Качественную и прочную кровлю из профнастила достаточно легко построить самостоятельно. Важно только знать, какие материалы нужно брать, как правильно крепить листы к обрешетке и как защитить внутреннее подкровельное пространство от сырости.

И особое внимание мы уделим доборным элементами, которые обойти нужно с полным соблюдение технологии. Итак, кровля из профнастила своими руками – шаг за шагом!

Подготовка материала: избегаем первых ошибок

Как только вы произвели точные расчеты вашей крыши, можно заказывать профилированные листы. Но, если вы приобрели профнастил, но его монтаж по каким-то причинам придется отложить (например, затянувшиеся дожди), тогда листы храните не снимая заводскую упаковку, на ровной поверхности и в закрытом помещении. Дополнительно под листы нужно подложить брусья с шагом 50 см.

Перекладывайте и перемещайте такой кровельный материал аккуратно, держа за края по длине и особенно избегая заломов и прогибов листов. Еще перемещать листы нужно осторожно, т.к. современное полимерное покрытие особо чувствительно к механическим повреждениям.

Как и резать этот материал абразивными режущими инструментами: осколки от круга поцарапают, а в месте реза возникнет значительный нагрев. Но, если вам пришлось работать именно так, тогда покройте сразу все повреждения ремонтной краской.

К счастью, технология устройства кровли из современного профнастила позволят проводить все работы в теплое время года, с апреля по сентябрь, и долго вам хранить листы не придется.

Монтаж профнастила: пошаговые мастер-классы

Давайте первым делом сразу разберемся со строительным терминами, чтобы вам не пришлось искать в интернете значение каждого нового слова:

Вы будете удивлены, но один и тот же (на первый взгляд) материал нужно укладывать по-разному. Все дело в производителях – каждый дает свои рекомендации по укладке, и они действительно важны. Потому что профнастил от разных фирм требователен к своим условиям, пусть различия и небольшие. Поэтому внимательно изучите прилагаемую к кровельному материалу инструкцию и не доверяйте полностью нанятым рабочим, которые «собаку съели на таких крышах» и пытаются все делать по-своему.

Вот простой пример, как отличается монтаж профнастила толщиной менее 0,7 см и более прочного:

А при работе с таким материалом деревянная подмостка уже не нужна:

Представьте, что нанятая бригада станет топтаться ногами по тонкому профнастилу, потому что перед этим они «точно такую же крышу ставили вашему соседу» и «ничего не погнулось»? А теперь погнется, и еще как, на что горе-рабочие заявят, что «так оно и было».

Но, если говорить в целом, то главный показатель качественного монтажа кровли – это герметичность. Ведь кровля как раз для того и служит, чтобы от влаги и холода были защищены все внутренние конструкции. И даже малозаметная щель может стать серьезной проблемой: сырость, подтеки, быстро портящиеся материалы и грибок. Вот почему мы сейчас подробно разберем все тонкие моменты.

Немного о технике безопасности

Сама технология кровли металлопрофилем не так сложна, как важно не повредить кровельное покрытие во время его монтажа. Ведь хотя этот материал и выглядит прочным и жестким, в работе с ним все равно необходима осторожность:

1. По готовому настилу из металлопрофиля передвигайтесь в мягкой обуви.
2. Старайтесь наступать только на вогнутые волны листов и лучше прямо на саморезы.
3. Так, наступать на крыше можно только на носки.
4. Ногу ставьте всегда параллельно скату.
5. В одной выемке должна находиться только одна нога.

Строительство обрешетки под профнастил

Обрешетку для монтажа кровли делают либо сплошной, если уклон небольшой, либо разреженной, с шагом до 5 метров. Но с каким шагом нужна обрешетка крыши зависит от того, какой толщины будут листы профнастила:

Гидроизоляция и ветрозащита

Далее думаем о том, как правильно сделать кровельный пирог крыши. Гидроизолирующих материалов современный рынок выпускает много, самых разных видов и свойств. Об этом у нас даже есть целая отдельная статья. Но в общем ориентируйтесь на такую программу действий:

• Шаг 1. Итак, закрепите выбранный гидроизолирующий материал на стропилах. Для этого возьмите самый обычный строительный степлер, но перед самой укладкой обязательно проверьте, той ли стороной вы укладываете пленку или мембрану. А полотнища между собой склейте специальной лентой.
• Шаг 2. После этого пробиваем по стропилам рейки (берите толщину не менее 2 см) и формируем, таким образом, необходимый для проветривания вентиляционный зазор.
• Шаг 3. Вот по этой верхней обрешетке и кладем теперь кровельный материал.

Вот как все это выглядит в жизни:

Подбираем качественные саморезы

Расход саморезов при креплении профнастила обычно составляет около 6 штук на 1 квадратный метр. Подходят саморезы 4,8 на 28-35 мм, как для дерева, а для доборных элементов – 4,8 на 50 или 60 мм. В качестве инструмента у тех же производителей кровельных материалов приобретите шуруповерт со специальной насадкой или аккумуляторную электродрель.

Специальные саморезы для крепления профлистов незаменимы, т.к. только так можно обеспечить:

• Полную водонепроницаемость кровли.
• Высокую прочность соединения.
• Минимальный риск травмирования покрытия при креплении, а, значит, – отсутствие коррозии в будущем.

Самые качественные и надежные саморезы для профнастила продают те же поставщики, что занимаются листами. Берите по возможности шурупы из углеродистой или нержавеющей стали с цинковым покрытием – это идеальный вариант. Но при покупке все равно тщательно осмотрите все уплотнительные шайбы.

Как правильно крепить профнастил?

Понять, что закрепили вы шуруп правильно, вы сможете по металлической шайбе – у нее будет выступать около 1 мм резиновой прокладки.

Ввинчивать саморезы в кровельный материал нужно строго перпендикулярно, прямо в прогиб вертикальной волны у профнастила. Хотя по этому поводу в строительной братии немало споров, и у каждого метода свои преимущества. Так, саморез в нижней волне создает более надежное крепление, а в верхней дождевая вода имеет куда меньше шансов попасть в подкровельное пространство.

На карнизе и гребне вам нужно вкручивать шурупы в прогиб через волну, а в середине листа – в каждую доску обрешетки. Всего у вас уйдет около 5-8 штук на каждый квадратный метр.

Какие инструменты понадобятся для монтажа?

