При строительстве любого дома большую роль играет которая выполняется из дерева. Причем от того, из какого материала возводится здание, ничего не зависит. Такие элементы подходят для любого вида в итоге может иметь любую форму, например, она может быть односкатной, вальмовой, мансардной и так далее - вариантов несколько. В данной статье рассмотрим, какая бывает конструкция крыши деревянного дома, обсудим ее основные виды и формы, их плюсы и минусы.

Характеристики конструкции

В первую очередь при строительстве жилого дома выбирают будущую форму каркаса.

Именно от этого показателя зависит устройство стропильной системы крыши в деревянном доме, сложность выполнения, материал, действующие нагрузки.

Выбор формы

При выборе формы необходимо учитывать следующие факторы:

1. Количество осадков, которые выпадают в данном регионе. Если это число имеет максимальное значение, то конструкция крыши деревянного дома должна быть высокой, под большим углом. Если количество осадков незначительное, выбирают плоский вариант.
2. Вид кровельного материала. На выбор данного элемента существенно влияет уклон крыши. Для каждого вида кровли есть определенный показатель.

В некоторых случаях люди хотят возвести крышу, которая бы соответствовала их личным предпочтениям. В таком случае производится индивидуальный расчет нагрузок на каркас, исходя из чего выбирают определенный вид кровли.

Основные разновидности

Конструкция крыши деревянного дома может быть двух видов: плоская и скатная. Первый вид устанавливается под углом в десять градусов. Все, что выше, будет считаться скатной. В свою очередь данные виды могут иметь различную форму, каждая из которых влияет на характеристики покрытия. Самыми простыми являются плоские и двухскатные виды. Далее рассмотрим подробно каждый из них.

Односкатная

Это самая простая конструкция крыши деревянного дома.

Представляет собой скат, плоскость которого опирается на несущие стены строения разной высоты. Такую конструкцию применяют и для хозяйственных сооружений.

Двухскатная

Среди положительных сторон данного вида стоит выделить следующие:

1. Если монтаж выполнен верно, то теплоизоляционные свойства кровли будут увеличены.
2. При возведении высоких скатных крыш появляется дополнительное место, которое может использоваться в качестве мансарды.
3. Зимой снег не задерживается на крыше и удаляется самостоятельно. Благодаря этому конструкция не подвергается дополнительным нагрузкам.
4. Двухскатная крыша деревянного дома, конструкция которой представляет собой треугольник, не задерживает влагу, которая так вредит древесине.
5. устанавливается таким образом, что на деревянные стены не попадает дождевая вода или вода талого снега. Такая особенность увеличивает срок службы дома.
6. Недорогой ремонт.
7. Установка двухскатной кровли не занимает много времени и сил.

Плоская

Конструкция плоской крыши деревянного дома позволяет применять ее в тех районах страны, где наблюдается выпадение небольшого количества атмосферных осадков. Как правило, такие дома возводятся в южных регионах.

Плоская кровля является схожей по конструкции с крышей многоэтажек.

Создание такого элемента не требует больших вложений, так как не нужно возводить массивную стропильную систему. Такая система состоит из следующих элементов:

• прочного деревянного основания;
• гидро-, паро- и теплоизоляции.

Вальмовая

Особенностью данного вида является наличие двух скатов треугольной формы, которые располагаются возле фронтонов. Эти прямоугольные детали называют вальмами. Устройство стропильной системы крыши в деревянном доме - дело довольно сложное, поэтому ее монтаж требует особых навыков. В верхней части, как правило, устанавливают окно.

Полувальмовая

Данная конструкция располагается между двумя другими видами крыш: вальмовой и двухскатной. По сравнению с предыдущим видом, она имеет форму трапеции. В верхней части, на фронтах, располагаются треугольные скаты. Здесь также можно установить окно либо облагородить внешний вид с помощью полувальм.

Вальмовая шатровая крыша

Данный вид напоминает древний шалаш, который имеет треугольную форму. Элементы соединены между собой в одной верхней точке. Стороны крыши равные со всех сторон, а конька не имеется. Такая конструкция, как правило, используется для прямоугольных или квадратных домов. Она хорошо выдерживает атмосферные осадки и сильные порывы ветра.

Многощипцовая

Отличительными чертами данного вида является наличие множества отступов, ребер и коньков. Он разрабатывается специально для конкретно взятого дома. Монтаж такой конструкции довольно сложный, требующий определенных навыков, поэтому лучше доверить работы профессионалам.

