Pre Rusov je dnes táto malá krajina v rovníkovej Afrike niečo ako iná planéta – vzdialená a nepochopiteľná. A takmer úplný nedostatok informácií v otvorených zdrojoch. Hoci len pred 20 rokmi objem našej pomoci tejto krajine predstavoval stovky miliónov odborníkov v rôznych oblastiach zo ZSSR na základe zmluvy. Potom nastalo obdobie takmer úplného informačného zabudnutia. Tesne pred odchodom mi na Veľvyslanectve Konžskej republiky v Moskve poradca veľvyslanca povedal, že som prvý ruský novinár, ktorý bol za posledných 10 rokov oficiálne akreditovaný Ministerstvom zahraničných vecí Kazašskej republiky. A veľmi ich teší, že ruské médiá prejavili záujem o to, čo sa dnes deje v Konžskej republike po občianskej vojne. Bol dodržaný diplomatický protokol.

Nápad ísť do Konga sa zrodil takmer pred rokom. Vrútilo sa mi to v hlave a nedalo mi pokoj. Lákal ma nedostatok informácií, odľahlosť, izolácia a nedostatok turistických destinácií v tejto úžasnej krajine. Krajina záhad a paradoxov. Krajina, kde začali aktívne využívať internet a kde sú čarodejníci stále uctievaní. Krajina, kde si v malých reštauráciách v malých a bohom zabudnutých provinčných mestách môžete kúpiť fľašu Coca-Coly a sušené opičie mäso. Táto krajina je domovom kmeňov najkratších ľudí na planéte - trpaslíkov. Sú ťažké, no stále ich možno nájsť v nepreniknuteľných džungliách na severe, severovýchode a severozápade krajiny.

Pokus nájsť aspoň nejakých ruských touroperátorov schopných zorganizovať zájazd do tohto vzdialeného kúta afrického kontinentu bol neúspešný. Ruské veľvyslanectvo v Brazzaville mi pomohlo získať vízum a okamžite odpovedalo na moju žiadosť o pomoc pri získaní pozvania do tejto krajiny. Výsledkom bolo, že po oprave všetkých úradných papierov, napísaní listov odôvodňujúcich účel návštevy, odsúhlasení trasy cestovania po krajine bolo v mojom pase konžské vízum v hodnote 150 eur. Proces kontroly a získania víz trval jeden deň. Čakal nás 4-hodinový let do Paríža a ďalších sedem a pol hodiny z Paríža do Brazzaville, hlavného mesta Konžskej republiky. Ruské aerolinky do tejto krajiny nelietajú. Iba Air France prevádzkuje pravidelné lety cez Paríž. Let Paríž-Brazzaville premáva trikrát týždenne. Spravidla je lietadlo do Brazzaville obsadené takmer na 90 percent. Na spiatočnej ceste bol obraz úplne iný – takmer dve tretiny sedadiel pre cestujúcich boli prázdne. Ale nie vždy sa to stane. Spiatočný lístok v ekonomickej triede vás bude stáť 1600-1700 amerických dolárov. Po prílete do Brazzaville si radšej ihneď potvrďte spiatočnú letenku v agentúre Air France. V opačnom prípade riskujete, že jednoducho neodletíte.

Sedemhodinový let do Brazzaville prebehol takmer bez povšimnutia. Cestujúci mali prístup k niekoľkým video kanálom rozdeleným podľa žánrov, spravodajstvo, detský kanál, ako aj tucet počítačových hier. Každý cestujúci, vrátane ekonomickej triedy, má svoju vlastnú individuálnu obrazovku. Ak chcete, môžete prepnúť na mapu trasy lietadla alebo externú kameru cez palubu.

Krajina pod ním sa menila. Modrá farba Stredozemného mora veľmi rýchlo vystriedala neživé žlto-biele piesky nekonečnej Sahary. Už sa blížili k Brazzaville a na obzore sa objavili dva obrovské fronty búrok, vyzerajúce ako obrovské hríby, z ktorých každú chvíľu vybuchli blesky. Obloha bola pokrytá hustou belavou vrstvou mrakov. O 18:40 miestneho času lietadlo pristálo na medzinárodnom letisku Maya Maya v Brazzaville.

Odkaz. Konžská republika (ROC) je štát nachádzajúci sa v západnej časti Rovníkovej Afriky. Na západe hraničí s Gabonom, na severe s Kamerunom a Stredoafrickou republikou, na juhovýchode s Angolou (provincia Cabinda), na východe s Konžskou demokratickou republikou (predtým Zair). Na juhozápade ju obmýva Atlantický oceán. Od konca 19. storočia je kolóniou Francúzska. Nezávislosť získala 15. augusta 1960. Hlavným mestom je Brazzaville. Najväčším mestom po hlavnom meste je prístav Pointe Noire.

Náš Airbus nebol jediným lietadlom na letisku. Neďaleko parkovalo niekoľko malých lietadiel leteckých spoločností z krajín susediacich s Kongom. Už bola tma (na rovníku sa stmieva skoro). Len čo som vystúpil z lietadla na rampu, do tváre mi udrel horúci, vlhký a ťažký vzduch tropického večera. Znateľne sa ťažšie dýchalo. Ndaa! Toto je rovník!

Všetci cestujúci boli nasadení do dvoch autobusov a odvezení do budovy letiskového terminálu, čo bola dlhá dvojposchodová skriňa, ktorá potrebovala opravu. Občania Konžskej republiky smerovali k samostatnému východu, všetci ostatní k inému. Proces colného odbavenia bol pomerne rýchly. Colník si dôkladne prezrel pas a víza a po francúzsky sa pýtal na účel návštevy krajiny. Snažil som sa odpovedať po anglicky, ale nerozumel mi. Spýtal sa, či idem požiadať o povolenie na pobyt v Kongu? Odpovedal som záporne. Potom som mu po rusky povedal, že som z Ruska. Usmial sa, opečiatkoval svoj príchod a dodal: "Dobrý deň, súdruh priateľ." Teraz som sa začal usmievať. Mnoho zamestnancov v Kongu starších ako štyridsať rokov hovorí po rusky. Ďalší kontrolný bod pre cestujúcich je hygienický. Je potrebné predložiť medzinárodný zdravotný preukaz o očkovaní proti žltej zimnici.

Nakoniec sú všetky formality dokončené. Z davu sa vynorí chytrák, schmatne mi tašky a ruku a ťahá ma k pultu výdaja batožiny. Kupodivu sa už batožina točí na bežiacom páse. Môj nečakaný asistent nesie na pleci tridsaťkilový batoh a snaží sa udržať úsmev na tvári. Snažím sa to zapnúť mobilný telefón. MTS však tvrdohlavo odmieta „chytiť“. Chápem, že s „pevninou“ nebude žiadne spojenie. Pri východe ma čakal pracovník ruského veľvyslanectva v Konžskej republike Georgij Chepik a zástupca Roszarubezhcentra v Kazašskej republike, riaditeľ Ruské centrum veda a kultúra Vasilij Čečin.

Musíme sa poponáhľať,“ hovorí Vasilij. Zajtra sa začína regionálny summit o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní lesov v povodí rieky Kongo za účasti prezidentov viacerých afrických štátov a francúzskeho prezidenta Jacquesa Chiraca. Všetci prichádzajú do Brazzaville. S hotelmi môže byť napätie.

Veci nakladáme do džípu s diplomatickou poznávacou značkou. Vrátnik dostane svoje peniaze a rovnako potichu zmizne v dave podobných Afričanov. Opúšťame letisko. Upozorňujeme, že mesto nie je osvetlené.

Máme problémy s elektrinou, vysvetľuje Georgy. Často vypnuté. Preto hotely, reštaurácie a vládne inštitúcie majú dieselové generátory. Ak skutočne potrebujete komunikáciu s Moskvou, odporúčam vám zakúpiť si SIM kartu od miestnej telefónnej spoločnosti. Minúta rozhovoru s Moskvou stojí 3 doláre. Takže toho veľa nenahovoríte.

Reflektory vzácnych protiidúcich áut prerezávajú temnotu tropickej noci. Nie je to ďaleko. Letisko v rámci mesta.

Odkaz. Úradným jazykom je francúzština. Národné jazyky sú široko používané: lingala na severe krajiny, monokutuba na juhu. Peňažná jednotka je CFA frank (1 americký dolár sa rovná 500-520 CFA frankom). Čierny trh prekvitá. Kurz na ruku je oveľa výhodnejší ako v bankách.

V úplnej tme sa blížime k dvojposchodovej budove s olúpanými stenami. Vyšli sme na druhé poschodie. Na parapete stál pahýľ sviečky, ktorý osvetľoval dlhú úzku tmavú chodbu. Z tmavého výklenku sa objavili dvaja Afričania ako duchovia. Po krátkom dialógu vo francúzštine medzi Vasilijom a dvoma mladými mužmi schádzame dolu k autu.
- Nie sú miesta, všetko je už predané.
- Takže ste urobili rezerváciu?
- Toto je Afrika, starý muž. Zvykneš si. Poďme do iného hotela.