Заметим, что устройство самой кровли из профнастила действительно под силу даже малосведующему в строительстве человеку. Конечно, существуют такие материалы для кровли, правильно укладывать которые могут только опытные профессионалы. Но в случае с современным профнастилом можем вас успокоить: вы справитесь самостоятельно!

К счастью, ничего сложного здесь нет. Благодаря большой длине листов скаты крыши перекрываются без дополнительных поперечных стыков, а сам материал легко поддается резке и корректировке форм. Инструментов для этого дела вам понадобится минимум:

Итак, укладывать профнастил можно на скаты почти любых углов наклона, важно только правильно рассчитывать величину поперечного нахлеста:

• 150-200 мм для крыш с 15-30°.
• 200 мм для уклона от 14°.
• 100-150° при больших углах.

Для крепления вам понадобятся саморезы со специальными уплотняющими шайбами:

В каком порядке укладывать листы?

Многие кровельщики монтаж профлистов делают так: начиная с нижнего ряда, укладывают сначала 4-5 листов, и каждый из них фиксируют только по одному саморезу в центре. После этого соединяют между собой листы саморезами 4,8х19 мм, которые устанавливают с шагом 500 мм. Теперь проверяют, насколько листы получились выровненными по свесу кровли, и окончательно фиксируют кровельный материал. Вот по такой схеме:

Но, если вы работаете на кровле впервые, чтобы избежать перекоса, крепите профлисты по той же схеме, но в таком порядке:

• Шаг 1. Устанавливаем первый лист на обрешетку, и крепим его одним шурупом у самого конька.
• Шаг 2. Второй лист укладываем так, чтобы нижние края у обоих листов внизу составляли одну идеально ровную линию.
• Шаг 3. Фиксируем нахлест по верху волны под самой первой поперечной складкой.
• Шаг 4. Оцениваем на глаз, насколько правильно состыковались листы. Неровно? Тогда приподнимите одни лист от другого, слегка наклоните его движением снизу вверх, и снова состыкуйте складку за складкой. Закрепите все саморезами по верху волн.
• Шаг 5. Так поработайте с 3-4 листами, внимательно выровняйте их по карнизу и после этого установите остальные листы.

К основанию кровли профнастил монтировать нужно так, чтобы вынос края был 40 мм от карниза. Это необходимо для того, чтобы оставить на коньке щель оптимального размера и вентиляция кровли не была нарушена. К слову, если у профлистов есть водосточная канавка, то каждый следующий должен перекрывать канавку предыдущего.

Помните: при укладке наступать на гребень листов нельзя – погнутся. И вообще для таких работ монтажники одевают мягкую обувь. Вот и все тонкости!

Работа со доборными элементами

А вот теперь переходим к нашим многочисленным доборным элементам. Все они, как правило, изготавливаются стандартной длины: для кровли с полимерным покрытием – 2 метра, для оцинкованной кровли – 2,5 метра. Ими завершают сами кровельные работы. Уплотнитель, который традиционно размещают между кровельным материалом и доборными элементами, позволяет им более плотно прилегать к листам, дополнительно препятствуя попаданию влаги под кровлю и позволяя той «дышать».

А вот для оформления коньков, карнизов и других сложных конструкций вам необходимо докупить специальные элементы, которые предлагает тот же производитель, чей кровельный материал вы приобрели:

Крепить доборные элементы нужно теми же кровельными саморезами 4,8, как и основной материал. Разница только в том, что металлокровля крепится саморезами длиной 28-35 мм, а элементы – саморезами длиной 50-60 мм.

Ендова и накладка ендовы

А вот теперь давайте разберемся с таким загадочным названием, как «ендова». Ендова и накладка ендовы – дублирующие друг друга доборные элементы, которые монтируются в местах внутреннего схождению двух разнонаправленных скатов. Крепить ендову нужно под профнастил.

Поэтому, если крыша имеет сложную форму, с внутренними стыками поверхности, тогда берите в качестве доборного элемента ендову и накладку ендовы. Так вы придадите вашей кровле более аккуратный и эстетичный вид, дополнительно защитив сложные переходы от попадания влаги внутрь.

Фартуки для труб

Самый ответственный этап кровли – это вывод труб. Такие трубы состоят из двух условных частей – нижней, которая идет по профилю крыши, и верхней, собственно трубы. И, если сквозной проход трубы приходится на нижнюю часть крыши, над проходом есть смысл установить снегоупор.

Для канализационной вентиляционной системы через крышу проводят не утепленную трубу около 10 см в диаметре, без оголовка. А для радона берут эту же трубу, но уже с оголовком. Помните, что эти трубы подключать к обычным вентиляционным нельзя, т.к. для тех уже используются утепленные элементы по 125 мм диаметром.

Саму трубу можно ставить как до начала монтажа кровли, так и по окончанию. Если вы выбрали второй вариант, тогда в готовой кровле вам нужно будет вырезать отверстие для трубы и на время накрыть его каким-либо материалом. В ходе финишных работ трубные разделки нужно будет сделать из фартуков из оцинкованной стали или более современных материалов по типу Вакафлекса.

Вот хороший мастер-класс, как это сделать:

Слуховое окно

Теперь работаем со слуховым окном. Итак, лист профнастила разрезаем на две части у нижнего конца разжелобка, ставим нижний лист, затем донную планку разжелобка, и только затем – верхний кровельный лист.

Снегодержатель

Снегодержатель монтируют в те местах, где есть риск скатывания снега. У профнастила обычно это второй линия на расстоянии 30-40 см от карниза. Для монтажа используйте саморезы 4,8х50 через 1-2 волны профиля.

Наружный и внутренний угол

Если скат меняет свое направление, то применяются дополнительно такие завершающие доборные элементы, как внутренний и наружный угол и переход. Их главная задача – создать максимальную герметичность и придает стыку листов эстетический вид.

Примыкание

Примыкание – это доборный элемент, который служит обводом для дымохода или защиты примыкания кровли к стене:

Карнизная, торцевая планка и планка стыка

А здесь уже своя инструкция:

1. Монтаж торцевых планок начинайте со стороны свеса крыши, направляя к коньку.
2. У него уже лишнюю часть торцевой планки просто срежьте.
3. Закрепите планку к торцевой доски и профлистам в гребень волы шурупами с шагом до 1 метра. Если вы все сделали правильно, торцевая планка будет накрывать минимум одну волну кровельного профиля.
4. Торцевую планку крепите саморезами по дереву 4,8х60 или 4,8х50, прямо к деревянному основанию. Шаг оставляйте от 30 до 50 см и следите за тем, чтобы торцевая планка полностью покрывала торец крайней волны профнастила.