Конструкция мансардной крыши деревянного дома

По-другому данная система называется ломаной. Она расположена под определенным углом, который используется при построении мансарды. Благодаря излому, который находится на углу наклона, на чердаке можно построить дополнительную комнату. Кроме этого, в крышу можно вмонтировать окно любого размера.

Купольная

Данный вид встречается довольно редко. Имеет форму конуса и не содержит каких-либо углов и отступов.

Такой вид применяют в качестве отдельных элементов на маленькие сооружения, например, на беседку. При установке круглой крыши на большое здание затрачивается много времени и сил, а еще этот процесс довольно дорогой.

Комбинированная

Такой вид имеет самую сложную конструкцию из всех вышеперечисленных, так как в нем сочетаются несколько видов. Она устанавливается на большие построения, где есть беседки, балконы и т. д. В ней можно устанавливать окна как малых, так и больших размеров. Такое устройство деревянного дома стоит очень дорого, а монтаж без специалистов невозможен.

деревянного дома

К основным элементам любой крыши относятся: стропильная система, обрешетка и мауэрлат. Есть также дополнительные элементы, такие как стойки, опоры, ригеля и т. д. Они являются крепежными элементами и отвечают за прочность всей конструкции в целом. Рассмотрим подробно каждый основной элемент.

Мауэрлат

Он представляет собой деревянный брус, который используется в качестве основного крепежного элемента для стропильной системы. Располагается возле несущих стен с разных сторон. Угловые мауэрлаты связаны между собой при помощи деревянных брусов, скоб и болтов. Брусы устанавливаются на половине сечения.

Монтируется мауэрлат на несущие стены дома, а точнее, на анкера. Он привязывается при помощи хомутов или веревок. Затем выполняют гидроизоляцию. Как правило, ее выполняют из слоев рубероида, хотя можно применять и другой материал.

Стропильная система

Основанием любой крыши является стропильная система. Все ее конструктивные элементы, размеры и форма напрямую связаны с будущим строением. Особое внимание уделяется правильному расположению несущих стен и опор. В качестве них могут служить деревянные брусы различных размеров и длин. Может использоваться и другой материал.

Существует два наслоенная и висячая. Первый тип деревянной системы состоит из опорных балок, которые могут устанавливаться не только на несущих стенах, но и на перегородках. Висячая конструкция также располагается на несущих стенах, но в отличие от предыдущего вида не опирается на перегородки. Для распределения нагрузок между опорами делаются перемычки. Они закрепляются на концах. Таким образом, давление воспринимает не отдельная часть стены, а конструкция в целом.

Чтобы разобраться в данном вопросе, рассмотрим простую двухскатную кровлю. Устройство крыши деревянного дома, а именно стропильной системы, зависит от расстояния между стенами. Существуют такие варианты:

1. Расстояние между несущими стенами менее 6 метров. В таком случае стропильная система будет устанавливаться на мауэрлат по всей площади. Такая конструкция считается очень прочной, поэтому она сможет выдержать любой кровельный материал.

2. Расстояние между несущими стенами находится в пределах от 6 до 8 метров. При этом несколько стропильных систем соединяются между собой при помощи ригеля.

3. Расстояние между несущими стенами находится в пределах от 8 до 12 метров. Такая стропильная система имеет свои особенности. Деревянные брусы устанавливаются на перегородки, причем достаточно одного такого элемента. Случается, что расстояние составляет 16 метров. Тогда таких опор устанавливается несколько.

Если в доме нет внутренних несущих стен, а расстояние большое, то лучше использовать висячий вид стропил. В таком случае конструкция будет опираться на затяжку, а она, в свою очередь, на мауэрлат. Затяжка должна быть сплошной. Если нет такой возможности, то подойдет разборная.

Вначале работы всегда устанавливаются стропила на крайние точки стены. Именно от них зависит форма крыши. Монтаж промежуточных стропил зависит от утеплительного материала.

Каково значение обрешетки?

Обрешетка является важным связующим элементом в кровле.

Если она будет выполняться из мягкого материала, то обрешетка делается сплошной. В качестве нее может выступать деревянная фанера. Для более прочных и массивных кровельных материалов выбирают обрешетку с шагом 50 см. Прочность и внешний вид крыши зависит от вида кровельного материала.

Материалы

Устройство кровли деревянного дома может быть разнообразным. Существует множество видов данных материалов. Среди них различают следующие:

• рулонный;
• битум;
• керамическая и металлическая черепица;
• шифер;
• ондулин.

