Тухлата е най-разпространеният материал за изграждане на носещи стени. Използва се успешно както в многоетажни индустриално строителство, и в частни нискоетажни сгради. Единственият недостатък на тухлата е нейната ниска топлоизолация. За да се реши този проблем, се прави допълнителна изолациястени Тухлена зидарияс изолация отвътре дава възможност за изграждане топла къщапри минимални разходивреме и финанси.

Недостатъци на зидарията без изолация

Съвсем наскоро проблемът с топлоизолацията на тухлени сгради беше решен по прост начин - чрез увеличаване на дебелината на стената. Да, за средна зонаОбичайната дебелина на стената е била 3 ​​- 3,5 тухли, а в северните райони може да достигне 1 - 1,5 м. Това се дължи на високия коефициент на топлопроводимост на тухлата, което причинява големи топлинни загуби.

Тази дебелина беше необходима мярка при липса на ефективни и евтини топлоизолационни материали. Друг фактор, насърчаващ използването на технология за дебели стени в съветско време, тухлата беше сравнително евтина. Това направи възможно опростяването на технологията на зидария чрез премахване на използването на топлоизолационни материали.

Наскоро обаче този подход стана твърде разточителен от финансова гледна точка: в допълнение към цената на тухлите, разходите за подреждане на подсилени основи се увеличават.

Друг проблем, който може да срещнете при инсталиране на тухлена зидария без топлоизолация, е промяната в точката на оросяване на закрито.

В строителството точката на оросяване е точката вътре или извън външните стени на сграда, където охладените пари, съдържащи се във въздуха, започват да кондензират. Трансформацията на парата в роса става при контакт топъл въздухсъс студени повърхности.

Най-предпочитаният вариант е точката на оросяване да се намира извън сградата, в който случай кондензиращата влага просто ще се изпари под въздействието на вятър и слънце. Много по-лошо е, ако точката на оросяване се измести на закрито. Влагата, която се образува по вътрешните повърхности на стените, влияе негативно на микроклимата в къщата, превръщайки се в източник на висока влажности причината за мухъл и плесен.

По време на зимните студове стените, които не са изолирани, се охлаждат до цялата си дебелина, в резултат на което се получава кондензация на пара по вътрешните им повърхности.

В райони, където са инсталирани през студения сезон минусови температури, технологията за полагане на тухли с изолация е единствената приемлива.

Трислойна зидария

Един от видовете изолирани стени е трислойна тухлена зидария. Дизайнът му изглежда така:

1. Вътрешна стена от тухли, шлакоблокове, газобетон и др. Изпълнява носеща функция за междуетажни тавании покриви на сградата.
2. . Изолацията се полага във вътрешни кухини-кладенци между външната и вътрешната стена. Предпазва вътрешната стена от замръзване през студения сезон.
3. Външен зид с тухлена облицовка. Изпълнява декоративни функции, придавайки на фасадата допълнителна естетика.

На изображението:

No1 - интериорна декорация.

No2 - носеща стена на сградата.

№ 3 - изолация между тухлена зидария.

№4 - вентилационна междинамежду вътрешната изолация и облицовъчната стена.

№5 - външна стенас тухлена облицовка.

№ 6 - вътрешна армировка, свързваща вътрешната и външната стена.

Тухлена зидария с изолация отвътре, като другите строителни технологии, има своите плюсове и минуси. На нея положителни качестватрябва да включва:

• По-малък обем на зидария, което ви позволява да намалите прогнозните разходи, като спестите количеството строителен материал.
• По-малко тегло на сградата, което прави възможно използването на по-леки и по-евтини основи.
• Висока топлоизолация, която ви позволява да запазите топлината зимно време.
• Подобрена звукоизолация. Топлоизолационният слой може значително да намали нивото на шума, което е особено важно, ако сградата се намира на централна улица с интензивен трафик.
• Външни стени, облицовани декоративни тухли, не изискват допълнително декоративно покритие.

Сред недостатъците на многослойните стени са:

• По-голяма интензивност на труда, свързана с изолацията, в сравнение с тухлената зидария от 3 - 3,5 тухли.
• Трислойните стени не позволяват периодична подмяна на изолацията, а експлоатационният му живот винаги е по-кратък от експлоатационния живот на тухлените стени.

Избор на изолация

Като топлоизолационен материалМоже да се използва широка гама от изолационни материали, които отговарят на препоръките на SNiP.

Първо, топлопроводимостта на материала трябва да бъде такава, че да осигурява защита на вътрешните пространства при максималните минусови стойности, типични за даден регион.

Можете да се запознаете с топлоизолационните свойства на изолацията в инструкциите на производителя върху опаковката или в таблици техническа характеристика SNiP. Сравнявайки тези показатели със зимните минимални температури, можем да изчислим необходима дебелинаизолационен слой.

Второ, изолацията трябва да има достатъчна паропропускливост. В противен случай вътре в него ще се натрупа влага, което ще доведе до загуба на топлоизолационни качества.

И трето, вътрешна изолациятрябва да са огнеустойчиви. Поради своята незапалимост, той не само няма да поддържа горенето, но също така ще създаде огнеупорен слой вътре в зидарията.

Минерална вата

Голямо семейство изолационни материали на базата на минерални влакна имат отлични топлоспестяващи характеристики. Те се произвеждат чрез разбиване на разтопени минерали в центрофуга: стъкло, базалт, шлака и др. Ниското ниво на топлообмен в този случай се постига поради високата порьозност на материала - въздушните слоеве не позволяват на студа да проникне през минералната вата.

Той абсолютно не е запалим, но много се страхува от влага. Когато е мокър, той почти напълно губи своите топлоспестяващи свойства, така че при полагането трябва да се внимава да се осигури ефективна хидроизолация.

Експандиран полистирол

Пенопласт - друг често използван в трислойна зидария топлоизолационен материал.