Теперь переходим к монтажу соединительной планки стыка. Ее длина – 2 м, и нахлест планок не может быть менее 1 метра. Планка стыка берется 2-х метров длиной, и две планки крепятся друг на друга внахлест не менее 1 метра. Крепить доборный элемент к стене следует в штробу, либо спрячьте все под обшивкой стены.

Главное предназначение карнизной планки – защита подкровельного пространства от попадания осадков, особенно в дождь с сильным ветром. И чем ниже угол наклона кровли – тем более необходим этот доборный элемент. Но крепить карнизную планку нужно раньше, чем листы профнастила. Нахлест – 100 мм.

Установка конька

Уже после того, как будет уложен весь кровельный материал, крепим конек. Заранее выстилаем места стыковки конька и кровли уплотнителем. Коньковые элементы для трапециевидных кровельных листов берут обычно гладкие. Между ними и профлистами уплотнители желательно класть проветриваемые, а для мелкого гофра – специальные коньковые.

Крепим конек саморезами с обеих сторон на расстоянии 2-3 волны. Важно, чтобы сам конек прикрыл все первые саморезы, которые держат листы кровельного материала. Коньковые планки должны нахлестываться друг на друга с захватом не менее 1 метра, а крепление элементов к кровельным листам делаем самосверлящими шурупами с шагом до 3 метров.

Важный момент: чем угол наклона кровли меньше, тем шире должен быть сам конек. Так, самые стандартные размеры – 140х140 мм или 200х200 мм.

Но сегодня более модно и рационально заказывать фигурный конек, который бывает двух параметров: 110х30х110 мм и 145х50х145 мм. Существуют также специальные виды конька для сложной кровли, когда сходятся вместе разнонаправленные скаты.

Уход за кровлей из профнастила

Снег на кровле из профлистов задерживается совсем немного, а потому чистить ее не нужно. Но, если вам необходимо провести определенные ремонтные работы, тогда вооружитесь небольшими пластмассовыми лопатами, которые не оставят царапин.

Ухаживать за кровлей из профнастила достаточно просто: дождь сам смоет всю грязь и пыль, а вам остается всего лишь раз в год почистить разжелобки и водосточные системы от забившихся опавших листьев.

Если же по каким-либо причинам предстоит более серьезная чистка, тогда воспользуйтесь обычной водой и шлангом с давлением до 50 Бар. Моющие средства можно использовать только те, что предназначены для окрашенных поверхностей, а с трудновыводимыми пятнами справиться поможет «Уайт-спирит».

Как видите, ничего сложного!

Строительство загородного дома - задача не из лёгких. Но что может быть надёжнее и уютнее, чем жилье, построенное своими руками?

Когда стены готовы, наступает время для возведения кровли. Это ответственный этап строительства, от которого зависит очень многое. Один из современных и практичных кровельных материалов, профнастил, прост в установке и надёжен в эксплуатации. Как самостоятельно построить крышу из профнастила?

Выбор материала

Профнастил представляет собой листы штампованной оцинкованной стали. Они имеют сравнительно небольшой вес и легко гнутся. Профлист может быть покрыт специальным полимерным составом, предохраняющим его от коррозии. Снаружи новые листы затянуты защитной полиэтиленовой плёнкой, которую снимают по окончании монтажа крыши.

Важно! Сопротивление металла коррозии обеспечивает защитное цинковое покрытие. По российским стандартам ГОСТ его показатель должен быть не менее ста двадцати грамм на квадратный метр.

Монтируя стропильную систему своими руками, нужно заранее знать, каким кровельным материалом планируется её накрывать. Это важно, потому что каждое покрытие требует определённого вида обрешётки и стропильного шага.

Выбирая профнастил, важно учитывать особенности климата местности. Например, в регионах с суровой снежной зимой нужно выбирать покрытие с волной не менее 20 миллиметров. Угол наклона кровли в этом случае должен быть не менее пятнадцати градусов, иначе снежная масса будет задерживаться и может деформировать профнастил.

Профиль имеет несколько маркировок:·

• профнастил С - с высотой волны от 8 до 44 мм, используется для лёгкой кровли или в декоративных целях, для сооружения временных защитных объектов;
• профнастил НС - с высотой волны 35 - 44 мм, применяется для кровельных работ, возведения стен;
• профнастил Н- высота волн до 114 мм, имеет дополнительные ребра жёсткости и применяется для монтажа перекрытий между этажами и капитальной кровли.

Для строительства крыши частного дома оптимальной считается марка профнастила НС44 и НС 35.

Как посчитать расход профнастила

Рассчитывая расход материала для строительства своими руками, нужно учесть, что листы стыкуются внахлёст по вертикали и горизонтали. При этом вертикальный нахлёст равен волне, а горизонтальный зависит от угла ската. Угол до пятнадцати градусов требует более двадцати сантиметров нахлёста, до тридцати градусов - пятнадцать сантиметров, более тридцати - десяти сантиметров.

Важно! Если угол наклона крыши меньше 12 градусов, при монтаже все швы нужно обрабатывать специальным герметиком.

Размер карнизного свеса зависит от марки профнастила. Для НС8-10 он остаётся в пределах 5-10 сантиметров, НС 35 - Н60 может достигать 30 сантиметров.

Для расчёта расхода профнастила можно использовать специальные программы, которые могут произвести расчёты для сложных геометрических форм кровли.

Как правильно произвести расчет кровельных материалов:

Инструменты и материалы для монтажа

Для монтажа профнастила своими руками не требуется сложный и профессиональный инструментарий. Для этой цели понадобятся:

• уровень, рулетка и верёвка;
• нож, ножницы по металлу;
• маркер или мел;
• шуруповёрт, дрель, степлер;
• герметик в тубе с пистолетом.

Важно! Металлопрофиль не обладает устойчивостью к высокой температуре, поэтому его режут и осуществляют монтаж без применения сварки.

Если под рукой нет ножниц по металлу, можно резать профнастил ножовкой или электролобзиком. Чтобы защитить обрезанный край листа, его нужно покрывать специальным грунтом.

