.

Tämän jälkeen sinun on otettava pora kiinnitetyllä tasolla ja porattava reiät ikkunan runkoon ja sitten seinään.

Sen jälkeen sisään porattuja reikiä Ankkuripultit on asetettava paikalleen, mutta ei kokonaan, jotta runko voidaan tasata.

Kaiken jälkeen ankkurit on asennettu reikiin, tarkistamme uudelleen, onko runko asennettu vaakasuoraan ja jos kaikki on kunnossa, upotamme ankkuripultit ja ruuvaamme ankkurit sisään, tällä hetkellä tapahtuu kiilaamista ja runko on jo "tiukasti" kiinnitetty ikkunan avaaminen.

Laskuveden asennus.

Seuraava vaihe PVC-ikkunoiden asennuksessa omin käsin on aallon asentaminen. Kynnyksen voi tilata ikkunan valmistajalta tai käyttää vanhaa, jos se on tietysti hyvässä kunnossa.

Aalto on kiinnitetty telineprofiiliin useilla itseporautuvilla ruuveilla (katso kuva).

On tullut aika, jolloin on tarpeen käyttää polyuretaanivaahtoa.

Työprosessin aikana asennusvaahdolla varustetun sylinterin lämpötila ei saa olla alle 20 astetta C.

Siksi kylmänä vuodenaikana, kun lämpötila on alle nollan, on tarpeen käyttää erityisiä takkeja sekä asetinpistoolin piipussa että itse sylinterissä.

Huomautus!

Polyuretaanivaahtoa käytetään 10-60 mm rakoihin, mutta jos leveys on yli 60 mm, on suositeltavaa pienentää ikkunan aukkoa halvemmalla rakennusmateriaali- esimerkiksi tiili tai vaahto.

Ikkunan kokoonpano.

Kun olemme asentaneet ikkunan karmin ja ebb kaikki ulkoiset työt Kun olet asentanut PVC-ikkunat omin käsin, olet valmis ja voit palauttaa puitteen ja kaksoisikkunan.

Ensin asennamme kaksinkertaisen ikkunan.

Työnnä tätä varten lasiyksikkö sisään asennettu kehys, olisi hyvä, jos kumppanisi piti kaksinkertaista ikkunaa tässä asennossa ja asetat samalla helmet ohjaimiin ja asetat ne paikoilleen kevyellä vasaran iskulla (älä unohda muovia puristimet).

Sitten sinun on asennettava ikkunapuitteet, tätä varten sinun on nostettava puite ja kohdistettava saranat, asetettava sitten kara alhaalta ja painettava ne kokonaan (tässä voit käyttää myös vasaraa ja hellävaraisia ​​iskuja).

Kun asennat ikkunalaudan, se on leikattava valmiiksi.

Kiinnitä se sitten tiukasti tukiprofiiliin, sen jälkeen tasoitamme ikkunalaudan tason avulla ja asetamme erilaisia ​​materiaaleja.

Ikkunalaudalla voi olla pieni kaltevuus ikkunasta kondenssiveden poistamiseksi, mutta se ei saa missään tapauksessa painua.

12 tunnin kuluttua, kun vaahto on kovettunut, kuorma voidaan poistaa ja ylimääräinen vaahto on leikattava.

Hyödyllinen neuvo!

Painon tarkoituksena oli estää vaahtoa muuttamasta ikkunalaudan muotoa kuivauksen aikana.

On erittäin epätoivottavaa, että ikkunalaudan ja kehyksen välillä on rako, jos sellainen on, se on tiivistettävä silikonilla. Meidän on pyrittävä välttämään tällaisen aukon muodostumista.

Ensimmäinen asia, joka sinun on tehtävä rinteiden asennuksessa, on kiinnittää puinen nauha ikkunan kehään (ikkunan aukon sisäkehä, katso kuva).

Kiinnitys tulee tehdä noin 95 mm pituisilla ruuveilla.

Lankku ei saa työntyä ulos ikkuna-aukosta, vaan sen tulee, kuten sanotaan, olla tasainen.

Jotta rinteet olisivat tasaisia, sinun on tasoitettava lankut tasalla.