Для малых домов и хозяйственных построений, как правило, выбирается легкая кровля, например, ондулин, профнастил и металлочерепица. Монтаж данных материалов не занимает много времени и сил. Кроме того, их низкая стоимость привлекает все больше людей. Ондулин стоит от 250 рублей за лист, металлочерепица — 300 рублей, профнастил — 200 рублей. На рынке представлен широкий выбор как зарубежных, так и отечественных брендов. Каждый из материалов имеет свои особенности, внешний вид и характеристики.

Для больших многоэтажных домов используют более мощный и тяжелый кровельный материал, например, керамическую черепицу. Ее стоимость на рынке достигает 400 рублей за лист, при этом придется еще потратиться на ее монтаж. Такая кровля выдерживает любые атмосферные осадки, нагрузки, повышает шумоизоляционные свойства.

Для обычных построек можно использовать бюджетные материалы, например, рубероид, стоимость которого достигает 100 рублей за рулон. Перед тем как производить следует положить утеплитель.

Дополнительные сведения

Все элементы крыши дома требуют особого внимания. В первую очередь обращают внимание на состояние древесины, а именно на такие особенности:

• Деревянный брус должен быть естественной влажности.
• Обрезная доска сушится в специальной камере.
• Склеенные деревянные элементы должны иметь влажность 2-3 %.

При проектировании крыши деревянного дома необходимо учитывать такой показатель, как усадка.

Если не следить за этой характеристикой, то придется часто производить ремонт крыши.

Стропильная система также требует особого отношения. При ее выборе следует учитывать такие правила:

• ведется расчет стропильной системы;
• перед монтажом кровли деревянный дом должен выстоять не менее года;
• на кровельном материале не стоит экономить.

Если все пункты будут тщательно соблюдены, то конструкция вам прослужит достаточно долгое время.

После окончания монтажа кровля деревянного дома периодически проверяется на наличие поломок. В случае выявления их следует незамедлительно устранить. Если этого не сделать, то ситуация усугубится, и придется потратить еще больше средств на ремонт кровли.

Итак, мы рассмотрели, какие существуют и каково устройство крыши деревянного дома. Теперь вы знаете, какой тип конструкции можно реализовать на практике.

Деревянные дома, славящиеся своей экологической чистотой, долгим сроком службы, пользуются в России популярностью. Лёгкая, но прочная, долговечная древесина хвойных пород на европейской территории страны – традиционный строительный материал, применяемый для возведения жилых, хозяйственных строений. Сейчас дома из бруса или бревна снова вошли в моду, они строятся повсеместно в качестве дачных, садовых или даже городских коттеджей. Чтобы конструкция из этого древесины прослужила долго, необходимо учитывать особенности этого материала при создании проекта крыши, а также выборе кровельного покрытия и сопутствующей фурнитуры. Сегодня мы расскажем про устройство крыши деревянного дома, о ее характерных чертах и особых требованиях, которые нужно соблюдать в процессе возведения.

Стропильная система – своеобразный каркас крыши, обеспечивающий ей жесткую форму, высокую несущую способность. Он состоит из вертикальных опор и горизонтальных затяжек, которые в разрезе образуют наиболее устойчивую геометрическую фигуру, треугольник. Каркас кровли деревянных домов изготавливают их древесины. Для ‘того используют брус или доски из дерева твердых пород, обработанные антисептиком, а также огнеблокирующим составом. При конструировании стропильной системы, определяют следующие параметры:

1. Сечение элементов каркаса. Толщина досок или бруса конструкции зависит от нагрузки, ложащихся на них в процессе эксплуатации. При подсчете суммируют вес кровельного материала, самой стропильной системы, гидроизоляции, пароизоляции, утеплителя, а также снеговую нагрузку. Обычно для изготовления мауэрлата, лежней и стоек применяют брус 100х100 мм или 150х150 мм, а затяжки, ригели, подкосы и стропильные ноги делают из обрезной доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм.
2. Шаг между элементами. Шаг между стойками и стропильными ногами определяют в соответствии с сечением элементов, а также весом и размером листов кровельного материала и утеплителя. Обычно расстояние между ними делают в диапазоне 60-120 см в зависимости от указанных параметров.
3. Состав каркаса. Самая простая конструкция стропильной системы включает в себя только мауэрлат и стропила. При усложнении строения устройства крыши, усложняется и каркас, в него вводят стойки, затяжки, ригели и подкосы, компенсирующие нагрузки, которые воздействуют на систему.

Учтите, деревянная крыша изготовляется только из сухой древесины, влажность которой не выше 15%. При изменении влажности дерева размеры материала изменяются, поэтому при использовании сырых досок конструкция в процессе эксплуатации может существенно деформироваться. Антисептическую обработку выполняют для защиты от деятельности плесневых и грибковых микроорганизмов, которые активно распространяются во влажной среде, приводя к загниванию.