Произвежда се чрез насищане на течен полистирол с въздух, който след втвърдяване приема формата на порести кръгли гранули. За запълване на кладенци в стената може да се използва под формата на листове или като насипен материал. Много по-малко се страхува от влага от минералната вата, но за разлика от нея е запалима, така че стените, изолирани с полистиролова пяна, трябва да бъдат защитени от открит огън. Дори ако огънят не повреди тухлената зидария, това ще доведе до изгаряне и топене на полистироловата пяна вътре в нея. За да смените изолацията, ще трябва да извършите трудоемка и скъпа работа за демонтиране на облицовъчната част на стената.

Обемна изолация

В частното строителство понякога се прави трислойна зидария чрез запълване на вътрешни кладенци с различни минерални пълнители: шлака, експандирана глина и др. Тази техника е малко по-евтина и по-проста от полагането на миниплочи или листове от експандиран полистирол, но нейната ефективност е много по-ниска. Това се дължи на повече ниска производителносттермична защита от шлака и експандирана глина.

Шлаката е много хигроскопична - има тенденция да абсорбира и задържа влага, което може да доведе до увеличаване на нейната топлопроводимост и преждевременно разрушаване на съседни слоеве тухли.

Полагане на трислойни стени

Полагането на стена с изолация се извършва на няколко етапа.

1. Полагане на вътрешна стена. Произвежда се по същите технологии като полагането на конвенционална носеща стена от масивна тухла, или градивни елементи. В зависимост от минималните зимни температури може да бъде с дебелина 1 или 1,5 тухли.
2. Външна зидария с обшивка. Извършва се по такъв начин, че между него и вътрешна стенаимаше празнина, необходима за полагане или засипване на изолацията - кладенец. 2 стени могат да бъдат свързани една с друга чрез връзки от анкерни болтовеи подсилване или свързване на тухли, извършвано на определени интервали.
3. необходими за защита на изолацията от влага, тъй като е невъзможно напълно да се предотврати потокът на влага през тухлата.
4. Запълване на кладенци напълнете изолацияпроизведени, когато стените достигнат височина от 0,8 - 1 m рулонна изолациязакрепва се към вътрешната стена с помощта на гъбести дюбели с широка пластмасова капачка, след което се покрива с външна облицовъчна зидария.

За изграждането на хидроизолационен слой не се препоръчва използването на „слепи“ материали, като покривен филц. Това ще премахне възможността за свободен обмен на газ между външната среда и вътрешни пространствакъщи. в външна стенаНа всеки 0,5 - 1 m трябва да се оставят вентилационни канали - вертикални шевове между тухлите, които не са запълнени с хоросан.

Трислойната тухлена зидария ви позволява да решите много проблеми, които възникват при използване на жилища през зимата. Процесът на изграждане на такива стени е показан във видеото по-долу..

3 септември 2016 г
Специализация: Капитални строителни работи (полагане на основи, издигане на стени, изграждане на покрив и др.). Вътрешни строителни работи (полагане на вътрешни комуникации, груби и фини довършителни работи). Хоби: мобилна връзка, висока технология, компютърна технология, програмиране.

Съседът ми има тухлена баня, който реши да изолира отвън с пенополистирол или каменна вата. Обади ми се за помощ. Прекарахме четири дни в работата, тъй като решихме да не измажем стените, а да ги украсим с сайдинг.

Днес ще ви кажа как и с какво да изолирате външната страна на жилищна сграда с тухлени стени.

Избор на метод за полагане на изолационен материал

Първо, нека да разберем коя страна е по-добра за закрепване на топлоизолация към стените тухлена сграда. Лично аз обикновено използвам два метода за изолация на къща или, например, баня - отвътре и отвън.

Можете, разбира се, да инсталирате топлоизолационен материал и от двете страни, но този метод според мен е излишен за централна Русия. Въпреки че за районите на Далечния север има право на съществуване.

Веднага ще кажа, че обикновено се опитвам да инсталирам топлоизолационен материал върху фасадите на сградите, тъй като изолацията е отвътре тухлена стенаима няколко съществени недостатъка:

1. Намалена ефективна площна закрито. Трябва да инсталирате не само самия топлоизолационен материал, но и устройствата за неговото инсталиране плюс пароизолационни филмии декоративен материал. В резултат на това дебелината на ограждащите конструкции ще се увеличи значително, което ще доведе до намаляване на размера на помещенията.
2. Има нужда от демонтаж на декоративното покритие на помещенията. Ако мерките за изолация на къща или баня се извършват след пускането й в експлоатация, тогава за монтиране на изолацията ще е необходимо да се премахне интериорна декорация(тапети, панели и т.н.) и след това ги върнете обратно (което не винаги е възможно).

Тази технология увеличава времето, необходимо за извършване на работата, прогнозните разходи за изолация и разходите за труд.

1. Влажността в помещението се повишава. Ако за топлоизолация сте използвали паронепропусклива изолация и плътна пароизолационни мембрани, въздухът няма да преминава през ограждащите стени, а разтворената в него влага ще се натрупва вътре в помещението.
   В резултат на това или ще трябва да страдате от влага, или да инсталирате много ефективна вентилация (обикновено правя принудителна вентилация в такива случаи).
2. В някои случаи мухъл и плесен се появяват по стените и други повърхности. Това се дължи на нарушен обмен на въздух в помещението и повишаване на нивата на влажност.
   Освен това вредните микроорганизми могат да се развият не само върху повърхностите, но и вътре в изолационния пай, което значително намалява експлоатационния живот на топлоизолатора.
3. При изолация вътрешни повърхностине защитавате стените на сградата от разрушителни външни влияния. Те постоянно ще изпитват значителни температурни колебания, което също води до разрушаване на вътрешната им структура и намаляване на експлоатационния живот.