Tämän jälkeen kiinnitämme U-muotoisen aloitusprofiilin ulkoikkunan karmiin. Kiinnitys suoritetaan itsekierteittävillä ruuveilla, jotka ruuvataan suoraan ikkunan runkoon.

SISÄÄN tämä profiili rinteet lisätään, joten ulkoreunat on yhdistettävä mahdollisimman huolellisesti.

Seuraava vaihe on asentaa F-muotoinen profiili, joka kiinnitetään nitojalla.

Tällaisen profiilin ura sijaitsee vastapäätä U-muotoisen profiilin uraa, rinteet sijoitetaan näihin uriin. Ikkunan yläpuolella olevasta osasta leikataan F-muotoinen ura varovasti joko veitsellä tai rautasaksilla, koska tämä ura on ikkunan yläosan päällä.

Kun U- ja F-profiilit on asennettu koko kehän ympärille, voidaan lisätä rinteitä. Jos et saa saumoja istumaan tarkasti, voit päällystää ne valkoisella silikonilla.

lähde: remont-s-umom.blogspot.ru

Tänään kerron sinulle kuinka asentaa 8 muovi-ikkunaa ja ulko-ovi omin käsin yhdessä päivässä.

Tämän työn suorittamiseen et tarvitse erityisiä taitoja tai kalliita laitteita.

Mutta tietysti on monia vivahteita, joihin kannattaa ehdottomasti kiinnittää huomiota. Ja tietysti on olemassa useita salaisuuksia kuinka säästää rahaa tilattaessa.

Käytin ikkunoita, joilla oli optimaaliset lämpöominaisuudet

- neljällä kammiolla ikkunan profiili
- ja kaksinkertaiset ikkunat
- sekä vahvistettu ulko-ovi.

Muuten, juuri ovi oli lähes puolet tilauksen hinnasta.

A yleiskulut oli 40 tuhatta ruplaa sarjasta ja vielä 4,5 tuhatta ruplaa toimitukseen. Kuinka ostaa ikkunoita samaan hintaan, on artikkelin lopussa.

1. Aloitetaan!

2. Meillä on hiljattain rakennettu kevytbetonitalo, johon meidän tulee asentaa 8 ikkunaa ja yksi ulko-ovi.

Ensinnäkin otamme kaikki mitat aukoista.

Kuten muistat, tein yläpuoliset neljännekset aukkojen kehän ympärille kolmelle sivulle (neljännesosaa ei tarvita alareunaan - ikkunalauta on siellä).

Neljänneksiin käytin tavallisia hiilihapotetut betonilohkot 5 cm paksut, jotka asennettiin kuten kaikki muuraus polyuretaanivaahdolle.

Asennuksen aikana ikkunoiden syvennyksen tulee olla vähintään 1/3 seinämän paksuudesta.

On myös syytä huomata, että sinun ei pidä yrittää tehdä aukkoja vakio-ikkunakokoihin sopiviksi - niiden valmistustekniikka on automatisoitu, eikä niiden kustannuksissa ole eroa. vakiokoko tai mukautettu ikkuna.

Laskemme lopulliset ikkunan mitat ottaen huomioon seuraavat tekijät. Sivulla ja yläosassa rungosta seinään tulee olla 1-2 senttimetrin rako kummallakin puolella, joka täytetään polyuretaanivaahdolla.

Kaikkien tehtaan ikkunoiden alaosassa on 3 senttimetriä korkea jalustaprofiili, jota tarvitaan kätevä asennus ikkunalauta.

Lisäksi toimitusprofiilin alla tulisi olla myös noin 1 senttimetrin rako asennusvaahtoa varten. Kaiken kaikkiaan, karkeasti sanottuna, sinun on vähennettävä 4 senttimetriä vaakasuunnassa ja 6 senttimetriä pystysuunnassa aukon sisämitoista.

Sinun ei pidä innostua liikaa ja työntää runkoa aukkoon ilman rakoa, koska... On erittäin hankalaa kaataa polyuretaanivaahtoa alle 5 mm:n rakoon.

3. On tärkeää tietää, että avautuvat osat lisäävät suuresti minkä tahansa ikkunan rakentamiskustannuksia. Siksi, jos tavoitteena on säästää rahaa, sinun on hyödynnettävä kiinteitä, avautumattomia ikkunoita.