Кровельный пирог

Конструкция крыши домов из дерева многослойная, поэтому ее называют емким термином «кровельный пирог». Входящие в него материалы, дополняют, улучшают эксплуатационные характеристики друг друга, делая кровлю устойчивой к влаге, перепадам температурой и прочной. С точки зрения состава кровельного пирога, строение крыши может быть 2 видов:

• Холодная. Холодной кровлей называют конструкцию, а состав которой не входит термоизоляция ската. Крышами именно такого типа оборудовались деревянные терема на Руси. Подкровельное пространство в них, где оборудовался неотапливаемый чердак служил воздушной прослойкой, изолирующей жилые этажи от холода. С точки зрения строительства, это более простая и дешевая конструкция, состоящая только из пароизоляции, гидроизоляции и кровельного покрытия.
• Теплая. Кровля теплого типа – более современная технология, которая распространилась с появлением современных термоизоляционных материалов и отапливаемых мансард. Если подкровельное пространство отапливается, то строение лишается воздушно прослойки, защищающей от охлаждения, в то время как через скаты крыши, обладающие большой площадью, происходят максимальные теплопотери. Поэтому теплая кровля помимо пароизоляции и гидроизоляции включает в себя еще и слой утеплителя, который оптимизирует температурный режим в сооружении.

Важно! Теплая кровля для деревянного дома – достаточно сложное и дорогое строительное решение, которое используется только в сооружениях с жилыми мансардами и отапливаемыми верхними этажами. Крыши холодного типа используются для бань из бревна и бруса, навесов, беседок, сезонно используемых или неотапливаемых построек.

Кровельные покрытия

Древесина при высокой прочности является достаточно легким строительным материалом, поэтому фундамент для сооружений из бревна и бруса, а тем более каркасных делают неглубокий, ленточный, столбчатый или свайный. Чтобы не утяжелять конструкцию, кровельное покрытие для деревянного дома нужно использовать легкое, малошумное и негорючее. Чаще всего применяют:

Опытные мастера считают, что главным фактором выбора кровельного материала, с помощью которого выполняется устройство деревянной крыши, выступает сопротивление горению. Так как риск возникновения возгораний в постройках из дерева достаточно высок, для их перекрытия лучше использовать негорючие материалы (керамическую черепицу, шифер, металлические кровли).

Особенности возведения кровли

Древесина – строительный материал, используемый для возведения жилых домов на территории России, уже много веков, поэтому особенности работы с деревом хорошо изучены. Уникальные свойства деревянных конструкций в том, что они изготавливается из природного сырья, которое пропускает воздух, «дышит», регулирует влажность. Чтобы крыша из дерева была прочной и долговечной необходимо:

Учтите, что крыша дома из древесины подергается интенсивной нагрузке, поэтому для ее возведения требуется специальный проект, основанный на инженерных расчетах. Чтобы выполнить работы быстро, качественно, нужно найти опытных мастеров-кровельщиков, знакомых с особенностями работы с деревом.

Видео-инструкция

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога.

Для того чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружается стропильная система двухскатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй сооружают из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Есть комбинированные конструкции со стальными наиболее нагружаемыми деталями и элементами из древесины на менее ответственных участках.

Кроме «железной» прочности у металла имеется масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, неудовлетворяющие владельцев жилых строений. Разочаровывает необходимость в применении сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют индустриальные строения, реже частные бытовки, собранные из металлических модулей.

В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям. К тому же для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила – основополагающий элемент

Основной «игрок» каркаса для сооружения крыши – стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Лежни, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и габаритов крыши.

Стропила, применяемые в строительстве каркаса двухскатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на:

• Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Опорой для верхнего края может служить зеркальный аналог смежной стропилины или прогон, представляющий собой горизонтально проложенную под коньком балку. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором безраспорной.
• Висячие стропила, верх которых упирается друг в дружку, а низ базируется на дополнительной балке – затяжке. Последняя соединяет две нижние пятки смежных стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, именуемый стропильной фермой. Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но сам распор на стены не передает.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног сооружаемые из них конструкции делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции оснащают подкосами и дополнительными стойками.

Для устройства опор верха наслонных стропилин монтируют лежни и прогоны. В реальности стропильная конструкция намного сложнее, чем описанные элементарные шаблоны.

Отметим, что формирование каркаса двухскатной крыши может вообще производится без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов образуются слегами – балками, уложенными прямо на несущие фронтоны.