Ето защо, преди да изолирате тухлена стена отвътре, винаги обмисляйте възможността за външна топлоизолация. В края на краищата този метод, за разлика от обсъдения по-горе, има много предимства:

1. Когато се монтира на открито, изолационният материал не само предотвратява непродуктивните загуби на топлина от жилищните помещения, но също така предпазва тухлените стени от годишни цикли на замръзване-размразяване.
2. Технологията за външна изолация ви позволява да изместите точката на оросяване вътре в ограждащите конструкции, така че кондензираната влага да се отстранява навън през вентилационните пролуки в изолационния слой, вместо да се натрупва вътре, което води до повреда на стената.
3. Изолацията ви позволява да увеличите топлинната инерция на топлоизолирана конструкция. Долната линия е, че по време на работа стените постепенно се натрупват Термална енергияи в случай на краткотраен спад на температурата на въздуха навън, начини за самостоятелно поддържане на желания микроклимат в къщата за известно време без използване на отоплителни уреди.
4. Мерките за външна изолация на къща могат лесно да се комбинират с декоративно довършванефасада. Благодарение на това се намаляват разходите за топлоизолация и времето за изпълнение на проекта.
5. Подходящият материал може не само да изолира сградата, но и да осигури звукоизолация. Топлоизолационният слой ефективно абсорбира звуковите вълни.

Този метод има много повече предимства, които не са толкова съществени, така че няма да говоря за тях. Много по-важно е да разберете коя изолация е най-добра за стените на тухлена къща.

Избор на изолация

Така че, нека да разберем кой е най-добрият начин да изолирате тухлена баня или къща отвън. Сега няма да говоря за цялото разнообразие от изолационни материали, представени на строителния пазар.

Ще кажа само, че пред всички предпочитам минерална (а именно базалтова) вата, оформена в рогозки с определена дължина, ширина и дебелина. Тази изолация има огромен брой предимства:

1. Нисък коефициент на топлопроводимост. Минералната вата е много ефективен топлоизолатор, който ви позволява да инсталирате тънък изолационен слой. За централна Русия 10 см са достатъчни, за да задържат топлината в хола.
2. Висока паропропускливост. Влакнестите подложки не възпрепятстват преминаването на въздушни молекули през минерални повърхности. Това насърчава саморегулирането на влажността в помещенията и образуването на удобен микроклимат за живеене там.
3. Леко тегло. Самият топлоизолационен материал и необходимите конструкции за неговото закрепване (дървена обшивка и сайдинг) след монтажа върху стените не оказват голямо натоварване върху конструктивните елементи.
4. Хидрофобни свойства. Базалтовите влакна, които са направени от вулканични минерали, изобщо не абсорбират вода. Освен това по време на производствения процес изолацията от минерална вата се обработва с хидрофобни вещества, които предотвратяват натрупването на влага вътре в топлоизолационния слой. При спазване на технологията на монтаж базалтовите рогозки не променят своите топлозадържащи свойства в зависимост от нивото на влажност навън.
5. Висок коефициент на звукопоглъщане. Изолацията, която разглеждам, за разлика например от експандирания полистирол, има отворена структура и влакна, ориентирани в различни посоки. Поради това той абсорбира добре звуковите вълни и действа като ефективен звукоизолатор.

1. Незапалимост. Точката на топене на базалтовите влакна е повече от 1000 градуса по Целзий. Следователно, в случай на пожар, минералната вата не се запалва и не допринася за по-нататъшното разпространение на огъня. Материалът не отделя токсични вещества във въздуха, което затруднява евакуацията или гасенето на пожар.
2. Природосъобразен. Продуктите са изработени от естествен вулканичен камък, който е абсолютно безвреден. Формалдехидната смола се използва за залепване на влакна, но се излага на температури от 250-300 градуса, след което става практически безвредна за човешкото тяло.
3. Лесен за монтаж. За монтаж минерална ватана външната повърхност на стените се нуждаете от минимален набор от инструменти и устройства. И ще ви разкажа как да прикрепите изолацията малко по-ниско.

Пяната пластмаса по принцип има подобни свойства, чиято цена е по-ниска от себестойността базалтова вата. Той обаче:

1. първо, не е паропропусклива, което означава, че помещенията ще бъдат влажни;
2. и второ, той е много запалим материал и при запалване отделя опасни за хората химически съединения.

Ето защо предпочитам да използвам пенополистирол само в случаите, когато цената на изолацията за клиента е много критична или когато фасадата трябва да бъде завършена с тънкослойна циментова замазка.

В описания случай закупих стандартна топлоизолация ТехноНикол Техноблок с дебелина 50 мм и размери 1200 на 600 мм. Плътността на материала е 45 кг на кубичен метър. Един пакет плочи от минерална вата е достатъчен за довършителни работи 8.6 квадратни метрастени.

Технология на монтаж на изолация

Вече споменах малко, че изолационният слой в случая, който описвам, ще бъде с дебелина 10 см. Все пак ще го монтирам на друга обшивка, разположена перпендикулярно. По този начин е възможно да се предотврати образуването на студени мостове по шевовете на изолационния слой.

Необходими инструменти

Минералните рогозки не са всичко, което е необходимо в процеса на изолиране на тухлени стени на жилищна сграда или баня. Да вземем друго:

• дървени блокове с напречно сечение 50 на 50 mm, от които ще бъде направена обшивката за монтиране на изолацията;
• дюбели с винтове или дюбели-пирони, които ще държат обшивката на външната повърхност на стените;
• грунд с антисептик за предварителна обработка на минерални повърхности преди полагане на топлоизолация;
• хидроизолационна мембрана, която ще предпази изолацията под облицовката от излагане на атмосферна влага и износване от вятъра;
• залепваща двустранна лента за запечатване на фуги между отделни листове хидроизолационен филм.
• U-образни перфорирани скоби, върху които е фиксирана обшивката за външен декоративен материал;
• поцинковани профили, към които ще бъдат прикрепени фитингите и самата пластмасова обшивка;
• сайдинг, начални, ъглови, междинни и завършващи профили за монтажа му;
• винтове, самонарезни винтове и пирони, които може да са необходими по време на работния процес.