Zatiaľ čo hľadáme hotel, Georgy stručne hovorí o krajine:
- Celkovo žije v krajine asi tri a pol milióna ľudí. 60% populácie žije v mestách. Len v Brazzaville – 950 tisíc ľudí. V Pointe-Noire je asi 530 tisíc 90% celkovej mestskej populácie krajiny je sústredených v týchto dvoch mestách. Na severe krajiny, v tropických pralesoch, je hustota obyvateľstva menšia ako 0,5 človeka na 1 m2. km. V krajine je viac ako 80 kmeňov a národných skupín. Najdominantnejšími ľuďmi sú etnická skupina Bantu – kmene Kongo, Bateke a Mboshi. Kmene gabonskej skupiny žijú v oblastiach hraničiacich s Gabonom a sudánske kmene žijú na hranici so Stredoafrickou republikou. Slávni pygmejovia (deti lesa) netvoria viac ako jedno percento populácie. Teraz je veľmi ťažké nájsť pygmejov, ktorí ešte neprišli do kontaktu s civilizáciou. Proces asimilácie Pygmejov s Bantumi nie je jednoduchý, ale pomerne rýchlym tempom. To je v prvom rade zásluha lesníckych spoločností, ktoré aktívne rúbu lesy. A les je domovom pygmejov. Hra zmizne a pygmejovia sú nútení odísť do miest a dedín. Tie isté lesnícke spoločnosti vytvárajú pracovné miesta pre Pygmejov, čo ich núti opustiť svoj obvyklý spôsob života. Vláda krajiny tiež realizuje program na uvedenie pygmejov do civilizovaného života. Mnohí z nich dokonca slúžia v konžskej armáde. V Kongu je veľa ľudí zo západoafrických krajín. Cudzincov neafrického pôvodu je niekoľko tisíc. Spravidla ide o Francúzov a Libanončanov. Gramotnosť medzi dospelou populáciou je 60%.

V Brazzaville bolo veľa hotelov. Vysvetlili mi, že za normálnych okolností nie sú v hlavnom meste Kazašskej republiky problémy s nocľahom, na rozdiel od druhého najväčšieho mesta Pointe Noire. Existuje niekoľko hotelov, ktoré tvrdia, že sú luxusné, pričom izby stoja 100 000 frankov za noc (200 dolárov). Ale ako mi Vasilij vysvetlil, v takýchto hoteloch sú rovnaké izby a rovnaký nábytok ako hotely za 40 tisíc frankov. Len všade boli kúpené všetky izby. Ani jedno voľné miesto. Recepční sa odvolávali na blížiaci sa summit. Po hodine hľadania po nočnom meste som konečne našiel izbu v malom hoteli, ale len na jednu noc, stála 40-tisíc frankov (asi 80 dolárov). Izba bola čistá, s klimatizáciou, ktorá fungovala a dokonca aj horúca studená voda. Dohodneme sa, že sa o hodinu stretneme pri vchode. Poďme na večeru.

Voda a klimatizácia veci trochu vrátia do života. Hodina letí. Všetko je opäť spolu. Vasily odporúča jednu čínsku reštauráciu. Cestou rozhovor pokračuje.

Mimochodom, vplyv Číňanov v krajine je veľmi veľký,“ vysvetľuje. Presnejšie prítomnosť. Existuje mnoho čínskych reštaurácií, obchodov a obchodných stánkov, ktoré predávajú tradičný čínsky tovar. Veľa lacných a nie veľmi kvalitných čínsky tovar. Brazzaville má jediný supermarket, ktorý prežil občiansku vojnu. Vedie ju Libanončan. V tomto obchode si môžete zakúpiť produkty, na ktoré sme zvyknutí dobrá kvalita. Väčšinou francúzsky. Vo všeobecnosti je dnes francúzsky vplyv veľmi veľký. Najväčšia ambasáda v Brazzaville a kultúrne centrum sú samozrejme francúzske. Ceny na trhu sú vysoké. Napríklad jeden a pol litrovú fľašu pitná voda stojí 500 CFA frankov (1 dolár). Banda mrkvy - 2 doláre. Jeden ananás - 4-5 dolárov.

Prečo je všetko také drahé? Obyvateľstvo nie je bohaté. A potom, v Afrike by mal byť ananás len darčekom, pýtam sa. Paradox.

Nič prekvapivé. Brazzaville má veľké problémy so zásobovaním, hovorí Georgij. Ekonomika krajiny utrpela počas občianskej vojny obrovské škody. Priemysel bol zničený. Proces obnovy je veľmi pomalý. Ekonomike dominuje obrovský zahraničný dlh, ktorý na začiatku decembra 2004 predstavoval približne 9 miliárd amerických dolárov (222 % HDP). Moderné hospodárstvo Konga má výraznú orientáciu na suroviny. Na kontinentálnom šelfe je aktívna produkcia ropy. A to je 95 % príjmov z exportu a polovica príjmov rozpočtu. A tiež les. Vývoz dreva predstavuje 2 % celkových príjmov z vývozu. Už je tma a mesto nevidíš. Brazzaville je mestom kontrastov. Práce na jeho povojnovej obnove sú v podstate ukončené. V hlavnom meste však stále stoja budovy zničené vojnou. Vyhorené, so stopami guliek a nábojov v rozpadnutých stenách so stopami ohňa. Presvedčil som sa o tom neskôr, na druhý deň, keď mi Vasilij zorganizoval prehliadku mesta. Neďaleko sú zrekonštruované budovy vládnych agentúr a bánk, diplomatických misií, poisťovní a ruiny zničené krutými bojmi. Obrovské parabolické televízne taniere bohatých Konžanov na pozadí vyhoreného kedysi módneho hotela sú obrazom v duchu surrealizmu.

Všetok tovar a výrobky, pokračoval George, sa prepravujú do hlavného mesta z prístavu Pointe Noire lietadlom alebo železnicou, pričom prechádzajú oblasťami departementu Poole, kde povojnový mierový proces ešte nebol ukončený, a v tejto súvislosti vlaky sú často predmetom rabovania bývalými členmi „ilegálnych ozbrojených skupín“. Diaľnica, ktorá spájala Brazzaville a Pointe-Noire, prestala počas vojnových rokov existovať. Preto je tovar taký drahý. Podľa oficiálnych údajov žije viac ako 70 % konžskej populácie pod hranicou chudoby, s príjmom nepresahujúcim jeden dolár na deň, t.j. väčšina ľudí je podvyživená. Ako mi povedali sami Konžania, hlavným potravinovým produktom v krajine je maniok a banány. Mimochodom, vtipné, ale pravdivé. Ak dáte konžskému dieťaťu plnú šálku varenej ryže, samozrejme ju zje. Ak sa ho však po tomto spýtate, či je plný, odpoveď bude záporná. Ale keď zje kúsok manioku, vždy povie, že je plný. Pre konžanov je manioka základom stravy, vstrebáva sa s materským mliekom. V Kongu je to viac ako tradícia.

Poľnohospodárstvo v Kongu je slabo rozvinuté. Exportné plodiny sa pestujú na niekoľkých plantážach ( cukrová trstina, palma olejná, tabak, arašidy, káva a kakao). Mäso sa väčšinou dováža. Chov hospodárskych zvierat nie je rozvinutý. Aj v oblasti Brazzaville, nehovoriac o konžskom vnútrozemí, ľudia lovia gazely, krokodíly, opice a inú zver a venujú sa aj rybolovu. Boli sme jediní v reštaurácii a čínski čašníci sa nás veľmi snažili obslúžiť. Sediac pri stole, nad fľašou studenej Coca-Coly a čínskou zmesou pokračujeme v rozhovore.

Neexistujú žiadne tradície chovu zvierat. Ako mi povedal jeden z konžských partnerov, stala sa zábavná príhoda: v ZSSR bolo vybraných 400 chovných kráv, ktoré boli poslané do Konga na rozvoj chovu dobytka. Postavili si maštale a ohradili pasienky. O pár rokov neskôr prišiel sovietsky televízny štáb do Konga, aby nakrútil reportáž o tom, ako Konžania rozvíjali chov dobytka a koľko kráv chovali. Poďme na miesto. Čoskoro sa pred televíznymi kamerami objavil nasledujúci obraz: na pastvine sa páslo niekoľko vychudnutých kráv. Konžania privítali filmový štáb úsmevmi. Na otázku, kde je chovné stádo, pokrčili plecami, boli si istí, že im Rusi prinesú ďalšie kravy. V Kongu historicky neexistujú žiadne tradície chovu dobytka, ale vtedajšie sovietske oddelenia to nezohľadnili.

Ale časy bezplatnej materiálnej pomoci upadli s rozpadom ZSSR do zabudnutia. Konžania si však stále pamätajú sovietsku klobásu, dusené mäso a kondenzované mlieko. S veľkou ľútosťou hovoria o časoch, keď ZSSR poskytoval pomoc tým, že do krajiny posielal špecialistov, stroje a zariadenia, autá, stavebný materiál, potraviny a zbrane. Dnes by ruské spoločnosti mohli predávať do tejto krajiny veľa tovaru, od nechtov a hliníkové panvice na strojárske výrobky. No zdá sa, že ruský biznis ešte neprebudil záujem o Afriku. Samotní Kongovia sú priateľskí a spoločenskí ľudia a správajú sa k Rusom s rešpektom.

Noc ochladenie nepriniesla. Bolo také dusno. Oproti bolo vidieť obrysy schátranej budovy, v ktorej stene bola obrovská diera od škrupiny, ktorá ju kedysi prerazila. Na začiatok bolo informácií dosť a bolo ich treba stráviť. Zajtrajší deň je naplánovaný na minútu presne. Prehliadka mesta s návštevou centrálneho trhoviska „Poto-Poto“, v druhej polovici sa treba s Georgym zastaviť na ministerstve zahraničných vecí a vyzdvihnúť si akreditáciu. Potom návšteva Ruského kultúrneho centra a niekoľko stretnutí. A na druhý deň ráno odlet do severnej provincie krajiny, mesta Oueso - centra najväčšej provincie Kongo produkujúcej lesy.

Bol som upozornený, že môžu nastať problémy s pohybom po meste, pretože... centrálne ulice môžu byť zablokované kvôli príchodu prezidentov. A absolútne je zakázané fotografovať vojenské jednotky a vojakov, policajtov, ako aj vládne inštitúcie.