Однако интересует нас сейчас конкретно устройство стропильной системы двухскатной кровли, а в нем задействованы могут быть как висячие или наслонные стропила, так и комбинация обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянную раму, и стенами из указанных материалов в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционная прослойка из рубероида, гидроизола и т.д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получилось нечто вроде невысокого парапета. Так надо, чтобы размещенный внутри парапета мауэрлат и стены не распирали стропильные ноги.

Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец либо на потолочные балки. Соединение во всех случаях выполняется врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без зубодробительных расчетов?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрическим параметрам доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера проектной разработки нет, путь его лежит на стройплощадку дома с подобной кровельной конструкцией.

На этажность возводимого здания внимание можно не обращать. Проще и правильнее выяснить требующиеся размеры у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткого самостроя. Ведь в руках прораба документация с четким расчетом нагрузок на 1м² крыши в конкретном регионе.

Шаг установки стропилин определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем оно тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным расстоянием между стропилами будет 0,6-0,7м, а для и профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако даже при превышении шага, требующегося для правильно монтажа кровли, имеется выход. Это устройство усиливающей контробрешетки. Правда она увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил разобраться лучше до сооружения стропильной системы.

Народные умельцы вычисляют шаг стропилин согласно конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилинами подбирают, исходя из ширины плит теплоизоляции.

У нас на сайте вы можете найти , который возможно вам также очень поможет при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы.

Отличительные конструктивные особенности:

• Обязательное наличие опоры под коньковой пяткой стропильной ноги. Роль опоры может играть прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену строения, или верхний торец смежной стропилины.
• Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции по стенам из кирпича или искусственного камня.
• Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам по причине крупного габарита крыши требуется дополнительные точки опоры.

Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двухскатной крыши стоит отдать предпочтение.

Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции:

• Первым делом промеряем высоты постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза остова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен, устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высот сруба стесываем. Путем подкладывания щепы под мауэрлат с вертикальными огрехами можно бороться, если величина их незначительна.
• Поверхность перекрытия под укладку лежня необходимо тоже выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальны, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Обрабатываем все деревянные детали конструкции перед установкой антипиренами и антисептическими препаратами.
• По бетонным и кирпичным стенам прокладываем гидроизоляцию под установку мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. Если понадобится, слегка передвигаем брусья и поворачиваем углы, стремясь добиться идеальной геометрии. Выравниваем раму по горизонтали при необходимости.
• Монтируем мауэрлатную раму. Сращивание брусьев в единую раму производится посредством косых врубок, места соединений дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата. Крепеж производится либо скобами к загодя заложенным в стену деревянным пробкам, либо анкерными болтами.
• Размечаем положение лежня. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, процедуру разметки проводим только для этих столбиков.
• Устанавливаем лежень на двухслойную гидроизоляцию. К основанию его крепим анкерными болтами, с внутренней стеной соединяем проволочными скрутками или скобами.
• Размечаем точки установки стропильных ног.
• Выпиливаем стойки по единым размерам, т.к. лежень у нас выставлен в горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
• Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, раскрепляем их распорками.
• Укладываем на стойки прогон. Снова проверяем геометрию, затем устанавливаем скобы, металлические накладки, деревянные крепежные пластины.
• Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат выставлен строго в горизонт, нет необходимости в подгонке стропилин на крыше по факту. Первая доска может использоваться в качестве шаблона для изготовления остальных.
• Размечаем точки установки стропилин. Народные мастера для разметки обычно заготавливают пару реек, длина которых равна просвету между стропилинами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. К мауэрлату проволочной связкой прикручивается каждая вторая стропилина. В деревянных домах стропилины прикручивают ко второму от верхнего ряда венцу.

Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке.

Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил.

Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двухскатной стропильной основы своими руками:

Висячие стропильные системы

Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.

Специфика висячих стропильных систем

Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:

• Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
• Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
• Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них – ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.

Тонкости большепролетных висячих систем

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы.

Владельцев домов с пролетами 3-5м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двухскатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.

Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.

Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жестко врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.

В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок.

В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки.

Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Какая конструкция более экономически выгодна?

Стоимость – немаловажный аргумент для самостоятельного строителя. Естественно, цена сооружения у обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, потому что:

• В строительстве наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения. Т.к. наслонные стропилины имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
• В строительстве висячей конструкции стропила выполняют из толстого бруса. Для изготовления затяжки требуется аналогичный в сечении материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет ощутимо больше.

Сэкономить на сортности материала не получится. Для несущих элементов обоих систем: стропилин, прогонов, лежней, мауэрлата, бабок, стоек нужен пиломатериал 2го сорта.

Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, потребуется 1ий сорт. В изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться 3ий сорт. Без подсчета можно сказать, что в сооружении висячих систем дорогой материал используется в большем объеме.

Висячие фермы собирают на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируют в собранном виде наверх. Для подъема увесистых треугольных арок из бруса потребуется техника, за аренду которой придется платить. Да и проект для сложных узлов висячего варианта тоже чего-то стоит.

Видео-инструктаж по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов сооружения стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали лишь базовые разновидности, которые в реальности применимы для небольших дачных домиков и построек без архитектурных затей. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться со строительством простой стропильной конструкции.

Среди огромного количества кровельных материалов древесина занимает отдельный сегмент. Если раньше застройщики не принимали ее всерьез, то сегодня все чаще можно встретить дома с деревянной кровлей. В статье речь пойдет о различных конструкциях деревянной кровли.

• экологическую чистоту;
• высокие шумоизоляционные характеристики;
• «дышащие» свойства не позволяют конденсату возникать под кровлей;
• стойкость к порывам ветра, при небольшом весе около 15-17 кг/м.кв.;
• невероятный внешний вид, такая крыша создает уникальный экстерьер.

К сожалению, имеются и не менее весомые недостатки:

• горючесть;
• трудоемкость монтажных работ;
• высокая цена как материала, так и укладки.

Но тем, кто не боится трудностей, остается лишь позавидовать. Ведь они приобретают долговечный материал (при учете его первоначального качества), который прослужит порядка 100 лет без дополнительного ухода. Деревянная кровля способна в течение года менять свои оттенки: от серебристо-серой до темно-коричневой гаммы.

Практичность и долговечность деревянной кровли

• Штучный материал из дерева только начинает завоевывать современный рынок строительных материалов. Большинство застройщиков использует его для покрытия небольших площадей, таких, как беседки, бани, перголы и т.д. Но немало и людей, которые используют древесину для кровель деревянных домов и коттеджей.
• Деревянная крыша имеет многовековую историю. Подтверждением чему служат многочисленные исторические памятники. Например, в Финляндии колокольне, построенной в 1836 году, только несколько лет назад понадобилась реставрация гонтовой кровли, что лишний раз подтверждает долговечность материала.

Пожароопасность

Недоверие к деревянному покрытию в основном связано с его повышенной горючестью. К мерам предосторожности, которые компенсируют данный недостаток, относятся следующие действия:

• площадь, прилегающую к дымоходу, обязательно оборудуют искроуловителями;
• в точке выхода дымоходной трубы обустраивается противопожарными материалами (асбестовыми листами, минеритом и пр.);
• покрытие обрабатывается современными антипиренами, которые делают древесину более устойчивой к воздействию пламени.

В защиту деревянной кровли можно привести такой пример: кровельный материал на битумной основе обладает не меньшей горючестью, однако это не делает ее менее популярной среди застройщиков.

Производство деревянной кровли

• Элементы для кровли изготавливаются чаще из хвойных пород древесины (лиственницы, кедра, осины, ели). Смолы, содержащиеся в большом количестве, герметизируют стыки между деталями кровли, повышая срок службы покрытия и обеспечивая более качественную эксплуатацию. Также в производстве применяют прочный и надежный дуб.

• Сохранить первоначальный цвет деревянной кровли помогают различные средства, защищающие покрытие от воздействия ультрафиолетовых лучей. Обработка, как правило, осуществляется раз в 3-4 года. Древесина нуждается и в пропитке антипиренами, понижающими горючесть материала. Также важно проводить огнезащиту всей деревянной конструкции кровли.
• К качеству древесины предъявляются повышенные требования. Поэтому прежде чем пиломатериал поступит на распиловку, его осматривают на наличие сучков, заражений насекомыми и прочих дефектов. В ход идет только сердцевина бревен, заболонь удаляется на первой стадии обработки.
• Из полученных заготовок мастера проводят распил вручную на штучные элементы - деревянную черепицу. Именно при таком методе капилляры древесины остаются целыми, а поры закрытыми, обеспечивая более длительную эксплуатацию покрытия.
• Боковины дощечек спиливаются таким образом, чтобы они прилегали вплотную друг к другу с минимальным зазором. Внутренняя сторона элемента, которая будет лежать под предыдущим слоем, делается тоньше стороны, выступающей наружу. Фаска на краю каждой дощечки не дает скапливаться снегу и влаге.

• Деревянные заготовки проходят процесс сушки в специальных камерах, пока уровень влажности достигнет 18%. Такой показатель не позволяет развиваться вредоносным микроорганизмам и является приближенным для эксплуатации в уличных условиях. Готовая продукция упаковывается в связки для удобства погрузки/отгрузки и транспортировки.