Въз основа на материалите, които решихме, сега инструментите:

• ударна бормашина или ударна бормашина за пробиване на дупки в тухлени стени (в тях ще бъдат поставени дюбели с винтове, за да се задържат дървена обшивкана стените);
• отвертка за затягане на крепежни елементи при монтаж на сайдинг;
• четка или валяк за грундиране на стени;
• строителен телбод със скоби за закрепване на хидроизолационния филм към обшивката;
• дърводелски нож или трион с фини зъби за рязане на минерални рогозки;
• измервателни уреди (лентова лента, ниво, маркер и др.).

Като се има предвид, че минералната вата няма дразнещ ефектНа кожатаи лигавиците на човешкото тяло, не е необходимо да се вземат специални мерки за защита на дихателните органи и ръцете. Можете просто да облечете работно облекло и ленени ръкавици.

Подготовка

Преди да фиксирам изолацията отвън, задължително подготвям повърхността на стените. Тази процедура е проста, но експлоатационният живот на топлоизолационния слой до голяма степен зависи от това.

Схемата на работа е следната:

1. Ремонт на повърхността на тухлена стена. Необходимо е да се освободи тухлената стена от дефекти и неравности, които могат да попречат на монтажа на обшивката и изолацията.

На първо място, с помощта на ударна бормашина се отървавам от различни издатини и архитектурни декорации, които често изобилстват в тухлената зидария на къщи, построени през миналия век. Всички части под формата на диаманти, триъгълници и квадрати трябва да бъдат съборени, в противен случай те могат да причинят образуването на студени мостове, които влошават ефективността на топлоизолацията.

Също така винаги проверявам тухлената стена за пукнатини, чипове и други подобни дефекти. Те трябва да бъдат напълнени с полиуретанова пяна или ремонтирани с помощта на циментов разтвор.

1. Почиствам минералната повърхност.След ремонт трябва да почистите тухлената зидария от следи от отломки, прах и остатъци от строителни материали.

Ако по време на ремонт на стена сте използвали полиуретанова пяна, трябва да отрежете излишъка му с канцеларски нож. Почистете и остатъка от циментовия разтвор от тухлата, който е капнал от маламашката по време на ремонта и е останал замръзнал върху стената.

Винаги обръщам специално внимание на търсенето и изваждането на метални предмети (парчета тел, обков и др.). По-добре е да се отървете от тях, тъй като по време на работа те са подложени на корозия и могат да причинят преждевременно разрушаване или повреда на ограждащите стени или изолационния слой.

1. Тухлена стена.Тази процедура подобрява адхезивните свойства на повърхността и предотвратява появата на мухъл и плесен по стените.

Необходимо е да се използва грунд за тухлени стени с допълнителен антисептичен ефект. Мога да дам Caparol FungiGrund като пример, но може да използвате нещо друго.

Препоръчително е да покриете стената на два слоя. Но вторият трябва да се прилага само след като първият е напълно изсъхнал.

В същото време можете да третирате дървените блокове, които ще са необходими за облицовката, с антисептик. Просто трябва да вземете течност, специално предназначена за нанасяне върху дърво.

След като всички съединения изсъхнат, можете да продължите към следващия етап на работа.

Монтаж на минерална вата

Да продължим да работим:

1. Монтирам прътите на първия ред изолация.
   Монтиран дървени елементивърху тухлена стена с помощта на дюбели или винтове. За да направите това, трябва да пробиете дупка в дърво и тухла, след което да я направите с бормашина по-голям диаметърмалка вдлъбнатина (капачката ще се скрие в нея), след това завийте винт във вдлъбнатината.

По време на монтажа е важно да се следи правилната инсталация с помощта на нивото на водата. Външният вид на сградата след монтаж на винилов сайдинг зависи от това колко гладко са монтирани дъските.

Ако е необходимо, можете да поставите малки дървени клинове под щангата на мястото, където е фиксирана, благодарение на което вертикалата ще бъде прецизно поддържана.

Много важен моментв този процес – да издържиш правилно разстояниемежду съседни части на рамката.Като се има предвид, че ширината на изолацията TechnoNIKOL е 600 mm, е необходимо да се гарантира, че между ламелите има разстояние от 580-590 mm. Тогава минералната подложка ще се превърне в изненада и няма нужда да я обезопасявате с нещо допълнително.

1. Режа минерални рогозки.
   Както вече казах, ако сте изчислили правилно разстоянието и сте монтирали първия ред облицовъчни греди, подрязването ще трябва да се извърши или по дължината, или в областта на отворите на прозорците и вратите (и в ъглите на къщата) .
   В резултат на това вие не само улеснявате работата си, но и намалявате броя на отпадъците, тоест изолацията ще се използва по-ефективно. За рязане на базалтова вата можете да използвате остър механичен нож или трион с фини зъби.

1. Монтирам плочите от първи ред обшивка.
   Тук всичко е просто - трябва да облегнете плочата на мястото, предназначено за нея, и леко да я натиснете между водачите на обшивката. Постелките имат еластичност, така че след механично въздействие те приемат оригиналната си форма и се закрепват здраво между обшивката.

1. Прикрепям втория ред обшивка.За да се избегне образуването на студени мостове и да се увеличи здравината на изолационната торта, този път дървените блокове са разположени хоризонтално.

В този случай е по-лесно да ги прикрепите. Няма нужда да пробивате стената. Достатъчно е да направите дупка с вдлъбнатина (дробна дъска) и след това да завиете винт през нея директно в гредата на първата обшивка.

1. Монтирам втори слой топлоизолационни рогозки.

Трябва да следвате същата система, както при първия ред. Благодарение на два слоя изолация се постига необходима дебелинаизолационен слой (10 см) и елиминира загубата на топлина през шевовете.

1. Поправям го на щайгата хидроизолационна мембрана. За да направя това, използвам специално фолио, произведено от TechnoNIKOL, което предотвратява намокрянето на минералните рогозки и предотвратява постепенното им разрушаване от вятъра, който духа в празнината (повече за това малко по-късно).

Мембраната се укрепва хоризонтално и се фиксира към дървени блоковеизолационна рамка с помощта на строителен телбод и скоби. Можете да използвате и карамфили с широки глави.