"Čo ak poruším zákaz?" spýtal som sa.

neradím. Môžu strieľať, ak sa im nepáčite. Alebo sa kamera pokazí. Väčšina mäkká verzia- expozícia filmu. Nehľadajte teda dobrodružstvá na vlastnej hlave. A majte svoje akreditačné dokumenty vždy pri sebe. Môže byť potrebné kedykoľvek.

Nasledujúce ráno sa ozvalo zaklopanie na izbu. Pozrel som sa na hodinky. 9 hodín ráno. Vo dverách stál asi štyridsaťpäťročný Afričan. A čistou ruštinou povedal: „Dobré ráno, Andrey. Volám sa Roger. Pracujem s pánom Vasilym. Auto už na vás čaká. O pol hodinu by sme mali byť v RCC. Budeš mať čas sa pripraviť?"

Z nejakého dôvodu sa mi v hlave nezhodoval obraz ranného hosťa a čistý ruský jazyk. Očividne sa mi na tvári tak jasne vpísalo prekvapenie, že mi Roger vysvetlil, že študoval a žil v Moskve, dokonale pozná jazyk a rozumie ruskej mentalite.

Vonku už bolo horúco. Teplomer ukazoval +34 °C. Na uliciach vrel, kypel, bublal a trúbil klaksónmi áut mestský africký ruch. Dnes sa mi už mesto nezdalo také pochmúrne ako predošlú noc. Okamžite som si všimol obrovské množstvo zeleno-bielych áut preháňajúcich sa po uliciach mesta. Takmer všetky autá boli vyrobené v Japonsku.

Toto sú naše taxíky. Toto dobrý biznis, hovorí Roger. Jednosmerná jazda taxíkom po meste vás bude stáť 700 CFA frankov. Ak potrebujete zjednávať ďalej a dlhšie.

Po slnkom zaliatych uliciach mesta sme sa odviezli do ruského kultúrneho centra. Tam nás už čakal Vasilij.

V blízkosti sa nachádza jeden hotel. Musia tam byť voľné miesta.

Počas jazdy do hotela Vasily hovorí:

Počas občianskej vojny bolo RCSC takmer úplne vydrancované a zničené. Dnes sme zreštaurovali takmer všetko. Stále máme dobrú knižnicu ruských kníh. Neustále organizujeme podujatia: Dni Ruska, výstavy, semináre atď. Teraz sa časť priestorov RCC musí prenajať ako škola pre konžské deti. Prežijeme, ako najlepšie vieme. Dodnes sme zachovali systém výberu študentov a posielame mladých Konžanov študovať do Ruska. A keďže školenia sú platené, prinášame do našej krajiny skutočné peniaze. A značné.

Mimochodom, veľa našich bývalých krajanov žije v Brazzaville,“ pokračuje Vasilij. Sú to špecialisti, ktorí sem prišli pracovať na súkromné ​​zákazky: Rusi, Ukrajinci, Arméni a Bielorusi. Občania kedysi mocnej krajiny. Okrem toho má v krajine trvalý pobyt približne 100 ruských žien, z ktorých väčšina sa v sovietskych časoch vydala za konžských mužov a zostali v krajine. Niektorí majú vlastný biznis. Spravidla ide o reštaurácie a kaviarne. Tie sú pomerne dobre postavené. Ďalšia časť našich občanov má menej šťastia. Roky plynú, ľudia starnú bez toho, aby našli uplatnenie pre svoje vedomosti v krajine, ktorá je im cudzia. Osudy sú zlomené, ľudia sa jednoducho stávajú opilcami. Ale pre všetkých týchto ľudí je Ruské kultúrne centrum niečo ako duchovné odbytisko. Dvere nášho centra sú pre nich vždy otvorené. Podporujeme ich, ako najlepšie vieme. Sú však dátumy, keď sa takmer všetci naši krajania stretávajú v RCSC. Toto vianočný stromček a 8. marca.

Hotel so zvučným názvom „Eclips“, čo znamená „zatmenie“, mal skutočne voľné miesta. Na jedálnom lístku malej reštaurácie v hoteli bolo dokonca aj “Ngoki”, t.j. krokodíl. Na izbe bola TV, chladnička, klimatizácia a teplá a studená voda. Obsluha nás ubezpečila, že sa tam svieti nonstop, keďže naftu nevypínali ani v noci. Izba stála 25 tisíc CFA frankov na deň. Len okná smerujú k vysokému betónovému plotu s ostnatým drôtom. Ale toto už nebolo dôležité. Hlavná vec je, že nebudú žiadne problémy s prenocovaním. To je všetko, zastavil som sa tam.

Uprostred noci som sa zobudil na strašný hluk. Nábytok poskakoval, sklá rachotili tak, že boli každú chvíľu pripravené vypadnúť spolu s rámami. Ukázalo sa, že 10 metrov od mojej izby, za plotom, bol a Železnica, a ťažko naložené vlaky mi pravidelne medzi jednou a druhou ráno prechádzajú pod oknami.

zavolal Georgy. Do stretnutia na ministerstve zahraničia zostávali dve hodiny. Medzitým padlo rozhodnutie ísť na „Poto-Poto“ – mestskú tržnicu a veľkú oblasť, kde, ako ma Vasilij uistil, uvidím skutočný mestský život bez prikrášľovania a budem môcť dobre fotografovať. Potom sa môžete zastaviť na trhu so suvenírmi a pozrieť si výrobky zo slonoviny.

Trh a oblasť Poto-Poto sa ukázali ako sieť rovných a nespevnených ulíc s radmi obchodov a jednoposchodových domov, kde mestský život. Ulice sa zaplnili ľuďmi. Obchodovanie prebiehalo na každom rohu. Pestrofarební ľudia, neustále trúbenie áut, ženy so slnečníkmi, muži s veľkou batožinou na hlave, oblečenie, ovocie, jedlo, drobnosti, uhlie – všetko sa miešalo a predstavovalo jeden veľký chaos. Vzhľad biely muž s fotoaparátom, vyvolalo mierne vzrušenie. Niektorí skryli svoje tváre, nechceli sa nechať fotiť, iní sa naopak snažili pózovať, využívajúc všetku svoju sofistikovanú predstavivosť gest. Objavil sa obchodník s pitnou vodou. Voda sa tu predáva v plastových vreckách. Pri kúpe takejto tašky jednoducho vyhryziete malú dierku a odsajete vodu. Všetko je jednoduché a bez zvláštnych komplikácií. Po ceste mi Roger kupuje miestne tropické ovocie veľkosti jablka s hustou, tvrdou šupkou farby baklažánu. Po rozbití šupky nájdeme biele strúčiky podobné hlavičke cesnaku. Sú šťavnaté a sladké. Roger hovorí, že ovocie sa nazýva „mangostan“ a nachádza sa iba v Kongu.

Skupina mladých dievčat na mňa niečo kričí a aktívne gestikuluje. Roger doslovne prekladá: „Hej, Francúz, vezmi nás do Paríža. No zobrali ma za Francúza. Ale aký je v tom rozdiel? Ale bolo to povedané s dušou.

Rozvody sú v Kongu bežné. V krajine neexistuje pojem alimenty.

Urobím ešte pár fotiek malého dievčatka s množstvom zložitých vrkočov. Z nejakého dôvodu sa neusmieva. V poslednej chvíli odhalí svoje snehobiele zuby. Nejaký chlap vlezie do rámu. A je to natočené. Objaví sa veľké nákladné auto, nahromadené nejakými balíkmi, vrecami, plechovkami a bohvie čím ešte. Nad tým všetkým sedia ľudia. Veľa ludí. Snažím sa to odfotiť. Ľudia v kamióne nie sú spokojní s mojimi činmi. Kamene lietajú smerom ku mne. Vasilij je nervózny. Skočím do auta a po pár sekundách mizneme v oblaku prachu. Už v aute s „pocitom hlbokého zadosťučinenia“ si všimnem, že som odstránil niekoľko cievok.

Keď obchodníci videli, ako belosi smerujú k radom suvenírov, výrazne sa vzchopili. Výber bol tradičný: drevené masky, figúrky afrických bohov, zvieratká, vtáky, zátišia z drevených plodov, predmety zo slonoviny. Ceny sú rôzne. Môžete vyjednávať a zhodiť polovicu z uvedenej ceny naraz. Existujú veľmi kvalitné remeslá vyrobené z druhov stromov, ktoré rastú iba v Kongu. Napríklad výrobky vyrobené z ebenu vyzerajú veľmi nezvyčajne, sivá. Výrobky zo slonoviny sú drahé. Za figúrku vysokú 25-30 cm pýtajú 500-600 dolárov.

Práve včera večer George varoval, že je lepšie zdržať sa nákupu výrobkov zo slonoviny, pretože môžu nastať vážne problémy na colnici a pri prestupoch v Paríži. Obchod so slonovinou je zakázaný medzinárodnou konvenciou a majiteľ cencúle nemusí uniknúť vysokej pokute za jej prevoz. Slušne odmietame, no urobíme pár záberov. Pristihla som sa, že ma napadla zvláštna myšlienka. Kedysi bieli kolonialisti kupovali otrokov a pôdu za lacné korálky, zrkadlá a všelijaké drobnosti. Dnes je situácia opačná. Teraz bohatí belosi platia Afričanom za kusy opracovaného dreva v dolároch a eurách, prinášajú ho do civilizovaného sveta a hrdo ich ukazujú svojim priateľom takmer ako drahé trofeje. Bieli ľudia tomu teraz hovoria umenie. Je prestížny a módny, a preto drahý. Paradoxy histórie, viete.