Разновидность деревянной кровли

Покрытие из древесины обобщено одним названием «гонтовая кровля», однако используемый материал подразделяется на несколько типов:

• Гонт. Это пиленные или колотые пластины, которые имеют выемки. Они фиксируются к обрешетке и соединяются между собой по принципу «шип-паз». Перед приобретением следует уточнить способ производства: колотый материал значительно превосходит пиленый аналог по физико-техническим свойствам. Если проводится распиловка материала, тогда выбирается направление, идущее вдоль расположения волокон.

• Лемех . Каждый элемент можно считать предметом искусства. Его край зачастую имеет затейливую форму. Дощечки применялись для покрытия глав церквей и боярских палат. Их изготовление осуществляется на использовании исключительно высококачественной древесины. Сырье заготавливается в конце весты, конечное оформление деталей выполняется вручную, поэтому кровля из лемеха не из дешевого удовольствия.
• Шиндель (дранка). Деревянная черепица монтируется внахлест с некоторым смещением. Крепеж к обрешетке производится не жестко, давая место материалу для «разбухания» при влажной погоде. В солнечную погоду дощечки высыхают и размыкаются, создавая условия для проветривания межкровельного пространства. При производстве шинделя учитывается множество факторов исходного сырья, в том числе расположение годичных колец древесины, от которых зависят эксплуатационные характеристики покрытия.
• Щепа. Предыдущий материал и щепа между собой отличается только типоразмерами, где щепа меньше дранки. Дощечки можно заготовить самостоятельно. Для колки подбираются крепкие бревна хвойных пород деревьев. Особое внимание обращается на уровень влажности, некачественно просушенные заготовки во время эксплуатации кровли деформируются. Такой материал укладывается внахлест как по вертикали, так и горизонтали. Плотное прилегание друг к другу обеспечивают заранее выполненные фаски, имеющие угол в 45º. Профессионал выполнит все процедуры не только правильно с технической точки зрения, но и привлекательным внешним видом.

Устройство деревянной кровли

Требования к основанию для деревянной кровли

• Укладка любого кровельного материала начинается с подготовки крыши. Используемый тип дощечек определяет расположение стропил (наклонные, висячие или обустраиваются деревянные фермы) и вид обрешетки (сплошная или разряженная).
• Подготовительные работы заключаются в устройстве стропильной деревянной кровли, ее гидроизоляции, обработке всех элементов мастиками и/или пропитками. Основание должно быть ровным, жестким. Укладывать деревянные элементы кровли непосредственно на битум или воздухонепроницаемую пленку не следует. Это приведет к повреждению (гниению, деформации) даже самого качественного покрытия.

Узлы деревянной кровли

• От грамотного обустройства как самой крыши, так и подкровельного пространства зависит срок эксплуатации покрытия и самого строения в целом. Особое внимание уделяется вентиляционным системам.
• Что касается уклона крыши, то данный показатель должен быть равен не менее 18º. И чем больше угол, тем дольше прослужит кровельное покрытие. Оптимальный уклон находится в диапазоне от 18 до 45º. Поэтому не рекомендуется делать плоские деревянные кровли.

Монтаж деревянной кровли гонт и шинде (дранка)

• В большинстве случаев штучные элементы укладывают на разряженную обрешетку, таким образом, улучшая циркуляцию воздуха в межкровельном пространстве. Невысокая масса материала на 1 кв. м. позволяет не устраивать слишком массивную стропильную систему.
• Для гонта обрешетка выполняется из рейки сечением 40х40 или 50х50 мм. Чем больше дощечка, тем массивнее брус. Шаг расположения должен соответствовать размерам штучных элементов, где одна деталь должна опираться в двух или трех точках.