Esikaupunkien tapauksessa yksikerroksinen talo ei ole ongelmaa mennä ulos pesemään ikkunoita, ja tuuletusta varten voit tehdä avautuvan peräpeilin (suunnitteluominaisuuksien vuoksi se on useita kertoja halvempi kuin kallistus- ja kääntömekanismi, mutta samalla sen leveyden tulisi olla huomattavasti suurempi kuin sen korkeus, tarkemmin sanottuna sen korkeus ei saa ylittää 50 senttimetriä).

Sokean osan etuna on myös se, että et menetä yhtään hyödyllistä lasitusaluetta. Minun tapauksessani on 5 sokeaa ikkunaa, joiden mitat ovat 60x60 cm, kaksi kaihtimia panoraamaikkunat 1,4x1,7 metriä, yksi käännettävä ikkuna 0,6x1,3 metriä ja ulko-ovi osittaisella lasilla 0,9x2,3 metriä.

Yllä oleva hinta sisältää vain ikkunat ja oven (sis. saranat, kahvat ja lukot). Minun piti erikseen ostaa ankkurilevyt, tapit, ruuvit, tiivistenauha PSUL, polyuretaanivaahto, ikkunalaudat ja kynnykset yhteensä 3,5 tuhatta ruplaa.

4. Tarvitsemme: ruuvimeisselin betoniporalla, polyuretaanivaahtoa pistoolilla, PSUL-teippiä, kiinnityslevyjä, hiilihapotetun betonin tapit ja itsekierteittävät ruuvit.

Huomautus!

Haluan jälleen kerran kiinnittää huomionne siihen tosiasiaan mittauslaite Et voi säästää rahaa.

5. Ikkunan karmi voidaan kiinnittää kahdella tavalla: kiinnittämällä kaksoisikkunat purkamalla pakkauksesta ja käyttämällä ankkurilevyjä.

Ensimmäinen menetelmä vaatii enemmän aikaa ja taitoja.

Erityisesti sinun on poistettava lasiyksikkö varovasti kehyksestä ja asennettava se sitten paikoilleen.

Sitä pitävät lasihelmet kiinnitetään yleensä erittäin lujasti ja jotta et naarmuta reunoja, tarvitset erityistä lastaa ja kärsivällisyyttä.

Plus jos me puhumme asennuksesta kahdella kädellä, niin suurilla ikkunoilla ongelmana on, että poistettua kaksoislasia ei voida kallistaa, toisin kuin runko, johon se on asennettu.

Lisäksi läpikiinnitys vaatii tarkkaa kiinnitystä porattaessa ja avustajaa tarvitaan ehdottomasti. Asennus on paljon helpompaa käyttämällä asennuslevyjä.

Hyödyllinen neuvo!

Jokainen tällainen levy maksaa 10 ruplaa. Ne on asennettava 1 levy 50 senttimetriä kohden.

Levy asennetaan kääntämällä sitä rungon uraan ja kiinnitetään itseporautuvalla ruuvilla poralla (metallikehyksen poraamiseksi rungon sisälle).

6. Tämän jälkeen PSUL-teippi liimataan rungon ulkopuolelle kaikilta puolilta alustaa lukuun ottamatta - esipuristettu tiivisteteippi.

Sitä käytetään asennettaessa ikkunaa aukkoon, jossa on neljäsosaa.

Nauhan tarkoitus on suojata polyuretaanivaahtoa ultraviolettisäteilyltä ja sen seurauksena tuhoutumiselta. Kylmänä vuodenaikana ikkunoiden asentaminen on helpompaa, koska... nauha laajenee hyvin hitaasti kylmässä.

7. Kuuden metrin rulla PSUL-teippiä maksaa 140 ruplaa. Kiinnitettäessä teippiä kehyksen ulkopuolelle, on suositeltavaa astua taaksepäin 1-1,5 cm reunasta, varsinkin jos sinulla on syvät neljännekset.

Tämä on tehtävä niin, että kun kaadetaan polyuretaanivaahtoa rungon ja seinän väliin, se ei pääse PSUL-nauhalle.