В този случай е много важно да подредите правилно шевовете. За да осигурите необходимата плътност на хидроизолационния слой, когато монтирате следващия лист филм, трябва да се припокриете на разстояние от около 10 см и да закрепите фугата с лента.

За тези цели използвам двустранна лепяща лента, която се намира вътре в шева. Как да го залепите става ясно от снимката.

Монтаж на декоративни облицовки

Като външна обшивка ще имам винил сайдинг, фиксирани към поцинкован профил. Работният процес за неговото инсталиране е както следва:

1. Върху дървената обшивка на изолацията монтирам U-образни алуминиеви перфорирани части за закрепване на профила.
   Скобите просто се прикрепят към дървени частис помощта на самонарезни винтове директно през хидроизолационната мембрана. След това трябва да огънете венчелистчетата на скобата под ъгъл от 90 градуса спрямо стената. Към тях ще бъдат завинтени поцинковани профили.
   Скобите трябва да бъдат закрепени така, че максималното хоризонтално разстояние между тях да е 30 см, в противен случай виниловият сайдинг след монтажа ще се провисне под натоварване и може да се спука от удар.

1. Монтиране на опорни профили за сайдинг.
   Те се завинтват към скобите с помощта на самонарезни винтове. Ако стените първоначално са имали значителна вертикална разлика, тогава на този етап можете допълнително да ги изравните. По-точно, монтирайте профилите строго вертикално, така че самият сайдинг също да бъде прикрепен гладко.
   За да направите това, просто трябва да завиете винтовете в подходящ отвор, като се уверите, че монтажът е правилен с помощта на нивелир.

В този случай разстоянието между декоративния материал (сайдинг) и хидроизолационен филм . Обшивката трябва да е на 3-5 см разстояние от мембраната, за да се създаде вентилационна междина, през която натрупаната вътре влага да се отвежда навън. Ако сте използвали метални скоби за закрепване, тогава създаването на празнина няма да е трудно.

1. Прилагам необходимия обков за монтаж на сайдинг.
   Говорим за началния профил, свързващи части, ъгли и т.н. Както във всички други случаи, частите трябва да бъдат монтирани върху алуминиеви водачи с помощта на малки самонарезни винтове.

1. Монтиране на сайдинг.
   Трябва да започнете работа от дъното на къщата, като поставите първата ламела в тази, която е фиксирана там начален профил. Самата част е фиксирана към обшивката с помощта на самонарезни винтове. Те не трябва да се увиват твърде плътно, за да се компенсира възможното термично разширение на покритието.

Резюме

Инструкциите, представени по-горе, описват подробно технологията външна изолация. Ако все още се интересувате как да направите това отвътре със собствените си ръце, можете да гледате видеоклипа в тази статия, който очертава необходимата последователност от действия.

И исках да попитам читателите как се извършва изолация вътре в апартамент в многоетажна сграда? Какви технологии използвате за това? Кой според Вас е най-добрият начин за защита на стоманобетонните гранични стени отвътре? Поставете вашите отговори в коментарите към този материал.

3 септември 2016 г

Ако искате да изразите благодарност, да добавите пояснение или възражение или да попитате автора нещо - добавете коментар или кажете благодаря!

Тухлените къщи са построени от няколкостотин години и много от тях го правят със собствените си ръце. Тухлата е най-често срещаната строителен материали в момента. Предлагат се както плътни, така и кухи видове тухли.

Снимка – тухлена зидария

Преди това почти всички къщи имаха стени с дебелина около 1 м, което се дължеше на липсата на изолация в онези дни. Масовото строителство започна само с тухлена зидария и изолация топли сградии структури.

Изолация между стените

Трудността на топлоизолацията както отвътре, така и отвън е появата на конденз. Водата влияе негативно не само на термичната защита, но и на цялата конструкция на сградата.

Дебелината на използвания изолационен слой зависи от редица фактори, като например:

• местоположение на сградата;
• стенен материал;
• дебелина на стената;
• вид използвана изолация.

Съвременното строителство се регулира от разпоредбите на SNiP 23-02-2003, който точно посочва необходимо количествоизолация.

Видове тухлена зидария

Има 2 вида тухлена зидария в зависимост от местоположението на изолацията:

• зидария с вътрешен слой;
• зидария с външен слой.

Вътрешна изолация

Технологията за работа върху зидария на кладенец е следната:

1. 2 реда тухли са положени плътно върху основата, покрити със слой хидроизолация;
2. форма 2 тухлени стенина разстояние 13-14 см един от друг;
3. напречните диафрагми се правят хоризонтално на всеки 3 тухли;
4. за комбиниране на две стени в една система се използват телени връзки;
5. разстоянието между тухлите на диафрагмата е настроено на около 2,5 cm;
6. отворите на прозорците и вратите са разположени плътно;
7. кладенците също са плътно покрити със зидария;
8. последният ред тухли служи като опора; върху него се полагат основите на гредите и подовите греди;
9. хидроизолацията се извършва с помощта на рулонен материал.

Получените кладенци обикновено се запълват с изолация или лек бетон, експандирана глина, шлака и др. Насипният материал се уплътнява на всеки половин метър засипка. Някои материали изискват инсталирането на диафрагма против свиване.

Зидарията на кладенеца с изолация е по същество трислойна структура, тоест това е слоеста зидария, използваща ефективна изолация, в случай на запълване на кладенци с изолация.

Предимствата са:

• малка дебелина и тегло;
• пожароустойчивост;
• добър външен вид;
• Възможност за монтаж по всяко време на годината.

минуси:

• висока интензивност на труда;
• голям обем скрита работа;
• необходимостта от постоянен мониторинг на състоянието на изолацията;
• ниска топлинна хомогенност поради бетонни включвания;
• наличие на студени мостове;
• лоша поддръжка.