Cestou na Ministerstvo zahraničných vecí míňame zrekonštruovanú budovu kancelárskeho centra - vysokú „sviečku“, láskavo nazývanú „kukurica“ pre jej nezvyčajný tvar a podobnosť s kukuričným klasom, Bazilika sv. Anny - budova s nezvyčajnou architektúrou a už nefungujúcou zoologickou záhradou, pri bráne ktorej stojí pomník... zranenému slonovi . To všetko sú miestne atrakcie.

Odkaz. Viac ako polovica populácie vyznáva tradičné africké presvedčenie. Kresťanov je asi 1 milión, z ktorých je 60 % katolíkov, 25 % protestantov, 15 % vyznávačov rôznych afro-kresťanských siekt, 6 % vyznáva islam a iné náboženstvá.

O pár hodín neskôr sa na ministerstve zahraničných vecí stretávame s Georgym a vyzdvihujeme si akreditáciu. Mnoho úradníkov študovalo v Moskve a hovorí po rusky. Z ruského novinára, ktorý navštívil ich krajinu, sú milo prekvapení.

Mimochodom, ruská ambasáda v Brazzaville je prvou trojposchodovou kamennou budovou v meste. Postavili ho v roku 1888 slobodomurári. Georgij poznamenáva, že od koloniálnych čias sa na jednej z budov zachoval dátum výstavby a znak slobodomurárskej lóže - tri hviezdy, zrejme kvôli zhode symbolov zachovaných počas sovietskeho obdobia. Myslím, že bude pre vás zaujímavé navštíviť pereje rieky Kongo na južnom okraji Brazzaville. Pereje predstavujú prvý stupeň kaskády Livingston Falls. Toto predstavenie sa oplatí vidieť. Obsahujú všetku silu rieky Kongo, jej nezdolný charakter. Bude to zaujímavé. Sledujte konžskú autoumyvárku, keď do rieky vrazia desiatky áut a vodiči umývajú svoje železné kone od červeného afrického prachu. Na druhej strane je Demokratická republika Kongo (predtým Zair) a jej hlavné mesto Kinshasa.

Tak plynie ďalší deň. V noci už známe vlaky naďalej otriasajú mojou hotelovou izbou. Ale začnete si zvykať na hluk. Množstvo televíznych kanálov je prekvapujúce. Televízia zobrazuje 3-4 francúzske kanály a európsky spravodajský kanál. Zvyšných 10 – 15 kanálov je afrických, najmä z KDR. Väčšina z nich obsahuje nekonečné rozhovory s miestnymi politickými lídrami a nepretržitú africkú národnú hudbu. Existujú náboženské kanály, kde kazatelia náboženských siekt prinášajú „dobré a večné“ masám. Keď sa blíži polnoc, svetlá zrazu zhasnú. V kohútiku nie je voda. Z nejakého dôvodu nie je dieselový generátor zapnutý. Ale toto všetko sa dá vydržať. Bez klimatizácie je to ťažké. Po hodine je v miestnosti dusno.

Ráno sa Vasilij ubytuje v hoteli. Ideme na ruskú ambasádu vyzdvihnúť Georgija a na letisko. Letíme na sever krajiny do departementu Sanga, mesta Veso - veľkého regionálneho centra produkcie dreva. Let trvá dve hodiny. Na letisku sa k nám pripája Justin Kimpalu, vedúci oddelenia pre zachovanie a štúdium miestnych jazykov Riaditeľstva národnej histórie a kultúry Ministerstva kultúry, umenia a cestovného ruchu Konžskej republiky a tiež náš bývalý študent. Monsieur Kimpalu hovorí výborne rusky, francúzsky a lingalsky. Ukázalo sa, že je vynikajúci konverzátor. Vo Veso nás čakal prefekt – prirodzene bývalý študent Moskovskej štátnej univerzity. M.V. Lomonosov.

Pomerne jednoducho vybavujeme všetky formality a registrujeme lístok. Na lístok nám dali nejakú pečiatku. Za túto známku dám 1000 CFA frankov.

Čaká ťa ďalšie prekvapenie,“ hovorí Georgy. Teraz uvidíš. Vyjdeme na letisko a smerujeme... k nášmu lietadlu AN-24. Neďaleko uličky počujeme ruskú reč. otočím sa. Ukázalo sa, že takmer všetku vnútroštátnu leteckú dopravu v rámci krajiny vykonávajú ruské posádky a na lietadlách ruských, či skôr sovietskej výroby. Poďme sa zoznámiť. Našich pilotov zaujíma, ako sa mi podarilo dostať do takej vzdialenosti. Vysvetľujem účel mojej návštevy. Žiadam pilotov o povolenie fotografovať ich na pozadí lietadla. Súhlas bol prijatý, ale môj návrh medzi posádkou veľké nadšenie nevzbudil. A tiež požiadali, aby do článku nepísali svoje mená.

Rýchle nastupovanie a rýchly vzlet. Rýchlo naberáme výšku. Z kokpitu k nám vychádza veliteľ.

"No, ako sa tu máš, je všetko v poriadku?" Súhlasne kývame hlavami. Rozhovor začína znova.

Ako dlho tu už pracuješ?, pýtam sa.

Ja osobne som už v štvrtom mesiaci, chalani majú sedem mesiacov. Pracujeme 8-10 mesiacov, potom ideme domov na krátku dovolenku.

Prečo v Rusku nie sú potrební piloti?

Rusko podľa mňa už nikoho nepotrebuje. Nie sme tu kvôli dobrému životu. Hoci zarábame dobré peniaze. Celá posádka býva v samostatnej vile so všetkým komfortom. Je pravda, že dvaja z nás už mali maláriu. Boh sa nado mnou zmiloval. Zbohom.

Veliteľ nám praje mäkké pristátie a zmizne v kokpite. Pod nami sa vznáša tropický prales. Džungľa presahuje horizont. Aj z výšky vidno obrovské stromy.

Lietadlo začína klesať. Zrazu sa medzi stromami objaví pristávacia dráha letiska. Po niekoľkých ďalších minútach lietadlo taxíkom k budove miestneho letiska. Je pravda, že túto štruktúru možno nazvať budovou iba podmienečne. Nie je tam strecha, pod nohami je zem. Územie je rozdelené na časti betónové dosky. Pri vchode sa črtal Afričan s útočnou puškou Kalašnikov. Neďaleko ležal starý motor lietadla. Toto je letiskový terminál.

Už nás čaká asistent prefekta v omlátenej starej Toyote, v ktorej ideme do miestneho hotela. Veso je obec s radmi jednoposchodových domov rozmiestnených po oboch stranách centrálnej nespevnenej ulice. Na tomto pozadí vyniká budova radnice, dom prefekta a kostol. Okolo sa fláka veľa mladých ľudí. Bývame v malom hoteli s útulným dvorom. Svieti iba od 20:00 do 24:00, keď je generátor zapnutý. Voda sotva tečie z kohútika. Iba zima. Horúca však nie je potrebná. Počas dňa sa voda ohrieva a ohrieva. Necíti sa žiadne nepohodlie. Nemáme čas sa usadiť, keď sa objaví ďalší asistent prefekta a oznámi nám, že na nás čaká Nicolas Ngubeli, prefekt departementu Sanga.

Je potrebné dodržiavať diplomatický protokol. Čo sa aj urobilo. Rozhovor netrval dlho, asi 40 minút. Prefekt nám porozprával o meste, o činnosti lesníckych podnikov, dozvedeli sme sa, že keď existoval ZSSR, do Veso prichádzali učitelia ruského jazyka, literatúry, histórie, fyziky a učili miestne obyvateľstvo. Je úžasné, ako ďaleko naši špecialisti dotiahli zrnko osvietenia. Bola to však veľká politika.

Chcel som sa rýchlo prejsť po meste, ponoriť sa do jeho atmosféry a pozrieť sa na ľudí. Miestny trh je rušný predajom dobytka – antilop, krokodílov, zoborožcov a rýb z miestnej rieky. Neďaleko sa predáva maniok a cukrová trstina. Oproti tržnici hrajú deti futbal na provizórnom ihrisku. Po ceste sa rútila motorka s nápisom na prednom blatníku „MOTO-TAXI“, ktorý sa rozpúšťal v oblaku prachu. Tu to je, africká provincia. Život plynie pomaly a ospalo. V takýchto mestách sa nemôžete ubrániť pocitu, že sa zastavil čas, hoci viem, že tento dojem je klamlivý.

Celkovo sa vo Vese zdržíme dva dni. Posledným cieľom našej cesty sú tajomní a zaujímaví ľudia afrických rovníkových pralesov - trpaslíci. Ale to je úplne iný príbeh.

Do Brazzaville sme sa vrátili rovnakým lietadlom s rovnakou posádkou. Keď nás chalani videli, usmievali sa. Rozprávali sa ako starí známi. Vymenili sme si adresy. Moja duša bola pokojná a teplá. Stále náš, náš.

Po Veso sa Brazzaville zdalo centrom civilizácie. Pracovná cesta sa končila. Posledný večer, keď sme sedeli v poloprázdnej reštaurácii, ktorá patrila našej krajanke Ľudmile, sme si pripomenuli naše dobrodružstvá v tejto úžasnej krajine. Pristihnem sa pri myšlienke, že som zvyknutý na klímu. Nepríjemnosti v domácnosti ustúpili do pozadia. Ostávajú len živé dojmy z tejto úžasnej a pre nás Európanov tak nepochopiteľnej krajiny s jej paradoxmi, tajomstvami, rozpormi, zvykmi a originálnou kultúrou.

Chcel by som sa Vám poďakovať za pomoc a pomoc pri organizácii zájazdu.

1. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruská federácia v Konžskej republike Tsvigunovi Michailovi Semenovičovi,

2. Mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Konžskej republiky v Ruskej federácii Jean-Pierre Luyebaudovi.

3. radca ruského veľvyslanectva v Konžskej republike Georgij Jurijevič Čepik,

4. Zástupca Roszarubezhcenter v Kazašskej republike, riaditeľ Ruského centra vedy a kultúry Vasilij Čečin.

5. Prefektovi mesta Veso departementu Sanga Nicolasovi Ngubelimu.

6. Vedúci oddelenia pre zachovanie a štúdium miestnych jazykov Riaditeľstva národnej histórie a kultúry Ministerstva kultúry, umenia a cestovného ruchu Konžskej republiky - Justin Kimpal.

Tento text je jedným z nich... Ahoj, temný kontinent. Neskoro v noci sa lietadlo blíži k N'Djili, medzinárodnému letisku v Kinshase, hlavnom meste Konžskej demokratickej republiky. Všade naokolo je úplná tma: na uliciach nesvietia takmer žiadne svetlá, autá sa pohybujú bez svetiel. Ak niekde vidíte svetlo, je ťažké pochopiť, či je to svetlo v okne alebo oheň niekde na ulici. Prvý dojem, mierne povedané, nie je veľmi dobrý. Ale ráno je múdrejšie ako večer. A ráno vyzerá Kinshasa úplne inak. Lenta.ru to ocenila z vlastnej skúsenosti.

V týchto Kongoch nikdy neviete

Príbeh o Kinshase ešte musí začať malým vysvetlením, aby nedošlo k zámene. Ak sa chystáte do Konga, najprv si overte ktorý. Existujú dva štáty: Konžská demokratická republika s hlavným mestom Kinshasa a jednoducho Konžská republika, ktorej hlavným mestom je mesto Brazzaville. Prvé Kongo bolo kedysi kolóniou Belgičanov, druhé - Francúzov.

Predtým nebol zmätok, pretože Demokratická republika sa volala Zair a jednoducho republikou, ako teraz, bolo Kongo. V roku 1997, po zvrhnutí ďalšieho miestneho diktátora, sa však Zair premenoval na Kongo. Vraj aj napriek susedom zo susedného Konga. A teraz, milí turisti, nalož si s tým ako chceš...

V skutočnosti to nie je príliš veľký problém. Tieto dve krajiny nedelí tisíce kilometrov cesty, ale iba rieka Kongo – alebo skôr jej jazero podobné rozšíreniu Malebo. Mesto Kinshasa sa nachádza na južnom pobreží a Brazzaville na severnom pobreží. Mimochodom, do roku 1966 mala Kinshasa elegantnejšie meno - Leopoldville, na počesť belgického kráľa Leopolda, ktorý kedysi vlastnil pozemky modernej KDR. Dnes sa môžete ľahko dostať z jedného hlavného mesta do druhého trajektom alebo loďou. Lístok stojí asi 25 dolárov.

Mimochodom, KDR získala nezávislosť vďaka osobe, ktorej meno pozná každý Rus: je to Patrice Lumumba, prvý premiér Konžskej demokratickej republiky, národný hrdina Zairu (to je samozrejme Kongo) a tiež básnik. Niet divu, že tento názov vynikajúca osoba nosí Ruská univerzita Priateľstvo medzi národmi.

Exotika nie je bezpečná

Kinshasa je skutočným mestom kontrastov a túto skutočnosť treba brať do úvahy pri zostavovaní turistických trás. Na západe nie sú najprosperujúcejšie oblasti Masina, Quimbanseke a Limete, obývané prevažne ľuďmi z vidieckych oblastí (žiaľ, aj tu sa ľudia hrnú do hlavného mesta pri hľadaní lepší život). Tunajšie úzke uličky sa oplatí dávať pozor: tu môžete navždy stratiť peňaženku, neopatrného turistu môže zraziť rozbitý kamión s rozbitými svetlometmi alebo niekto môže hosťa omylom zavaliť obrovskými balíkmi napchatými všelijakými veci.

A ešte niečo: obyvateľstvo tunajších slumov sa nerado fotí, takže pre tých, čo sa radi fotia, je najlepšie ich odfotiť akosi bez povšimnutia. Alebo to nerobte vôbec.

Pár slov o mestskej doprave. Hlavným spôsobom dopravy je minibus. Minibusy sa kupujú v Európe. Netreba dodávať, že ide o opotrebované vozidlá, niekedy aj nákladné. V mikrotrucku sú nainštalované sedadlá a okná sú vyrezané, ukázalo sa, že je veľmi priestranné: ak sa pokúsite, do takého mikrobusu sa zmestí až 40 ľudí.

Pri hľadaní exotických vecí sa vzácny cestovateľ vyhýba mestským trhoviskám. Najväčším trhom v hlavnom meste je Grand Marche. Je to atrakcia sama o sebe: môžete tu vidieť a kúpiť čokoľvek, po čom vaše srdce túži: svetlé látky, šamanské potreby, koreniny, zeleninu a mäso rôznych druhov. Ale s mäsom nie je všetko také jednoduché - predáva sa spolu s kožou. Na želanie klienta mäso uvaria priamo tam, aj keď... aj s kožušinou. Ako toto jedávaš? Ťažko povedať. No vôňa pri varení nie je práve najpríjemnejšia.

Mestská oáza

Život a vzhľad mestá sa rýchlo menia, keď sa blížite do centra Kinshasy, susediaceho s riekou. Ide o modernú, viacposchodovú metropolu, ktorá je rozdelená na tri časti. V najstaršej štvrti - Quintambo - sa nachádzajú luxusné sídla, vily a chaty bohatých Belgičanov, ktorí tu žili počas kolonizácie (ktorá sa pre porovnanie skončila v roku 1960). Všetky tieto budovy sú obklopené zelenými záhradami, je tu množstvo parkov a námestí. Prechádzkou sem na chvíľu zabudnete na to, v ktorej časti sveta sa nachádzate.

Práve v Kintambo bol kedysi postavený mramorový palác - rezidencia pre hlavy cudzích štátov prichádzajúcich do krajiny, ako aj jeden z najlepších hotelov v Kinshase - Okapi. Je to komplex jednoposchodové domy, pripojený kryté galérie. Z nejakého dôvodu nie sú hotely v Kinshase vôbec lacné: izba v najskromnejšom hoteli, kde sú problémy s osvetlením a čistota je veľmi žiadaná, stojí od 30 dolárov za deň. Hotelové izby s normálnymi podmienkami stoja 150-200 dolárov na deň. Navyše, doslova za riekou, v Brazzaville, v „inom“ Kongu, sú ceny niekoľkonásobne nižšie.

Predávajú tu diamanty

Správnou štvrťou mesta je Gombe. Okrem toho verejné budovy, vzdelávacie inštitúcie(a v Kinshase je Národná univerzita, umelecká a lekárske ústavy, Vysoká škola výtvarných umení s inštitútmi architektúry a výtvarného umenia), obchody, múzeá (oplatí sa navštíviť Prehistorické múzeum, Múzeum Univerzity v Kinshase a Múzeum miestneho života), hotely a reštaurácie, tu sídlia tzv. prezident republiky, parlament, Palais des Nations, Národná banka a obchodné misie rozdielne krajiny. Vedie tadiaľto aj hlavná ulica Kinshasy, 30. júla Boulevard. Tá je mimochodom v porovnaní s inými ulicami dobre osvetlená a jej asfalt je vo výbornom stave. Gombe je teda príjemným a bezpečným miestom na prechádzky, zábavu a turistické vychádzky.

V tejto oblasti stojí za návštevu katolícka katedrála sv. Anny, postavená koloniálnymi úradmi v roku 1914. Neogotická stavba vyčnieva zo svojho okolia moderné budovy, takže je jednoducho nemožné nevšimnúť si katedrálu. Okolo katedrály je park, kde sa dá schovať pred horúčavou, v samotnej katedrále je tiež príjemný chládok a šero, ako aj veľmi pohodlné široké lavičky, ako stvorené pre unavených turistov.

V samom centre Gombe sa nachádza Pamätník slobody. A neďaleko vládnych úradov sa nachádza sochárska kompozícia „Štít revolúcie“, venovaná pamiatke miestnych hrdinov, ktorí bránili svoju zem pred postupujúcim kolonialistom. V jeho strede je postava afrického bojovníka, ktorý drží v rukách kopiju a štít.

V uliciach mesta sú aj originálnejšie sochy: napríklad „Zairská kráska“ alebo „Tri grácie“ alebo „Hráč Tam-Tam“. Nachádzajú sa v prezidentskom parku na kopci Ngalema. Tento kopec sa odporúča navštíviť nielen kvôli sochám: ponúka vynikajúce výhľady na mesto a okolie.

Ľudia, ktorí pracujú v regióne Gombe, sú obyvateľmi Kinshasy nazývaní „evolue“ („osvietení“). Sú dobre oblečení, vzdelaní a vychovaní, a preto pracujú na dobrých miestach: predávajú diamanty, ropu a iné nerasty, na ktoré je Konžská demokratická republika bohatá.

Mimo mesta sa nachádzajú malebné vodopády, ktoré sa nachádzajú po prúde rieky Kongo. Výhľad je fantastický. Je pravda, že miestni obyvatelia veria, že vodopády bránia rozvoju riečnej plavby.

Čínska vláda

Mesto má vlastnú priemyselnú oblasť, ktorá sa nachádza proti prúdu Konga. Pre turistov tu ale nie je nič zaujímavé. Priemyselná zóna je sústredená okolo železničnej stanice a riečneho prístavu a je obklopená monotónnymi kasárňami. Zaujímavý fakt: Akýkoľvek druh výstavby tu realizujú... Číňania. Podľa rozprávania miestnych obyvateľov je to tak nielen v Kongu, ale takmer v celej Afrike: Číňania sa tu objavili relatívne nedávno, asi pred 10-15 rokmi, no všetko zobrali tak úspešne do svojich rúk, že v inom desať rokov sa obávajú domorodcov, Afrika sa zmení na čínsku kolóniu.