• Например, для 200 мм гонта шаг горизонтально расположенного бруса составляет 100-120 мм в зависимости от толщины бруска обрешетки. Элемент длиной 400 мм уже необходима опора на трех брусках, в таком случае шаг будет равен 85-90 мм.
• Сама обрешетка монтируется непосредственно на стропила или если обрешетка сплошного типа, то оборудуется контробрешетка, обеспечивающая вентиляционный зазор. Монтаж дощечек начинается со свеса кровли, перемещаясь вверх к коньку, и справа налево.
• Перед выбором материала следует учесть, что видимая часть составляет 1/3 планки. Для малых архитектурных форм достаточно элемента длиной в 200 мм. Для бань, коттеджей и загородных домов лучше приобрести более крупные дощечки.
• Деревянные детали располагаются с перехлестом в местах стыка. Для фиксации используются медные, оцинкованные или стальные гвозди, также можно применять и оцинкованные саморезы. Нижний ряд можно выполнять из 200 мм элементов, последующие ряды монтируются черепицей большей длины.
• Крепежи должны проходить сквозь верхнюю и нижерасположенную дощечку и проникать в брусок обрешетки как минимум на 15-20 мм. Головки крепежа перекроются следующим рядом, это не только обеспечивает декоративность покрытия, но и обеспечивает защиту гвоздей (саморезов) от образования коррозионных процессов.
• Гвозди вбиваются в 20 мм от кромки. На каждую дощечку понадобится от 2 до 4 крепежных элементов в зависимости от размера планки. Между шляпкой гвоздя и кровельным материалом должен оставаться зазор в несколько миллиметров. Такой подход предотвратит деформацию материала при его сезонном разбухании.

• Фигурные элементы позволяет выкладывать различные узоры на крове. Но в любом случае необходимо соблюдать технологию монтажа. Влажный материал монтировать вплотную, для сухого материала необходим компенсационный зазор в 2-5 мм. Смещение стыков верхних и нижних элементов не должен быть менее 3 см, а через ряд не менее 2 см.

Укладка лемеха

• Для изготовление штучных элементов используется осина. Древесина заготавливается с апреля по июнь, именно в этот период она наливается соками. Смола выступает в роли полимеризатора, после высыхания дощечки становятся невероятно прочными.
• Для такого кровельного материала выполняется сплошной настил, без использования гидроизоляции. В противном случае будет нарушен естественная вентиляция и деревянная кровля начнет попросту гнить. На сложных крышах в ендовах допускается применение пергамина. При этом древесина должна быть тщательно обработана пропитками, препятствующими развитию гнили. С внутренней стороны кровли в обязательном порядке обустраивается пароизоляция.
• Элементы крепятся посредством оцинкованных саморезов или гвоздей. Расположение осуществляется в шахматном порядке. Каждая деталь должна перекрывать близлежащие дощечки на 2/3 их размера как по вертикали, так и горизонтали.

• Чтобы кровельное покрытие прослужило не одно десятилетие, его обрабатывают химическими препаратами, защищающими от образования лишайников и воздействия древесных вредителей. К слову сказать, такая обработка должна проводиться каждые 3-4 года.

Укладка щепы

• К достоинствам этих материалов относится возможность выполнять монтаж в сыром виде. Влажная древесина легко сгибается, что делает ее привлекательной для обустройства сложных крыш. При этом контуры после полного высыхания остаются неизменными.
• Длина щепы определяет шаг обрешетки. Для расчета данной деревянной кровли надо учитывать, что для беседок, хозяйственных строений достаточно 3-4 слоев, для жилых домов материал укладывается как минимум 5-6. Щепы укладываются с перехлестом, первый ряд в одну сторону, второй - в другую. Такой метод позволяет получить плотный и устойчивый к различным деформациям покрытие.
• Для фиксации щепы к брускам обрешетки профессионалы использую скобы и пневматический степлер. Однако для разовых работ такое приобретение будет нецелесообразным. Поэтому вполне можно использовать оцинкованные гвозди. Ориентировочное количество гвоздей составляет 160-200 штук на 1 кв.м. при 4-хслойном покрытии.

• Использовать различные гидроизоляционные материалы также не следует. Для собственного успокоения можно настелить ветрозащитную мембрану на стропила, а сверху обустроить контробрешетку с шагом 80-120 мм. Этот тип кровельного материала идеален для крыш с уклоном от 25 до 45º.

Обустройство дымохода

• Все деревянные детали, находящиеся в непосредственной близости от дымоходной трубы обрабатываются антипиренами. Плотное прилегание древесины к нагревающим элементам недопустимо.
• Строительные нормативы гласят - дымоходы, проходящие сквозь деревянное покрытие крыш, обустраиваются искроуловителями или жестяными фартуками. Если в качестве материала выбрана щепа или тонкий гонт, то фартук устанавливается на готовом покрытии. При толстых планках жестяная защита оборудуется перед настилом кровли.

• Однако использовать металлические или жестяные детали для свесов, точек примыкания плоскостей крыши не рекомендуется.

Используя древесину для покрытия кровли, можно придать строению удивительный, аутентичный внешний вид. Такая крыша уместно будет не только для домов, возведенных из бревна или бруса. Неплохо гармонирует такой материал и с кирпичными стенами. К тому же при большом желании гонт, дранку или щепу можно использовать и для декорирования стен.