8. Nyt siirrymme ikkunan aukkoon. Hänen geometriset mitat ihanteellinen, ja pohja vastaa täydellisesti horisontin tasoa.

Tämä tapahtuu luonnollisesti hiilihapotettuun betoniin rakennettaessa, jos noudatat tekniikkaa ja tasoitat jokaisen seuraavan muurausrivin nollaan. Aloitin asennuksen pienillä kaihtimen ikkunoilla ja ne eroavat muista siinä, että niissä ei ole ikkunalaudoja. Siksi emme käytä telineprofiilia.

9. Aseta ikkuna paikalleen ja merkitse kiinnitysreikien sijainti. Poraamme ja asennamme erityiset ruuvitapit hiilihapotettuun betoniin.

Kannattaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että niitä ei kannata yrittää lyödä yhdellä iskulla, varsinkin jos ne sijaitsevat lähellä lohkon reunaa - on olemassa vaara, että pala katkeaa lohkosta. Tämän jälkeen asetamme itsekierteittävät ruuvit asennuslevyjen läpi.

10. Seuraava tehtävämme on asentaa ikkuna tiukasti pystysuoraan.

Pienten ikkunoiden tapauksessa tämä ei ole vaikeaa, koska... ikkunaa ei vinoudu vinoon ja riittää, että mittaukset tehdään missä tahansa kehyksen kohdassa. Tämän jälkeen kiristämme kiinnityslevyjen ruuvit ja poistamme laminaattipalan pohjasta.

Huomautus!

Jokainen ikkuna on kiinnitettävä niin lujasti, että se voidaan pitää aukossa vain asennuslevyjen avulla.

Polyuretaanivaahtoa käytetään ensisijaisesti tyhjien tilojen täyttöön ja lämmöneristykseen, ei rungon mekaaniseen kiinnitykseen aukkoon.

11. Sinun on työstettävä suuria ikkunoita. Jokainen painaa yli 80 kiloa, eikä sitä ole helppo nostaa aukkoon yksinään.

Rakensin lohkoista portaat ja nostin ikkunaa vähitellen 5 senttiä ylöspäin.

3 kummallakin puolella, paitsi pohja.

Tässä sinun on kiinnitettävä enemmän huomiota kehyksen pystysuoraan ja asetettava taso kaikissa kulmissa.

Päällä suuret ikkunat Alareunassa on tukiprofiili, johon ikkunalauta asennetaan.

Suoraan tukiprofiilin alle laitoin myös laminaattilevyn, joka poistettiin heti ankkurilevyjen seinään kiinnittämisen jälkeen.

12. Kääntyvä ikkuna on 2 kertaa pienempi kooltaan, mutta siihen päätin käyttää 8 ankkurilevyä, koska avoin puite lisää kuormaa runkoon.

Yhden ikkunan asentaminen kestää keskimäärin noin 30 minuuttia. Ja erittäin vakava virhe, jonka useimmat ihmiset tekevät - suojakalvo on poistettava rungosta välittömästi asennuksen jälkeen.

Hyödyllinen neuvo!

Vaikka olisit asentanut ikkunat remontin alussa, kalvo on poistettava välittömästi.

Jos tätä ei tehdä, sen repeäminen on vaikeampaa ja muovi palaa epätasaisesti (tämä on tärkeää kehyksen ulkopinnalle).

13. Siirry etuovelle. Tämä on vahvistettu ovi, jossa on 3 saranaa ja koko runko kehällä. Avaaminen sisäänpäin on paljon kätevämpää kuin ulospäin avaaminen.

Mutta useimmilla ihmisillä on stereotypia, että ovi pitäisi avata ulospäin. Asennettaessa ovenkarmi tärkeintä on varmistaa yhtenäinen istuvuus kehän ympäri.

Käytin 10 ankkurilevyä oven kiinnittämiseen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ovenkarmin sivuseinien pystysuoraan kahdessa tasossa.

Luotettavuuden vuoksi jokaisen ankkurilevyn kiinnitystä voidaan täydentää toisella itsekierteittävällä ruuvilla. Kuten ikkunoidenkin kohdalla, oven tulee olla täysin toimiva, kun se pidetään paikallaan vain ankkurilevyjen avulla.