Для крепления профнастила к обрешётке используются саморезы. Они выполнены из оцинкованной стали и снабжены резиновой прокладкой, которая не даст влаге проникнуть сквозь отверстие крепления, и предохранит дерево от гниения, а металл профнастила - от коррозии.

Совет! Чтобы не деформировать листы при их подъёме на крышу, нужно использовать лаги. Их устанавливают от земли до кровли.

Лаги также помогут избежать повреждений материала при разгрузке и перевозке.

Изоляция и обрешётка кровли из профнастила

Пароизоляция кровли из профнастила выполняется специализированной плёнкой. Можно использовать для этой цели и обычный рубероид. Главная задача пароизолирующего материала - не давать лишней влаге скапливаться под кровлей. Листы гидро и пароизоляции укладывают внахлёст, прикрепляя их степлером к стропилам.

Важно! Монтаж плёнки нужно начинать от нижней кромки кровли, так, чтобы верхний ряд ложился с напуском на нижний.

На изолирующий слой закрепляется обрешётка. Её плотность зависит от марки профиля. Если профлист тонкий (марки С), обрешётка делается сплошной. Для более плотного материала шаг обрешётки колеблется в пределах пяти-десяти сантиметров. Все деревянные элементы кровли обрабатываются специальными защитными составами от огня, гниения и насекомых.

Монтаж профлиста своими руками

Укладку профлиста начинают с нижнего края крыши, с угла. Края материала должны свисать примерно на 4-10 сантиметров, в зависимости от марки профнастила. Первый ряд закрепляется на обрешётке при помощи саморезов. Крепёж вкручивается в дно волны. На один квадратный метр материала расходуется около пяти саморезов.

На углах крыши используются ветровые уголки.

Нахлёст листов профлиста делается так, чтобы волны совпадали. Оптимальный горизонтальный нахлёст - двадцать сантиметров. В случае если угол крыши больше пятнадцати градусов, нужно применять уплотнитель. Он представляет собой прокладку, которая не позволяет снегу, дождю и ветру забиваться в швы. Уплотнитель нужно подбирать в зависимости от формы волны профлиста.

После монтажа основной части поверхности кровли крепятся торцевые и коньковые планки. В последнюю очередь профнастил крепится к стенам и дымоходу.

Важно! Саморезы на листе не должны болтаться. Правильно установленный крепёж не деформирует волну и плотно закреплён в обрешётке

Если на кровле планируется установить организованный водосток, карниз, жёлоб и планка устанавливаются в первую очередь. Для вентиляции крыши монтируется перфорированный софит.

Конёк на крыше должен иметь два вентилирующих зазора. Коньковый элемент закрепляется саморезами с расстоянием в сорок сантиметров.

Что важно помнить при монтаже крыши из профнастила своими руками

Любые работы на высоте требуют особой осторожности и соблюдения мер безопасности:

• нужно использовать страховочные тросы и пояса;
• при большом уклоне кровли важно установить ограждение;
• использовать обувь с мягкой, нескользящей подошвой;
• не работать в сырую и дождливую погоду (профнастил становится скользким);
• все работы нужно проводить в защитных перчатках, острый край металлического листа может поранить руки;
• поднятие и опускание профлиста осуществлять только по лагам при помощи трёх человек, не допуская свободного падения материала.

Крыша относится к одному из главных конструктивных элементов здания.

От того, насколько правильно будет выполнена конструкция кровли, зависит срок ее эксплуатации. Из всего многообразия кровельных материалов самым доступным и недорогим является профнастил. Многие задаются вопросом: как сделать крышу из профнастила своими руками?

Как рассчитать количество материала?

Для расчета нужного количества материала необходимо учесть то, что листы профнастила будут укладываться внахлест. Величина нахлеста (1 или 2 волны) находится в прямой зависимости от угла уклона крыши.

Также берут во внимание размер кровельного свеса (зависит от профильной высоты; чем выше профиль, тем больше вероятность попадания воды под свес). Для того чтобы определить нужное количество профиля, подсчитывают площадь (S) крыши. Замеряют длину ската, к ней прибавляют величину карниза. Получают общую длину плиты. Для получения реальных величин к общей длине добавляют ≈ 5 см. Край плиты должен выступать за карнизную линию. Следует учесть следующее:

• если наклон ≤14º, то величина нахлеста по горизонтали ≥ 20 см, в этом случае соединительные горизонтальные и вертикальные швы профнастила обязательно промазывают герметиками;
• при уклоне от 15-30º нахлест составляет 15-20 см;
• уклон кровли ≥30º, то профнастил можно сделать внахлест ≤15 см.

С чего начать обустройство?

Сначала производится монтаж стропильной системы. Если стропильная система делается из дерева, то ее необходимо обработать специальными антисептическими средствами. После этого производят следующие действия:

1. Выставляют крайние стропила. Для этого брусья (доски 100х50) нижними концами крепят к мауэрлату, при необходимости запиливая для лучшей стыковки. Соединяют вверху при помощи гвоздей. Можно сделать крепление в виде обрезков доски (бабок) непосредственно на коньке.
2. Выставив крайние, между ними натягивают шнуровку, чтобы получить ровную плоскость при монтаже остальных стропил. Шаг между ними примерно 80-100 см.
3. Каждая пара стропил соединяется доской (перекладиной) и скрепляется гвоздями.
4. На стропила необходимо проложить слой гидроизоляции.
5. Укладывать пленку начинают от низа крыши, перекрывая кромку нижнего ряда с небольшим провисом. Если проводится обустройство крыши для жилого здания, то необходимо еще проложить теплоизоляционный слой. Его прокладывают со стороны чердака. Между слоем теплоизоляции и гидроизоляции оставляют небольшой вентиляционный зазор. Для предотвращения попадания конденсата на слой теплоизоляции.
6. Сверху на гидроизоляционный слой (по стропилам) крепят контробрешетку (рейки, бруски), а уже на нее монтируют обрешетку. Расстояние между обрешеточными рейками зависит от марки профлиста. Это и толщина металла, и высота волны гофры. Также немаловажное значение имеет уклон ската и нагрузки, которым будет подвергаться кровля. Обрешетку нужно делать сплошной, если толщина металла ≤ 0,5 мм.
7. Затем устанавливают торцевые доски. Верхняя доска устанавливается выше уровня обрешетки. При помощи саморезов к торцу крепят карнизную планку. Только после закрепления этой планки можно делать обшивку крыши профнастилом.