O peniazoch a žltej zimnici

Dôležitým detailom každej cesty sú peniaze. Oficiálnou menou KDR je konžský frank. 1 euro sa rovná približne 1100 frankom, za 1 dolár dávajú asi 950 frankov. Ruské ruble sú miestnemu obyvateľstvu neznáme.

Osobitnú zmienku si zaslúžia zmenárne v Kinshase. Hromady miestnych peňazí sú naukladané do blokov a prikryté sieťkou priamo na podlahe v zmenárni. Výmenník zároveň vždy drží v rukách doláre a pre objem a pevnosť ich skladá na polovicu.

V Kinshase môžu nastať problémy s kreditnými kartami a inými kartami. Prinajmenšom je nepravdepodobné, že budú môcť platiť za nákupy na trhu. Prijímajú ich s pochybnosťami aj v drahých hoteloch a reštauráciách, zvyčajne sa pýtajú, či je tam nejaká hotovosť – takto je to jednoduchšie. V prosperujúcich oblastiach hlavného mesta, v niektorých obytných štvrtiach, sú bankomaty a banky, ale sú také zanedbané, že je desivé do nich strčiť kartu. Jedným slovom, konžské atrakcie je lepšie navštíviť s hotovosťou v peňaženke – dolármi alebo eurami.

Dôležité: pri príprave na cestu by ste si určite mali vziať súpravu so sebou lieky. Pre vstup do krajiny je navyše potrebné mať medzinárodný certifikát o očkovaní proti žltej zimnici. Toto je predsa Afrika. Okrem toho vízum nebude vydané bez potvrdenia o očkovaní a je nemožné, aby jednoduchý cestujúci z Ruska vstúpil do KDR bez víz.

Lekárne tu majú z väčšej časti aj miestnu príchuť. Ak sa lekáreň nenachádza na hlavnej ulici mesta, s najväčšou pravdepodobnosťou to bude hora balíkov so sušenými bylinkami a koreňmi a sortiment „suspenzií“: množstvo sklenené nádoby, plnené rovnakými bylinkami, ale už namočené. Či drogu vyskúšať alebo nie, je na rozhodnutí každého.

Úžasné je neďaleko

O Kinshase môžem rozprávať dlho. Ako si na toto mesto zvykáte, robíte čoraz zaujímavejšie objavy. Napríklad, že ulice sú tu veľmi čisté, bez ohľadu na to, v ktorej časti Kinshasy sa nachádzate – chudobní alebo bohatí. Všade vidíte školníkov vo svetlých vestách a s mopom v rukách. Miestnou špecialitou sú aj čističe topánok: Obyvatelia Kinshasy si doprajú pôžitok z leštenia topánok, kým sa nelesknú. Upratovačku navyše nie je len vidieť, ale aj počuť z diaľky: blúdi po ulici a púta na seba pozornosť klopaním na dve dosky. A v tomto čase sa niekde nablízku zvyčajne ozve ďalší zvuk – brnkanie o poháre manikérka. Áno, manikúra a lakovanie nechtov sa robí priamo na ulici. Ide o veľmi obľúbenú procedúru medzi ženami aj mužmi. A tu postavenie v spoločnosti a bohatstvo nehrajú žiadnu rolu. Je to proste tak, ako to je.

Na záver nemôžeme nespomenúť miestne jedlo, ktoré sa podáva takmer v každej kaviarni v Kinshase. Hovorí sa tomu „moambe“, čo v jazyku domorodcov znamená „osem“. Recept pozostáva z ôsmich ingrediencií: kuracie mäso, ryba, ryža, kúsky kokosu, arašidy, banán, miestne zelené a pikantná omáčka. Zvláštna kombinácia? Áno, ale je to veľmi chutné. Všetko je ako v Kinshase: veľa vecí je zmiešaných a veľmi nezvyčajných, no výsledok je dobrý a zaujímavý – jedným slovom exotický.

Dobrý deň milí priatelia,

Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že je lepšie stretnúť dievča na ulici, ak má dobrú náladu.
A ak vstanete nesprávnou nohou, potom ani v Moskve, dokonca ani v Kinshase nebude výsledok veľmi dobrý.

Celá národná kultúra tejto obrovskej africkej krajiny je presiaknutá duchom zmyselnosti a sexuality.
Tanec a hudba oslavujú lásku v africkom zmysle. Láska je viac fyzikálny jav pre Konga.
Láska je naliehavá potreba medzi ľuďmi, ktorá musí byť okamžite uspokojená. Temperament Afričanky je rádovo vyšší ako u Európaniek či Ázijčanov. Libido africkej ženy je šialené a nevie ho ovládať. Afričanka sa odvážne pustí do frontálneho útoku a zmetie všetko, čo jej stojí v ceste. Väčšina afrických tancov je energická a provokatívna. Zadočky afrických žien sú legendárne a sú spolu s prírodnými zdrojmi národným pokladom krajiny) Normy a slušnosť sú úplne iné ako tie európske. Dá sa povedať, že v európskom chápaní chýbajú)

Dievčatá v Kinshase sú spoločenské, priateľské, nemajú komplexy a šanca získať vytúžené telefónne číslo pri stretnutí je 90%.

V Konžskej demokratickej republike je úradným jazykom francúzština;
Ale žijeme v modernom svete, kde takmer každý má smartfóny a dajú sa na nich nainštalovať prekladače. Zvyčajne používam Yandex Translate alebo Google Translate. Pravda, niekedy sú hlúpi, ale v zásade sa dá komunikácia vybudovať. Učím sa francúzštinu, ale zatiaľ mám problémy. Je to trochu umelecké a zložité.

Kde môžem chodiť s dievčaťom, ktoré sa mi páči? Vo väčšine prípadov ich môžete pozvať domov. Toto je vnímané ako úplne normálne. Ak s vami dievča komunikuje a dá svoje číslo, príde vás navštíviť so stopercentnou pravdepodobnosťou.

V Kinshase je pomerne veľa stravovacích zariadení. Ale cenovky sú nehorázne. Dokonca aj v reštauráciách čínska kuchyňa porcia knedlí = 800 rubľov za naše peniaze. Priemerný účet v rôznych zariadeniach je 30-50 amerických dolárov na osobu bez alkoholu. S platom 5-8 dolárov na deň je to nereálna možnosť. Preto sú takmer všetky dátumy naplánované v dome priateľa. Randenie v parkoch sa akosi neakceptuje. A prečo strácať čas? Láska nemôže čakať.

Ak dievča žije so svojimi rodičmi alebo príbuznými (to je vo väčšine prípadov), pokúsi sa opustiť váš prístrešok pred zotmením. Kvôli problémom s kriminalitou (v Kinshase je počas denného svetla iba jedna bezpečná oblasť – Gombe, kde v skutočnosti bývam), a zbytočné problémy s rodinou a priateľmi.

Ak randíte dostatočne dlho (to je podľa miestnych štandardov dlhá doba, 2-3 týždne), potom bude nasledovať nevyhnutné zoznámenie sa s rodičmi dievčaťa. Prehliadka ženícha. Priateľ obdaruje rodinu dievčaťa primeranými darčekmi - niekoľkými debnami piva, malým množstvom stálezelených dolárov (množstvo peňazí závisí od postavenia rodiny dievčaťa v spoločnosti).
Ak je kandidatúra priateľa schválená, dievča získa status snúbenica(fr) - fisione, tj nevesta.

Po tejto udalosti môže s vami ľahko zostať cez noc. Sú to zvyky z dôb stredoveku. Na veku dámy srdca nezáleží. Aj keď 30+ rokov a päť detí. Ak žijete s rodičmi a bez manžela, buďte tak láskaví, že sa budete riadiť stáročnými pravidlami a základmi.

foto sociálna sieť

Čo dať vašej láske na rande? Treba dať láska, pozornosť a tvoje srdce . Vítaná je aj finančná pomoc) Skrátený názov finančnej pomoci pre dievča je "na dopravu". Suma je 5-10 amerických dolárov, prípadne ekvivalent v miestnej mene – konžských frankoch. V prípade druhého a tretieho rande by pravidlom dobrých mravov bolo vložiť malú čiastku na telefón dievčaťa.

Aby vám mohla zavolať alebo poslať jemnú SMS. Mnohé dámy majú smartfóny, čo znamená, že bude prebiehať milostná korešpondencia prostredníctvom obľúbených instant messengerov. Na prvom mieste medzi instant messengermi je WhatsApp. Ako sa vzťah vyvíja, budú sa vyžadovať oveľa vážnejšie dary. Kvalitná parochňa, tlačidlový telefón. A ak ste Bill Gates, potom čínsky smartfón alebo dokonca iPhone (!!!).

Africké dievčatá radi nosia dlhé vlasy. Ale matka príroda ich bohužiaľ takýmto darom neobdarila. Africké ženy majú krátke a drôtovité vlasy. Preto sa dievčatá a dámy v zrelom veku venujú predlžovaniu vlasov a parochniam.
Mimochodom, práve v Kongu je to najviac najlepších majstrov na tkaní afro vrkočov alebo dredov v celej strednej Afrike.
Tieto účesy majú svoje nevýhody. Po prvé, samotný proces tkania môže trvať dva bankové dni a po druhé, na umývanie vlasov musíte zabudnúť aspoň mesiac.

Často som si všimol, ako si dámy niekedy zľahka poklepú dlaňou po hlave. Najprv som si myslel, že sú to nejaké rituálne akcie. No ako odháňajú zlých duchov.
Ukázalo sa, že všetko bolo oveľa jednoduchšie - svrbela ma hlava) Čapovali majitelia afro-dreadov a iných produktov ženského priemyslu.