Инструкции за вътрешна изолация с минерална вата:

1. плочи от минерална вата се полагат по целия периметър на стената;
2. в тухлената стена са монтирани специални котви;
3. фиксирайте плочите върху тези котви;
4. издига се втора стена, оставяйки празнина между изолацията и стената;
5. разтрийте и изгладете шевовете.

Доста често, вместо същата минерална вата или полистиролова пяна, в зидарията на кладенеца се използват въздушни междини. Изолацията на стените между тухлената зидария в този случай не се извършва. Трябва да се има предвид, че ширината на въздушната междина не трябва да надвишава 5-7 см. Ефективността на този метод е много по-лоша от използването на ефективна изолация.

Изолация отвътре на помещението

При поставяне на топлоизолационния слой вътрестени.

Вътрешна изолация

Използването на вътрешна изолация е допустимо само в редки случаи:

• когато не е възможно да се промени външният вид на фасадата на сградата;
• когато зад стената е неотопляема стаяили асансьорна шахта, където изолацията е невъзможна;
• когато този тип изолация първоначално е включена в проекта на сградата и е изчислена правилно.

внимание! основният проблемс вътрешна изолация се проявява във факта, че самите стени не стават по-топли, а започват да замръзват още повече. Това се дължи на факта, че точката на оросяване се измества вътрешна частстени.

Какво се случва при вътрешна изолация:

• в студения сезон стенни конструкциипопадат в „зоната на отрицателните температури“;
• постоянните температурни промени водят до разрушаване на материалите, от които са направени стените;
• вътрешността на стените натрупва влага поради охлаждане;
• оказва се благоприятни условияза образуване на мухъл.

важно! Фиброизолацията не може да се използва за вътрешна топлоизолация, тъй като те могат да абсорбират значително количество влага и в резултат на това губят свойствата си.

Ако има нужда от вътрешна изолация, направете го по следния начин:

• работната повърхност е внимателно подготвена, всяко покритие е отстранено, дори тухлите;
• третирайте стените с антисептични средства и ги грундирайте;
• повърхността е изравнена;
• укрепване и нанасяне на изолация;
• монтирайте рамката под гипсокартон или други довършителни работи;
• изпълнявам окончателно довършване, оставяйки празнина между изолацията и завършващия слой.

Също така в този случай трябва да се спазват редица изисквания:

• изисква се слой пароизолация;
• дебелината на изолацията може да надвишава изчислените стойности. Но в никакъв случай не бъдете по-малко;
• пароизолацията на вътрешната изолация изисква принудителна вентилация;

Външна изолация

Напоследък е широко разпространена. Нито един регламенти, включително SNiP 23-02-2003 и TSN 23-349-2003не забранявайте топлоизолацията на конструкции както отвън, така и отвътре, в зидарията на кладенеца.

Изолираме отвън

Предимствата на външната изолация са:

• добра топлоизолация;
• извеждане на точката на оросяване към външната страна на сградата;
• поддържане на обема на изолираната стая;
• способността да се извършва работа, без да се нарушава обичайният ритъм на живот вътре.

Има и недостатъци:

• по-висока цена на материалите и работата;
• промяна външен видфасада;
• възможността за извършване на работа изключително през топлия сезон.

При външно полагане на топлоизолационния слой се работи по следния начин:

1. издигнете тухлена стена;
2. нанесете върху него лепилен състав;
3. изолационните плочи се закрепват с анкери;
4. нанесете подсилващ състав;
5. фиксирайте армировъчната мрежа;
6. нанесете слой мазилка;
7. Изолацията е завършена с боядисване и обшивка.

Работа с полистиролова пяна, етапи:

1. лепило пенополистирол със специален състав;
2. допълнително го закрепете с котви;
3. всички ъгли са покрити с метален ъгъл;
4. всички фуги се търкат и запечатват с монтажна лента;
5. Фасадата е покрита със слой мазилка.

Този тип външна изолация се използва както при вече построени сгради, така и при новостроящи се. Монтаж на вентилируема фасада може да се извърши и през зимата.

Редът на работа е следният:

1. на фасадата е монтиран слой пароизолация;
2. отгоре е монтирана обшивка от дървени блокове или метални профили;
3. в обшивката е монтиран слой топлоизолация;
4. върху изолацията се полага слой за защита от вятър;
5. фиксирайте облицовката, под формата на облицовка, сайдинг, фасадни панели.

важно! Не трябва да пестите от качеството на изолацията и материалите, в противен случай ще харчите значително повече за отопление!

Заключение

Най-добрият вариант е външната изолация, но когато не е възможно да се извършват външни работи, не трябва да пренебрегвате вътрешна изолация. За постигане на добър ефект трябва да се спазват всички изисквания, посочени към материалите. Във видеоклипа, представен в тази статия, ще намерите Допълнителна информацияпо тази тема.

Фасадната облицовка с тухли е популярна при строителството на частни къщи, изглежда страхотно и е издръжлива. Стените, облицовани с тухла, често са направени от три слоя, за да се осигури необходимото запазване на топлината. Първият слой е носеща стена, вторият е изолация, а третият е самоносещ слой от облицовъчни тухли, който лежи върху същата основа като основната стена.

При създаването на трислойна стена винаги възникват редица въпроси, например:

• От какво да направите носеща стена?
• Каква изолация да избера?
• Има ли нужда от вентилационна междина над изолацията (което води до допълнително разширяване на основата)?
• Как да свържете носеща стена, изолация и фасаден дизайн?

Разумни отговори на тези и други въпроси са налични в проектна документация, в съответствие с които трябва да се извърши строителството. За да контролирате работата или да я направите сами, трябва да се запознаете с дизайна на тухлена стена и нюансите на нейната конструкция.

Нека разгледаме по-подробно основните аспекти на изграждането на трислойни стени, облицовани с тухли.

На какво да обърнете внимание

Трислойна стена в сравнение с еднослойна стена, например, изработена от порести керамични блокове, има недостатъци, основните от които са:

• Възможно е стената да се намокри при нарушаване на строителната технология или разрушаване на слоевете.
• Традиционните изолационни материали от минерална вата и експандиран полистирол имат издръжливост приблизително 3 пъти по-ниска от тази на основата и облицовката. Такава изолация трябва да се промени с разрушаването на фасадата.