Укладывать листы профнастила своими руками начинают с нижнего торца края крыши. Не забывая при этом делать необходимый выпуск для устройства кровельного свеса. Между карнизной планкой и листом профнастила нужно проложить уплотнитель. Карнизная планка должна выступать за край свеса не менее чем на 4 см.

Вдоль всего карниза крыши натягивают шнур и по нему начинают крепление первого профлиста (профнастил). При монтаже необходимо следить за тем, чтобы водосточная канавка располагалась снизу. Если кровля имеет небольшой угол уклона, то в шов, расположенный продольно, прокладывают уплотнитель. Или же укладывают листы внахлест в 2 волны.

Монтаж профнастила делают в такой последовательности:

1. Уложенный лист (профнастил) временно закрепляют в 2 местах: у конька и свеса крыши. Край профлиста при этом находится ниже уровня свеса крыши на 3-4 см.
2. Затем производят укладку другого листа. После того как выставлено точное направление, листы между собой закрепляются кровельными саморезами.
3. Шурупы вкручивают по гребню гофры снизу вверх, т.е. от края крыши к коньку, расстояние между ними 50 см.
4. После установки нескольких листов их нижние края выравниваются по натянутому шнуру. Затем листы окончательно закрепляются кровельными шурупами.
5. в отличие от шифера, крепление профнастила к элементам обрешетки выполняют по нижней части гофры. Вкручивают саморезы через каждые 2 волны. По торцу профилированный лист крепят к каждой обрешетине;
6. при закреплении средней части листа соблюдается шахматный порядок расположения шурупов. На площадь в 1 квадратный метр необходимо 4-7 саморезов (зависит от толщины металла).

Если укладка многорядная, то, в зависимости от вида профнастила, можно выбрать способ монтажа.

Если лист не имеет канавки водостока, то укладка производится блоками из 3 листов. Вначале на нижний ряд укладывают 2 листа, скрепляют их между собой. Затем к ним крепят лист верхнего ряда. После выравнивания блока по краю карниза его фиксируют окончательно. Таким же образом крепят следующий блок.

Если крышу покрывают листами, имеющими дренажную канавку, то нужно сделать блоки, содержащие 4 листа. На нижний ряд укладывают лист, который временно закрепляют. Затем проводят укладку листа верхнего ряда. Его тоже временно крепят. Следом укладывают 2 листа нижнего ряда, после него закрепляют 2-й лист другого ряда. Этот блок плотно закрепляют. Соблюдая последовательность, нужно сделать своими руками крепеж следующих листов.

Комплектующие элементы:

• планка конька служит для защиты верхней линии крыши. Коньковые элементы укладываются нахлестом 15-20 см. Крепеж делают по верхней волне гофры. Шаг между саморезами - 20-30 см;
• для защиты финального профлиста служит торцевая планка. 1-я волна листа перекрывается этой планкой больше, чем на 5 см;
• планка карниза защищает фасад и кровлю от влаги.

Для качественного соединения кровельных элементов с вентиляционными каналами, стенами или трубами нужно сделать монтаж внутреннего фартука. Его изготавливают из примыкающих планок. Планку прикладывают к поверхности трубы и делают разметку верхнего уровня. По ней выполняют штробление.

Фартук начинают делать с нижней стороны. Делают подрезку и закрепляют саморезами. Под этот фартук устанавливают направляющий лист (галстук). Он должен доходить до карниза или быть направленным в ендову. По его краям делают бортики. Сверху кровли делают галстук наружный.

Ендовы. В местах, где будет располагаться внутренний стык, предварительно делают покрытие из дерева. Для внутренней стыковки применяют оцинкованный гладкий лист. Пространство, которое образуется между этим стыком и кровлей, обязательно герметизируют уплотнителем.

Чтобы не возникало проблем с монтажом своими руками, понадобятся следующие инструменты:

• ножницы или ножовка по металлу;
• шуруповерт;
• шурупы (саморезы) для кровли и конька;
• болгарка () и дополнительные принадлежности (уровень, шнуровка).

Не забудьте о безопасности. Лучше приобрести резиновую обувь и страховочный пояс. Профнастил, особенно во влажную погоду, очень скользкий.

Строительство и монтаж крыши своими руками по технологии несложны. Но чтобы избежать в дальнейшем переделок, необходимо придерживаться тщательного и последовательного выполнения всех рекомендаций. Профнастил на крыше будет смотреться очень оригинально.

Сегодня большой популярностью пользуется . Своими руками ее соорудить не составит труда. Какие еще преимущества она имеет? Такая крыша очень долговечна, имеет привлекательный и весьма достойный внешний вид, она экологична и безопасна. Вариантов сегодня существует множество, но технология работ практически ничем не отличается от традиционной.

В нашей статье мы раскроем основные этапы монтажа, дадим рекомендации и советы, которые понадобятся при работе по перекрытию кровли листами профнастила.

Особенности укладки профнастила на обрешетку крыши

Монтаж крыши при помощи профлиста имеет некоторые особенности, среди которых:

• при уклоне кровли до четырнадцати градусов нахлест листов должен составлять от двухсот миллиметров;
• при уклоне в пятнадцать-тридцать градусов – нахлест составляет 150-200 миллиметров;
• если уклон от тридцати градусов, то сделать нахлест следует до ста пятидесяти-ста миллиметров;
• при уклоне меньше двенадцати градусов требуется обязательное использование силиконовых герметиков.

Обязательной при укладке является и проверка прочности и надежности каждого отдельного крепления, элемента, узлы должны собираться только по технологии.

Основные этапы монтажа

Условно процесс укладки профнастила на обрешетку крыши можно разделить на несколько основных этапов.

Проведение подготовительных работ

На этом этапе выполняются работы по сохранению ровности поверхности листов. При транспортировке их к месту работы и при планировании подъема необходимо тщательно продумать систему креплений, провести подготовку.

Поднимать на крышу следует каждый лист отдельно, такие процессы не проводятся при сильном и порывистом ветре. После подъема следует сделать дополнительные замеры прямолинейности профнастила и плоскости самой крыши.

Допустимая величина отклонения – до пяти миллиметров.

Подготовка подкровельного пространства

На этом этапе монтаж крыши заключается в осуществлении качественных работ по теплоизоляции, укладке гидро- и пароизоляционных материалов. Пароизоляционные мембраны надо крепить с внутренней стороны стропил крыши внахлест, использовать при этом надо специальную соединительную ленту.