Pokračujme o darčekoch. Odpustite, prosím, moju posadnutosť týmto problémom, je to kvôli môjmu abnormálnemu romantizmu, priatelia))

V Kongu nie je zvykom dávať kvety. Dámy nepochopia význam takéhoto daru. Je to pre nich vtipný ťah. Dávať kvety ženám v Afrike je ako darovať trs banánov.
V multimiliónovom meste Kinshasa kvetinárstva nevšimol som si. Zistila som však, že baobabový výhonok by bol príjemným darčekom pre milovanú osobu.
Baobaby rastú v niektorých provinciách Konga a symbolizujú dobré zdravie a plodnosť.
Dospelý baobab má veľkosť dobrého Belaza a ja dokonale chápem posolstvo takéhoto romantického darčeka.

Mimochodom, pre mužov existuje istý prefíkaný intímny rituál so stromom baobab. Takpovediac pre mužskú dlhovekosť a ešte viac.
Starovekí mi navrhli, aby som to skúsil, vraj si nás zapamätáte milé slová po zvyšok môjho života.
Uvažujem o tom z vedeckého hľadiska, ale stále som opatrný. Fauna Afriky je príliš bohatá na takéto experimenty. Vo vnútri baobabu sa môže skrývať napríklad mamba čierna alebo nejaké drsné africké zviera.
Vo všeobecnosti počkáme a uvidíme.

Muži v Kongu sú rozmaznaní ženskou pozornosťou. Je možné, že vďaka dlhoročným vojnám a konfliktom, kedy bola kosená prevažne mužská populácia, sa vytvorila nerovnováha smerom k počtu žien. V konžskej spoločnosti majú muži dominantné postavenie nad ženami. Pri návšteve mnohých konžských rodín som si všimol, že ženy nesedia pri stole s mužmi. Ak muž náhle vstal od stola a odniesol riad do kuchyne, ľudia to nepochopia a neschvália.
V Kongu nie je mužskou záležitosťou nosiť riad alebo ho dokonca umývať. Upratovanie domu je výlučne na žene. Varenie je tiež ženský podiel. Už od útleho veku sa krásne africké dcéry učia pomáhať svojim matkám vo všetkých záležitostiach v domácnosti. Upratovanie, varenie a stráženie detí. Keď vyrastú, ich dcéry si túto životnú cestu zopakujú.

Vzťahy medzi mužmi a ženami v Kinshase sa líšia od iných provincií Konga Zair tým, že sú uvoľnenejšie a tolerantnejšie.
Povedali mi prípady, keď dievča veľmi miluje chlapa, ale nemá prostriedky na podporu.
V Kongu Zair nezamestnanosť presahuje 70 %. Potom milujúce dievča vynakladá maximálne úsilie, aby pomohla svojmu priateľovi kúpiť džínsy alebo tenisky, smartfón alebo módne oblečenie. Nakŕmte svoju snúbenicu naplno, aby ten chlap nebol horší ako ostatní. Chlap môže hľadať alebo čakať Dobrá práca pár rokov a nič veľké.
Spoločnosť zaobchádza s porozumením taký pikantné zarábanie peňazí. Toto sa považuje za normu. Je to v poriadku.

Stáva sa tiež, že manžel si za tichého afrického večera na prahu domu vychutná palmové víno a manželka, oblečená a nalíčená, celá v dredoch, chodí po centre mesta a otravuje cudzincov.
Ráno nosí do domu tašky s potravinami, darčeky pre milovaného manžela a lieky pre starých ľudí.
Najprv (!!) pripraví raňajky pre manžela a kopu detí, potom spí bez zadných nôh. Večer ideme opäť von "svetlo".
Selyavi ako hovoria Francúzi. Taký je život.

Do hlavného mesta Kinshasa prichádza veľa dievčat z provincií. Prídu si zarobiť, zariadiť si osobný život a vydať sa. Niektorých krásny metropolitný život vtiahne a nechá uviaznutých.
V Kinshase sú ulice, ktoré nikdy nespia. Kilometre kaviarní a diskoték.
Elektrina je často prerušená, ale vatry sú zapálené a generátory bežia. Národná hudba veselo hrmí, ľudia sa zabávajú a tancujú až do rána. Tisíce tiel sa rozkývajú v rytmoch twerku a rumbických afrických tancov.
Libido tieto oblasti silne obklopuje a ľudia nad sebou strácajú kontrolu.

pokračovanie nabudúce.
Alexander RANDENTANS,
Konžská demokratická republika,
Kinshasa

P.S. Myslím si, že stretnúť Afričanku napríklad v Moskve je nesprávne a neprirodzené. Bude ich stískať a deprimovať atmosféra cudzej krajiny. Sú ako ryby vyhodené na breh. Odtiaľ pochádzajú falošné legendy o chlade a ľahostajnosti afrických dievčat. Je to ako lov z veže v Zavidove. Nevýrazné, nudné a bez drive.

Vo svojom prirodzenom prostredí sú úplne odlišné. Iná vec je, keď ste v džungli len v bedrovej rúške a bez zbraní. Tu uvidíme, kto je kto. Dravé dievčatá ťa budú milovať natoľko, že zabudneš na vlastnú mamu a na to, ako sa voláš.
Afrika je sloboda inštinktov, je to prvotná energia. Tu každý štvorcový meter dýcha sexualitou.

Vo východnej Konžskej demokratickej republike sú takmer beztrestne a s brutálnou silou znásilňované desaťtisíce žien a dievčat. Páchateľov možno nájsť prakticky na všetkých stranách konfliktu: civilistov, militantov, ozbrojené skupiny, zahraničné ozbrojené skupiny a príslušníkov konžskej armády. Vo väčšine prípadov sú ženy znásilňované viacerými ľuďmi naraz, často s použitím predmetov, ktoré sa dostanú pod ruku – palíc alebo pištolí. Veľmi často sú ženy znásilňované priamo pred očami svojich detí, manželov, príbuzných či susedov. To ukazuje, že znásilnenie sa používa ako vojnová zbraň na potrestanie alebo poníženie žien alebo komunity, ku ktorej patria.

Podľa správ OSN je v provincii Južné Kivu každý deň znásilnených asi 40 žien, ale toto sú len oficiálne údaje, minimálne 10-20 prípadov znásilnenia jednoducho nie je hlásených. V rokoch 2005 až 2007 bolo v provincii hlásených 14 200 prípadov znásilnenia. V Severnom Kivu neexistujú žiadne úplné štatistiky, hoci každý mesiac je hlásených v priemere 350 prípadov.

(Celkovo 20 fotiek)

Za týmito alarmujúcimi číslami sú ženy, ktorých dôstojnosť, sloboda a zdravie sú neustále ohrozené. Následky znásilnenia sú jednoducho strašné. Obete často trpia depresiami a skúsenosťami psychické problémy do konca života. Často tiež zažívajú potraty, neplodnosť, ťažké tehotenstvá atď. Znásilnenie môže spôsobiť aj rozvoj AIDS, nehovoriac o smrti. Navyše, znásilnenie je v Kongu považované za hanbu a takto zbavené dievča sa stáva vyvrheľom spoločnosti. O právnej pomoci obetiam nemôže byť ani reči - v Východné Kongo znásilnenie zostáva veľkým problémom.

Konžská žena nesúca svoje dieťa a veci prechádza 27. októbra 2008 okolo tanku konžskej armády neďaleko Kibumby, asi 35 km severne od provinčného mesta Goma. Tisíce Konžanov utiekli do Gomy z táborov Rugari po tom, čo tam vypukol konflikt medzi silami lojálnymi generálovi Laurentovi Nkundovi a konžskou armádou.

2. Konžskí vojaci pripravujú zbrane na paľbu na pozície síl generála Laurenta Nkundu v pohorí Mulindi, asi 65 km severozápadne od mesta Goma.

3. Konžskí vojaci prechádzajú okolo tela jedného z rebelov zabitých na základni Rumangabo, na ktorú 11. októbra 2008 zaútočili sily generála Laurenta Nkundu, 50 km severne od Gomy. Povstalci utiekli z vojenskej základne.

4. Pacient čaká epidurál pred operáciou v nemocnici Heal Africa 22. októbra 2008. Pacientka má 18 rokov, bola znásilnená, po ktorej otehotnela. Dieťa zomrelo počas pôrodu.

5. Utečenci prechádzajú okolo nábojníc roztrúsených na ceste, keď 2. novembra 2008 opúšťajú Kibati a smerujú do svojich dedín Kibumba a Rugari.

6. Konžania pripravujú jedlo v utečeneckom tábore v Kibati 28. októbra 2008. Tisíce Konžanov utiekli do Gomy z miest Rugari a Kibumba a boli nútení spať na kraji cesty po tom, čo tam vypukol konflikt medzi silami generála Laurenta Nkundu a konžskou armádou.

7. Mama Masika, ktorá pracuje v centre psychologickej pomoci, ktoré založila v roku 2001, počúva 10-ročného Zabiba. Zabiba, ktorý zbieral zemiaky na poli v Kalungu, znásilnili dvaja členovia Národného kongresu na obranu ľudu.