Носеща стенаЧесто се прави от масивни тухли или бетонни блокове с малък формат, тогава дебелината му трябва да бъде не по-малка от:
- За едноетажни сгради- 18 - 24 см.
- за 2 - 3 етажни сгради - от 29см.

Също така, носещата стена може да бъде направена от по-леки материали - газобетон, експандиран глинен бетон и др. Използват се малоформатни блокове с плътност от 700 kg/m3 и повече. Дебелината на носещата стена се определя от проекта въз основа на необходимата якост, но обикновено в рамките на 25 - 50 cm носеща стенаЛеките порести материали причиняват проблеми с натрупването на влага (вижте по-долу).

Типична схема на трислойна стена с носеща стена от зидария от две тухли с ширина 24 cm (1), с изолация от твърди плочи от минерална вата (2), върху фундамент (3), вентилационна междина и гъвкави връзки от фибростъкло (4), с облицовка от клинкерни тухли (5) с вентилационни отвори в шевовете на дъното (6).

Какъв вид изолация се използва

Следното може да се използва като изолация:

• експандираният полистирол (EPS, EPS, PSB), които се характеризират с висока устойчивост на движение на пара, всъщност действат като бариери срещу пара.
• минерална вата, както ниска плътност 30 - 50 kg/m3, така и твърди плочи с плътност 80 - 120 kg/m3, които се залепват към носещата стена по същия начин като експандирания полистирол;
• пеностъкло, действащо като абсолютна бариера срещу пара;
• газобетон с ниска плътност 100 - 200 kg/m3. Относително е нова изолация, която има топлоизолационни качества на нивото на минералната вата (коефициент на топлопроводимост 0,5 - 0,6 W/mK) и ниско съпротивление на движение на парата - 0,28 mg/(m*year*Pa).

Първите два изолационни материала са евтини, считат се за традиционни и се използват главно за изолация на частни къщи. Но те дават на многослойната стена основния недостатък - нейният експлоатационен живот е твърде кратък - 25 - 35 години. След което се налага смяна на изолацията, което не е евтино за трислоен зид.

Последните две без този недостатък, пеностъкло се нарича „вечно“, а автоклавният газобетон е порест камък, прогнозираният му експлоатационен живот е сравним с тухла. Освен това, за разлика от скъпото пеностъкло, газобетонът има достъпна цена. Но популярността на тази изолация все още е малка.

Към носещата стена се залепват газобетонни плочи с дебелина до 10 см и се закрепват допълнително с 1-2 дискови дюбела. за една плоча. От плочи с дебелина над 10 cm се извършва зидария с лепило до носещата стена с опора върху основата, като е възможна ветроустойчива технологична междина със стената от 2 - 10 mm.

Въпросът за вентилационната междина в носеща стена

Слой от минерална вата или газобетон ще има по-голяма паропропускливост от носещата стена, но по-малка от тухлената облицовка. Ако няма вентилационна междина между изолацията и облицовката,

тогава основният принцип на изграждане на многослойни стени ще бъде нарушен - външният слой трябва да бъде по-паропропусклив. През студения период влагата ще се натрупа в стената с последствията:
— значително намаляване на топлоспестяващите свойства на стената;
- намаляване на експлоатационния живот, разрушаване на материалите.

Ако над изолационния слой има вентилационна междина с ширина 3 см, през която въздухът се движи отдолу нагоре, тогава няма да настъпи натрупване на влага.

Графиките ясно показват, според теоретични компютърни изчисления, натрупването на влага по месеци в трислойна стена. Носеща стена - керамзитобетон с слой 25 см, изолация - минерална вата 12 см, обшивка - керамична тухла 12 см. Регион - Санкт Петербург.

• Първата графика е за стена с тухлена облицовка без вентилационен отвор. празнина
• второ - вместо тухла се използва минерална мазилка със слой от 1 см, съдържанието на влага е няколко пъти по-малко.
• трето - между минералната вата и тухлената облицовка не се натрупва влага;

На практика влагата се стича по изолацията, натрупва се, минава през пукнатините, може да се отведе от стената чрез пробиване на дупка...

Ако използвате полистиролова пяна с плътност по-висока от 35 kg/m3 в слой с нормална дебелина, тогава няма нужда от вентилационна междина, не се натрупва влага поради минимално движение на парата.

Но ако носещата стена е направена от порести, прозрачни за пара материали (газобетон и други подобни), тогава тя може да стане влажна в точката на оросяване за всеки дизайн на фасадата (точката на оросяване ще бъде разположена главно в стената, поради до повишената топлоизолация на неговия материал). Следователно отвътре носещата стена от леки порести материали трябва да бъде защитена със слой пароизолация. Но този дизайн е по-скъп и проблематичен, толкова порест строителни материалиПо-добре е да се използва в еднослойни стени.

Трябва да се отбележи, че еднослойна стена, например от газобетон или пореста керамика, е лишена от подобни проблеми.

Дебелината на изолацията се избира в съответствие с изчислението на необходимото съпротивление на топлопреминаване на стената, обикновено в диапазона 7 - 12 cm, за пеностъкло - до 15 cm.

Кой дизайн на трислойна стена да изберете

За райони със студени зими, в случай на използване на паропропусклива изолация от минерална вата или газобетон 100 kg/m3, наличието на вентилационна междина в стената е задължително, за да се осигури нейното нормално състояние.

В този случай вентилационната междина остава отворена под покрива, а в долната част на стената за подаване на въздух вертикалните фуги между тухлите се оставят незапълнени; използват се тухли с прорези, така че зоната на дупките да е най-малко 75 cm2. за 20 квадратни метра. зидария

Минерална вата с плътност до 80 кг/кв.м. трябва да бъде покрита с ветроустойчива супердифузионна мембрана, която предотвратява проникването на въздух през нейния слой. Мембраната и слоевете вата се закрепват с 10 бр. дисковидни дюбели. на кв.м. в носеща стена.