Se ei saa vääntyä avattaessa, ja sen tulee sopia tiukasti kehän ympärille suljettuna.

14. Nyt otamme aseen polyuretaanivaahdolla. Pistoolin läsnäolo on pakollista, koska sen avulla voit säätää vaahdon ulostulon määrää.

Hyödyllinen neuvo!

Vaahdossa on vivahteita, jotka sinun on ehdottomasti tiedettävä.

Ensinnäkin vaahto pelkää ultraviolettisäteilyä ja on suojattava auringonvalolta. Tätä tarkoitusta varten ikkunan ulkopuolella on PSUL-teippi sisäpuolella, rinteet on rapattava tai lisävarusteena maalattava. Mitä tulee vaahdon levittämiseen, sitä ei todellakaan voi leikata.

Sen päälle muodostunut kuori suojaa sisäistä avointa solurakennetta kosteuden imeytymiseltä ja myöhemmältä tuhoutumiselta. Siksi rungon ja seinän välinen sauma tulee täyttää tarkasti niin, että ylimäärä ei työnty ulospäin.

On tärkeää olla liioittelematta pistoolin suuttimen syventämisessä, koska... älä unohda, että ulkopuolelta meillä on PSUL-teippi, eikä se saa joutua kosketuksiin tuoreen vaahdon kanssa.

Noin 5-10 minuuttia saumojen täyttämisen jälkeen vaahdolla sinun tulee tarkistaa sen kunto silmämääräisesti ja tarvittaessa tiivistää se huolellisesti (ennen kuin se kovettuu, tämä on helppo tehdä). Jos työ suoritetaan alle +5 asteen lämpötiloissa, on välttämätöntä käyttää erityistä talvivaahtoa.

Todennäköisesti kehys ei ole tiukasti pystysuora kaikissa kulmissa. Tämä voidaan korjata säätämällä saranoita ja lukkoa.

16. Valmis! Ikkunoita ja ovia tulee jättää päiväksi, kunnes vaahto on täysin kovettunut. Ja siirrymme viimeistelyvaiheeseen.

17. Ota muoviset ikkunalaudat 20 senttimetrin syvyyteen.

Tarvitsen yhteensä 3 ikkunalaudaa: kaksi 140 cm ja yksi 70 cm Valmis 150 cm pitkä ikkunalauta maksoi minulle vain 200 ruplaa. Leikkaamme ylimääräisen palapelin avulla ja asennamme sen rungon alle jalustan profiiliin.

On syytä pitää mielessä, että ikkunalaudojen syvyys runkoon on 2 senttimetriä, tämä on tärkeää syvyyttä valittaessa.

Huomautus!

Ennen asennusta älä unohda poistaa suojakalvoa kehän ympäriltä.

Asennamme ikkunalaudan joko tiukasti vaakasuoraan tai hieman (1 asteen) kaltevuuteen ikkunasta.

18. Peitämme reunat erityisillä levyillä, jotka tulee liimata superliimalla.

Tason asettamisen tukena voit käyttää pistokkaita itse ikkunalaudasta tai puinen palikka. Tämän jälkeen punnitsemme ikkunalaudan ylhäältä, jotta asennusvaahto ei nosta sitä ylös.

Ja täytä koko pohjan taso vaahdolla alhaalta. Samoin kuin ikkunanpuitteissa, vaahdon laajenemista tulee valvoa ja estää sen leikkaaminen veitsellä. Taputtele sitä vain kunnes se kovettuu.

19. Viimeinen sointu on laskuveden asennus. Leikkaamme sen pituudeksi, kiinnitämme sen ikkunan karmiin itseporautuvilla ruuveilla (kun olet pinnoittanut liitoksen silikonitiivisteaineella), täytä pohja polyuretaanivaahdolla ja lataa se.

20. Valmis!

Älä unohda poistaa suojakalvoa kehyksistä, ikkunalaudoista ja aaltoja. Ikkunoiden asennuksessa ei ole mitään monimutkaista ja voit hoitaa tämän määrän työtä yksin.

Tekemällä tämän työn omin käsin säästin yli 15 tuhatta ruplaa asennuksesta.