Masikina matka založila centrum v roku 2001, sotva sa spamätala zo šoku zo znásilnenia. V roku 1998 skupina etnických vojakov vtrhla do jej dediny počas občianskej vojny v Kongu. Jej manžela zabili tak, že ho rozkúskovali. Nariadili jej, aby položila časti jeho tela na posteľ a ľahla si na ňu, a potom ju 12 ľudí znásilnilo. Vo vedľajšej izbe boli znásilnené aj jej dve dcéry vo veku 12 a 14 rokov. Potom upadla do bezvedomia a prebudila sa až v nemocnici. Nepamätala si, čo sa jej stalo. O pár mesiacov dcéra porodila, no nepamätala si, ako otehotnela. Nikto jej nepovedal pravdu, kým jej niekto z organizácie na pomoc ženám nepovedal pravdu. Po troch rokoch psychologickej pomoci sa trochu zotavila a rozhodla sa otvoriť toto centrum na pomoc ženám, ktoré sa stali obeťami násilia. Od roku 2001 pomohla 5 875 ženám a starala sa o deti narodené v dôsledku násilia.

8. Dve dievčatá sa pozerajú na 28-ročnú Ashu ležiacu na posteli v nemocnici Gersom. Asha bola znásilnená piatimi členmi Národného kongresu blaha, keď pracovala na poli.

9. Žena 22. novembra 2008 spieva na izbe v nemocnici Heal Africa. Na tomto oddelení sú pacienti s problémami s fistulami, ktoré sa objavili v dôsledku vpichov ostrými predmetmi pri znásilnení alebo po komplikáciách po pôrode. Na tomto oddelení čakajú ženy na operácie.

10. Sestry a lekár (vľavo) sa pripravujú na operáciu 18-ročnej pacientky, ktorá bola znásilnená a otehotnela.

11. Ntsigire, 25, v nemocnici v Gome 17. októbra 2008. Ntsigira znásilnili traja členovia Národného kongresu na obranu ľudu. Strelili ju aj do hrude. Našla ju poradkyňa, ktorá odviezla Ntsigira do nemocnice, kde jej z hrude vybrali guľku. Ntsigire utrpela vážnu psychickú traumu: nemohla hovoriť, odmietala jesť a celé dni ležala v posteli.

12. Konžskej žene pomohli 11. marca 2009 v jej dome v Buniakiri použiť umelé končatiny. Ženu vojaci znásilnili a potom ju postrelili do chrbta, takže nemohla chodiť.

13. Vojak konžskej armády stojí v stane s dierami po guľkách na základni Rumangabo, na ktorú zaútočili ozbrojené sily generála Laurenta Nkundu.

14. Príbuzní smútia za dvoma ženami zabitými konžskými vojakmi, ktorí vykradli ich dedinu v regióne Goma Katindo. Na dedinu zaútočili konžskí rebeli, čo spôsobilo chaos a paniku medzi civilistami, vládnymi silami a utečencami.

06:30. Vyliezť! Pred nami je veľmi rušný deň.
Noc sme strávili v Gorilla Parku vo veľkých stanoch s posteľami vo vnútri. Zo všetkých strán nás obklopujú sopky.

Nemôžem ani uveriť, že sme prerazili do DR Kongo! Krajina je na štvrtom mieste v rebríčku (dobre, v nejakom rebríčku) najnebezpečnejších krajín, ktoré môžu turisti navštíviť, po Somálsku, Afganistane a Iraku. Kedysi najbohatší Zaire (starý názov krajiny) sa vďaka občianskej vojne stal jednou z najchudobnejších krajín Afriky. Vojna si od roku 1998 do roku 2002 vyžiadala životy viac ako 5 (!!!) miliónov ľudí. Toto je najkrvavejšia vojna od druhej svetovej vojny.

07:15. Poďme na cestu. Cieľ: fotografovať horské gorily v džungli Konžskej demokratickej republiky.

Celkovo je teraz na svete asi 800 horských goríl (všetky v strednej Afrike – Uganda, Rwanda, DR Kongo). V lesoch národný park Virunga (kde leží naša trasa) je domovom niekoľkých rodín, ktoré navštevujú turisti. Rodinu tvorí vodca, niekoľko samíc a mláďatá zvierat. Jednu rodinu môže navštíviť maximálne 6 osôb denne a len na 1 hodinu. Bolo nás len šesť. Po krátkej inštruktáži a obdržaní gázových masiek (takže nedajbože, aby sme niečím nenakazili už aj tak vzácny druh), vyrážame na cestu. Gorily nesedia na jednom mieste. Každý deň sa rodina sťahuje na nové miesto. Strážcovia parku sledujú tieto pohyby, takže úspešná návšteva je prakticky zaručená.

07:30. Prvú hodinu a pol kráčame poľnohospodárskou hojnosťou.

Toto je samotné srdce, alebo skôr pľúca Afriky. Vlhká, bohatá vegetácia a teda výborná pôda. Okolo nás plávajú polia zemiakov a kukurice. Keby nebolo miestneho černošského obyvateľstva, tak okolo nás sú čisté moskovské predmestia. Pre miestne deti je náš vzhľad skutočnou udalosťou!

Miestne dievčatá vám môžu povedať VŠETKO o ťažisku. Motyka tam len tak neleží. Keď otočíte hlavu, točí sa ako vrtuľa a nespadne.

09:00 Teraz sa už ale blížime k hustej džungli. Tu začínajú pralesy Virunga, ako hovorí sotva živý porast.

Východ krajiny úplne ovládajú rebeli, ktorí nezaháľajú a rozvíjajú turistický ruch (sprevádzali nás Kalašom a mačetami), popri ťažbe nerastných surovín, na ktoré je východ krajiny taký bohatý (čo je spôsobili vojnu) a predávajú ich „pod stolom“ na svetovom trhu za dumpingové ceny. Zdá sa, že vojna je teraz v pokojnom štádiu. Autá s mierovými jednotkami OSN premávajú po cestách (nazývať ich cestami môže byť úsek). Len občas dôjde k malým „incidentom“.

10:00. Asi hodinu a pol sme išli hlbšie a hlbšie. Strážcovia mávali mačetami doľava a doprava. Najprv kráčali po dobre vyšliapanej cestičke a potom, keď už stopu našli, zúfalo sa predierali panenskou džungľou v samom srdci Afriky.

10:30. Tra-ta-ta-ta-ta! Aký je zvuk? To sú oni! Toto je muž, ktorý sa búši päsťami do hrude! Sme veľmi blízko! Niečo veľké a čierne prešlo húštinami asi desať metrov od nás. Obráťme sa tam. Onedlho stretávame dvoch mladých jedincov. Hrajú freestyle wrestling, trmácajú sa na tráve.

10:40. Stojíme veľmi blízko, 2 metre od seba, a sledujeme priateľský súboj. A zrazu sa jeden z nich otočí k nám, pribehne k Nastyi a potľapká ju po ramene - "Poď s nami salto!" Strážcovia neocenili tento úprimný impulz duše a miernym pohybom čižiem domorodca odohnali.

10:45. Začalo pršať a čoskoro sa pár, ktorý mal dosť hrania, utiahol do kríkov. Išli sme za nimi a hneď sme narazili na hlavu rodiny.

10:50. Dážď zosilnel a čoskoro sa zmenil na poriadny tropický lejak. Skryli sme sa pod veľký rozprestierajúci sa bambusový krík. Čoskoro sa k nám pridali aj majitelia na čele s vedúcim. Tento moment som si zapamätal do konca života. Spoza rohu vyjde mini King Kong, prejde okolo mňa a sadne si tri metre, odvráti sa a rukami drží kmeň bambusu:

Kým sa spustil lejak, stihli sme s gorilami komunikovať len asi 10 minút a tak pršalo a lialo. Už sme premočení. Foto a video technika je celá ukrytá v batohoch od vody, ktorá je všade. Všetky gorily sú blízko. Niekto je trstinu, niekto sa hrá a šantí a vodca s filozofickým výrazom na tvári zamyslene čaká na dážď a uvažuje o zmysle života.

11:15. Našťastie po 25 minútach prestalo pršať a rozprávali sme sa ďalej. Všetci zmokli až na kožu – aj my, aj gorily.

11:30. Čas sa neúprosne rozplýval. A ja som nechcel odísť.
Neďaleko od nás ležala samička s novonarodeným teliatkom, len dvojtýždňovým.

11:40. Vydali sme sa späť. Poďme rýchlo späť. Stále sme museli vyliezť na sopku v nádeji, že v kráteri uvidíme lávové jazero.

13:00. Odvezieme sa k sopke.

14:00. Dosiahli sme dno. Vpred!
Najprv prídu na rad jemné trópy. No postupne sa strmosť zvyšuje a už kráčame po kúskoch dosť čerstvej lávy.

15:00. Zastaviť.

Výška sopky Nyiragongo je asi 3500 metrov. Naposledy vybuchla v roku 2002 a poriadne vyprážala mesto Goma na jeho základni.

Ukázalo sa, že v roku 2002 sopka nevybuchla z krátera, ale z trhliny na svahu. Teraz z neho prúdi horúca para.

16:00. Zastavili sme pri trhline, aby sme sa zahriali.

17:30. Je to trochu na vrchol...

17:50. Mraky pod nami jemne zakrývajú vrcholky kopcov.

18:00. A teraz, nadmorská výška je už takmer 3500. Toto, samozrejme, nie je Kilimandžáro, ale telo potrebuje kyslík, ktorý mu nebol dodaný. Trochu sa stráca koordinácia. Ale vrchol je už viditeľný a otvára sa druhý vietor. Naozaj tam niečo uvidíme a nie sú to rozprávky? Vrie jazero stále lávou a nevyhaslo už dávno a nepokryla ho hrubá, tvrdá kôra?

18:30. Posledné kroky a pozeráme sa cez okraj krátera. Áno, jeden z najpôsobivejších momentov, aké som kedy zažil. Takýto zázrak prírody nevidíte každý deň, rok alebo každý život. Srdce mi búši. A to z prekonaného rozdielu 1500 metrov a z ohromujúceho obrazu, ktorý sa nám otvoril pred očami.