EPS, газобетон, издигнат с помощта на лепило, в съответствие с препоръките по-горе. Допълнителното фиксиране обикновено е 3 - 5 пластмасови дюбела на квадратен метър.

При трислойна стена се препоръчва използването на зидарска мрежа, която свързва всички слоеве (и тухлена облицовка).
В този случай стъпката на вертикален монтаж на мрежата е 500 - 600 mm, според размера на изолационната плоча (възможно по-малка). Ако се използват връзки от фибростъкло, техният брой не трябва да бъде по-малко от 4 бр. на квадратен метър, а хоризонталната стъпка на монтаж е не повече от 500 мм., близо до отвори, в ъглите, монтажното разстояние на връзките е намалено до 8 бр. на кв.м.

Тухлената облицовка е подсилена мрежа за зидарияс вертикална стъпка не повече от 1,2 метра, като мрежата е вкарана в носещата стена.

Вратите и прозорците се разполагат по дълбочината на стената срещу границата изолация-носеща стена. В този случай се постига по-добро спестяване на топлина на отворите, а също така се намалява рискът от запотяване на стъклата.

заключения

Сега автоклавният газобетон с ниска плътност измества минералната вата, поради факта, че е по-екологичен и издръжлив.

Използването на изолационни панели от газобетон в трислойна стена, облицована с тухла и носеща стена от тежки материали, изглежда оптимално. Но с тази изолация е препоръчително да се създаде вентилационна междина, тъй като самият материал е податлив на влага.

Използването на тежки материали за носещи стени елиминира проблемите с натрупването на влага в дебелината на стената. Носеща стена, изработена от газобетон с висока плътност, трябва да бъде оградена с пароизолация отвътре за всеки двуслоен или трислоен дизайн на стена.

По-добре е да използвате плочи от минерална вата висока плътност, от 80 kg/m3, без ветроупорна мембрана, която също е „слабото звено” в дизайна, предвид нейната неделимост.

Можете да намалите разходите за строителство и да намалите дебелината на стените, ако използвате експандиран полистирол за изолация без вентилация. празнина Имат и по-нисък коефициент на топлопроводимост, могат да се използват в по-тънък слой, което в крайна сметка ще доведе до спестяване на дебелина до 5 - 8 см. Допълнителна икономия е полагането на фасадни тухли на ръба, с дебелина на слоя 6 см. Но това изисква увеличаване на броя на връзките.

Използването на пенополистирол с ниска плътност и минерална вата в трислойна стена изглежда неоправдано спестяване.

Един от методите на строителство е тухлена зидария с изолация. Технологията за издигане на стени по този начин помага да се спестят време, както и материални и физически ресурси за по-нататъшно инсталиране и довършителни работи. Използва се за изолация различни сортовематериал.

Зидария с изолация: видове, предимства и недостатъци

Технологичният процес за изграждане на тухлена сграда с изолационен материал вътре се класифицира според местоположението на изолацията. Техниката за леки кладенци включва две самоизграждане, вътрешно държани заедно с малки хоризонтални тухлени мостове или полистиролова пяна. Полагането на тухли с изолация предлага следните предимства:

• Дебелината на изолацията не надвишава дебелината на конструкцията.
• Веществото вътре не е запалимо.
• Отвън зидарията прилича на тухлена стена, която ви позволява да украсите конструкцията.
• Може да се издигне по всяко време.

Въпреки всички предимства, двуслойните стени имат редица недостатъци:

• изискват изпълнение голямо количествовърши работа;
• необходимо е постоянно да се следи състоянието на изолацията вътре;
• топлинна хомогенност на ниско ниво;
• мостовете пазят студа;
• труден за ремонт.

С трислойна конструкция пароизолацията може да бъде облицовъчна тухла.

Друг вариант за използване на изолационен елемент в процеса на зидария е трислойна конструкция. В този случай се използват панели, които задържат топлината. Изолацията се закрепва с анкери. Устройствата са предварително закрепени към стената. При използване на тази технология е необходима пароизолация за предотвратяване на кондензация. Можете да го направите от лицева тухлаили използвайте декоративен камък.

Опасно е да се изолират стени в три слоя, тъй като такива конструкции са подложени на бърза деформация.

Какъв материал се използва за изолация на къща?

Топлоизолация по време на строителството тухлени конструкцииможе да се извърши чрез различни материали. Най-често използваните са следните:

• минерална вата;
• пенополистирол;
• стъклена вата

Понякога за външни стени се използва шлака, която се излива в кухината между стените. Този вид изолация за тухлена зидария толкова по-добрече подобрява здравината на конструкцията. Когато избирате как да изолирате сграда, трябва да обърнете внимание на следните качества:

Полистироловата пяна може да се използва, когато е важно да не се претоварва основата.

• Устойчивост на деформация. Топлоизолационният продукт не трябва да променя размера или структурата си, когато е изложен на метеорологични условия. Това е особено вярно, ако предната част ще бъде изолирана.
• Устойчивост на влага. Зидарията с вътрешна изолация трябва да бъде направена от материали, които не абсорбират влага. В тази връзка е по-добре да използвате фибростъкло.
• Не претоварвайте основата. Техниката „тухла-пяна-тухла“ е особено ефективна.
• Не изисква сложен дизайн и монтажни работи. Изолацията с пенополистирол е проста и бърза.

Как да изчислим дебелината на изолацията за тухлена зидария?

Изолацията на стени с 2 тухли трябва да се извърши с точно изчислениеколичества необходими материали. За да се сведат до минимум ненужните разходи и да се направи зидарията от една и половина тухли по-топла, е необходимо точно да се изчисли дебелината на изолацията. Всеки строителен материал, използван за изграждане на външни стени, има свои собствени характеристики. Основните изисквания, въз основа на които се избира изолационният материал, са представени в таблицата:

Penoplex е материал, който изолира къща на същия принцип като експандирания полистирол.