Сама пленка не должна иметь разрывов и прочих дефектов, все щели, которые могут остаться после ее настила, следует тщательно закрыть герметиком. Крыша при правильно уложенном слое утеплителя способна обеспечить сохранение около двадцати пяти процентов тепла.

Для крыш, покрываемых профнастилом, рекомендуется использовать матовые утеплители (особенно если это будет жилая мансарда). Сама технология, схожая с теплоизоляцией балконов, состоит из укладки пароизоляционной пленки, утеплителя и завершающего слоя гидроизоляционного материала.

На этом этапе не следует забывать об устройстве так называемого «холодного треугольника», который и обеспечит прохождение холодного и теплого воздуха. Сами воздушные массы должны свободно проходить через специальные щели в коньке и карнизе, создавая естественную вентиляцию, гарантирующую эффективную защиту от образования конденсата.

Гидроизоляция кровли сохранит крышу не только от попадания влаги, но и позволит сохранить свойства утеплителя.

Гидроизоляция позволит сохранить свойства утеплителя. При сильном увлажнении, примерно от пяти процентов, чего допускать нельзя, на кровле могут образовываться ледяные корки, постоянная сырость, а это приводит к гниению деревянных конструкций.

Поэтому необходимо выбирать качественные гидроизоляционные материалы, которые предохранят утеплитель от намокания.

Приступаем к монтажу

Монтаж крыши начинается с укладки листов на нижний край. Делать монтаж надо внахлест, для крепления использовать саморезы, которые имеют резиновые уплотнители. Ввинчиваются саморезы в изгибы волны.

Для того чтобы нарезать лист профнастила, надо использовать такие инструменты, как электролобзик, электроножницы, ножовка, дисковая ручная пила с маленькими зубьями, а вот использование болгарки с абразивным кругом запрещено. После резки все края листа следует обработать эмалью для полимерных поверхностей - это защитит покрытие от коррозии. На этом устройство кровли еще не закончено, что же ждет дальше?

Схема монтажа профлиста на подготовленную крышу

Устройство крыши предполагает соблюдение схемы работы, от чего и будет зависеть качество будущей кровли. Сначала под планку ендовы на уровне обрешетки крыши надо сделать плотный настил на расстоянии шестидесяти сантиметров от разжелобка по обеим сторонам.

Нижние доски ендовы надо укладывать с нахлестом от двухсот миллиметров, донная планка крепится гвоздями с краев, окончательное ее крепление происходит уже с кровлей. При пологом скате рекомендуется использовать уплотнительные мастики.

Донная планка заходит под конек на 250 миллиметров, между ней и профнастилом рекомендуется ставить универсальный либо профилированный уплотнитель. Торцевые доски лучше всего монтировать выше обрешетки, чтобы потом можно было прикрепить торцевые планки. Таким образом делается ветровой уголок.

Укладка самих профилированных листов зависит от типа кровли. Так, для пологой кровли применяется нахлест на одну волну и уплотнительная продольная прокладка, а для крутых уплотнитель не используется. Для вальмовых кровель монтаж начинается с центра самой вальмы. При укладке следует листы выравнивать по шнуру, который натягивается вдоль карниза, по торцу ската этого делать нельзя.

Способы укладки листов

Вертикальная укладка листов профнастила производится так, чтобы не повредить ранее уложенные листы.

Монтаж может производиться несколькими способами.

1. Вертикальная укладка листов. При таком варианте сначала внизу монтируется первый лист, который имеет временное крепление, таким же образом настилается и первый лист для второго ряда. После этого укрепляют второй, делая таким образом блок из четырех листов. К этому блоку пристыковывается следующий и так далее. Такой монтаж крыши можно использовать, когда есть необходимость укладки профнастила, имеющего дренажную канавку.
2. Монтаж можно сделать и из блока, состоящего из трех листов. Очередность работ будет следующая: сначала настилаются два листа первого ряда, надежно скрепляются между собой, а третий лист второго ряда пристыковывается последним. Такой блок можно закреплять после его выравнивания по карнизу, потом таким же образом делается следующий блок и так далее.

Внимание: при использовании любого способа укладки необходимо тщательно проверять все узлы крепления, так как именно от этого будет зависеть качество и надежность кровли!

Коньковая и торцевая планки

Что же дальше подразумевает строительство крыши из профлиста? Обычно торцевая планка имеет два метра в длину, если происходит ее наращивание, то планки укладываются только внахлест. Монтаж таких изделий делают со стороны свеса крыши, по направлению к коньку.

При этом необходимо сделать так, чтобы торцевая планка перекрывала хотя бы одну волну профлиста. Крепление осуществляется при помощи саморезов к торцевой доске и профлисту с шагом до одного метра.

Что ж, готов новый узел крыши, поэтому можно продвигаться дальше. Строительство кровли не обходится, конечно же, без конька. Это один из основных и ответственных узлов крыши.

При монтаже используются гладкие коньковые элементы, между ними специалисты рекомендуют прокладывать проветриваемый дополнительный уплотнитель. В том случае, когда используются гофрированные листы, можно монтировать коньковый уплотнитель.

Планки примыкания

Последние работы по монтажу крыши включают установку планок примыкания. Планки примыкания – это элементы с длиной в два метра, которые укладываются внахлест до двухсот миллиметров. Крепление осуществляется со стороны кровельных листов при помощи саморезов 19 на 4,8 миллиметров, шаг крепления должен составлять четыреста миллиметров.

Технология оформления требует тщательного соблюдения всех инструкций. Для соединения стены и торца крыши необходимо применять специальный коньковый уплотнитель, который укладывается между верхним краем профнастила и планкой стыка.

Профлист в качестве кровельного материала довольно сильно отличается от прочих, он более прочен и надежен, а срок его службы может составлять до нескольких десятков лет. Однако следует помнить, что качественно он будет служить только при правильном монтаже и соблюдении всех рекомендуемых технологий.

Один из самых недорогих, долговечных, практичных вариантов кровельного материала — , или, как говорят еще профлист, металлопрофиль. Это лист металла, который покрывается несколькими защитными слоями, а затем пропускается через формовочную машину, которая продавливает в нем выступы и канавки — для придания большей жесткости. Материал получается достаточно легкий, кровля из профнастила может монтироваться самостоятельно и даже «в одни руки». Технология не самая сложная, сделать своими руками вполне возможно.

Виды профнастила

Существуют разные виды профнастила. Есть профлист обычный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. У полимерного покрытия роль двойная — оно и защищает от внешних воздействий, и придает материалу более декоративный внешний вид. Простой оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала в основном на временных постройках, цветной имеет вполне солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.

По назначению

Профнастил делают из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для оформления стен, но могут укладываться на крышу при частой обрешетке и небольших снеговых нагрузках. Маркируются листы этой группы буквой «С».

Из самого толстого металла делают материал с повышенной несущей способностью. Его маркируют буквой «Н», используют в качестве кровельного материала в местностях с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще универсальный профлист — он обозначается «НС». Может применяться как для стен, так и для устройства кровли (количество снега должно быть средним).

После буквенной кодировки профлиста стоят цифры: С8, Н35, НС20. Они обозначают высоту волны в миллиметрах, которая сформирована в данном материале. В примере это 8 мм, 35 мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают профнастил с высотой волны не менее 20 мм.

Форма волны у несущего металлопрофиля часто более сложная — в ней добавлены дополнительные бороздки для повышения жесткости.

По типу покрытия

При всей внешней схожести цена у профнастила одного и того же типа может существенно отличаться. Дело, чаще всего, не в наглости производителя или продавца, а в разных технологиях и материалах, которые используются при производстве. Например, защитное покрытие может быть цинковое и алюмоцинковое. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но долговечность металла, покрытого алюмоцинком гораздо выше.

Также на долговечность покрытия влияет способ формирования волны. Существуют две технологии — холодная прокатка и с эмульсией. При холодной прокатке лист просто продавливается катками без какой-либо подготовки. Чтобы при этом не повредилось нанесенное ранее покрытие, требуется дорогое оборудование. Соответственно, профлист холодной прокатки стоит дороже.

При формировании волны с эмульсией, поверхность металла смачивают жидкостью (маслом, водой, специальной жидкостью) и после отправляют под валки. Если после прокатки такой лист не высушить, а отправить в печь обжига — для закрепления краски, то места, которые были влажными, быстро начнут ржаветь. Увидеть данный дефект заранее невозможно, приходится надеяться на то, что технология не нарушена. Зато профлист, изготовленный по этой технологии дешевле.

Еще есть разные полимерные покрытия. Они создают пленку разной толщины и плотности, с разными свойствами.

• Полиэстер (глянцевый и матовый). Профлист с покрытием из полиэстера имеет относительно невысокую цену (самый дешевый из цветных) и хорошие характеристики — покрытие пластично, длительное время не меняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет на поверхности бликов, она смотрится как бархатистая. Этого достигают другой техникой нанесения и более толстым слоем. Это покрытие — наиболее устойчивое к механическим повреждениям.
• Пластизол. Имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, но плохо переносит ультрафиолет. Кровля из профнастила с покрытием из пластизола быстро выцветет (два-три года).
• Пурал — к полиуретану добавляют полиамид и акрил. Покрытие получается более однородным, срок службы без изменения цвета — от десяти лет. Недостаток — высокая цена.
• ПВДФ — состав из поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но долго служит даже в агрессивной среде. Этот кровельный материал можно использовать на морских побережьях. Еще одно его замечательное свойство — он может самочищаться. Малейший дождик, и крыша из профнастила с ПВДФ покрытием блестит, как новая.

В обычных условиях делается кровля из профнастила с покрытием из полиэстера. По соотношению цены и качества он оптимален.

Как настилать профнастил на крышу

Кровля из профнастила укладывается на готовую обрешетку из досок, в которой фрагменты располагаются параллельно свесу кровли. Шаг установки обрешетки — до 60 см. Используют обычно обрезную доску-дюймовку, толщиной 25 мм. Листы укладываются один за другим с вертикальным перекрытием на одну волну. При укладке профлиста на крышу, обратите внимание, что крайние полочки имеют разную длину. Та, которая чуть короче, должна быть снизу, которая немного длиннее — накрывает короткую. В этом случае они примыкают одна к другой плотно, без зазора. Если перепутать, и сделать наоборот, то между двумя полочками образуется зазор в несколько миллиметров, в который будет затекать вода. Потому при монтаже будьте внимательны.

О величине горизонтального перекрытия. Если рядов профнастила на кровле больше чем один, листы укладывают с перекрытием. Величина, на которую верхний лист перекрывает нижний, зависит от угла ската кровли: чем более пологая крыша, тем больше необходим заход.

Большинство заводов, производящих профнастил, может предложить вам изготовить листы, которые будут покрывать всю вашу крышу — от конька до свеса — одним длинным листом (максимальная длина 12 метров). При монтаже это создает определенные сложности — такие листы сложно поднимать и укладывать. Особенно придется долго выставлять первый лист — его надо поставить строго вертикально, что на высоте дело сложное. Зато основной плюс такого решения — сплошное покрытие сверху-донизу, которое в разы повышает степень защиты чердачного помещения от проникновения влаги, перечеркивает все неудобства. Ведь горизонтальных стыков нет, а значит и проблем с затеканием тоже.

Как правильно крепить профнастил на крышу

Для крепления профлиста используют специальные саморезы с резиновыми прокладками под шляпками. Они обеспечивают герметичность соединения. Такие саморезы обычно окрашены в один тон с кровельным материалом. Количество крепежа на квадратный метр — 5-7 штук (не забудьте добавить около 20% — на крепление конькового элемента, закрепление стыков и другие подобные работы).

Устанавливают саморезы в нижнюю полочку, там, где лист соприкасается с обрешеткой. Их длина 20-25 мм, зависит от толщины доски обрешетки, так как важно, чтобы острый конец винта не выступал с обратной стороны доски. Там будет находится гидроизоляционная пленка, которая может повредиться.

При соединении двух соседних листов, они тоже скрепляются саморезами. Но в этом случае приходится вкручивать крепеж в волну, еще и пробивать двойной слой металла. Для этих целей крепеж идет длиннее — 40 мм и больше (зависит от высоты волны) — винт должен зайти в доску обрешетки.

Чем резать

Очень редко монтаж профнастила на крышу обходится без подрезки — это просто уникальные случаи. Чем же резать профлист? Ножницами по металлу или электролобзиком. Да, это медленно, и не совсем удобно, но именно так советуют производители. Использовать УШМ (болгарку) нельзя — при разрезе с ее помощью в месте реза лист нагревается до очень высоких температур, что приводит к испарению цинка. В результате, в этом месте, материал быстро начинает ржаветь.

Порядок монтажа

После сбора стропильной системы прибивают фронтальную доску, к ней крепят крюки для установки , а поверх уже специальную планку — капельник, на которую затем заводят край гидроизоляционной пленки. И капельник, и пленку к нему крепят саморезами с уплотняющей резиновой шайбой.

Состав пирога материалов под профнастил зависит от того, собираетесь вы чердачное помещение делать холодным или теплым. Если чердак будет холодным, последовательность действий следующая:

Если кровлю будете утеплять, порядок работ и количество требуемых материалов изменяется. Слоев будет больше:

Кровля из профнастила: узлы

Даже при устройстве обычной двускатной крыши есть несколько сложных участков, которые образуются обычно на стыке разных плоскостей и/или частей системы. Эти участки принято называть «узлами». Один такой узел мы рассмотрели в предыдущем пункте — оформление фронтальной доски и крепление водостоков. Но это далеко не единственный узел, где требуется подробное разъяснение.

Установка и герметизация конька

Подкровельное пространство под профнастилом должно хорошо вентилироваться. Этот материал быстро нагревается и также быстро остывает, что способствует образованию конденсата. Потому, при монтаже металлопрофиля на крышу, в верхней части листы с двух стороне не стыкуют вплотную, а оставляют зазор в несколько сантиметров — чтобы воздух мог свободно выходить, унося с собой водяные пары.

Если специальные коньки с вентиляцией (на фото), но даже если просто установить обычный коньковый элемент, между профлистом и его краем, получается большое количество отверстий — в каждой впадине гофры. Величина этого зазора зависит от высоты волны — чем выше волна, тем больше получаются зазоры. На свесе, там где прибивается фронтальная доска, также есть аналогичные отверстия. Движение воздуха обычно идет снизу-вверх — от свеса, через подкровельное пространство (для этого обязательно при монтаже кровельного материала оставляют вентиляционные зазоры, которые формируются обрешеткой), к щелям в коньке. Так и происходит вентиляция и регуляция влажности утеплителя, испаряется и уносится конденсат.

Большие зазоры хороши для вентиляции, но в них при дожде/снеге с ветром забивает осадки, а также через них на чердак попадают пыль, листья. Гораздо хуже, если отверстия забьются листьями — вентиляция сразу ухудшится. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, ранее примерно 2/3 от высоты зазора заполняли герметиком, накладывая его слоями на кровельный материал. Ползать туда-сюда с герметиком, на верхушке крыши, дожидаясь пока немного полимеризуется предыдущий слой, не очень удобно. Также это решение неверно с точки зрения вентиляции — уменьшается зазор, ухудшается движение воздуха. Но иного решения не было. Сейчас оно есть — уплотнитель для профнастила. Его делают из вспененного полиуретана, полиэтилена или древесного композита. Структура этих материалов пористая, хорошо пропускает воздух, но не пыль, воду или листья. По форме она или повторяет форму гофры — есть под разные типы профлиста, а также есть универсальная лента, которая в нужных местах просто прижимается.

Уплотнитель «садиться» на герметик, двусторонний скотч, клей, есть варианты с самоклеящейся лентой. При таком уплотнении воздух проходит свободно, а осадки остаются в наружных слоях, откуда потом испаряются.

Подшивка свеса профлистом

Для того чтобы обшить свес профлистом, к фронтальной доске крепят специальный профиль. В его паз вставляется профлист, нарезанный на полосы нужной ширины. Второй край подшивки крепится к доске, прибитой к концам стропил. Стык подшивки и доски закрывается двумя капельниками — один прибивают снизу, закрывая нижнюю половину доски, а второй — сверху. На него затем укладывают край гидроизоляционной пленки.

Если крепиться будет система водостоков, то крюки для желобов прибиваются после монтажа нижнего капельника. Верхний капельник прибивается после установки всех крюков.

Примыкание профнастила к стене

В некоторых случаях кровля из металлопрофиля примыкает к стене какого-то сооружения. Как сделать примыкание так, чтобы не было протечек? Есть два варианта (смотрите рисунок). В обоих используется угловая планка, только она имеет разный размер и разный профиль.

Можно взять угловую планку с размерами полочек 150*200 мм. На стену заводят более короткую сторону, на крышу — более длинную Крепят к стене, используя крепеж в зависимости от материала, из которого она сделана (гвозди или саморезы, если это дерево, дюбеля, если кирпич и строительные блоки). Стык планки со стеной проходят силиконовым герметиком. Со стороны кровли крепят планку в гребень волны, устанавливая специальные саморезы с резиновыми шайбами. Длина их определяется также, как и при соединении соседних листов профнастила (высота волны+20 мм для захода в доску обрешетки).

Второй вариант более трудоемок: в стене делают штробу (канавку), в которую заводят угловую планку с загнутыми под 45° полочками. Крепление в этом случае аналогичное, разница в размерах планки — она может быть 100*100 мм или около того.

Проход трубы

Много вопросов возникает при герметизации прохода трубы дымохода или вентиляции через кровлю из профнастила. Трубы в сечении круглые и прямоугольные, для каждого типа есть свое решение.

Для прохода круглых труб через кровельный материал есть специальные стальные или полимерные фартуки. Верхняя их часть выполнена в виде конуса, нижняя — юбка — из эластичного материала, который может принимать заданную формую. Фартук плотно надевается на трубу, опускается так, чтобы «юбка» легла на кровельный материал. Далее надо эластичной юбке придать форму гофры. Используют для этого молоток (обычный или резиновый — зависит от типа фартука). Чтобы под юбку не затекала вода, стык промазывают герметиком, хорошо прижимают.

После закрепления юбки фиксируют горловину. Если фартук металлический, верхушку охватывают хомутом, затягивают, стык промазывают герметиком. При использовании полимерного фартука (мастер-флеш), он с приличным усилием одевается на трубу (иногда требуется даже смазать трубу мыльным раствором), но стык, все-таки, для надежности, проходят герметиком.

С прямоугольной (кирпичной) трубой все несколько сложнее. Из листов металла вырезаются элементы, которые закрывают стык с кровельным пирогом.